cría de codornices
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Cría de Codornices
En ocasiones la avicultura tiende a agotarse en las especies tradicionales como gallinas, patos o gansos. Muchas veces encontrar una alternativa puede resultar ventajoso para aquellos productores que buscan extender su mercado. La cría intensiva de codorniz japonesa para huevos es una opción acertada si se desea invertir poco capital para obtener buenas ganancias en un tiempo relativamente corto.
Codornices vs Gallinas
Tres huevos de codorniz equivalen a 1 de gallina. 1000 codornices ocupan el espacio de 100 gallinas.
Una codorniz pone un huevo cada 22 horas, la gallina lo pone con un lapso de 26 horas.
Un huevo de codorniz pesa 1 gramo, el de gallina 57 gramos.
Para una docena de huevos de codorniz es necesario 300 gramos de alimento; para una docena de huevos de gallina requiere 2.2 kilos.
El huevo de codorniz tiene 0.7% de colesterol, el de gallina 7%.
La postura de la codorniz es constante y pareja durante todo el año, la gallina sufre períodos de baja postura.
Las codornices no son atacadas por enfermedades infectocontagiosas, las gallinas sí.
La postura de la codorniz se produce en la mañana, la gallina en la última hora del día.
La codorniz se encuentra madura comenzar a poner huevos a los 42 días; la gallina en cambio a los 58.
Una sola persona puede fácilmente encargarse de un criadero de codornices; en lo referente a gallinas, hacen falta al menos dos.
Aspectos técnicos
Instalaciones
Para lograr una buena crianza la elección del lugar es lo más importante. Le aconsejamos reacondicionar lugares o aprovechar espacios que antes tuvieron otro uso. Resultan ideales los tinglados con posibilidades de cerramiento, galpones o habitaciones. Cuando se instala el cobertizo de alojamiento, deben tenerse en cuenta ciertas condiciones de luminosidad, ventilación y humedad.
Recordar: El reflejo de la luz del sol estimula la fijación de calcio en los huevos.
El terreno para ubicar la granja debe estar lo más alejado posible de casas de habitación, de otras granjas y de futuros centros urbanísticos, turísticos, etc., para evitar, entre otras cosas, el contagio de enfermedades entre animales y hacia el ser humano.
En todo momento es necesario disponer de electricidad y de una buena fuente de agua potable, para llenar las necesidades fisiológicas de las aves y de la limpieza de los galpones y equipo.
El tipo y calidad de construcción de un galpón, depende de las condiciones climáticas del lugar, de la finalidad de la producción y de los medios económicos con que se cuente.
El galpón debe ser construido en lugares secos, terrenos bien drenados, y preferiblemente en sitios donde el sol penetre varias horas durante el día y esté protegido de fuertes corrientes de viento.
Para el buen funcionamiento de la granja es necesario que los galpones tengan amplios aleros, especialmente en zonas húmedas; buena ventilación, acondicionamiento para los bebederos, comederos, nidos, luz eléctrica, fuente permanente de agua potable y una buena cubierta de piso.
La construcción ideal de un galpón debe tener un zócalo o pared de bloques de concreto con un mínimo de 60 a 80 cm de altura, sobre el cual se coloca los horcones de madera o "perlings" de 1,20 m; para una altura total de 1,80 m, desde el piso hasta la solera. El espacio abierto de la pared se forra con malla metálica (tipo ciclón o soldada), con huecos de unos 2,5 cm.
El piso de tierra se puede apelmazar y ser utilizado en esta forma, aunque por razones sanitarias es preferible chorrear una capa con concreto, de un espesor (5 a 6 cm) que no se quiebre con facilidad y dure muchos años, y que además permita efectuar una buena lavada. El material más recomendable para la cubierta del techo es el zinc corrugado, por su mayor durabilidad y facilidad de colocación; no obstante se puede usar cualquier otro producto como tejas de barro, fibrocemento, etc.
El tipo de galpón se debe ajustar a la actividad (crianza/desarrollo o crianza/producción de huevos) y al número de animales que se desea tener. Cuando el galpón tiene más de seis metros de ancho, se recomienda el techo de dos aguas, para que no sea muy alto y porque le brinda mayor protección al impedir la entrada de lluvia y viento.
Las dimensiones del galpón dependen básicamente del número de animales que se desee tener, de la topografía del terreno y de los materiales disponibles. Si no se tienen los conocimientos básicos de construcción, es mejor consultar con algún técnico o constructor, quien le pueda dibujar el plano del galpón y hacer el presupuesto respectivo. Lo lógico en todo caso, es que no haya desperdicio de materiales, como cortar lo menos posible la madera, perlings o las láminas de zinc. Hay que tratar de utilizar la mayoría de los materiales en las mismas dimensiones en que se comercializan. En zonas de clima caliente se deben alojar unas cinco gallinas por metro cuadrado, mientras que en clima frío se puede tener una densidad de seis o siete aves por metro cuadrado.
