LO QUE SE CUECE EN .. .

Históricamente, el peregrino jacobeo recalaba en ella debido a la excelencia de sus vinos y a la calidad de sus pescados. Como desde hace siglos aún es suculenta escala en el Camino hacia Compostela, si bien Burdeos ha actualizado encantos y reconocimientos. Ni pintado para el gour-mand patrio le viene ese galardón de la guía Lonely Planet que la premia hoy como “ciu-dad más atractiva” para este 2017. Esto no es nuevo. El gran –y maldito– Stendhal ya se refirió a ella como “la más bella ciudad de Francia”. Y en 1830. La hermosura ha vuelto. O se ha desembalado. Porque el destino, antaño plúmbeo y hermético y hoy alhaja de la Nueva Aquitania por mor de la nueva regionalización de Francia, resulta una delicatessen sorpresiva y sor-prendente a dos pasos de nuestras lindes.

Esta dama barroca y neoclásica, traviesa e ilustrada, ha acicalado sus monumentos de piedra caliza y ha perfumado con mo-dernidad su viejo Garona, al tiempo que crepita en el plano culinario como pocas metrópolis, con una oferta ancha y en ho-rizontal; desde tiendas de patés y caviares, canelés y chocolates (magnífica y cente-naria casa Cadiot Badie), hasta ampulosos restaurantes con estrellas Michelin que conviven con económios bistrots donde almorzar casi en la calle.

No solo de epicúreos asuntos vive el bordelés, porque no se cansan de enorgu-llecerse de sus tres afamadas “emes”: los pensadores y escritores Montaigne, Mau-riac, y sobre todo, de Montesquieu, que además de dividir los poderes como la de-mocracia manda fue un viticultor de aúpa:

BurdEOScalizas y delicias

Regada por el Garona y grandes vinos cru classé, la remozada capital de la Nueva aquitania seduce al visitante con su teatralidad, su sosiego y con una oferta culinaria de lo más integral.T e x T o : j a v i e r v i c e n t e c a b a l l e r o . F o T o s : a r c a D i o S H e l K .

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En apertura, Cité du Vin, el nuevo centro de interpretación del vino mundial; a la izqda., L'Ecole du Vin; abajo, Porte Cailhau, y canelés de Le Toque Cuivrée.

“El suelo, el clima la calidad de la planta y una vendimia oportuna”, dejó dicho el catalizador de El Espíritu de las Leyes, obra de 1748, y que desde entonces aconseja que el judicial y el legislativo vigilen los desmanes de los ejecutivos. Y viceversa.

LaVado dE Caradesde que en 1998 arribara la implosión colorista que conlleva celebrar un Cam-peonato del Mundo de fútbol, Burdeos de-jó de lado viejos complejos, decadencias y mugres (y con una polémica alcaldía en manos absolutas de Jacques Chaban-del-mas desde 1947 hasta 1995), acometien-do una revolución total en sus fachadas y en su imponente monumentalismo. des-

de que Alain Juppé llegara como nuevo regidor (y ahora que ya no tiene carrera hacia el Elíseo), este París a escala ha ga-nado espacios para el peatón, ha tendido una línea de 43 kilómetros de sostenible tranvía, ha dejado entrar de nuevo la luz en su glorioso y sensato urbanismo –obra de Tourny en el siglo XVIII– y se ha volcado definitivamente en disfrutar y revivir el río Garona, antes abandonado y encajonado entre almacenes, tinglados y feos muelles. Burdeos es calma, sosiego, armonía arqui-tectónica y slow food culinario. Y 29.000 hectáreas de espacios verdes. Burdeos invita al paseo y la contemplación de su teatralidad. Con su aire de gran decorado (son 347 los edificios clasificados como Monumentos Históricos y 1810 hectáreas clasificadas Patrimonio de la Humanidad desde 2007), la ciudad también ha tendi-do puentes con zonas de vanguardia co-mo el Proyecto darwin. Este laboratorio de networking y nuevas tecnologías está en boga, es lo más trendy, pero aún bus-ca su acomodo. Cuenta con restaurante orgánico –Le Magazin General– y espera superar algunas trabas burocráticas que parecen lastrar su porvenir. La zona hipster se concentra en la plaza de Fernand La-garde, lugar idóneo para un brunch o un café periódico en mano. Para el visitante religioso, aparte de las sendas jacobeas, las

este paRís a escala ha dejado eNtRaR de Nuevo la luz y vive de caRa a su Río.

