УДК 693Ш 17

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизве-дение всей книги или любой ее части запрещается без пись-менного разрешения издателя. Любые попытки нарушениязакона будут преследоваться в судебном порядке.

Шайденкова Л. В.Ш 17 Строим колодец/Л. В. Шайденкова.— Мн.: Хар-

вест, 2004.— 96 с: ил.

ISBN 985-13-1975-9.Книга является своеобразным справочником по строительству

колодцев и описывает едва ли не все способы добычи воды из грунта.Несмотря на обилие технических деталей, она будет полезна для лю-бого читателя, умеющего работать не только головой, но и руками.

УДК 693

Подписано в печать с готовых диапозитивов 02.04.04.Формат 84х108 1/32- Бумага типографская. Печать высокая с ФПФ.

Усл. печ. л. 5,04. Тираж 7000 экз. Заказ 937.

ISBN 985-13-1975-9 © Харвест, 2004

www.infanata.org

СТРОИМ КОЛОДЕЦ

Для того, чтобы построить колодец, необходимо вырытьшахту, удаляя грунт ручным или механизированным способом,и опустить в шахту изготовленный сруб. Способы устройстваколодцев зависят от их глубины и состояния грунта. Уровеньсложности способа устройства колодца зависит от условий ры-тья шахт, грунт которых неоднороден по своему составу. Частоработу усложняет насыщенность грунта водой.

Лучше всего, когда вода расположена на поверхности зем-ли или в виде родника вытекает на поверхность большой илималой струей. Когда же вода находится достаточно глубоко,то устройство колодца значительно усложняется, так какприходится рыть и поднимать на поверхность большое коли-чество грунта.

СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ

1. ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ

Самый простой способ применяется тогда, когда шахта вы-рыта на всю глубину. Это возможно в плотных грунтах и сбольшими откосами. Конечно, шахту можно рыть и в рыхлыхгрунтах, но стенки такой шахты необходимо укреплять дере-вянными стенками или, как их часто называют, опалубкой, амежду стенками ставить прочные деревянные рамы, чтобыполностью предупредить осыпание грунта или стенок. По меревыполнения работ рамы и стенки удаляют. Такие шахты наи-более удобно рыть с помощью экскаваторов или другой пригод-ной для данных работ строительной техники. Засыпку можнопроизводить вручную или с помощью бульдозеров. В этом слу-чае необходимо только собрать сруб и засыпать грунтом прост-ранство между срубом и стенками шахты.

После рытья шахты выравнивают дно, откачивая приэтом воду ведрами или насосом, и устанавливают первый ве-нец или раму из самых толстых бревен. Если грунт слабый,то под первый венец подкладывают камни-плитняки большихразмеров, чтобы предупредить опускание сруба в дальней-шем. Венец устанавливают строго горизонтально, а чтобы онне всплывал на воде, которую не успевают откачивать, срубпригружают. На первый венец укладывают второй, а чтобыон плотнее лег на первый, его припрессовывают ударами де-ревянного молотка.

На второй венец кладут третий, на него четвертый и такдалее. Каждый венец припрессовывают. Проверяют верти-кальность венцов по всем четырем углам. Необходимо помнить:сруб на любой глубине должен быть строго вертикальным.

Если через дно колодца поступает вода, то швы между вен-цами промазывают мятой жирной глиной и разравнивают. По-сле возведения пяти-шести венцов сруба на дно колодца насы-пают чистый мытый крупный речной песок, гравий или щебеньслоем 15—20 см. Это необходимо для фильтрования воды и пре-дохранения ее от взмучивания при заборе ведрами и бадьями.

Если вода проникает через стенки в нижней части сруба,то в пазах делают отверстия, через которые вода будет посту-пать в колодец. Пазы глиной не промазывают, в стенках навысоту уровня воды сверлят отверстия, а пространство междусрубом и стенками шахты в этом месте засыпают гравием илищебнем слоем не менее 20 см. Это обеспечивает хорошуюфильтрацию воды. Засыпку делают на 10 см выше уровня во-ды в колодце. В дальнейшем пазы промазывают глиной, и за-сыпают вынутым грунтом, и тщательно его уплотняют путемтрамбовки.

При устройстве колодцев этим способом можно легкосделать залоги — концы некоторых венцов сделать длиннееостальных на 30—50 см. В одном венце таких концов полу-чается восемь. Иногда залоги делают в двух рядом располо-женных венцах.

В таком случае они намного прочнее. Кроме того, залогиустраивают и через 4—б венцов. Благодаря им очень удобнопроизводить ремонт или замену разрушенных венцов на но-вые. Залоги удерживают сруб на одном уровне и не дают емусамопроизвольно опускаться.

Если грунт рыхлый и даже при тщательном уплотнениитрамбовками не уплотняется, под концы залог подкладываютбольшие плоские камни, бетонные плиты или длинные и ши-рокие куски древесины твердых пород. При необходимостив залогах между камнями или кусками древесины забиваютдубовые клинья. Грунт под залоги необходимо уплотнять осо-бенно тщательно.

При этом способе возведения сруба венцы опускают от-дельными деталями или полностью. Каждый уложенный ве-нец во избежание образования неплотностей обязательно при-прессовывают ударами деревянного молота. Чтобы кромкибревен или пластин, по которым наносят удары, не сминались,на них рекомендуется класть деревянные прокладки из досокили пластин. После укладки очередного венка обязательнопроверяют его вертикальность.

Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороныв углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски иприбивают их длинными гвоздями к уложенным и припрес-сованным венцам (рис. 1). После окончательного возведениясруба эти доски или оставляют, или убирают.

Как уже было сказано, работу ведут с наружной сторонысруба. После укладки 3—5 венцов пазы промазывают жирноймятой глиной (иногда сплошным слоем толщиной 5—10 см),а затем насыпают и уплотняют грунт.

В случае отклонения сруба от вертикали его исправляют спомощью барсика (деревянного молотка) или поверх венца ук-ладывают толстые доски, которые пригружают каким-либо

грузом. Часто от нагрузки сруб выравнивается (выпрямляет-ся) через небольшой промежуток времени. Иногда под откло-нившуюся сторону с одной или с двух сторон подсыпают грунти сильно его уплотняют или ставят с одной или двух сторонсруба залоги. Однако при выравнивании сруба часто наруша-ется его вертикальность. Чтобы этого не было, рекомендуетсязакреплять сруб распорками из бревен, пластин, жердей, упи-рая их концы в стенки грунта (рис. 2).

Некоторые мастера рекомендуют полностью изолироватьстенки сруба снаружи жирной мятой глиной слоем 15—20 см.И делают они это до выхода сруба на 1—2 венца выше уров-ня земли. После этого возводят оголовок.

Многие мастера рекомендуют, не доходя 2—2,5 м до по-верхности земли, устраивать до самого верха колодца глиня-ный замок из мятой глины слоем толщиной 25—50 см с тща-тельным ее уплотнением. Это весьма надежная изоляция,препятствующая попаданию загрязненной воды через стенкисруба в колодец.

При описанном способе устройства шахтного колодца меж-ду срубом и грунтом (котлованом) вверху остается большоепространство. Его обязательно накрывают бревнами, по кото-рым из толстых досок устраивают настил и прочно прибиваютего к бревнам длинными гвоздями. Только после возведениясруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и выравнива-ют поверхность земли с таким расчетом, чтобы во все сторонысруба был уклон, т. е. вокруг колодца на расстоянии не менее2 м планируют территорию. Спланированную поверхность за-сыпают мятой жирной глиной. Подготовленную таким образомповерхность покрывают бетонными плитами, монолитным бе-

тоном, кирпичом, железняком или камнем-плитняком. Послед-ний необходимо уложить очень ровно, чтобы по настилу можнобыло свободно ходить, не боясь зацепиться ногами за выступыкамней. Швы между плитняком желательно заполнить це-ментным раствором и разровнять его. Монолитному бетону илицементному раствору необходимо дать возможность схватить-ся хотя бы минимум трое-четверо суток.

Вокруг колодца на расстоянии не менее 3 м необходимо ус-троить надежное ограждение. У колодца категорически запре-щается стирать белье. Возле колодца неукоснительно должнысоблюдаться правила санитарии и гигиены.

От застойного воздуха в колодцах вода может приобретатьнеприятный запах. Чтобы колодец вентилировался, в негообязательно вставляют деревянную вентиляционную трубус выводом наружу выше верха оголовка на 1—1,5 м. Верхнюючасть трубы накрывают, чтобы предупредить попадание в ко-лодец дождя, снега, пыли, а открытые с боковых сторон частизакрывают частой сеткой. Низ трубы не доводят до воды на15—20 см. Кроме того, желательно через каждый метр устра-ивать в трубе небольшие отверстия, через которые в нее бу-дут поступать неприятные запахи из воды.

Во время работы по сооружению колодца каждое утро ипосле обеда необходимо проверять его загазованность. Поэтомудо спуска в него людей сначала опускают на проволоке илипрочном шнуре зажженную свечу. Если свеча при опусканиигаснет или изменяется степень свечения пламени — в колодцеесть газ, который немедленно следует удалить. Для этого берутбольшой пук соломы или травы, связывают его веревкой и опу-скают в колодец и тут же вынимают. Это так называемое вы-махивание газа повторяют много раз. После этого повторноопускают в колодец зажженную свечу. Если она не гаснет, газанет и можно выполнять работы. Если свеча гаснет, вымахива-ния повторяют до полного удаления газа. После вымахиваниярекомендуется опустить в колодец горящий пук соломы, чтобыполностью удалить остатки газа.

Удалять газ можно и пустой бадьей, накрытой рогожей. Ба-дью опускают на веревке до самого дна колодца и вынимают,открывают рогожу, как бы выпуская газ, снова накрывают еюбадью и опять опускают в колодец. Это повторяют несколькораз в течение примерно 5—10 минут. Газ можно выкачивать из

колодца вентилятором, но если газа много, то лучше всего ис-пользовать для этой цели обычную металлическую печь(рис. 3). От дна колодца в поддувало 2 к этой печи подводяттрубу 1 из кровельной стали. Во время топки печи по этой трубеиз колодца постепенно вытягивается скопившийся там газ.

Особенно внимательно следует проверять загазованностьпри ремонте старых колодцев или их очистке от загрязне-ния. И делать это надо до опускания в колодец рабочего. Приналичии газа его удаляют, а работу выполняют при постоян-но работающей печи.

Если во время работы внезапно появился газ, следует не-медленно подняться наружу по канату с узлами или по вере-вочной лестнице, которые обязательно прочно закрепляют на-верху до начала работ. Канат с узлами или веревочную лест-ницу не убирают до окончания работ в колодце.

2. ОПУСКНОЙ СПОСОБ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВС НАРАЩИВАНИЕМ СРУБА СВЕРХУ

При этом способе сруб наращивают сверху по мере удале-ния из-под него грунта. Сруб под своей тяжестью опускаетсявниз. Этот способ рекомендуется применять при сооруженииколодцев глубиной до 40 м и более. Нижний венец или опуск-ную раму делают несколько большего размера, чем остальныевенцы. Опускная рама имеет режущие заостренные кромки.Вместо кромок эту раму часто снабжают режущим ножом изтолстой листовой, полосовой или уголковой стали. Нож облег-

чает срезание грунта, и сруб легче опускается вниз. При опус-кании сруба постоянно проверяют вертикальность стенок повсем углам отвесом. Перекос стенок сруба не допускается.Грунт рекомендуется выбирать так, чтобы между наружнымисторонами сруба и грунтом было небольшое пространство.Подрывать грунт в этом случае рекомендуется одновременнона 3—4 венца. Для удобства в работе сначала следует вырытьвнутри колодца яму глубиной 50—60 см, а затем подрыватьгрунт под срубом. Если яму роют постепенно от середины ко-лодца к стенкам сруба, то сруб часто своей тяжестью срезаети выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму.Этот грунт постоянно удаляют.

Опускной способ устройства колодца заключается в следу-ющем. Роют котлован глубиной 3—6 м или более. Грунт выни-мают лопатами и удаляют от колодца на расстояние более 10 м,чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Днокотлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизон-тальным. Строго горизонтально устанавливают первый венецсруба или опускную раму. На нее последовательно устанавли-вают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам,тщательно припрессовывают барсиком каждое укладываемоебревно и проверяют его вертикальность.

Так возводят сруб до уровня земли. После этого все пазысруба между венцами заполняют жирной мятой глиной, тща-тельно уплотняя ее. Слой глины укладывают заподлицо с брев-нами или пластинами или делают немного тоньше. Глину раз-равнивают. Один, два или больше нижних венцов делают болеетолстыми, чтобы это уширение приходилось на наружную сто-рону, которая выступает на 5 см больше остальных венцов сру-ба. Это предохраняет глиняную смазку от вытирания грунтомво время прохождения по нему сруба.

Затем собранный сруб укрепляют с внутренней сторонытолстыми досками, прибивая их в углах сруба к каждомубревну длинными гвоздями. Это укрепляет сруб и не позволя-ет ему разорваться во время опускания. Если верхняя частьсруба будет сильно зажата осыпающимся грунтом, а нижняяпроизвольно опустится на несколько венцов, нижние венцы 3придется укрепить стойками 1 с подклиниванием 2 (рис. 4),чтобы они не опускались, удалить грунт с верхних венцов опу-щенного сруба и путем нагрузки на верхний сруб опустить его

на нижний. В качестве нагрузки можно использовать бревнаили толстые доски, или и то, и другое, а на них насыпатьгрунт, кирпич, камни и т. д. После опускания верхней частисруба на нижний бревна и доски снимают, закрывают прост-ранство котлована между его стенками и срубом бревнамии досками и все надежно укрепляют.

Проверка сруба на вертикальность и его исправление тре-буют много времени. Гораздо удобнее опустить сруб по на-правляющим. Для этого с наружных сторон сруба (рис. 5) поего углам крепят толстые доски 1, забивая гвозди в каждыйвенец сруба. Для надежности крепления сруба по каждой егостороне ставят дополнительно средние направляющие 2. Всеэто придает срубу особо жесткую конструкцию. Венцы укла-дывают между этими направляющими. После этого вокругсруба кладут толстые бревна 3, которые должны прилегатьк направляющим вплотную. Затем в углы, образуемые бревна-ми, забивают длинные прочные колья толщиной не менее 8—10 см 4. Все дополнительно закрепляют скобами 5. Между эти-ми бревнами и движутся прибитые направляющие. Благодаряэтому сруб опускается вниз строго вертикально. После оконча-ния работ направляющие остаются в грунте. Единственное ихнеудобство в том, что при замене сгнивших венцов новымиприходится выпиливать и направляющие, а это требует опре-деленных затрат времени.

Может возникнуть вопрос: а не лучше ли это пространст-во засыпать грунтом? Нет, делать этого не следует, чтобы несоздавать дополнительного трения сруба о грунт.

После подготовительных мероприятий приступают к вы-борке грунта из-под стенок сруба и его удалению. В этом слу-чае, в отличие от первого, приходится рыть грунт под срубоми удалять его с помощью ручных и механизированных уст-ройств с применением прочных канатов или тросов, а такжес помощью бочек, ушатов и других. Указанная тара должнавыдерживать троекратную нагрузку, поэтому ежедневно передначалом работ и после обеденного перерыва надо проверять ихнадежность. Для этого бочки, ушаты, бадьи нагружают камня-ми и не менее трех раз опускают в котлован и поднимают.

Тара должна быть прочной, а ручки должны выдержи-вать большую нагрузку. Деревянная тара должна быть око-вана обручами с боковых и нижней сторон.

Канаты применяют диаметром 3—4,5 см, а стальные тро-сы — 1,5—2 см. Пеньковые канаты должны быть просмолен-ными, чтобы, находясь в сырости, они не могли загнить и по-рваться из-за потери прочности. К таким канатам и тросамкрепят крюки из круглой прочной стали диаметром 2 см, гру-зоподъемностью до 500 кг. Крюки цепляют за ручки бочек,ушатов и бадей. На крюке должен быть специальный хомут,надежно запираемый и исключающий срыв с него тары. Еслинет специальных механизмов, подъем грунта и воды осуще-ствляют вручную обычным журавлем или через блок. Блокприкрепляют к толстому бревну так, чтобы он не мог соско-чить. Он должен находиться точно в центре колодца. Другойконец бревна очень прочно закрепляют между двух другихбревен, прочно врытых в землю.

Лучше всего над шахтой (колодцем) устроить простейшееприспособление, состоящее из трех высоких прочных стоек,вкопанных в землю и прочно связанных вверху, — треногу.

Конструкций подобного типа много, но все они, независимоот конструктивных особенностей, должны быть очень прочны-ми. Самым простым приспособлением по подъему грунтавручную является горизонтальный ворот или вертикальныйворот — кабестан.

Горизонтальный ворот устраивают так. Около сруба ста-вят две прочные стойки из брусков или бревен, а чтобы они нерасшатывались при подъеме грунта, к стойкам ставят подко-сы, глубоко зарывая их концы в грунт и прочно скрепляя состойками длинными гвоздями, скобами, хомутами, болтами.В верху стоек прорезают пазы глубиной не менее 15 см. В этипазы вставляют оси ворота. Ворот состоит из толстого остру-ганного куска бревна, внутри которого по длине пропущенстальной стержень (ось) квадратного сечения с двумя шайба-ми, с помощью которых бревно прочно закрепляется на этойоси длинными кованными гвоздями. Около шайб выточеныкруглые шейки, а за ними остаются два квадратных кускаоси, на которые надевают стальные рукояти, закрепляемыешпильками, чтобы они не могли соскочить во время подъематары или ее опускания. Канат прочно прикрепляют к бревну.Поскольку древесина стоек в пазах от постоянного вращенияворота истирается, то желательно закрепление стальных под-шипников, заполняемых смазкой. Во время работы следуетиметь запасную тару (бочку, ушат, бадью).

Кабестан (вертикальный ворот) можно соорудить и не-сколько по-другому. Около сруба ставят две прочные стойкии надежно закапывают их концы. Для прочности со стороныворота к стойкам крепят подкосы, также заглубляя их концыв грунт. Стойки прочно скрепляют с подкосами. На верху сто-ек ставят устойчивую балку, к которой подвешивают блок.Против стоек на расстоянии 5—6 м устанавливают ворот. Дляэтого сначала делают прочную раму с подкосами, на ней кре-пят бревно вертикально с осью, на оси прочно укрепляют че-тыре шеста, за которые четыре человека, вращая бревно, под-нимают тару с грузом или опускают ее в колодец. Тару с фун-том поднимают немного выше уровня сруба, и затем один изработающих подкладывает под нее одну или две толстые дос-

ки или пластины, которые после снятия груза отодвигают всторону. Поднятый грунт отвозят на тачках или относят на но-силках подальше от сруба, чтобы этот грунт не давил на стволшахты и не способствовал осыпанию грунта.

Следует помнить, что раму не закапывают в грунт, а кре-пят в нем длинными прочными кольями, или, как их называ-ют, упорками. Прочность должна быть рассчитана так, чтобырама не падала при подъеме тары с грунтом.

Необходимо также знать, что при работе в сыпучих грун-тах опускную раму можно заменить плотным и прочным ящи-ком без дна высотой до 1 м. Ящик изготовляют из досок тол-щиной 5 см при нормальной глубине колодца, а при более глу-боком колодце — из досок толщиной 7,5—8 см. Угловыесоединения стенок ящика выполняют на шипах. С боковыхсторон стенки ящика скрепляют полосовой сталью: по 3—4 по-лосы с каждой стороны. После заготовки полосы рекомендует-ся окрасить 2—3 раза масляной краской. Размеры ящикадолжны соответствовать размерам рамы, так как он будет про-ходить по грунту, оставляя небольшое свободное пространство.В дальнейшем ящик может оставаться в воде, т. е. на дне ко-лодца, но его можно и убрать, заменив бревенчатым или плас-тиночным срубом.

Работать в колодце может один или два человека. Опус-кают их в колодец по одному или сразу двоих в той же таре,в которой поднимают грунт. В колодце рабочие выполняютдве операции: подрывают грунт под стенками сруба и нагру-жают им тару.

Тару с грунтом поднимают вверх. После освобождения отгрунта ее снова опускают в колодец за новой порцией.

Тару с грунтом можно двигать по центру колодца, но все желучше сместить ее ближе к одной из сторон колодца. Во времяподъема грунта рабочие, находящиеся в колодце, должны стоятьв противоположной стороне. Категорически запрещается нахо-диться под тарой во время ее подъема или опускания.

Иногда сруб перестает опускаться. Может быть, его за-клинивает грунтом или он попадает на большой камень. Есливозможно, то камень или полностью убирают, или скалываюткакую-то его часть. Если и после этого сруб не опускается,то работающих в колодце поднимают наверх, устраивают насрубе настил из толстых досок или сначала кладут бревна

и по ним настилают доски. На настил насыпают грунт, кладуткамни или кирпичи до тех пор, пока сруб не сдвинется с мес-та и не станет опускаться.

3. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВСПОСОБОМ ПОДВЕДЕНИЯ ВЕНЦОВ СНИЗУ СРУБА

Это самый тяжелый и малопроизводительный способ.Здесь приходится не только подрывать грунт, но и выполнятьмного других операций. Кроме выемки грунта и погрузки егов тару, необходимо подкладывать под низ сруба бревна илипластины, а чтобы они не падали, укреплять их стойками сподклиниванием и прижатием их к ранее уложенным венцамс помощью рычагов или так называемых ваг (рис. 6). По мереудаления грунта стойки снимают, укладывают следующийвенец с поджатием и креплением стойками и т. д. Несмотряна то, что этот способ устройства сруба очень сложный, тру-доемкий и малопроизводительный, некоторые «знатоки» ре-комендуют его как основной метод возведения срубов и ут-верждают, что он находит широкое распространение. Еслисруб заклинило, с застрявшего сруба снимают один или дванижних венца. Затем приступают к закреплению сруба путемпостановки залог с концами длиной не менее 1 м. Залоги уст-раивают по высоте двух бревен. Сруб для залог выполняют«в угол». Эти залоги прочно подклинивают, чтобы они надеж-но удерживали сруб от внезапного опускания. После установ-ки залог проверяют их вертикальность.