La instalación de jaulas decide el éxito, la mediocridad y hasta el fracaso de manejo de la crianza y explotación de criaderos de pequeños animales como por ejemplo las codornices, chinchillas o conejos, etc.
Las jaulas están construidas con materiales tan resistentes como el acero y el hierro galvanizado. el enrejado es vertical y en el frente se encuentra una puerta accionada por resortes que permite una absoluta comodidad al manipular las aves. El piso también compuesto por una reja metálica, posee un decible del uno por ciento para lograr que los huevos se deslicen hasta el sostén exterior de cada compartimiento.
Las dimensiones de las jaulas están normalizadas de manera tal que puedan ser ubicadas una encima de otra como si fueran baterías. en cada unidad lo ideal es albergar cómodamente veinte animales ya que las medidas son 1.20 mts. de largo por 80 cm de ancho y 40 cm de alto. Una batería compuesta por 6 jaulas (llamadas BOC) puede ubicarse fácilmente en una superficie de 1.50 mts. Cuadrados y representan un valor de 990$.
Estas jaulas poseen características standart que permiten su transporte, instalación modular inmediata y un manejo simple y cómodo de las aves. Están diseñadas especialmente para que el alimento y los excrementos no tengan contacto entre sí. Poseen además sistemas de bebederos automáticos que se conectan a una red de agua corriente.
Sistemas de apertura y cierre de cortinas
En el dibujo 1 pueden observarse los detalles de un sistema rápido de abertura o cierre de cortinas. Este sistema consta de un cable de acero de 4 mm sostenido en cada extremo del galpón por una roldana de fundición de 4 pulgadas.
En uno de los extremos del cable se coloca un contrapeso y en el otro una rnanivela (un simple rodillo con manija o bien con un sistema de multiplicación de fuerza mediante engranajes). Cada 1,80 m debe colocarse una roldanita o un gancho de hierro de 6 mm recubierto en la parte curva con una manguera plástica por donde pasan las cuerdas de poliéster que unen la cortina al cable de acero. A través del doblez que la cortina debe poseer en la parte superior se pasa un hierro de 8 mm o caño fino sobre el cual se atan las mencionadas cuerdas cuando la cortina está totalmente baja.
De este modo, al accionar la manivela, en pocos segundos puede cerrarse o abrirse todo el lateral de un galpón. Para sujetar la cortina y evitar que se rompa cuando hay viento conviene colocar tiras de contención cada 1,80 metros, ya sea en posición vertical o en forma de X.
1-Crique2-Roldana3-Madera4-Roldanita
5-Cable de acero6-Rienda7-Cuerda de poliester8-Contrapeso
9-Cortina de arpillera plástica10-Varilla longitudinal de hierro de 8 mm. de diámetro.
La incubación de los huevos de codorniz japonesa, la especie más utilizada, puede realizarse mediante la incubación natural o la incubación artificial. En condiciones de cautividad la codorniz no forma nido ni se "enclueca" como sucede con la gallina, salvo en contadas ocasiones. De todas maneras aunque ese hecho se produzca, la hembra es tan pequeña que no permite incubar gran cantidad de huevos.
Hay criaderos de tipo familiar que suelen emplear gallinas pigmeas para incubar huevos de codorniz. Los resultados son exitosos si se tiene la precaución de descontar cuatro días después del comienzo de la incubación de la pigmea para colocar los huevos de codorniz, puesto que éstos requieren de unos 17 días de incubación, mientras que los huevos de gallina necesitan 21 días.
En los criaderos ya más organizados se utilizan incubadoras comerciales para pollos. Pueden utilizarse las planas, de aire sin circulación forzada y las verticales, de aire forzado. En el caso de las primeras lo aconsejable es mantener una temperatura en la primera semana de incubación de 38º C (101º F); durante la segunda semana podrá llegar a 39º C (102º F) y luego, hasta que termine la incubación, podrá ascender a 39º C (103º F) como máximo.
Con respecto a la humedad, ésta no debe ser inferior al 60 por ciento durante los primeros días del proceso aumentando hacia el final de la eclosión. Los huevos deberán voltearse por lo menos dos veces al día. Si se cuenta con incubadora vertical de aire forzado las bandejas con
los huevos para incubar deben ser mantenidas a temperatura ambiente durante un tiempo prudencial con el fin de uniformar las condiciones de preincubación.
La temperatura de la incubadora será de 37º 5C (99,5º F) pudiendo llegar a 38º3 C (101º F) y la humedad relativa no será inferior al 60 por ciento hasta el día 14 de incubación, aumentando el 90 por ciento hasta incluir la eclosión. Puede usarse una incubadora y una nacedora o resultar ambas parte del mismo aparato. En la primera se mantienen los huevos hasta 1 o 2 días antes de comenzado el nacimiento que es cuando se pasan a la nacedora.
