УДК 624ББК 386

Х70

Оригинал-макет подготовлениздательством «Центр общечеловеческих ценностей»

Х70 Хозблок. Сауна. Мини-баня: Справочник / Сост.В.И. Рыженко. — М.: Издательство Оникс, 2007. — 32 с:ил. — (В помощь домашнему мастеру).

ISBN 978-5-488-01213-4Наша книга рассчитана на широкий круг читателей. В ней

приводятся сведения о том, как самостоятельно, не прибегаяк посторонней помощи, построить хозблок, сауну, мини-ба-ню.

www.infanata.org

Хозблок

Строительство дома на садовом участке - иногда довольнодлительный процесс, который может растянуться на нескольколет, поэтому временные сооружения необходимы и на садо-вом участке.

Как и всякое сооружение, оно должно опираться на фун-дамент. Если у вас имеются в наличии бревна или же-лезнодорожные шпалы, то фундаментом на углах нижнейобвязки послужат крупные природные валуны, которые кла-дут на постель из песка. Природный фундамент из камнейподводят и под середину большой стороны сооружения,располагая их через 1,5-2 м. Иногда для таких целей при-обретают деревянный брус 150x150 мм или 150x130 мм иустраивают фундамент и небольшой цоколь. На цоколесооружают здание с каркасными стенами, что позволяетиспользовать самые доступные строительные материалы.

Допустим, вы строите сооружение с каркасными деревян-ными стенами (рис. 1). В месте соприкосновения цоколя инижней обвязки важно сделать гидроизоляцию, для чего по-верхность цоколя прокладывается кусочками рубероида.Каждый угол запиливают на ширину, нужную для соединениязаподлицо, и крепят доски гвоздями или скатами. На нижнююобвязку ставят стойки любого сечения. Это могут быть брус

сечением 100x100 мм и более, круглые столбики, подтовар-ник, очищенный от коры. Стойки крепятся металлическимискобами или длинными гвоздями, при этом лучше предвари-тельно пробить небольшие углубления в обвязке. Для фикса-ции стоек в вертикальном положении чаще по диагонали при-бивают временные раскосы из тонких досок, а если каркасвыполняется из тонкого материала, то брусковые раскосы ус-танавливают постоянно. Расстояние между стойками опре-делит положение дверей и окон. На глухой стороне их разме-щают равномерно на расстоянии приблизительно 1 м. Сверхукаркаса кладут материал для верхней обвязки (или венца),соединяя его между собой, как в нижней обвязке.

Снаружи, приложив к стойкам узкую по ширине стойки по-лоску из рубероида, каркас обшивают досками. Для прида-ния жесткости конструкции каркаса доски крепят, чередуявертикальные и горизонтальные ряды.

Изнутри для пароизоляции прокладывают картон или пер-гамин по всему периметру стены и обшивают строганнымидосками или вагонкой. Для внутренней обшивки иногда берутфанеру или оргалит, а пространство между наружной и внут-ренней поверхностями заполняют рулонным или плотнымутеплителем, древесно-волокнистыми-плитами, минеральнойватой.

Из соображений экономии крепление каркаса наруж-ных стен производят и горбылем-досками, срез которыхпроходит по краю бревна. Такой материал значительнодешевле досок. Его подбирают одинаковым по ширине иливыравнивают на одинаковую ширину по всей необходимойдлине, очищают от коры.

Для удобства крепления горбыля по нижней и верхнейобвязке прибивают бруски, к которым затем прислоняют

одну за одной доски, набирая секцию стены. Далее, по внут-ренней стороне, фиксируют брусочками верх и низ стены.Таким образом формируется стена, зажатая в желобке. Еслиприбивать такие желобки к стойкам, то можно использоватьматериал значительно короче или складывать отдельнощиты и уже потом крепить их на обвязке и обтягивать свер-ху венцом.

