dilemmas magazine 09 / kwiecień maj 2011

9

ISSN

208

0-73

25 KWIECIEŃMAJ

2O11

EtnoAizer

ReI kawakubo PaulIna PlIzga

AsiA wysoczyńskAmAlwinA wędzikowskA

noc młodych zdolnych 3

patera na owoce w formie nakrycia głowy LALOnaszyjnik H&M pasek BeAtA KOrOL klapki HAvAiAnAspozostałe rzeczy włAsnOść styListKi

www.dilemmasmagazine.pl

www.dilemmasmagazine.pl

5 wstępMagdalena Daniluk

6LuDzie DiLeMMasaLuDzie z MoDowyM DyLeMateM

8-25sesjaetNoaizeR 26-31LegeNDyCoMMe DeRei KawaKuBoMarta Dudziak

32-53młodzi zdolniAsiA wYsoCzYŃsKAniE miAłAm plAnU. miAłAm CElMarta Dudziak

54-59 tAKA noC zdARzA się Co KwARtAłanna Lasmanowicz

60-61suBieKtywNie By aNNa HaLaRewiCzAnd tHE winER is...

62-69osobowośCi bACKstAgE’UzostAĆ sobĄMarta Dudziak

70-73BeautymAKiJAŻ wiECzoRowYmałgorzata bałdowska

74-81młodzi zdolnipAUlinA plizgAw pARYŻU się zACzęłoMarta Dudziak

82-87tReNDyłAbędzi pUCHMarta Dudziak

88-89wyDaRzeNiałÓdŹ FAsHion wEEK 4

90-93 wyDaRzeNiagRYFY RozdAnEagnieszka gniotek

94-95 DiypozdRowiEniA zE sKÓRzAnYCH spodnipatrycja Fitzet

Redaktor Naczelny Magdalena Daniluk [email protected] Redaktorzy Prowadzący Marta Dudziak [email protected] Anna Lasmanowicz [email protected] Dyrektor Wydawniczy Agnieszka Gniotek [email protected]

Współpracownicy Małgorzata Bałdowska, Robert Cegiełko Patrycja Fitzet, Artur Górski, Anna Halarewicz Agnieszka Hodowana, Paulina Klepacz Jacek Kołodziejski, Adam Kruczek Aleksandra Kudzin, Iwona Łęczycka Grzegorz Mikrut, Aneta Paciorek, Jacek Pióro Elwira Rutkowska, Sylwia Skrzyńska Paweł Szewczyk, Justyna Zborowska, Zosia Zija

Dyrektor Operacyjny Nocy Młodych Zdolnych Anna Lasmanowicz [email protected]

Wydawca Word&Mind Magdalena Daniluk [email protected]

Zdjęcie na okładce

fot Jacek Kołodziejski

Projekt i skład

Robert Jabłoński./.Max Fudali Dilemmas Magazine / Word&Mindul. Lipowa 921-400 Łuków [email protected]

adres do korespondencjiul. Zaliwskiego 18 m. 604-145 Warszawa Redakcja dilemmas magazine nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. przedruk zamieszczonych tekstów i zdjęć jest dozwolony jedynie za zgodą wydawcy.

p a c z k akreatywna

paczkakreatywna

paczkakreatywna



p a c z k akreatywna p a c z k a

kreatywna

3

96-105 stREEt FAsHionlondon FAsHion CAlling

106-107w sieCiwspÓlnotA ConCEp(t)CJianna Lasmanowicz

108-111w miEśCiEmiłośĆ, HAndEl i mYsiKRÓliKanna Lasmanowicz 112-115 zApRosili nAsKiERUnEK london FAsHion wEEKMarta Dudziak

116zApRosili nAsmodowi inFoRmAtoRzYanna Lasmanowicz

117zApRosili nAsiRReguLaRNie

118-119zApRosili nAsbillionEURobAb nA wiosnę

120-121zApRosili nAsoCHNiK wiosNa/Lato 2011

122-123zApRosili nAsUbiERz się w łodzi

124-125zApRosili nAsśCiEgÓw podbÓJ wARszAwY

126-127zApRosili nAsURodzinY FAmE HAmstER

128-131zApRosili nAsod zmiERzCHU do świtu

132-135zApRosili nAslEXUs FAsHion nigHt 6

136-137zApRosili nAsCElEbRYCi pRzEsłAniAJĄ nAm modęagnieszka gniotek

138-139zApRosili nAssygNowaNo aNNa HaLaRewiCz

140-143sztuKawAŻnY momEntagnieszka gniotek

144sztuKaHistoRie NieMieCKie

145sztuKaKonsUmpCJA z bAnAnEm w tlE

146-149 sztuKaFotodziEsiĄtKAagnieszka gniotek

150-153DesigNnowoCzEśni niE od dziśagnieszka gniotek

154-155DesigNgRAtKA dlA złAKnionYCH dEsignu

156DesigNBoBRa RoBota

157DesigNgAbinEt mARzEŃ

158DesigNKoKo

160-67taNia MoDamodA nA KAŻdĄ KiEszEŃ

168-169BLogFAntAsmAgoRiUm KAlEJdosKopowE EmpoRiUmJustyna zborowska 170-82sesjaoNa i oNa

www.fumistudio.com

wszystko się budzi do życia, tylko człowiecza mechanika czasem nie może podołać: krócej śpimy, więcej wychodzimy i ciągle gdzieś pędzimy.

Czasem dobrze, czasem nie – jak to u ludzi. mieszkasz w małym mieście – często wieje nudą, myślisz „szkoda, że tak mało się dzieje”. mieszkasz w dużym mieście – nie nadążasz, a stres zjada Cię od środka.

nasz dilemmas to też ciągły bieg. bo nowy numer, bo zaraz kolejna edycja nocy młodych zdolnych, bo wcześniej konferencja prasowa, a jeszcze… targi mody nmz wymyśliliśmy. Ale cóż. daje to nam nieziemską frajdę: robić coś i widzieć tego efekty.

Ciągle podkreślamy: promujemy młodych zdolnych – projektantów, artystów, designerów. młodych, czyli tuż po debiucie lub młodych wiekiem. ważne, aby mieli talent, kochali modę i dobre projekto-wanie. Aby umieli to przekuć w coś zachwycającego, na czym war-to zawiesić wzrok. Co spowoduje, że na chwilę odwrócisz głowę, westchniesz czy krzykniesz „wow!”. no i Ci młodzi, tacy jak my, powodują, że milej na duszy się robi, kiedy możesz ich wesprzeć, pokazać - nie oczekując zapłaty. Całkiem inaczej niż to się utarło w codziennym życiu, gdy homo homini lupus est.

stąd coraz mocniej wchodzimy w ten nurt. piszemy o tym w ma-gazynie, produkujemy i pokazujemy sesje, tworzymy pokazy, a lada moment (17 kwietnia) będziemy wspierać sprzedaż młodej mody i designu. zapraszamy was do warszawskiej time Cafe na modowe zakupy przy kawie i ciastku. planujemy też inne aktywności… ale to już w następnym numerze.

Chcesz zaistnieć – pisz do nas. najlepszych talentów nie pozostawi- my samym sobie. bądźcie tego pewni. na wiosnę zdolni rozkwitają.

Magdalena Daniluk redaktor naczelna Dilemmas Magazine

5

DiLeMMas MagaziNeNa w

iosnę

JAcek kołodzieJski poza aktywną pracą w foto-grafii komercyjnej zajmuje się sztuką: video, instalacją i foto- grafią. inspiruje go umiesz-czanie fotografii, jako środka w szerszych kontekstach twórczych. jest zwolennikiem sztuki atrakcyjnej. swoim fotogra-fiom nadaje wyraźny charak-ter i styl. Kładzie nacisk na wykreowanie szczególnej atmosfery zdjęcia. lubi portretować inspirują-cych ludzi z charakterem. Faworyzuje rudych.

elwIRa Rutkowska studiowała artystyczne projektowanie ubioru. Kilka lat zajmowała się visual merchan- disingiem. Robi biżuterię, maski, prze- rabia ubrania, kocha ciucho-landy. nie lubi za to modnej mody i branżowych imprez. obok stylizacji zajmuje się scenografią i wykonywaniem przedziwnych konstrukcji. marzy o własnej kolekcji, której zarys ma od dawna w głowie. zaganiana i sza-lona, mimo tego dokładna i zorganizowana. zdecydowanie faworyzuje blondynki!strasznie chciała, żeby w tej notce napisać, że dziękuje malwinie paulukiewicz za wszystko. więc piszemy...

PaulIna klePacz stylistka. moda to dla niej pasja i sposób na życie. na co dzień pisze o trendach i ubiera: gwiazdy, prezenterów telewizyj-nych oraz wszystkich tych, którzy sami nie radzą sobie ze swoją garderobą. przygodę z modą zaczynała w magazy-nie shoppingowym, gdzie pra- sowała sterty ubrań i podkle-jała góry butów. Ciągle zmienia styl, wszystkiego próbuje po trochu, łączy i miesza. najbardziej ceni mo- dę właśnie za to, że pozwala na zabawę i wyzwala kreatyw- ność. inspirują ją klimaty retro, stare filmy i różnorodna mu-zyka. Fanka polskich projek-tantów (zwłaszcza tych mło- dych i idących pod prąd), marca Jacobsa oraz szalonych nakryć głowy philipa treacy’ego. z ekipą dilemmas magazine pracuje nie od dziś, ale dopie-ro w tym numerze debiutuje na łamach, w sesji autorstwa grzegorza mikruta.