Este procedimiento permite imprimir al criadero un ritmo de mayor actividad estableciendo una labor cíclica que determina una continuidad altamente efectiva en la producción. Después del nacimiento y una vez que los polluelos son retirados se procede a limpiar la incubadora. Las paredes y ventiladores del aparato se lavarán con agua, mientras que para las bandejas se empleará detergente. La incubadora vacía se desinfectará con algún producto adecuado.
Huevos
---> Tratamiento de Huevos Fértiles
Es muy importante el tratamiento que reciban los huevos destinados a la incubación. Es menester tratarlos con delicadeza por la facilidad de su ruptura, además deben retirarse de las jaulas al menos dos veces por día. En épocas de calor es conveniente realizar la recolección de los huevos 3 o 4 veces al día.
La codorniz japonesa, al contrario de lo que ocurre con la gallina, pone más huevos en las últimas horas de la tarde y en las primeras de la noche. Los huevos destinados a la incubación deberán ser mantenidos en ambientes frescos y limpios, a una temperatura aproximada de 15º C y con un 75 por ciento de humedad relativa.
El tema de la temperatura es algo complejo. A veces huevos que llevan dos o tres días de puestos al incubarse sólo brindan un 20 por ciento de pollitos. Posiblemente esto se deba a que en algún momento antes de ser introducidos en la incubadora hayan estado expuestos a altas temperaturas provocando que el proceso del huevo comenzase con anticipación causando la muerte del embrión. Lo ideal es poseer un sala de incubación con cámara de conservación de huevos pero, en general, los criadores de codornices no cuentan con estas comodidades, en consecuencia, debemos tener más cuidado y estar muy atentos.
No es conveniente que los huevos que entran en la incubadora tengan más de siete días de postura ya que a medida que transcurren los días disminuye el porcentaje de nacimientos reduciendo las posibilidades de mantenerse en el pretendido promedio del 80 por ciento. De no realizar el manejo adecuado existe una mortalidad de embriones que se presenta principalmente, a los tres días de introducir los huevos en la incubadora y poco tiempo antes de producirse la eclosión. Son muchos los factores que inciden sobre la fertilidad e incubabilidad de los huevos, como la relación entre sexos, la edad de los reproductores y las condiciones de crianza.
Tener en el plantel un macho cada tres hembras es una relación adecuada para obtener una fertilidad aceptable. También la luz, la temperatura, el espacio, la de los animales, el despicado, peso de los huevos, los períodos de almacenamiento previos a la incubación, las condiciones de cría, etc., son factores que inciden, en mayor o menor grado, sobre la fertilidad.
Los machos pueden dejarse permanentemente con las hembras. La ventaja de este manejo es el máximo de fertilidad posible del plantel y la desventaja, el aumento del picaje, la agresividad del macho, el desplume, etcétera.
Fertilidad e incubación
Período de mantenimiento pre-incubación (en días)
2 a 8 9 a 15 16 a 22 23 a 29
Números de huevos observados667 584 499 521
Porcentaje de fertilidad79 73 65 45
Porcentaje de eclosión de los huevos fértiles
69 53 26 10
Posnacimiento
Una vez producida la eclosión los polluelos permanecerán en la nacedora hasta que se sequen. Si se los deja por más tiempo que el necesario comenzarán a deshidratarse, lo que sin duda incidirá en el porcentaje de mortandad al retirarlos de la nace dora. Los pollitos bebes pasan a los corrales, éstos deberán tener la posibilidad de ampliarse o reducirse según la cantidad de animales que haya.
Los animales recién nacidos y hasta los 15 días, aproximadamente, estarán confinados en corrales de chapa, madera u otro material conveniente. En el piso se coloca viruta de madera para que absorba la humedad, fundamentalmente, de las inyecciones. Durante el primer periodo de crianza comen alimento "iniciador". Puesto que en el mercado no existe uno específico para codornices, se utiliza el de pollitos bebé de gallina, con buenos resultados.
Esta alimentación se mantiene hasta que las hembras llegan a un 50 por ciento de postura, en este momento se suministra alimento "alta postura" mezclado con el iniciador, paulatinamente se irá aumentando el porcentaje del primero y reduciendo el del segundo hasta llegar a proporcionarles, únicamente, el alta postura. Durante el tiempo que los polluelos permanezcan en los corrales, el criador debe tener la precaución de regular la altura entre los bebederos y el piso, de modo que los animales puedan beber pero no les sea posible introducirse en ellos, de esta manera se mantendrá seca por más tiempo la viruta.
Una codorniz en su madurez (50 días) pone un huevo cada 22 horas con un alto contenido protéico y un bajo nivel de colesterol. A lo largo del año pone 290 huevos como mínimo.
Alimentación
Un buen alimento es aquel en que están presentes todos los nutrientes en las proporciones necesarias para que las aves se desarrollen y produzcan huevos. La deficiencia de un nutriente puede retardar el desarrollo, disminuir la postura y hasta puede provocar susceptibilidad a enfermedades.