Далее через каждые 3—6 венцов устраивают залоги и ста-вят на них метки. В дальнейшем венцы, находящиеся междузалогами и требующие ремонта, легко удаляют и заменяютновыми. При этом сруб надежно удерживается залогами и неопускается. Вновь вставляемые венцы должны быть из сухойдревесины и таких размеров, как и сгнившие, чтобы венцыплотно встали между залогами. Пространство между новымивенцами надо заполнить мятой мягкой глиной, т. е. сделать ги-дроизоляцию.

Рассмотрим порядок возведения венцов снизу сруба. Ра-ботать должны два человека. Сначала по порядку укладыва-ют два бревна или пластины на противоположных сторонахшахты. Под них ставят стойки, а между стойками и бревнами

или пластинами вбивают клинья, прочно прижимая их к вы-шележащим венцам. Далее приступают к установке вторыхдвух бревен точно в таком же порядке, как и двух первых.Проверив вертикальность установки первого венца, точно также устанавливают второй, третий и другие венцы до поста-новки под них залог. Уложенные венцы по всем четырем сто-ронам как можно сильнее прижимают рычагами к верхнимвенцам сруба, ставят стойки и все еще раз прижимают кли-ньями. Затем по углам ставят доски и длинными гвоздямиприкрепляют венцы к ранее поставленным залогам. Послеэтого приступают к установке новых залог, которые и удер-живают поставленные венцы.

После этого доски отрывают и приступают к установкеследующих 3 или 5 венцов и под ними так же ставят залоги.Закрепление венцов досками создает большее удобство припостановке залог по сравнению с применением стоек.

Когда таким образом удастся добраться до воды, необхо-димо устроить ямку, куда вода будет стекать, и удалять еелюбой посудой или насосом. Следует заметить, что прием-ную часть насоса необходимо обернуть марлей или старымкапроновым чулком, чтобы в насос не попадала вода с пескомили глиной, что может привести к его поломке.

При установке нижних венцов необходимо постоянно выка-чивать воду, чтобы она не мешала производству работ. Здесьвенцы устанавливают без залог. Последние залоги ставят недоходя до воды примерно на 10—15 см.

Если вода поступает со стен водоносного слоя, а не из его

нижней части или со дна, между пазами венцов желательноустроить щели для прохода воды. И здесь необходима фильт-рация воды. Весьма желательно подрывать грунт так, чтобы вподрытый участок можно было насыпать мытый гравий илищебень. В каменных, кирпичных и бетонных колодцах специ-ально оставляют окна, куда вставляют фильтры (об этом бу-дет сказано ниже). Конечно, не исключается устройство такихфильтров и в деревянных срубах.

Самый последний венец или раму устанавливают на длин-ные бревна, большие камни-плитняки или бетонные плиты,т. е. подкладки. Между подкладками и венцом сруба забиваютклинья из дуба. Это необходимо, во-первых, для того, чтобысруб не мог опуститься вниз, а во-вторых, для того, чтобы при-жать венцы, находящиеся в воде, как можно плотнее к верх-ней части сруба.

После этого на дно колодца насыпают слой мытого песка,гравия или щебня, благодаря которым вода, поступающая содна колодца, будет фильтроваться, а при забирании посудойне будет взмучиваться.

4. СПОСОБ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВВ МАЛОВОДОНОСНЫХ СЛОЯХ

Суть способа устройства таких колодцев состоит в том, чтов маловодоносных слоях мало воды и для ее сбора в достаточ-ном количестве нижнюю часть сруба устраивают в виде шатраили зумпфа. Шатер или колпак шире верхней части сруба на50—80 см. Таким образом верхняя часть сруба не соприкасает-ся с грунтом, и сруб опускается легко, почти не требуя нагруз-ки. Высоту шатра чаще всего принимают в 2—2,5 м, чтобы тамможно было находиться во время ремонтных работ. Сначалаизготовляют все венцы шатра. Затем роют котлован глубиной2—3 м. Чем глубже котлован, тем легче в нем в дальнейшемработать. Выравнивают дно котлована, укладывают первыйвенец, а затем остальные, осаживая отдельные бревна венцовбарсиком. Все венцы должны быть уложены так, чтобы верх-ний венец был строго горизонтальным. Затем возводят венцысруба точно так же, как было рассмотрено выше.

Пространство между шатром и стенками котлована можнозасыпать грунтом, предварительно промазав стенки жирной

мятой глиной. Лучше же положить бревна и настелить тол-стые доски, прочно прибив их гвоздями. Это необходимо сде-лать согласно правилам техники безопасности, так как, опус-каясь в глубь шахты, шатер оставляет большое пространствомежду стенками сруба и грунтом. Если грунт начинает осы-паться, то лучше всего укрепить его деревянными стенкамис постановкой распорок.

После окончания устройства сруба его стенки покрываюттолстым слоем жирной мятой глины (20—25 см), а затем про-странство между срубом и шахтой засыпают грунтом. Конеч-но, можно по мере возведения сруба его стенки промазать тол-стым слоем глины, но лучше всего все пространство засыпатьглиной и тщательно ее утрамбовать. Такая засыпка хорошодавит на шатер, и сруб опускается более легко.

Для очистки воды от примесей частиц грунта, песка и т. д.дно колодца засыпают крупным песком, гравием, щебнем,а иногда и мелким булыжником.

Если вода поступает из стен нижней части грунтовой шах-ты или водоносного слоя, то в шатре устраивают малый шатер,который должен отстоять от стенок основного шатра по всемего сторонам на 20—30 см. Детали малого шатра изготовляютна поверхности, опускают их вниз и там собирают. Нижниевенцы малого шатра устанавливают в первую очередь.

Пространство между шатрами по мере возведения малогошатра засыпают щебнем, гравием или крупным песком на вы-соту поступающей в колодец воды — до 1—1,5 м. Все эти ма-териалы предварительно промывают. Малый шатер выводятвыше уровня воды на 20—30 см или до уровня прямых стени так, чтобы он являлся продолжением прямолинейной частисруба (рис. 7),

Бывает и так, что вода поступает в колодец через дно, а самколодец своей нижней частью находится в плывунах. При этомвода поступает в колодец с некоторым напором вверх. В такомслучае необходимо устроить прочный деревянный ящик высо-той 40 см с отверстиями в днище, через которые будет прохо-дить вода. Ящик закрепляют и насыпают в него сначала круп-ный песок, а потом щебень или гравий. Именно такое располо-жение фильтрующих материалов способствует тому, что струиводы не поднимают песок и не засоряют воду. Толщина слояпеска 5—10 см, щебня или гравия — 20—30 см.

Если вода поступает не через дно, а через боковые стен-ки сруба, то в них или расширяют пазы, или прорубают от-верстия.

5. СПОСОБ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ В ПЛЫВУНАХ

Плывуны — это мелкопесчаные грунты, сильно насыщен-ные водой. Они находятся на различной глубине, и строитель-ство колодцев в таких грунтах является трудоемкой работой.

Колодцы в этих грунтах устраивают так. Рубят сруб обыч-ным способом из бревен или пластин и опускают его в глубьгрунта до самых плывунов. Затем делают залоги, состоящие издвух бревен, а для ограждения колодца от плывунов с внут-ренней стороны колодца устраивают стены из шпунтованныхдосок длиной 1,5—2 м, толщиной 5—б см. Эти доски обрабаты-вают так, что на одной кромке имеется паз, а на другой — гре-бень. Гребень, вставленный в паз, образует так называемыйшпунт. Доски применяют сухие. Намокая, они разбухают, осо-бенно гребни в пазах, и становятся водонепроницаемыми. Кон-цы шпунтованных досок заостряют, чтобы они легче входили вгрунт. При забивании шпунтов необходимо следить, чтобы ониплотно примыкали один к другому и к стенкам сруба. Дляпрочного держания шпунта с внутренней стороны и плотногопримыкания к стенкам сруба шпунтовые стенки прочно при-жимают распорными деревянными рамами. Шпунтовые стенкипредохраняют от проникания в колодец воды и песка.

Грунт из колодца вынимают обычным способом, в прочнойтаре, чтобы вода не обливала работающих внизу. Шпунтовыестенки остаются в колодце, или внутри них возводят сруб не-

сколько меньших размеров, но вплотную примыкающий к шпун-ту. Можно оставить вместо сруба и одни стенки.

Шпунтованные доски забивают в грунт кувалдой или бар-сиком. Чтобы торцевые стороны досок не разбивались, на нихперед забивкой укладывают прокладки из досок или пластин;по ним и производят удары.

Когда вода поступает через дно колодца, то на дне необхо-димо сделать ящик с отверстиями. В ящик насыпают сначалакрупный песок, потом гравий или щебень, которые предохра-няют воду от взмучивания.

Когда вода поступает через боковые стенки колодца, тов них следует просверлить отверстия или прорубить окна ивставить туда гравийные фильтры или фильтры другой конст-рукции, которые будут рассмотрены ниже.

В плывунах можно делать и сруб с шатром. Он хорош тем,что на него постепенно воздействует грунт и его слой утяже-ляет сруб, он легче опускается вниз и хорошо держится наэтих неустойчивых грунтах. Кроме того, в таких грунтах мно-го воды и она проточная, поэтому для срубов можно приме-нять дубовую древесину, которая дольше служит. А вода нетеряет своих качеств и не насыщается дубильными вещества-ми, так как постоянно меняется.

КЛЮЧЕВЫЕ КОЛОДЦЫ

Ключевые колодцы наиболее просты по устройству. Онине требуют большого количества строительных материалов.При их сооружении можно обходиться только глиной и кам-нем, желательно плитняком.

Восходящие ключевые колодцы устраивают так. Намеча-ют место для колодца, расчищают его и углубляют. В полу-ченное углубление ставят деревянный сруб, бочку без дна,бетонное кольцо или прочный деревянный ящик. Стенки уг-лубления можно выложить камнем или кирпичом.

Зазоры между стенками сруба (бетонного кольца, ящика

и т. д.) и грунтом заполняют мятой жирной густой глиной сло-ем 15—20 см и тщательно ее уплотняют. Чтобы глина не раз-мывалась водой, ее закрывают камнем-плитняком или засы-пают гравием (щебнем). На дно колодца насыпают слой гравияили щебня толщиной 10—15 см. Вместо гравия или щебняможно использовать крупный мытый речной песок.

При устройстве восходящего ключевого колодца необ-ходимо предусмотреть следующее. Край сруба (бетонногокольца, ящика, бочки), а проще резервуара, обязательно дол-жен находиться ниже того уровня воды, которую можетподнять ключ. Сам резервуар может иметь гораздо боль-шую высоту возможного подъема в нем воды ключом, нотогда в резервуаре следует прорезать сливное отверстиетакого размера, чтобы ключевая вода не поднималась вышеэтого отверстия и сливалась. Если не выполнить это условие,то со временем под влиянием массы воды и ее давленияона может найти выход в другом месте на поверхности зем-ли или даже полностью уйдет из резервуара. В резуль-тате можно лишиться ключевой воды — самой вкусной, по-лезной и чистой.

Чтобы не загрязнять воду посудой, в резервуаре следуетустроить лоток, по которому будет стекать вытекающая из ре-зервуара вода. Сверху резервуар накрывают плотной крыш-кой, препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли, на-секомых, атмосферной воды и т. д. Вокруг колодца устраиваютотмостку, благодаря которой атмосферная вода сливаетсяв сторону и не попадает в колодец. Отмостка должна быть изтолстого слоя жирной мятой глины, сверху может быть покры-та цементными плитками, кирпичом, камнем-плитняком, бето-ном или асфальтом. Желательно устроить вокруг колодца ог-раждение, расположив его на расстоянии не менее 3—4 м отколодца. Ограждение предохраняет колодец от приближенияк нему животных.

Выливающаяся из колодца вода должна отводиться какможно дальше от него. Для этого роют канавку такой глуби-ны, чтобы вода не выливалась через ее края и не насыщалагрунт. Дно и стенки канавки рекомендуется выложить слоеммятой жирной глины, которая препятствует прониканию сли-ваемой воды в грунт. Чтобы глина не размывалась водой, еенадо обложить камнем-плитняком.

Нисходящие ключевые колодцы устраивают так. Резер-вуар может быть из любых материалов, но обязательно с де-ревянным, бетонным, кирпичным или каменным дном. Водаключа может нести с собой частицы ила, грунта и других не-желательных веществ. Поэтому резервуар надо перегородитьна две части. Перегородку делают из любых материалов иставят поперек потока воды. Таким образом получаются дваотделения. Вода поступает в первое отделение, отстаиваетсяЗдесь и в чистом виде переливается через верх перегородкиво второе отделение, из которого по сливному отверстию вы-ливается из резервуара с отводом по сливной канавке какможно дальше от колодца.

Можно обойтись и без резервуара. В водоносном слоеможно установить трубу из любого материала и вода по этойтрубе будет выходить наружу. Гораздо лучше, когда поперекпотока воды устраивают перегородку из любого материала совставленной в нее трубой также из любого материала и тре-буемого диаметра. Если трубы небольшого диаметра, то мож-но поставить рядом 2—4 трубы. С внутренней стороны, т. е.от потока воды, трубы обсыпают достаточно толстым слоем(20—30 см) гравия и щебня, проходя через которые вода очи-щается от возможных частиц грунта и других постороннихпримесей и попадает в трубу совершенно чистой. Такую водуможно сразу набирать (наливать) в любую посуду из сливнойтрубы или из специально устроенного под трубами резер-вуара.

Эти колодцы самые простые и дешевые по устройству.Но иногда они находятся далеко от дома, что не всегда удобно,особенно при повышенном расходе воды. Поэтому около домаили группы домов, а возможно, по середине улицы для полу-чения питьевой воды из неглубоко залегающих водоносныхслоев или пластов грунта устраивают шахтный колодец. Об-щая глубина таких колодцев обычно составляет не более 10—20 м и редко превышает 40—50 м, но иногда они бывают и бо-лее глубокими.

Шахтными колодцы называются потому, что для подъемаводы из таких колодцев устраивают шахты (срубы) из дере-ва, бетона или железобетона, камня, бурого железняка илиочень хорошо обожженного кирпича, но не белого, которыйбыстро разрушается от воды или сырости.

ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ

1. ЧАСТИ КОЛОДЦА

Шахтные колодцы состоят из оголовка (верхней части),ствола (самой длинной части), водоприемной части (которая на-ходится в самой воде) и зумпфа (нижней части ствола, которыйустраивают в случае, когда постоянно требуется запас воды).

В зависимости от материалов, применяемых для устрой-ства ствола, шахтные колодцы бывают деревянными, бетон-ными, кирпичными, каменными. Прежде всего рассмотримдеревянные шахтные колодцы (рис. 8).

Оголовок 6 — наземная часть. Он защищает воду в колод-це от попадания пыли, травы, снега, дождя, различных пред-метов и т. д. Зимой он предохраняет колодец от промерзанияи обледенения. Сверху оголовок должен быть закрыт водоне-проницаемой крышкой 7 из любого материала. Крышка долж-на плотно закрывать колодец, но в то же время легко подни-маться, выдвигаться или поворачиваться вокруг своей оси.

Ствол — это открытое, строго вертикальное пространство,т. е. шахта на всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпалсясо стенок шахты и прочно держался на них, его укрепляютдеревянными стенками, которые называют срубом.

Сруб состоит из венцов 4, срубленных из плотной сухойдревесины. Для облегчения работы венцы сруба, бревна илипластины соответственно метят. Первым делают самый нижнийвенец, за ним второй и т. д. Припазовывать бревна и пластинывенцов надо как можно плотнее, чтобы между пазами не моглипросачиваться верховодка и различные загрязнения, в том чис-ле и грунт. Вместо деревянного сруба применяют бетонныекольца, каменную или кирпичную кладку или монолитный же-лезобетон. И еще раз хочется отметить: независимо от приме-няемого материала сруб или другие материалы в стволе колод-ца должны быть уложены как можно плотнее, чтобы через нихв колодец не могла поступать верховодка и почвенная вода,а также проникать сухой или разжиженный водой грунт.

Лучшей считается круглая форма ствола, но чаще егоделают квадратным и реже прямоугольным или шестигран-ным. Самая простая — квадратная форма ствола.

Водоприемная часть 2 — нижняя часть ствола, в которомсобирается и хранится вода. В зависимости от требуемого ко-личества воды в сутки, водоприемную часть выполняют раз-ной глубины (высоты). Нормальной обычно считается глубина0,75—1,2 м, но она может быть и до 2 м. Эту часть колодцавыполняют из самого прочного материала, способного слу-жить максимальное количество лет.

Зумпф 1 — нижняя часть ствола. Он предназначен длясбора необходимого количества воды при небольшом ее по-ступлении в колодец. В силу этого колодец обязательно за-глубляют на необходимую глубину ниже водоносного плас-та. Вместо зумпфа можно увеличить водоприемную част!сруба, устроив ее в виде шатра (рис. 9).

2. ГРУНТЫ

Шахтные колодцы устраивают в различных грунтах.Плывуны. Это очень мелкие глинистые или песчаные час

тицы с величиной зерен 0,10—0,15 мм, разбавленные водойв том или другом количестве. По наличию воды в грунте опре-деляют степень плывучести грунта от малой до большой.

Сыпучие грунты представляют собой скопление зеренразной величины, слабосцепленных между собой. К такимгрунтам относятся песок, гравий, щебень, галька. Эти грунтылегко разрабатываются, но и легко осыпаются. Поэтому в про-цессе работы их часто приходится укреплять дощатыми стен-ками с распорками.

Мягкие грунты — это в основном землистые породы, онибывают глинистыми и песчано-глинистыми. Частицы такихгрунтов связаны между собой не очень крепко. Обычно такиепороды называют пластичными. Разрабатываются они легкои из-за осыпания грунта требуют установки стенок.

Слабые грунты относятся к пористым и являются доста-точно слабыми. К ним относятся гипс, глинистые сланцы и др.Разрабатываются они достаточно легко и осыпаются слабо.Это уменьшает трудоемкость рытья шахты.

К средним грунтам относятся породы средней твердости,например плотные известняки, плотные сланцы, песчаники, из-вестковый шпат. Работать с ними тяжелее, чем со слабыми.

Крепкие грунты. Эти породы обладают большой твердос-тью. К ним относятся плотные известняки, кварцевые породы,полевые шпаты и др. Работать с такими грунтами тяжело,но зато осыпаются они меньше и реже, чем рассмотренныевыше породы.

При разработке перечисленных выше пород используютломы, кирки, скальпели и другие прочные инструменты. Этиинструменты бывают ручные и механизированные. Послед-

ние значительно облегчают выполнение работ. Иногда грунтудаляют обычной лопатой или ведрами, бадьями, укреплен-ными на блоках.

Каждый грунт во время работы требует к себе особоговнимания и соблюдения правил техники безопасности. Надознать свойства каждого вида грунта и уметь его рыть. В про-тивном случае человек, желающий сделать колодец своимируками, может получить травму.

Легко и быстро выполняют земляные работы с помощьюэкскаваторов, грейдеров, бульдозеров и других машин. Ма-шинами можно вырыть шахту большой глубины, иногда доводоносного слоя. Откосы при этом бывают достаточно поло-гими и не осыпаются.

Некоторые авторы дают неправильные сведения о спосо-бах устройства колодцев. В частности, они предлагают закла-дывать колодец сначала в неглубоко вырытом котловане, глу-биной примерно 4—6 м, затем собрать сруб и постепенно опус-кать его в глубь водоносного слоя, выбирая по ходу опусканиягрунт и укладывая снизу венцы сруба. Этот прием самый тя-желый, но, как ни странно, он рекомендуется как самый лег-кий, что совершенно неверно. Самый легкий, быстрый и наи-менее трудоемкий способ устройства колодца — сборка срубав открытом котловане, начиная снизу и поднимаясь вверх. Вы-нимаемый из шахты грунт необходимо удалять подальше отшахты во избежание обвала ее стенок.

Чтобы получить данные о составе почвы и свойствах грун-та, встречающихся при рытье колодца, применяют щуп.Щуп — конусообразный стальной штырь из полосовой сталитолщиной 15—20 мм с отверстиями диаметром 20—25 мм, про-сверленными через 100 мм одно от другого (рис. 10 а) илис зубцами с обеих сторон (рис 10 б). Зубцы, как правило, под-няты кверху, иногда в зубцах имеются выемки — своего родаложечки, которыми они зацепляют грунт. Длина щупа 2—3 м.К ушку щупа сверху крепится ворот или просто шест (труба),с помощью которых его вращают. Вынимать щуп нужно с не-большим вращением, что обеспечивает более легкий выходего из грунта. Состав грунта можно определить и путем буре-ния скважины, но для этого необходимо иметь соответствую-щее оборудование.

Устройство колодца начинают прежде всего с поиска ис-

точника воды под землей и заготовки материалов и инстру-мента. Если поблизости имеются колодцы или протекают клю-чи, то глубину залегания воды определить очень просто. Ноесли колодцев и ключевой воды вблизи нет, следует искать ееисточники.