L U D Z I E ludzie dilemmaSa

z mo-dowymDYLEMATEm

L U D Z I E

z mo-dowymDYLEMATEm

DiLeMMas MagaziNe

reKLAMAkursy wizazu brak

www.fashionweek.pl

EtnoAizer

SeSJa

8

fotograf JAceK KOłOdzieJsKi / sHOOt MePHOtOgrAPHers&PrOductiOn

stylizacja i scenografia eLwirA rutKOwsKA www.facebook.com/#!/pages/eLwira-rutkowska-stylizacje/126323480722789

asystentka stylistki KArOLinA rOMuK-wOdOrAcKAwizaż, włosy AgnieszKA HOdOwAnA

studio Bez nAzwy ul. Kasprzaka 29/31, warszawa

www.facebook.com/#!/pages/eLwira-ruTkowska-sTylizacje/126323480722789

EtnoAizer

9

DiLeMMas MagaziNe

gorset włAsnOść styListKi spodnie MALdOrOr toczek MALwinA wĘdziKOwsKA

fotografia gOcHA tusKiAstylizacja PAtrycJA Fitzet

wizaż MAłgOrzAtA BAłdOwsKA AnnA szerszeŃ swicH szKOłA wizAŻu i cHArAKteryzAcJi

fryzury AnnA szerszeŃmodele gOsiA MicHAł / reBeL MOdeLsstudio wArszAwsKA szKOłA reKLAMy

wszystkie rzeczy włAsnOść styListKimaska AutOrstwO styListKi

DiLeMMas MagaziNe


SeSJa

12

9


SeSJa

8patera na owoce w formie nakrycia głowy LALOnaszyjnik H&M pasek BeAtA KOrOL klapki HAvAiAnAspozostałe rzeczy włAsnOść styListKi

15

DiLeMMas MagaziNe

SeSJa

8patera na owoce w formie nakrycia głowy LALOnaszyjnik H&M pasek BeAtA KOrOL klapki HAvAiAnAspozostałe rzeczy włAsnOść styListKi

17

DiLeMMas MagaziNe

patera na owoce w formie nakrycia głowy LALOnaszyjnik H&M pasek BeAtA KOrOL klapki HAvAiAnAs

pozostałe rzeczy włAsnOść styListKi

SeSJa

8

9

spódnica H&Mspodnie cAMAieu

buty www.styLOweButKi.PLpozostałe rzeczy włAsnOść styListKi

SeSJa

spódnica H&Mspodnie cAMAieu buty www.styLOweButKi.PLpozostałe rzeczy włAsnOść styListKi

SeSJa

kostium H&M pasek diverse kurtka custO BArceLOnA bransoletki sOniA ryKieL dLA H&M

DiLeMMas MagaziNe

SeSJa

kostium H&M pasek diverse kurtka custO BArceLOnA bransoletki sOniA ryKieL dLA H&M

dostArczyłA i wciąż dostArczA mnóstwA nAprAwdę emocJonuJących chwil w świecie mody. AplAuz dlA JeJ kolekcJi Jest zAwsze głośny i długi. sAmA prAwie nigdy nie pokAzuJe się publiczności po pokAzie - to cAthy horyn powiedziAłA o JedneJ z nAJwAżnieJszych i nAJbArdzieJ wpływowych proJektAntek mody XX w. potem dodAłA - kiedyś poszłAm do nieJ po pokAzie. stAłA sAmA. wpAtrywAłA się w podłogę. introwertycznA legendA mody z krAJu kwitnąceJ wiśni. rei kAwAkubo.

Com

me

deleGeNdY

JAK ZDOByWA SIę śWIAt

Urodziła się w tokio w 1942 r. myli się ten, kto myśli, że studiowała projektowanie mody. nie studiowała. nawet nie pasjonowała się modą. skończyła literaturę i filozofię na tokijskim Keio University i znalazła pracę… w firmie chemicznej Asahi Kasei, produkującej włókna akrylowe. zaczęła tworzyć nadruki na tkaniny. potem zo- stała stylistką freelancerką. w 1969 r. stworzyła własny brand Comme des garçons, znaczący nie mniej, nie więcej tylko „być jak chłopcy”. Comme des garcons był zwiastunem estetyki, na którą czekała japońska bohema artystyczna, będącej blisko awangardowej sztuki koncep- tualnej. od mody nie było już ucieczki. należało zorganizować pokaz. na początek kolekcji damskiej. w 1973 r. była już marka, kolekcja i pokaz. brakowało butiku. ten pow-stał 2 lata później w snobistycznej tokijskiej dzielnicy Ayoama. w 1978 r. Comme des gar-çons był już brandem dla kobiet i mężczyzn.

KAWAKUBo

narodziła się „japońska trójca”, w skład której poza Kawakubo, weszli issey miyake i Yohji Yamamoto. znajdowali inspiracje w amerykań-skiej popkulturze, wyspiarskiej tradycji i technologii. dzięki nim Kraj Kwitnącej wiśni stał się nowym centrum nieprzewidywalnej, awangar-dowej mody. Jej kwintesencją była Kawakubo, która na podboju Japonii poprzestać nie zamie- rzała. spakowała więc manatki i ruszyła do pępka świata mody. Kiedy polska stała na progu stanu wojennego, we Francji Rei Kawakubo debiutowała ze swoją pierwszą europejską ko-lekcją. Rok później w paryżu otworzyła butik Comme des garçons. minęło ponad 40 lat. w tym czasie marka Commes des garçons stała się jedną z najpo-tężniejszych na świecie. partnerowała brandom tej miary co levi strauss, Converse (All star), nike, Cutler and gross, lacoste, speedo, moncler, Hammerthor, louis Vuitton, Chrome Hearts czy H&m. Rei Kawakubo wciąż jest kilka kroków do przodu. Robi modę z niezmienną bezkompromisowością. new York times nie miał wątpliwości ogłaszając, że jest jedną z 10 najważniejszych kobiet mody XX w.

FASHION vIA REI

Co obowiązywało innych, jej nie dotyczyło. gdy przyjechała do paryża pokazać swoją ko- lekcję zachodniej prasie, skrytykowano jej męski design, ciemną paletę barw i stosowane tka-niny. Fasony nazwano absurdem. oczekiwano, że po krytyce należycie odrobi lekcję, dostosuje się do reguł i złapie tradycyjny kurs. ona jednak z uporem maskulinizowała kobiety, pokazywała kulturę ulicy i przemycała japońskie dziedzictwo. łamała wszystko, co było do złamania. poka- zywała, że zwariowane może być piękne. w latach 80., sygnowanych w modzie przez ogromne, podkreślone i uwypuklone ramiona, zaznaczoną talię, mnóstwo cekinów i ćwieków, Kawakubo - królowa antymody - stawiała na minimalizm. gdy świat proponował soczyś- cie intensywne, ociekające złotem, seksowne

REI

sukienka cOMMe des gArçOns

jesień/zima 10-11

leGeNdY

28

sukienka cOMMe des gArçOns jesień/zima 10-11

29

DiLeMMas MagaziNe

kreacje, ona optowała za dziwacznością. two- rzyła podniszczone, aseksualne ubrania, za nic mając sylwetkę. Uwielbiała odzież konstruk- cyjną, złożoną, wielowarstwową i abstrakcyjną. taką, w której żadne prawa nie istniały. w jej pracowni powstawały innowacyjne projekty z odwróconymi kieszeniami, dużo za długimi rękawami i dziurami. Żakiety, rozłożone na czynniki pierwsze, przemieszane i zszyte na nowo; kardigany, których podszewki stawały się stronami wierzchnimi, mające niewykończone brzegi, epatujące asymetrią i brakiem... np. rę- kawów. Jej czerń, bardziej niż zmysłowa, była analityczna i subtelna. Jej architektoniczna konstrukcja miała w tle podziw dla le Courbu-siera i tadao Ando. dlatego, choć Kawakubo mówiła o samej sobie „projektantka mody”, od zawsze nazywano ją artystką. Jak tworzyła perfumy, to pachniały garażem, kościołem, lakierem do paznokci lub palącą się gumą. Kiedy organizowała pokazy swoich kolekcji, to z dala od najmodniejszych części miasta. zakładała sklepy, znikające, w duchu guerilli. Kawakubo jest gigantem awangardy. inni po-dążają za nią.