Los nutrientes pueden dividirse en seis clases: agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. es conveniente recordar cuál es la diferencia que existe entre un alimento simple y otro balanceado. Así por ejemplo, el grano de maíz es un alimento simple pues no contiene la proporción suficiente de todos los nutrientes que permiten a una gallina producir huevos en forma continua. Este cereal es rico en hidratos de carbono y pobre en proteínas, vitaminas y minerales.
Para compensar estas deficiencias se deben agregar otros alimentos simples, ricos en proteínas como la harina de soja, de girasol y harina de hueso y conchilla que aportan calcio y fósforo. Del correcto mezclado de distintas proporciones de alimentos simples se obtiene el alimento balanceado.
A continuación le presentamos una dieta que puede ser utilizada en la alimentación de las aves. ---> VER
--> Enfermedades más Comunes que pueden afectar a las codornices
Fin
Codorniz(coturnix coturnix japonica)
CARACTERISTICAS:
La codorniz es originaria de China y Japón. Se explota actualmente en
Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Venezuela y Colombia.
Las codornices son aves de tamaño pequeño; el macho presenta la garganta
de color canela intenso o marcada con algo de negro en la barbilla. El color
canela oscuro llega hasta las mejillas y el abdomen; la hembra es de color
crema claro durante toda su vida. Los machos jóvenes son muy similares a la
hembra.
MADUREZ SEXUAL:
Las codornices alcanzas su madurez sexual en breve tiempo. Es así como los
machos la obtiene a las 5-6 semanas de nacidos, es decir de 35 a 42 días y las
hembras comienzan postura a los 40 días de nacidas. El peso de 110 a 120
gramos lo obtiene al completar su desarrollo y para ello solo requiere 8
semanas. A esta edad los ejemplares de engorde deben ser sacrificados para
su venta.
PRODUCCION DE HUEVOS:
Las hembras son buenas productoras durante tres años aproximadamente.
Después de este tiempo decrece la postura. La producción es de unos 300
huevos por año y estos tienen un peso aproximadamente de 10 gramos. Los
huevos de la codorniz son más ricos en vitaminas y minerales de mejor sabor
que los de gallina. Además 6 huevos de codorniz equivalen en peso a uno de
gallina.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Puede decirse que la codorniz es bastante aceptable a las condiciones
ambientales, pero en su explotación domestica se obtiene mejores resultados
en zonas cuyo clima esta enmarcado entre los 18 y los 30ºc con ambiente
seco. Son muy sensibles a las temperaturas frías por lo cual no se recomienda
su explotación en aquellos lugares donde la temperatura es bastante fría,
especialmente en las noches. Las jaulas o para cría deberán estar en sitios
abrigados y sin corriente de aire; la mejor ubicación es un lugar fresco pero con
suficiente iluminación. En lo posible es conveniente que les de algo de luz por
la mañana temprano. Se debe mantener el galpón a una temperatura entre 18º
y 24ºC, además de una humedad relativa entre el 60 y 65%, siempre evitando
los cambios bruscos de temperatura. En climas cálidos se maneja la
temperatura con ventiladores eléctricos, colocándolos de preferencia en la
parte alta de las paredes para no ocasionar corrientes directas de aire sobre las
codornices. El uso de cortinas puede emplearse para proveer un medio
ambiente óptimo.
NUTRICIÓN:
Siendo animales de gran precocidad y de un alto rendimiento en la producción
de carne y huevos, requieren de suficiente alimento rico en proteínas, una dieta
de alto valor nutritivo especialmente en proteínas del 22 al 24% como mínimo;
la mayoria de empresas comercializadoras de alimentos concentrados fabrican
la comida especial para las codornices pero si se dificulta su obtención, pueden
alimentarse con alimento de pollitos para las crías y alimentos concentrado de
ponedoras en jaulas, para los adultos. Es indispensable que dispongan de
agua limpia y fresca durante todo el tiempo. Cada codorniz consume 23
gramos de concentrado, en granulado pequeño harinas. El peso corporal debe
verificarse a las dos semanas después de recibir las ponedoras o sea al
momento de iniciar la postura. Su peso promedio a esa edad deberá ser de 110
a 115 gramos. Los animales que estén por debajo de este peso 10 o 15
gramos, deben separarse en una jaula aparte para crear grupos homogéneos.
Si las aves están demasiado pesadas, una reducción del 10% al 15% en la
ración deberá rebajar su peso corporal. Si las aves están demasiado livianas,
un aumento del 10% en su ración será necesario para obtener el peso corporal
deseado. A los animales separados por bajo peso se les deberá suministrar
durante cinco días vitaminas electrolíticas en el agua.
ATENCIÓN: Las ponedoras con otras comidas no especificadas para
codorniz, han demostrado serios trastornos digestivos y reproductivos
que no solo disminuyen totalmente la postura sino que pueden incluso
ocasionar la muerte de las aves.
