一个产区，一种忧伤一个品种，一个庄欧洲大陆上的国家，像意大利这样统一至今不过 150 年历史的，少见。1870 年之前的意大利，一个

个小小的封建宗主国割据划分这面积本就不大的靴子形半岛。也正因为这历史，意大利有着比德法更鲜明的地域性。除了罗马、米兰、博洛尼亚等几个文化交融的大城市外，其它各个地区都倔强的坚持着自己“本地饮食、本地酒”的风骨。这一方面成就了北到南意大利多样的饮食文化（Food culture diversity），也奠定了意大利本土品种(Indegeous grapes)复兴的基础。（Umbria）翁布里亚，是意大利唯一一个没有海岸线的葡萄酒产区，一直生活在托斯卡纳艳阳下的阴影中，扮演着其小兄弟的角色。这片土地上，种植着大量的桑娇维塞和各类国际葡萄品种：霞多丽、美乐、赤霞珠等等。官方说法说：“本地区普遍的种植和酿造水平不高。”1000 公顷的种植面积，实在是小的可怜，没有超级名庄，明星品种，强敌环伺。Umbria 原来的剧本简直 sucks!“由甜到涩的情怀”只有情怀，在满目荆棘中支持你不断前进。Umbria 的冉冉升起，正源于一个情怀酒庄对一个品种的复兴。时间回到 1598 年，文字第一次记录下了一种叫”Sagratino”的葡萄酒。它由 Trebbiano Spoletino 和 Sagratino混合酿造，在 19世纪末曾经获奖无数。

Sagra 在意大利语中有“节日”的意思。Sagratino 的得名，源于其高丹宁、高多酚的特性，葡萄果实适合长期储存，通常用来生产 Passito （风干）风格的甜红葡萄酒，因为口味怡人，特别适合在节日和宴会使用，因此被称为“宴会葡萄酒” Sagratino。1977 年建立的 Passito 甜红葡萄酒的法定产区命名DOC Montefalco Sagratino，尽管口感容易接受，但甜型风格很难完整诠释Sagratino 的品种潜力和 Umbria 的风土特征，因此质量难以与其它产区

的干型葡萄酒相匹敌。因此，Sagratino仅仅是作为一个区域性 t 甜葡萄酒存在。直到 20世纪 80 年代，Adanti 酒庄的#时尚设计师#酿酒师Alvaro 第一个做出了酿造干型Sagrantino 的努力。而位于Montefalco 产区的 Arnold Caprai 酒庄接棒成功，把Sagratino带到了世界舞台的新高度。1971 年，在纺织业完成资本积累的 Arnaldo Caprai，怀着对故土的热情买下了自己的葡萄酒庄园。从 5.5 公顷开始，逐渐壮大。到 1988 年，当时年轻的大学毕业生，现任庄主Macro Caprai加入了 Caprai 的创新中。Arnaldo Caprai逐渐成为 Umbria 的超级明星，Sagratino 的代名词。

“25 ANNI”-25 年少壮科技派的Macro从市场和技术两方面着手开始了 Sagratino 的“下一站天后”之旅。首先，Ca

prai 建立与米兰大学的科研合作，从克隆选育，现代酿造和葡萄园管理技术的应用，Sagratino 的品种多样性研究入手，调整栽培密度、砧木使用和葡萄园整形系统，重新定位了 Sagratino 的潜力和发展方向。其次，Macro将Sagratino带到了北美大陆的高级意大利餐厅，作为品尝正宗意大利风味的媒介，通过不懈的努力推广Montefalco 产区和 Sagratino 的声誉。厚积薄发下，1996年, Arnaldo Caprai发布了自己首个年份的 “25 Anni”100% Sagratino干型葡萄酒。令人惊艳的复杂性和深度，辅以充沛的黑色浆果风味，丹宁强大和紧致，从一经推出，“25 Anni”就屡屡俘获Robert Parker 的Wine Advocator 的芳心，成为 Sagratino 的旗帜和代名词。神秘的意大利，独特的 Umbria

意大利有使用国际品种酿造的超级明星“Sisscacia”,也有使用原生品种内比奥罗酿造的巴洛罗和桑娇维塞酿造的经典大公鸡。但是，大部分意大利还如同掩着黑纱的姑娘，只有明目为人所知。她的脸庞，需要你耐心的去发现，哪些跳动的雀斑，是西西里的Nero d’avola, 是坎帕尼亚的 Aglianic

o。Umbria 的魅力在于，它有自己的 Sagratino，还有自己的Grechetto（干白品种）。这一切都等待着我们去发现。今天，Caprai 正试图将Sagratino 的巨大成功带到其它原生品种，也许你已经听过Grechetto,不用担心，这里还有 Trebbiano Spoletino、 Druppegio、Procanico 等着被人发现。谁会成为下一个“一品成名”的酒庄呢？