BEZ SZANS NA ZAPOMNIENIE

pośród całej masy nowatorskich kolekcji Comme des garçons były takie, których zapomnieć ab-solutnie się nie da. nawet próbować nie warto. w 1981 r. w paryżu projektantka pokazała swo- ją debiutancką kolekcję, w odcieni bieli i czerni. od tamtej pory za każdym razem budziła kon-trowersje. najbardziej skrytykowana została w 1995 r. za kolekcję “sleep”, na którą składały się męskie pidżamy w prążki, przypominające te, które noszono w nazistowskich obozach śmierci. prezentowali je modele z ogolonymi głowami. Kawakubo szybko ją usunęła, ale dyskutowano o niej jeszcze długo po incydencie. Rok później przedstawiła kolekcję według idei: ciało spotyka sukienkę, sukienka ciało i stają się jednym. pojawiły się w niej wkładki wielkości piłek do baseballu. Amy spindler z the new

York times napisała, że Kawakubo „odkryła całkowicie nową deformację dla kobiet”. Rok później w „lumps and bumps” projektantka zdeformowała kobiece ciało grudkami, które wyglądały jak guzy nabite na plecach, ramionach i biodrach. w 2006 r. zaproponowała “Yssup” czyli kwiatowe motywy i kobiece cechy przeni-kające męską garderobę. znowu było o czym mówić.

WSZyStKO POD KONtROlą

Kawakubo od początku miała wpływ na wszystkie aspekty swojego biznesu. tak samo anga-żowała się w projektowanie, jak w grafikę, reklamę i wystrój wnętrz sklepów. ten ostatni tworzyła wraz z japońskim architektem takao Kawasakim. o designie tokijskiego butiku ze szkła pokrytego niebieskimi kropkami mówi się po dziś dzień w samych superlatywach. nawet w kategorii atrakcji turystycznej. Każdy element imperium projektantki stanowi część jej wizji. podobnie było z guerilla stores. sklepy pow-stawały w niestandardowych lokalizacjach, były otwarte przez ok. 18 miesięcy czyli pos-ługując się slangiem modowym - przez 3 se- zony. nie było reklamy, był za to sekret. na podłogach kartony, na sufitach długie jarze-niowe żarówki i boksy do przymierzania ubrań. witryn brak. zresztą Comme des garçons nigdy ich nie potrzebował, aby sprzedawać odzież. ta marka nie wychodzi z mody. Co najwyżej może stać się eksponatem kolekcjonerskim.

CO ZNACZy StAż u KAWAKuBO?

wie to Junya watanabe. zaraz po szkole trafił do niej na staż. ona od początku widziała w nim ogromny potencjał. dlatego zapytała pewnego dnia: „Czy nie czas, abyś zaczął z własną marką?”. Jak mówi, w tej propozycji wcale nie chodziło o biznesową strategię, ale o świadomość, że niezwykle utalentowany

watanabe sobie poradzi. podobnie było z tao Kuriharą, która skończyła Central st. martins i nie chciała zostać w Europie. Jej pasją była marka Comme de garcons. Choć bardzo zale- żało jej, by trafić do teamu Kawakubo, znalazła się u boku watanabe. z Rei styczności miała niewiele. mimo to, w 2005 r., i ona otrzymała propozycję stworzenia własnej marki. o jej pracach Kawakubo powiedziała „widziałam podobieństwa w naszym smaku i guście. zaw-sze uważałam, że drzemią w tej dziewczynie wielkie możliwości”. dziś zarówno Junya, jak i tao są członkami Comme des garçons. Kawakubo nie ingeruje w ich projekty. nie zna ich. poznaje je dopiero na próbach, tuż przed fashionweekowymi pokazami. staż u Rei jest, jak powiedziała Ronnie Cooke newhouse z the new York observer: „jak Harvard law school. wiesz o tym, już tam będąc.” stażyści mają tworzyć intuicyjnie. mają zaskakiwać. na pytanie dlaczego inne domy mody nie idą w te ślady, Rei odpowiada, że nie wie, bo przecież “wszyscy czerpiemy z siebie korzyści”.

POlAK W tEAMIE Kto w ubiegłym roku brał udział w otwartych wykładach podczas Art&Fashion w poznaniu miał okazję posłuchać fascynującej historii nie- samowitego grafika. Filip pągowski, na co dzień mieszkający w nowym Jorku, dla Comme des garçons na stanowisku grafika pracuje od 1999 r. Ale jego współpraca z brandem zaczęła się dużo wcześniej. początkowo pągowski pojawiał się na „commedesgarçonsowym” wybiegu. potem wymyślił logo z sercem i oczami robaka oraz usta z żyletką w śro- dku. Rei spodobały się jego projekty, dlatego szybko trafiły na koszulki, kurtki itd. w Comme des garçons pągowski dostał artys-tyczną swobodę, a Rei choć powściągliwa, od początku głośno chwaliła poczynania polaka.

NAPRAWDę JAKA JEStEM NIE WIE NIKt

Rei Kawakubo nie udziela się w mediach. Jest raczej nieśmiała. woli, by jej innowacyjne projekty mówiły same za siebie. i tak się dzieje. inspirują designerów tej miary co martin mar-giela, Ann demeulemeester czy Helmut lang. Kawakubo stworzyła imperium przynoszące każdego roku dochody rzędu 180 milionów dolarów. zakładała je po to, by czuć się wolną i niezależną. pozostała wolna. nigdy nie myślała o dopasowywaniu się do systemu. nie nagi-nała swoich zasad. Udowodniła, że nie chodząc na kompromisy można tworzyć ekscytujące projekty, być wielką osobowością, stać się iko- ną XX-wiecznej mody. wyprzedzała trendy o kilka kroków. Jak mantrę powtarzała, że to „kreacja wszystko pcha do przodu, że bez no-wości, nie ma rozwoju, bo kreacja równa się nowość”. Kochać Kawakubo można właściwie za wszystko. za niezliczoną ilość emocji, setki pytań „ale co to właściwie jest?”, nieuleganie wpływom i magię. Kto gdziekolwiek szukał guerilla store’u, wie o czym mowa. Kto trzymał w ręce jej perfumy odeur, pamięta jak umierał z ciekawości, a ten, kto patrzył na jej pokazy, na których po-jawiały się nieprofesjonalne modelki, osoby ze świata japońskiej sztuki czy gwiazdy filmu, nie zapomni jak oczy otwierały mu się ze zdziwie-nia. Cathy Horyn powiedziała: „U Kawakubo kocham wolność umysłu, intensywność z jaką nadaje i odkrywa nowe kształty, pozwalając prowadzić się przeróżnym tkaninom. i właś-nie po części dlatego, rezultaty zdają się być, jak uczynione ręką dziecka”.

Marta Dudziakfot bE&w AgEnCJA FotogRAFiCznA

leGeNdY

30

31

DiLeMMas MagaziNe

sukienka cOMMe des gArçOns

jesień/zima 10-11

Wysoczyńska młodzi zdolni

32fot ewA KOByLsKA

Wysoczyńska biJe od nieJ spokóJ i powAgA. rozmAwiAJąc z Asią wysoczyńską stAle myślisz, żeby nie strzelić gAfy. i wszystko wiedzieć. ApeluJe o profesJonAlizm w krytyce mody. myśli konceptAmi. to fAscynuJe. te JeJ tłA, historie, opowieści. ze spotkAniA wychodzisz bogAtszA o nową wiedzę. i zAchwyconA JeJ osobowością. z Asią wysoczyńską rozmAwiA mArtA dudziAk

MD: Skąd moda? Studiowałaś przecież psychologię.

AW: moda nie wyszła nagle. była cały czas, tylko w pewnym momencie stała się na tyle ważna, że postanowiłam kształcić się w jej kierunku. miałam świadomość, że w polsce nie ma wielu szkół mody. wyjeżdżać nie chcia- łam. z czasem pomyślałam, że odpowiednia będzie międzynarodowa szkoła Kostiumo-

grafii i projektowania Ubioru. stwierdziłam: teraz albo nigdy.

MD: Zajmowałaś się modą, kiedy studio- wałaś psychologię?

AW: projektowałam rzeczy dla siebie i dla innych, czasem totalnie ad hoc. to nie były regularne zlecenia, ale zawsze coś się działo, ktoś mnie o coś prosił. na studiach oprócz

33

DiLeMMas MagaziNe

Nie miałam planu. Miałam cel. Asia

młodzi zdolni

34

przedmiotów typowo psychologicznych mia- łam szerokie spektrum zajęć ze sztuki, estetyki, fotografii czy filmoznawstwa, więc moda była jedną z wielu rzeczy, które robiłam.

MD: Czemu wybrałaś akurat tę szkołę?

AW: psychologię studiowałam w Krako- wie, więc zastanawiałam się nad szkołą Artys- tycznego projektowania Ubioru, ale w wów- czas pogodzenie dwóch kierunków wydawało mi się niemożliwe. po czwartym roku wyjecha-łam na stypendium za granicę. do Krakowa już nie wróciłam. trafiłam do warszawy. dostałam się na staż w agencji reklamowej. dziś myślę o sobie: przedsiębiorca. przydaje mi się wszystko, czego nauczyłam się po drodze. mam podwaliny. potrafię wszystko sama ogarnąć, zająć się pR’em, zorganizować kilka rzeczy jednocześnie i rozwiązać kwestie produkcyjne. nie jestem tylko projektantem-artystą.