HIGIENE:
Aunque bastante resistente a las enfermedades, es necesario mantener una
higiene adecuada para evitar peligros y para esto se recomienda:
a. Cambiar el agua todos los días y que esta sea fresca y limpia.
b. Desinfectar a diario los bebederos.
c. Mantener los animales en un lugar fresco y sin corrientes de aire.
d. Alimentación adecuada y permanente a su disposición. (23 gramos por ave)
e. Evitar la contaminación de los alimentos.
f. Lavar bien y si es posible desinfectar los pisos y bandejas una vez por
semana. Esto puede realizarse lavándolos en una solución a base de yodo.
g. No permitir a personas extrañas que manipulen los animales.
h. En al caso de presentarsen diarreas agregar de inmediato el agua fresca
son esenciales para mantener los animales en buenas condiciones.
RECEPCIÓN:
a. Debe corroborarse la calidad del agua suministrada mediante un examen de
laboratorio.
b. Tener listo y desinfectado el galpón y las jaulas.
e. Recibirlas con agua azucarada las dos primeras horas, durante este tiempo
no suministrar concentrado.
d. Suministrar agua con vitaminas electrolíticas durante los primeros tres días
de llegadas.
INSTRUCCIONES DE MANEJO VARIEDAD:
Al momento de recibirlas, suministrar agua con azúcar al 3% durante las tres
primeras horas, al cambiar esta agua, suministrar agua con vitaminas durante
los tres primeros días. Es conveniente no suministrar concentrado durante las
dos primeras horas ya que las aves por el estado de estrés causado por el viaje
pueden impactarse y ahogarse con el alimento. Cuidar la ventilación en el
alojamiento, no dejando puertas o ventanas abiertas que podrán dar paso a
corrientes de aire o servir de entrada a insectos o aves. La codorniz no
necesita vacunas, sin embargo, existen patologías que pueden ser transmitidas
por otras aves, por esto, es conveniente consultar al médico veterinario para
determinar la incidencia de estas patologías en la zona. Cascarilla de arroz,
viruta revuelta con cal, es lo más aconsejable en las bandejas de excrementos
para poder utilizar mejor el abono. La pureza del agua en el plantel es de gran
importancia. Si no se usa bebederos automáticos de copa, se debe lavar
diariamente con esponjilla y desinfectante yodado los canales. El tránsito de
vehículos y personas, amenazan constantemente las entradas de bacterias,
aunque la codorniz es un ave muy resistente, se deben desinfectar las ruedas
de cualquier vehículo a la entrada de la granja o restrinja la entrada de
visitantes. La eliminación de gallinaza, plumas y desechos llevándolos y
quemándolos lejos del plantel es de gran efectividad. Es necesario realizar una
buena limpieza de las bandejas que van bajo las jaulas, mínimo cada dos días,
con el fin de evitar la acumulación de gases, como el amoníaco, que afectan el
aparato respiratorio. El color blanco en los muros, techos y puertas, dentro de
la institución, estimula la postura por lo cual es aconsejable. Pisos de cemento
en declive, con una pendiente de 3% con sus respectivos sifones, hacen fácil el
lavado y la desinfección.
JAULAS:
Se recomiendan módulos de 5 jaulas, (una jaula encima de la otra) cada jaula
de 3 compartimientos y en cada compartimiento 7 a 10 aves, dependiendo del
clima de la región, Así serán de 21 a 30 aves por jaula y de 105 a 150 aves por
modulo. Las jaulas deberán ser metálicas para permitir una limpieza perfecta.
Las rejillas del piso de las jaulas con una abertura no menor de 10 mm.
Tampoco es recomendable que dicha abertura sea muy ancha ya que los
animales pueden meter allí sus patas y lastimarse. La capacidad de la jaula por
cada mt2 es de 60 codornices. Para cada 1.000 aves en jaula se necesitan 35
mt2 de galpón haciendo módulos de 5 pisos y dejando corredores de 1.25 mt.
Entre las líneas de módulos. Es conveniente emplear siempre el sistema de
piso inclinado “Roll Way” para facilitar la recolección de los huevos. Las
bandejas estercoleras, así como los comederos y bebederos plásticos son más
recomendables. En instalaciones de más de 10.000 ponedoras, se recomienda
el sistema piramidal, para facilitar la recolección del estiércol y una gran
visibilidad sobre las aves. Claro que se requiere mucho más espacio en el
galpón; 40 x 8 mt. Aproximadamente para 10.000 aves. El estiércol se recoge
mensualmente.
