Настоящему мужчине

Oscar Lenius

A Well-Dressed Gentleman’s Pocket Guide

Prion

Оскар Лениус

Настоящему мужчинеГид по стилю

Перевод с английского Ланы Иванковой

3-е издание

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»Москва, 2011

УДК 646.4ББК 37.279

Л46

Издано с разрешения издательства PrionAn imprint of Carlton Publishing Group

Фотографии предоставлены журналом Vintage Magazine

Лениус, О.Л46 Настоящему мужчине. Гид по стилю / Оскар Лениус;

Пер. с англ. Ланы Иванковой. — 3-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. — 256 с.

ISBN 978-5-91657-202-5

Умение элегантно одеваться, безошибочно подбирать вещи, соответствующие статусу и обстоятельствам, — необходимое качество современного успешного че-ловека. Однако это совсем не просто! Большинство из нас знает лишь два-три правила, определяющих стиль, а на самом деле их гораздо больше.В этой книге вы найдете понятное и исчерпывающее руководство по созданию костюма на все случаи жиз-ни, от пикника с друзьями до приема на высшем уров-не, золотые заповеди искусства хорошо одеваться, а также любопытную историческую справку о каждой детали мужского гардероба. Лучший подарок для современного мужчины, кото-рый ценит элегантность, индивидуальность и стиль!

УДК 646.4 ББК 37.279

© Oscar Lenius, 1998© Перевод на русский язык, издание

на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2009ISBN 978-5-91657-202-5

Оглавление

Предисловие к российскому изданию . . . . . . . . . . . . . 6Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Мужской костюм: общий обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Вечерний костюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Повседневный костюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Пальто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Рубашка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Галстук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Трикотаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Носки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Обувь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Зонты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Шляпы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Белье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Платки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Кожаная одежда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Украшения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Об авторе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Предисловие к российскому изданию

Леди и джентльмены!Особенно джентльмены! Несмотря на печат-

ный формат, обращение более чем уместное, поскольку книга Оскара Лениуса, президента Международного союза продавцов мужской одежды, «Настоящему мужчине. Гид по стилю» адресована именно джентльменам — так автор то и дело именует современного успешного мужчину, которому не чуждо чувство стиля. Книга посвящена этикету мужской одежды, его тонкостям и разнообразию.

На первый взгляд кажется, что мужской гардероб относительно прост, а всякий одетый по моде мужчина уже может считаться джент-льменом. Но так ли это? Достаточно ли надеть прилично сшитый костюм, чтобы прослыть джентльменом? Понятие «джентльмен» при-шло к нам из викторианской Англии — стра-ны строгих порядков и высокой морали. Быть джентльменом в исконном понимании этого слова значит не только обладать безупречным воспитанием и острым чувством собственно-го достоинства (отсюда, кстати, известное нам

Предисловие к российскому изданию 7

выражение «слово джентльмена», во все време-на ценившееся выше любого документа), но и тонким вкусом, увы, не возникающим в одно-часье. Именно поэтому для человека, желаю-щего быть джентльменом, недопустимо огра-ничиваться знанием основных правил этикета мужской одежды. Важно иметь собственный стиль и свободу суждений в этой области, зиждущуюся на понимании «генеалогическо-го древа» современного мужского костюма, на умении отличить превосходное от хорошего, а уместное от избыточного.

Именно этим — всесторонним описанием нюансов облика джентльмена и истории его формирования — и привлекательна книга «Гид по стилю». В ней с мастерством, отличающим книги издательского дома «Манн, Иванов и Фер-бер», объединены высокая информативность, легкость повествования и, наконец, умеренный историзм, часто выраженный в занимательных исторических фактах. Скажем, знали ли вы ра-нее о привычке английской знати начала XIX века чистить обувь шампанским или о более чем бытовой истории возникновения отстеги-вающегося ворота мужской сорочки?..

Сотрудничество издательского дома «Манн, Иванов и Фербер» и сети салонов мужской моды HENDERSON, разумеется, неслучайно. Идея создания книги полностью отвечает миссии нашей компании: помогать россий ским муж-

8 Настоящему мужчине. Гид по стилю

чинам выглядеть модно и элегантно. Уже более десяти лет мы создаем классическую и повсед-невную одежду для современного джентльме-на, и поэтому нам особенно приятно быть причастными к появлению столь замечатель-ного руководства по мужскому стилю на рус-ском языке.

Я уверен, что по прочтении книги вы станете тонким знатоком мужской моды, обогатите свой кругозор и новым взглядом посмотрите на свой гардероб и гардероб ваших друзей и близких! Желаю вам интересного и увлекательного путе-шествия в многогранный мир мужской моды!

Президент Группы компаний HENDERSON — РоссияРубен Арутюнян

Введение

История повседневной мужской одежды вос-ходит к Англии начала XVIII века и берет свое начало от традиционного охотничьего костю-ма. Этот наряд, став более функциональным и практичным, лег в основу того, что мы называ-ем классическим стилем. Впрочем, даже класси-ка никогда не отличалась постоянством — она все время эволюционирует, как можно точнее приспосабливаясь под запросы современности.

Принято считать, что история современного костюма началась с Карла II Стюарта (1630–1685), короля Англии и Шотландии, который лично определил, как должно выглядеть мужское платье его эпохи. Этот король был первым в че-реде монархов, позволявших себе вмешиваться в портновские дела. Почти все его преемни-ки также были наследниками престола, прин-цами Уэльскими*. Так, веком позже Карла II наследный принц, нареченный при коронова-

* Титул наследника престола Великобритании. По традиции присваивается старшему из королевских сыновей. Здесь и далее там, где это не оговорено особо, примечания даны переводчиком.


нии Георгом IV (1762–1830), избрал советником по стилю знаменитого Красавчика Брюммеля, законодателя тогдашних мод, первого денди. Столетие спустя принц Эдуард (1841–1910), ставший королем Эдуардом VII, перенес тор-говлю муж ской одеждой на маленькую лон-донскую улочку Сэвил-роу*. Благодаря коро-левскому покровительству это словосочетание стало всемирно известным символом класси-ческой безупречности в одежде джентльмена.

Обаятельный внук Эдуарда VII, некороно-ванный принц Эдуард VIII (1894–1972), избавил мужчин от чопорных сюртука и редингота, на-следия Викторианской эпохи, активно вводя в моду небрежную, или «усталую», элегантность: рубашки с мягким воротничком, пиджачные пары, яркий клетчатый твид и удобные свитера в стиле casual. Отречение Эдуарда VIII от пре-стола, случившееся 2 декабря 1936 года, приве-ло к некоторому напряжению в швейном биз-несе. Попытки передать дела швейные вместе с короной своему брату, королю Георгу VI (отцу ныне царствующей королевы Елизаветы II), потерпели фиаско.