MD: Szczerze. Szkoła była Ci potrzebna?

AW: myślę, że tak. o wielu rzeczach na pewno nie wiedziałam. projektując, często myśli się tylko o tym, żeby to ładnie wyglądało. nie o koncepcji. szkoła mnie ukierunkowała, pokazała nowe możliwości. była potrzebna, bo stała się bazą. szukam jednak własnej drogi.

MD: Swoją markę zakładałaś w 2007 r.?

AW: pierwsza pełna kolekcja powstała w 2008 r.

MD: Jaka ona była?

AW: powstała na konkurs new look design 2008. nazywała się „the taste of life”. tematem przewodnim była fotografia Jana saudka. w jego obiektywie człowiek jest pięk- ny, ale w inny sposób, niż jesteśmy do tego

przyzwyczajeni. dla wielu osób obraz ludzi starych, o obwisłej skórze, potężnych sylwetkach, czy obnażonych jest odrzucający. Chciałam pokazać ciało człowieka przyjmujące różne wcielenia. „wyjęłam” z tego aspekt skó- ry, która może być gładka i piękna, ale też z ce- llulitem. Chciałam oddać konstrukcją to, jak rzeźbiarsko może wyglądać ciało. powstało kilkanaście modeli, które pokazałam na warsaw Fashion street, a potem na finale konkursu. ostatnio za granicą wyszła książka „shapeshif-ters”, opisująca cały proces tworzenia kolekcji.

MD: Jak trafiłaś do Not Just A label?

AW: to otwarty portal, na którym można założyć profil i prezentować swoje prace. Ciekawsze jest to, że oni tam selekcjonują de-signerów, co jakiś czas wybierają tzw. projek-tantów tygodnia. Kiedyś tak mnie wyróżnili. Jakiś czas później powstał artykuł o polskiej modzie „love me, i’m polish”. potem dowie-działam się, że na kilka moich rzeczy zwró- ciła uwagę diane pernet. to było niezwyklemobilizujące. teraz jestem Czarną owcą. to zobowiązuje.

MD: Znalazłaś się wśród 10 najlepiej zapo-wiadających się polskich projektantów. Powstała książka Future in Fashion. Masz ją?

AW: Jeszcze nie mam.

MD: twoim kolejnym sukcesem było wyróż-nienie jury kreatorów konkursu Złota Nitka.

AW: nie wiem, czy samo wyróżnienie coś daje, chyba tylko prestiż. w polsce konkur-sy są inne niż na zachodzie. tam jest mocne wsparcie przemysłowe, dostaje się szersze możliwości wprowadzenia projektów do produkcji i dystrybucji, a nie tylko dyplom do po- wieszenia na ścianie. Konkurs przyczynił się jednak do rozszerzenia listy moich odbiorców. spotkałam tam stałego klienta, a nawet kilku.

młodzi zdolni

36

37

DiLeMMas MagaziNe

młodzi zdolni

39

DiLeMMas MagaziNe

MD: A nagroda Faces of Design?

AW: mam nadzieję, że wyniknie z niej coś dobrego! powstaje publikacja dla osób, które modą zajmują się bardziej biznesowo, firm, agencji pR. Jury konkursu było prestiżowe. byli to nie tylko ludzie związani z modą, ale też projektanci różnych dziedzin, fotografowie, graficy, kuratorzy. z polski np. Agnieszka Jacob- son-Cielecka.

MD: Jak wygląda młody designer na pol-skiej scenie?

AW: tańczy, śpiewa, sam szyje sobie buty. to ciągle niestety człowiek orkiestra. MD: Daje radę?

AW: to nie jest rynek, który pozwala utrzymać się tylko z projektowania. Ja łączę je ze stylizacją i działaniami okołomodowymi. Robię rzeczy związane z kształtowaniem wize-runku. to wynika również z wykształcenia psy-chologicznego. nie jest dla mnie nowością. w polsce projektant nie może swoim nazwis-kiem firmować znanej marki. nie ma Chanel, która miałaby lagerfelda. nie ma nazwisk, są brandy.

MD: trzeba mieć twardy tyłek, żeby podołać?

AW: należy mieć totalne samozaparcie, być gotowym na ogrom pracy i walkę z wia-trakami. i to niestety nie tymi z mojej ulubi-onej Holandii czy la manchy. no i trzeba znać się na wielu rzeczach, poza samym projekto-waniem.

MD: A gdybyś poszła bardziej w mainstream? Byłoby Ci łatwiej? Bo przecież jesteś trochę offowa.

AW: właśnie nie do końca. moim zdaniem jestem gdzieś po środku. zresztą, po co

robić setny t-shirt wyglądający jak u innych? to bez sensu. ten środek jest pojęciem szer-szym, podobnie jak na zachodzie. to obszar idealny do zapełnienia.

MD: Jacy są twoi odbiorcy?

AW: trudno ich określić pod względem demograficznym, chodzi raczej o typ osobo-wości. to osoby interesujące się designem, poszukujące innych, niestandardowych roz-wiązań we wzornictwie. bliski też musi być im duch minimalizmu, bo wiele moich projektów jest takich.

MD: Łatwiej ci projektować dla kobiet czy mężczyzn?

AW: z kobietami łatwiej pracować indy- widualnie, z facetami na bazie gotowych rzeczy. trudniej jest im chyba wyobrazić sobie coś, co jest tylko rysunkiem. wolą przymierzyć i widzieć coś realnego.

MD: twoja najnowsza kolekcja jest…

AW: Czarna. to już u mnie było, ale po prostu lubię bawić się czystą formą. nie znoszę natomiast ornamentacji. marzę o wzorzystości, ale nie chciałabym korzystać z materiałów dostępnych w polskich sklepach. sama też wybieram rzeczy gładkie. na czerni i bieli dokładnie widać konstrukcję.

MD: to jest kolekcja dla kobiet?

AW: Jest mieszana. MD: I naprawdę są motylki?

AW: są.

MD: Ale tylko w babskiej części?

AW: nie. U facetów też. motyl jako idea,

młodzi zdolni

43

DiLeMMas MagaziNe

szczonych przez magazyny byłoby i tak za późno. może to jest arogancja, ale wydaje mi się, że sama przewiduję czy wyczuwam pewne trendy czy tendencje.

MD: Jak kreujesz kolekcję? Przykładowo HEroSHE, the Warrior?

AW: połączyłam wiele wątków. lubię ja- pońską estetykę. Chciałam skoncentrować się na mężczyznach. Kobiety w Japonii były prze- cież specyficznie traktowane. w miarę zagłę- biania się w tematykę okazało się, że wojow-nikami były również kobiety! myślałam o tym, jak porusza się samuraj, o idei, zasadach i sym- bolice - np. spodnie założone w określoną liczbę zakładek, z których każda oznacza jakąś cnotę. wczytując się w symbolikę stroju można znaleźć wiele inspiracji. MD: Masz swoich ulubionych projektantów?

AW: Jest kilku. lubię balenciagę. potrafił stworzyć coś, co przy mniejszym kunszcie mo- głoby być de facto workiem, a u niego wyglą-dało jak piękne pudełko chowające kobietę. Jego sukienki z lat 60. to są majstersztyki. są nowoczesne do tej pory, nie przestarzałe i na-dgryzione zębem czasu. Hussein Chalayan, bo myśli konceptami i ideami. on wymyśla rzeczy, które zachwycają i zadziwiają. wydają się być proste i w tej prostocie wręcz genialne. lubię też to, co robi margiela i Japończycy w paryżu - Comme des garçons i Yohji Yamamoto.

MD: Kogo chciałabyś ubierać?

AW: podoba mi się jak, ubiór się rusza. z chęcią ubrałabym grupę baletową, ale nie wiem czy to się zdarzy. mam nadzieję.

MD: Gdzie można kupić twoje ubrania?

AW: w butiku love&trade i bezpośre-

dnio u mnie. niedługo będę też w dwóch multi-brandowych sklepach modashop i Full of style.

MD: taką sobie siebie wyobrażałaś? Projektującą?

AW: nie miałam precyzyjnego planu na siebie. miałam jedynie cel czy też misję – by życie, świat były bardziej estetyczne. to się odnosi zarówno do mojej pracy w reklamie, jak i tego, czym zajmuję się obecnie. Ja się zmieniam i nie chcę stawiać sobie twardych wytycznych. staram się, jak najlepiej korzystać z tego, co jest teraz. nie myślałam, że będę projektować zawodowo. A jednak.

MD: Zobaczymy Cię w kolejnej edycji pol-skiego Fashion Week?

AW: zobaczymy, czy zobaczymy. Czekam na rezultaty! MD: Czy bierzesz pod uwagę staż u zagranic-znego projektanta?

AW: biorę.

MD: u kogo byś chciała stażować?

AW: najbardziej u Viktora&Rolfa. Uwiel-biam ich za konceptualizm. pracują w sposób, który mi się podoba. myślą o ciuchach, jako części większej całości. Robią show: mix performance’u z modą. mają nieoczywiste po-mysły. lubię takie podejście.