ILUMINACIÓN
La codorniz requiere de 4 horas extras de luz en países tropicales. De las O a
las 10 p.m. que son las horas de mayor postura. Ojalá con luz fluorescente, 3
bombillos de 100 watt con intervalos de 4 mt son suficientes
OTRAS RECOMENDACIONES:
Un punto de gran importancia, es la tranquilidad que debe reinar en las
instalaciones de las ponedoras. Los trabajos diarios de revisión, limpieza y
lavado de bebederos, evacuación de excrementos y recolección de huevos
deben efectuarse a la misma hora, preferiblemente temprano en la mañana. La
codorniz no requiere despique. El sistema de bebederos automáticos es muy
recomendable para agilizar el manejo. Un bebedero de copa, para cada quince
ponedoras es el punto perfecto. Quien maneja las ponedoras debe usar el
mismo color de vestimenta para que los animales se acostumbren a el. El
manejo debe ser lento sin carrera ni ruidos. Se recomienda 4 machos en jaulas
pajareras, separados por cada mil ponedoras, para que con su canto estimulen
la postura y tranquilidad del plantel.
BALANCEO DE LA RACIÓN:
Si se está en la posibilidad de fabricar el propio concentrado; estos son los
requerimientos nutricionales de las codornices ponedoras. Se recomienda un
análisis muy estricto de cada bache de alimento producido, no solo en cuanto a
su capacidad nutricional sino también bacteriológico que le pueda asegurar que
es alimento apto para el consumo.
E.M/kg 2800 Yodo %O.3
Prot. %24 Glis+Ser %O.5
Calcio %2.3 Lisina %O.64
Fósforo %O.5 Met+Cist %O.55
Sodio %O.15 Acid.Linol %1.O
Cloro %O.11 Colina 1999 mg
MERCADEO DEL HUEVO DE CODORNIZ:
El huevo de codorniz es recomendado por Pediatras y Geriatras para la
alimentación de niños y ancianos por sus bajos niveles de colesterol y alto nivel
proteico. Para su mercadeo se aconsejan cajas de cartón de 12, 24 y 36
unidades con una abertura en la parte superior cubierta con papel celofán. Los
empaques plásticos agilizan el proceso y dan gran visibilidad y presentación.
Es importante promover las diferentes formas de preparación del huevo con
sus respectivas salsas.
REPRODUCCIÓN:
SELECCION DE REPRODUCTORES:
Para mantener una producción eficiente y que de rendimientos adecuados esta
debe ser debidamente seleccionada, y al efecto debe partirse de las siguientes
condiciones: PRECOCIDAD, ALTA POSTURA Y ALTA FERTILIDAD. Los
animales que se escojan para reproductores deben tener las siguientes
características:
MACHOS: Desarrolla precoz, contextura fuerte y bien proporcionada, vivaces,
con plumaje completo y en buenas condiciones. Las plumas de color oscuro y
en el pecho el color canela lo más intenso posible. Pico negro, aparato genital
con una prutuberancia de color rojiza y de tamaño de un grano de garbanzo.
HEMBRAS: También de desarrollo precoz, bien proporcionados y con el
plumaje de color oscuro, completo y brillante. Cuello alargado y cabeza
pequeña.
NOTA: Los productores que presenten características de ambos sexos deben
ser eliminados. Los productores deberán renovarse en lo posible todos los
años.
APAREAMIENTO:
Existen varias técnicas en este sentido; la más eficaz por dar mayor números
de huevos fértiles es mantener en jaulas individuales parejas separadas.
En criaderos de tipo grande pueden adoptarse los siguientes métodos:
a. Utilizar cuatro hembras por cada macho.
b. Separar las codornices en grupos de 25, 50 o 100 hembras y colocarles
machos en proporción de un 25% es decir que por cada 100 codornices
deben haber 75 hembras y 25 machos.
c. Existe una técnica más complicada y onerosa que consiste en mantener los
machos separados en jaulas y se llevan a las hembras para su fecundación;
una vez que copulan son separados y se vuelven a llevar cada 2 o 3 días.
SELECCIÓN Y CUIDADO DE LOS HUEVOS PAR INCUBACIÓN:
Los huevos para incubación deben provenir de parejas sanas y que reúnan las
características deseables de la especie.
Se recomienda:
a. Recoger diariamente lo huevos.
b. Seleccionar los más grandes de forma y coloración típica.
c. Colocarlos en bandejas, si es posible con la punta para abajo. Esto puede
realizarse fácilmente a falta de las bandejas de cartón especiales,
colocando una caja de cartón con fondo de paja.
d. Conservación en lugar fresco y ventilado.
e. No dejarlos más de una semana sin incubar.
INCUBACION:
La incubación dura un periodo de 16 días, iniciándose el picado de los huevos
el día 14. La incubación al igual que en las gallinas puede realizarse en forma
natural o artificial.
INCUBACION ARTIFICIAL: Es la que se realiza en incubadoras, bien sea
estas eléctricas, de gas, o de kerosene; en cuanto a su funcionamiento se
refiere, son las mismas utilizadas para incubar huevos de gallina ya que lo
esencial es MANTENER DURANTE EL PERIODO DE INCUBACION UNA
TEMPERATURA Y HUMEDAD ADECUADAS Y VENTILACION APROPIADA.
