Возможны ли теплицы полностью на искусственном свете

http://zlatgrowingshop.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=83http://moi-8sotok.ru/index/kalendar_posadki_ovoshhej/0-6http://www.greentalk.ru/node/1062

Возможны ли теплицы полностью на искусственном свете?Автор: GREEN 4, дата: 25 июнь, 2009 - 10:33 Конструкции теплиц и оборудование

Здравствуйте Уважаемые! Мы хотим начать производство зелени - салаты, петрушка, укроп и овощей - огурцы, помидоры, болгарский перец. Планируем размещать теплицы в закрытых помещениях, без доступа солнечного света (иной вариант невозможен).Господа, если у вас есть ответ хотя бы на один вопрос или соображения по теме очень прошу, - черкните строчку

1) Возможно ли вообще организовать производство в таких условиях т. е. полностью на искусственном освещении?2) Какие объемы по категориям возможны?3) Какого порядка затраты потребуются на организацию производства "под ключ" на площадях 200, 500, 1000, 1500 кв.м. высота от 5 до 12м.?4) Какова разница в себестоимости продукции при таких разных площадях (например лучше одна на 1500кв.м. или три по 500 квадратов?5) В какие сроки возможно воплощение, и от чего зависит скорость работ?6) Возможен ли для старта запуск небольшого производства, например томатов и салата+зелень, для набора опыта и последующее расширение?7) Сколько по вашему потребуется времени чтобы "набить руку"?

‹ Строю теплицу. Реконструкция теплицы ›

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииНастройки просмотра комментариев Выберите нужный метод отображения комментариев и нажмите "Сохранить установки", чтобы активировать изменения.

Здравствуйте. НАвтор: admin, дата: 26 июнь, 2009 - 14:36

Здравствуйте.Ничего о таких "теплицах", которые реально работают, мне лично ничего неизвестно. Конечно, были попытки, и люди даже покупали серьезное оборудование, обустраивали производство в каких-то старых цехах и.т.п., но сейчас о них никому ничего не известно, даже поставщикам оборудования, то есть: они не обращались более ни разу за инструкциями, запчастями, гарантийным или сервисным обслуживанием, чего не бывает, если действительно идет работа.

Кстати, подобная тема уже обсуждалась:Светокультура Оранжерея в подвале?!

http://www.greentalk.ru/node/1062

http://moi-8sotok.ru/index/kalendar_posadki_ovoshhej/0-6

http://zlatgrowingshop.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=83

Выращивание салата в подвале? Пришли к выводу, что лучше выращивать грибы.

-- С уважением, Алексей Новиков

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

То естьАвтор: GREEN 4, дата: 30 июнь, 2009 - 14:20

То есть заниматься выращиванием овощей в промышленных масштабах, в регионе где полгода цена на томаты и огурцы не опускается ниже 200 руб.кг. по вашему нерентабельно - невозможно?! В регионе куда нет никаких дорог, лишь летом навигация 2 месяца, а зимой до ближайшего населенного пункта на самолете 2000 км, а до Москвы 3600км, и соответственно все овощи кроме картофеля, морковки да свеклы летят на самолете?! Думаете с этим можно согласиться? А как выживают люди на севере Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции!?


По поводуАвтор: admin, дата: 30 июнь, 2009 - 15:38

По поводу рентабельности ничего сказать не могу, т.к. не знаю, какой будет себестоимость овощей. Вполне возможно, что их цена будет конкурентной в Вашем регионе.Но подозреваю, что только на искусственном свете растениям будет плохо.Кстати, вот еще тема: Выращивание растений в теплицах на крайнем севере -- С уважением, Алексей Новиков

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииDgkagro УважаемыйАвтор: dgkagro, дата: 30 июнь, 2009 - 16:27

DgkagroУважаемый GREEN4,Японцы давно развивают это направление защищенного грунта.Называют их темницами.Разница в досветке следующая. Вам необходимо увеличить мощность досветки(для каждого растения своя- для зеленных до 180 Вт/м2-стеллажи, томат до 300 Вт/м2, огурец до 250). Основное условие на каждые две натриевые лампы, необходимо устанавливать две металлогалогенные лампы(HPI или ДРИ).Они компенсируют синию составляющую спектра. Так что темницы это следующий шаг в защищенном грунте.Остальное оборудование такое же, как для теплиц.


СовершенноАвтор: Bombey, дата: 1 июль, 2009 - 19:02

Совершенно согласен с Dgkagro.

И возможно и просто необходимо.Выращивание растений в полностью изолированных помещениях на электрическом освещении позволит исключить влияние внешних факторов и круглогодично выращивать различные культуры в самых комфортных для них условиях, а значит получать от растений высокую отдачу с экономически целесообразными затратами.

С уважением, Александр Селянский.

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииУважаемый Dgkagro!Автор: Valery N Z, дата: 3 июль, 2009 - 00:05

Уважаемый Dgkagro!

Совсем недавно в теме "Лампы для досвечивания растений " прошла оживленная дискуссия с Вашим участием. К сожалению тема "притихла". Не могли бы Вы в этой теме ответить на несколько вопросов по светильникам и немного развить Ваше рассуждение о необходимости сочетания ДНАТ с металлогалогеном?

Спасибо! Журавлев Валерий, г.Воркута.

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииDgkagro Валерий,Автор: dgkagro, дата: 3 июль, 2009 - 10:10

DgkagroВалерий, приятно что вы отслеживаете диспуты. Все очень просто: растению для роста и фотосинтеза необходимо 3 основных диапазона спектра: синий, желтый, красный+дальний красный. Синий для рассады, остальные для фотосинтеза и качества плодов.В любой, даже пасмурный день, в теплице под стеклом, синего предостаточно. Поэтому, синего от натриевой лампы достаточно и натриевые лампы добавляют недостающий желтый и красный. В темнице этого нет, поэтому необходимо добавить синего, а его много у металогалогена. Следовательно mix из натрия и металогалогена позволяют растению получать все, что ему необходимо. Можно использовать только металогалоген, но светоотдача ламп немного ниже натрия и эффективней смешивать лампы.С уважением, Сергей Горяинов

Я думаю , что вАвтор: vanberg, дата: 23 май, 2007 - 20:21

Я думаю , что в вашей теплице светокультуру вам не вырастить, ...

смотрите сами: пример -высота шпалеры 4,20 4,90высоты теплицы 5,5 мин, от шпалеры до ламп не менее 60 см, а лучше иметь 1,5-2м от верха растений до ламп, интенсивность 20 тысяч или около того , СО2 1000ррм, сорт- что-то из длиноплодных, раньше церус был, если не ощибаюсь,

рассаду вырастите без проблем : хорошую на 10000 люкс, средн 5,6 тыс, ( даже без СО2) но лучше конечно использовать,

добавлю- это моё мнение, оно может отличаться...


Да в принципе вАвтор: Aleksey Kurenin, дата: 29 май, 2007 - 12:25

Да в принципе в предыдущем ответе основные пункты отмечены.Светокультура - это занятие для профессиональных хозяйств. Если конечно Вы хотите деньги зарабатывать на ней.Высота теплицы критически важна. Чем выше тем лучше. 4,5-5 м до лотка это наверное минимум.Света 20 тыс Люкс - хороший уровень. Больше даст избыток тепла. Нормально и не 10-15 тыс можно работать. По мощьности, по моему 200-250 Ватт на м2. В современных хозяйстыввввах разделяют свет на тот который над культурой и тот который между растениями. (около 20% от общего)Гибриды - длинноплодные, хоршо бы устойчивые к мучистой росе, Церос, раньше много було Вентуры, есть и новые гибриды, названия сейчас не помню. Обратитесь к селекционерам, и желательно к иностранным. у наших нет хороших гибридов для достветки. В России основной это Церос.СО2 от 400 до 1000ppmДля расады 10000 Люкс это очень хорошо. Но важно, что бы было достаточно места для расстановки. Иначе и на 10 тыс Люкс хорошую рассаду получить трудновато. Оптимммально 16-18 шт на м2 конечная плотность расстановки.

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииСпасибо,уважаемАвтор: Алексей,arizona (Не проверено), дата: 29 май, 2007 - 14:07

Спасибо,уважаемые. И всё-таки по-конкретнее, если можно. От себя - теплица,планируемая под светокультуру-1500 кв.м , высота по коньку - 7 метров,высота шпалеры - 3 метра, лампы "Рефлакс" зеркальные 600 шт по 400 Вт, СО2 сделаем, но самое плохое - это ГРУНТ. Мы на ГРУНТЕ, ребята. Остальные теплицы - это старые, добрые "тысячники" постройки 1977года. Площадь хозяйства- 1Га закрытого грунта. Всего- 4Га земли. Теперь скажите,стоит ли нам попробовать светокультуру, ведь очень тяжело выживать в межсезонье, не мне вам рассказывать. Конечно,можно где-то,у кого-то попросить денег и построить 1 Га по западной технологии за 1,5 млн евро и не задавать глупых вопросов.И ещё. Хотим обработать почву ЭНТОНЕМом-F. Какие есть мысли по этому поводу. Заранее спасибо.