Как бревенчатый сруб будет смотреться стена, выло-женная в желобке из распущенного надвое хвойного под-товарника, если подготовить тонкие бревна, распиленныевдоль пополам (рис. 2). Установив такие стены, пустотымежду их элементами заполняют смесью глины и опилок ипокрывают всю поверхность олифой. Но до этого необхо-димо зачистить древесину крупнозернистой наждачной бу-магой. Внутри стены оборудуются пароизоляцией и обши-ваются имеющимися стройматериалами (утеплителеми облицовкой).

Крыши делают чердачными и бесчердачными, одно- идвускатными. Несущая конструкция состоит из стропил,прогонов (опорных частей) и кровли с обрешеткой или на-стилом с водонепроницаемым слоем.

Рассмотрим как делается односкатная крыша с уклоном5°, то есть перепад высот 5 м на 100 м длины.

Во временных постройках нет нужды устраивать по-толок, им будет служить сама крыша.

Скат у такой крыши можно предусмотреть, когда вы-полняется каркас здания. Для этого стойки задней стенкиделают на 10-15 см короче. Тогда, устраивая верхний ве-нец, мы получим скошенную раму кровли и нам останетсятолько положить по краям и в середине стропила из тол-стых брусков или жердей, выступающих за пределы рамывпереди и сзади не менее чем на 20 см. Затем надо сделатьобрешетку крыши досками или горбылем. Если каркас вы-полнен из ровных стоек, то при устройстве крыши, стро-

пила устанавливают на подстропильные стойки. Каждую стой-ку крыши в отдельности размечают и скрепляют со стропи-лами на земле, а затем их устанавливают на верхней обвяз-ке. Если длина стропил превышает 3 м, то крышу целесооб-разно сделать двускатной.

Обрешетку покрывают слоем рубероида и затем укла-дывают листы шифера. Однако на практике иногда по кры-ше приходится ходить. Тогда делают мягкую кровлю. Дляэтого настилают рубероид от свеса крыши до выступа гори-зонтальными рядами, промазывая ряд, настеленный внах-лест, жидким битумом. Горячий битум для удобства раз-бавляют бензином или соляркой. Полученную кровлю кре-пят гвоздями с широкой шляпкой или обычными гвоздями, нос шляпкой-шайбой, которую вырезают из жести консервныхбанок.

Поперек первого раскатывают второй слой рубероида искрепляют их, наклеивая второй на первый.

Рубероид предварительно рекомендуется раскатать покрыше и разрезать на куски требуемого размера, датьпролежаться несколько часов для того, чтобы расправи-лись неровности.

Прокладывая второй слой, на стыках рубероида прико-лачивают брусочки, деля кровлю как бы на части. Междуними удобно заливать жидкий битум. Для продления служ-бы такой кровли ее покрывают краской (когда рубероид небронированный), а по сырой краске посыпают крупнозер-нистый песок: так надежнее в противопожарном отноше-нии, да и меньше растекание мастики.

Внутри временного сооружения необходимо настелитьполы, поставить окна и двери.

Настилая деревянный пол, доски устанавливают наопорные брусочки - лаги. По лагам стелют половую доскуили обыкновенные доски, подгоняя их плотно одну к дру-гой. Расстояние между лагами зависит от толщины досок.

Сами лаги устанавливают на столбики так, чтобы лагиполностью, по всей поверхности, опирались на них. Дляэтой цели часто используют отрезки асбоцементных труб.Их ставят на уплотненный грунт, а внутрь засыпают ще-бень или заполняют их цементным раствором, забиваютдеревянную пробку для крепления лаги. Стык пола со сте-нами прокладывают рубероидом или заливают (смазыва-ют) битумом.

В оконный и дверной проемы вставляют готовые окон-ные и дверные блоки. Изготовить дверь можно из досок водин слой. Для этого подойдет шпунтованная доска иливагонка.

Дверь делают обычно из двух деревянных рам. На на-ружную раму при помощи петель накладывают внутрен-нюю раму меньших размеров, при этом внутреннюю рамуобшивают полотном строго под размеры.