С той поры мужской гардероб превратился в огромный бизнес, пребывающий в бурном

* Saville Row — знаменитая «портновская золотая миля». Здесь одевались Уинстон Черчилль, лорд Нель-сон, а сейчас заказывают костюмы принц Чарльз и сэр Шон Коннери.

Введение 11

водовороте страстей и конкуренции между дизайнерскими домами со всех сторон света. Но по-прежнему все они придерживаются фун-даментальных заповедей, родившихся на Сэ-вил-роу. И если парвеню, нувориши и прочие выскочки могут позволить себе непоследова-тельность в одежде, продиктованную перемен-чивой модой, то культурные люди, истинные джентльмены, обязаны помнить о незыблемых канонах стиля и придерживаться в вопросах фасона и кроя золотой середины.

Понятие «стиль» включает в себя гораздо больше, чем просто внешний вид. Это инстру-мент, позволяющий донести до окружающих все ваши лучшие черты; это очень сложно описать словами, но очень просто распознать. Чтобы прослыть стильным, разумеется, сле-дует покупать одежду наивысшего качества, но всегда возникает трудный вопрос: «Что же именно выбрать?»

Настоящий джентльмен должен соблюсти в своем костюме три важных соответствия. Во-первых, он должен выглядеть сообразно ситу-ации и обстоятельствам. Во-вторых, части кос-тюма должны соответствовать друг другу, то есть сочетаться между собой. Наконец, одежда обязана соответствовать вашей индивидуаль-ности, преподнося ее окружающим в выгодном свете, и вместе с тем сохранять ваш имидж че-ловека гармоничного и процветающего.

Мужской костюм: общий обзор

ИсторияИзобретение современного мужского костю-

ма, комплекта сочетающихся предметов одеж-ды, обычно приписывают английскому тандему второй половины XVIII века: дворянину того времени и его обладающему уникальными на-выками лондонскому портному. Однако корни истории уходят гораздо глубже…

Словом robe* англичане некогда начали назы-вать именно комплект одежды, костюм. Из исто-рии нам известно, что «великий гардероб» (Great Wardrobe) изящного, манерного и аристократич-ного Эдуарда III (1312–1377), отца Черного Прин-ца** и непримиримого врага Франции, насчиты-вал великое множество костюмов. Впрочем, тот костюм, в свою очередь, мог насчитывать до по-лудюжины предметов. На то, чтобы сократить

* Это слово вошло как составная часть в английское wardrobe и русское «гардероб».

** Эдуард Черный Принц (1330–1376) — старший сын Эдуарда III, блестящий воин и полководец. Прозвище получил благодаря цвету доспехов.


это число до практичной и стильной двойки или тройки, ушло более пяти сотен лет.

Именно в царствование Эдуарда III родилась идея моделировать мужское платье. До той поры одежде не пытались придавать какую-либо фор-му, не мудрствовали над кройкой и шитьем, и любой наряд просто висел, в большей или мень-шей степени, мешком, делая своего владельца похожим на монаха Тука*.

С наступлением эпохи Возрождения в Ита-лии, когда идеалы гуманизма пришли на сме-ну догмам мрачного Средневековья, одним из первых поменялось представление о том, как человек хотел бы выглядеть. Свободные муж-ские платья и туники были укорочены, зауже-ны, разрезаны и сшиты вновь — в точности по контурам и пропорциям тела. С тех времен со-хранилось поэтическое описание некоего Зеле-ного Рыцаря, противника знаменитого сэра Га-вейна**: «Его бедра и ягодицы… были элегантно утонченными», одет он был в тунику, «узкую

* Персонаж историй о Робине Гуде, неизменный спутник предводителя лесных разбойников.

** «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» («Sir Gawain and Green Knight») — английская анонимная поэма вто-рой половины XIV века, один из лучших рыцарских романов своего времени. Он повествует об испытании на рыцар скую храбрость и безупречность, о поединке между сэром Гавейном, племянником великого коро-ля Артура, и его противником, облаченным в зеленые одежды Рыцарем.

Мужской костюм: общий обзор 15

в талии, а спине и груди придававшую внуши-тельность». Столь точного описания портнов-ского идеала доселе в литературе не встречалось.

Новый стиль одежды отразил вкусы насе-ления, но вызвал неудовольствие святой церк-ви — та тотчас приравняла зауженную одеж-ду к узости человеческого ума. Более того: во Франции той эпохи было принято думать, что Англия сумела одержать победу в битве при Креси* в 1346 году лишь потому, что Господь послал французским войскам кару небесную за манеру непристойно одеваться.

Мало-помалу Италия утратила главенство в моде и уступила его Испании, установившей мрачное господство черного цвета. Англичане скомбинировали его с кремово-белым, и это со-четание до сих пор продолжает считаться самым элегантным и торжественным. Испания передала эстафету Франции, где до возраста глубочайшего старческого кокетства правил «король-солнце» Людовик XIV (1638–1715). Казалось, что кавалеры той эпохи, в пудреных париках, в туфлях с сереб-ряными пряжками, затянутые в парчу и атлас, бархат и кружева, стремятся окуклиться…

Все это отчаянно не шло мужчине и смотре-лось на нем по меньшей мере нелепо. По окон-

* Ключевое сражение Столетней войны между Ан-глией и Францией. Небольшая (около 10 тыс. чело-век) армия англичан разбила превосходящее ее втрое французское войско.


чании протектората Кромвеля* в Англию воз-вратился из изгнания Карл II. Монарх принялся решительно изживать привычку раболепного подражания французам. Он жаждал увидеть нечто типично английское, способное положить конец глупым причудам моды и создать образец для подражания на века.

Поворотные события перехода на новую мо-ду описал в своем «Дневнике» Сэмюэл Пипс**, который, кстати, сам был сыном портного. Итак, 3 февраля 1661 года он впервые вышел за порог в сюртуке, назвав это «новой хорошей манерой среди джентльменов». Так началось прощание с пышным камзолом, далеким прапраправнуком все той же доисторической туники, — родился новый предмет одежды, укороченный вариант костюма для верховой езды, длиной до колена, взявший свое название от французского sur tout («поверх всего»). Вторым открытием стало появ-ление в 1666 году жилета. Модель прямого кроя, узкую и приталенную, надел сам король, а сле-дом за ним жилет стали носить все без исклю-

* Период в английской истории (1653–1658), когда страну возглавлял военачальник Оливер Кромвель, свергнувший с престола короля Карла I и провозгла-сивший Республику.