О неглубоком залегании воды свидетельствуют:1. Места с зеленой и густой травой, появляющиеся в поло-

гих, неглубоких балках во время засухи в июне—августе.2. Туман различной плотности, появляющийся к вечеру

над поверхностью земли в местах, где нет рек, озер, болот,прудов. Там, где туман «плотный», имеется вода.

3. Уровень ручьев, рек, озер и т. д. там, где они имеются.4. Влаголюбивые растения (камыш, осока и т. д.).5. Места скопления в воздухе комаров или мошек летом

после захода солнца.6. Места образования проталин и наледи в снежном по-

крове.7. Места с ярко-зеленой растительностью в долинах, ког-

да травяной покров уже увял.Вода может быть также в речных поймах, в долинах, на

участках с оползнями и др.

ШАХТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ

Деревянные колодцы получили самое широкое распрост-ранение, потому что для их строительства почти всегда име-ется материал, особенно вблизи лесных массивов.

1. ДРЕВЕСИНА ДЛЯ СРУБА

Ствол колодца выполняют из древесины и устанавливают ввырытой в грунте шахте, стенки которой затем укрепляютсрубом. Древесина, применяемая для колодца, должна бытьводоустойчивой, не придавать воде привкус, не портить еевкус. Кроме того, древесина должна быть прямослойной, удоб-ной для обработки, совершенно сухой, не зараженной жуками-древоедами и грибами — вредителями древесины. Чем качест-веннее применяемая древесина, тем длительнее она служит.Частый ремонт срубов колодцев нежелателен, так как отнима-ет много времени и требует постоянного запаса материалов.

Для подводной части сруба применяют бруски толщиной16—18 см, а для надводной — бруски толщиной 22 см. Послед-ние разрушаются медленнее, чем тонкие. Кроме бревен и бру-сков используют пластины, которые получают из распиливае-мых бревен толщиной не менее 22 см. Бревна, бруски и плас-тины с внутренней стороны должны быть остроганы, а неотесаны. Отесанные бревна имеют очень много мелких заколовдревесины, в которые попадает грязь, а она, вместе с попадаю-щей в них водой, ускоряет гниение древесины. Еще раз напо-минаем о том, что древесина должна быть сухой, потому что,намокая, она набухает, увеличивается в объеме и уплотняетпазы и угловые соединения. При устройстве всех соединенийво время рубки сруба необходимо добиваться плотного примы-кания их друг к другу. Утверждение, что сухая древесина небудет долго гнить, находясь выше уровня воды, — совершенноневерно, так как сухая древесина от испарения воды из колод-ца быстро намокает и загнивает.

Ниже указана древесина, применяемая для устройствасрубов.

Дуб. Самая прочная древесина для устройства подводной

и надводной частей сруба. В надводной части сруба служитпримерно 20—25 лет, в подводной — еще больше. Правда,первое время дуб придает воде неприятный привкус, потомучто в нем содержатся дубильные вещества. Кроме того, ду-бильные вещества окрашивают воду в коричневый цвет. Та-кая вода непригодна для употребления. Сухая дубовая древе-сина выделяет меньше дубильных веществ, но все равно водане пригодна для употребления. Если нижняя часть сруба, на-ходящаяся в воде, выполнена из дубовой древесины, то водуприходится систематически и длительное время выкачиватьведрами или насосами. Использовать можно только свежепос-тупившую воду. Если в колодце вода проточная, то откачи-вать воду не требуется. Практически не остается дубильныхвеществ в так называемой дубовой мореной древесине. Море-ной древесина становится оттого, что она длительное времянаходилась или находится в воде и в ее поры проникают рас-творенные в воде соли железа, которые от реакции с дубиль-ными веществами ржавеют, заполняют поры древесины и ок-рашивают ее в черный цвет. Обрабатывать мореную древеси-ну очень тяжело. Чтобы получить мореную древесину длянижней части сруба, можно распилить, расколоть или простоострогать бревна, заготовить из них 4—8 венцов и проставитьна них порядковые номера для облегчения в дальнейшем ихсборки. Заготовленные венцы положить на 1—2 года или бо-лее в воду, желательно проточную. Затем вынуть венцы изводы и положить их под навес или в сарай для просушки. Не-обходимо следить, чтобы не было сквозных ветров, от которыхна древесине могут появиться глубокие трещины. Иногда за-готовленную древесину сначала вымачивают в воде указанноевремя, а затем изготовляют венцы. На наш взгляд, лучше сна-чала сделать венцы и вымочить их в воде, а не наоборот.

Лиственница служит столько же, сколько и дуб. Привку-са воде не придает. В надводной части сруба служит не ме-нее 20 лет.

Сосна. Эта древесина прямая, качественная, достаточно лег-кая, хорошо колется, легко обрабатывается и поэтому широкоприменяется для срубов. В надводной и подводной частях срубаслужит до 20 лет. Непросушенная древесина иногда придает во-де смолистый привкус. При использовании сухой древесиныпривкус в воде незначительный и со временем он исчезает.

Вяз и ольха. Эти две породы хорошо сохраняются в водедо 20 лет, в надводной части — до 5 лет. В сырых местахбыстро загнивают. Привкус воде не придают.

Береза. В воде сохраняется до 10 лет, в надводной час-ти — до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.

Ель. В сырых местах быстро загнивает. Выделяет каплилипкой смолы. Прочностью не отличается.

Верба. В воде сохраняется 5—8 лет, в надводной час-ти — до 5 лет.

Осина в первое время придает воде неприятный горько-ватый привкус. В воде сохраняется 15—20 лет, в надводнойчасти — не более 5 лет.

Липа применяется ограниченно и только в неглубоких ко-лодцах. Объясняется это тем, что она очень мягкая и в водебыстро приходит в негодность. В основном из липы изготов-ляют посуду, в том числе для хранения меда. Замена сгнив-ших венцов сруба в неглубоких колодцах гораздо легче, чемв глубоких. Нижние венцы в основном выполняют из сосны,ольхи, вяза, осины, лиственницы, а иногда и дуба.

2. УСТРОЙСТВО СРУБА

Срубы изготовляют из древесины в виде бревен, брусковили пластин. Форма срубов бывает разная, но самая распро-страненная — квадратная. Размер сруба в свету (с внутрен-ней стороны) 1,5x1,5 м. Пластины получают путем распили-вания бревен диаметром 22—25 см на две части вдоль ихдлины. Толщина пластины 11—12 см. Распиленные стороныстрогают. Чем чище и глаже они обработаны, тем меньше наних оседают пыль, слизь и т. д.

Применяемые бревна рекомендуется отесать на одинкант. Одну сторону бревна также рекомендуется острогать.Срубы выполняют чаще всего «в лапу», т. е. без остатка, ре-же — «в угол», с остатком.

При рубке «в лапу» длину пластин или бревен делаютна 20—25 см, а «в угол» на 40—50 см длиннее, чем требуетсяпо проекту. Эти припуски необходимы для изготовления уг-ловых соединений.

Рубка «в лапу» сложна и ее заменяют более простым со-единением, устраивая так называемый коренной шип прямой

формы. Такой шип не практичен и должен иметь форму «ла-сточкина хвоста». Кроме того, шип высотой не менее 2 смдолжен быть в середине лапы. Кроме шипов в угловых соеди-нениях необходимо ставить шипы на каждом бревне, брускеили пластине по 2—3 на расстоянии до 50 см один от другого.Высота шипа 10 см, толщина 3—4 см, ширина 5—7 см. Еслиставят 2 шипа, то их располагают от середины на расстоянии25—30 мм, а если три, то один шип ставят на середине соеди-нения, а два по краям. Шипы рекомендуется располагать вшахматном порядке. Если на первом бревне или пластине по-ставлены 2 шипа, то на втором ставят 3 и т. д.

Срубы часто делают из древесины двух пород. Венцы,которые будут находиться в воде и выше нее на 20—30 см,изготовляют из древесины, которая не придает воде при-вкуса, остальные венцы делают из более стойких пород: ду-ба, сосны, ольхи и т. д.

Для очистки ствола сруба от выделяемого углекислого газа вколодце обязательно должна быть вентиляционная труба. Тру-бу поднимают над уровнем оголовка на 1—1,5 м. Верхнюю частьтрубы закрывают частой сеткой, чтобы в колодец не попадалипыль, дождевая вода и другие посторонние вещества.

Во время сборки сруба надо систематически проверятьего вертикальность отвесом и при самом незначительном пе-рекосе тут же выравнивать неровности.

Как уже говорилось, деревянный сруб состоит из отдель-ных венцов. Каждый венец состоит из отдельных бревен,брусков или пластин, которые необходимо метить, чтобы присборке знать, куда их уложить. Метки бывают самые раз-личные, но чаще всего их делают римскими цифрами.

Число венцов зависит от глубины колодца, толщиныбревен, брусков или ширины пластин. Все венцы выполня-ют строго в угольник и припазовывают так, чтобы междувенцами не было щелей.

Чем плотнее венцы прилегают один к другому, тем лучшеони сохраняются и тем дольше не требуют ремонта. Ни в ко-ем случае не следует конопатить трещины в венцах или па-зах изоляционными материалами, потому что они быстро за-гнивают и портят качество воды. Категорически запрещаетсяобрабатывать противогнилостными составами древесину, ис-пользуемую при сооружении колодца.

Сборку или постановку сруба выполняют строго по но-мерам или меткам. Бревна или пластины подбирают такойтолщины, чтобы они выдерживали давление грунта на стен-ки колодца.

При недостаточно крепких стенках сруба возможны авариии несчастные случаи при устройстве колодца, а также во времяего эксплуатации. Поэтому при устройстве колодцев следуетобязательно соблюдать правила техники безопасности.

3. РУБКА СРУБА

При рубке сруба используют пилы, топоры, струги, доло-та и другие инструменты. Топоры должны быть прочно наса-жены на топорища, пилы — на прочные ручки и т. д.

Бревна, предназначенные для сруба, прежде всего отесы-вают полностью под так называемую скобу или только наодин кант. Отесывать начинают с верхнего среза бревна (состороны макушки или кроны), выполнив предварительно за-тесы, т. е. углубления по линии отески. В этом случае снима-ется (скалывается) толстая щепа, что значительно ускоряетработу. Зачистку отесанной стороны бревна выполняют на-оборот с стороны комля (корня).

Как было сказано выше, бревна, бруски или пластиныраспиливают на отдельные части требуемого размера, а затемобрабатывают. Но бывает и наоборот: сначала бревна обраба-тывают, а потом распиливают на части. Венцы заготавливаютполностью на весь сруб и только после этого приступаютк рытью котлована глубиной до 4—6 м или более. Если грунтдостаточно прочный и не осыпается, его укрепляют деревян-ными стенками, которые впоследствии убирают.

Нижний венец состоит из толстых бревен или брусков. Ча-сто делают два венца. Они должны быть самыми прочными,так как на них укрепляют режущие ножи из угловой стали илипридают нижнему венцу скос, который обивают толстой листо-вой сталью. Эти бревна или бруски должны быть толще ос-тальных на 5 см или более. Благодаря такому приему все со-ставляющие колодца свободно проходят по грунту шахты.

Первый венец делают из наиболее прочной древесины,которая имеется под рукой, желательно не портящей вкусо-вых качеств воды.

Если сруб выполняют «в лапу», то также делают и нижнийвенец, а если «в угол», то и нижний венец тоже «в угол». Сле-дует помнить, что при срубе «в угол» грунта приходится выни-мать из колодца гораздо больше, чем при срубе «в лапу».

При опускном способе устройства сруба каждое уложенноебревно обязательно предварительно припрессовывают к ниже-лежащему ударами барсика — деревянного молотка.

Рубка сруба «в угол» пазом вниз. Эту рубку называют ещерубкой «в обло», «в охряпку», «в чашку», «с остатком». Пред-назначенные для работы бревна отесывают на один кант и вы-равнивают их верхнюю поверхность. Первый, или так называе-мый окладной венец, состоит из двух первых, или нижних бре-вен, и двух вторых, или верхних бревен. По размеру срубав свету сначала укладывают на противоположных сторонах нарасстоянии 1,5 м строго горизонтально два первых бревна. За-тем на эти бревна укладывают два вторых бревна строго подпрямым углом и также на расстоянии 1,5 м одно от другого. По-сле этого приступают к выполнению угловых соединений. Вто-рые бревна должны накрывать своей чашкой первые. Для этогоберут черту, раздвигают ее ножки наполовину диаметра верх-него бревна, приставляют черту концами ножек к нижнемубревну, но так, чтобы черта одной ножкой двигалась по нему,а второй — по верхнему бревну, очерчивая ее, или оставляяслед или риску на втором бревне (показано пунктиром) (рис. 11).Такую операцию выполняют на всех четырех углах.

Разметив чашки на верхних бревнах, приступают к их вы-рубке, для чего верхние бревна переворачивают. Вырубку сле-дует выполнять так, чтобы была видна риска, верхнее бревно

плотно охватило нижнее и легло на него. Чтобы верхние бревнане сдвигались с нижних, у нижних бревен на глубину 2—3 смвырубают верх, т. е. делают как бы площадку, и точно такую жевыполняют в чашке верхних бревен. После этого бревна будутпрочно удерживаться на своих местах. Напоминаем, что вторыебревна должны находиться не на одном уровне с первыми,а быть поднятыми над ними наполовину их диаметра (рис. 12).

Чтобы сруб был горизонтальным (деревья утончаются откомля к верхушке), при укладке первых бревен второго вен-ца их располагают комлями в сторону верхних отрубов бре-вен первого венца. И делают это так, чтобы они находилисьна одной вертикальной линии по высоте с бревнами до пер-вого венца, для чего их проверяют отвесом.

По первым бревнам второго (рядового) венца наносят рискидля чашек, которые выполняют как и в первом окладном вен-це. Чтобы бревна плотно прилегали одно к другому и междуними не было зазора, необходимо делать паз. Для этого сноваиспользуют черту. Ее ножки раздвигают на нужную величинуи отмечают паз требуемой ширины. При этом одна ножка идетпо верху нижнего бревна, а вторая— по низу верхнего. Чертусильно прижимают к бревнам, и она оставляет след, т. е,. рискупо низу верхнего бревна. Раздвигая ножки этой же черты, уве-личивают и глубину чашки. Чашку в дальнейшем приходитсяуглублять, поскольку в противном случае бревно после выбор-ки паза будет висеть над первым и не накроет его. Риски сле-дует наносить по двум сторонам бревна.

Выполнив паз и чашку, бревно укладывают на местои проверяют плотность его прилегания. Недоделки исправля-

ют, поднимая для этого бревно. Иногда эту операцию повторя-ют 2—3 раза и более. Чем плотнее паз прилегает к бревну,тем лучше, так как исключаются зазоры и через них в водуне будут поступать загрязняющие вещества.

В вырубленной чашке, на которую ложится пазом бревно,необходимо оставить валик по форме паза (рис. 13). Следуетпомнить, что паз должен полностью накрывать бревно, а нетолько касаться его кромками, которые могут быстро сгнить,сруб даст осадку, и его придется делать вновь.

Паз выполняют так. После нанесения рисок бревно сни-мают, укладывают его на деревянные подкладки или козелкии закрепляют, чтобы оно не вращалось. Между рисками нос-ком топора по всей ширине паза наносят насечки, желательнона глубину выполняемого паза. Насечки рекомендуется де-лать через 15—20 см. Затем садятся на бревно, свешиваютноги и приступают к выборке (удалению) древесины, прида-вая пазу нужную форму. Чтобы не отклоняться от требуемойформы паза, изготовляют шаблон из доски или фанеры и импроверяют правильность выборки. Работу ведут так. Сначалатопором скалывают древесину, т. е. ее основную массу, а за-тем выполняют зачистку, срубая тонкую щепу.

Еще раз напоминаем, чем чище выбран паз, тем он плот-нее прилегает к нижележащему бревну.

По мере возведения сруба нижние венцы удаляют, а 2—3 венца, лежащие над ними, оставляют. Они должны бытьстрого горизонтальными и вертикальными. На этих венцах воз-водят следующие венцы и, по мере их возведения, нижние вен-

цы систематически удаляют (для удобства рубки). Таким обра-зом, ведется рубка сруба «в угол» или «в обло». Высоту срубавыполняют примерно на расчетную глубину колодца.

Круглый лес прежде всего сортируют по толщине. На ниж-ние венцы идут самые толстые бревна с постепенным их утон-чением. Так делают потому, что внизу колодца давление грун-та на сруб гораздо больше, чем в верхней части.

При рубке «в лапу» (рис. 14) выполнение угловых соеди-нений более трудоемкое, чем при рубке «в угол». Если углыплохо примыкают один к другому, образуются неплотности,через которые в воду попадают разжиженный грунт, песоки вещества, ухудшающие качество воды в колодце.

Приступая к рубке «в лапу», каждый конец бревна надлину 1—1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придаваяим форму квадратного бруса, но совершенно одинакового се-чения. После этого на каждом стесанном конце бревна отме-ряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороныотесанных концов делят на восемь равных частей, через точкиделения проводят линии, параллельные отесанным сторонам,и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверхуи снизу на ребре АБ, откладывают по 1/8 части, на ребрах ВГ иДЕ — по 2/8 части, на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Затем наме-ченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра«лапы», равные по АБ — 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/8 сто-роны бруса. Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древе-сину, получают «лапу». Эта лапа для внутренней сторонысруба со стесанной стороной. Для наружной стороны срубалапу делают также, но только в самом углу немного стесыва-ют древесину. После построения лапы так же, как при рубке

«в обло», размечают паз. Выполнение лапы такой формы тре-бует умения и терпения, но эта лапа очень прочная и вынутьиз нее бревно практически невозможно.

Часто в такой лапе для прочности угловых соединенийставят так называемый коренной шип размером около 1/3 ши-рины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутрен-нему углу. Однако такой шип практически ничего не дает нидля прочности, ни для плотности углового соединения. Лучшешип сделать косым, тогда он не даст возможности бревнамсдвигаться в наружную сторону сруба.

Наилучшие результаты получаются при шипе в форме«ласточкина хвоста». При таком шипе невозможны сдвигибревен венца или сруба. Правда, он сложнее в изготовлениипо сравнению с коренным и косым шипами.

Кроме рассмотренных способов угловой вязки срубов,имеются более простые. Эти срубы выполняют из брусков,но можно и из бревен, и из пластин, но с обязательной поста-новкой шипов или круглых нагелей, выполняемых из сухойдревесины дуба.

Рассмотрим технику угловых сопряжений при рубкесрубов из брусков.

Бруски получают путем опиливания пилой или обтескитопором бревен на 3 или 4 канта. В том или другом случаете стороны брусков, которые примыкают или накладывают-ся один на другой, желательно острогать и отфуговать, что-бы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Рубка угла сруба с коренным шипом заключается в сле-дующем. В угловых соединениях заранее просверливаютотверстия одно под другим, чтобы можно было одним наге-лем соединить несколько рядов брусков. Для скреплениябрусков (венцов) по высоте применяют круглые деревянныенагели диаметром не менее 30 мм из твердых пород дерева,например дуба, обязательно сухого. Коренной шип выпол-няют просто. Сначала его устраивают на одном конце бруса,затем приставляют к другому брусу, обводят карандашом,делают пропил и выбирают древесину. Шип необходимо вы-полнять как можно плотнее.

При соединении в полдерева сначала намечают рискидля пропила древесины как вдоль нее, так и поперек,или для пропила поперек и скалывания вдоль с соответст-

вующей подтеской. Вставленный на несколько брусьев на-гель также связывает венцы.

Можно скрепить и большее число брусьев. Для этого надоиметь бур с более длинной ножкой. Для уменьшения просачи-вания воды и грунта между брусьями по их длине иногда уст-раивают пазы или шпунты и вставляют туда рейки, которыедолжны входить в пазы как можно плотнее. При сопряженииуглов на шпонках в брусьях с торцевых сторон выбирают пазыи вставляют шпонки, которые должны плотно входить в паз.

Для более надежного закрытия пазов от проникания черезних воды и грунта с наружных сторон брусков снимают фаскиглубиной по 3—4 см, что зависит от толщины брусков, которыезаполняют по ходу возведения сруба в колодце жирной глинойзаподлицо с брусьями. Пазы рекомендуется замазывать не за-подлицо с брусьями, а немного меньше, чтобы грунт при опус-кании венцов не выбирал глину из пазов (рис. 15).

Следует отметить, что при таких соединениях углов вовремя ремонта сруба будет трудно выбирать сгнившую дре-весину. Поэтому используемый материал должен быть су-хим и достаточно прочным.

Как уже говорилось, красить применяемую древесинуили пропитывать (обрабатывать) противогнилостными со-ставами или просто антисептиками категорически запреща-ется из-за ядовитости последних.

Совершенно недопустимы рекомендации некоторых «зна-токов», советующих конопатить пазы и трещины паклей илипенькой. Во-первых, то и другое быстро разрушается (гниет)в пазах и засоряет воду, ее приходится процеживать черезмарлю или частое сито. Во-вторых, просмоленный канатикприменяют для уплотнения швов только в сборных железобе-

тонных колодцах, т. е. трубных, но для этого в них необходи-мо устраивать специальные пазы и обязательно замазыватьс внутренней стороны цементным раствором. Более подробнооб этом будет сказано ниже.

ТРУБНЫЕ КОЛОДЦЫ

Трубными колодцы называются потому, что они имеюткруглую форму и напоминают собой трубу. Изготовляют ихиз камня, кирпича, керамических сегментов и бетона. Срок ихслужбы в 2—3 раза больше деревянных. Правда, стоимостьгораздо выше, но они имеют большие преимущества переддеревянными: совершенно непроницаемы для верховодки изверхних слоев грунта, в которой больше всего болезнетвор-ных организмов или бактерий, а гладкие стенки легко очища-ются от слизи и зеленых налетов. Гладкими стены становятсяпосле оштукатуривания их цементным раствором состава1:3 или 1:2 толщиной слоя 0,5—1 см для бетонных и 1—2 смдля каменных и кирпичных колодцев.