В таком временном сооружении в первое время можножить. В дальнейшем, после окончания строительства са-дового дома, придется думать о другом его назначении.Если это будет хозяйственный сарай, то его не нужнопеределывать, а при устройстве в нем бани придется ра-зобрать полы, изменить конструкцию фундамента, эле-менты каркаса и т.д.

Летний душ

Наиболее легко и просто на приусадебном участке можносделать следующий летний душ.

Помещение для душа делается при помощи щитовойконструкции из досок.

Дверь. Дверь имеет застекленную фрамугу.Бак для воды. Самый простейший вариант обеспечи-

вается установкой на крыше бака для воды. К баку приво-рачивается или привинчивается сливная труба, на которойустановлен кран и душевая сетка. Обогревание воды осу-ществляется как правило за счет солнечной энергии. Еслина участке имеется водопровод, то летний душ без особыхусилий оборудуется дровяной колонкой для подогрева воды,что создает дополнительные удобства для пользования впрохладную погоду.

Варианты сооружения душа. Для сооружения душевойкабины используют бруски сечением 15x15 см. Для того,чтобы не было щелей каркас снаружи обшивают отходамипиломатериалов, а внутри обтягивают клеенкой или полимер-

ной пленкой. Лучше всего покрасить масляной краской илиоблицевать водостойким пластиком.

Так как древесно-стружечные плиты (ДСП) обладаютнизкой водостойкостью применять их при сооружении ду-шевой кабины нельзя.

Емкость для воды. Металлическая бочка, вода в бочкебудет лучше нагреваться, если бочку покрасить черной крас-кой. Чтобы вода в бочке меньше испарялась, верх емкостипокрывают стеклом. Главным образом используется теп-личный эффект: вода нагревается солнечными лучами, про-никающими через стекло. Испарение воды снижается доминимальной величины. И вся теплота используется на по-вышение температуры воды.

Использование солнечной панели (гелиоприемника).Суть гелиоприемника заключается в том, что он, поглощаяэнергию солнца, преобразует ее в тепловую.

Летняя кухня

Летняя кухня является незаменимым помощником на при-усадебном участке и предназначена для многих видов работ,как-то: приготовление пищи, корма скоту, стирки. Она можетиспользоваться в качестве столовой на открытом воздухе,террасе, в случае если она прилегает к дому или навеса-беседки, если расположена в зоне отдыха.

Выбор места. Место необходимо выбирать, исходя изследующих критериев:

• кратчайший путь сообщения с домом;• минимальные затраты по оборудованию освещением,

канализацией, водопроводом.

Выполнение конструкции. Для помещения кухни ис-пользуют легкую каркасную конструкцию с односкатнойпологой крышей, так как это требует минимальных затрат,чем другие конструкции крыши.

Обшивка каркаса. Лучше всего обшивать каркас про-дольными досками с паклей. Во избежание сквозняков сте-ну с дверью делают глухой. Ориентировать дверь целесо-образно на север.

План помещения. Как правило помещение состоит издвух зон: кухня и столовая.

Оборудование для кухни. В необходимое оборудованиедля кухни должны входить: плита для приготовления пищи,рабочий стол, мойка, навесные шкафы для посуды и про-дуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода.При наличии водопровода необходимо оборудовать во-дослив в местную канализацию. Кроме того в кухне с

одной стороны необходимоокно, а с другой деревянная об-решетка елочкой. Это обеспе-чивает лучшую вентиляциюпомещения.

Отделка. Для внешней от-делки лучше всего естествен-ный цвет деревянных деталей.Их можно обработать олифойс добавлением пигментов ипокрыть двумя-тремя слоямипрозрачного водостойкого лака.

Инвентарь для столовой.Обеденный стол, табуретки,стулья, угловая скамейка.

Раньше уже шла речь о том,что необходимо кострище. Егоможно использовать как очагдля приготовления пищи.

Владельцам садовых участков предлагается немало кон-струкций печей, которые удовлетворяли бы их во всех от-ношениях, если бы не слишком большие для скромныхсадовых домиков размеры, особенно когда владелец жела-ет совместить с печкой и плиту для приготовления пищи.В данной конструкции кухонная плита и варочная камерасовмещаются в малогабаритной печи размером в плане885x760 мм (рис. б).