** Английский чиновник, член парламента, писатель (1633–1703). В историю вошел благодаря своему «Днев-нику», куда вошли описания не только войны, полити-ки, чумы и пожаров, но и повседневной жизни лондон-ского жителя, его еды, гардероба и любовниц.


чения. Наконец, третьим и последним шагом стала окончательная победа над мешковатыми французскими панталонами — их сменили уз-кие, длиной до колен, брюки. Таким образом, к 1670 году родился костюм-тройка, предок со-временных костюмов.

Французы не собирались сдаваться. Придвор-ная версальская мода по-прежнему считалась неотъемлемым атрибутом принадлежности к высшему свету. Этим и воспользовались анг-лийские джентльмены, дабы внести свою лепту в будущее цивилизации. Дело в том, что, не в пример французским франтам, обреченным на вымирание, британская знать не любила терять время при дворе, предпочитая проводить его в соб ственных родовых гнездах. Их излюбленной забавой была охота, и, поскольку садиться на ло-шадь в придворном облачении было не слишком удобно, необходимо было что-то менять. Подол обрезали спереди, оставив лишь «хвосты» на спинке. Парча и бархат уступили место более простым тканям, удобным в носке и не сковы-вающим движения. Внимание аристо кратов привлек простой и практичный шерстяной ре-дингот*, который носили провинциалы. Срав-нительно свободного покроя, двубортный, с вы-соким отложным воротником и разрезом сзади, он быстро прижился в гостиных. Цвета стали

* От англ. riding coat (пальто для верховой езды).


более сдержанными, настолько, что к 70-м годам XVIII века коричневый цвет, встречавшийся повсеместно, вошел в светский сленг как сино-ним «скучного», «монотонного», «пресного»*.

Новое поветрие стало заразным. В 1774 году увидел свет великий роман Гете о трагической любви, «Страдания молодого Вертера». Своего главного героя автор одел в темно-синий ан-глийский фрак. Благодаря столь удачному ре-кламному ходу наряд Вертера** был принят сначала в Германии, а постепенно завоевал и всю Европу.

Итак, сцена была готова к тому, чтобы встре-тить самый знаменитый за всю историю швей-ного дела дуэт. В 1795 году весьма заносчивый молодой человек по имени Джордж Брайан Брюммель познакомился с принцем Уэльским, будущим королем Георгом IV, и бесповоротно покорил его своим остроумием и утонченным чувством стиля. Несмотря на то, что принц по характеру был самонадеянным себялюбом, он, словно дитя неразумное, поддался чарам Кра-савчика Брюммеля, которому никто не смел

* В русском языке та же участь постигла слово «серый».

** На самом деле это был целый ансамбль: синий фрак, желтый жилет и белая манишка. Выглядел такой комплект аляповато, но это не смущало молодых людей (они игнорировали даже тот факт, что именно в этом наряде несчастный герой распрощался с жизнью).


перечить в том, какой должна быть длина фра-ка или как крахмалить галстук*.

Брюммель сформулировал новые правила для нового времени. До сей поры о внешнос-ти мужчины судили по тому, насколько богато был отделан его наряд — и не важно, что одежда могла быть плохо скроена, нескладно сидела и не была безупречно чистой. Но отныне понятие «качество» стало видимым, пускай и не вырази-мым словами. Все начиналось с кроя и подгонки по фигуре, с точнейших договоренностей с за-кройщиком, с таинства взаимоотношений меж-ду заказчиком и его портным. О Брюммеле гово-рили, что детали его наряда «растворяются друг в друге» благодаря безукоризненному по крою и гармоничному сочетанию цветов. Без малей-шего преувеличения, все в нем действительно было безупречным. Кроме того, Красавчик про-поведовал идеальную чистоту одежды.

В этой истории союзниками английских ткачей, научившихся создавать превосходные ткани, стали лондонские портные. Они отта-чивали свое мастерство, чтобы творить одежду так же, как ваяют свои шедевры скульпторы. Тем временем заносчивость Брюммеля и его жестокое чувство юмора заставили принца от-вернуться от него, а азартные игры доверши-ли фиаско Красавчика. Однако его заповеди

* Копировали даже манеру Брюммеля чистить обувь шампанским.


выдержали испытание временем и до сих пор составляют основу правил хорошего тона ис-тинного джентль мена. А его излюбленный си-ний цвет остается универсальным для милли-онов мужчин даже в двад цатом столетии.

В XIX веке фрак стал исключительно вечер-ним костюмом. Узкий сюртук полностью вытес-нил его из повседневного гардероба; а позднее, в свою очередь, и он уступил дорогу следующе-му поколению одежды — пиджаку, еще более простому и удобному. Так рождался мужской костюм — такой, каким его знаем мы.

ТканиШерстяные ткани

Натуральная чистая шерсть — это ткань для традиционного классического костюма. Испо-кон веков люди прятались от холодов под овечь-ими шкурами, покуда приблизительно за три с половиной тысячи лет до нашей эры человек не научился прясть из руна нити. В Средние века мировую торговлю шерстью полностью контролировали Англия (во времена Елизаве-ты I Английской (1533–1603) шерсть составляла 80% экспорта страны) и Испания (торговля тка-нью финансировала всю ее колонизаторскую деятельность того периода).

Шерсть — теплая ткань, изолирующая тело от внешних воздействий, одинаково успешно


справляется и с жарой, и с холодом. Она гигро-скопична и выводит капельки пота с поверх-ности тела и в то же время водоупорна* благо-даря жировому слою, покрывающему волокна. Шерсть слабо воспламеняется, а возле источ-ника пламени едва тлеет. Наконец, она долго-вечна, эластична и неплохо реагирует на утю-жение с паром.

Считается, что лучшую шерсть дают мери-носовые овцы, которых издавна разводили в Перед ней Азии и Испании, а в конце XVIII ве-ка завезли в Австралию. Их шерсть тонкорун-ная и очень волнистая. Что касается множества других пород, известно, что длинношерстных английских (например, котсуолдских) овец не-редко скрещивают с короткошерстными мери-носами, а из руна шотландских шевиотов полу-чается превосходный твид.