Я так понял уАвтор: Aleksey Kurenin, дата: 30 май, 2007 - 11:59

Я так понял у Вас ангарные теплицы. Ох не знаю, не знаю, стоит ли Вам завязываться в это дело. Сомневаюсь я. 3 метра до шпалеры это конечно неплохо, но на мой взгляд всё таки недостаточно, огурец растёт быстро, приспускать придётся часто - очень тяжело. Это раз. Второе - на почвогрунте я светокультуры даже не видел нигде. Это большой минус, зимой света мало и корни конечно трудно очень получить хорошие, а на почвогрунте тем более. Сможете ли температуру его выдержать?(по указанному Вами препарату ничего сказать не могу, не знаю).Света у Вас 160 Ватт на м2 это нормально. Лампы у Вас свежие? А то Рефлакс садится года за два совсем. Не забудьте разместить лампы правильно. Не прямо над растениями а по бокам. А то они (растения) сами себя затенять будут.К то му же все гибриды которые для светокультуры хороши, они всё таки для малообъёмки приспособлены. Тяжеловато им на грунте будет.Укладывать надо обязательно на какую то постельку, иначе сгниёте совсем быстро.И ещё у меня большое сомнение, что сможете выдержать тмпературные режимы в блочной теплице, но я не знаю Ваших условий. Может у Вас она в очень хорошем состоянии.Так , что если совсем конкретно, то я бы не советовал.Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии(No subject)Автор: gorkiy, дата: 31 май, 2007 - 13:29

Светокультура огурца за один оборот съедает до 16-20т/га!!! удобрений, при урожайности 32-35кг/м2.На грунтах-объем на растение в 20-30 раз больше- не рационально потраченые деньги на удобрения и неупраляемое растение с прикорневыми и корневыми болезнями. Но если идете,-то СО2 на хорошем почвогрунте (как в Ульяновске), на мой взгляд лишнее.

С уважением,igoran.


ОптимальнымАвтор: Aleksey Kurenin, дата: 1 июнь, 2007 - 17:55

Оптимальным уровнем СО2 для огурца под досветкой это 600-1000ppm. Сможет ли даже свежий грунт поддержать такой уровень? Да и если СО2 от котельной то не так уж и дорого всё это. Так что мысль конечно здравая, но подумайте. Я бы не отказывался от СО2 даже на грунте.Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииДоброгоАвтор: Anonymous (Не проверено), дата: 22 июнь, 2007 - 17:35

Доброго времени суток.Уважаемый Алексей Куренин.Пожалуйста напишите мне свой почтовый адрес мой [email protected]У меня к Вам вопрос личного характера.С Уважением Сергей.


[email protected] ВсегАвтор: Aleksey Kurenin, дата: 27 июнь, 2007 - 18:19

[email protected]Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииАлексей А еслиАвтор: Zenur, дата: 2 февраль, 2008 - 18:51

АлексейА если я не хочу зарабатывать деньги на светокультуре?Меня имеющиеся ЗИМОЙ в продаже овощи не устраивают по нескольким причинам.Основные причины две:1. Вкус.Коммерческие теплицы экономят на электричестве и тепле.Овощи срываются недоспелыми для возможности дальнейшей транспортировки и хранения.2. Ассортимент, как следствие компромисса между урожайностью\лёжкостью и вкусом.В наличии имеется отапливаемое светоизолированное помещение 50 квадратов высотой 2.5 метра. Подвал.Есть опыт выращивания в теплице весной\летом\осенью.Подскажите пожалуйста, где можно купить оборудование, расходники, инструкции для гидропоники на данный объём.В идеале оборудование максимально автоматизированное и комплексное.Но мождно и ручками и по частям.Думаю, эта тема может быть интересна многим


ПолностьюАвтор: Aleksey Kurenin, дата: 3 февраль, 2008 - 19:33

Полностью согласен с Вашими доводами, но помочь вряд ли смогу, так как не имею никакого опыта в такого рода способах выращивания.Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Можно, ноАвтор: Aleksey Kurenin, дата: 23 январь, 2009 - 11:16

Можно, но дорого.Возможно будут проблемы с отводом тепла от ламп.Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!Best regards Aleksey Kurenin

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииа какое будетАвтор: roman, дата: 23 январь, 2009 - 11:26

а какое будет качество продукта при этом способе?сколько потребуется ватт на кв.м.высота потолков 220см.спасибо

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииDgkagro Можно, дляАвтор: dgkagro, дата: 23 январь, 2009 - 11:37

DgkagroМожно, для салата достаточно не более 160-180 Вт/м2. Необходимо смешать натриевые лампы с МГЛ в пропорции на 3шт. натрия -1 МГЛ.

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарииа на какойАвтор: roman, дата: 23 январь, 2009 - 11:38

а на какой высоте они должны быть?


ПовторюАвтор: admin, дата: 28 январь, 2009 - 18:49

Повторю неоднократно дававшийся здесь совет от многих участников нашего форума:

В подвале весьма выгодно выращивать грибы - шампиньоны или вешенку (вешенку выращивать проще и выгоднее). Ниже фотографии из наших фотоальбомов:

Розы без света умрут....тюльпаны на выгонку возможны, они к свету не прихотливы....так же можно грибы выращивать....


Спасибо.Автор: Лоя, дата: 23 март, 2008 - 19:00

Спасибо. Скажите, пожалуйста,MM63, а ,если освещать ?? Кто-нибудь когда-нибудь пробовал так делать? Сколько должно быть света? Какими лампами?

" Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно - смешно. Обращаться несерьезно - опасно."


Без ламп вообщеАвтор: MM63, дата: 23 март, 2008 - 22:17

Без ламп вообще ничего не получится....другой вопрос, что должен быть ваш подвал очень глубоким...что бы лампы не пожгли выращиваемую культуру....

Количество ламп и их мощность расчитывают специалисты в зависимости от того что вы выращиваете ...


Ещё раз - мерси.Автор: Лоя, дата: 23 март, 2008 - 22:27

Ещё раз - мерси. Осталось спецов найти :)



Честно говоря,Автор: Aleksey Kurenin, дата: 23 март, 2008 - 22:54

Честно говоря, сначала вообще ничего писать не хотел. Но сын засыпает в соседней комнате, жена занята с ним, а делать больше нечего.

Как на мой взгляд, так идея совсем не хороша. В любом случае, современные лампы используемые для искусственного досвечивания растений (термин сам за себя говорит, ДОсвечивание) выделяют очень много тепла. Вам придётся отводить это излишнее тепло, инче Вы не выдержите температурные режимы. Вентиляция также необходима в больших, так сказать количествах, для отвода излишней влаги. Вы по сути хотите сделать огромный фитотрон. Напишите в Google это слово и найдёте массу ссылок.

Зачем? Создать себе проблемы, что бы потом мужественно их преодолевать.

Вам же идею хорошую подкинули уже. Грибы. Если уж так подвал освоить необходимо.



Ах, как жальАвтор: Лоя, дата: 24 март, 2008 - 16:43

Ах, как жаль всё-же....Хотели цветы...



Спецы запросятАвтор: MM63, дата: 28 март, 2008 - 15:36

Спецы запросят кучу данных по вашему подвалу....потом кучу денег за свои расчёты......и в результате скажут.....мы вам не советуем этим заниматься.....так что мы вам реально экономим деньги ;-)


Ну так еслиАвтор: MM63, дата: 28 март, 2008 - 15:39

Ну так если хочется и есть ресурс....то можно и фитотрон и синхрофазотрон изготовить....но надо реально будет найти новые технологические решения....тогда к вам и голландцы на учёбу потянутся...)))

» Войдите в систему или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментариитак в чем жеАвтор: detor, дата: 23 апрель, 2008 - 00:16

так в чем же проблема то? почему такие негативы?6 ламп дназ400 на 25 квадратов (или меньше если их меньше) это около 3000р за свет, сделать вентиляцию - поставить хороший канальник (если на шум пофиг то стоимость 1500р), увлажнитель,если подвал холодный то тогда еще мутить обогрев нужно будет, а вот если обычная комната в обычной квартире - отапливать не нужно, если что то приспустить вентиляцию можно будет и все. Все остальное, включая землю и удобрения, а также резервуары под нее, таймеры и тп тоже стоит не дорого, тем более все это практически разовые траты, тупо подсчет (не буду вдаваться в детали для города, где съем хаты 5т в месяц) - около 40-50 разовое вложение и по 6-8т в месяц, выхлоп нетрудно посчитать. 100-400 роз с м2 в год - все окупается и приносит прибыль уже через квартал. Я новичек, также как и автор поста, поэтому, если написал глупость не пиннать, просто ткните носом просветиться, но тоже задал себе вопрос и увидел тему, а учитывая что есть небольшой опыт выращивания под искусственным светом в комнате, то возникли вопросы выше.