Большая чугунная плита позволяет быстро прогретьпомещение в холодные дни, варочная камера с двумя двер-ками используется не только для приготовления пищи, нои служит в качестве духового шкафа, в котором можносушить фрукты и овощи. После окончания топки печьудерживает нормальную температуру в доме в течение14-16 часов.

Материалы. Вот какие материалы и детали понадобят-ся для устройства такой печи:

• цемент марки 400 — 3-4 мешка;• песок — 0,5 м3;• глина обыкновенная, красная — 6-8 ведер;• кирпич красный, на печь — 500 штук, на трубу —

примерно 600 штук в зависимости от высоты;• дверка топки;• полудверка поддувала;• дверки чистки дымоходов — 3 шт.;• колосник;• плита чугунная 710x410 мм;• чугунные задвижки — 4 шт.;• стальной уголок 55x55x3300 — 2 шт.;• стальной уголок 45x45x850 — 4 шт.;• уголок алюминиевый 45x45x1550 — 4 шт.;• уголок алюминиевый 25x25x1200 — 2 шт.;• стальные полосы 370x60x2 — 8 шт.Помимо этого необходимо будет изготовить на заказ две

дверки варочной печи.Фундамент закладывается обычным образом, его глуби-

на зависит от характера грунта, но в общем случае котлованметровой глубины, на дно которого насыпана десятисанти-метровая песчаная подушка, которая удовлетворитнеобходимым требованиям. Котлован заливается бетоном илизаполняется бутовым камнем с проливкой цементным раст-вором.

Размеры фундамента должны быть на 10-20 милли-метров больше габаритов печи, а от внутренней стеныпомещения его должны отделять не менее 250 милли-метров — таковы непременные противопожарныетребования. Кроме того, печной фундамент не долженсоприкасаться с фундаментом дома.

Приготовление глиняного раствора. Издавна на Русипечники клали печи на глиняном растворе, обходясь безцемента. Ничто не помешает нам поступить так же — гли-няная кладка надежна и долговечна, если соблюдать неко-торые условия. В частности, если швы между кирпичамине превысят 5 миллиметров в толщину, трещины в печи непоявятся много лет.

Но раствор для кладки нужно готовить тщательно, и всущности, сделать это несложно.

Вначале заложите глину в бочку на половину ее объема изалейте водой. Через два-три дня глину нужно хорошенькоразмять, доведя смесь до густоты сметаны, и процедитьчерез сито с ячейками 2-3 миллиметра в корыто или плот-но сколоченный деревянный ящик. Затем добавить тудапросеянный через сито песок (на одну часть глины — 2—3 части песка), тщательно перемешать и вновь довести догустоты сметаны, доливая воду, если это необходимо.

Долговечность печи напрямую зависит от качествакирпича. Для кладки должен применяться красный, нор-мально обожженный кирпич — он имеет розовый цвет ипри ударе молотком издает чистый звук.

Пережженный кирпич с фиолетовым оттенком для печейне пригоден. Недожженный имеет оранжево-желтоватый цвети пониженную прочность, он легко ломается и не годится длякладки труб. Желательно, чтобы кирпичи были одногоразмера, с ровной поверхностью, без трещин и сколов. Нужнопомнить, что сколотыми или стесанными поверхностями кир-пичи нельзя класть в сторону топки или дымохода.

Кладка печи ведется по чертежам каждого ряда. Разме-тив на фундаменте правильные четырехугольники разме-ра печи, вначале выкладываем ряд кирпичей без раствора —для подгонки. Затем несколько кирпичей убираем и погружа-ем на 1-2 минуты в воду. Дело в том, что сухие кирпичиплохо соединяются с раствором. В это время на осво-бодившееся место кладется ровным слоем раствор, нанего — смоченные кирпичи. Излишки раствора удаляютсяпосле легкого нажима. Таким же образом укладываются ос-тальные кирпичи ряда, при этом все швы должны быть запол-нены раствором.