Шерсть можно различать по типам и ка-честву, а также по методам ее обработки. Для изготовления кардной пряжи волокна сначала кардуют (разделяют), затем сваливают в рых-лую пышную массу и, наконец, скручивают в нити. Гребенную (камвольную) пряжу допол-нительно расчесывают, пока волокна не станут прямыми, вытягивают и лишь затем скручива-

* Шерсть нельзя назвать водонепроницаемой: она впитывает влагу, становясь при этом мягче. Однако она способна впитать до 20% своего веса и не казаться при этом влажной на ощупь.


ют в мягкую нить. По-ан глийски такая пряжа называется worsted (от названия поселения Worstead в графстве Норфолк).

Материю для костюмов ткут и из кардной, и из камвольной пряжи, и комбинируя их; до-бавляя хлопковую или шелковую нить либо хи-мические волокна, придающие полотну особые свойства. Ткачество — это процесс переплете-ния нитей. Все тканые полотна можно условно разделить на категории, две из которых чаще всего встречаются в производстве одежды: это самые распространенные ткани прямого (по-лотняного) переплетения, при котором чере-дуются при выходе на поверхность ткани одна нить основы и одна нить утка; и ткани диаго-нального (саржевого) переплетения, при кото-ром нить утка по отношению к нити основы в каждом последующем ряду сдвигается на один ход влево или вправо, образуя косой рубчик.

ФланельЭто мягкая рыхлая ткань с редким коротким

ворсом. Вероятно, название имеет уэльские кор-ни (Уэльс на протяжении многих веков славился своей фланелью и поставлял ее на английские и европейские рынки). Фланель изготавливают из тонкой мериносовой пряжи как кардного, так и гребенного прядения. Одежду из этой ткани нельзя носить непрерывно: ей требуется время на отдых, в противном случае фланель сваливается


и растягивается, появляются катышки. Кроме того, при длительной носке она может вытереть-ся, истончиться — вот почему к фланелевому пиджаку рекомендуют покупать сразу две пары брюк. Знаменитые костюмы в тонкую полос-ку (так называемые «меловые полоски») всегда шьют именно из фланели, изредка с добавлением хлопковой или синтетической нити.

Камвольная шерсть При изготовлении тканей этой категории

всегда следят за удельным весом* полотна, стремясь сделать его как можно меньше. До начала Второй мировой войны был высоким спрос на материалы удельным весом 17–20 ун-ций на квадратный ярд. К середине XX века этот показатель снизился до 14–16 унций на квадратный ярд — и это далеко не предельное значение. Удельный вес летних тканей может не превышать 8 унций на квадратный ярд.

Нарядные шерстяные ткани различают по рисунку плетения цветных нитей, который и дает название каждой из них.

Куриная (или гусиная) лапка. Этого эффекта добиваются путем диагонального переплетения четырех темных нитей с четырьмя светлыми. Получающийся клетчатый узор в каждой стра-не называется по-своему. В России и Франции,

* Рассчитывается как вес 1 кв. м ткани и сильно зави-сит от плотности плетения и толщины нитей.


к примеру, считается, что он напоминает следы курицы; а по-английски это звучит как «зубы охотничьей собаки» (houndtooth): ан гличанам рисунок ткани напоминает собачью пасть.

Ячменное зерно. Характерный для этих тканей узор из треугольников с размытыми границами получается диагональным пере-плетением нитей основы и утка двух контрас-тирующих цветов. Эта фактура ткани уместна как в деловом и повседневном костюме, так и в неформальных блейзерах (особенно если ткань изготовлена из кашемира или шерсти ягнят*).

* Такую шерсть получают во время первой стрижки животного. На ощупь она гораздо мягче и нежнее шер-сти взрослой овцы.


Елочка. Рубчики этого диагонального узо-ра разбегаются влево и вправо, формируя повторяющийся рисунок, похожий на ветку ели с иглами. Англичане называют этот узор herringbone («кости селедки»). Такой рисунок очень часто используется в костюмах и спор-тивной одежде.

Тонкая полоска. В этом классическом кос-тюмном рисунке последовательно чередуются тонкие камвольные нити белого, серого или любых других контрастных цветов. Самые популярные цветовые сочетания — со светло-серым, антрацитовым и оттенками синего (от королевского синего до темно-синего).

Филь-а-филь. Ровный мелкий черно-белый диагональный узор — словно соль смешали с перцем. Англичане называют его также «акулья


кожа» и «зубочистки». В деловой моде такие тка-ни стали особенно популярны после того, как производители сумели значительно снизить их удельный вес.

Гленчек, клетка Глен (Эстерхази). В XIX ве-ке этот узор был отличительным признаком в одежде шотландских землевладельцев из мес-течка Гленуркхарт (Glenurquhart). Его обожал Эдуард VIII в свою бытность принцем Уэль-ским. Чаще всего гленчек выполняется в чер-но-белой гамме и отлично смотрится как в по-вседневном, так и в деловом костюме. В русском языке для этой ткани чаще используют другое название, происходящее от фамилии знамени-той венгерской семьи музыкантов и меценатов Eszterhazy, чьи дворцы до сих пор поражают воображение путешественников по Венгрии и Австрии.

Саксония. Этот рифленый узор из кардной нити нередко принимают за гленчек, но, в от-личие от него, выполненного из гребенной пря-жи, узор «саксония» на ощупь более пушистый и рыхлый. В широчайшей линейке твидовых


тканей его можно поставить в самый конец. Полотно часто включает шелковые нити. Тем самым создается «умная» ткань, подходящая как для городской суеты, так и для спокойного загородного отдыха.

ТвидОдним этим словом можно охватить целый

спектр всевозможных шерстяных тканей с не-большим ворсом, которым свойственны мно-гообразие цветов, преимущественно кардная нить и диагональное переплетение. Название родилось благодаря канцелярской ошибке: в неразборчиво написанном счете на покупку нескольких рулонов шотландского твила сло-во tweel* было неверно прочитано как tweed. Именно под таким названием материя вошла в историю, приобретя новую тезку — реку Твид в Шотландии, с которой зачастую неверно увя-зывают происхождение названия этой ткани.

На самом же деле шотландцы имели в виду твил — прочное домотканое полотно, которым веками славились местные умелицы. Оно весь-ма приглянулось лондонским мелкопоместным дворянам, выбиравшимся в эти северные края поохотиться и порыбачить. Со временем твид

* Твилом (twill) в Британии называли любую ткань диагонального переплетения. Шотландские слова час-то отличаются от общепринятых английских, поэтому слово twill в написании шотландца выглядит как tweel.


завоевал свою нишу, став излюбленной одеж-дой для досуга и отдыха, чему немало поспособ-ствовало сотрудничество британского коро-левского двора с резиденцией Балморал*.

