construyendo una fuente de laboratorio casera
Post on 28-Apr-2015
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Muchas veces nos resulta necesario o al menos útil tener una fuente de alimentación para probar algún
gadget, alimentar un circuito o hacer cualquier otra prueba. Las fuentes de laboratorio son ciertamente
buenas, fiables y lo más adecuado para estos casos, pero también muy caras.
Desde hace siete u ocho años llevo usando una fuente de alimentación AT de un 386 viejo para estos
menesteres, sin embargo creo que ya ha llegado la hora de “jubilarla” y optar a algo menos “cutre” que
esta vieja fuente con los cables colgando y el peligro que para su integridad conlleva el tener dos gatas
por casa a las que les encanta morder cualquier cable o cordón…
Como estoy en proceso de “reciclaje” (extraer lo que valga y tirar el resto) de todos los equipos viejos
que tenía guardados en el trastero por si alguna vez me eran útiles, voy a aprovechar una fuente ATX
para modificarla mínimamente de modo que me sirva como fuente de laboratorio y relatar el proceso
por si alguien quiere hacer algo similar.
Primeramente, multímetro en mano, medí las tensiones de salida de cada una de las cuatro fuentes de
alimentación que tenía disponibles. La más potente de todas las fuentes, que a priori era la elegida para
servir de base, fue descartada por sacar 5,5v en el canal de 5v y 10 en el de 12v. Del resto,
sorprendentemente la más potente era la que mejores resultados obtenía, con 5 y 11,9 voltios
respectivamente, unas medidas casi perfectas.
Le sometí a algo de trabajo con unos motores haciendo una carga de un par de amperios y las medidas
seguían constantes, así que esta fuente fue la elegida para el proceso.
Pese a ser de “solo” 200 watios, proporciona unas intensidades de corriente bastante interesantes,
concretamente 22A en la línea de 5v, 10A en la de 12v y 14A en la de 3,3v, más que suficiente para unas
necesidades medias-básicas.
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Lo primero que debemos ver es si la fuente funciona sin cargas. Muchas de estas fuentes conmutadas
necesitan de una carga para mantenerse en funcionamiento o se apagan, en cuyo caso habría que
incorporarles una carga constante (una resistencia de 10w por ejemplo) para evitar esto.
Para comprobar si enciende y se mantiene encendida hay que puentear el cable verde del conector que
va a la placa base con uno cualquiera de los cables negros. En mi caso es una fuente de un equipo Dell
que tiene un cableado diferente (e incompatible con otras placas), así que en un caso como éste habría
que puentear el cable gris con uno negro.
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Una vez visto que enciende y no se apaga por falta de una carga se pueden soldar estos cables para que
esté siempre encendida y usar el interruptor trasero para encenderla y apagarla o, en casos como el mio
que no lleva este interruptor, soldar un nuevo interruptor entre estos cables para controlar el
encendido.
Estos son los componentes que voy a usar:
- Interruptor de palanca para el encendido.
- LED y portaled para mostrar si está encendida.
- 5 Conectores de 4 mm para las salidas.
- Terminales en O y/o U para conectar los cables internos a los conectores.
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Antes de nada abrimos la fuente para ver (y ya que estamos limpiar) el interior. De este modo veremos y
anotaremos donde hay “hueco” para colocar los conectores de salida.
Es muy importante tener cuidado de no tocar ningún contacto del interior, los condensadores pueden
tener almacenados miles de voltios y hay riesgo de muerte en caso de que no estén descargados. Por
este motivo, aunque suelen incorporar resistencias para descargarlos, lo mejor antes de hacer nada es
haber dejado la fuente desconectada durante un día o dos. Aun así, también sería conveniente usar una
resistencia para descargar la carga que pudiera quedar en los condensadores o, como solución más
“bruta”, puentear los terminales de éstos con un destornillador.
Una vez marcados los puntos donde insertaremos los conectores procederemos a hacer los agujeros
pertienentes con un taladro y colocaremos los conectores y el portaled.
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Ahora que ya tenemos todo el mecanizado hecho habrá que ponerse con la parte eléctrica.