На выложенный ряд стелят три слоя рубероида (гидро-изоляция), после чего выкладывают следующий ряд (он нанаших чертежах обозначен как первый) и продолжают клад-ку, проверяя горизонтальность после каждых двух-трех вы-ложенных рядов.

Внутренние поверхности топки и дымоходов нужносразу же очищать от налипшего раствора мокрой тряп-кой, иначе впоследствии засохшие куски засорят канал.

Дверки топки, поддувала и чистки крепятся либо спе-циальными скобами, либо отожженной проволокой, уло-женной в швы между кирпичами.

Кромки кирпичей шестого ряда стесываются, чтобыколосник лег заподлицо. Поверх одиннадцатого ряда на

растворе укладываетсячугунная плита. С бокови сзади она перекрыва-ет кирпичи, а спереди недоходит 15-20 милли-метров до края кладки.По периметру плитыпрокладывается асбес-товый шнур или наре-занные полоски листо-вого асбеста, которые на-крываются рамкой изуголка 55x55. Это пре-дохранит кладку от раз-рыва при тепловом рас-ширении чугуна.

Начиная с 14 ряда, встенку варочной камерычерез каждые два рядазаделываются стальныеполоски, выступающие из

швов на 20 миллиметров, — на них будут опираться против-ни. На 20-й ряд над варочной камерой кладется уголок 55x55,устанавливается рамка из того же уголка ребром вверх идвухмиллиметровый лист железа с отверстием 120x120 длявытяжного канала.

Выкладывая трубу, не забудьте о противопожарнойразделке: между потолочным перекрытием и кирпичнойобкладкой трубы должен быть по крайней мере 20-30-мил-лиметровый зазор, заполненный асбестом.

Высота трубы должна составлять не менее 5 метровот колосника. Начиная от потолочного перекрытия, она,

согласно тем же противопожарным требованиям, дол-жна быть оштукатурена и побелена.

Углы печной кладки защищаются от повреждений угол-ками 45x45, которые крепятся болтами к рамкам. Вароч-ная камера также обрамляется изнутри уголками. При же-лании печь можно оштукатурить раствором: одна часть гли-ны, две части песка, одна часть цемента и 0,1 части асбеста.Поверхность печи перед нанесением раствора должна бытьсухой и теплой, вначале наносится жидкий слой, а послевысыхания — более густой.

Печь будет надежно служить своим хозяевам, если со-блюдать несложные правила эксплуатации. Раз в сезоннужно обязательно чистить дымовые каналы, тщатель-но замазывая даже самые мелкие трещины.

На садовом участке, на базе, в экспедиции можно сложитьпечь для выпечки хлеба и приготовления различных блюд рус-ской кухни. Это либо кирпичная печь, либо более простая, нетребующая дефицитных материалов, насыпная.

Засыпную печь лучше строить подальше от дома ихозяйственных построек.

Насыпают песчаную площадку размером 1,5x1,5 метра, тол-щиной 10 сантиметров, сверху на площадку укладывается бу-лыжник-это фундамент печи. Если нет подходящих камней,то поверх песка можно насыпать слой щебня или галькитолщиной 5-7 сантиметров и выровнять площадку цементнымраствором. На фундамент устанавливается кожух печи в виде

сруба или дощатого короба. Его функция — удерживать за-сыпку и, частично, внешняя теплоизоляция. Засыпку (забутов-ку) короба камнем, песком, галькой, щебнем, гравием сначалавыполняют до уровня пола (нижняя часть, под топки) печи—примерно 40 сантиметров от уровня фундамента. Затем вык-ладываются пол и полочка ниши перед ним. Лучше всего этосделать красным полнотелым глиняным кирпичом (силикат-ный, дырчатый и щелевой не годятся для кладки печи).

На пол устанавливается металлическая топка, либо вык-ладывается она из кирпича, как в кирпичной печке, при-бивается к кожуху жестяная обшивка ниши, устанавливает-ся труба, и кожух засыпается доверху камнем или другойзасыпкой. Металлическую топку можно изготовить из желез-ной бочки (нижняя четверть), вырубив ее зубилом или выре-зав автогеном.