Никто и неАвтор: Aleksey Kurenin, дата: 24 апрель, 2008 - 10:00

Никто и не спорит, что этого сделать нельзя. Всё Вы говорите правильно. Но делать это смысла не имеет, если только конечно Вы не травку выращивать себе собрались (тут такое не обсуждается).400 штук роз Вы никак, поверьте мне, не получите, да и 100 тоже не получите, я вообще сомневаюсь, что они будут нормально расти при установленной мощности в 96Вт/м2. (для сравнения Вам, солнечный день летом может быть намерено 1100Ватт\м2) почувствовали разницу?


Ведение тепличного хозяйстваТехнология выращивания рассады

В этом разделе Вы познакомитесь с технологией выращивания рассады. Высокие урожаи большинства овощных культур в сооружениях защищенного грунта можно получить только при использовании заблаговременно выращенной рассады. Сущность рассадного способа выращивания растений заключается в том, что в первый период их жизни они произрастают на небольших площадях питания, достаточных для обеспечения растений питательными веществами и влагой, в условиях искусственного микроклимата. Площадь питания растения — это площадь поверхности почвы, занимаемая одним растением.

Рассаду выращивают в отапливаемом помещении (в городской квартире), в стационарной отапливаемой теплице или в необогреваемой теплице под двойным пленочным укрытием. В помещении для выращивания рассады поддерживают определенную температуру, влажность и освещенность, благоприятные для роста и начального развития растений.

Условия выращивания рассады некоторых овощных культур, расход семян, площадь питания и продолжительность выращивания рассады приведены в таблице ниже.

Условия и продолжительность выращивания рассады некоторых овощных культурОвощная культура Норма высева семян, г/мс пикировкойбез пикировки

Площадь питания, см2 Сроки посева семян для получения рассады Сроки высадки рассады на постоянное место Кол-во дней от появления всходов до высадки рассады Выход рассады штук с м2 площади питанияБаклажан - 3-5 7х7 10.02-01.03 10.05-20.05 65-80 100-150Брюква - 3-5 5х5 03.03-10.03 20.04-10.05 35-40 200-300Кабачок - 15-20 10х10 20.04-05.05 10.05-30.05 20-25 80-100Капуста белокачанная раннеспелая 12-15 2-3 7х7 03.03-10.03 20.04-10.05

45-60 100-150Капуста белокачанная среднеспелая - 2,5-3 6х6 10.03-20.03 15.04-05.05

35-45 100-150Капуста белокачанная позднеспелая 12-15 2-5 6х6 10.03-10.04 20.04-20.05

40-45 100-150

Капуста цветная 12-15 3-5 7х7 03.03-10.03 15.04-10.05 45-60 100-150Лук репчатый и лук-порей - 10-12 3х3 01.03-10.03 01.05-15.05 60-70 600-800Огурец - 4-5 7х7 20.04-05.05 10.05-30.05 20-25 100-150Патиссон - 10-15 10х10 20.04-05.05 10.05-20.05 20-25 70-80Перец 10-12 4-5 6х6 10.02-01.03 01.05-10.05 65-80 150-200Салат кочанный 5-6 2-3 6х6 01.03-25.03 01.03-25.03 25-30 400-800Сельдерей 3-5 1-1,5 3х3 01.03-10.03 01.05-15.05 60-80 600-800Томат 8-10 1-1,5 8х8 05.03-10.03 05.05-10.05 55-65 80-120

Рассадный способ выращивания растений позволяет получать овощи в ранние сроки, а также выращивать теплолюбивые растения и растения, имеющие длительный вегетационный период, в условиях средней полосы и северных районов России и других стран, благодаря забегу, создаваемому в развитии растений при их произрастании в условиях искусственного микроклимата. Забег в росте и развитии растений выражают количеством дней, на которое растения, выращенные с применением рассадного метода, дают продукцию раньше по сравнению с растениями, выращенными посевом семян сразу на постоянное место. Чем больше возраст и лучше качество рассады перед высадкой ее на постоянное место, тем больше забег. Наибольший эффект рассадный способ выращивания растений дает при его сочетании с их дальнейшим выращиванием в условиях защищенного грунта.Подготовка почвы для выращивания рассады

Для выращивания рассады используют готовые (магазинные) торфоперегнойные горшочки или питательные кубики, готовые питательные смеси или изготавливают торфоперегнойные кубики в домашних условиях и приготавливают почвенные смеси самостоятельно.

Готовые торфоперегнойные горшочки бывают одиночные округлой или четырехгранной формы в поперечном сечении или в виде блоков четырехугольной формы.

Торфоперегнойные кубики для выращивания рассады можно изготовить самим из питательной почвенной смеси. Некоторые составы почвенных смесей, применяемых для их изготовления, приведены в таблице ниже.

Составы почвенных смесей для изготовления питательных кубиков или горшочков для выращивания рассадыКомпонент почвенной смеси Соотношения компонентов для различных вариантов почвенной смеси, частей по объему1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Торф низинный 6 5 5 6 6 7,5 7,5 5 - -Перегной 2 - - - 2 - - 3 4,5 -Дерновая земля 1 - - - 1,5 - 2 1 5 5Коровяк 1 1 3 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5Конский навоз - - - - - 2 - - - 4,5Древесные опилки - 1 - 2 - - 7 - - -

В этих составах коровяк служит, в основном, для повышения прочности кубиков. Для нейтрализации кислотности в любой состав на ведро смеси добавляют 20 г извести или мела, а также минеральные удобрения. В почвенную смесь для выращивания огурцов на ведро смеси добавляют 8-10 г аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата и 5-10 г хлористого калия; для выращивания томатов, перца и баклажанов — 10-15 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия; для выращивания раннеспелой белокочанной и цветной капусты — 18-20 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата и 6-8 г хлористого калия.

Составленную почвенную смесь насыпают в корыто или плотный ящик, добавляют в нее воду и тщательно перемешивают лопатой до получения однородной массы тестообразной консистенции. Подготовленную смесь раскладывают в рассадные ящики, где она через 2-3 часа высыхает и затвердевает. Высохшую массу разрезают ножом по линейке в продольном и поперечном направлениях. В результате получаются кубики необходимого размера. В центре кубиков пальцем или сажальным колышком делают лунки, в которые высевают семена или сажают растения.

При использовании для выращивания рассады посадочных ящиков или стаканчиков приготавливают другие почвенные смеси, состав которых приведен в таблице. Эти смеси готовят заблаговременно, с осени. Если предполагается выращивать рассаду в квартире, почву привозят в полиэтиленовых мешках и хранят ее на лоджии, балконе и т. д.Компонент почвенной смеси Почвенная смесь для выращивания рассадыогурцов томатов перца и баклажановСоотношение компонентов для различных вариантов почвенной смеси, частей по объему1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15Дерновая земля 1 - 2 - 1 1 - - 1 1 1

- - 2 3Перегной навозный 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2

2 2 3 1Торф низинный 1 2 3 6 2 1 1 2 0,5 1 -

2 2 - -Древесные опилки 1 1 1 2 - 1 0,1 1 0,5 - -

1 - - 1Песок кварцевый (речной) - - - - 1 - 0,1 - - 1

- - - - 1

Почвенную смесь, подготовленную по одному из приведенных вариантов, за 6-7 дней до посева семян тщательно перемешивают, увлажняют раствором марганцовокислого калия светло-красного цвета и добавляют в нее минеральные удобрения так же, как и в смесь для изготовления торфоперегнойных кубиков. Вместо этих удобрений в любую почвенную смесь может быть добавлена 1 столовая ложка суперфосфата или 0,5-1 стакан древесной золы.

Подготовленную почвенную смесь насыпают в посадочный ящик или в стаканчики, разравнивают и слегка уплотняют. Слой почвы должен быть на 1-1,5 см ниже края ящика или стаканчиков, чтобы вода не вытекала из них при поливе рассады.Способы выращивания рассады

Рассаду овощных культур выращивают несколькими способами: посевом семян в посадочные ящики, посевом семян в стаканчики и прямым посевом семян в грядки теплицы.

При первом способе семена высевают в небольшие деревянные или пластмассовые посадочные ящики, имеющие размеры примерно (25-30) х (20-25) и высоту 8-10 см. Ящики устанавливают в отапливаемое помещение или теплицу. В эти ящики семена высевают достаточно густо — 20-25 сеянцев на 100 см2, а затем, через 2-3 недели после появления всходов, сеянцы, имеющие 2-3 настоящих (не семядольных листа), пикируют, т. е. рассаживают более редко, в торфоперегнойные горшочки, питательные кубики или в индивидуальные стаканчики (емкости), в которых растения остаются до высадки рассады на грядки сооружения защищенного грунта. Использование пикировки позволяет Сэкономить место для выращивания рассады, отобрать для дальнейшего выращивания наиболее крепкие сеянцы, посадить их при пикировке на необходимую глубину.