De acuerdo al desarrollo del embrión y a medida que se acerca la eclosión, la
temperatura y humedad varían, siendo recomendables en lo que a las
codornices se refiere las siguientes:
- La incubación debe estar situada en lugar ventilado, fresco y donde no
reciba sol o esta afectada por cambios bruscos de temperatura.
- Se debe nivelar bien.
- No comenzar la incubación hasta tanto no este bien graduada, para lo
cual se debe seguir al pie de la letra las instrucciones que trae cada marca
de incubadora.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE LA INCUBACION:
Es muy importante que durante el proceso de incubación se sigan exactamente las siguientes instrucciones:
- Disponer de huevos para iniciar la incubación una vez que la incubadora esté perfectamente graduada.
- Colocar los huevos en las bandejas de la incubadora con la punta hacia abajo.
- Una vez colocados los huevos en la incubadora, cerrar esta y no abrirla durante los primeros días.
- A partir del tercer día de incubación, por la mañana, al medio día y en la tarde voltear los huevos. Si la incubadora no dispone del mecanismo apropiado para el volteo, simplemente pase la mano sobre los huevos con una ligera presión y dando un suave movimiento de rotación con la cual se
voltearan. En el caso de pocos huevos, el volteo puede hacerse de uno en uno cambiando la posición de los mismos.
- Durante el tiempo que dura la rotación, deja la incubadora abierta para que los huevos se ventilen.
MIRAJE:
Durante el quinto y décimo primero día de incubación puede hacerse un miraje con un ovoscopio, para eliminar los huevos infértiles, que se verán claro a trasluz o los embriones muertos que se observan al conservar un anillo completamente cerrado. El embrión vivo muestra una serie de vasos sanguíneos que se observan de color rojizo.
Al llegar al 14 día de incubación no debe moverse más los huevos y si la incubadora tiene “Nacedora” debe pasarse a ella por la eclosión.
NO OLVIDAR QUE DURANTE LOS DOS ULTIMOS DÍAS LA INCUBADORA DEBE MANTENER EL AGUA NECESARIA PARA LOGRAR LA HUMEDA ADECUADA.
INCUBACION NATURAL: Recomendable solo para cría de un pequeño lote
de animales. Se utiliza para ello gallinas del tipo Bantam, conocidas en nuestro
medio como “porto rriqueñas” o “Santo Domingo” NO SE DEBEN UTILIZAR
GALLINAS GRANDES pues estas por su peso, al salir o entrar al nidal, rompen
los huevos.
Los pollitos una vez nacidos en la gallina, se pueden dejar con ella hasta que
comiencen a emplumar; no más de 1 a 2 semanas, pues luego vuelan y se van.
Si se desea dejarlos más tiempo con la madre, se debe tener la precaución de
criarlos en un corral totalmente alambrado, inclusive al techo. Cada gallina
puede incubar de 15 a 20 huevos, dependiendo de su tamaño.
El nidal se debe instalar en un sitio tranquilo, protegido de los rigores de la
intemperie y es conveniente colocarle paja de embalaje para el nido; esta paja
deberá ser espolvoreada previamente con un piojicida, para impedir la cría de
piojitos que además de molestar causan graves daños, y en casos graves
hasta muerte de los animales. Cerca del nido deberá tener la gallina agua
fresca permanente y además un comedero con alimento adecuado.
NO SE DEBE MOLESTAR DURANTE LOS DÍAS DE INCUBACION y una vez
nacidos lo pollitos, NO DARLES ALIMENTO hasta pasadas 24 horas. Los
BEBEDEROS para los pollitos deben ser de poca altura, no más de 2 a 3cm y
deberá colocárseles en el reborde pequeñas piedras para evitar que se
ahoguen si se introducen en él.
CRIA DE POLLITOS:
Aunque se pueda hacer tanto en el suelo como en criadora de batería, se prefiere este sistema, por ser más higiénico y presentar menos problemas que con la cría en el piso.
CRIA EN BATERIAS: Se utilizan las mismas que se obtienen en el comercio para la cría de pollos salvo que deben modificarse colocándolo en los lados donde van los comederos y bebederos así como en al piso, alambre cuadriculado, Nº 3 o 4; debido al pequeño tamaño de los pichones, esto es indispensable para que no se salgan y puedan caminar bien en el piso de la criadora.
La temperatura de la criadora inicialmente y durante los primeros 7 días deben oscilar entre los 35 y 38ºC; desde el comienzo de la 4 semana en adelante ya no necesitan calor salvo0 que estén en lugares cuya temperatura ambiente sea de 20ºC, o menos, en cuyo caso se mantendrán los 24 a 25ºC.
Es indispensable que la criadora disponga de alimento y agua en forma permanente. En relación al agua y durante la primera semana, en los bebederos deberán colocarse pequeñas piedrecitas, para evitar que cuando se metan en él se puedan ahogar.