Твиды бывают разными: ирландский — са-мый яркий и крупнофактурный, тогда как шотландский имеет более тонкий и мелкий рисунок. Самый знаменитый твид — твид-харрис, названный в честь своей родины, ос-трова Харрис в западной части Шотландии. Его по-преж нему производят там под маркой Harris Tweed Assosiation с державой, символом королевской власти, на логотипе. Твид-харрис очень толстый и прекрасно подходит для су-ровых погодных условий. Шетландский твид, получивший свое название от графства Шет-ландия, где он издавна производился, гораздо мягче и тоньше, с редкой фактурой, — из него, несмотря на меньшую износостойкость, отши-вают блейзеры.

ШевиотОчень долговечный, шероховатый, но с

глянцевым блеском твид с рисунком перепле-тения в елочку считается одной из распростра-ненных классических тканей. Исторически эта ткань производится исключительно из шерсти шевиотовых овец.

* Резиденция королевы Виктории в Шотландии.


Пастушья клетка (плед, шотландка)Клетчатые узоры из ярких и темных квад-

ратов создают, чередуя группы нитей разных цветов. В преимущественно неярких тонах (как правило, черно-белых) эти ткани идеаль-но подходят для мужского костюма. К этой ка-тегории также относится материал для пошива национальной шотландской одежды.

ГабардинЭта мягкая на ощупь материя из тонких и

сред них камвольных нитей имеет настолько плот ное плетение, что становится практически неуязвимой для грязи и капель воды. Особый вид диагонального рубчика получается бла-годаря тому, что толщина нитей утка в ткани меньше, чем толщина нитей основы*. В муж-ском костюме используют темный габардин, из которого шьют костюмы для любых случаев,

* Благодаря этой разнице в плотности нити утка практически незаметны, и на лицевой поверхности ткани образуется мелкий наклонный рубчик, идущий под углом 60–70 градусов, а не 45, как при обычном саржевом переплетении.


включая вечерние выходы. Впрочем, поскольку качество ткани может сильно разниться, реко-мендуется удостовериться в нем заранее.

ПанамаЭта камвольная ткань вырабатывается

двойным прямым переплетением. В результате получается очень легкий, воздушный материал для лета и теплого климата, в то же время проч-ный и устойчивый к сминанию.

Хлопчатобумажные тканиЕсли не задаваться целью описать всю ми-

ровую культуру доисторического периода, то достаточно будет сказать, что хлопок с давних времен выращивали на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Английское слово cotton про-исходит от арабского слова qutn. Многие хлоп-ковые фабрики до сих пор работают под марка-ми тех городов, откуда они родом.

Хлопок — нежное и хрупкое растение, требо-вательное к влажности почвы и нуждающееся как минимум в двухстах теплых днях в году, к концу которых семенная коробочка хлопчатника созре-вает и открывается, обнажая комочек спутанных пушистых волокон. Это и есть хлопок-сырец.

Много веков назад испанцы увидели хлоп-чатник у мусульман, а позднее крестоносцы разнесли его семена по всему миру. Наконец, Ост-Индская компания взялась за импорт вос-


точных хлопчатобумажных тканей. Однако про изводство хлопка было ограничено вплоть до 1793 года, когда был изобретен коттон-джин (cotton gin)* — автомат, существенно облегчив-ший работу по очистке волокон от хлопковых семян.

Ткани из хлопка прочны и практичны — они отлично впитывают пот, не раздражают кожу, а частые стирки не наносят им серьезного вреда. Хлопок спокойно относится к высоким темпе-ратурам, в частности к очень горячему утюгу. Его легко окрашивать. Однако хлопчатобумаж-ная ткань сильно мнется и не спасает от холода. Изобретения XIX века заметно повысили пот-ребительские качества хлопка.

Качество хлопка определяется длиной его волокна. Принято считать, что лучший хлопок выращивают в южных областях Египта и на ос-тровах Карибского бассейна (так называемый островной хлопок, из множества сортов кото-рого можно выделить супертонкий сент-вин-сентский, волокна которого могут превышать 50 мм в длину).

Жатый ситецЭту летнюю ткань первыми открыли для

себя британцы в Индии. В то время ее изго-

* Сокращенно от cotton engine. Автор изобретения — американец Эли Уитни. По принципу его первой маши-ны работают современные очистительные аппараты.


тавливали с добавлением шелковых волокон. Английское название seersucker произошло от исковерканной фразы на хинди — «молоко и сахар»: shir o shakar. Такого шероховатого, «морщинистого» эффекта ткани добиваются, варьируя натяжение нитей.

Велюр (бархат)Название «велюр» происходит от латинско-

го vellus — руно, шерсть; мягкий, мохнатый. Исторически бархат ткали исключительно из шелковых нитей, а в настоящее время выпус-кают и хлопчатобумажный. Это материя с ко-ротким густым ворсом; плетение может быть как прямым, так и диагональным. В мужском гардеробе чаще используется для пиджаков.

Вельвет-корд (вельвет)Это всем известная плотная материя с ко-

ротким ворсом и широким продольным руб-чиком. Этимология слова неясна, хотя часто ему приписывают французские корни.

Деним (джинсовая ткань)Самая американская из всех тканей не име-

ет никакого отношения к США. Она взяла свое название от местечка Nimes, французского го-родка, где впервые была соткана. Ее называли «коттон деним» («cotton de Nimes», «хлопок из Нима»). А словечко «джинс» пришло к нам от


генуэзских моряков*, впервые надевших брю-ки из денима. Джинсовую ткань получают диа-гональным переплетением белых нитей утка с нитями основы, окрашенными в цвет индиго.

ПоплинПлотная, блестящая, гладкая, мягкая ткань

прямого переплетения. Нити основы здесь толще нитей утка , а натяжение их меньше, по-этому на ткани образуется мелкий поперечный рубчик. На пошив мужских пиджаков и брюк идут самые плотные образцы этой известной материи.

Льняные тканиДля изготовления ткани стебли льна — расте-

ния, известного человеку как минимум в сотне разнообразных видов, — сначала вымачивают, а затем мнут и треплют, чтобы отделить льняное волокно. В прежние времена эту работу выпол-няли женщины, отбивая лен прямо о пол своей избы. Затем они пряли и ткали волокно, после чего отбеливали, разложив полотна на влажной траве. С изобретением специальных машин не-обходимость в этих ручных действиях отпала.

Лен различают по месту его происхождения. Ирландский — тонкий и легкий, бельгийский — глянцевый на вид, а итальянский, в зависимости

* Джинс — искаж. Genouese, джинуэз, то есть гену-эзцы.