Сеянцы некоторых овощных культур: а — пригодные для пикировки; б — подлежащие выбраковыванию; 1,2 — сеянцы томата и капусты для пикировки в защищенный грунт; 3,4 — сеянцы томата и капусты для пикировки в стаканчики; 5, 6 — сеянцы томата и капусты, пораженные черной ножкой; 1, 8, 9 — сеянцы томата соответственно: не сбросивший семенной оболочки, ослабленный и переросший

Для пикировки отбирают наиболее сильные, хорошо сформировавшиеся, имеющие один-два настоящих листа растения (см рис.). Ослабленные и сильно вытянувшиеся (переросшие) сеянцы, а также сеянцы, пораженные болезнью или не сбросившие семенной оболочки, не пригодны для пикировки, такие растения выбраковывают.

Последовательность действий при пикировке показана на нижнем рисунке. Вначале пальцем или сажальным колышком делают небольшую ямку, куда опускают сеянец до семядольных листочков, а затем корни присыпают почвой и плотно обжимают. При пикировке сеянцев подгибать их корни не рекомендуется, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии растения.

Последовательность действий при пикировке рассады

Пикировку нужно производить вечером в пасмурную погоду, так как при посадке сеянцев в солнечную погоду они плохо приживаются. Для лучшего отрастания корней рассаженные сеянцы на 2-3 дня притеняют от прямых солнечных лучей бумажными колпачками.

Важной задачей овощевода при выращивании рассады, при пикировке сеянцев и высаживании их в грунт является сохранение корневой системы растения; поэтому перед пикировкой рассаду обязательно поливают, а все работы по пересадке проводят очень осторожно и аккуратно.

Если позволяет площадь, рассаду в обогреваемом помещении лучше выращивать вторым способом, без пикировки, т. е. посевом семян в торфоперегнойные горшочки, питательные кубики или в стаканчики, так как пикировка, несмотря на отмеченные преимущества, задерживает по сравнению с прямым посевом рост рассады. Рассаду, выращенную в стаканчиках, обычно сразу, без дополнительной пикировки, пересаживают на постоянное место в грядки защищенного грунта. Иногда рассаду из стаканчиков пересаживают в

индивидуальные емкости большего размера, а затем высаживают на постоянное место в грядку.

При третьем, так называемом безгоршечном, способе рассаду выращивают прямым посевом семян непосредственно в грядки необогреваемых парников и теплиц. При этом для улучшения теплового режима и создания наиболее благоприятных для сеянцев условий, а также защиты их от заморозков в теплице делают второе пленочное укрытие.

В дальнейшем выращенную рассаду пересаживают в другие сооружения защищенного грунта, а часть растений пересаживают на другое место в этой же теплице для дальнейшего выращивания.

Если семена посеять по схеме, приведенной на рисунке ниже, часть растений можно посеять сразу на постоянное место для выращивания их без пересадки. Например, при длине грядки 4 м и ширине 0,9-1 м 24 растения могут быть оставлены в теплице на прежнем месте для постоянного выращивания, а 72 растения — пересажены на другие грядки.

Безгоршечный способ выращивания рассады: х — растения, которые пересаживают на другое место; ® — растения, остающиеся для дальнейшего выращивания без пересадки

Иногда рассаду выращивают в посадочных ящиках без пикировки. В этом случае посев семян производят разреженно, чтобы растения имели достаточную площадь питания и могли свободно расти и развиваться в течение всего периода выращивания рассады до высадки ее на постоянное место. При высадке рассады почву в ящиках разрезают на отдельные кубики и вынимают растения вместе с комом почвы. Этот способ близок ко второму способу выращивания рассады.

Выращивание рассады с пикировкой применяют только для растений, которые достаточно хорошо переносят повреждения корней при пересадке. Это томаты, перец, баклажаны, среднеспелая и поздняя капуста, свекла, лук репчатый и порей, сельдерей, брюква и др.

Выращивание рассады без пикировки целесообразно применять для растений, плохо восстанавливающих корневую систему после ее повреждения. К таким растениям относятся огурцы, кабачки, патиссоны, ранняя белокочанная и цветная капуста, салат кочанный и др.

Основное преимущество первого способа выращивания рассады в посадочных ящиках заключается в экономии места в отапливаемом помещении или в отапливаемой теплице.

При выращивании рассады в стаканчиках, т. е. вторым способом, приживаемость растений после их высадки на постоянное место значительно выше, чем при первом и третьем способах, так как корневая Система растений при их пересадке сохраняется полностью, растения имеют достаточную площадь питания в течение всего времени выращивания рассады и лучше обеспечены питательными веществами, чем при первом способе.

Выращивание рассады в стаканчиках обуславливает повышение урожайности овощных культур и дает возможность получать овощи на 2-3 недели раньше, чем при выращивании рассады в посадочных ящиках.

Преимущества третьего, безгоршечного, способа выращивания рассады заключаются в том, что при его использовании меньше, чем при первом способе, повреждается корневая система растений, часть из них может быть сразу посеяна на постоянное место, экономится площадь для выращивания рассады, особенно в домашних условиях — освещенная площадь комнаты, не требуется транспортирование рассады из городской квартиры на садовый участок.

На основании изложенного рекомендуется часть рассады, в частности рассаду томатов, перца, баклажанов, выращивать первым или вторым способом в посадочных ящиках, а затем в стаканчиках или сразу в стаканчиках, а другую часть рассады, в частности рассаду огурцов, выращивать безгоршечным способом — в теплице под двойным пленочным укрытием.

Собственно выращивание рассады любой овощной культуры включает в себя посев семян в посадочные ящики, в стаканчики или в теплицу на грядки под двойное укрытие, поддержание необходимой температуры в помещении, полив, подкормки, подсвечивание и закаливание растений.

Вместе с тем выращивание рассады конкретной овощной культуры имеет свои особенности. Эти особенности отражены ниже и их необходимо учитывать для получения хорошей рассады. Отметим также, что выращивание рассады должно производиться в оптимальные агротехнические сроки.

Во время выращивания рассады в помещении необходимо поддерживать определенную температуру воздуха, оптимальную для каждого вида растений (см таблицу).

Температура воздуха в помещении при выращивании рассады некоторых овощных культурВыращиваемая культура Температура воздуха в помещении, °СОт посева до появления всходов в течение 4-7 дней после появления всходов в последующие дниДнем ночью в солнечный день в пасмурную погодуночьюОгурец 25-28 15-17 12-14 19-20 17-19 12-14Томат 20-25 12-15 6-10 20-26 17-19 6-10Перец и баклажаны 25-30 13-16 8-10 20-27 17-20 10-13Капуста белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, савойская, кольраби, брюква 18-22 6-10 6-10 14-18 12-16 6-12Салат, лук репчатый и порей 18-25 8-10 8-10 16-18 14-16 12-14Сельдерей 20-25 14-18 12-14 14-16 12-14 10-12

Из таблицы видно, что выдержать указанные температурные режимы, особенно в домашних условиях, достаточно сложно. Однако эти режимы являются оптимальными и овощеводы должны использовать их как ориентиры и стремиться к их соблюдению.

Из таблицы также следует, что в течение первых 4-7 дней после появления всходов температура воздуха в помещении должны быть немного пониженной, чтобы растения не вытягивались, а корневая система продолжала свой рост.

В период выращивания рассады растения поливают теплой водой с температурой 28-30 °С через каждые 4-7 дней. Полив желательно производить утром.

Необходимо учитывать, что при частых поливах и недостаточном освещении растения сильно вытягиваются. Иногда для сокращения продолжительности выращивания рассады растения поливают более часто (ежедневно, а в солнечную погоду — утром и вечером).

Через 7-8 дней после появления всходов или после пикировки производят первую подкормку рассады минеральными удобрениями. При этом для огурцов, томатов, перца и баклажанов в 10 л воды растворяют 5-10 г аммиачной селитры, 35-40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия, а для капусты этих удобрений берут соответственно 15-20, 30-40 и 10-12 г.

Через 10-12 дней после первой подкормки производят вторую подкормку, для которой берут примерно вдвое большее количество указанных удобрений. При подкормках 10 л раствора расходуют на 1,5-2 м2 площади питания растений. В течение всего периода выращивания рассады необходимо проветривать помещение для удаления излишков углекислого газа.

При недостатке в помещении, где выращивается рассада, света, ее подсвечивают люминесцентными лампами в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе Освещение и защита от солнца в теплицах.

Если искусственное освещение при выращивании рассады не применяют, ящики и стаканчики с рассадой необходимо каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу или установить рядом с ними зеркало или другую светоотражающую поверхность, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

При выращивании рассады томатов, перца, баклажанов и других культур третьим способом для сохранения корней растений может быть сделано двухкратное прорезание почвы вокруг растений острой лопатой в двух взаимно перпендикулярных направлениях вдоль и поперек рядов растений. Первая прорезка делается: в фазе двух-трех настоящих листьев, а вторая — за 5-7 дней до высадки рассады на постоянное место. Вследствие этих операций у растений формируется компактная корневая система, которая мало повреждается при пересадке растений.

При выращивании огурцов, кабачков, патиссонов и других растений, плохо восстанавливающих корневую систему после ее повреждения, операции подрезания не производят, чтобы не повредить их корни.Закаливание рассады

Внешние условия в помещении, в котором выращивается рассада, обычно значительно отличаются от условий открытого или защищенного грунта, где будет происходить дальнейшее выращивание растений. Если высадить рассаду, не приспособленную к этим условиям, она плохо приживается, долго болеет и теряет свои листья.