Засыпка кожуха должна быть плотной и играть рольтеплоизоляции и аккумулятора тепла. Камень и галькадолжны быть плотных пород. Не годятся песчаник, из-вестняк, доломит, диабаз, сланцы, так как при нагре-вании они растрескиваются. Это особо важно в зонесамых высоких температур — выстилке пола и засыпкеметаллического свода топки.

Сауна

Финны настолько верят в целебность своей бани, гдепар сухой и температура выше, чем в русской,— говорят,сауной может пользоваться каждый, кто способен до неедойти. В России сауна долго была большой экзотикой идойти до нее мог не каждый. Прародительницей финскойсауны, так же как и русской бани, была курная бревенчатаяизба, т. е. баня «по-черному». В русской бане и в саунеполучали пар, поливая водой раскаленные камни. Русскиеи финны всегда пользовались вениками, а когда разогрева-лись, окунались в холодную воду или обтирались снегом.Устраивают финны сауны в деревянных домиках, у краси-вых озер, они красивы и комфортабельны. Финны посеща-ют сауну с детства и до глубокой старости.

Различие между сауной и баней. Основное различие меж-ду финской и русской баней состоит в том, что в первой воздухболее горячий (до 100 и даже 120-130° С), но менее влажный(4-5%). Температура воздуха в русской бане значительно ниже(до 40-60° С), но он смешан с паром, и влажность воздухадостигает 40%.

Конструкция сауны. Сауна меньше по размеру, чем рус-ская баня. Размеры 2,5x2x2. Полки устраивают в парной вдва яруса. Скамьи в бане устраивают в двух уровнях: верх-няя — на расстоянии 1 метра от потолка, нижняя — 70 смот верхней. Располагаются полки под прямым углом к стене.

Установленная спереди и несколько выше уровня верхнегополка планка позволяет держать ноги выше положения головыи лежать в разных позах.

Подводить воду в парилку сауны не надо, так как в саунене моются. В современной сауне применяют металлическиепечи, которые отапливаются дровами или электроэнергией.В них нет кирпичной кладки, когда в сауне парятся, печи на-греваются непрерывно.

Печь располагают в ближнем к двери углу. Независимоот места расположения и типа печи вокруг нее устанавлива-ют предохранительные ограждения.

Материал. Стены сауны делают деревянными, так какони создают наилучшие условия для парения. Основные тре-бования к стенам, потолку парилки —хорошая теплоизоляция,исключающая потерю тепла. Для стен парилки используютвысушенные доски осины, березы, липы, тополя, ели, так какони имеют низкую теплопроводность и не коробятся от пара.Для предбанника используются любые сорта древесины. По-верхность стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, крас-кой, так как они препятствуют поглощению влаги деревом иразлагаются под действием высоких температур. Важноезначение имеет хорошее утепление потолка. Пол должен бытьдвойным, теплым. Деревянную дверь также делают двойнойс пароизоляцией (полиэтиленовая пленка).

Нагрев. Нагрев парной бани осуществляется без каменкии с помощью каменки. В первом случае используют нагрева-тельные устройства, передающие тепло непосредственно воз-духу, калориферы с электрическими нагревателями и ме-таллическими трубами, по которым пропускают перегретыйпар. В современной сауне применяют также электрокалорифе-ры (электропечи). Нагрев парной с помощью каменки болеераспространен в русской бане. Куча камней, уложенных в ды-моходе печи или поверх электрических нагревателей,аккумулирует тепло во время топки и затем отдаетего воздуху.Косвенный подогрев бани мягок и стабилен, и если камни

раскалены до 400° С, высокая температура в парнойсохраняется длительное время.

Помещения в сауне. Современная сауна имеет два по-мещения: собственно сауну с моечной и многофункциональноепомещение —раздевалку, совмещенную с комнатой отдыха.Часто сауна состоит из трех помещений: парной, комнаты длямытья и раздевалки.