MD: Na koniec... tandeta. Jak jest z nią w Polsce?

AW: temat rzeka. nie wiem z czego to wynika - podupadłej kultury materialnej czy zamożności społeczeństwa. pewne rzeczy mają sznyt, który utrzymuje się latami, inne nie wytrzymują jednego sezonu. tandeta opiera się na imitacji. plastik może

młodzi zdolni

45

DiLeMMas MagaziNe

44

być piękny sam w sobie, ale wykorzystany do udawania czegoś innego przestaje takim być. niech rzeczy będą sobą, niech poliester nie udaje jedwabiu. mam też taki apel osobisty, żeby nie robić rozróżnienia, że coś jest z jedwabiu, a coś z tafty czy tiulu, bo to są zupeł-nie różne kategorie.

MD: tępisz kicz? Bo ja go lubię.

AW: on nie jest do tępienia. imitacje są do tępienia. Kiczowate są plastikowe torebki Koziol, ale one mają swój urok. Jeśli coś jednak udaje skórę, to nie do końca jest fajne. tępić powinno się coś, co oszukuje.

MD: A to, że jak jesteś ubrany inaczej, to ludzie wytykają cię palcami?

AW: wytykanie nie zawsze wiąże się z naśmiewaniem, czasem wynika z podziwu. paradoksalnie jednak dajemy większe przyz-wolenie na bylejakość, niż oryginalność. Jak facet ubiera się w za małe albo za krótkie, to się go tłumaczy, że jest facetem i ma prawo, bo może nie wiedzieć i może mu nie pasować. myślę, że na polskiej ulicy facet w świetnie do- pasowanym garniturze włoskiego typu byłby wiekszą sensacją niż totalny abnegat...

młodzi zdolni

45

DiLeMMas MagaziNe

44

kolekcja 2 fot BArteK seJwA

DiLeMMas MagaziNe

fotografia ziJA i PiÓrOfotografie zOsiA ziJA / JAceK PiÓrO

wizaż i fryzury AnetA PAciOreKmodele MiLenA c. JAceK / MAngO

buty KAzArbiżuteria AvAAsi/AsiA BOrycKA

www.avaasi.comkolekcja AsiA wysOczyŃsKA

młodzi zdolni

47

DiLeMMas MagaziNe

młodzi zdolni

49

DiLeMMas MagaziNe

młodzi zdolni

51

DiLeMMas MagaziNe

50

młodzi zdolni

w środku Karnawału, pod koniec stycznia, spot- kaliśmy się w eleganckim Klubie Endorfina zlo- kalizowanym w warszawskim pałacu zamoyskich przy Foksal. ta noc należała do plastikowego, który zaprezentował swoją kolekcję na wios- nę/lato 2011. z prostych kształtów przebijała bliskość różnorodnej architektury współczes-nego miasta. mateusz wójcik po raz kolejny pokazał, że traktuje materiał jak tworzywo architektoniczne, a ciało adaptuje jako część kreacji. na wybiegu dominowały czernie, sza-rości i beże, które w męskiej części kolekcji zos- tały ożywione przez ultramarynę, róż i granat. ze strojami korespondował makijaż wykonany przez małgorzatę bałdowską i zespół szkoły wizażu i Charakteryzacji oraz manicure z wio-senno-letniej linii lakierów „believe” spaRitual.

pomysł stworzeniA cyklu pokAzów, który promowAłby młodych proJektAntów nArodził się niedAwno. mAmy zA sobą dwie zreAlizowAne edycJe nocy młodych zdolnych. zbliżAmy się wielkimi krokAmi do trzecieJ odsłony. w poprzednim numerze opublikowAliśmy relAcJę z inAugurAcJi nocy młodych zdolnych. nAstAł czAs, by podsumowAć nmz2 i zdrAdzić szczegóły dotyczące tego, co spotkA nAs w trzecieJ odsłonie proJektu - Już 14 kwietniA 2011 r.

młodzi zdolni

pokaz kolekcji PLAstiKOwegO

Taka Noc zdarza się… co kwartał

pokaz kolekcji plAstiKowEgo

55

Taka Noc zdarza się… co kwartał

sporą sensację wzbudziło pojawienie się na wybiegu finalistki polskiej edycji top model, Ani piszczałki. Jak zwykle, pokaz główniej gwiazdy wieczoru, nie był jedynym dozna-niem nocy. prezentację kolekcji plastkiowego uświetniło pojawienie się na wybiegu modela w monochromatycznym outficie autorstwa gościa specjalnego wieczoru - Asi wysoczyńskiej. noc młodych zdolnych jest wydarzeniem, które spotyka się z coraz większym zainteresowaniem krytyków mody i celebrytów, którzy pojawiają się na pokazach naszych młodych zdolnych. drugą edycję wsparły znane, polskie aktorki. Ada Fijał wprowadziła gości w nastrój swoim retro-recitalem, który przybliżył nas do klimatu znamiennego dla kameralnych, paryskich po- kazów mody, a w roli prowadzącej nmz wystą- piła zjawiskowa maria niklińska. wśród gości znaleźli się m.in. bogusław Kudłek, michael moritz, Jakub świderski i Jola Rutowicz. po pokazie plastikowego wszyscy oddali się rozmowom w kuluarach. niebawem znów bę- dą mieli okazję, by dyskutować o właśnie obej- rzanej kolekcji. nmz organizowana jest cykli- cznie, ale za każdym razem inaczej. zapraszamy do niekonwencjonalnych przestrzeni. przy każdej edycji tworzymy inny klimat i łamie- my pokazowe stereotypy. Co zaplanowaliśmy na kwiecień? trzecia edycja będzie pod znakiem luksusu i prestiżu. spotkamy się w Królikarni, oddziale muzeum narodowego w warszawie. wieczór rozpocznie koncert promujący pierwszą płytę marceliny, wokalistki prezentującej szla- chetny pop z elementami soul i R’n’b. marcelina wystąpi razem z zespołem JUnE. tego wieczoru obejrzymy premierowy pokaz kolekcji na je- sień/zimę 2011/12 małgorzaty dudek, a goś-ciem specjalnym wydarzenia będzie łukasz Jemioł. tym razem event poprowadzi leszek stanek, aktor znany m.in. z seriali tancerze i pierwsza miłość. Jak na przestrzeń muzealną przystało, nie zabraknie także prezentacji sztuki. zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Anny Halarewicz. tło muzyczne wieczoru za-pewni dJ XYz.

młodzi zdolni

56

recital Ady FiJAł

31

prezentacja kreacji autorstwa gościa specjalnego Asi wYsoCzYŃsKiEJ

57

szykuje się wieczór pełen wrażeń, ale to nie wszystko. mamy też niespodziankę dla wszystkich miłośników mody, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zamkniętym evencie nocy mło- dych zdolnych. od tej edycji poszerzamy swoją działalność o targi mody nmz, które odbędą się na trzy dni po pokazie. wszystkich zainte-resowanych zapraszamy 17 kwietnia 2011 r. do klubokawiarni time Cafe, mieszczącej się w warszawie przy ul. smolnej 40. tego dnia każdy będzie mógł przyjść, przymierzyć, dot- knąć, kupić lub zamówić na miarę ubrania oraz akcesoria projektantów i marek współpracują- cych z naszym cyklem. szukajcie informacji na stronie dilemmasa oraz u naszych patronów. do zobaczenia!

anna Lasmanowicz fot rOBert cegiełKO

młodzi zdolni

prowadząca NMZ2 MAriA niKLiŃsKA

aNNa LasMaNowiCz dyrektor operacyjny cyklu NMZ

udziela wywiadu dla tuba.fm

31finał pokazu kolekcji plAstiKowEgo

SubiektYwNie... bY aNNa halarewicz

and the WINNERis...

60

DiLeMMas MagaziNe

and the WINNERis...

nie sztuką Jest przytAkiwAć i nA wszystko się zgAdzAć. nie sztuką krytykowAć i nArzekAć. sztukA to dokonAć wnikliwego reseArchu i znAleźć Antidotum nA problemy. mieć pełną świAdomość tego, czego się chce. tego, co nAleży zmienić, A co zostAwić.

o dążeniu do ideAłu i zAwodoweJ pAsJi, z rewolucJonistką wielu looków mAlwiną wędzikowską rozmAwiA mArtA dudziAk

stać sobąZo

osobowości backstage’u

62fot gRzegoRz aDaMsKi

63

DiLeMMas MagaziNe

na zdjęciu mAlwinA wędziKowsKA stylizacja mAlwinA wędziKowsKA

fot seBastiaN KoMiCz


64

MD: Jestem…

MW: projektantką. i stylistką - choć nie lubię tego sformułowania. Kreatorem okołomodowej rzeczywistości telewizyjnej, filmowej, drukowanej.

MD: Kim chciałaś zostać jako dziecko?

MW: długo nie wiedziałam, kim chcę być. wiedziałam za to, kim być nie chcę.nie chciałam siedzieć za biurkiem i pełnić funkcji maszynowej. mieszkałam w łodzi, moja mama ukończyła Asp. w dzieciństwie dużo czasu spędziłam na ul. wschodniej, gdzie znajdowała się offowa galeria, w której odbywały się happeningi, performance’y, pokazywano instalacje.