En la primera semana se puede estimar que 200 codornices necesitan un metro cuadrado de criadora, en la segunda semana metro y medio de superficie y dos metros cuadrados para la tercera semana. A partir de este momento de pasan a las jaulas de reproducción según sea el caso; en las de reproducción una pareja un macho y dos hembras por compartimiento y en las de ceba se acomodan de 4 a 5 ejemplares por sección para su engorde.
Cría de pollito en piso: Se utilizan bombillos infrarrojos para los primeros 15 a 21 días; para ello se colocan los bombillos colgando a manera que queden a una altura adecuada.
El piso del local se cubre con cáscara de arroz o viruta de madera y se debe tener sumo cuidado en evitar corrientes de aire, para ello es necesario contar con cuartos que tengan paredes cerradas hasta una altura de 0.80 a 1 m o en su defecto colocar alrededor del bombillo y teniendo a este como centro, un circulo echo en cartón de 1.5 a 2 m de radio.
No se debe olvidar que los polluelos requieren tener a su disposición alimento durante todo el tiempo y que el agua se debe cambiar diariamente.
Finalmente, como medida de precaución para evitar contaminaciones de afuera, no se debe permitir la entrada de personas extrañas dentro de los cuartos de cría y mucho menos aceptar que agarren y manoseen a los animales.
PRODUCCIÓN DE HUEVOS INFÉRTILES PARA CONSUMO:
En la producción de huevos para consumo, no se requiere de la presencia del macho, más aún, es mejor no tener machos con las hembras ya que los huevos infértiles se conservan mejor, por no existir posibilidad que el embrión comience su desarrollo, por lo que se aconseja tenerlos en otras jaulas pero dentro del mismo galpón, para que con su canto incentiven la postura; en este caso se recomiendan 4 machos por cada 1000 hembras
Para producir huevos para consumo, las hembras pueden alojarse en grupos de 30 a 40 en cada piso de la batería (módulo), y esta debe tener el piso inclinado a su frente libre en la parte inferior, para permitir que los huevos salgan al exterior y caigan en el reten que tiene en el fondo de la jaula, donde serán recogidos con facilidad.
La recolección de los huevos se debe hacer dos veces al día en la mañana, y por la tarde, ya que los animales no ponen a la misma hora.
Una vez recogidos, se deben eliminar los que presentan roturas o estén sucios y los demás almacenarlos en un sitio fresco hasta el momento de su venta.
Se debe estimar una recogida diaria que oscile entre 70 y 90% de los animales en postura, variando esto de acuerdo a la edad de los animales.
Las hembras para postura no deben tenerse más de dos años, (lógicamente que en el segundo año la postura baja considerablemente) al cabo de este tiempo deberán ser eliminadas y vendidas para el consumo.
PRODUCCION DE AVES PARA EL CONSUMO HUMANO:
Para la producción de aves para consumo humano se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
a. Animales que han cumplido su edad y pasa hacer beneficiados.
b. Animales que han quedado como desecho de los lotes de incubación.
c. Animales que se han criado especialmente para engorde y consumo.
En cualquier de los tres casos es aconsejable para engordarlos bien, mantenerlos separados por sexo a fin de evitar peleas y desgastes que afectan el engorde.
Es recomendable colocar las codornices que se van a engordar a razón de 50 aves por piso y mantenerlos con abundante alimento, que en este caso pueden
ser el mismo que se utiliza para la ceba de pollos. Si es factible, es preferible suminístrales un alimento de ceba para pavos ya que este es el más adecuado para las perdices y la codornices.
ENFERMEDADES
Al igual que otras aves, pueden presentar en en cualquier momento brotes producidos por coccidias, parásitos internos o externos o por virus.
El canibalismo se presenta cuando los animales están muy en espacio, es decir cuando las jaulas o corrales están sobre cargados de población.
En todo caso, si se observa la aparición de cualquier enfermedad, se deberán llevar los animales enfermos o muertos al centro de diagnostico del ICA más cercano a su explotación. (ICA en Colombia, Centro de Investigaciones Agropecuarias).
RECOMENDACIONES FINALES:
Para lograr éxito en este tipo de explotación se recomienda:
1. Comenzar con un lote no muy grande de animales 50 a 100, ir aumentando a medida que se baya obteniendo experiencia.
2. Iniciar con ejemplares que reúnan las condiciones más adecuadas como reproductores.
3. Ubicar la cría en un lugar de buen clima y disponer de las condiciones recomendables respecto a higiene, ubicación, etc.
4. Mantener estrictamente las medidas de higiene indispensables y sobre todo no introducir animales provenientes a los otros lugares sin tener la seguridad de que estén completamente sanos.
5. Darles alimentación adecuada y que no les falte agua fresca, limpia y abundante diariamente.
6. Estudiar las posibilidades del mercadeo antes de iniciarse en una explotación en grande.
7. Constancia y perseverancia en la explotación.
8. Llevar los registros adecuados, tanto para el control de explotación tanto para los costos de administración de la misma.
9. Desinfectar a diario los bebederos y semanalmente el resto del quipo y galpón.