Кладку выполняют также на цементном растворе соста-ва 1:4 или 1:5.

Эти колодцы отвечают самым строгим санитарным тре-бованиям.

1. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОЛОДЦЕВ

Камень применяют, чаще всего, бутовый плитняком илипридают ему нужную форму путем предварительного отесы-вания. Камням можно придать любую форму, но для внутрен-них поверхностей лучше всего подходит вогнутая форма.

Бутовый камень — это куски известняка или песчаника:Бут может быть рваным (плитняк) или постелистым. Исполь-зуемый для кладки стен бутовый камень должен быть чис-тым, без трещин, расслоений и других дефектов. Для удобст-

ва в работе масса одного камня не должна превышать 50 кг.Качество камня определяют, нанося по нему удары молотком.Если камень издает чистый звук и не рассыпается, он годендля строительства.

Булыжники-валуны бывают разных размеров и формы.Для удобства работы большие камни колют на более мелкие.Перед укладкой камни очищают от пыли и грязи.

Кирпич применяют красный, хорошо или чрезмерно обо-жженный и покрытый местами как бы глазурью. Такой кир-пич очень прочный и водонепроницаемый. Белый силикат-ный кирпич не используют.

Песок для приготовления растворов и бетонов применяютчистый речной. Загрязненный песок снижает прочность рас-твора или бетона. По величине зерен песок бывает мелкий,средний и крупный размером 0,15—0,5 мм. Обычно песок на-зывают тяжелым заполнителем. При дроблении шлака, пем-зы и т. д. получается легкий песок.

Гравий — мелкие камни небольшого размера. Гравий бы-вает щебневидный, малокатанный, яйцевидный, хорошо ока-танный, лещадный и игловатый. Длина зерен мелкого гра-вия — 0,5—2 см; среднего — 2—4 см; крупного — 4—8 см.

Щебень — камень примерно такой же величины, как и гра-вий. Получают щебень дроблением горных пород или кирпича,тяжелых доменных шлаков. При сооружении трубных колод-цев рекомендуется применять щебень только горных пород.

Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в бе-тоне. Они должны быть чистыми, при загрязнении их тща-тельно промывают.

Портландцемент бывает четырех марок: 400, 500, 550 и600 кгс/см2.

Арматура представляет собой стальные стержни различ-ного диаметра. При большом диаметре их изготовляют от-дельными стержнями. Более тонкие стержни свертывают вкруги-бухты. Арматуру изготовляют не с гладкой поверхнос-тью, а с рифленой, что обеспечивает более прочное сцеплениебетона с арматурой. Когда в бетон для прочности вставляютарматуру в виде отдельных прутьев или специально изготов-ленных каркасов, получается железобетон. Применяют и ан-керы — стальные стержни необходимой длины с резьбой наконцах с шайбами и гайками.

Рамы изготовляют в виде круглых колец из дерева, ста-ли, железобетона. Они должны быть очень прочными. Формарам круглая, как кольцо. Ширина рамы — не менее 25 см,т. е. по толщине кирпичной или каменной кладки. В рамахсверлят отверстия для вставки в них анкеров.

Скобы стальные толщиной 1,5—2 см применяют в труб-ных колодцах для подъема или опускания в колодец во вре-мя его ремонта, очистки и т. д. Предварительно их рекомен-дуется очистить от ржавчины, покрасить 2—3 раза маслянойкраской, применяемой для наружных работ. Краску наносяттонким слоем, и каждый слой до нанесения последующегодолжен высохнуть.

Кроме перечисленных, применяют и другие материалы,о которых мы скажем ниже.

Цементные растворы приготовляют в такой последова-тельности. Из цемента и песка предварительно готовят су-хую смесь, тщательно перемешивая цемент с песком до одно-родного состава. Приготовленную сухую смесь заливают во-дой, хорошо перемешивают, чтобы раствор был одинаковойгустоты, и употребляют не позже, чем через 45 минут (илив крайнем случае, через 1 час) после приготовления. Чембольше цемента в растворе, тем он пластичнее и менее водо-непроницаем. Но при этом его больше расходуется и, следо-вательно, удорожается стоимость работ.

Составы раствора бывают разные. Например, состав 1:2 оз-начает, что на 1 ч. цемента требуется 2 ч. песка. Части объем-ные. Прочность раствора зависит от марки цемента и количе-ства песка, добавляемого на одну его часть. Расход растворазависит от толщины швов и ширины выкладываемой стенки.

Для оштукатуривания применяют раствор состава 1:1—1:2 с толщиной слоя штукатурки для бетонных поверхнос-тей от 0,5 до 1 см, для каменных и кирпичных поверхнос-тей — от 1 до 2 см.

Для кладки применяют раствор состава 1:5. Марка рас-твора зависит от марки цемента. Марка раствора для кладкиможет быть 100 или 50.

Цемент необходимо выбирать свежий, так как от длитель-ного хранения качество цемента сильно снижается. Хра-нить цемент необходимо в полиэтиленовых или других плотнозавязанных мешках, в сухом месте, поднятым от уровня земли

на высоту не менее 50 см. Количество цемента определяютв зависимости от его марки и марки приготовляемого раствора.Расход раствора зависит от толщины швов: на кирпичнуюкладку его требуется меньше, на каменную — больше.

2. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ КИРПИЧА

Толщина стенок кирпичных колодцев бывает от одногокирпича (25 см) и более (до 37 см) — это зависит от глубиныколодца. Прежде, чем вести кладку, роют котлован под коло-дец, диаметр которого может быть 1 м и более. Дно вырытогокотлована должно быть строго горизонтально. Необходимо за-благовременно изготовить три круглых рамы необходимого ди-аметра — обычно от 1 м и более. Одна рама основная, илинижняя, остальные рамы — промежуточные и верхняя.

Основная, или нижняя, рама изготавливается из металла,железобетона или дерева, возможно из выдержанного в водедуба. По наружному диаметру она на 5—6 см больше проме-жуточных и обязательно по всей окружности должна иметьстальной нож по форме рамы, укрепленный с наружной сторо-ны. Это самая тяжелая и прочная рама толщиной 8—10 см,шириной по толщине кладки, например в один кирпич — 25 см,в полтора кирпича — 37 см и т. д.

Промежуточные и верхнюю рамы изготовляют в основномиз дерева толщиной до 8 см, шириной равной толщине клад-ки или несколько уже. Это делают для того, чтобы оставалсяуглубленный шов (канавка), который затем заполняют (зама-зывают) цементным раствором.

Деревянные рамы изготовляют из нескольких досок оди-наковой или разной толщины и скрепляют гвоздями, концыкоторых обязательно загибают.

Для увеличения прочности кладки применяют анкеры илистержни из арматурной стали диаметром от 15 мм и болеес резьбой на концах длиной по 15 см с гайками и шайбами.

В рамах по диаметру анкеров просверливают отверстия:в основной и верхней рамах по 6 отверстий и в промежуточ-ных — по 12. Для этого рамы следует разделить на требуемоеколичество равных частей: в первом случае — на 6, во вто-ром — на 12, но так, чтобы отверстия были строго одно наддругим. Можно изготовить одновременно нужное количество

промежуточных рам и просверлить в них по 12 отверстий.После подготовки всех материалов на земле в основную ра-

му вставляют 6 анкеров в определенной последовательности.Сначала завертывают гайки до отказа, затем надевают шайбыи вставляют концы анкеров в отверстия. Затем на выпущен-ный конец каждого анкера надевают вторую шайбу и заверты-вают очень туго вторую гайку. Таким образом анкеры жестковставляют в основную раму. Гайки должны полностью навер-тываться на концы анкеров. Вставив все анкеры в раму, конст-рукцию опускают в котлован с тщательно выровненным дном.Чтобы рама встала строго горизонтально, ее многократно про-веряют. Для этого на раму кладут доску в разных направлени-ях и уровнем проверяют горизонтальность рамы. Установивжестко основную раму, сверху на нее надевают промежуточ-ную раму с предварительно навернутыми гайками с шайбами.В данном случае сначала навертывают гайки, а затем надеваютшайбу. После этого раму закрепляют гайками с шайбами. Да-лее проверяют, чтобы анкеры были строго вертикальными(рис. 16). Только после тщательной установки анкеров присту-пают к кирпичной кладке колодца размером в один кирпич.Чтобы конструкция надежно держалась и не сдвигалась в сто-рону, ее закрепляют досками, бревнами или жердями.

Кирпичную кладку выполняют обычно. Сначала на основ-ную раму кладут слой цементного раствора состава 1:2—1:3,разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают пер-вый ряд кирпича, смоченного водой. Первый и второй рядыкладки состоят из тычкового ряда. Поскольку кладка ведетсякруглая, с наружной стороны между кирпичами остаетсябольшой зазор, который заполняют раствором, но в этот зазорможно закладывать дробленый кирпич. Выложив первый рядтак, чтобы между кирпичами не было не заполненных раство-ром мест, приступают к кладке второго ряда. Кладка можетвестись тычковыми рядами или ложковыми рядами, которыекладут между двумя кирпичами, уложенными тычками. Прилюбом виде кладки следует обращать особое внимание на пе-ревязку швов (рис. 17).

Для того чтобы кладка была абсолютно круглой, рекомен-дуется сделать шаблон в виде кольца, состоящего из двух по-ловинок, скрепленных между собой одним или несколькимиклиньями. Клинья вставляют в специальные хомуты из поло-

совой или кровельной стали. Клинья должны быть прибитык шаблонам. Чтобы кольцо не падало и находилось в серединетолщины укладываемого кирпича, его удерживают на кладкес помощью простейших крючков. Такой прием помогает вььполнить кладку колодца даже дилетанту. Выложив первыйряд, приступают ко второму, постепенно поднимая шаблони закрепляя его против кладки будущего ряда.

Во время кладки кирпичей для анкеров устраивают отвер-стия путем вырубания или выемки. Пространство между кир-пичами и анкером обязательно заполняют раствором.

Для прочности кирпичной кладки можно через каждые3—5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда тонкой (2—5 мм)проволоки, располагая ее на 3—5 см от краев кладки.

Кладку кирпича следует вести так, чтобы она не доходиладо шаблона на 5 мм для того, чтобы обеспечить свободныйвыход шаблона из кирпичной кладки. Если это правило не со-блюдать, то при перестановке шаблона на следующий рядкладки приходится прикладывать большие усилия.

Вместо круглого шаблона можно сделать шаблон в видеполукольца, который своими концами закрепляется шарнирно

за два противоположных анкера. Он свободно и легко пере-вертывается по мере выполнения той или другой половиныкладки. Зазор между кирпичами и шаблоном остается тот же,какой был указан выше. Шаблон рекомендуется устроить так,чтобы он находился по середине толщины кирпича.

Кладку ведут не до самой промежуточной рамы. Преждев нее вставляют 6 анкеров, ставят шайбы, закрепляют жесткогайками и ставят вторую промежуточную раму, соответственноее закрепив. Раму необходимо выставить вертикально и гори-зонтально. Вертикальность достигается правильной постанов-кой анкеров. Конструкцию прочно закрепляют, а затем продол-жают кладку из кирпича. Не доходя до первой промежуточнойрамы на 5 см или менее, кладку из кирпича прекращают, а про-странство между рамой и кладкой заполняют цементным рас-твором состава 1:3 с добавлением в него гравия или щебня. Раc-твор в это пространство проталкивают неширокой доской такойже толщины, как и пространство. Раствор необходимо тщатель-но уплотнять, чтобы внутри него не было пустот.

На свежеуложенный раствор надо поджать раму, чтобыона как можно плотнее к нему прилегала и сжимала кладку.Конечно, раму можно немного и приподнять, отвернув для это-го верхние гайки до самого конца анкера, уложить и разров-нять раствор, опустить на него раму и туго завернуть гайки.

Еще раз напоминаем о том, чтобы в кладке под концыанкеров с гайками вырубали в кирпиче гнезда. Только тогдаконцы анкеров в следующей раме не мешают последнейплотно лечь (сесть) на слой раствора.

При выполнении первого ряда кирпичной кладки необхо-димо предусмотреть несколько отверстий или окон размером20x50 см или более для вставки в них фильтров из пористогобетона (см. устройство колодцев из бетона), если вода будетпоступать с боковых сторон колодца (рис. 18).

Для проверки состояния колодца и Очистки его от зелении слизи в него надо спускаться. Применение лестниц удобнодля неглубоких колодцев, для глубоких трубных колодцев ре-комендуется устраивать стальные скобы, которые надежнозакрепляют в кладке на глубину не менее 12 см. Располагаютскобы вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой (рис. 19).Скобы рекомендуется заранее покрасить 2 раза масляной илидругой водостойкой краской.

Для уменьшения трения между грунтом и кладкой проме-жуток между нижней рамой и первым промежуточным коль-цом иногда обшивают досками толщиной 25—30 мм, располагаяих вертикально. Но все это делают так, чтобы доски не мешаликладке. Обшивку досками желательно производить после вы-полнения полностью первой захватки и ее оштукатуриванияс наружной стороны. Для этого следует выкопать яму или кот-лован такой глубины и ширины, чтобы там можно было без по-мех штукатурить и выполнять обшивку.

Некоторые мастера утверждают, что вместо досок прост-ранство между кладкой и грунтом можно заполнить жидкойглиной. Это позволяет кладке легко скользить по грунту. Ноесли глина быстро высохнет, то это не улучшит скольжение,а наоборот, увеличит трение.

Оголовок колодца выполняют также круглым. Его обяза-тельно оштукатуривают, а верх заливают цементным раство-ром слоем не менее 20 мм. Чтобы он прочнее держался, реко-мендуется проложить на кладке арматуру так, как об этомговорилось выше.

Выше говорилось также, что стенки кирпичных и каменныхколодцев, в том числе и бетонных, оштукатуривают жирнымцементным раствором состава от 1:1 до 1:2. Раствор приготов-ляют как густую сметану. Его наносят в один прием и тщатель-но разравнивают полутерком. Раствор заглаживают стальнойкельмой, лопаткой или отрезовкой — небольшой лопаточкой.Чем ровнее и глаже выполнена поверхность, тем легче впослед-ствии с нее удаляются слизь и зеленый налет. Оштукатуриватьповерхность стенки можно после того, как между двумя коль-цами выполнена первая захватка или ярус. Но для этого необ-ходимо знать правило выполнения штукатурных работ.

Чтобы штукатурка прочнее держалась на кирпичной клад-ке, поступают следующим образом. Сначала приготовляютжидкий цементный раствор (вроде жидкой сметаны) и наносятего слоем толщиной до 0,5 см. Этот раствор называется обрыз-гом. Раствор легко проникает во все шероховатости кладки,прочно там закрепляется и только после того, как он немногосхватится, его покрывают вторым слоем раствора, называемымгрунтом, — слоем такой же толщины, как и обрызг, но можнои толще. Раствор для обрызга делают как густую сметану. На-носят его в один прием, а иногда в два, так как раствор частосползает вниз, особенно если он нанесен толстым слоем. Нане-сенный раствор тщательно разравнивают по окружности клад-ки полутерком или тем же соколом, на котором держится рас-твор во время нанесения. Раствор приготовляют в ящике иликорыте. Использовать раствор можно в течение не более 1 часапосле его приготовления, так как при более длительном хране-нии он теряет прочность. При хранении в течение 2—3 часовраствор теряет почти половину своей прочности.

Чтобы получить более ровную и легкую в выполнении

штукатурку, рекомендуется устроить маяки. Они могут бытьвертикальными по высоте захватки, которая находится междудвумя кольцами, или горизонтальными, которые идут по ок-ружности.

Маяки (рис. 20) бывают деревянные, растворные или метал-лические. Начинающим строителям колодцев лучше всего при-менять деревянные вертикальные маяки 1 — хорошо остроган-ные рейки одинаковой толщины, высотой на захватку. Толщинареек может быть 4—6 см. Рейки, которых должно быть 6 штук,укрепляют против анкеров, но с таким расчетом, чтобы рассто-яние между ними было совершенно одинаковое, так как растворразравнивают малкой 2, которая движется по установленнымдеревянным маякам, т. е. находится между ними. Посколькутолщина штукатурки указана выше, то, чтобы получить требу-емую толщину, у малки над ее концами делают надлежащийвырез. Этим и регулируется толщина штукатурки.

Оштукатуривание выполняют так. Сначала проверяют ходмалки между маяками, которые должны быть хорошо укрепле-ны. Малка должна свободно проходить между всеми маяками.

Оштукатуривание ведут сверху вниз. По мере нанесенияраствора малку вставляют между маяками и ведут ее вверх.Снятый малкой раствор собирают в ящик. Если в штукатуркеимеются раковины или недостаточно нанесено раствора, до-

бавляют новую порцию раствора и снова проводят малкой. Ес-ли малка не снимает излишков раствора, штукатурка в этомместе поверхности считается выполненной. Эту часть загла-живают кельмой или отрезовкой — такое заглаживание назы-вается железнением. После этого оштукатуривание продолжа-ют дальше и так до самого нижнего кольца.

Оштукатурив первую полосу (захватку) между двумямаяками, приступают ко второй, находящейся рядом. Ошту-катурив эту полосу, маяк между этими полосами снимают,оставшееся под ним место заполняют раствором, т. е. ошту-катуривают с железнением этой полосы. Железнение надовыполнить так, чтобы не было видно стыка.

Затем точно в такой же последовательности штукатурят сжелезнением оставшуюся поверхность стенок колодца. Не ош-тукатуривают только деревянные кольца, штукатурку доводятдо них и очень ровно ее приглаживают. Но если все же возник-нет необходимость оштукатурить деревянное кольцо, то его на-до предварительно подготовить: забить в него гвозди на рассто-янии один от другого 5—7 см, оплести их проволокой так, что-бы гвозди были ниже нанесенной штукатурки на 1 см. Этонеобходимо для того, чтобы металл не ржавел от сырости.

Выполнив штукатурку на так называемой первой захват-ке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжа-ют выемку грунта, систематически проверяя вертикальностьопускаемой конструкции. Затем приступают к кирпичнойкладке во второй захватке. После этого вынимают грунт и опу-скают кладку на 1—1,5 м. После опускания всей захваткив грунт приступают к штукатурке кладки.

Таким образом опускают на нужную глубину трубный кир-пичный колодец с устройством оголовка на требуемой высоте.Высота оголовка может состоять из нескольких захваток, длякаждого обязательно ставят анкеры и промежуточные кольца.

Как только колодец достигнет водоносного слоя, определяют,откуда поступает вода: через боковые стенки или дно. Если водапоступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отвер-стия вставляют фильтры, а если через дно, то отверстия закла-дывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачавиз колодца воду. Раствор за это время схватится. Цементныйраствор, начав схватываться на воздухе, продолжает твердетьв воде. Полное отвердение раствора происходит за 28 суток.

Чтобы колодец не опускался вглубь в дальнейшем, необхо-димо подложить под нож первого кольца бетонные плиты иликамень-плитняк. Они должны быть больших размеров и захо-дить на 20—50 см за наружную стенку колодца. Затем дно ко-лодца вычищают и насыпают песок с гравием или щебнем,или один гравий, или щебень слоем необходимой толщины.

Во время оштукатуривания у начинающих штукатуровмного раствора падает вниз, и он может засорить дно. Поэтому,чтобы не было непроизводительного расхода раствора и чтобыне загрязнялось дно колодца, рекомендуется устроить по фор-ме колодца поддон или использовать доски или листы кровель-ной стали, которые были бы длиннее или шире захватки на20—30 см, и ставить их под оштукатуриваемое место.

Поскольку работа ведется опускным способом, то внутриколодца следует устроить настил на прочных стойках, с кото-рого можно выполнять кирпичную кладку и штукатурку.

После выполнения всех работ полностью колодец дезин-фицируют вместе с водой и только после проверки ее каче-ства пользуются водой.

3. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ КАМНЯ

Колодцы из камня устраивают точно так же, как и кир-пичные. Только кирпич всегда одного размера, а камни по ве-личине бывают разные. Чтобы сложить стенку одинаковойтолщины, камни необходимо подобрать по размеру, для чегочастично переколоть или отколоть от них какую-то часть,придав им требуемую форму.

Околку камней выполняют обычным молотком, как пра-вило, массой 1 кг, можно и более легким. Но наносить по кам-ню надо не один или два удара, а несколько.

Мелкие камни или укладывают на крупные, или накрыва-ют крупными камнями. В этой кладке особое внимание необхо-димо обращать на перевязку швов. В основном применяютплитняк.

Во время кладки рекомендуется применять армированиес укладкой двух прутьев или проволоки, так же, как и в кир-пичной кладке. Армирование можно выполнять чаще, чем вкладке из кирпича, через 15—20 см по высоте кладки. При ка-менной кладке гораздо больше, чем при кирпичной, расходует-

ся раствора при кладке и штукатурке, потому что камни не-ровные и приходится делать между ними толстые швы.

Как уже говорилось, во время каменной кладки необходи-мо особенно тщательно выполнять перевязку швов. Сначалакамни тщательно подбирают, сортируют по размерам и укла-дывают насухо, т. е. без раствора. Когда видно, что камни по-добраны как следует, их укладывают на раствор.

Как с наружной, так и с внутренней стороны кладка долж-на быть ровной. Если с наружной стороны кладка будет состо-ять из сильно выступающих камней, то при опускании в грунтони могут зацепиться за него и даже разрушить кладку. Под-бор и кладка камней показаны на рис. 21.