MD: Kiedy zdecydowałaś się na konkretny zawód?

MW: w trzeciej klasie liceum zdecydo-wałam się zdawać na łódzką Asp.

MD: Dostałaś się?

MW: tak. byłam zaskoczona. przygoto-wywałam się do egzaminów bardzo intensy-wnie, ale... Już w trzeciej klasie zapisałam się na kurs rysunku. były dni, podczas których stałam przez 10-12 godzin przy sztaludze i płakałam, bo przestawałam widzieć kolory.

MD: Jak wspominasz studia?

MW: na wydziale tkaniny i Ubioru bra- kowało mi kreatywnej energii, rozmowy oscy- lowały wokół guzików i nitek. postanowiłam rozszerzyć studia o wydział grafiki. trafiłam do pracowni fotografii i wideo profesorów ireneusza pierzgalskiego i Konrada Kuzyszyna. Konrad otworzył oczy mojej wrażliwości. miał na mnie ogromny wpływ. był mentorem, który bardzo zmienił moje podejście do mody. prze-stałam być, jak on to nazywał „szmaciarą”. zaczęłam inaczej postrzegać projektowanie. potrafiłam już położyć się pod stołem i znaleźć inspirację w pyłku kurzu wciśniętym między

MAryLA rOdOwicz w Keniistylizacja MALwinA wĘdziKOwsKA fot HAnnA Prus

DiLeMMas MagaziNe

stylizacja mAlwinA wędziKowsKA fot seBastiaN KoMiCz


66

klepkami podłogi. Chodzić, węszyć, eksploro-wać zakamarki, widzieć inaczej. MD: Zanim trafiłaś do Warszawy…

MW: na drugim roku studiów zostałam projektantem w „tatuuj”. pracowałam tam przez 2 lata. w międzyczasie zaczęłam współ-pracować z łódzką Filmówką. wkręciłam się. pracowałam non profit, liczyła się idea. potem prowadziłam szwalnię mojego dziadka. Chcia-łam projektować i realizować swoje ciuchy. Rzeczywistość nie pozwoliła. trawiłam czas na organizację systemu produkcji, wysyłanie towaru, zlecenia, faktury. Kolejne 2 lata. to był ciężki czas. zrozumiałam, że nie potrafię tkwić w czymś, do czego nie mam pasji. wte-dy dostałam propozycję zrobienia kostiumów do fabuły. natychmiast spakowałam się i wyje- chałam do stolicy.

MD: Natychmiast?

MW: U mnie wszystko dzieje się szybko. złe rzeczy odcinam jak nożyczkami. tatutum - nożyczki, szycie mundurów dla straży po-żarnej - cięcie. MD: trafiłaś do telewizji.

MW: zaczęło się od programu szymon majewski show. podczas pracy przy jakiejś reklamie poznałam dziewczynę zajmującą się charakteryzacją. ona dała mi wskazówkę, że szukują kogoś do programu. zaniosłam demo, złapałam dobry kontakt z reżyserem, spróbowaliśmy. tak się zaczęło.

MD: Na czym polegały twoje obowiązki?

MW: na początku chodziło o liczne wcielenia szymona. Kolejno ojciec Amadeusz, doda z nergalem, seba i Klocu. potem zmie-niła się nieco forma studia. zapadła decyzja, że bardziej widoczny ma być zespół she moans.

zaproponowano mi stworzenie looku, który za każdym razem zaskakiwałby różnorodno-ścią. otworzyła się przede mną nieskończona możliwość interpretacji.

MD: Wprowadziłaś do telewizji awangardę i „odjazd” typowy dla magazynów mody. Znam wiele osób nią zainteresowanych, które zaczęły oglądać Szymon Majewski Show ze względu na stroje. Nie bałaś się? Wcześniej takiego podejścia w tv nie było.

MW: nie było. nie bałam się. nie mam problemu z krytyką. Jesteśmy narodem lubią-cym wyłącznie „dobrze znane piosenki”. pod tym względem jestem nietypowa. Fascynuje mnie nowatorstwo. to co nieznane, w tym nowe technologie. Jestem bardzo skompu-teryzowana, wręcz uzależniona od cyberne- tycznego świata. w wolnych chwilach nie siedzę przed telewizorem, tylko szukam nowości w necie.

MD: Czy twoje pomysły cieszą się aprobatą?

MW: Czasami zdarza się krytyka ze strony redakcji. to trudne momenty. szybko jednak odzyskuję po nich równowagę. idę za ciosem, i jeszcze bardziej pod prąd. Krytyka nakręca mnie pozytywnie. Kiedyś zostałam zwolniona dyscyplinarnie przez producenta. spakowałam się i wyjechałam z misją rozwoju najuboższych regionów w rejonie Jeziora Volta w ghanie. po miesiącu dostałam smsa z prośbą o powrót do programu. wróciłam. Każda sytuacja jest po coś. porażki są sygnałem, szansą zmiany na lepsze.

MD: Kiedy pierwszy raz pokazałaś swoje projekty?

MW: to było chyba ze 2 lata temu. bałam się producenta programu Rinke’a Rooyensa. to człowiek dla mnie mnie zbyt intensywny i ekspansywny. A wtedy przybiegł,

67

DiLeMMas MagaziNe

uściskał mnie i pobiegł dalej. była to pierwsza pozytywna emisja energii z jego strony. wiedziałam, że jest dobrze. MD: Masz 5 dziewczyn do ubrania. Każda zawsze wygląda inaczej. Jak powstają twoje pomysły?

MW: Jest tak. dzwoni reżyser i mówi „jutro gramy kawałek „lipstick on the glass”, wymyśl coś fajnego”. decyduję, że zrobimy duże lateksowe usta, które zawiesimy w for-

mie toczków na głowach. Kiedyś w programie była ekipa serialu „Usta, Usta”. zaprojektowałam dla dziewczyn punkowe, postrzępione suknie, bo w filmie miał być akurat jakiś ślub. siadam i rysuję pod presją czasu. tak z tygodnia na tydzień. potem wysy-łam swoje propozycje do reżysera, makijażysty i fryzjera.

MD: W programie „Kocham Cię Polsko”

pojawia się żubr, polskie kwiatki i flaga. Zespół muzyczny występuje w konstruk-cyjnych outfitach, a tancerki biegają w gor-setach i obcisłych kombinezonach. to też twoja robota.

MW: w tym przypadku nikt nie wymagał ode mnie nowatorskiego podejścia. program ma przaśną otoczkę, emanuje polskością. to było nie lada wyzwanie, ale ja takie zagwo-zdki uwielbiam.

MD: tworzysz też kostiumy dla gwiazd. Zdarzają się sytuacje, w których wiesz na pewno, że masz rację, a gwiazda upiera się przy swoim?

MW: współpracuję z najbardziej znany-mi gwiazdami, m.in. Candy girl, dodą, marylą Rodowicz i beatą Kozidrak. takie sytuacje się zdarzają. nie naginam się wtedy, a szukam. zastanawiam się, jak podejść do tematu tak,

www.youtube.com/watch?v=pZu6NFPQuNA

http://www.youtube.com/watch?v=N6ykVp6D96Y

http://www.youtube.com/watch?v=N6ykVp6D96Y


68

aby nie skrzywdzić ani gwiazdy, ani swojej wrażliwości wizualnej.

MD: A gdybyś miała stworzyć kostium, którego nie czujesz?

MW: podjęłam się takiego wyzwania w przypadku sylwestra z marylą Rodowicz w 2009 r. ona zażyczyła sobie kostiumu, którego do końca nie czułam. poszłyśmy na kompromis. Ja go dla niej zrobiłam, ale w kwestii kreacji recitalowej dała mi 100% wolności. obie byłyśmy zadowolone.

MD: Oglądasz filmy dla kostiumów?

MW: oczywiście. Kino ma na mnie ogromny wpływ. nie tylko z racji na kostiu-my, a także zdjęcia, światło, emocje. z filmu czerpię największą inspirację. z filmów Kubri-cka, Kaufmana czy Jodorowskiego, ale też wideo-artu Violi, barneya czy klipów Cunnin-ghuma, gondry’ego czy animacji braci Quay z lat 80. Eiko ishioka, tokijska kostiumografka, poraziła mnie swoją interpretacją kostiumów do filmu „Cela”. Eiko ma na koncie kilkadzie-siąt innych przełomowych prac, m.in. kostiu-my do „draculi”. odpowiada za wizerunek sceniczny grace Jones i kostiumy dla Cyrku de solei. tworzy postacie do filmów 3d.

MD: twoja modowa ikona?

MW: Alexander mcQueen. miał genialny warsztat. Jego rzeczy są bardzo bliskie moje-mu sposobowi myślenia o człowieku. trochę bólu i cierpienia, za którym stoi silny przekaz emocjonalny i etyczny. mcQueen bawił się z widzem. sprawiał, że momentami mógł on poczuć się mało komfortowo, przesuwał granice jego wrażliwości.