от района произрастания, может быть краснова-тым, желтовато-коричневым и даже золотистым.

Грубое крупнозернистое полотно, сотканное из узловатых нитей прямым переплетением, — вот основной присущий льну признак. Эта ткань идеальна для жаркой погоды, ведь она дает ощущение прохлады. Правда, у льна есть неприятная особенность: он очень сильно мнет-ся, но именно это подчеркивает естественный вид льняной одежды.

Ирландский ленДлинные ровные волокна облегчают ткачам

работу по созданию плотного полотна, кото-рое очень высоко ценится при производстве летних мужских костюмов темных расцветок. В сравнении с другими сортами льна ирланд-ский почти не мнется.

Итальянский ленОн гораздо мягче своего ирландского собра-

та, но не имеет такой однородной структуры. О костюмах из этой ткани говорят, что они об-ладают индивидуальностью. Однако мнутся они гораздо сильнее.

Существует также льняной габардин — ткань диагонального переплетения, которое придает ему нетипичные для этой группы тканей свойс-тва, делая полотно более тяжелым, но в то же время мягким. Льняные пиджаки могут отши-


ваться из так называемого фасонного льна, про-изводители которого стараются добиться повы-шенной шероховатости, делающей лен похожим на чесучовый (дикий) шелк. Кроме того, льня-ные волокна часто комбинируют с шелковыми или любыми другими.

Шелковые тканиШелк — очень тонкое блестящее белковое

волокно, из которого плетет свой кокон ту-товый шелкопряд, гусеница бабочки подвида Bombyx mori. Китайские историки приписы-вают откры тие секрета шелковичного кокона молодой жене императора Хуанди*: девушка случайно уронила в воду кокон шелкопряда и заметила, как он разворачивается. Это про-изошло около 4700 лет тому назад.

Китайцы хранили тайну производства шел-ка на протяжении многих тысяч лет, а готовые полотна, перевозимые по Великому шелковому пути, помогли наладить первые прочные торго-вые связи между Востоком и Западом. Два куп-ца, переодетых монахами, сумели тайно про-везти семена шелковицы и коконы шелкопряда из Китая в Византию в 550 году н.э. Позднее,

* Легендарный «желтый император», культурный герой китайской мифологии, которому приписыва-ется в числе прочего изобретение платья и туфель и кодификация отличий в одежде китайских мужчин и женщин. Прим. ред.


по мере распространения ислама, секрет достиг берегов Испании, а в Средние века добрался и до остальных европейских государств.

Интенсивное шелководство по-прежнему со-средоточено в Китае, где производится львиная доля общемировых запасов шелка-сырца. Там ко-коны распаривают и, складывая вместе волокна от нескольких коконов, разматывают их при по-мощи замысловатых ма шин в единую длинную нить, которую затем скручивают, промывают и собирают в мотки. Шелковые ткани различают в зависимости от толщины нити, степени ее скру-ченности и рисунка переплетения полотна.

Прохладную в жару и согревающую в холод шелковую ткань люди издавна оценили по до-стоинству. Лучше всего она подходит для элегант-ных вечерних нарядов и выходных костюмов.

Атлас (satin)Имя ткани, которую в англоязычных странах

называют satin*, дал Зайтун, китайский порт, откуда привозили это полотно. Эта нежная материя с одной стороны матовая, а с другой блестящая. Такой эффект создается благода-ря специфическому переплетению нитей утка

* В России название «сатин» закрепилось за хлопча-тобумажной тканью; описываемая автором шелковая ткань, которая используется для подкладки и отделки в мужских костюмах, в русском контексте называется атлас. Прим. ред.


и основы, которое так и называется — сатино-вое переплетение. Некогда очень популярная, эта ткань сдала позиции и на сегодняшний день используется в основном в пошиве жилетов и для подкладки и отделки вечерних костюмов.

ЧесучаЭта узловатая, прямого переплетения мате-

рия, сотканная из неровной шероховатой нити, гораздо крепче других видов шелка и, в отли-чие от них, не мнется. Частые стирки придают ей мягкость. Она используется в летних лег-ких костюмах и пиджаках для особых случаев. Следует избегать использования низкосортной чесучи, сделанной из отходов шелкового про-изводства: костюм или пиджак из шелково-шерстяного полотна диагонального переплете-ния прослужит вам гораздо дольше.

Для легкого блестящего летнего костюма больше подходит шелк прямого переплетения. Шелка плотного плетения относятся к группе шелковых поплинов.

Эксклюзивные тканиПонятия «костюм из кашемира» или «пиджак

из шерсти викуньи» не требуют лишних объ-яснений — эти названия говорят сами за себя, символизируя комфорт и благосостояние.

Некоторые из этих тканей высоко ценились еще в древности. Из мохера в библейские времена


ткали занавесы для скиний*; кашемировые шали захватывали в качестве трофеев кочевые монголы; священнослужители храмов инков но сили одеяния из шерсти викуньи. В Европе английские джентльмены первыми оценили по заслугам верблюжью шерсть и кашемир (Кра-савчик Брюммель обожал жилеты из белого кашемира). Все эти факты были детально изу-чены группкой богатых американцев, в 30-х го-дах прошлого века вознамерившихся превзой-ти и разгромить конкурентов и ввести в обиход уникальные ткани, за которые люди не пожале-ли бы выложить круглые суммы…

Большинство эксклюзивных материй про-изводят из нежного подшерстка, спасающего животных от сурового климата. В некоторых случаях естественный цвет пряжи настолько хорош, что полотно даже не окрашивают.

КашемирКамвольное кашемировое полотно, соткан-

ное из отборного пуха азиатской горной козы, получается очень тонким, легким, но прочным. На нем не будут образовываться катышки. Кард ный кашемир (его еще называют просто шерстяной кашемир) еще более мягок, но менее

* Походный переносной храм, который, по библей-скому сказанию, был у древних евреев до постройки храма в Иерусалиме. Устраивался из закрепленных на столбах отрезов ткани.


надежен. Для повседневной и деловой одежды к кашемиру добавляют другие волокна.

МохерЭтот материал, отличающийся особым блес-

ком, ткут из шерсти ангорской козы, происходя-щей родом из Турции. Способность элегантно драпироваться и умеренная жесткость мохеро-вой ткани позволяют шить из нее как деловые, так и вечерние костюмы. А для летних костюмов используют тонкое диагональное мохеровое по-лотно, глянцевое на вид и более ноское.