No deje de concertar una cata en l'Ecole du Vin de Bordeaux para co-nocer todos los secretos de un vino que cuenta con 112.000 hectáreas y más de 7.200 elaboradores.

Los pasteles llamados canelés aquí son religión. La caja de 30 pie-zas (tamaño más pequeño), cues-ta 12 euros; los medianos se tarifan en 21 y los grandes, a 105 euros.

PARA NO

PERDERsE

LO QUE SE CUECE EN .. . burdeos

bistRos, bRasseRies... hay uN bueN RestauRaNte paRa cada 280 habitaNtes.

de arriba a abajo, la neoclásica Porte dijeux (1748-1753), junto a la Plaza Gambetta; moderna tienda de vinos de la Cité du Vin, y La Grand Cloche (gran campana), edificio medieval de 40 m que data del siglo XV.

catedrales de Saint André y Saint Michel (y sus campanarios exentos) confieren el perfil espiritual a un lugar entregado a los placeres más mundanos.

Hoy tejados y cornisas de pizarra se ali-nean en paralelo a la corriente del que fuera mejor puerto de Europa tras Londres, que comerció como nadie con el azúcar del Nue-vo Mundo y que cinceló con su topónimo a sus vinos cercanos con una marca mundial sinónimo de calidad suprema. Al sur, co-mo broche al río, el Puente de Piedra; unos cientos de metros más arriba, la Plaza de la Bolsa y su Espejo de Agua, con un efecto de nebulizado que desdobla la imagen del edi-ficio y otorga bellas postales de atardecer. rematando el meandro norte, como si fuera el Guggenheim aquitano, la sinuosa línea de la Cité du Vin se recorta sobre el Garona, edi-ficio moderno que rinde culto al vino y que podría ser una copa de ambarino Sauternes oxigenándose en singular remolino. “Esto es un homenaje a la tierra de los vinos, no es un museo. El objetivo es transmitir la dimen-sión cultural del vino, que no es un alcohol, que tiene 7.000 años de historia y raíces en todos los lugares de la Tierra”, argumenta Phillipe Masol, su director. En un año llevan 320.000 visitas. Y subiendo. Junto a él, el novísimo puente Chaban-delmas, con su tablero de 117 metros de largo y sus esbeltos cuatro pilares de 77.

ViñEdo dE aEroPuErToEl visitante de la vieja Burdigala suele sor-prenderse hasta de los viñedos que jalonan la terminal de su aeropuerto de Mérignac. En estos pagos todo el mundo conoce a un sumiller, al dueño de un wine bar, a un pana-

dero, a un pastelero que elabora canelés (ron, vainilla, azúcar de caña). La oferta gastronómica asalta en cada esquina. de hecho, hay un restaurante por cada 280 habitantes. Para abrir boca, nada mejor que pedir Lillet. Este aperitivo na-ció en Podensac, un pueblecito situado al sur de Burdeos, en 1872. Se trata de una sutil mezcla de 85% de vinos rigu-rosamente seleccionados y de 15% de licores naturales de frutas elaborados en esa localidad. dicen que hasta el cóctel de James Bond lleva una dosis aquitana: tres partes son de ginebra, una de vodka y media de Lillet. Se agita con hielo y se sirve con una corteza de limón, y ya se tiene licencia para matar... en el cine.

duELo dE EsTrELLasA la hora del almuerzo o la cena, viejos bistrós y brasseries donde comer embuti-dos, quesos, ostras y lamprea a la borde-lesa se dan la mano con propuestas de vanguardia con meses de lista de espe-ra. Ya no está en los fogones de la Grand Maison el sublime Joël robuchon, pero en plena plaza de la Comedia Gordon ramsay (Le Pressoir d'Argent, en el Grand Hotel Intercontinental) rivaliza con Philippe Etchebest (Le Quatriè-me Mur, justo enfrente, en el seno del Grand Teatro) en cuanto a fama mediá-tica, estrellas Michelin y preferencias de los autóctonos. Como testigo de este tour de force, la maravillosa escul-tura –una cabeza humanista– obra de Jaume Plensa (Barcelona, 1955) que se ha quedado a vivir junto a un recodo del tranvía y donde nace la kilométrica calle comercial de Sainte-Catherine.