Кладку колодца можно вести как с внутренней, так и с на-ружной стороны, но в целях безопасности работы обязательноустраивать прочный настил или подмостки.

4 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ БЕТОНА

Бетон — это искусственный камень, получаемый в ре-зультате затвердения бетонной массы. Масса состоит изсмеси цемента и заполнителей, т. е. песка, гравия или щеб-ня и воды. Густота бетона регулируется водой. Если в бетон

уложить стальную арматуру или каркас, то получается же-лезобетон, который прочнее бетона. Поэтому мы будем рас-сматривать устройство колодца из железобетона.

Песок, гравий и щебень, используемые в бетоне, должныбыть чистыми, так как загрязнения снижают прочность бе-тона или железобетона. Загрязненные материалы необходи-мо хорошо промыть, чтобы они были совершенно чистыми.Цемент применяют той марки, которая позволяет получитьбетон нужной прочности, — не ниже 300.

Бетонная масса должна быть одинаковой консистенции.Консистенция бетона зависит от количества внесенной в неговоды. Жесткая масса (как бы влажная земля) при укладкетребует сильного уплотнения; пластичная (относительно гус-тая и более подвижная) нуждается в меньшем уплотнении;литая — подвижная масса, которая почти самотеком запол-няет форму, но ее также следует уплотнять. При избытке во-ды бетонная масса расслаивается, а прочность бетона снижа-ется. Если одновременно добавлять воду и цемент, не меняясоотношения между ними, то прочность бетона остается безизменения. Чем гуще масса бетона и чем лучше она уплотня-ется (трамбуется), тем выше прочность бетона и наоборот.

Желательно готовить и укладывать более густую массус осадкой конуса 2—б см. Однако уложить и тщательно уплот-нить такую массу можно только в крупных конструкциях средко расположенной арматурой. Чем тоньше конструкция ичем чаще расположена в ней арматура, тем пластичнее должнабыть бетонная масса. Таким образом, для каждой конкретнойконструкции подбирают соответствующую ей консистенциюбетонной массы. Консистенция массы зависит еще и от того,как расположена арматура в конструкции: часто или редко.

В нашем случае арматура расположена не очень часто,но толщина стенок 10—15 см. Поэтому мы можем применятьпластичный или полулитой бетон. Консистенцию, или подвиж-ность бетонной массы, измеряют стандартным специальным ме-таллическим конусом с очень гладкой внутренней поверхнос-тью (без швов). Высота конуса 30 см, ширина в нижнем основа-нии 20 см, в верхнем 10 см. Сбоку конуса имеются две ручки,а внизу к нему прикреплены два упора в виде лапок или скоб,на которые становятся ногами, прижимая тем самым конус кгоризонтальной площадке (широкой доске, фанере, листу стали

или пластмассы) (рис. 22). Для проверки бетонной массы вы-полняют следующее. Площадку смачивают водой, ставят на нееконус, прижимают ногами и наполняют его тремя слоями (по10 см каждый) бетонной массы, причем каждый слой протыка-ют 15 раз стержнем-штыком из круглой стали диаметром 1,5 см.Такое уплотнение называется штыкованием. Наполнив конусбетонной массой, излишки срезают вровень с краями конуса.После этого конус берут за ручки и медленно поднимают вер-тикально. Освобожденная от него бетонная масса начинает мед-ленно оседать, меняя свою форму. Как только бетонная массаперестанет оседать, рядом с ней ставят конус, кладут на еговерхнее основание рейку и измеряют линейкой расстояние отрейки до осевшей массы. Линейку применяют с сантиметровымиделениями. Чем жиже бетонная масса, тем больше она оседает,и наоборот. Пластичная бетонная масса оседает от 6 до 14 см,полулитая — от 15 до 16, литая — от 17 до 22 см. При этом бе-тонная масса не должна выделять воду и расслаиваться.

Весьма желательно при изготовлении бетонных деталейдля устройства колодца бетонную массу приготовлять оди-наковых пластичности и состава.

При подборе заполнителей для приготовления бетонноймассы надо стремиться к тому, чтобы гравий, щебень и песокимели зерна различного размера. В этом случае между зерна-ми заполнителя почти не будет пустот, которые снижаютпрочность бетона. Принято считать, что объем пустот в пескене должен превышать 37 %, в гравии 45 %, а в щебне 50 %. Чемменьше пустот в крупном заполнителе (гравии или щебне),тем меньше потребуется песка и цемента.

Пустотность в заполнителе можно проверить довольнопростым способом. Подобранную смесь или отдельно гравий,щебень, песок насыпают в 10-литровое ведро. Не уплотняяих сравнивают с краями и наливают в ведро до краев тонкой

струей воду. По объему налитой воды определяют пустот-ность. Если, например, в ведро вошло 4,5 л воды, значит пус-тотность 45 % и т. д.

Состав заполнителя подбирают с помощью стандартныхсит. Гравий и щебень просеивают через сито с ячейками ди-аметром 80, 40, 20, 10 и 5 мм; песок — 5; 2,5; 0,5; 0,3 и 0,15 мм.Зерна, остающиеся на каждом сите, называют фракцией за-полнителя.

Рассмотрим два способа подбора заполнителя.1. Наибольшая величина заполнителя 40 мм. Просеивают

гравий или щебень через сито с ячейками диаметром 40 мм.Остаток заполнителя на сите называют верхним остатком.Затем то, что прошло через сито 40 мм, просеивают через си-то 20 см. Остаток заполнителя на этом сите называется пер-вой фракцией с зернами размером 21—40 мм. То, что прошлочерез сито 20 мм и осталось на сите 10 мм, является второйфракцией с зернами размером 11—20 мм. То, что прошло че-рез сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм. Остаток даеттретью фракцию с зернами размером 6—10 мм. То, что про-шло сквозь сито 5 мм, называется нижним остатком.

Для приготовления крупнозернистой смеси часто берутпо 5 % верхнего и нижнего остатка и по 30 % первой, второйи третьей фракций. Верхний остаток можно заменить пер-вой фракцией в количестве 5 %.

Крупнозернистую смесь такого состава можно пригото-вить из двух фракций: 50—65 % первой, 35—50 % третьейили из трех фракций: 40—45 % первой, 20—30 % второй и25—30 % третьей.

2. Наибольшая величина заполнителя 20 мм. Просеиваязаполнитель через сито с ячейками диаметром 20 мм, а то, чтопрошло через него, — через сито 10 мм, получают первуюфракцию с размером зерен 11—20 мм. Затем то, что прошлочерез сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм и получают вто-рую фракцию с зернами размером 6—10 мм. Наконец то, чтопрошло через сито 5 мм, просеивают через сито 3 мм и полу-чают третью фракцию с зернами 4—5 мм. Песок сначала про-сеивают через с,ито с размером ячеек 2,5 мм, а то, что прошлочерез него, — через сито 1,2 мм, затем через сито 0,3 мм и по-лучают вторую фракцию. Для приготовления песчаной смесиберут 20—50 % первой фракции, 50—80 % второй.

Таким образом подбирают зерновой состав гравия или щеб-ня и песка. Отмерив нужное количество заполнителя разныхфракций, их тщательно перемешивают, чтобы зерна равномер-но распределились по всей массе.

Необходимо помнить, что размеры крупного заполнителядолжны быть не более 1/4—1/5 наименьшего размера конст-рукции детали. Для тонких изделий наибольшая величиназаполнителя может достигать 1/3 и 1/2 толщины плиты.

Цемент надо применять такой марки, которая превышала бызаданную марку бетона в 2—3 раза, портландцемента — в 2 раза,других цементов — в 3 раза. Например, для бетона марки150 кгс/см2 следует применять цемент марки не ниже 400 кгс/см2.Марка бетона в нашем случае должна быть 100 кгс/см2.

Следует знать, что избыток цемента в бетоне приводит кперерасходу последнего, а недостаток уменьшает его плотность,водонепроницаемость, морозостойкость, приводит к ржавлениюуложенной арматуры.

Необходимо знать, что при приготовлении бетонной массысмесь заметно уменьшается в объеме. Из 1 кубического метрасухой смеси получается 0,59—0,71 кубического метра бетонноймассы. Поэтому для приготовления 1 кубического метра бетон-ной массы следует брать гораздо больше сухих материалов.Например, для одного состава бетона требуется 0,445 кубиче-ского метра песка, 0,870 кубического метра гравия, 0,193 ку-бического метра цемента (250 кг), 178 л воды; для другого —0,395 кубического метра песка, 0,880 кубического метра гравия,0,198 кубического метра цемента (260 кг), 185 л воды; для тре-тьего — 0,445 кубического метра песка, 0,880 кубического метрагравия, 0,204 кубического метра цемента (265 кг), 189 л воды.

Таким образом, умелый подбор состава заполнителя поз-воляет получить бетон одной и той же марки, но с разным со-держанием цемента.

Подобрав крупные заполнители, их отмеривают объемны-ми частями и перемешивают. Песок также отмеривают в нуж-ном количестве и насыпают на боек (деревянный щит) ровнымслоем в виде грядки. На грядку насыпают цемент и все тща-тельно перемешивают (гарцуют) до получения однородной сме-си. Далее цементно-песчаную смесь гарцуют с гравием илищебнем до полной однородности сперва в сухом виде, затем по-степенно поливают из лейки отмеренным объемом воды и мно-

гократно перелопачивают до получения совершенно однород-ной бетонной массы, которую тут же используют в дело (не по-зднее 1 часа, считая с момента затворения водой).

Колодцы из железобетонных или бетонных колец (рис. 23)монтировать легче, чем кирпичные, каменные или из силикат-ных элементов. В зависимости от условий можно устраиватьи монолитные колодцы, но при их выполнении приходится де-лать длительные перерывы в работе, необходимые для за-твердения бетонной массы.

Бетонные колодцы могут быть самые простые, без так на-зываемого замка. Чтобы при монтаже они не сдвинулись с мес-та, их скрепляют между собой в 4—б местах стальными скоба-ми. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы высту-пающих скоб загибают или закрепляют гайками с шайбами.

В зависимости от глубины колодца кольца делают высо-той 70—100 см, диаметром 80—100 см. Толщина стенок из бе-тона 9—12 см, из железобетона 5—9 см. Масса колец оченьбольшая: железобетонные кольца диаметром 100 см и такойже высоты, толщиной 5 см весят 380 кг. Для удобства сбор-ки шахты из таких колец делают высотой 30—50 см и соот-ветственно меньшей массы.

Кольца армируют стальной арматурой разной толщины.Для вертикальных стержней, которых ставят 4—10 штук, бе-рут арматуру диаметром 8—12 мм или более, а для горизон-тальных стержней, которых ставят 12—15 штук, арматуру бе-рут диаметром 6—8 мм, т. е. из нее делают проволочные коль-ца. Кольца располагают по окружности через 60—80 мм.

На вертикальных стержнях должны быть два ушка, за ко-торые поднимают кольца. Поэтому эти стержни делают болеедлинными, чтобы их можно было согнуть в середине пополам,выполнить ушки и загнуть концы так называемой скобочкой.В месте пересечения колец с вертикальными стержнями ихскрепляют между собой мягкой (вязальной) проволокой диаме-тром до 2 мм. Вместо вязки можно выполнять сварку.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ (ТРУБ)

Рассмотрим процесс изготовления бетонных или желе-зобетонных колец (труб).

Самое простейшее кольцо (труба) показано на рис. 23 а. Этокольцо с двумя ушками, за которые его поднимают и опускают.Пунктиром показаны вставленные арматурные стержни, кон-цы которых загнуты скобочками. Скобочки более надежноудерживают стержни в толще бетонных стенок кольца. Послепостановки кольца на место ушки или спиливают, или срезаютгазосварочным аппаратом. Это делают для того, чтобы они немешали плотно поставить на место следующее кольцо.

Чтобы выполненная из колец труба была монолитной, от-дельные кольца скрепляют между собой в 4—6 местах сталь-ными скобами. Для этого в кольцах устраивают соответству-ющие отверстия нужного диаметра, располагая их на рассто-янии не менее 10 см от кромок. Скобы должны быть длинойдо 20 см с такими концами, чтобы их можно было загнуть.Скобы ставят или с наружной стороны трубы с загибаниемконцов внутрь трубы, или наоборот. Последнее предпочти-тельнее. Скобы предварительно окрашивают масляной водо-стойкой краской и хорошо просушивают.

Чтобы ушки не спиливать, в кольцах устраивают пазухи сотверстиями с наружной стороны, через которые затем эти па-зухи заполняют цементным раствором, тщательно уплотняютего проволокой и замазывают открытое отверстие (рис. 23 б).

Кольца можно поднимать и опускать и без устройства

ушек, а оставляя в верхней части колец отверстия диаметром10—15 см, но так, чтобы эти отверстия перекрывались изогну-тым вертикальным стержнем, образующим ушки. Эти отвер-стия должны быть расположены на 10 см ниже кромки кольца(рис. 23 в). На рис. 23 г показаны два кольца, соединенныескобами, а также форма и размеры скоб.

Между кольцами для уплотнения швов устраивают про-кладку из просмоленного каната, пеньки или других волокнис-тых материалов, не подвергающихся гниению. Поэтому шов по-лучается более широким, а из-за этого расстояние между от-верстиями для скоб соответственно изменяется. Поэтому водном кольце отверстия рекомендуется устраивать круглые,вставляя при отбивке колец из бетонной массы в форму круг-лые стальные стержни такого же диаметра, что и скобы. В дру-гом кольце эти отверстия устраивают не круглыми, а в виде эл-липса длиной, равной двум диаметрам скобы. Зазоры междускобами и стенками кольца заполняют цементным растворомсостава 1:2 или 1:3, но чаще всего их расклинивают кусками ар-матуры и только затем замазывают раствором.

Отверстия для скоб просверливают электродрелью, при-меняя сверло с победитовым наконечником. Просверлива-ние отверстий выполняют после постановки кольца на местос разметкой центров для сверления отверстий для каждойскобы в отдельности.

Иногда кольца скрепляют скобами с загнутыми скобочка-ми концами. В одном кольце эти скобы ставят во время бето-нирования, а в другом против этих скоб устраивают пазухитакой же формы, как и для ушек, применяя для этого вкла-дыш (рис. 23 д). Как уже было сказано, для придания прочно-сти бетонным кольцам их армируют стальной арматурой, об-щий вид которой показан на рис. 23 е. Вкладыши могут бытькруглыми, выполненными из древесины (досок), или прямо-угольными. После снятия с колец формы или опалубки вкла-дыши легко удаляются— выбиваются молотком.

Вкладыши для ушек или скоб выбить невозможно, так какони открыты только с одной стороны, остальные стороны нахо-дятся, в толще бетона. Устраивают вкладыши из досок толщиной3—4 см. Ширина их зависит от ширины ушек, но обязательно,между ушками и стенками пазухи должно быть свободное про-странство не менее 1 см. Это необходимо для того, чтобы при за-

полнении пазухи раствором, последний со всех сторон плотно за-крыл скобы и тем самым предохранил их от ржавления.

Конструкция вкладыша (рис. 23 ж) имеет форму косого ши-па, т. е. вид «ласточкина хвоста», состоящего из трех частей.В первую очередь вынимают первую часть 1, затем вторые части2 и 7. В первой части устроена вырезка с вбитой шпилькой(длинный, толстый гвоздь) 3. За эту шпильку зацепляют крючокиз арматурной стали диаметром 5 мм и вынимают таким образомпервую часть. Остальные две части вынимают вслед за пер-вой, зацепляя их крючком за устроенные в них отверстия 4.Вкладыш крепится к деревянному щиту 5 с помощью гвоздей 6.При разборке формы, т. е. снятии ее с кольца, форму перевер-тывают нижней стороной вверх, вынимают гвозди, снимают щити удаляют вкладыш. Удалить из пазухи ушки или скобы, зали-тые цементным раствором, — весьма трудоемкий процесс.

На рис. 23 з показана форма пазухи с отверстием 1 длязаполнения ее раствором и его уплотнения. Ушко, или скоба2 отстоит от стенок кольца не менее чем на 1 см. Положен-ный раствор тщательно уплотняют через отверстие. Отвер-стие полностью замазывают раствором, который разравни-вают и заглаживают.

Как уже было сказано, между кольцами укладывают про-смоленную прокладку, необходимую для уплотнения шва, что-бы через него в колодец не проникали поверхностная вода,грунт и т. д., загрязняющие воду. Прокладка несколько подни-мает кольца, оставляя между ними зазор. Поэтому получаетсяболее широкий шов, который затем заполняют цементнымраствором состава от 1:1 до 1:2. Раствором надо не только за-полнить полностью шов, но и зачеканить его. Шов предвари-тельно очищают от пыли и загрязнений, промывают водой, да-ют ей возможность впитаться в бетон и этот влажный бетон-ный шов заполняют раствором и уплотняют. Однако отнебольшого перекоса колец при их опускании в колодец рас-твор может выпасть. Чтобы этого не случилось, в шве, а прощепо краям кольца, с двух сторон рекомендуется устроить замки,выбрав углубления, показанные на рис. 23 и. С внутреннейстороны швы заполняют после устройства колодца.

В свежем бетоне выбирают этот замок с помощью любогоинструмента, но это возможно только сверху кольца, а снизунадо изготовить из 3—4 мм проволоки кольцо, уложить и за-

крепить его к щиту. От наружных сторон бетонных колец за-мок должен находиться на расстоянии 0,5—1 см. Глубиназамка 0,5—0,7 см.

6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ФОРМЫ

Для изготовления бетонных или железобетонных колецнеобходима форма, которую иногда называют опалубкой,в виде двух цилиндров: наружного и внутреннего. Формы из-готовляют из досок толщиной 2—3 см. Диаметр формы зави-сит от диаметра кольца и толщины стенок бетонных или же-лезобетонных колец. Диаметр внутреннего цилиндра формызависит от толщины стенок колец.

Иногда встречаются утверждения, что форма может состо-ять из двух половин окружности. Может быть, это и так, нотогда форма должна быть выполнена идеально точно в полови-ну окружности. Если одна половина будет немного больше, тоее невозможно будет снять с бетонного кольца. Поэтому фор-му, наружную или внутреннюю, надо делать из трех или четы-рех частей, так они легче снимаются с изготовленных колец.

Доски, примыкающие к бетону, должны быть строганными.Формы изготовляют в следующей последовательности

(рис. 24). Сначала выполняют полностью деревянные кольцаи распиливают их на три или четыре части. Для полученияцельного кольца эти части скрепляют между собой с помощьюпланок и гвоздей. Для наружной или внутренней формы необ-ходимо по два полных кольца. Для обшивки (обивки) колецформы рекомендуется применять узкие строганные доски ши-риной не более 10 см. Доски нарезают строго одного размераи прибивают их точно на одном уровне с кольцом. Для наруж-ной формы доски прибивают с внутренней стороны кольца(рис. 24 а), а для внутренней формы — с наружной стороныкольца (рис. 24 б). Если внутреннюю форму вставить в наруж-ную, видно, что между ними имеется пространство 1, котороенеобходимо заполнить бетоном (рис. 24 в).

На рис. 24 г показана форма из трех частей с вставлен-ным в нее каркасом. Между внутренней частью формы и кар-касом вставляют 4 или 6 досок, чтобы каркас был в серединестенок бетонного кольца.

На деревянном щитке в нужном месте укладывают коль-

цо 2 (рис. 24 д) из арматурной стали (проволоки), закрепляютего мелкими гвоздями 1, чтобы оно не сдвигалось с места. Дляпредохранения кольца от зажима бетоном его с двух сторонпромазывают глиной, благодаря чему кольцо легко вынима-ется из окрепшего бетона.

На рис. 24 е показан монтаж формы на деревянном щите 1.Части формы крепят на щите с помощью гвоздей 2, а легчечасти формы надевать своими отверстиями на вбитые гвозди.Наружную сторону кольца 3, кольцо из арматурной стали 4крепят в первую очередь. Каркас ставят в середину бетонно-го кольца 5, вкладыши — под ушки 6. Вкладыши до вставкирекомендуется обернуть толем, рубероидом или плотной бу-магой и обвязать их ниткой, чтобы эти материалы держалисьна вкладышах.

Наружную форму можно обвязать проволокой или верев-кой и вбить под обвязку клин, чтобы проволока или веревкакрепко натянулась. Внутреннюю форму можно не связывать,так как она будет сжиматься бетоном при его укладке и уп-лотнении.

Чтобы бетон несильно прилипал к стенкам формы, послед-ние смазывают растительным маслом. Можно смазать стеныи машинным маслом, тавотом и т. д., но затем обязательно ихотмыть. Смазанная форма намного легче отходит от бетона.

Необходимо помнить, что деревянные формы желательнообить кровельной сталью, пластмассой, плотным картоном, во-достойкой фанерой. Картон рекомендуется проолифить илипокрасить масляной краской. Из обитых форм, особенно изобитых сталью, изделия получаются с более гладкими стенка-ми, не требующими оштукатуривания.

Для очистки колодца и ремонта в него периодически необ-ходимо опускаться, для чего в кольцах с внутренней стороныустраивают скобы на одной вертикальной линии через 20—25 смодна от другой. Скобы изготовляют из круглой стали диамет-ром 1,5—2 см. Концы скоб загибают с наружной стороны и за-крывают бетоном или раствором. Ширина скобы 20 см с отсту-пом от стенок кольца на 10—15 см, что позволяет становитьсяна нее одновременно двумя ногами. В скобах сверлят отвер-стия или ставят стальные куски или деревянные круглые наге-ли толщиной по диаметру скоб. Стальные куски или деревян-ные нагели выбивают после снятия форм, т. е. распалубки.Ставят такие скобы в процессе работы.