АльпакаПервая стрижка этого обитателя Анд, род-

ственника верблюда, дает мягкую шелковис-тую пряжу с особенными свойствами. Тканое полотно из шерсти альпаки очень нежное, лег-че перышка, и на удивление крепкое. Не говоря уж о его изысканном блеске.

ВикуньяЭтот мягкий и очень теплый материал сто-

ит очень дорого, что неудивительно: мини-атюрная неуловимая викунья, ближайшая род-ственница альпаки, уже почти истреблена из-за своего уникального меха. Ткань из ее шерсти чаще имеет диагональное плетение. Но следует быть внимательным: нередко за викунью выда-ют простую мериносовую шерсть.


Силуэт и кройФасон — одно из главных качеств любого кос-

тюма. Однако не менее важен точный крой: пло-хо сидящая вещь смотрится жалко, даже если сшита из роскошной ткани и по последней моде. Важно одеть отдельно взятого, пускай и далекого от совершенства, мужчину в костюм, приближа-ющий его персонально к эталону красоты.

Портные обычно говорят не столько о стиле или фасоне, сколько о покрое и пропорциях, подразумевая то, как вещь на клиенте сидит, как она ведет себя в движении — в унисон с хозя-ином, не доставляя ему неудобств. Именно эти качества отличают пошитый на заказ костюм. Именно за этим на Сэвил-роу обращается уже не первое поколение именитых клиентов.

Эти ценности частично утратили значи-мость в последние годы, на фоне серьезных прорывов в индустрии мужской одежды: число дизайнерских домов неуклонно растет, как и их оснащенность современными компьютерными технологиями. Однако покупателю следует помнить, что, покупая дизайнерскую вещь, он платит за стиль и чей-то вкус — то есть за имя, марку, которые могут как подходить, так и сов-сем на нем не смотреться. Тогда как за такую же или чуть большую сумму можно получить костюм на заказ, сшитый индивидуально под него.


Когда речь идет о пошиве на заказ (bespoke*), пространство выбора ничем не ограничено и можно воплощать любые причуды, касающи-еся тканей, стиля и деталей, — под присталь-ным вниманием профессионала в любом слу-чае родится идеально сидящий на вас костюм. Грамотный крой скроет недостатки фигуры и подчеркнет достоинства. Наконец, bespoke-костюм шьется на века. Известно, что многие наряды герцога Виндзорского перешли ему по наслед ству от отца, короля Эдуарда V, прожив добрых шесть десятков лет. С другой стороны, такой костюм требует и финансовых затрат, и времени; да и в целом это более рисковое пред-приятие, нежели покупка готовой одежды. К тому же, имея дело не с фа бричным конвейе-ром, а с живым человеком — мастером, можно не сойтись с ним во взглядах, что неизбежно ра-зочарует вас обоих. А найти своего портного не менее трудно, чем врача или юрисконсульта.

Вот уже двести лет Сэвил-роу удерживает бразды правления в том, что касается вопросов мужской элегантности. Ее влияние распростра-нилось по всему миру (даже японцы произно-сят слово «костюм» как «сэби-ро», с ударением

* Bespoke в терминологии Сэвил-роу — «пошив на заказ по индивидуальным договоренностям», то есть с учетом всех пожеланий и особенностей клиента — от его размеров и фасона одежды до привычек, манеры двигаться, сидеть и т.п.


на последний слог). Но не только Сэвил-роу диктует моду. В некоторых направлениях одеж-ды гораздо более прославленными считаются американские и итальянские дизайнеры. Сти-листическая разница обычно заключена в ли-нии плеча — другими словами, в том, на чем держится весь костюм. На Сэвил-роу кроят мягкое, не слишком широкое плечо с неболь-шими подплечниками, а пиджаки приталены. Характерный типаж — «крепыш». Именно та-кой силуэт придумал в 30-х годах XX века, хит-роумно нарастив плечевой пояс мужчины, мис-тер Шолте, мэтр Сэвил-роу начала ХХ века. Это был первый серьезный шаг на пути к удобному Y-образному* фасону пиджака. Американский стиль отличают естественный наклон линии плеча и некоторая мешковатость одежды — так одевались гангстеры Нью-Йорка и Бостона. Итальянский же стиль отличает стремление к крайностям, например зауженным тесным пид-жакам. Но с 70-х годов ХХ века Италия стала не-вероятно влиятельной в мире моды — главным образом благодаря дизайнеру Джорджио Арма-ни**, который, если можно так выразиться, раз-рушил прежние каноны, привнеся в мужской

* Сильно приталенный пиджак с широкими плечами. ** Модельер итальянского происхождения, «диктатор

ковровых дорожек Голливуда», один из самых засек-реченных светских людей планеты. Создаваемые им одежда и духи тотчас становятся хитами и классикой.


костюм легкие ткани, уменьшив подплечники и точным кроем доведя силуэт до еще большей свободы и плавности линий.

Даже ограничившись только костюмами двойка или тройка, одно- или двубортной клас-сической моделью, каждый мужчина распола-гает достаточной свободой выбора в том, что касается карманов, клапанов или покроя брюк. Двубортным называется пиджак с нахлестом по-лочки, которого нет в обычных, застегивающих-ся на один ряд пуговиц, однобортных пиджаках. И если первый часто становится предметом спо-ров между сторонниками разных стилей, то вто-рой пиджак более универсален и общепризнан.

Карманы с клапанами уместны в деловом кос-тюме, в этом случае их комбинируют с нагруд-ным карманом с окантовкой. Накладные карма-ны считаются элементами блейзеров; наконец, накладные карманы со складками — одна из са-мых неформальных деталей мужской одежды.

Ширина лацкана частенько попадала в фокус капризной моды, но неизменно приличной и до-пустимой считается размер в пределах шести-двенадцати сантиметров.

Что касается материалов, то одежду для боль-шого города обычно шьют из камвольной шерсти или фланели; для вылазок за город и блейзеров по-дойдет твид или фланель. До недавних пор у муж-чины не было такого богатого выбора материалов, в том числе из хлопка, льна, а также их всевоз-


можных сочетаний в смешанных тканях. Пере-ход к облегченным тканям сопровождался появ-лением новой тончайшей камвольной коллекции Super 100s в Италии. Модернизация технологий на ткацких фабриках позволила вернуться к тви-довым пиджакам из более тонкого полотна.

Если говорить о расцветках, то черно-белый вечерний костюм идет всем без исключения благодаря контрасту этих максимально далеких друг от друга цветов. В целом именно контраст-ность диктует правила в выборе одежды: следует избегать тех оттенков, которые контрастируют с цветом вашей кожи. Так, сине-зеленая гамма хорошо смотрится на людях со здоровым цве-том лица. А людям с бледной кожей лучше осте-регаться темных насыщенных тонов.