Goya no eligió mal lugar para des-pedirse de este mundo y cincelar un legado revolucionario. El de Fuendeto-dos se exilió en Burdeos para largarse artísticamente, colocando la primera piedra (caliza) del impresionismo, co-mo atestigua esa lechera que cuelga de los muros del Prado y que exhala el alma y la atmósfera de una ciudad iluminada por la razón. s

dónde comer

Le Bordeaux Gordon ramsay (1)

5 Place de la Comediewww.bordeaux.intercontinental.com en un decorado belle-epoque, diseñado por el interiorista jacque Garcia y con unas cristaleras al corazón de la ciudad, el celébe-rrimo Gordon ramsay propone en el Hotel intercontinental una cocina del sudoeste francés, típica brasserie pero con toques british. Hay fish & chips de alta gama, beef Wellington, pato, caracoles, pulpo y productos de temporada. como colofón, tarta de limón con cho-colate fundente (un must). Para los más sibaritas y para más refina-miento de vanguardia, el Pressoir d'argent (una estrella Michelin, también de ramsay) se acomoda escaleras arriba. P.M.: 70 euros.

Le Hâ (2)

50 rue du Hâwww.ha-restaurant.fr Minimalismo, escandinavo y extre-mo, el que propone Grégoire rous-seau y su esposa en su escondida y diminuta sala. Pescados frescos, verduras estacionales y carnes fran-cesas (pato, buey) se saborean con

sutileza y con una ornamentación cabal y nada recargada. Propone un menú de mediodía con cuatro platos por 29 euros, y una cena con seis, por 52, maridaje aparte.

Garopapilles (3)

62 Rue Abbé de l'Épéewww.garopapilles.com Uno de los lugares más en boga en burdeos es la conjunción de este apabullante wine bar con restau-rante de autor. todo ello en un ambiente minimalista y delicado, solo para 20 cubiertos. "Quería una cocina simple, que el cliente la entienda, maridada con la selección de vinos más acertada", explica tanguy laviale, su chef. Menú de-gustación por 69 euros, o entrada, plato y postre, por 35 euros. racines59 Rue Georges Bonnacfr-fr.facebook.com › Lieux › Bordeaux › Restaurant Genuinamente galo. Desde la espoleta del pan hasta los postres que abrochan la experiencia, pa-sando por la sabia combinación de verduras y carnes (garbanzos y tripas, magret, espárragos) que propone Daniel Gallacher en esta sala bautizada raíces, como ese plato de ravioli de cangrejo con chorizo y remolacha, o el queso blanco y coral de erizo de limón confitado. P.M.: 55 euros.

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Agenda dónde dormir

Boutique Hotel 3 Rue Lafaurie Monbadonle-boutique-hotel-bordeaux.hoteldebordeaux.net esta imponente casa contemporá-nea ofrece habitaciones individua-les cerca de todos los lugares de interés del centro. abrió sus puer-tas en 1800 y hoy se ha actualizado con suites con jacuzzi, amenities de Hermès y mitomanía cinematográ-fica en sus paredes. Un gran placer. a partir de 300 euros la noche.

una copa con misterio

Le Point rouge (4)

1 Quai de Paludatewww.pointrouge-bdx.com Homenajeando a la era del speak easy y la prohibición nació esta coctelería "clandestina". a ella se accede casi por invitación, alojada en una vieja mansión a orillas del Garona y gobernada por un gran cuadro de Los Borrachos, de veláz-quez. Su dueño, un inquieto co-leccionista de botellas, ha querido desempolvar viejas mixologías en un lugar donde se concita los más granado de la sociedad bordelesa.

de frutas del mar

a La Boite à Huitres (5) (38 cours du chapeau-rouge) llegan

a diario las mejores ostras de las costas de bretaña, normandía y las landas. a precios razonables y acompañadas de buenos vinos blancos o espirituosos de reims, a este local acuden los lugare-ños, que no los turistas. junto al Grand teatro.

delicatessen

Para comprar caviar del sudoeste-francés, el mejor lugar es la Caviar Galerie (5 rue Martignac); para los foie de oca de las landas, una buena opción es Laffite (26 Rue Mably), donde el matrimonio for-mado por Pierre y vanessa siguen dando prestigio y buen nombre a un negocio que data de 1920. Si se busca bombonería fina y con so-lera, la mejor es Cadiot Badie (26 allée de tourny), desde 1826, con algunos de los mejores chocolates del mundo. Y no dejar escapar esos merengues mágicos que elaboran Dunes Blanches chez Pascal (7 Rue de la vieille) y que evocan las suaves dunas de las playas de la costa del suroeste de Francia.

cómo llegar

la compañía air nostrum conecta Madrid con burdeos todos los días de la semana y sin escalas. www.airnostrum.es.Más información turística en la web: www.france.fr

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