Кроме простых колец имеются кольца с замком (рис. 24 ж).Кольца, выполненные таким образом, не смещаются и оченьпрочно удерживаются на своих местах. Конечно, скреплениескобами остается. Между такими кольцами швы или обмазы-вают цементным раствором, или между кольцами устраиваютпрокладки, а затем обмазывают их цементным раствором.

Чтобы кольца легче и ровнее опускались в грунт, на пер-вом, или нижнем кольце, которое находится в воде, делаютуширение с наружной стороны, т. е. утолщают стенки в на-ружную сторону на 5—6 см и желательно с металлическимножом. Нож делают из угловой стали со штырями, которыезаливают бетоном.

Конечно, можно изготовить кольцо и без стального ножа,придав ему конусообразную форму (заостренную), но тогдапрочность бетона следует повысить за счет увеличения до-ли цемента на порцию бетона или за счет применения болеевысокой марки, не ниже 500.

Вместо бетонного уширения можно применять основание

круглой формы в виде кольца из толстой древесины со сталь-ным ножом. Толщина кольца при этом должна быть не менее10 см, но его можно сделать и более толстым. Древесина при-годна березовая и кленовая, но может быть использована и ду-бовая при условии, что вода в колодце проточная. Если водав колодце не проточная, древесина дуба должна быть выдер-жанная. При слабом грунте возможно произвольное опусканиебетонной шахты, поэтому дойдя до водоносного слоя и опус-тившись в него на нужную глубину, рекомендуется сначалаудалить грунт с какой-то небольшой части кольца, а затемподложить под него железобетонную плиту шириной не менее25—30 см, толщиной 10 см и длиной 50—70 см. После этого по-следовательно такие плиты укладывают под все кольцо. Этопрепятствует погружению бетонной шахты в грунт.

7. ОТБИВКА ИЛИ ОТЛИВКАБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ — КОЛЕЦ

Формы, покрытые смазкой, устанавливают на щите и при-ступают к заполнению их бетонной смесью. Если смесь густая,то производят отбивку, а если жидкая (сметанообразная), — тоотливку. Каркас или арматура должны быть строго в серединестенок изготовляемых колец. Поэтому необходимо держать кар-кас в одном положении, поставив между, ним и стенками формыдоски, которые по мере бетонирования поднимаются вверх. Дос-ки вынимают только после надежного закрепления каркаса.И после этого бетонирование выполняют без досок.

Бетонную смесь готовят на деревянном щите или так на-зываемом бойке. Сначала приготовляют сухую смесь и многораз ее перемешивают для получения однородной массы. За-тем смесь разравнивают и поливают водой для получения бе-тонной смеси нужной пластичности или густоты. Массу сновамногократно перемешивают и только после этого используют.Бетонную массу в виде густого теста укладывают слоем тол-щиной не более 10 см в пространство между формами, тща-тельно уплотняют ее стальным штырем диаметром 1—1,5 см.Уложив первый слой и тщательно его уплотнив, приподнима-ют на 15—20 см вставленные доски, а оставшиеся под нимиместа заполняют бетоном и уплотняют. Таким образом посте-пенно заполняют всю форму.

Особенно тщательно надо уплотнять бетонную смесь око-ло вкладышей. Еще раз напоминаем о том, что чем лучшеуплотнена бетонная смесь, тем прочнее изделие. Если изде-лие или кольцо внизу находится на ровном щите и получает-ся с ровными кромками, то вверху его надо очень хорошоразровнять на одном уровне с краями формы и после этоговырезать углубление треугольной формы для замка, которыйнеобходим при заполнении швов или мест стыковки одногокольца с другим. Внизу этот замок образуется от установ-ленного кольца из проволоки, которое легко вынимается избетона из-за обмазки кольца глиной.

Отбитые изделия вынимают из форм через 3—4 суток,отлитые — через 5—7 суток. В отлитых изделиях обычно бы-вает меньше раковин, чем в отбитых.

Отбивку или отливку изделий можно выполнять и по-другому. Прежде всего на деревянном щите крепят кольцодля образования замка. Затем устанавливают внутреннююформу, заблаговременно покрытую смазкой. Приготовляютцементный раствор средней густоты состава 1:2 и наносятего тонким слоем (от 0,5 до 1 см) на установленную форму,покрывая ее раствором без пропусков. Далее устанавлива-ют наружную форму и приступают к отбивке или отливкеизделий. Если внутренняя форма была обита сталью илидругим металлом, то внутренняя поверхность кольца полу-чается исключительно гладкой, а это весьма важно придальнейшем уходе за колодцем, его очистке от слизи, зеле-ни и других загрязнений. В любом варианте на весь про-цесс бетонирования должно быть затрачено 45 минут, мак-симум 1 час.

После снятия формы изделия выдерживают на щите 3—5 суток, смачивая их водой по 3—4 раза в день. От этого бе?тон приобретает повышенную прочность.

Если внутренняя поверхность колец шероховатая, то ееочищают от смазки, промывают водой, покрывают тонким сло-ем цементного раствора состава 1:1 или 1:2, разравнивают егополутерком и по мере схватывания затирают маленьким полу-терком или матерчатым тампоном. Вместо затирки такую шту-катурку лучше всего загладить или зажелезнить. Железненаяповерхность гораздо глаже затертой. Работу выполняют толькопри горизонтальном положении кольца.

8. УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРОВ ИЗ ПОРИСТОГО БЕТОНА

Выше было сказано, что, когда вода поступает в колодецне через дно, а через стенки в нижней части сруба, в пазахустраивают отверстия.

При устройстве трубных колодцев из силикатных сегмен-тов, кирпича, бутового камня или бетона необходимо соору-дить отверстия в нижней части колодца, через которые будетпоступать вода. Если вода поступает со дна колодца, то эти от-верстия заделывают бетоном. Если же вода поступает черезстенки в нижней части колодца, то в эти отверстия вставляютфильтры из пористого бетона. Такие отверстия называютсяфильтровальными окнами. Обычно их бывает 4—6.

Пористый бетон приготовляют из сульфатного портланд-цемента и заполнителя, который должен быть размером неменее 2—3 мм. Состав по весу 1:8, т. е. на 1 весовую частьсульфатного портландцемента берут 8 весовых частей запол-нителя. Это средние данные, поскольку, чем крупнее запол-нитель, тем больше добавляют цемента.

Размер заполнителя для пористого бетона выбирают в за-висимости от среднего размера заполнителя породы (обычнопеска) водоносного горизонта, т. е. различных наполнителейв воде.

При устройстве нижних колец из бетона арматуру монти-руют в стенках обычного бетона. Место для фильтровальныхокон должно быть свободным от арматуры. Обычно устраива-ют фильтровальные окна прямоугольной формы. Такими жедолжны быть и фильтры: толщиной, по размеру стенок бе-тонного кольца, примерно 8—10 см.

Для изготовления фильтров на ровном щите или широкойдоске устраивают опалубку — с четырех сторон прибиваютдоски соответствующей ширины, желательно строганные.Пространство между досками заполняют пористым бетоном;После схватывания или отвердения бетона в течение 4—5 су-ток фильтры снимают и вставляют в фильтровальные окна,закрепляя обычным цементным раствором. Фильтры можноделать на 10—15 мм меньше фильтровальных окон как по дли-не, так и по ширине и вставлять эти фильтры на обычный це-ментный раствор.

Несколько слов о сульфатостойком портландцементе. Изго-

тавливают его из клинкера с пониженным содержанием трех-кальциевого силиката и трехкальциевого алюмината. При та-ком составе цемента уменьшается возможность образованияв цементном камне гидросульфоалюмината кальция и тем са-мым повышается стойкость бетона к сульфатной коррозии. Из-готовляют сульфатостойкий цемент марки 400.

Поскольку коррозия не разрушает бетон, фильтрация бу-дет происходить постоянно. Применение обычного порт-ландцемента не дает нужного эффекта, потому что очень скороон перестает фильтровать воду из-за заполнения пор или про-сто их зарастания вышеуказанными веществами.

БУРОВЫЕ ИЛИ ТРУБЧАТЫЕКОЛОДЦЫ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Буровыми колодцы называют потому, что их изготавлива-ют путем бурения с последующим опусканием в пробуреннуюскважину свинченных стальных труб необходимого диаметра.Бурение производят на требуемую глубину, но не менее, чемна 10 м — до достижения водоносного слоя. В нижней частитрубы, находящейся в водоносном слое, должно быть большоечисло просверленных отверстий, которые необходимы для про-хождения через них воды из водоносного слоя в трубу.

Бурение выполняют с помощью бура. Он состоит из трехчастей: стального стержня квадратной формы толщиной 25—50 мм (вместо стержня применяют толстостенную трубу тре-буемого диаметра), бурового инструмента и головки с отвер-стием, служащей для подъема, вытаскивания бура и его вра-щения. Головка (ветлюг) навинчивается на верхнее звенобурового стержня (рис. 25).

Все виды бурового инструмента имеют коническую резь-бу, с помощью которой инструмент навертывают на муфту,имеющуюся внизу бурового стержня.

В отверстие в головке или в проушину вставляют лом илитолстостенную трубу, с помощью которых вращают бур.Вверху головки имеется шарнирно закрепленное кольцо.За это кольцо во время бурения крепится канатом (веревкой)бур. Поскольку кольцо закреплено шарнирно, то канат (верев-ка) во время бурения не раскручивается (не расплетается).

Головка, служащая для вращения бура, будет находитьсявысоко над землей, и вращать ее с земли практически невоз-можно. Поэтому необходимо устроить на вышке или треногепрочный дощатый настил или подмостки, с которых рабочиеи будут вращать бур.

Если по каким-либо причинам устроить настил невоз-можно, то бур вращают с земли, применяя для этого специ-альный ключ, который можно надеть в любом месте стержня.Если вместо стержня квадратной формы применяют трубу,то для вращения бура изготовляют специальные хомуты подиаметру трубы и прочно закрепляют их на трубе. Хомутымогут быть стальные или деревянные.

В процессе бурения рыхлые грунты обваливаются и засо-ряют скважину. Чтобы избежать этого, в скважину вставля-ют обсадную трубу. Диаметр трубы должен быть таким, что-бы в нее свободно входил бур. По мере бурения скважины об-садная труба опускается и для облегчения ее вращения втрубе устраивают хомут. При поворачивании обсадной трубыпо ней можно наносить удары деревянным молотком (барси-ком) массой 5 кг и выше.

Использовать для этой цели кувалду не рекомендуется,так как при этом деформируется конец трубы с резьбой. Онасминается, и на нее невозможно навернуть муфту с другой

трубой. Обсадные трубы по мере бурения удлиняют путем на-ращивания с помощью резьбовых соединений.

Буровая скважина должна быть вертикальной. В силуэтого и бур должен находиться строго в вертикальном поло-жении. Для этого необходимо выполнить следующее.

Перед бурением кладут и прочно крепят к земле толстуюдоску с отверстием, соответствующим диаметру обсадной тру-бы. Как только обсадная труба своей резьбой дойдет до самойдоски, отверстие расширяют таким образом, чтобы оно былонемного больше диаметра применяемой муфты, с помощью ко-торой соединяют две трубы. Доску крепят к земле с помощьюдлинных прочных кольев.

Над доской устраивают треногу из толстых жердей илибревен с прикрепленным к ее вершине блоком. На треноге ус-траивают дощатый настил или помост, с которого через отвер-стие в доске строго вертикально ставят обсадную трубу иввинчивают ее в грунт путем вращения. В обсадную трубувставляют бур, который подвешивают на цепи (веревке), и пе-рекидывают цепь через блок треноги. В одну из ног вбиваюткостыли, по которым поднимаются на вышку.

Бур свободно вращается с помощью рычага или ключаи тем самым углубляется в грунт на длину применяемого буро-вого инструмента. Размер или длину инструмента желательнонаметить на стержне или трубе. Бур от вращения углубляетсяв грунт на всю длину инструмента, после этого вынимается изскважины, освобождается от грунта и повторно опускается вобсадную трубу. Затем операции повторяются.

Бурение продолжают до тех пор, пока бур не дойдет до водо-носного слоя. По мере углубления бура в грунт обсадную трубуи стержень бура наращивают новыми звеньями с помощью муфтс резьбой и закрепляют болтом, чтобы они не разошлись.

Кроме бурения с помощью бура иногда применяют удар-ный способ разработки грунта. Этим способом чаще всегоразрабатывают плотные и каменистые грунты, поднимая тру-бу с инструментом и опуская ее в скважину. От такого удараплотные или каменистые породы разрушаются и удаляютсяиз скважины.

Трубчатые колодцы гигиеничнее других, так как вода по-падает в них не сразу, а предварительно очистившись, прой-дя через различные слои грунта.

Буровые колодцы строят гораздо быстрее шахтных — все-го за 5—7 дней при глубине бурения до 20 м. На устройствошахтного колодца на такой глубине требуется 30—60 дней.Кроме того, по стоимости они в 4—5 раз дешевле шахтных. Бу-ровые колодцы закрыты с наружной стороны толстым слоемгрунта. Воду из них подают насосами, что более гигиенично посравнению с подъемом воды бадьей или ведром.

2. ОБОРУДОВАНИЕДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БУРОВЫХ КОЛОДЦЕВ

Для строительства буровых колодцев необходимы ко-пер, т. е. тренога или вышка, инструменты, трубы, фильт-ры и т. д.

Копер состоит из трех бревен диаметром 13—18 см в тон-ком конце, длиной 8—9 м. Бревна должны быть прямыми и безсучков. Для глубоких скважин и скважин большого диаметракопер можно изготовить из четырех опор. Расстояние междуопорами должно быть не менее 2 м, чтобы обеспечить устойчи-вость копра. Концы опор заглубляют в землю на глубину неменее 1 м.

Высота копра зависит от длины обсадных труб, глубиныбурения и т. д. Вверху тонкие концы копра (бревен) скрепляютшкворнем с головкой и гайкой диаметром не менее 35 мм.К шкворню крепят серьгу для канатного однороликового блока.

На высоте 2,5—3 м от уровня земли на поперечинах трено-ги устраивают настил досок толщиной 5 — 6 см, на которых вовремя бурения могут находиться рабочие. Для подъема рабо-чих к верху треноги можно оборудовать перекладины, закре-пив их длинными гвоздями или скобами. Между двумя опора-ми копра (рис. 26) крепят ворот 4, который необходим дляподъема и опускания труб и штанг.

Для подъема труб 1, сильно удерживаемых породой (грун-том), применяют балансиры 2 — рычаги с прикрепленнымк ним через блок буровым канатом 3. Балансир можно такжеиспользовать и при ударном бурении.

Поднимать из породы трубы рекомендуется двумя илитремя рычагами, подставляя под них козелки. На трубе дляупора рычагов крепят хомут. Переставляя хомут, поднима-ют трубу.

Хомуты, как было сказано выше, бывают стальные и де-ревянные. Их применяют для вращения, посадки и подъемаобсадных труб и штанг.

Стальные хомуты изготовляют из полосовой стали, дере-вянные — из древесины твердых пород без сучков диаметром18—25 см, длиной 2,5—3 м. На толстых концах древесины ус-траивают выемки для труб. Стягивают половинки хомутовдвумя или четырьмя массивными болтами, желательно с лен-точной резьбой и гайками с барашками.

Для свинчивания и развинчивания труб применяют цеп-ные ключи разных размеров. Если ключей нет, используютканатную петлю, которую навинчивают на трубы пятью —шестью витками. На трубах устраивают две канатные пет-ли: одну — для удержания одной трубы, вторую — для вра-щения другой трубы.

Для того, чтобы соорудить канатную петлю, берут конецканата или тонкого троса длиной 2—3 м, наматывают его дву-мя витками вокруг трубы. Затем один конец спускают внизвдоль трубы на 500—600 мм. Верхний конец каната наматыва-ют на трубу и делают 5—6 нисходящих витков по концу, опу-щенному вдоль трубы. В петлю просовывают лом или вагу(брусок или древесный ствол длиной 2—3 м). При нажиме налом или вагу петля начинает затягиваться, туго прижимаявитки к трубе, и трубу вращают в нужную сторону. Втораяпетля удерживает вторую трубу колонны, которая состоит издвух или нескольких труб.

3. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Буровой инструмент имеет разные названия, диаметр, дли-ну и массу. Применяют его для бурения различных пород пу-тем вращения или долбления, т. е. нанесения по породе силь-ных ударов инструментом, насаженным на штангу. От ударовпорода разрушается. Инструмент должен быть изготовлен извысококачественной стали. Мягкие стали малопригодны, таккак быстро изнашиваются и требуют замены, а это непроизво-дительно и неэкономично.

Буровые ложки (рис. 27 а) применяют для бурения сква-жин преимущественно в устойчивых легких породах: чистых,влажных песках, глинистых песках, песках с мелким гравием;суглинках и песчанистых глинах.

Ложки изготовляют из листовой стали или стальных труби обязательно закаливают. Корпуса ложек бывают диаметром70, 102, 140, 198 мм, длиной 700—750 мм. Эти ложки предназна-чены для обсадных труб с внутренним диаметром 78,115,155 и205 мм. В основном используют ложки с лезвием и змеевиком(пустотелым стальным цилиндром с головкой, резьбой, про-дольной прорезью по длине цилиндра).

При работе ложки с лезвием и двумя заостренными резца-ми требуется нажим определенной силы для того, чтобы онаврезалась в породу и сняла ее. Ложка со змеевиком на конце

(рис. 27 б) облегчает бурение, так как нажимать на нее во вре-мя работы почти не требуется, поскольку змеевик ввертывает-ся в грунт и тянет за собой ложку.

Змеевик (спиральный бур) (рис. 27 в) применяют для бу-рения скважин в глинах и суглинках с содержанием некоторо-го количества гравия. Состоит он из головки с конусообразнойрезьбой и нескольких спиральных витков, оканчивающихсяв нижней части лезвием. Шаг спирали равен диаметру змее-вика. Изготовляют его из полосовой стали нужной маркии вязкости. Закаливают змеевик на высоту спирали. Перека-ленный металл, т. е. металл очень крепкой закалки, неприго-ден, так как он легко ломается, а удалить его из скважиныпрактически невозможно. При изготовлении змеевика полосустали нагревают до белого каления, зажимают в тиски и зави-вают с помощью ключа. Змеевик должен быть цельнокован-ным. Сварка не допускается, так как по месту сварки можетпроизойти излом. Змеевики бывают диаметром 70, 104, 140 мм,длиной соответственно 650, 700, 820 мм.

Долота применяют для ударного бурения. Они подразде-ляются на зубильные (рис. 27 г), пирамидальные (рис. 27 д),плоские, крестовые и др. Долота состоят из лопасти, шейки,конусной резьбы. Нижнюю кромку называют лезвием. Выко-вывают их из крепкого цельного куска стали и закаливают.Во время работы для округления ствола скважины долото по-сле каждого удара поворачивают под углом 15—20°.

Зубильное долото имеет нижнее основание размером 45, 60,75, 85 мм, длину лезвия 258, 260, 290 мм.

Желонки бывают разных типов. Наиболее широко распро-странены простые (рис. 27 е) и поршневые. Служат они глав-ным образом для извлечения из скважины пробуренной поро-ды ударным способом, а также для бурения сыпучих и рых-лых пород. Корпус желонок изготовляют из обсадной илигазовой трубы длиной 2—3 м. Вверху имеются резьба и вилкадля крепления к канату, внизу — стальной башмак с клапа-ном. Нижнюю часть башмака делают острой, диаметром на4—6 мм больше наружного диаметра корпуса желонки.

Желонки бывают с наружным диаметром корпуса 89,95, 127, 168, 219 мм, соответственно массой 25, 30, 47, 64,96 кг. Они предназначены для работы в обсадных трубахс внутренним диаметром 104, 115, 155, 205, 225 мм. Резьба

во всех инструментах нужна для крепления их к штангам.Простая желонка имеет клапан в виде стального диска

или шарика. Диск крепится шарнирно с одной стороны к сво-ему седлу с отверстием, на которое он опускается. Если кла-паном служит шарик, то он перекрывается ограничителем,не позволяющим уйти ему вместе с породой.

При ударе о породу желонка вжимается в нее, поднимаяпри этом клапан, а при подъеме желонки клапан под своей тя- ,жестью и давлением на него породы закрывается — желонказаполнена. Поднятая наверх желонка с породой освобождает-ся от нее путем опрокидывания желонки на вилку.

Поршневая желонка в изготовлении труднее простой, ноона дает хорошие результаты при работе в разжиженных идругих породах. Поршень ставят внутри желонки.

Указанная выше длина буровых ложек, змеевиков и же-лонок необходима потому, что в процессе работы бурение че-редуется с извлечением инструмента из скважины, очисткойего от породы и обратной вставкой в скважину, после чегоцикл повторяется. Выемка инструмента отнимает много вре-мени. При коротком инструменте производительность трудасильно падает. Но слишком длинный инструмент также не-пригоден, поскольку может потерять устойчивость, а запол-ненный породой, окажется очень тяжелым и потребует боль-ших усилий для выемки его из скважины.

При бурении неглубоких скважин вместо специальныхтруб-штанг применяют обычные трубы, лучше цельнотяну-тые (газовые), или стальные стержни. Они могут быть гораздокороче (в половину вышеуказанных).

В буровых колодцах обязательно должны быть фильтрыдля фильтрования воды, поступающей к насосу. В такой воденет мельчайших песчинок, которые загрязняют воду. Крометого, песчинки, попадая в трущиеся части насоса, быстро при-водят его в негодность.