Чтобы этого не произошло, рассаду нужно закаливать, т. е. приучать к условиям произрастания на постоянном месте. С этой целью, а также для предупреждения возможного перерастания рассады, за 10-15 дней до высадки рассады на постоянное место ограничивают ее поливы, а за 5-7 дней их полностью прекращают. Кроме того, в теплую погоду растения выносят из помещения на улицу, на балкон или на лоджию, вначале ненадолго, а затем на более длительное время. При выращивании рассады в теплице снимают второе укрытие, открывают двери, форточки и фрамуги, причем не только в дневные часы, но и при теплой погоде оставляют их открытыми на ночь.

Однако при проведении закаливания рассады необходимо помнить, что при понижении температуры ниже нуля рассада может пострадать или совсем погибнуть; поэтому при ожидании заморозков (обычно это случается в ночное время) рассада должна быть занесена в помещение, а двери, форточки и фрамуги в теплице закрыты и натянуто второе пленочное укрытие.

При выращивании рассады огурцов, томатов, перца, баклажанов, кабачков, тыквы, патиссона, фасоли, кукурузы, арбуза, дыни нельзя допускать снижение температуры воздуха ниже +6 °С, а капусты — ниже -3— – 5 °С, так как это может вызывать гибель растений.

За неделю до высадки рассады на постоянное место проводят ее подкормку минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий, например суперфосфатом и хлористым калием. При этом на 10 л воды берут 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия.

Непосредственно перед высадкой рассады, за несколько часов до высадки, ее обильно поливают. Для повышения холодостойкости полив производят раствором хлористого калия, причем на 10 л воды берут 20- 30 г хлористого калия.

Правильно выращенная любым способом и достаточно закаленная рассада должна быть невысокой (иметь невытянувшийся стебель) с короткими междоузлиями и мочковатой корневой системой, темной окраски и без видимых повреждений. Закаленная рассада накапливает большое количество сахаров, на поверхности ее листьев образуется толстый эпидермис, и она хорошо переносит понижение температуры воздуха до +4—+6°С.

Готовность рассады к высадке определяется также количеством листьев у растений. Рассада огурцов, кабачков и патиссонов должна иметь 3-4 настоящих листа, томата — 8-11 хорошо развитых листьев и бутоны первой цветочной кисти, перца и баклажанов — 8-12 листьев и цветки, а на некоторых растениях — небольшие завязи, капусты — 5-6 листьев. Внешний вид хорошей рассады показан на нижнем рисунке.

Внешний вид хорошей рассады: 1 — перца; 2 — томата; 3 — ранней капусты; 4 — среднеспелой капусты; 5 — огурца; 6 — кабачка; 7 — лука порея; 8 — лука репчатого

Рассаду, выращенную в ящиках без пикировки, транспортируют на садовый участок непосредственно в них, а рассаду, выращенную в стаканчиках, устанавливают в картонные коробки для того, чтобы не повредить ее при перевозке.

Иногда по тем или иным причинам рассаду перевозят на дачный участок без почвы. В этом случае корни растений сразу же после выкапывания из почвы окунают в болтушку из глины и навоза. Слой глины, образующийся на корнях, предохраняет их от пересыхания, что способствует лучшему сохранению растений при перевозке.

Выращивание рассады ранних помидоров 24 апреля 2010 > Раздел: Овощные культуры Как бы ни хороша была покупная рассада, все же лучше вырастить свою, даже в комнатных условиях. Для этого требуется теплое, светлое место с окнами на юг или юго-восток. Если есть застекленная или открытая веранда — еще лучше, и совсем хорошо,

если можно устроить солнечный парник с укрытием свето-прозрачной пленкой. Он должен быть защищен строениями или забором от холодных северных и восточных ветров.

За 1,6—2 месяца до высадки рассады в открытый грунт, в конце марта — начале апреля, следует начинать подготовку семян к посеву, имея в виду, что более ранний срок посева приводит к перерастанию рассады и ухудшению ее качества.

Отобранные семена помещают на 20 минут в 1-процентный раствор марганцовокислого калия (2 г на стакан воды). Это делают для того, чтобы предохранить растения от поражения вирусными болезнями — стриком и мозаикой. Протравленные семена надо промыть чистой водой и опустить на два часа в воду комнатной температуры.

Набухшие семена помещают для закалки в снег, на лед или же в холодильник при нулевой температуре на 2—3 суток. Понижение температуры до минус 2—3° только усилит закалку. Закалку семян проводят лишь в том случае, если имеется возможность провести закалку рассады. Закалка и семян и рассады повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям погоды, обеспечивает более раннее и дружное плодоношение.

Почвенную смесь для сеянцев готовят из равной смеси перегноя и дерновой земли или перегноя и проветренного торфа, причем перед посевом минеральные удобрения обычно не вносят. Можно использовать под сеянцы питательную смесь такую же, как и для горшечной рассады.

При выращивании сеянцев особенное значение имеет обеспечение помидоров фосфорным питанием, начиная с прорастания семян, а затем и при выращивании рассады, что и способствует увеличению выхода ранней продукции.

Питательную смесь для сеянцев и рассады готовят из низинного проветренного торфа (3 ведра), перегноя или древесных опилок (1 ведро) и коровяка (1/3 ведра). В воде растворяют аммиачную селитру (20 г) и хлористый калий (35 г) и этим раствором разбавляют коровяк перед внесением в смесь. В готовую смесь вносят в сухом виде 260 г суперфосфата и 200—300 г молотого известняка или мела, все удобрения тщательно перемешивают.

Для питательной смеси торф можно заменить перегноем, 4 части которого смешивают с 1 частью коровяка, пополам с водой. Если нет коровяка, то на 2 части перегноя можно взять 1 часть дерновой земли и 1 часть речного песка. На ведро одной из этих смесей надо добавить суперфосфата 60 г и сернокислого калия 20 г. Вместо калия можно внести один стакан на ведро древесной золы: в золе есть и калий, и кальций, и немного фосфора.

Деревянный ящик размером 50?35х10 см наполняют подготовленной питательной смесью, уплотняя ее по стенкам ящика ребром ладони, выравнивают поверхность смеси дощечкой. Затем узкой лучинкой через каждые 3 см продавливают бороздки на глубину 1 см, в которые и высевают семена. После посева их присыпают песком и осторожно поливают водой комнатной температуры через ситечко маленькой лейки.

Температуру в помещении до всходов надо поддерживать в пределах 20—25°, а при появлении всходов ящики с сеянцами переставляют на самое светлое место и в течение 4—5 дней поддерживают температуру: днем 12—15°, ночью 8—10°, а затем до появления первого настоящего листочка — днем в солнечную погоду 20—22°, в пасмурную — 16—

18, ночью — 10—8 и даже 6°. Такую температуру надо поддерживать и после пересадки (пикировки) сеянцев, при выращивании рассады.

В течение всего периода выращивания сеянцев и рассады помещение надо усиленно проветривать. При недостатке света сеянцы и рассаду лучше выращивать при более пониженной температуре — на 2° ниже указанной. В противном случае растения вытягиваются и ухудшается качество рассады.

Пока сеянцы растут, надо подготовить бумажные стаканчики или горшочки диаметром 10 см или несколько меньше. В центре каждого наполненного питательной смесью стаканчика или горшочка деревянным колышком с острым концом надо проделать луночку на глубину длины стебелька и положить в нее две-три крупинки гранулированного суперфосфата.

Осторожно подкопать и вынуть из ящика сеянцы длинные корни надо прищипнуть и каждый сеянец опустить в приготовленную луночку. При этом надо следить за тем, чтобы корешки и стебелек не загибались. Рядом с сеянцем в землю помещают колышек под углом на глубину сеянца и прижимают его к стебельку по всей его длине. Нельзя обжимать стебелек сверху землей, так как возле него образуются пустоты, и сеянец либо погибнет, либо плохо укоренится. После пикировки рассаду надо полить водой комнатной температуры.

Подкармливать рассаду помидоров следует: первый раз аммиачной селитрой — 5 г, суперфосфатом — 40 г и хлористым калием — 12 г на ведро воды; второй и третий раз — через каждую неделю — эти дозы удваивают, в четвертый раз вносят аммиачную селитру — 10 г, суперфосфата — 40 г и хлористого калия — 80 г. При этом надо следить за состоянием рассады: при слабом росте надо увеличить дозу аммиачной селитры, при чрезмерном росте — увеличить дозы фосфорных и калийных удобрений.

При выращивании рассады температура должна поддерживаться такая же, как и при выращивании сеянцев. Рассада, выращенная при таком температурном режиме, начинает плодоносить на 7—9 дней раньше, чем рассада, выращенная при одинаковой повышенной температуре днем и ночью — 20—25°.