MD: A polskie osobowości?

MW: Chciałabym, żeby było ich więcej.

DiLeMMas MagaziNe

wniosłoby fajną energię do showbiznesu. wciąż mi tego brakuje na czerwonym dywanie.

MD: Odwaga jest piętnowana?

MW: Jest. A to przecież outsiderzy doko- nują przełomowych odkryć, nie zbita, przestra- szona masa.

MD: Kogo chciałabyś ubierać?

MW: wszystkich. Chciałabym, żeby na moje ciuchy było stać wszystkich tych, którzy chcą je kupić. Chciałabym ubierać bjork, a z jej partnerem barneyem chętnie zrobiłabym film.

MD: twój ulubiony projekt?

MW: Kostium wokalistki zespołu plastik na „Free Form Festiwal”. Czarno-biała sukien-ka z prostokątnymi rękawami. do tego był toczek z piór.

MD: Czy Polska to jest twoje miejsce?

MW: to pytanie zadał mi mój facet na pierwszej randce. powiedziałam, że moje miejsce jest wszędzie. wtedy się we mnie zakochał.

stylizacja mAlwinA wędziKowsKA fot seBastiaN KoMiCz

70

beautY

Makijaż wieczo-rowy krok po kroku są wieczory, w czAsie których

chcemy wyglądAć pięknie, inAczeJ niż zAzwyczAJ. Ewa jest szatynką o cerze bez większych de- fektów i brązowych oczach. wybiera się na połowinki i chce wyglądać inaczej, niż na co- dzień. z tej okazji zaproponowałam jej dość mocny makijaż, w intensywnych barwach, kontrastujących z tęczówką oka. makijaż ma stanowić dopełnienie stroju i podkreślać

wieczorowy charakter spotkania. powinien eksponować atuty urody i tuszować ewentu-alne niedoskonałości. ważne, żeby był trwały. ma przecież wyglądać pięknie i świeżo przez całą imprezę. postaram się na przykładzie Ewy opisać krok po kroku, jak sobie poradzić z tym niezbyt łatwym makijażowym zadaniem.

małgorzata bałdowska swiCH szkoła wizażu i Charakteryzacji

Krok 1 zaczynamy od nałożenia bazy nawilżającej bądź matującej - w zależności od rodzaju cery. potem na całej twarzy rozprowa- dzamy: pędzlem, gąbką lub jeśli wolimy palcami, podkład dobrany idealnie do koloru skóry. nie zapominamy o roztarciu podkładu na gra-nicy z szyi, tak, żeby nie stworzyć efektu maski. Jeśli nadal widoczne są jakieś niedoskona-łości pokrywamy je korektorem, w takim samym odcieniu co podkład. Cienie pod oczami maskujemy odrobinę jaśniejszym, rozświetlającym korektorem.

Krok 2 oprószamy twarz sypkim pudrem transparentnym, nadając jej matowy wygląd i jednocześnie utrwalając podkład. odrobiną pudru brązującego modelujemy kształt, omia-tając czoło, kości policzkowe i podbródek. na koniec, na kości policzkowe, dodajemy odrobinę różu, aby nadać twarzy świeżości. Aby dodatkowo uwypuklić kości policzkowe, na ich szczycie, kładziemy odrobinę pudru rozświetlającego.

Krok 3 na górnej powiece, tuż przy linii rzęs, rysujemy kreskę czarna kredką, wyciągając ją lekko poza kącik, tak aby optycznie powiększyć oko.

Krok 4 granatowym, opalizującym cieniem rozcieramy kreskę, malując ciemny kącik i wy- ciągamy go na zewnątrz. nasycony, turkuso- wy cień kładziemy na środek powieki. Rozcie-ramy granicę z granatowym cieniem, tak aby przejście było płynne.

Krok 5 wewnętrzny kącik rozświetlamy jasnym, opalizującym cieniem. dodatkowo możemy musnąć jasnym cieniem pod łukiem brwiow-

71

Makijaż wieczo-rowy krok po kroku

DiLeMMas MagaziNe

1

2

3

4

5

72

beautY

wym. granicę ciemnego cienia z jasnym rozcieramy tak, aby nie pozostawić widocznej granicy. możemy użyć do tego cienia w ciep-lejszym kolorze, w tym wypadku brązowym.

Krok 6 Czarną, miękką kredką malujemy kreskę wewnątrz oka czyli w tzw. linii wodnej. na dol- nej powiece rysujemy czarną kreskę, nieco szerszą w zewnętrznym kąciku.

Krok 7 Analogicznie jak na górnej powiece, kreskę rozcieramy cieniem. w tym przypadku użyłam ciemnobrązowego, zacierając nim linię i ponownie wyciągając go lekko w kierunku skroni. miejsce bliżej wewnętrznego kącika malujemy cieniem w rudopomarańczowym odcieniu. zacieramy granicę między cieniami. ważne, żeby również rozetrzeć granice cieni i skóry, tak aby makijaż wtapiał się w karnację i podkreślał oko.

Krok 8 Rzęsy górne i dolne dokładnie tu- szujemy czarnym tuszem. Aby uzyskać bar-dziej spektakularny efekt, doklejamy kilka kępek rzęs.

Krok 9 Usta obrysowujemy konturówką w od-cieniu jasnego różu i malujemy pomadką w takim samym kolorze. możemy także dodać odrobinę błyszczyka.

Krok 10 makijaż jest gotowy. należy go jeszcze utrwalić, aby nie tracić czasu na poprawki w trakcie imprezy.fotografia grzegOrz MiKrut

postprodukcja KrzysztOF sierPiŃsKi

6

7

8

9

10

www.szkolawizazu.edu.pl

W Pa ryżu się zaczęło młodzi zdolni

PAuLinA PLizgA fot MALwinA PAPrOcKA

wokół pAuliny plizgi roztAczA się pewnego rodzAJu mAgiA. kiedy przyglądAłAm się JeJ poprzednieJ kolekcJi, nie mogłAm przestAć myśleć o zostAniu nomAdą w wersJi by plizgA. kiedy kupowAłAm u nieJ pierścień, dmuchnęłA nA szczęście i stAł się Amuletem. wreszcie, kiedy mówi, że w pAryżu Jest „u źródłA” to nAprAwdę się to odczuwA. zAprAszAmy nA wyJątkową rozmowę o szczęśliwych zbiegAch okoliczności, liście od diorA, fAscynAcJi JAponią i reAliAch życiA polskieJ proJektAntki w pAryżu. z pAuliną plizgą rozmAwiA mArtA dudziAk

W Pa ryżu się zaczęło

MD: Paryż. Pępek mody. Jakie to miejsce?

PP: pełne kontrastów. Jest zarazem pięk- ne i obrzydliwe, bogate i biedne, potężne, a jednocześnie ciasne.

MD: A paryska moda? Jaka jest?

PP: Kiedy przyjechałam do paryża sądzi-łam, że ludzie na ulicy będą wyglądać jak pos-taci z żurnala. pamiętam, że bardzo się wtedy zawiodłam. nie wiedziałam, że modnie ubrani ludzie nie przechadzają się ulicami miasta, a jeśli już takich się spotyka, nie są to bynaj-mniej Francuzi, a najczęściej Japończycy lub

włosi. paryski szyk wcale nie polega na nosze-niu markowych ciuchów, a już na pewno nie na obnoszeniu się z „metkami” na wierzchu. w wyglądzie Francuzów jest coś naturalnie niedbałego, prawie niechlujnego. A mimo to, czasem można dostrzec różne subtelności tej wrodzonej nonszalancji. stroje różnią się miedzy sobą w zależności od klasy społecznej. Eleganckie garnitury bankierów kontrastują z zamaszystymi kieckami afrykańskich matron. wszystko tworzy specyficzną atmosferę, która wywiera na mnie ogromny wpływ. Kocham ten eklektyzm. dziś mieszam go z tym, co przy- wiozłam z polski.

DiLeMMas MagaziNe

i trwa nadal...

młodzi zdolni

77

DiLeMMas MagaziNe

76

MD: Dlaczego wyjechałaś?

PP: to był szczęśliwy zbieg okoliczności! po nieudanym egzaminie na łódzką Asp nie bardzo wiedziałam, co ze sobą począć. Któregoś dnia spotkałam koleżankę z instytutu Francuskiego w Krakowie, do którego uczę- szczałam przez 5 lat. zaproponowała mi waka- cyjną pracę w paryżu. takiej okazji się nie prze-puszcza, więc długo się nie zastanawiałam.

MD: Jak była wtedy moda w Polsce?

PP: Kiedy wyjeżdżałam do paryża, w polsce nikt nie traktował mody poważnie. moda polska była wówczas wyłącznie nazwą firmy, która miała za zadanie ubierać tych „happy few”, którzy mogli sobie na nią pozwolić. moda, o której ja marzyłam, była prawdziwą utopią. w postkomunistycznej rzeczywistości nie było miejsca na takie fanaberie…

MD: Wyjechałaś do Paryża, i…? Był plan czy szłaś na żywioł?