Наибольшее распространение получили следующие конст-рукции фильтров. Дырчатый фильтр без сетки — стальнаяперфорированная труба с просверленными в шахматном по-рядке круглыми отверстиями диаметром 1—20 мм. Число от-верстий должно быть таким, чтобы их общая площадь состав-ляла примерно 20—25 % общей поверхности трубы. Фильтрустанавливают в водоприемной части скважины в неустойчи-

вых скальных породах или крупноблочных рыхлых породах.Диаметр труб 76, 102, 152 мм при диаметре отверстий 12, 16,18 мм. Число отверстий на 1 м трубы по ее длине — 600—700.

Стальной щелевой фильтр представляет собой стальнуютрубу, на которой в шахматном порядке расположены узкиепрямоугольные отверстия (щели), прорезанные на специаль-ном станке или газовой сваркой. Ширина щелей 1,5—3 мм,длина 26—100 мм.

Фильтр с проволочной обмоткой — это стальная перфо-рированная труба соответствующего диаметра и длины.По ее длине приваривают через 20—30 мм опорную проволо-ку диаметром 3—4 мм, на которую затем вплотную одинк другому навивают витки из стальной проволоки толщиной1,5—2 мм. Для фильтра диаметром до 100 мм берут проволо-ку толщиной 1,5 мм, а свыше 100 мм — толщиной 2 мм. Про-волочную обмотку крепят сваркой.

Сетчатый фильтр применяют для улавливания песков, на-ходящихся в воде, кроме однородных мелкозернистых и гли-нистых. Такой фильтр состоит из перфорированной трубыс опорной латунной проволокой диаметром 2,5—3 мм, сверхукоторой закрепляют сетку. Опорную проволоку навивают натрубу спиралью через 15—30 мм виток от витка и все закреп-ляют чеканкой. Сетку из меди, а лучше из латуни закрепляюттак, чтобы она не соприкасалась с самой трубой, и сшиваюттакой же проволокой. Сетка имеет отверстия диаметром 0,1—0,5 мм (лучше 0,25 мм). Сетки рекомендуется подбирать в соот-ветствии с составом и свойствами пород.

Гравийные фильтры бывают двух типов. Самый простой —гравий засыпают в скважину после ее устройства. Сначалав скважину опускают дырчатую трубу или сетчатый фильтр,который, по мере подъема обсадных труб, обсыпают гравием.Его зерна должны быть в 10—20 раз крупнее диаметра водо-носного песка.

Штанги — стальные трубы особого проката с утолщенны-ми стенками на концах. Они соединяются между собой сталь-ными муфтами. Применяются для вращательного и ударногобурения, опускания и подъема инструмента, подачи в скважи-ну промывочного раствора. Нормальная длина обычной штан-ги 3 м, более короткой — 1—1,5 м (последняя предназначенадля начального забуривания инструмента в породу).

Для мелкого бурения используют газовые и водопровод-ные трубы или прутья прочной стали достаточно большогосечения, а также деревянные штанги — стволы молодых де-ревьев со стальными наконечниками на концах и соответст-вующей резьбой.

Штанга ударная изготовляется из мягкой стали. Длинаштанги 2—2,5 м, масса 136—206 кг. На концах имеется резьбадля навинчивания необходимого для работы инструмента.

Стальные обсадные трубы изготовляют бесшовными, срезьбой на концах. Они соединяются между собой муфтами.Служат для предотвращения обвалов стенок скважины припроходе в неустойчивых грунтах, а также для изоляции водо-носных горизонтов с непригодной для употребления водой.

Кроме стальных труб применяют чугунные, асбестоцемент-ные, керамические, деревянные и другие трубы. К сожалению,эти трубы менее прочные и их нельзя извлекать из скважины,поскольку они опускаются в скважину только под действиемсвоей тяжести. Скважина должна быть несколько большего ди-аметра, чем наружный диаметр применяемых труб. Чугунныетрубы гораздо долговечнее стальных, но более хрупкие. Асбес-тоцементные не ржавеют, не зарастают различными солями,имеющимися в воде, устойчивы к органическим кислотам. Де-ревянные трубы делают из стволов сосны путем сверленияспециальным сверлом.

Башмаки обсадных труб (рис. 28) надевают на нижний ко-нец обсадной трубы и прочно завертывают. Башмаки предназ-начены для расширения скважины и защиты концов стальныхтруб от порчи при их вращении или забивании. Наружный ди-аметр башмаков больше наружного диаметра обсадных труб.При посадке обсадных труб в грунт путем вращения применя-ют башмак с зубцами (рис. 28 а), при забивке — гладкий баш-мак с острыми краями (рис. 28 б).

Хомуты применяют для вращения и подъема труб и штанг.Они бывают стальные и деревянные. Стальные хомуты изготов-ляют из полосовой стали, а деревянные — из древесины твер-дых пород без сучков диаметром 150—250 мм, длиной 2,5—3 м.На толстых концах хомутов делают выемки (полуокружности)для обхватывания труб. Стягивают половинки хомутов четырь-мя массивными болтами, желательно с ленточной резьбой.

Ключи и канатные петли предназначены для завинчиванияи развинчивания труб. Ключи применяют цепные, различногодиаметра, но если их нет, то используют канатные петли. По-следние навивают на трубы в виде 5—б витков. На каждойтрубе устраивают две петли: одна удерживает первую частьколонны (колонна — свернутые воедино по длине в одно целоедве трубы и более), другая — вторую.

Таким образом первая петля удерживает одну трубу,а вторая вращает другую трубу в скважине.

Устраивают петлю так. Берут конец каната или тонкогостального троса длиной 2—3 м, наматывают его сперва двумявитками вокруг трубы, после чего один конец спускают внизвдоль трубы на 50—60 см. Верхний конец каната наматываютна трубу и делают 5—6 витков, нисходящих по опущенномувдоль трубы концу. В петлю на верхнем конце просовываютлом или прочный рычаг длиной до 2,5 м. Нажимая на лом илирычаг, петлю затягивают, и это дает возможность вращатьтрубу в нужную сторону.

Кроме рассмотренных выше инструментов при устрой-стве колодцев требуются вилки подкладные, крюки, серьги,ветлюги для подвешивания штанг, хомуты шарнирные длявращения штанг и другие.

4. БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

При бурении скважины весьма желательно заранее знатьхотя бы ориентировочно характер грунта, что важно для вы-бора необходимого инструмента. По структуре грунта можнопредположить, на какой глубине может встретиться вода.

При штанговом вращательно-ударном ручном бурениискважины глубиной до 20 м и диаметром до 76 мм можно рабо-тать без треноги. Такую скважину могут пробурить 3—4 че-ловека. Для бурения скважины диаметром 150—200 мм с тру-

бами длиной до 4—5 м тренога необходима. Но поскольку мас-са треноги составляет 300 кг, для ее установки требуются не-сколько человек или подъемный кран.

Для бурения неглубокой скважины можно изготовить и бо-лее легкую треногу. Работать с ней гораздо легче, а для ее об-служивания требуется меньшее число людей. Техника бурениязаключается в следующем. Прежде всего роют шурф, опуска-ют в него инструмент, бурят, а затем вынимают колонну (свин-ченные трубы) с инструментом с помощью лебедки или ворота.Очередную штангу наращивают тогда, когда конец предыду-щей находится выше уровня земли не более чем на 1 м.

В процессе бурения через каждые 50—70 см углубленияинструмента в породу его извлекают для очистки и такимобразом выполняют бурение скважины до нужной глубины.При необходимости ставят обсадные трубы.

Мелкое вращательно-ударное бурение без треноги выпол-няют с помощью нескольких коротких штанг (труб) длиной по 1;1,5 и 2 м. Когда ими будет пробурена скважина на глубинуштанги, короткие вынимают и заменяют их длинной штангой.

При бурении штанга с инструментом или обсадная трубадолжна быть направлена в скважину строго вертикально. Поэто-му первоначальная стадия бурения называется забуриванием.При забуривании двое рабочих вращают штангу с инструментомили просто бур, а третий направляет ее точно по вертикали, сис-тематически проверяя отвесом. Конечно, вместо этого можно ус-троить легкую треногу или прочно закопать в землю два столбас прибитой толстой жердью или доской. К треноге или жердиприставляют обсадную трубу строго вертикально, прочно ее за-крепляют, вставляют бур и приступают к бурению.

Иногда над шурфом устанавливают треногу, для определе-ния центра скважины через блок пропускают отвес, находятточку и придвигают в это место доски кромками для будущейщели. На досках в стыке кромок отмечают центр, обводят изнего окружность, диаметр которой равен диаметру муфт штан-ги или обсадной трубы, если ее ставят в первую очередь. Доскиснимают, вырезают отверстие по обведенной линии, а затем ихснова ставят строго на место и прочно укрепляют. В отверстиеопускают отвес на доски (пластины), уложенные на дне шурфа.Снова находят центр доски, обводят из него окружность, сни-мают доски (пластины) и выполняют отверстия. И первое, и

второе отверстия должны быть расположены строго одно наддругим, т. е. по одной вертикали. После этого доски (пластины)на дне шурфа прочно крепят к подкладкам. При таких вариан-тах забуривание будет происходить строго вертикально каквручную, так и с треноги.

Затем в отверстие вставляют колонну с инструментом ипробуривают начальную скважину требуемой глубины (не ме-нее 1 м, но чем глубже, тем лучше, считая эту глубину отуровня пола шурфа). Если стенки скважины сложены из ус-тойчивой плотной породы, то можно бурить без обсадки навсю длину первой обсадной трубы. При неустойчивых поро-дах в шурфе пробуривают змеевиком или ложкой начальнуюскважину глубиной 1 м или более, но также строго вертикаль-но, опускают туда обсадную направляющую трубу с башма-ком, после чего ее завертывают или забивают.

На трубе на высоте 1—1,5 м от поверхности земли закреп-ляют хомут и приступают к бурению, вращая трубу неболь-шими толчками по ходу часовой стрелки. Башмак обрезаетстенки скважины, что способствует опусканию трубы. Если отобычных толчков обсадная труба не опускается, то сначала еевращают против часовой стрелки, а затем — по ходу часовойстрелки. Срезаемая башмаком обсадной трубы порода запол-няет скважину и приводит к прекращению осадки трубыв скважину. Поэтому периодически приходится очищать тру-бу от породы желонкой.

По мере заглубления штанги с инструментом в породу хо-мут на ней переставляют так, чтобы он был на расстоянии 1—1,5 м от настила. Штанги наращивают по мере надобности,пользуясь короткими или обычными по длине трубами.

Скважины малых диаметров в мягких породах глубиной до30 м выполняют ложкой или змеевиком. Змеевик применяют вплотных породах: глинах, суглинках. Им работать быстрее, чемложкой, но змеевик плохо удерживает породу, которая приподъеме инструмента часто падает обратно в скважину.

Во влажных грунтах инструмент через каждые 5—10 смследует отрывать (поднимать) от забоя. По мере бурения оса-живают и обсадные трубы, но так, чтобы буровой наконечникбыл ниже башмака обсадной трубы. За один прием им обычнопробуривают не более 30—40 см.

При бурении в сухих породах ложками и змеевиками для

повышения производительности труда перед опусканием ин-струмента в скважину вливают по 1 л воды при каждом опус-кании. Вода размягчает породу, которая прилипает к инстру-менту и одновременно является смазкой, облегчающей еговращение.

При ударном бурении после каждого удара следует пово-рачивать инструмент на 1/8—1/10 его окружности. Это необхо-димо для получения круглой скважины. Инструмент повора-чивает рабочий, специально поставленный у штанги. Делаетон это с помощью укрепленного на штанге дополнительногохомута. Долото над забоем поднимают, в зависимости от по-роды, в среднем на 30—50 см. Масса инструмента должнабыть выбрана из расчета 1—2 кг на 1 мм лезвия плоского до-лота. Во время бурения рекомендуется наносить не менее8—12 ударов в минуту.

На рис. 29 показаны наконечник 1, штанга 2, на которойжестко закреплена с помощью болтов муфта 3. Над муфтойрасположена баба 4, свободно скользящая по штанге. При ра-боте она наносит удары по муфте, забивая тем самым штангус инструментом в породу. Для подъема бабы за ее ушки укреп-лен канат 6, перекинутый через блок 7. Чаще всего ставят дваканата, за которые рабочие поднимают бабу на нужную высо-ту, а затем отпускают канаты, и баба наносит удар по муфте.

Эту работу можно выполнять и с балансиром. К концудлинного плеча балансира крепят 2—4 веревки с деревянны-ми ручками на концах. Нагибая за эти веревки длинное плечо

балансира книзу, а затем быстро опуская, производят ударыбуровым инструментом по забою скважины.

Вращая штангу или обсадную трубу, рабочие не ходят во-круг нее, а передают рукоятки шарнирного хомута один дру-гому. Не следует для облегчения вращения удлинять концышарнирных хомутов или ключей с помощью патрубков.

Часто первую обсадную трубу не ввертывают, а забиваютв породу барсиком или деревянной бабкой-колотушкой. Длязащиты концов трубы с резьбой от повреждения на них наде-вают специально изготовленные деревянные муфты или ук-репляют деревянные чурки (отрезки стволов дерева). Эту пер-вую обсадную трубу осаживают на глубину 4—5 м, считая отпола вырытого шурфа. Потом ее заглубляют ударным иливращательным способом, что зависит от качества грунта.

В дальнейшем буровой инструмент работает внутри обсад-ных труб с чередованием операций: сначала бурят, затем из-влекают породу, далее вставляют инструмент обратно в трубу,опять бурят и т. д.

Опускание труб продолжается до тех пор, пока сила тре-ния не воспрепятствует их дальнейшему опусканию и трубыне остановятся. После этого внутрь трубы свободно вводяттрубу меньшего диаметра и операции возобновляют в той жепоследовательности. Практически трубы одного диаметра мо-гут быть углублены в породу в среднем на 40—50 м.

Для забуривания в штанге делают отметку мелом на высо-те 50—70 см от настила (практически отметку делают на длинуинструмента). Бурение прекращают, когда отметка вплотнуюприблизится к настилу. После этого штангу с инструментом(наконечником) извлекают из скважины вместе с захваченнойпородой, очищают инструмент и снова опускают в скважину.Процесс повторяют в том же порядке.

При каждом опускании штанги с наконечником для очеред-ной проходки на штанге делают мелом отметку на длину инст-румента.

5. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ

В сухих и влажных песках скважины бурят желонкой иложкой. Водоносные и чистые сухие пески проходят толькожелонкой. В последнем случае в скважину добавляют немно-

го глины и воды. Как только песок утрамбуется и не захва-тывается желонкой, устанавливают долото.

Бурение от начала до конца производится в обсадных тру-бах и продолжается до тех пор, пока нижняя обсадная трубане войдет в нижележащие водоносные породы. Во время бу-рения не допускается, чтобы буровой инструмент входил впесок ниже башмака обсадной трубы более чем на половинудлины инструмента. Это дает возможность избежать обвалапочвы и захватывания инструментом песка.

В песках-плывунах бурение выполняют ударным спосо-бом желонкой с одновременной обсадкой труб. В данном слу-чае применяют длинную до 3 м желонку с тщательно при-гнанным клапаном.

В галечниках и гравийных породах бурение ведут доло-том и желонками с клапанами. К ударной штанге крепят до-лото. Работу ведут то долотом, то желонкой. По мере углуб-ления в скважину устанавливают обсадные трубы.

В твердых и вязких глинистых породах бурение можно вы-полнить без обсадных труб. Инструменты — зубильное долотои желонка. Работу можно осуществлять и одной желонкой безклапана или буровой ложкой и змеевиком.

Если бурение ведут в плотных грунтах, то сначала ихрыхлят в забое зубильным долотом на глубину 50—70 см. За-тем инструмент поднимают и опускают туда желонку с кла-паном для извлечения породы. В сухую глину добавляют во-ду из расчета 2—3 ведра после каждого поднятия инструмен-та. Мягкую вязкую породу выбирают желонкой без клапанаили снимают с нее башмак.

Вязкие и слабые глины бурят ложкой и змеевиком. Приэтом после нескольких оборотов, углубив инструмент на 40—70 см, каждый раз инструмент приподнимают на 10—15 см,очищают, промывают и снова опускают, предварительно доба-вив в скважину воду. Бывает, что инструмент так «захватыва-ет» в забое, что оторвать его вручную невозможно. В этом слу-чае его вместе с колонной поднимают вверх, используя ваги(рычаги). Для этого на штанге или трубе крепят прочно муфту,ставят около штанги 2—3 прочных козелка, кладут на них ва-ги, но так, чтобы они своими концами находились под муфтой.На длинные концы ваг сильно нажимают, прижимают их книзуи поднимают тем самым штангу или трубу. Выше первой муф-

ты крепят вторую и ставят под нее подставки, удерживая темсамым штангу или трубу, чтобы она не опускалась. Затем опе-рацию повторяют.

В глинистых породах с галькой и валунами диаметр сква-жины должен быть 150—200 мм. Поскольку обычное бурениепрактически невозможно, приходится применять долбление пи-рамидальными долотами. Раздробленные валуны извлекают изскважины желонкой. Обязательно ставят обсадные трубы.

В зависимости от породы приходится частично или полно-стью извлекать из скважины стальные обсадные трубы, осо-бенно после установки фильтра и его обнажения.

6. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

Для нормальной работы скважины следует правильно ус-тановить в забое фильтр. Для этого точно измеряют глубинускважины от настила над шурфом до забоя. Фильтр опускаютна колонне штанг или труб, длина которых с фильтром должнаравняться ранее измеренной глубине скважины. Лучше всегоопустить фильтр на водоподъемных трубах. Если забой засо-рен, то его предварительно очищают с помощью желонки.

Опустив фильтр, его обнажают, поднимая обсадные трубына общую высоту отстойника фильтра. Фильтровая колоннана штангах опускается в скважину тогда, когда обсадные тру-бы используют для постановки на них водоподъемника либо вслучае отсутствия труб одинакового с фильтром диаметраи муфт с левой резьбой.

При опускании фильтра вращать штангу не следует. Уста-новив его, поднимают обсадные трубы для того, чтобы обна-жить фильтр, проверяя при этом, не поднимается ли фильтрвместе с обсадной колонной. Если с течением времени щелифильтра засорятся породой или покроются солями, окисью же-леза и т. д., то его придется периодически поднимать и очи-щать, а также прочищать скважину желонкой и тщательнопромывать водой.

7. ПОДЪЕМ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ

Подъем воды из скважины осуществляется насосами.Штанговый насос (рис. 30) состоит из колонны водоподъ-

емных труб, насосного цилиндра, комплекта штанг и надзем-ного ручного или машинного (с помощью балансира) привод-ного механизма. Насосный цилиндр 1 опускается в скважинуна колонне водоподъемных труб 2, которые крепят у устьяскважины стальными хомутами 4, но их можно крепить и наспециальный фланец.

В воду насосный цилиндр погружается ниже постоянногоуровня воды. Это необходимо для того, чтобы нижний всасы-вающий дисковый или шариковый клапан 10 не мог высту-пать из-под воды во время откачки. На верхнем конце водо-подъемных труб крепится сальник 5.

Спустив насосный цилиндр на требуемую глубину, наштангах 3 опускается поршень 8 с таким расчетом, чтобы онне доходил до нижнего клапана цилиндра на 50—60 мм.Штанги наверху прикрепляют к штоку 6, проходящему че-рез сальник и связанному шарнирно с балансиром 7 или ша-туном верхнего привода механизма.

Поршень представляет собой толстостенный цилиндр сканалом в середине, закрываемый сверху дисковым или ша-риковым клапаном 9. На наружной поверхности поршня кре-пится кожаная или резиновая муфта. При движении поршнявниз он пропускает через поршневой канал вверх воду, кото-

рая находится под ним. В это время всасывающий клапан за-крыт, а поршневой открыт. Когда поршень движется вверх,он поднимает всю находящуюся над ним воду, а в простран-ство под поршнем из-за разрежения воздуха будет посту-пать вода из скважины. В это время поршневой клапан за-крыт, а всасывающий открыт.

Штанги можно изготовить из газовых труб диаметром30—37 мм или деревянные. Металлические штанги посте-пенно утончаются, истираются и протирают водоподъемныетрубы. Чтобы этого не случилось, на них через каждые 5—6 мставят направляющие ролики, а лучше — бронзовые муф-ты, соединяющие штанги.

Поршневой насос (рис. 31). Составными частями поршнево-го насоса являются цилиндр, поршень (плунжер), нагнетатель-ный и всасывающий клапаны. Работает насос так. Поршень 4передвигается в цилиндре 3, к цилиндру присоединена всасы-вающая труба 2 с фильтром 1. Когда эту трубу опускают в во-ду, то при указанном положении поршня вода во всасывающейтрубе будет находиться на том же уровне, что в водоеме. Если

поршень поднять вверх с помощью штанги 8, во всасывающейтрубе происходит разрежение воздуха. От этого вода в водоемепод атмосферным давлением поднимается по трубе и, пройдячерез всасывающий клапан 9, заполняет корпус, в котором на-ходится нагнетательный клапан 5. При движении поршня внизклапан закрывается и вода вытесняется через клапан и нагне-тательную (напорную) трубу 6.

8. АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ

В свое время в Америке широко использовался простей-ший колодец для получения воды из неглубоких скважин,предложенный Нортоном. Этот колодец представляет собойпростейшую форму буровых колодцев, способных подниматьводу с глубины не более 7 м.

Во время войны Англии с Абиссинией в 1867—1868 гг. нор-тоновский колодец широко использовался англичанами дляснабжения водой своей армии и в дальнейшем стал называть-ся абиссинским.

