{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Antes de armar la losa se coloca la cimbra.

La cimbra de la losa por lo general es de

madera, que debe apuntalarse, y

prepararse recubriéndola con aceite

quemado o diesel. Es importante que la

madera no tenga muchos nudos.

Se debe verificar en todo momento que

quede perfectamente horizontal y que el

apuntalamiento sea lo suficientemente

resistente para soportar el peso del

concreto y del armado. Revisando también

la altura del concreto en dalas o cadenas

de desplante con la manguera de nivel.

En las losas, la altura se marcará de

acuerdo al nivel de piso terminado.

Cuidando que el nivel sea el mismo en

toda la losa.

Después de cimbrar y antes de colar

debemos colocar el armado de refuerzo y

levantar con calzas el acero para que este

quede exactamente en medio del concreto.

CIMBRADO DE LOSA Y

TRABES.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Para el cimbrado de la losa, lo primero que se tiene que hacer es calcular la altura a la que quedara la losa, es conveniente marcar varios puntos. Ya calculada la altura de la losa se pondrán los puntales o polines. La distancia entre cada puntal no debe pasar de un metro; hay que clavar los cargadores para que no se caigan los puntales. Abajo del puntal se coloca una rastra y dos cuñas de madera, estas sirven para que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir. No use tabiques o block, estos pueden tronarse al momento del colado y la losa se puede hundir. Los puntales quedan unidos unos con otros con contravientos diagonales para que no se mueva la cimbra a la hora del colado, con unos golpes verificar si los polines, no están flojos. Los contravientos deben estar clavados firmemente a los puntales. Por ultimo se colocan tablas o tarimas sobre los cargadores. Se debe cuidar que la cimbra quede a un solo nivel y sin huecos, si llegaran a quedar, taponearlos con papel mojado. La cimbra la hace un el mismo albañil y se usan clavos galvanizados de 4´´ y 2 ½´´, tarimas y tablones. La madera de la cimbra puede utilizarse impregnándola de diesel, el aceite quemado no es recomendable por lo sucio que es, aunque la mayoría lo utiliza, los elementos que hayan sido colados con esta madera deben ser cepillados y lavados para quitarle los excesos de grasas y se pueda adherir ya sea el repellado o yeso. Otra manera es mojar perfectamente la madera antes del colado, para evitar que el concreto se adhiera. Al descimbrar los elementos que fueron colados deben rayados con un clavo es fácil ya que el concreto esta aun fresco, esto con el fin de que el repellado se adhiera. Mientras se hace el colado se revisa que

no se mueva ningún puntal o contraviento

de la cimbra. Se debe evitar que la mezcla

se acumule en un solo lugar.

Por su seguridad siempre suba a la cimbra con zapatos adecuados y no con tenis para evitar accidentes.

RECOMENDACIONES PARA

CIMBRADO.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Losa maciza.

Cuando la cimbra esta lista marcamos con un bicolor la separación de la varilla, en ambos sentidos, con la ayuda de un tubo y una grifa, hacemos ganchos a las puntas, aproximadamente de 5 cm. estos ganchos serán los que se sujeten a las varillas de las cadenas por la parte exterior. Para hacer el emparrillado colocamos las varillas, en sentido vertical, las amarramos a las cadenas, la distancia aproximada es a cada 20cm. Una vez que todas las varillas quedaron alineadas y sujetas, seguimos con el armado en horizontal, se hace el mismo procedimiento. En cada cruce se hace un amarre para sujetar ambas varillas, la parrilla no debe asentar sobre la cimbra, para esto colocaremos calzas de 2 cm. Losa de vigueta y bovedilla.

Cuando las viguetas lleguen a la obra debe colocarse una cama, por ejemplo, 10 viguetas sobre estas colocamos 2 polines, uno en cada extremo, si los claros son 4m. o más, coloque un polín extra en medio, y así sucesivamente, esta es la manera correcta de almacenarlas, debido a su forma triangular. Una vez terminada la cimbra para la losa, comenzamos a subir las viguetas. Al subir la primera y segunda vigueta, subimos dos bovedillas una la colocamos al inicio y la otra al final, así las viguetas quedaran a la misma distancia y la siguientes bovedillas entraran con facilidad, es como se sigue armando toda la losa, cuando la losa ha sido terminada no camine sobre las bovedillas, son frágiles y pueden romperse con facilidad ocasionándose accidentes no deseados, para mayor seguridad camine sobre las viguetas. En claros muy grandes colocamos unos refuerzos de varilla que son llamados nervios por temperatura, que corren al contrario de la vigueta, para evitar que la losa truene en los cambios de temperatura, si son claros cortos se colocan varillas de 3/8” y si son largos varilla de ½”. Es recomendable que se coloquen nervios por temperatura a cada 2m., en claros grandes, y en claros menores a 3m., a la mitad. Finalmente se tiende la malla 6-6/10-10, sobre las bovedillas, al momento del colado esta quedara en medio de la capa de compresión.

ARMADO DE LOSA.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Losa Artesonada.