Поливать рассаду помидоров следует обильно, но не часто. При повышении температуры наружного воздуха до 15°, а в безветренную погоду и до 10° ящики с рассадой можно вынести на балкон или открытую веранду, тем самым приучая растения к прямым солнечным лучам и воздуху.

Ящики с рассадой можно помещать под временные пленочные укрытия или даже пикировать сеянцы под ними. За несколько дней до пикировки почву с насыпанной на нее питательной смесью для прогревания укрывают пленкой. Часто рассаду выращивают без пикировки, высевая семена непосредственно в стаканчики или горшочки. Однако при выращивании ее в комнатных условиях применение пикировки позволяет лучше предохранить растения от вытягивания.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Превращаем комнату в домашнюю теплицу

Начнем пожалуй. У Вас в арсенале есть самое главное свободная квартира, и думаю первый вопрос который придет к Вам в голову это как с этой квартирой поступить? Отвечаю вариантов много например сдать квартиру в аренду нуждающейся молодой

семье за определенную плату в месяц, сдавать квартиру ежесуточно или еще лучше ежечасно, проживать там самому, или использовать для интимных встреч в тайне от супруга или супруги и все!

Обращаю Ваше внимание на то что многие из предложенных вариантов просто не выгодны! Зеленым обозначен наиболее выгодный вариант. Но мы с Вами упустили самый выгодный способ использования помещения этот способ подразумевает следующее -Оборудовать целую комнату под помещение для выращивания овощей, цветов, лука, и различной декоративной зелени идея скажу Вам хорошая. А при использование гидропонных систем добавлю еще что прибыльная. Если Вы решили собрать просто шкаф то семья Ваша будет с овощами,салатами,зеленым луком круглый год. Ну а если возможности позволяют оборудовать под это дело целую комнату, в таком случае Вам предоставляется опция поставки, это уже речь идет о бизнесе на гидропонике. Например салат, помидоры, или перец, а также зеленый лук всегда пользовались спросом, на рынках, в ресторанах, овощных магазина и самое главное на домашнем столе никогда не будут лишними свежие овощи и зелень! Ну давайте уже начнем проектировать что и куда будет крепиться, клеиться, что и где краситься)).

Обращаю Ваше внимание на то что проект требует довольно серьезных материальных затрат, не пугайтесь все окупится, а дальнейший доход после покрытия расходов порадует Вас, так что смело можете увольняться с работы если она Вам кажется несправедливой, или ненавистной, и занимайтесь перспективным бизнесом, который может расширяться расширяться и еще раз расширяться!

Первое что Вам нужно будет сделать это - ободрать всё со стен (обои, клеенку и т.п), и закрыть окно светонепроницаемым материалом например оргалитом, важно полностью исключить проникание света в будущую оранжерею, выкинуть или вывезти всю мебель можете оставить пару стульев.

Обклейте все стены пенофолом, а потолок и пол, плотной тепличной пленкой. После чего обычным скотчем проклейте все стыки пенофола, а также стыки между пенофолом и тепличной пленкой, это повысит герметизацию, и хорошо способствует поддержанию влажности в комнате что важно для растений.

Пенофол - экологически чистый продукт Не выделяет никаких вредных газов. Высокий показатель теплового сопротивления. Помещение остаётся прохладным летом и тёплым зимой. Предотвращает сквозняки в здании. Надёжный паро, гидро, звуко, ветроизолятор.

Обеспечивает защиту от радиации. Надёжный барьер для радона. Установка Пенофола быстрая и простая. При установке не требуется защитная одежда. Обеспечивает максимальный комфорт. Улучшает теплоизоляцию - сокращает тепло потери.

В нашем случае пенофол прекрасно отражает свет благодаря своей отражающей поверхности.

Обычная пленка для обтяжки теплиц, советую выбрать наиболее плотную дабы не повредить в случае случайного механического воздействия, еще чем плотнее пленка тем легче ее клеить на потолок. На потолок и на пол клеится пленка в целях экономии материальных средств так как пенофол намного дороже чем пленка, и обклеивать пенофолом потолок и пол материально не разумно. Так как отражение необходимо именно по бокам то есть от стен.

После чего разметьте что и куда из оборудования будет монтироваться (вентиляционное оборудование, свет).

Далее обязательно замените проводку либо проведите наружку без демонтажа квартирной (просто отключите ее), для более серьезной безопасности наружный провод спрячьте в специальной гофре которая в случае воспламенения или короткого замыкания сморщится исключив прорыв огня наружу, тем самым убережет Ваше имущество от поражения огнем (пожар). Не прячьте провод либо кабель-канал под пенофол либо под пленку- если Вы вдруг решите что то переделать, то не придется извлекать провод из под какого либо материала, что очень неудобно.

Какой провод лучше многожильный или одножильный? Я больше склонен к применению многожильного провода сечением допустим 3.5, хотя мнения среди электриков 50 на 50. Например у Вас два вида провода, многожильный и одножильный одинакового сечения, и я даю 100% что сечение многожильного провода выдержит в 1.5 раза больше нагрузки чем одножильный. Мой выбор многожильный.

Во время всего жизненного цикла растениям необходимо присутствие в воздухе CO2 (углекислый газ). За окошком воздух обогащен углекислым газом CO2, а вот если речь пойдет о закрытом грунте то без вентиляции не обойтись, тем более, если используется искусственное освещение с применением натриевых либо, дуговых ртутных ламп ДНаТ (З), ДРИ(З).

При грамотном подходе воздух, находящийся в помещении должен полностью обновиться 3 раза за 5 минут. Существует еще один не менее важный момент требующий монтаж вентиляции в помещении - это активное охлаждение лампы. Самые лучшие вентиляторы из тех, что подходят для гроубоксов - это канальные вентиляторы. Вентилятор устанавливается в самую жаркую зону - на лампу, на мой взгляд идеальным решением охлаждения ламп для Вас станет покупка светильника Cool Master с возможностью активного охлаждения, с его помощью возможно создать замкнутую систему активного охлаждения благодаря фланцам с обоих сторон, предусмотренных для подсоединения светильника к воздуховодам, либо отработанный воздух вытягивается из оранжереи через светильник, забирая весь жар исходящий от лампы выводя его за пределы оранжереи, вентилятор работающий на приток наполняет помещение свежим и обогащенным CO2 воздухом. Скорость вращения в вентиляторах канального типа регулируется димером (понижая /повышая напряжение в цепи). Питание от обычной розетки 220 вольт. Канальные вентиляторы бывают круглой и прямоугольной формы. В продаже встречаются в хозяйственных магазинах вентиляционного оборудования, а также на строительных рынках. Из образцов заслуживающих внимание стоит выделить бесшумные канальные вентиляторы Solaur&Palau SILENT TD и Solaur&Palau TD.

Монтаж вентиляции.

Монтаж вентиляторов и воздуховодов производится параллельно с другими строительными работами, обычно после монтажа всех коммуникаций (монтаж воздуховодов, установка вентиляторов, подключение вентиляционного оборудования), производятся косметические работы (оклейка стен отражающим материалом, подвешивание и подключение светильников, установка скрога, если таковой требуется и тому подобное). Процесс монтажа вентиляционной сборки требует определенных навыков, и имеет свои правила и очередность.

Для успешного монтажа вентиляции Вам потребуются подручные инструменты:

Перфоратор, шуруповерт (необходим для монтажа коробов), плоская либо крестовая отвертка(пригодится при затяжке хомутов фланцевых соединений), шурупы с дупелями, пассатижи.

Из вентиляционного оборудования может потребоваться:

Воздуховоды бывают, из алюминия, жестянки, и полиэтиленовые (гофра), отводы для прохождения угловых зон помещения (для эффективного потока), фланцы, тройники (для отводов от основного воздуховода), диффузоры (регулировка вытяжки / притока путем

регулирования зазора), хомуты, вентилятор, ну если потребуется то и переходник с обратным клапаном(препятствует поддувалу холодного воздуха в оранжерею).

Я представлю два проекта вентиляции в оранжереи:

1. Замкнутая система вентиляции (независимая).

Систему называют замкнутой, потому что прямая задача вентиляции это вытяжка всего тепла издаваемого от разогретых ламп, в результате чего температуру в оранжерее легче контролировать, срок службы ламп увеличивается в среднем на 25-30%. Система не контактирует с климатом в оранжереи. За вытяжку и обновление воздуха отвечают дополнительно установленные вентиляторы на приток и вытяжку.

Принцип действия замкнутой системы вентиляции:

Вентилятор 1 нагнетает воздух в систему, не попадая в оранжерею

благодаря замыкающим круг заглушкам 4. Канальные вентиляторы 6 TD 160/100 обдувают лампы и весь жар выбрасывается в вытяжную магистраль. Из вытяжной магистрали горячий воздух выводится за пределы оранжереи с помощью вытяжного вентилятора 5, чаще всего это улица. Вентиляторы 10 и 11, служат для обновления воздуха непосредственно в самой оранжереи.

В системе использовались канальные вентиляторы от известного брэнда Solaur&Palau TD, я не гарантирую эффективность системы если в ней будут установлены вентиляторы иных производителей!