Парилка. Полки. Собственно парилка — это помеще-ние размерами 250x250 см для одновременного пребываниятрех-четырех человек. Полки для лежания на втором уровнерасполагают перпендикулярно друг к другу вдоль смежныхстен. Общая высота помещения парилки 210-230 см.

Размеры. Минимальные размеры семейной сауны 180—200 см. В ней можно установить параллельно в два яруса полкидля лежания одного человека и для сидения одного-двух чело-век. Ширина полки для сидения одного человека 60 см приглубине сидения 40 см. Размеры полки для полулежания

150x60, для лежания 180x60 см. Под голову укладывают под-головник, выполненный из дерева. Полку для сидения устраи-вают на высоте 45 см от пола, полку для лежания — на высоте85-90 см от плоскости нижней полки-сидения. Расстояниеот плоскости полки второго уровня до потолка 75-90 см.Размеры подголовника: длина 45-50, ширина 30-35, высота12-15 см. Если в сауне не предусмотрена комната отдыха,ее должна заменить раздевалка. Размеры скамеек и лежаковв комнате отдыха должны соответствовать тем, что раз-мещены в парилке.

Моечное помещение. Моечное помещение в семейнойсауне представляет собой душевую кабину, в которой нужнопоставить небольшую скамейку, разместить полочки длямыла, шампуня и щеток.

Сауны делают бревенчатыми и из деревянных панелей.Бревенчатая сауна по своим качествам значительно превос-ходит панельную.

Бревенчатая сауна. Бревенчатая сауна не требует вен-тиляции. Цельные бревна «дышат», через них проникает ивыходит достаточное количество воздуха. Благодаря это-му влажность в сауне регулируется автоматически. Пра-вильно проконопаченные стены имеют приемлемую теп-лопроводность без дополнительной теплоизоляции. Благо-даря массивности стен запах древесины, в отличие отпанельных саун, сохраняется очень долго.

Бревна для сауны должны быть выдержанные, высушен-ные до влажности 10-15%. Их плотно подгоняют друг к другуи хорошо проконопачивают.

Несущий каркас панельной сауны собирают из стоек раз-мерами 32x100 мм, которые располагают на расстоянии60 см друг от друга.

Панельная обшивка. Панельную обшивку внутри сау-ны делают из шпунтованных досок толщиной не менее 16-20 мм. Более толстые доски лучше поглощают пар и доль-

ше сохраняют запах дерева. Вместо шпунтованных досокможно обшивать сауну обычной обрезной доской внахлест.Ширина досок не должна превышать их шестикратной тол-щины, иначе их может повести и они растрескаются. При-бивать доски следует потайными гвоздями через шпунт,либо в базовую поверхность доски с последующим утапли-ванием головки гвоздя.

Изоляция. Изоляция под внутренней обшивкой должна бытьполностью паронепроницаемой и теплостойкой. С этой цельюприменяется высокого качества строительная бумага наалюминиевой фольге. Можно использовать также стекловолок-но, армированное двойным слоем фольги. Блестящая сторонамембраны должна быть обращена к помещению сауны. Мем-брану прикрепляют к каркасу до установки внутренней обшив-ки. Все стандартные изоляционные материалы эффективны,если используются правильно и имеют необходимую толщину.Материалы на минеральной основе обычно предпочтительнеерастительных, так как они биостойки. Гранулированные (сы-пучие) материалы используются только для утепления потолка.Не допускается применять в качестве теплоизоляционныхматериалов вспученные полистирольные, поливинилхлоридныеи эбонитовые панели.

Пол. Черный пол не обязательно должен быть дере-вянным, но обязательно—водонепроницаемым. Следует ка-тегорически избегать таких материалов, как линолеум,который обладает специфическим запахом. Прочность —главное требование к дереву для пола. Поэтому дощатыйнастил должен быть из стойкой к гниению и наиболее проч-ной древесины.