Son losas que contribuyen con la arquitectura y la decoración de un edificio, sin embargo su cálculo y proceso de fabricación es más laborioso que las losas macizas o las losas de vigueta—bovedilla, por lo que no se recurre a ellas con tanta frecuencia. Se hace un armado en sentido horizontal y vertical formando una reticular, el rectángulo que se forma cual se rellenará con los casetones y sobre estos colocar una malla electro soldada como acero de refuerzo se amarra y posteriormente se cuelan. se fabrican con casetones de poliestireno o plástico. La comparativa de una losa artesonada con una losa maciza, teniendo que la primera es una combinación de casetones en conjunto con el concreto armado, esto le da una capacidad estructural mucho mayor, por los espesores mas grandes de losa, permitiendo lograr claros mas grandes sin el uso de apoyos, siendo mas ligeras y térmicas lo que la hace mas fresca.

Armado de losa.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Losas de azotea. Las losas de azotea tienen acabados diferentes a las de entrepiso. Primero se debe colocar un relleno tezontle o algún material ligero que pueda compactarse para darle una inclinación mínima del 2% que permitirá que el agua escurra hacia las bajadas de aguas pluviales. Posteriormente a esto se coloca el cuadrado que son piezas de barro y la función es la de evitar que la humedad penetre a la vivienda los cuadrados irán recubierto toda la losa, al finalizar la colocación cubrimos el cuadrado con una lechada de mortero-arena, posteriormente se realiza el chaflán, que corre al pie del pretil y se elabora con mortero común o cemento-cal-arena 1:1:1.5 y cuyo objetivo es evitar la filtración de agua en la unión de la losa y el pretil; seguimos con el repellado del pretil y por ultimo se hace el aplanado del pretil y del chaflán, logrando con esto se selle que se unan en una solo pieza. Es importante recordar que las losas de azotea están expuestas al tránsito de personas y tendido por lo que deben elaborarse con materiales que tengan la resistencia necesaria, requieran poco mantenimiento y son fáciles de limpiar. Se deberá cuidar que no se formen charcos, para que se pueda desaguar rápidamente en caso de lluvia intensa y que se eviten filtraciones de humedad al interior de la vivienda.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Por lo que respecta al poliducto hay que

llegar con el hasta el muro y hacer las

bajadas donde se colocaran contactos,

apagadores, etc.

Para mayor rapidez y fácil colocación del

cableado, se recomienda poliductos que

contengan la guía.

Al tamaño original de la guía hay que

aumentarle de 1.5 a 2 mts. Para hacer los

amarres necesarios de los enganches de

los cables. Cuando se haga el

colado, verificar que los trabajadores no

pisen el poliducto, porque se puede

aplastar o chupar y ocasionara problemas

para la instalación del cableado, es

prudente taponear los huecos de las

instalaciones para evitar que el concreto

se introduzca dentro de las bovedillas.

TENDIDO DEL

POLIDUCTO.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Antes de armar la losa se coloca la tubería

para la instalación hidráulica, se

recomienda tubería y conexiones de

polipropileno marca VALTIC, ya que es un

producto no contaminante, la materia

prima con la que esta elaborado contiene

antioxidantes y antiUV, compuestos

atóxicos que preservan el envejecimiento y

prolongan la vida útil de la tubería a la

exposición solar.

Cuando se realicen los colados hay que

verificar que a la hora de picar el concreto

no dañe la tubería.

Ventajas al utilizar tuberías y

accesorios marca VALTIC:

Alta resistencia química (ácidos, álcalis,

sales, solventes, etc.).

No sufre corrosión.

Aislante térmico que reduce la perdida de

calor, mas agua caliente en menos tiempo.

Absoluta potabilidad del agua: no transmite

color, olor ni sabor al líquido, manteniendo

así su calidad.

Rápida instalación.

Resistencia a los movimientos sísmicos,

por su elasticidad y su unión por

termofusión.

El tubo VALTIC estándar es compatible

con cobre y galvanizado.

100% hermética y segura.

No transmite humedad a los muros, por

ser un material impermeable.

Alta duración, mas de 50 años oculta

(dentro de las condiciones normales de

operación), y mínimo 15 años a la

intemperie (para mayor duración se

recomienda pintar la pared expuesta al

sol).

La instalación sanitaria se debe colocar

sobre un emparrillado para formar una losa

macisa esto a causa de que la instalación

quede oculta en el momento del colado y

teniendo asi una losa en un solo nivel. La

instalación sanitaria no debe quedar nunca

sobre la superficie de la losa, porque

aumentará una capa de concreto pobre

para cubrir las instalaciones. Esto reduce

la altura del cuarto de aseo, aumenta

cargas y gastos.

PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN

HIDRÁULICA Y SANITARIA.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Para cualquier tipo de losa se deben dejar las preparaciones para la escalera que no es más que las puntas de las varillas de unos 3 a 4m. Para determinar el nivel de una losa, se realiza un banco de nivel, en todos los puntos verticales posibles (columnas, pretiles), una vez marcado éste nivel sobre toda la losa, se determinará el punto mínimo inferior y el punto máximo superior dependiendo de la pendiente especificada, (normalmente es del 2 % pues es la mínima). LOSA DE CONCRETO MACIZA.