Комплектациия сборки замкнутой системы вентиляции:

1. Нагнетающий вентилятор

2. Тройник

3. Магистраль (гофра диаметром 160)4. Заглушкa5. Вытяжной вентилятор (обычно всегда мощнее нагнетательног6. Канальник для обдува лампы TD 160/100

7.Светильник Cool Master.8. Хомут 100мм9. Фланцевое соединение10. Вытяжной вентилятор (оранжерейный)

11. Нагнетательный вентилятор (оранжерейный)

2.Общая система вентиляции.

Система отвечает за обновление воздуха в оранжереи, и параллельно является охлаждением для ламп, в этом случае канальные вентиляторы TD 160/100 играют, чуть ли не самую важную роль, естественно после основных. Из за отсутствия заглушек, давление в главных магистралях значительно снизилось, если удалить канальники, установленные на продув ламп, эффективность охлаждения снижается на 72% что провоцирует повышенную температуру в оранжерее в летний период использования.

Принцип действия общей системы вентиляции:

Вентилятор 1 нагнетает в главную магистраль 3 свежий воздух, который постоянным потоком наполняет оранжерею, вентиляторы TD 160/100 6, установленные на обдув ламп подхватывают из этого потока воздух и охлаждают им лампы в светильнике Cool Master 7. выдувая все тепло в главную магистраль оттока воздуха. Если вентилятор предназначенный для обдува ламп, неисправен или отсутствует вообще - в таком случае эффективность охлаждения лампы снижается на 72% (проверенно мной лично). Основной вентилятор 5 служащий для оттока воздуха, создает некое разряжение в магистрали, в следствии чего отработанный воздух вытягивается из оранжереи, постоянный поток которого подхватывает жар выдуваемый из светильников, и выводит его за пределы оранжереи (на улицу).

Комлетация сборки общей системы вентиляции:

1. Нагнетающий вентилятор

2. Тройник

3. Главная магистраль диаметр 160 мм

5. Вентилятор оттока воздуха

6. Вентилятор для обдува лампы TD 160/100

7. Светильник Cool Master 7.

8. Хомут 100 мм

9. Фланцевое соединение.

PS. В качестве универсальной системы выступает замкнутая система вентиляции воздуха в оранжереи. Если Вы выращиваете круглый год, наверняка сталкивались с повышенной температурой в оранжерее. Замкнутая система вентиляции обеспечит Вам оптимальную комнатную температуру +25-28С. При использовании в зимний период - удалите заглушки 4, и можете спокойно отключить дополнительные вентиляторы 10,11, так как

воздух притока зимой холодный и Вам вполне будет хватать полученную в результате выше описанных действий общую систему вентиляции.Обращаю Ваше внимание на то что, вентилятор установленный на отток воздуха должен быть в 2 раза мощнее приточного (исходя из размеров Вашей оранжереи).

ВАЖНО: По всем законам физики горячий воздух подымается в верх, исходя из это вытяжку необходимо располагать в верху, а приток внизу. Вентиляторы для обдува ламп устанавливаются перед источником тепла, если он будет установлен после лампы то весь жар будет проходить через вентилятор что существенно снизит его рабочий ресурс!

Имитация погодных условий внутри оранжереи.

Итак преступим. Напомню что мы воспроизводим климат. Обновление воздуха в оранжерее мы уже обеспечили, благодаря его циркуляции тесно взаимодействующей с внешней средой, и Вашей оранжереей используя различные вентиляторы - нагнетающий и отводящий. Теперь нам нужно имитировать ветерок. Для этой цели подходит обыкновенный комнатный вентилятор на подставке, который вращается влево, вправо, и имеется возможность настройки высоты.

Для чего все это нужно спросите Вы? Комнатный вентилятор имитирует ветер, который обдувает растения раскачивая их, и создает постоянные колебания воздуха в оранжерее что благоприятно сказывается на укреплении, и развитии стебля. А также не дает воздуху застаиваться, температура оранжереи стабилизируется, становится одинаковой что вверху что внизу, это благоприятно сказывается на общем состоянии растений.

Если у Вас не целая комната, а всего лишь небольшой шкаф для выращивания то целесообразней будет использование компьютерных куллеров, направив их поток на растение. Компьютерные вентиляторы мощностью 12v подключаются через блок питания от старого компа, или вполне может подойти блок питания от домашней ТВ.антенны.

Приток, отток воздуха.

Это в основном уличный воздух который поступает в оранжерею, на замену отработавшего или застоявшегося. Приток воздуха может быть активным, и пассивным. За приток воздуха отвечает нагнетающий вентилятор.

Активный приток свежего воздуха – воздух который нагнетается в помещение, с помощью вентилятора.

Пассивный приток – воздух попадает в помещение без помощи вентилятора. Когда работают вентиляторы оттока в плотно закрытом помещении создается разряжение, в результате которого засасывается воздух с улице, либо порывами ветра задувается воздух. В любых вышеперечисленных случаях силы вентилятора не задействованы. Самый простой пример пассивного притока это сквозняк у Вас дома.

Отток воздуха- отток воздуха иными словами расход или вытяжка воздуха из помещения, с помощью вентиляторов оттока.

Ссылки раздела:

Фото период

Парниковый эффект

Увлажнение воздуха

Проблемы с температурой

На главную

Гофрированная труба применяется для прокладки кабеля. Используют в местах, где необходима гибкость: подвесных потолках, в ограниченных пространствах и др. Гофра предназначена для открытой и скрытой электропроводки. Можно укладывать в стену. Возможны различные конфигурации. Гофрированные трубы прокладывают в домах, офисах, производственных зданиях. Гофра состоит из негорючего материала(поливинилхлоридный состав), который исключает горение кабеля и распространение огня по трубе.

Окно закрыто, стены ободраны и обклеены, проводка проложена, и размечены места для будущего монтажа оборудования. Теперь Вам нужно монтировать вентиляцию и электрооборудование (лампы, ЭПРА).

В статье вентиляция и циркуляция воздуха я специально разместил 2 решения монтажа вентиляции, также в приведенных схемах использованы светильники Cool Master, если Вы планируете использовать другие светильники, тогда в сборку внесите свои изменения, или используйте собственное решение монтажа систем вентиляции.

Допустим что вентиляция монтирована, и перед Вами встает задача подключения ламп. По моему мнению для подключения оборудования (лампы, вентиляторы и др эл.приборы) разумным будет использовать Блок управления, ознакомьтесь с его характеристиками и Вы все поймете.

Свет и вентиляция воплощены в реальность! Заключительным моментом будет создание микроклимата и манипулирования им, материалы которые помогут Вам в воспроизведение климатических условий находятся ЗДЕСЬ!

Проблемы с температурой ZlatGrowingShop

Понятие оранжерея это не только, теплица со стеклянным потолком, но и другие помещения, оборудованные специально для выращивания тех или иных видов растений. Не нужно воспринимать слово ‘’помещение’’ буквально, помещением для выращивания растений может служить не только теплица со стеклянным потолком, но и различные шкафы, Growing tent, и самое, на мой взгляд подходящее решение, это кладовка или как говорят в народе чулан!

Не секрет что во время всего жизненного цикла растения в оранжерее обычно используются газоразрядные лампы ДНаТ, ДРИ различных мощностей, которые излучают тепло. В результате их использования поднимается температура в оранжерее. Если Вы выращиваете, когда за окошком зима то не стоит волноваться, с температурой в зимний период все будет Ok, так как приток свежего воздуха будь он активным, или пассивным, будет холодным. Но если Вы это делаете летом, когда температура воздуха притока достигает +28,30С, то скорее всего у Вас начнутся проблемы. В принципе все в норме, только каждое решение требует определенных затрат.

Разберем их по возрастанию:

Вентиляция

Сбивать температуру с помощью вытяжки идея сразу скажу малоэффективная, хотя смотря как подойти к делу. В случае если Вы установите достаточно мощный вентилятор на вытяжку, который будет в состояние успевать выводить все тепло издаваемое Эл. приборами, за пределы оранжереи то возможно Вы в состоянии сбить температуру до 26-27 допустим с 30-32С, но опять же здесь играет большую роль сама сборка, и монтаж системы вентиляции. Не скупитесь на различные прибамбасы которые советуют люди, проверившие их работу на собственном опыте. Например, светильник Cool Master если Вы приобретете этот светильник то проблем с охлаждением лампы не будет, а это напрямую влияет на температуру в оранжерее в целом, поверьте мне на слово, этот прибамбас работает 100%.Также к дополнению можете вынести за пределы оранжереи дросселя, газоразрядных ламп которые при работе в состоянии нагреваться до 70С, я думаю с такой температурой в жару, будет еще жарче, или если нет возможности вынести их за пределы, можете сделать специальные отводы через тройники от общей вытяжной магистрали, подвести к каждому дросселю сверху такой отвод, в результате чего все тепло издаваемое дросселем вместе с остальным воздухом будет выводиться за пределы оранжереи.(рис 1)

1. Магистраль оттока. В моем случае это гофра закрепленная на потолке, диаметром 160.