Seleccionamos los cables que necesitaremos para cada elemento y desoldamos (o cortamos) los que no
nos sirvan. En mi caso necesitaré un cable de 5v (rojo) y otro de Gnd (negro) para el LED y 5 grupos de
cables: uno para 12v, otro para 5v, otro para 3,3v (azul) y dos más que harán de Gnd común para
cualquiera de ellos.
Un consejo, si veis que hay algún conector con dos cables diferentes juntos no cortéis uno de ellos. En
mi caso había un cable en la línea de 3,3v que corté alegremente pensando que al estar unido a uno de
éstos tendría la misma tensión. Pues craso error, luego la fuente encendía y se apagaba al momento,
descubrir que fue por esto me llevó un par de horas desmontando de nuevo los cables y buscando
cortocircuitos…
Según el Handbook of Electronic Tables and Formulas for American Wire Gauge
(http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm) con un cable de 3,2 mm de diámetro sería suficiente para
transmitir hasta 24A de corriente (muy aproximado al máximo que da esta fuente). Para dar margen de
sobra y evitar problemas usaré tres cables de alimentación para cada conector.
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Se cortan a la medida apropiada, se les suelda un terminal y se protege con funda termoretráctil o
directamente se sueldan a los conectores.
Con esto ya tendríamos nuestra fuente modificada, solo quedaría volver a ponerle la tapa y probar que
funciona correctamente como esperábamos.
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Este artículo fue publicado por Israel López Fernández el 2 febrero, 2010 a las
13:49, y está archivado en Artículos. Sigue las respuestas a esta entrada a través de
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Eres un manitas tío. Una duda, ¿dónde se conectaría la carga en caso de que hiciera falta?
¿En el puenteo cable verde-cable negro?
Para los menos duchos deberías decir también de qué valor (ohmios), en caso de que
#1 escrito por Bukran
hace 2 años
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7 de 10 11/01/2013 0:21
hiciera falta.
Hola,
No, la carga tendría que ir en una de las líneas de salida, por ejemplo en la de 5 voltios
(entre un cable rojo y otro negro).
En cuanto al valor, por ahí he leído que de unos 10 ohmios. Eso sí, si la necesitas (cosa
rara, pues en ninguna fuente que haya probado ha sido necesario) asegúrate de que la
resistencia es de unos 10 watios, pues si mis calculos no fallan debe disipar 2,5w en la
resistencia y si le pones una "normal" de cuarto de watio la quemas.
Esta respuesta llega muy tarde pero espero les sirva para otros usuarios curiosos.
La mayoria de las fuentes de pc se realimentan via los 5v por lo tanto si cargamos a los
12v teniendo los 5 en vacio la fuente no responde y la tension de 12 cae
vertiginosamente e incluso hasta unos 10,5v.
Por este motivo si cargamos los 5 v la fuete responde a este evento y al querer mantener
esta tension tambien se eleva la tension de 12 debido a que ambos arrollamientos
provienen del mismo trafo.
Para proyectos pequeños que la tension este entre 11,5 y 13v es aceptable de modo que
no es necesario usar cargas. Eso se aplicaria en funcion del proyecto a alimentar.
Si se necesitara usar los 12v para cargas que lleven a la fuente a su potencia maxima o
cercana a ese valor te aconsejo que cargue los 5v con los 10ohmios como especifico
israel para mantener medianemete estable los 12v.
Ahora la resistencia esta seria mejor si fuera de unos 20 o 30 w.
#2 escrito por Israel López Fernández
hace 2 años
#3 escrito por Pablo
hace 1 año
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Vale aclarar que para las tensiones de -5v, – 12v y 3,3v no es necesario recargar los 5v.
Espero les sirva saludos
Otra cosa, con una tension en la fuente de 220v el voltaje maximo en los capacitores va a
ser de unos 130v debido a que bajo esa tension los capacitores principales ubicados en
el sector primario estan seriados.
¡Gracias Israel! por compartir tu “proyecto”
….yo hace bastantes años que uso las fuentes de PC (..tal cual como vienen ) para probar
mis “cacharreos” en la mesa de trabajo.
….gracias tambien a “Pablo” que ha dejado su comentario para “aclarar” el tema de la
“carga inicial”
#4 escrito por Pablo
hace 1 año
#5 escrito por maelva
hace 1 año
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9 de 10 11/01/2013 0:21
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