Абиссинский колодец представляет собой достаточно про-стое комбинированное устройство. Оно легкое, удобное и до-ступно каждому, кто хочет устроить колодец. Состоит колодециз труб разного внутреннего диаметра — от 32 мм до 75 мм идлиной не более 1,5 м. Такая длина создает удобство при заби-вании труб в грунт строго вертикально без использования под-мостков. Применяют трубы со стенками толщиной 5—6 мм срезьбой на концах. Стенки такой толщины достаточно прочныи поэтому широко применяются в абиссинских колодцах.

Часто вместо забивания трубы опускают в предваритель-но пробуренное отверстие. Это дает полную гарантию того,что при тяжелых грунтах трубы не погнутся, а легко опус-тятся в скважину. Это относится и к фильтрам, которые на-много слабее труб и могут погнуться при забивке. Кроме на-бора труб к колодцу придается насос поршневого типа в видеколонки с рычагами (рис. 30).

Таким образом, конструкция абиссинского колодца (рис. 29)включает следующие детали: наконечник 1 для фильтра илибашмака в виде четырехугольного острия длиной 200—300 ммс наружным диаметром на 5—10 мм больше диаметра фильтра,с резьбой; навинчивающуюся массивную стальную муфту 3

для соединения с трубами; фильтр; муфты стальные с резьбой,муфты с зажимом 3, по которым ударяет баба 4; блок с верев-ками 7; трубу и небольшую деревянную треногу 5, желательнос нижней рамой.

К треноге рекомендуется прикрепить направляющую стой-ку, к которой крепят забиваемый наконечник, и.трубы, по этойже стойке движется баба.

Процесс забивки фильтра и труб аналогичен описанномувыше.

Фильтр состоит из трубы длиной 1—2 м с отверстиями,расположенными в шахматном порядке, не доходящими на100—150 мм до муфты и наконечника. В фильтре по окружно-сти трубы высверливают 10—15 отверстий диаметром 3—8 мм.Эти отверстия отрицательно влияют на прочность трубы ипоэтому она гнется при забивании. На просверленную частьфильтра навивают проволоку диаметром 2—3 мм из нержаве-ющего металла с зазорами между витками 15—20 мм. Сверхунавитой проволоки крепят с помощью пайки или специальнойсшивки фильтровальную сетку.

В муфте на фильтры крепят шаровой клапан, а над ним сто-пор в виде шпильки, который ограничивает подъем клапана.

Производительность колодца зависит от диаметра всасы-вающей трубы. Длина хода поршня 200 мм, производитель-ность при 50 ходах поршня в 1 минуту — 20, 32, 50 и 65 л.

Если поднятая из скважины вода малопригодна для пи-тья, приготовления пищи, других целей, приходится буритьскважину на большую глубину с применением не одного,а двух вышеуказанных колодцев. Для этого роют котлованглубиной 7 м, располагая его рядом с колодцем с непригоднойводой. В котловане устраивают ступени, а внизу котлована —площадку, с которой будут вновь забивать в грунт следую-щие трубы колодца.

Таким образом вода будет подниматься с глубины до 14 м.Для этого в котлован под первый насос ставят какую-либоемкость: металлическую посуду из нержавеющих материаловили деревянную. Фильтр наружного колодца опускают с зем-ли в эту посуду. Порядок подъема воды следующий. Сначалапосуда заполняется полностью водой из первого насоса, рас-положенного в котловане, а затем эта вода поднимается на-верх вторым насосом.

Но можно обойтись и одним насосом (колодцем), наливаяводу в котловане и поднимая ее вручную по ступеням наверх.Конечно, этот котлован следует соответственно оборудовать:укрепить стенки, устроить ступени, а еще лучше лестницус поручнями и выполнить покрытие.

ВОДОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Для подъема воды из колодцев применяют вороты раз-личных конструкций, ручные или механические насосы.Но чаще других используют так называемые журавли.

1. ЖУРАВЛИ

Журавли (рис. 32) просты в изготовлении и при правиль-ном устройстве служат безотказно длительное время. Они бы-вают всевозможных конструкций и состоят из толстого бревнас развилкой, к которой крепится более тонкое бревно или такназываемый балансир. Крепление выполняют шарнирно настальной оси или шкворне диаметром 25 мм и более. Ось мо-жет иметь вид болта с головкой на одном конце и с резьбой,гайкой и шайбой на другом. Иногда ось делают упрощенной,т. е. на концах просверливают отверстия, в которые вставляюттолстые стальные шпильки диаметром 10—15 мм, удерживаю-щие ось в развилке. На эту ось надевают балансир, а чтобы от-верстие балансира не истиралось, с двух его сторон крепятстальные шайбы с большими отверстиями по диаметру осии с несколько меньшими отверстиями для крепления шайбк балансиру гвоздями. В данном случае шайбы представляютсобой стальные пластины толщиной не менее 5 мм, шириной60—100 мм и длиной 300—500 мм.

Балансир обычно крепят так, чтобы его конец (задний) все-гда опускался вниз и поднимал тонкий передний конец. Тонкийконец шеста крепят к балансиру цепью. К толстому концу ше-ста прочно прикрепляют кольцо, за которое зацепляют ведро

с помощью простейшего баранчика или другого устройства.К заднему концу балансира очень прочно крепят контргруз

в виде отрезка бревна, куска рельса, камня, бетонной плитыи т. д. Но делать это надо с таким расчетом, чтобы стандартноеведро вместимостью 10 л с водой поднималось непосредственнобалансиром или с незначительным усилием рук. Опускать ба-лансир в колодец гораздо легче и удобнее, чем поднимать вед-ро с водой вверх-.

В глубоких колодцах вместо шеста иногда применяют цепь.Чтобы ведро, попадая в воду, не плавало, а опустилось внизи набрало воду, рекомендуется к ручке ведра прикрепить цепьдлиной 150—250 мм. Цепь тотчас опрокидывает ведро, и оноопускается в воду.

Выше было сказано, что шест применяют необходимойдлины. Толщина шеста должна быть такой, чтобы его можно

было обхватить не менее чем на 3/4 пальцами рук. Толстые ча-сти шеста стесывают топором и обязательно остругивают, что-бы на нем не было защепов, способных занозить руки. Краситьшесты не рекомендуется, так как они становятся скользкимии неудобными при опускании или подъеме шеста. Цепь можноокрасить.

Для содержания колодца в хорошем санитарном состояниирекомендуется прикрепить к шесту постоянное или так назы-ваемое общественное ведро и пользоваться только им. Заби-рать воду личным ведром запрещается.

Если нет бревна с развилкой, применяют обычное ровноебревно с проушиной, в которую вставляют балансир.

Журавли бывают и без контргруза. К балансиру прикреп-ляют две веревки или цепи (одну веревку или цепь), но толькок нижнему концу, а к верхнему крепят шест. Подъем водывыполняют так. Сначала шест с ведром опускают руками внизи набирают в него воду. Затем переходят к другому концу ба-лансира с небольшим контргрузом, с веревкой или цепью, бе-рут эти крепления руками и тянут балансир вниз, поднимаятем самым вверх ведро с водой.

Ноги журавля могут быть укреплены в земле, но они доль-ше служат, если поставлены и закреплены на железобетоннойплите, которая дополнительно закреплена в земле. Конструк-ций и форм таких журавлей много. В одном случае корпус жу-равля опускается и поднимается, так как он закреплен на шар-нире, как и вышерассмотренные. Но бывают и такие журавли,когда корпус стоит неподвижно, а внутри его устроен балан-сир. В таком случае шея журавля свободно ходит в корпусе,а контргруз со стороны хвоста неподвижен.

2. ВОРОТЫ

Ворот — это кусок бревна или вал нужной длины, хорошооструганный, с пропущенной через его середину стальной осьюквадратного сечения. Концы бревна или вала имеют круглуюформу или шейку, которые будут вращаться в подшипниках изстали с отверстиями по диаметру шеек и мелкими отверстиямидля гвоздей, которыми крепят подшипники к стойкам. Междуподшипниками помещается вал. Стойки крепят к оголовку ко-лодца с дополнительным погружением в землю на глубину не

менее 50 см. Стойки должны прочно держаться и не колебатьсяпри подъеме воды из колодца во время вращения вала. В стой-ках также вырезают отверстия по диаметру шеек.

Ось вращают за одну или две ручки, которые устанавлива-ют на оси и закрепляют гайками. Ось должна прочно держать-ся в центре вала. Для этого в центре высверливают буравомотверстие, а затем забивают в него деревянным молотком ось.Иногда делают так: раскалывают вал на части, точно по центрувыбирают в половинах вала борозды такого размера, чтобыв них прочно держалась ось. На концы целого или составноговала надевают стальные обручи и закрепляют их гвоздями.

Чтобы вал вращался легче, подшипники смазывают гус-той смазкой.

Часто вместо ручек на валу крепят пальцы, т. е. четырекруглых бруска (палки). Но подъем воды с их помощью мно-гие считают тяжелым и не очень удобным. Поэтому былиразработаны конструкции в виде больших колес с многимипальцами — подъем воды в этом случае облегчается.

Чтобы поставить пустое ведро или ведро с водой по вер-ху оголовка, желательно укрепить одну — две широкие дос-ки или сделать как бы скамью, на которую можно не толькопоставить ведро, но и присесть отдохнуть.

Территорию вокруг колодцев благоустраивают. Иногдавокруг колодца на расстоянии 2—3 м вместо бетона или ас-фальта настилают бетонные или железобетонные плиты раз-мером 400x400 — 500x500 мм, толщиной не менее 50 мм. Такиеплиты прочные и служат длительное время. Пришедшиев негодность плиты легко заменяют новыми.

Цвет плиток в основном серый, но можно окрашивать ихв различные цвета, применяя щелочестойкие краски (сухиестроительные краски: сурик, охра, мумия и др.). Количествокраски не должно превышать более 10 % количества взятогоцемента. Сначала цемент и краски перемешивают в сухом ви-де, затем окрашенный цемент перемешивают с песком и да-лее с крупнозернистыми заполнителями: гравием или щеб-нем. Только после тщательного перемешивания — гарцева-ния, сухую смесь смачивают водой.

Для изготовления плит делают самую простую форму. Со-стоит она из отдельных длинных и коротких реек. Рейки укла-дывают на предварительно выровненной земле и заполняют

бетонной массой. Если используют железобетонные плиты,то в толщу плиты укладывают арматуру в виде сетки с ячей-ками 50X50 — 100x100 мм. Бетонную массу хорошо уплотняют,снимают излишки массы, разравнивают ее и заглаживают ло-паткой или кельмой. Через 7 дней производят распалубку.

Оголовки колодцев облицовывают строганными доскамиили керамическими плитками, которые крепят на цемент-ном растворе состава 1:3.

Деревянный оголовок предварительно обтягивают сеткой,закрепляют ее гвоздями, оштукатуривают цементным раство-ром состава 1:3 или 1:4 и через 7—14 дней облицовывают.

УХОД ЗА КОЛОДЦАМИ

1. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛОДЦЕВ

К колодцам любого типа предъявляются повышенные са-нитарные требования. В самом колодце и вокруг него всегдадолжно быть чисто. К колодцу минимум на 3 м не должныприближаться животные. Поэтому вокруг колодцев на рас-стоянии 6 м от них необходимо устроить ограждение. В от-крытые колодцы могут попасть насекомые, жуки, мыши, ля-гушки, кошки, а также листья с деревьев, дождь, снег, пыль,поэтому колодец должен быть закрыт плотной пыле-, водоне-проницаемой крышкой. Крышка может быть изготовлена издерева, металла, пластмассы.

Как уже говорилось, воду рекомендуется брать одним, такназываемым общественным, ведром, прикрепленным к шесту,веревке, канату, тросу, цепи. При этом ведро должно хранить-ся в закрытом колодце, подвешенным на крюк. Сверху ведродолжно быть закрыто сеткой из нержавеющих материалов, на-пример прутьев. Это не позволяет поить из него животных.

Два—четыре раза в год колодцы необходимо осматриватьи очищать.

При осмотре колодца невозможно тщательно обследовать

толщу воды и дно из-за слоя воды, высота которой бывает от 1 ми более. В этом случае осмотр рекомендуется выполнять с по-мощью электролампы с рефлектором на длинном шнуре. Луч-ше всего электролампу поместить в стеклянный колпак. Этопредохраняет сильно нагретую лампу от соприкосновенияс водой и раскалывания. Можно применять обычный электри-ческий фонарь достаточно сильного свечения. Можно выпол-нить осмотр и самым простым способом, для этого рано утромили вечером, когда солнце не очень высоко стоит в горизонте,используют так называемый солнечный зайчик. Двумя рукамиберут стекло размером примерно 20x30 см (можно и больше),становятся у сруба колодца и направляют лучи солнца так,чтобы они отражались от стекла и попадали на дно колодца.Благодаря этому простому способу очень легко просматриваютдно колодца и определяют, что там находится.

При обнаружении постороннего предмета в воде или на днеколодца необходимо сразу принять меры к его удалению. В за-висимости от глубины колодца некоторые предметы можноудалить с помощью шеста с крючком на конце или с сеткой.

Если в воду попали мышь, птица, кошка... то воду из ко-лодца необходимо полностью удалить, продезинфицироватьколодец и только после этого наполнить свежей водой.

Категорически запрещается конопатить неплотно выпол-ненные швы. Прокладочный материал, не пропитанный масти-кой, быстро гниет, осыпается и своими волокнами загрязняетводу, которую приходится процеживать сквозь частое сито.Применять пропитанные мастиками прокладочные материалы,например канаты, также нельзя, так как они остаются не заде-ланными, с них могут стекать капли воды, насыщенные масти-кой, что портит вкус воды и делает ее малопригодной для пи-тья. Это допускается только в колодцах, выполненных из желе-зобетонных или бетонных колец. Там они не только находятсявнутри кольца, но и пазы между кольцами замазаны с двухсторон цементным раствором.

В срубах из бревен, брусков или пластин пазы междуними еще на земле заполняют (промазывают) жирным гли-няным раствором. Кроме того, оставшееся пространство илищель между срубом и грунтом заполняют глиняным раство-ром, что предохраняет воду в колодце от попадания в неепочвенной воды и верховодки.

Во время строительства колодца необходимо предусмот-реть устройство вокруг него замка из жирной мятой (густой)глины на глубине не менее 2,5 м от уровня земли и толщи-ной не менее 25—30 см, но лучше толще, а затем засыпкупроизводить обычным грунтом.

От оголовка колодца на расстоянии 2,5 м или более реко-мендуется уложить слой жирной мятой глины толщиной 20—25 см с уклоном в сторону, тщательно уплотнить этот слой,а затем покрыть его камнем-плитняком, бетоном, бетоннымиплитами или асфальтом.

Оголовки, выполненные из дерева, должны быть очень плот-ными. Дополнительно оголовок обшивают с наружной сторонытонкими досками (тесом) толщиной 25—30 мм. Доски должныплотно прилегать друг к другу. Это необходимо для того, чтобычерез щели в колодец не попали пыль, грязь, насекомые и т. д.

Водопойное корыто следует отнести на 4—5 м за ограду,а воду наливать туда по желобу, сбитому из досок или вы-рубленному из ствола дерева.

Особенно внимательно и осторожно следует относитьсяк использованию старых, не работающих колодцев. Преждевсего такой колодец осматривают снаружи и внутри с помо-щью фонаря или стекла.

В зависимости от глубины колодца опуститься туда можнопо лестнице или с помощью любого подъемного пространства,например деревянной площадки, сбитой из досок и опускаемойворотом или вручную и прочно закрепляемой за уложенныена оголовок балки. На эту площадку ставят лестницу. Конст-рукция одной из таких площадок показана на рис. 33.

До опускания в любой колодец необходимо проверить егозагазованность, для чего опустить в него зажженную свечу,укрепленную на проволоке, жести. Если свеча горит нормаль-ным пламенем, значит, газа нет, если пламя изменяет своюформу (факел), то газ имеется в каком-то количестве, а еслигаснет, значит, газа много. В таком случае газ удаляют из ко-лодца способом, описанным выше.

Спустившись в колодец-, необходимо смести метлой с егостен грязь, траву, зеленый мох, слизь и т. п. Потом собратьэтот мусор сеткой и поднять наверх. Пространство, запол-ненное водой, можно обработать той же метлой прямо в во-де, затем удалить эту воду ведрами, бадьями, насосами.

Метлу применяют из березовых веток, закрепленных нашесте необходимой длины. На метле не должно быть листь-ев. Хранить ее следует в определенном месте и использо-вать только для очистки колодца.

Если зеленый налет не удаляется метлой, то его соскабли-вают стальной щеткой или любой острой железкой. Особеннотщательно следует прочищать пазы между бревнами сруба.После этого желательно 1—2 раза промыть стенки водой.

Песок, гравий или щебень поднимают со дна колодца на-верх, промывают и опускают обратно на дно.

2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

После выполнения всех операций колодец дезинфицируют.Для дезинфекции прежде всего следует определить объем во-ды в колодце. Если колодец имеет размер 1х1 м и глубину во-ды также 1 м, то в колодце содержится 1 м3 воды — 1000 л,или 100 ведер. Для дезинфекции 1 л воды в этом колодце по-требуется 10—20 мг хлорной извести. Если воды в колодце1000 л и для дезинфекции применяют не очень крепкий рас-твор: 10 мг на 1 л воды, то на указанное количество воды в ко-лодце потребуется 10 г хлорной извести. Для приготовленияболее крепкого дезинфекционного раствора количество хлор-ной извести на 1 л воды увеличивают на 100 %, т. е. приготовляют20 %-ный раствор — вместо 10 г берут 20 г хлорной извести.

Следует заметить, что в хлорной извести содержитсятолько 20 % хлора и поэтому ее требуется в 5 раз больше,чем при использовании чистого хлора.

Для того, чтобы приготовить дезинфекционный раствор,берут целую чистую посуду, вливают в нее нужное количествоводы, но обязательно холодной (от теплой воды из извести бы-

стро улетучивается хлор). В воду насыпают хлорную известь,плотно закрывают посуду крышкой, чтобы из нее не улетучи-вался хлор, и перемешивают смесь. Дают возможность извес-ти полностью погаситься и оставляют смесь на некоторое вре-мя для отстоя. Затем отстоявшийся, без мути, верхний слойхлорированной воды сливают в другую посуду.

Приготовленным таким образом раствором сначала дезин-фицируют, т. е. обрабатывают, стенки колодца. Делают это 2—3 раза с помощью кисти, которую периодически окунают в рас-твор. Если нет кисти, можно использовать швабру или тряпку,навернутую на палку. Работу следует выполнять очень тща-тельно, без пропусков, с перерывами через 2—3 ч. После этогораствор вливают в воду и все тщательно перемешивают шес-том или ведрами, которыми сначала забирают из колодца воду,а затем снова выливают ее в колодец. Посуду с водой рекомен-дуется поднимать до самого оголовка, а затем с силой выливатьее. Благодаря этому она хорошо перемешивается. Поступаюти так. Забирают ведром воду, поднимают его от уровня воды на20—30 см и тут же свободно опускают ведро в колодец, водав котором взмучивается и хорошо перемешивается.

После многократного перемешивания воду в колодце ос-тавляют в покое на 10—12 ч или на сутки. Оголовок колодцанакрывают щитом или полотном, а лучше и тем, и другим,чтобы пары хлора не улетучились. Повторную дезинфекциюрекомендуется выполнить на второй день точно в такой же по-следовательности, предварительно приготовив для этого све-жую порцию раствора. Брать в это время воду из колодцаи пользоваться ею категорически запрещается. После повтор-ной дезинфекции воду из колодца полностью выкачивают. Этуоперацию повторяют до тех пор, пока вода совершенно не ли-шится запаха хлора. При этом неплохо обмыть стенки колодцачистой водой. Но и после этого воду из колодца желательнопервое время (примерно неделю) пить кипяченую.

После дезинфекции рекомендуется сделать анализ водыв лаборатории.

Во время дезинфекции можно пользоваться респиратороми противогазом, а если их нет, закрывать рот и нос влажноймарлей, сложенной в несколько слоев. Глаза необходимо защи-щать очками.

СОДЕРЖАНИЕ

СТРОИМ КОЛОДЕЦ 3

СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ 31. Простейший способ устройства колодцев 32. Опускной способ устройства колодцев

с наращиванием сруба сверху 83. Устройство колодцев способом подведения венцов снизу сруба 144. Способ устройства колодцев в маловодоносных слоях 165. Способ устройства колодцев в плывунах 18

КЛЮЧЕВЫЕ КОЛОДЦЫ 19

ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ 221. Части колодца 222. Грунты 24

ШАХТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ 271. Древесина для сруба 272. Устройство сруба 293. Рубка сруба . .. 31

ТРУБНЫЕ КОЛОДЦЫ 381. Материалы, применяемые при строительстве колодцев 382. Устройство колодцев из кирпича 413. Устройство колодцев из камня 494. Устройство колодцев из бетона 505. Изготовление бетонных и железобетонных колец (труб) 556. Изготовление деревянной формы 597. Отбивка или отливка бетонных изделий — колец 628. Устройство фильтров из пористого бетона 64

БУРОВЫЕ ИЛИ ТРУБЧАТЫЕ КОЛОДЦЫ 651. Общие сведения 652. Оборудование для строительства буровых колодцев 683. Инструменты и приспособления 704. Бурение скважины 755. Инструменты для бурения 796. Установка фильтров 817. Подъем воды из скважины 818. Абиссинский колодец 84

ВОДОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ....861. Журавли 862. Вороты 88

УХОД ЗА КОЛОДЦАМИ 901. Санитарное состояние колодцев 902. Дезинфекция 93