2. Тройник обратите внимание на размеры если Вы хотите заново повторить конструкцию на рисунке то, используйте тройник у которого вход и выход диаметром 160мм, а отвод на 100мм.

3. Хомут для обжатия гофры.

4. Вентилятор оттока, это общий вентилятор оттока всей вытяжной системы.

5. Кусок гофры диаметром 100мм, просто свисает над дросселем.

6. Это сам закрытого типа дроссель ДНаТ, обратите внимание дроссель нагревается до +70С, по большому счету это его рабочая температура.

7. Изображен жар который исходит от дросселя.

Если нет возможности вынести дросселя за пределы помещения или бокса для выращивания, в таком случае можете приобрести ЭПРА, с ним у Вас точно проблем не будет ЭПРА не требует ИЗУ.

Ведро с водой

Некоторые люди, используют в качестве охлаждения горячего воздуха в помещении для выращивания, ведро с водой, или советуют нуждающимся в совете просто поставить в помещении ведро с водой, и в наглую заявляю что это способствует поднятию влажности, запомните это все чушь, я лично ставил простое ведро с водой в свою комнату для выращивания подъема процента влажности, или какого либо охлаждения я не заметил.

То что я Вам представляю это не мое изобретение и честно скажу что ни разу этим не пользовался, думаю попробовать стоит. На различных форумах утверждают что это изобретение работает, но и есть условия при которых работа устройства будет более эффективной - в помещение для выращивания влага не должна превышать 60%, более того должна быть еще ниже этой отметки, я так полагаю 35-40%.

В комплектацию устройства входят:

Два вентилятора скорее всего это компьютерные куллеры, установленные на вдув и выдув воздуха.

Одна трубка из металла, желательно медь диаметром 15-20 мм.

Одно ведро 12 - 25 литров.

Крышка по возможности плотная

Ну и конечно холодная вода.

Принцип действия:

В ведро заливается холодная вода, если у Вас в арсенале есть лед то смело юзайте его в ведро, вода поднявшаяся выше краев просто удаляется. Вентилятор установленный на вдув закачивает горячий воздух в металлическую трубку, за счет холодной воды в которую погружена трубка воздух охлаждается. Вентилятор установленный на выдув откачивает уже охлажденный воздух в помещение тем самым незначительно но сбивает температуру. Образовавшийся конденсат в результате перепада температур будет служить для увлажнения воздуха. Данная система предназначена для малых помещений. Холодной

воды в ведре должно хватать на день, за ночь успевает остывать. Если у Вас будет возможно постоянно досыпать лед, эффективность устройства возрастет.

Измерительные приборы

Выращивая растения при искусственно созданном климате нужно постоянно помнить про содержание влаги в воздухе. Контролировать процент влажности возможно с помощью специальных измерителей (гигрометр). Измерители влажности бывают электронные и стрелочные(механические).

Цифровой термометр-гигрометр

Цифровой термометр - гигрометр, примерная стоимость от 300 до 1200т.р все зависит от встроенных функций. На рисунке показан электронный измеритель с внешним датчиком. С помощью которого Вы сможете измерять температуру снаружи помещения, и внутри одновременно, просто закрепите внешний датчик например на улице, а сам прибор дома ну например на стене, только не используйте прибор вблизи отопительных приборов иначе показания будут ложными. Я например использую его следующим образом - сам термометр закреплен на противоположной стене от отопительного прибора, а внешний датчик прямо у макушек растений. Тем самым я слежу за температурой и процентом влажности в целом, а датчик позволяет определить температуру тепла исходящего от лампы у самих макушек растений, что очень важно. Также имеется возможность посмотреть максимальную и минимальную температуру допустим за сутки работы, пригодится для контроля изменения температуры например в период сна растения, или бодрствования.

Стрелочный термометр - гигрометр.

Цена данного устройства от 560 до 1300т.р, если честно то по мне электронный, тем более на стрелочном Вы лишены возможности посмотреть изменяющуюся температуру и влажность от минимальной до максимальной. Ну, с прибором все ясно и без объяснений, функций как кот наплакал, только в бане вешать или в комнате. Посмотрев на показания стрелок Вы все поймете без моих пояснений. У стрелочных измерителей возможны неточные показания!

Идеальная относительная влажность в жилом помещении составляет 40-60 %. В летнее время года воздух достаточно увлажнен, поэтому нет нужды в дополнительных способах увлажнения. Однако зимой системы центрального отопления и другие обогревательные приборы приводят к просушиванию воздуха до влажности 20-25 %. Это происходит

потому, что сильный обогрев повышает температуру, но не увеличивает количество водяного пара иными словами сухое тепло. Это вызывает усиленное испарение влаги отовсюду: с кожи и из организма человека и домашних животных, комнатных растений и даже предметов Вашего интерьера, что пагубно влияет на здоровье обитателей и сохранности предметов.

Выходом из столь сложной, я бы даже сказал критичной ситуации это установить увлажнитель воздуха.

Увлажнитель воздуха это климатический прибор, который способен поддерживать точно заданный уровень относительной влажности, в том числе и значительно, превышать его (только паровые или ультразвуковые увлажнители) что полезно, например в оранжереях. К тому же он недорог и прост в использовании. Цена данного решения от 1600т.р.

Традиционные увлажнители (холодные)

В холодных увлажнителях вентилятор прогоняет воздух через влажный фильтр (увлажняющий картридж) или через постоянно смачиваемые пластины барабана (в воздухоочистителях системы - "мойка воздуха"), в результате чего воздух незначительно остывает (при испарении вода поглощает тепло) и увлажняется.

Производительность таких увлажнителей сильно зависит от влажности воздуха — чем она выше, тем ниже скорость испарения. Таким образом, влажность воздуха автоматически поддерживается на оптимальном уровне. В идеале холодные увлажнители должны работать на дистиллированной воде, иначе увлажняющий картридж будет засоряться, и его придется часто менять. При работе "мойки воздуха" можно использовать воду из-под крана, требование к качеству одно: вода не должна иметь ярко выраженного постороннего запаха.

Кроме увлажнения воздуха приборы осуществляют очистку воздуха.

Данный тип увлажнителей воздуха является абсолютно безопасным для детей и не требуют дополнительных фильтров и картриджей ("мойка воздуха").

Преимущества моек воздуха:

Малое потребление электроэнергии

не способность переувлажнять воздух

одновременно очистка и увлажнение (2 в 1)

не требует расходных материалов (кроме воды из под крана)

безопасен для детей

Производительность холодных увлажнителей — 3,5-10 л в сутки. Потребляемая мощность — 20-50 Вт.

Недостатком является отсутствие возможности увеличить влажность выше нормы, что бывает необходимо в оранжереях и ботанических садах.

Паровые увлажнители

Паровые увлажнители по принципу действия похожи на электрические чайники. Для интенсивного испарения вода в них доводится до кипения. Паровые увлажнители должны обязательно иметь гигростат (датчик влажности воздуха) и отключающий прибор при достижении заданной влажности, иначе влажность воздуха в помещении может существенно превысить оптимальный уровень.

Один из недостатков паровых увлажнителей большая потребляемая мощность. Их производительность составляет 7-16 л в сутки при потребляемой мощности 300—600 Вт.

Ультразвуковые увлажнители

Ультразвуковые увлажнители наиболее эффективные из существующих увлажнителей воздуха. Пар в таких увлажнителях создается за счет колебаний высокой частоты при помощи ультразвуковой мембраны. На погруженный в воду пьезоэлектрический кристалл подается высокочастотное (ультразвуковой частоты) напряжение, преобразуемое в механическую вибрацию. В водяном слое образуются чередующиеся между собой области повышенного и пониженного давления. В областях пониженного давления происходит вскипание жидкости при обычной комнатной температуре (кавитация) с выбросом в воздух мелкодисперсных частиц. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, подает водяное облако в помещение, где она переходит в парообразное состояние.

Ультразвуковые увлажнители имеют значительные преимущества перед другими типами:

точный контроль влажности (при наличии гигрометра);

возможность увеличить влажность практически до 100 %, что, в некоторых случаях, бывает необходимо;

температура выходящего пара не более 40 °C. При испарении капелек влаги с температурой 40 градусов не снижается температура в комнате, в противном случае ультразвуковой увлажнитель может уменьшать температуру в комнате на несколько градусов;

низкий уровень шума;

модели с цифровым управлением.

Производительность ультразвуковых увлажнителей — 7—12 л в сутки. Потребляемая мощность — 40—50 Вт (при наличии элемента для подогрева воды мощность может превышать 125 Вт).

Недостатки: обязательное применение дистиллированной воды или специальных фильтров для воды. При использовании обычной водопроводной воды ультразвуковые увлажнители вызывают появление белого солевого налета на предметах находящихся поблизости, могут портить электронные приборы (в частности на лазерных головках CD- и DVD -приводов возможно появление практически не удаляемого налета). В случае отсутствия в приборе гигрометра, очень легко переувлажнить воздух, что приводит к эффекту бани, предметы, белье, одежда становятся влажными.

На главную

Возможны ли теплицы полностью на искусственном свете

Documents