Por último ya determinados los puntos, se “tienden hilos“para crear las guías. Una vez determinada la pendiente y trazada físicamente con hilos, se procede a elaborar las muestras con el mismo concreto cuidando que se siga fielmente los niveles determinados. Las muestras se colocan dependiendo de las necesidades de las áreas, en forma de venas y a las distancias requeridas. Cuando se empiece con el colado de losas, hay que evitar que la mezcla se acumule en un solo sitio. Mientras se hace el colado hay que revisar que no se mueva los puntales o contravientos de la cimbra. El concreto se coloca, se extiende con una regla y se nivela con un escantillón que es una varilla la cual se va hundiendo en le concreto para verificar que la altura sea la misma en todo el concreto. Una vez que se vacía el concreto debe “vibrarse”. El vibrado garantiza que el concreto llegará hasta las partes más bajas y ocultas de la cimbra y el acero para tener un acomodo correcto de los agregados (grava y arena) y que no se deje acero al descubierto. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA.

Para una losa de vigueta y bovedilla, antes que nada se mojan las bovedillas, ya que son de material muy poroso, y al momento de colar absorben la humedad del concreto. El proceso es el siguiente: comenzamos a llenar las cadenas y trabes posteriormente siguen la viguetas, al momento que se van llenando las nervaduras, se introduce el vibrador, haciendo contacto con el acero, así las vibraciones bajara los agregados y sacara las burbujas de aire que quedan atrapadas en el concreto

COLADO DE LOSA.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

COLADO DE LOSA.

Ya terminado de llenar, los nervios, viguetas, cadenas, comenzamos a llenar la superficie restante, el espesor será de 5 cm. , la medida la vamos tomando con el escantillón, la malla la levantamos para procurar no dejarla sobre las bovedillas y que quede ahogado en el concreto. Después de que el concreto ya fraguo procedamos apisonarlo, esto es darle unos golpes con un piso de madera para amacizar la capa de compresión, ya que esta no se vibra. Finalmente y para cualquier losa, las grietas que han aparecido por el fraguado del concreto, hacemos una lechada de cemento-arena, y la cubrimos sobre el concreto de la losa, con una escoba lo esparcimos sobre toda la superficie y se deja reposar. Al día siguiente, muy temprano se moja toda la losa, que es lo que comúnmente se le conoce como curado, esta actividad la realizamos de 2 a 3 veces al día, dependiendo de la zona, durante una semana, para evitar que el concreto se deshidrate y alcance su resistencia.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

Después de que han pasado quince días,

podemos quitar la cimbra. Se limpian los

excesos de concreto de la madera así

como clavos, nuevamente se aceitan para

protegerla de la humedad y darle más

vida útil.

Para retirar la Cimbra se van quitando

todos los contravientos y los arrastres de

la parte central de la losa asi hasta quitar

los perimetrales.

Los polines verticales quedaran colgando,

teniendo cuidado de que no se desprenda

algún elemento que se están quedando

sueltos.

Con la ayuda de una pata de cabra se van

retirando los polines y con cuidado se

quitaran los descansos en donde se

apoyaron las viguetas, asi del mismo modo

se desprende las tablas de un losa

maciza.

DESCIMBRADO DE LOSA.

{ PAGE \* MERGEFORMAT } | P á g i n a

PRETILES, MARQUESINAS Y

VOLADOS.

PRETILES.

Los pretiles sirven como barrera, para

evitar que el agua de la azotea escurra

por los muros y humedezca los interiores.

El tamaño varía de acuerdo al uso que se

le dé, si se utiliza para evitar los

escurrimientos, basta más que dos hiladas

de tabique, si se va a transitar o se va

ocupar la losa para alguna actividad nos

puede servir como protección y puede

quedar de 70 cm. como mínimo, y máximo

1.20m., o a la altura que considere. No es

necesario armar una cadena para terminar

este murete, con cortar un armex por mitad

y colocarlo que será una media cadena,

este armado lo amarraremos a castillos

esquineros o intermedios.

MARQUESINAS.

Estas estructuras, son cubiertas estéticas

de las fachadas, utilizadas para escurrir

agua de lluvia, el material de la superficie

puede variar, desde concreto armado, losa

de vigueta y bovedilla, madera. La

superficie la debemos impermeabilizar y

cubrirla con el acabado que más

convenga, en los diversos tipos de teja,

colores, naturales, cuadrados etc…

VOLADOS.

Los volados son extensiones de las losas

que tienen como objetivo, cubrir alguna

área. Los remates conocidos como pechos

de paloma, varían de acuerdo al diseño de

la casa y gustos de quienes los requiera,

las medidas comerciales 10,20,30 cm.,

estas piezas las venden hechas de

poliestireno, de concreto o labradas en

diversos tipos de piedra.

Los volados quedan a la intemperie y a

causa de las lluvias, el agua escurre por

los filos de la losa, ocasionando que

penetre y humedezca el interior. Para

evitar este problema hacemos una

pequeña ceja de 1” que se llama gotero, y

evitara que el agua escurra, de la vuelta y

penetre al interior.