Сплошной пол — цементный, керамический, кафельныйи т. п. — покрывают дощатым настилом, травяной или волок-нистой циновкой, пробковыми плитками. Настил должен бытьустановлен на резиновых стопорах, чтобы отделить его отсырого пола, обеспечив таким образом быстрое просушива-

ние после использования. Любой деревянный пол, если он нена подвесных балках, следует пропитывать специальным со-ставом для придания ему влагостойкости и предотвращенияскопления сырости в помещении. Чтобы обеспечить сток воды,пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, кото-рое снабжают дренажной трубкой.

Потолок. В простой бревенчатой сауне потолок можетбыть из нестроганых досок, в то время как гладкая обшивкасборной сауны требует соответствующей обработки потол-ка. Самая высокая температура в сауне — на уровне потолка,и именно там тепло может легко теряться. Поэтому изоляцияпотолка должна быть лучше, чем изоляция стен, апароизоляцию нужно устраивать с особой тщательностью.

Мини-баняРассмотрим два варианта мини-бани, устраиваемой в ван-

ной комнате с использованием электрического обогрева.Первый вариант устройства мини-бани. При первом

варианте на высоте 1-1,3 м от пола (на 0,4-0,6 м выше ван-ной) монтируют съемный полок на двух брусьях, прибитых кстенам прочными штырями. Ширина полка 55-60 см. Дляподъема на него пользуются приставной лестницей срезиновыми подпятниками. Лестницу привязывают к полкуверевкой. Электроплитку с камнями устанавливают на под-ставке над раковиной. Подставка должна иметь свою опоруна пол, чтобы предохранять раковину от разрушения.

Второй вариант устройства мини-бани. При второмварианте полок выполняют сидячим, а ванну закрывают съем-ными деревянными щитами, на которые можно вставать.Чтобы положить ноги в поднятом положении, на расстояниивытянутой ноги от полка подвешивают оструганный брусокили палку. Для подъема на ванну можно пользоваться низкойскамейкой или табуреткой. Стены и потолок необходимо об-шить оструганными досками. Для удобства монтажа и

разборки доски целесообразно предварительно собрать вщиты по размеру обшиваемых поверхностей.

Сборка бани. Для сборки бани на открытом воздухе вме-сто щитов необходимо делать утепленные легкие панели. Дляэтого из брусьев сечением 3x6 см делают рамы размером185x65 см и обшивают их досками толщиной 1-1,2 см. Передобшивкой панели заполняют пенопластом, минеральной ватойили соломой, закрыв их с внутренней стороны алюминиевойфольгой или полиэтиленовой пленкой (влаго- и пароизоляция),а снаружи —толем или пергамином. Число щитов зависит оттребуемых размеров парильни. В одной панели выполняютдверь с встроенным окном. Окно должно иметь двойноеостекление. В нижней части панели делают вентиляционноеотверстие, закрываемое задвижкой или заглушкой. Из 12панелей (10 для стен и 2 для потолка) собирают парильню свнутренними размерами 130x180 см, в которой можно обо-рудовать полок-лежанку. Швы панели заделывают ватином изакрывают с обеих сторон деревянными рейками. Потолокснаружи покрывают 2-3 слоями рубероида.

Конструкция пола. Конструкция пола зависит от местаразмещения мини-бани. Если она размещена на открытомучастке и предназначена для пользования только летом, топол можно выполнить из досок без дополнительногоутепления. Для использования зимой фундамент должен бытьленточным или иметь утепленные перемычки, защищающиеот продувания снизу. Если мини-баню устраивают в по-мещении, то главное требование к полу — обеспечитьнадлежащую изоляцию от протекания, сбор и направлениесточных вод в канализацию.

Нагревательные устройства. В качестве нагреватель-ного устройства используют электроплитку закрытого типамощностью 2-3 кВт, на которую ставят металлическуюкоробку, ведро или банку с камнями.

Для прогрева парильни до 80-90° С плитку включают нанесколько часов, а перед банными процедурами для безопас-ности ее выключают.

Содержание

Хозблок 3Летний душ 9Летняя кухня 11Сауна 23Мини-баня 29