Ткани темные и в тонкую полоску помогут зрительно уменьшить крупную фигуру, а ши-рокая полоска, наоборот, полнит. Костюмы светлые и клетчатые придают объем худоща-вой фигуре. Невысокие мужчины смогут доба-вить себе несколько лишних сантиметров бла-годаря завышенной линии талии пиджака или приподнятой линии притачивания карманов. Обратного эффекта можно добиться, если эта линия будет занижена. Широкие лацканы идут высоким мужчинам; узкие зрительно расширя-ют неатлетическую грудь. Премудростей кроя бессчетное множество, и все они известны хо-рошему портному.


1. Блейзер с тремя наклад-ными карманами (есть модели с двумя наклад-

ными и одним нагрудным прорезным карманом)

2. Однобортная модель на двух пуговицах,

лацканы с тупым углом, накладные карманы

3. Полуформальная модель, однобортная,

лацканы с острым углом (галочка),

прорезные карманы

4. Модель «для большого города», деловая,

однобортная на двух пуговицах, лацканы

с тупым углом


5. Однобортная модель на трех пуговицах, лацканы

с тупым углом, карманы с клапанами (возможен ва-

риант прорезных карманов)

6. Двубортная модель, лацканы с острым углом

(галочка), иногда с удлиненным билетным

карманом*

* Иногда также называется карманом для мелочи.

ТехнологияИндивидуальный пошив костюма — это уни-

кальный опыт, особенно если он получен на Сэвил-роу. Атмосфера припыленной изыскан-ности — бесконечные столы, заваленные руло-нами тканей, толстенные книги с образцами… Это может насторожить непривычного нович-ка, однако не сомневайтесь — здесь заказ будет выполнен с особой тщательностью.

На снятие мерок может потребоваться целый час, на протяжении которого в кабинке с зер-калами по трем сторонам замерщик (один или


несколько) произведет точные расчеты. Действо будет происходить под пристальным наблюде-нием закройщика, царя и бога всей этой цере-монии. Ничего нельзя «прикинуть на глазок»: к примеру, даже руки клиента могут быть не-равной длины. Наконец, все цифры заносят в кожаный гроссбух, где отныне они будут хра-ниться вечно. Следующий шаг — портной стро-ит бумажную выкройку изделия и специаль-ным мелком обводит ее контуры на ткани. Затем все детали вырезает (правильнее говорить «вы-краивает») закройщик. Выкроенные элементы передаются в руки портных (обычно по одно-му мастеру на каждый предмет одежды), кото-рые белой нитью сметывают детали. На этом этапе назначают первую примерку: сейчас еще можно внести поправки, пока костюм не при-обрел свою окончательную форму.

Фабричный же костюм рождается в совсем иных условиях. Многие фабрики компьюте-ризированы и оснащены по последнему слову техники. Нарисованную от руки бумажную выкройку здесь заменяет видеомодель, а рас-крой ткани берет на себя специальный ста-нок с программным управлением. Благодаря обширной базе данных производитель может предложить своему клиенту типовые модели на любой вкус и под любой запрос — причем быстрее, чем в обычном ателье успеют морг-нуть глазом.


Независимо от способа пошива костюма са-мой тонкой и кропотливой работой по праву считается вставка прокладочных материалов, лент и подплечников и, наконец, пришивание подкладки. Нужно убедиться, что ткань и под-кладка не собьются относительно друг друга, а это само по себе трудоемкая операция. Прокла-дочные материалы для костюма ручной работы делают из смеси натуральных волокон, козьей шерсти и пуха. Их выкладывают в области плеча, а сверху укрепляют отрезами бортовки, ткани из хлопка и конского волоса. Небольшая мягкая подушечка (подплечник) вставляется, чтобы придать форму плечам. Самые важные швы дополнительно укрепляют тонкими хлоп-чатобумажными лентами, которые помогают держать форму всему изделию, а также ворот-нику и манжетам. Подкладку в наше время не делают шелковой, а кроят из тонкой искусст-венной ткани. Наилучшей для этого считается ткань из особо яркого и прочного вискозного шелка — рэйона (от англ. rayon).

Золотое правило костюма гласит: чем боль-ше ручной строчки проложено в костюме, тем выше он ценится. К признакам высшего качес-тва относят ручную обработку бортов пиджака и лацканов (ткань лацканов вручную приши-вают к внутренней прокладке, чтобы добиться максимальной естественности). Утюжат кос-тюм на каждой стадии создания. В ателье такие


работы проводятся вручную, а в условиях фаб-рики этим занимается машина, и лишь послед-ние штрихи вносит человек.

О технологии пошива брюк мы умолчим только по одной причине: эта деталь костюма настолько проста в исполнении, что многие именитые портные зачастую передоверяют ее пошив своим подмастерьям. Впрочем, клиенту об этом предпочитают не сообщать…

***Хороший костюм как дорогое вино: весь

букет может почувствовать только истинный ценитель и знаток. К покупке качественного костюма необходимо подойти серьезно и ра-зобраться, что вам требуется и что нужно ис-кать — особенно если вы выкладываете круг-лую сумму за готовую вещь, независимо от степени известности ее дизайнера.

Простейший тест — проверить пуговицы. Они должны быть роговыми*, а не пластмас-совыми. В костюме высокого качества петли на рукавах всегда делают рабочими**. Не менее важна толщина швов: чем она выше, тем ниже качество вещи. Особого внимания требует подкладка; в дешевой одежде ее пришивают в самом начале работы, а весь пиджак, по сути,

* Обычно из оленьего или лосиного рога. ** То есть пуговицы можно расстегнуть. Признак доро-

гого пиджака — расстегнутая нижняя пуговица рукава.


строится на ней. И еще одна немаловажная де-таль: наличие прокладочных лент — признак качественной обработки изделия.

Выявить принципиальную разницу в ка-честве сразу не получится, хотя на нее недву-смысленно намекнут топорщащиеся складочки на груди, лацканах и других частях пиджака. Многие готовые костюмы часто проклеивают с помощью термопаутинки, вместо того чтобы по старинке ставить на внутреннюю прокладку. На первый взгляд это может выглядеть впол-не прилично, но со временем клей усыхает, и ткань начинает пузыриться, как старая краска на холстах.

Далее мы рассмотрим вечерний и повсе-дневный вариант мужского костюма.

пк

Машинописный текст

Как всегда, на самом полезном месте :) m-i-f.ru

Настоящему мужчине

Documents