PP: marzyłam, by dostać się do któregoś ze znanych domów mody. wysłałam rysunki do kilku najbardziej prestiżowych firm. Jedyną instytucją, która odpisała był dior. list był bar-dzo kurtuazyjny i chwalił moje pomysły. dora- dzono mi, abym wstąpiła do szkoły projektowania mody, aby opanować klasyczny rysunek żurnalowy. moje rysunki były zbyt artystyczne. Cieszyłam się, że odpisali i zaczęłam rozglądać się za szkołą. szybko okazało się jednak, że nie będzie mnie na nią stać. Chodziłam więc do sklepów, gdzie wisiały ubrania margieli i innych projektantów, których podziwiałam. obserwowałam z bliska, jak są uszyte. potem wracałam do domu i trenowałam szycie oraz krój, przerabiając ciuchy kupione na pchlim targu. dzięki konkursowi dla młodych projek-tantów mogłam pokazać moją pierwszą kolek- cję w ogrodach place des Vosges. wtedy rzu-ciłam się na żywioł. Kupiłam maszynę, tkaniny.

szyłam jak opętana. na ulicy zaczepiałam dziewczyny, proponując im wystąpienie w roli mo-delek. moja kolekcja, mimo że była bardzo tea-tralna, spotkała się z aplauzem. natychmiast po pokazie zjawiły się klientki. od tego czasu zaczęłam budować swoje patchworkowe im-perium. weszłam do mody tylnymi drzwiami, ale udało mi się zajść dość daleko.

MD: Nie myślisz o powrocie do Polski?

PP: myślę bardzo często. w polsce wiele się zmieniło. za każdym razem, gdy odwiedzam kraj, jestem mile zaskoczona. mimo wszystko… połowę życia spędziłam w paryżu nie bez kozery. tutaj czuję, że jestem u źródła. tutaj się zaczęło i trwa nadal… nie porzucę tego, co tak wytrwa- le budowałam.teraz polska jest blisko. w każdej chwili mogę wsiąść w samolot i w dwie godziny jestem w Krakowie czy warszawie. dlatego nie muszę mieszkać w polsce. Chciałabym jednak stworzyć w niej takie miejsce, w którym moja obecność, mimo że symboliczna, byłaby wyrazista.

MD: Jak postrzegasz rynek polskiej mody?

PP: Jestem pod ogromnym wrażeniem jego dynamicznego rozwoju. Uważnie śledzę wydarzenia branżowe. gdy tylko mam taką możliwość, staram się bywać na ważniejszych imprezach. dla mnie to nowe wyzwania i nowe możliwości. ludzie są chłonni, otwarci na propozycje. Aktualna sytuacja w „starej Euro-pie” to skostniała infrastruktura, która powoli, ale skutecznie dopuszcza samounicestwienie się. polska staje się ostatnio bardzo atrakcyjna w branży „modowej”.

MD: twoja marka nazywa się Paulina Plizga trash Factory. śmietnikowa fabryka? Czemu?

PP: śmieci zawsze mnie inspirowały. Jako dziecko bawiłam się ścinkami tkanin w pracowni krawieckiej mojej mamy.

młodzi zdolni

77

DiLeMMas MagaziNe

76

kolekcja Gniazda, kokony fot OLA BuczKOwsKA

młodzi zdolni

79

DiLeMMas MagaziNe

78

na podwórku zbierałam okruchy szkła wierząc, że uda mi się je przemienić w diamenty. pier-wsze moje kolekcje powstawały w całości z recy- klingu. z biegiem czasu zaczęłam kolekcjono- wać różne tkaniny, nici, wstążki i tworzyć z nich własne tkaniny-patchworki. dziś łączę z sobą zarówno tkaniny haute couture, jak i plastik z opakowań, reklamówek czy sreberka z pralinek. ze stłuczonej butelki mogę zrobić barokową kolię, a z kartonu kapelusz.

MD: Co siedzi w głowie osoby projektującej patchworki zwane „poczwarkami”, gniazda i kokony, krew na śniegu czy rafy koralowe?

PP: „my head is like a plastic bag” (ang. „moja głowa jest jak torba plastikowa”) śpie-wała poly styrene, wokalistka punkowej grupyX-ray spex. słowa jej piosenki dość dobrze pa-sują do mojej filozofii. Ciągle bronię się przed wpływem kultury mass produkcji, konsumery- zmu i jednorazowości. z drugiej strony, szyjąc ciuchy sama staję się produktem. staram się robić to inteligentnie, recyklingując te wszystkie pop-śmieci, jakie mnie otaczają. w twórczości inspirują mnie zaobserwowane w naturze procesy wielowarstwowości, akumulacji, degradacji i transformacji.

MD: Poza zamiłowaniem do recyclingu, jest jeszcze zamiłowanie do japońskiej kultury?

PP: te fascynacje zaczęły się jeszcze w czasach nauki w liceum plastycznym w Kra-kowie, kiedy odkryłam kolekcje Rei Kawakubo. Japonię poznałam z bliska w 2005 r., kiedy za- proszono mnie do tokio. pracowałam w replice mojej paryskiej pracowni, wybudowanej w holu laForet, dużego centrum handlowego, które jest miejscem spotkań wszystkich „fashion victims” w tokio. Japoński zmysł estetyczny i sposób mieszania ze sobą elementów zapo-życzonych z kultury europejskiej zachwycił mnie. byłam zaskoczona wieloma sposobami interpretowania moich kreacji przez Japonki.

biało-czerwono w kolekcji PuLiny „Krew na śniegu” fot OLA BuczKOwsKA

młodzi zdolni

79

DiLeMMas MagaziNe

78

biało-czerwono w kolekcji PuLiny „Krew na śniegu” fot OLA BuczKOwsKA

młodzi zdolni

81

DiLeMMas MagaziNe

80

po powrocie zrobiłam kolekcję nEst (ang. gnia- zdo), która powstała na bazie starej japońskiej legendy „tsuru no ongaeshi” o kobiecie-czapli, tkającej z własnych piór przepiękne tkaniny.

MD: u Ciebie wszystko układa się w pew-nego rodzaju historyjki. A trendy? One w ogóle się liczą?

PP: pewnie, że się liczą, ale zostawiam je dla stylistów i dziennikarzy. Ja staram się stworzyć coś ponadczasowego, coś co wychodzi poza ramy. niemniej odwołuję się do tren- dów w pewien ironiczny sposób, przedrzeźniam je, aby poskromić.

MD: Jak byś nazwała swój styl?

PP: Ktoś kiedyś bardzo ładnie skomen-tował zdjęcia z mojego pokazu: „Urocze, śmie- ciowe krawiectwo dla kloszarda”. to zdanie bardzo mi się spodobało. moja moda jest przecież trash couture.

MD: to moda użytkowa?

PP: „Co cię nie zniszczy, to cię wzmocni”. moje kreacje są nie tylko jak najbardziej użyt- kowe i wygodne, ale mają też cudowne właści- wości: dają poczucie unikatowości i przyciągają nietuzinkowością. Kładę też duży nacisk na ich trwałość. mimo artystycznego charakteru tworzę rzeczy, które można z powodzeniem nosić codziennie, prać (delikatnie), prasować i znów nosić, przez wiele lat. mam klientki, które w swej kolekcji posiadają kreacje sprzed 15 lat. one są w dobrym stanie. prawdę po- wiedziawszy sama jestem czasem tym zasko-czona. nie wyobrażam sobie tworzenia czegoś nietrwałego. to byłoby bezużyteczne.

MD: Gdzie można kupić twoje projekty?

PP: są rozsiane po całym świecie. można je nabyć w tokio, paryżu i nowym Jorku. od niedawna dostępne są również w polsce. biżuteria i dodatki w galerii „nieformalna” na litewskiej 11/13 w warszawie i w „Creme de la Creme” na mostowej 14 w Krakowie. stroje natomiast można kupić w salonie Jagi Hupało na burakowskiej 5/7 i w „Ego&Eco” na nowym świecie 35 w warszawie. oprócz tego współpracuję z licznymi sklepami inter-netowymi. informacje można znaleźć na mojej stronie www.paulinaplizga.com

MD: Wybrałaś modę, bo...

PP: …nie mogłabym bez niej żyć.

artystyczne „Wykluwanie” PAuLiny PLizgifot OLA BuczKOwsKA

młodzi zdolni

81

DiLeMMas MagaziNe

80

„Szaleństwo” by PAuLinA PLizgA fot MALwinA PAPrOcKA

treNdY

puchczAsem Jest szAro, czAsem różowo...pAntofelki zdArte w tAńcu...łAbędzi puch... pAntofelki zdArte w tAńcu...czAsem Jest szAro, czAsem różowo...

trendy oprAcowAłA mArtA dudziAkŁABĘ

DZI

82

1 top wood wood 109 zł 2 sUKiEnKA RiVER islAnd 140 zł 3 bUtY topsHop 300 zł 4 blUzA Ann dEmEUlEmEEstER 525 zł 5 KoszUlKA RiVER islAnd 80 zł

6 spodniE RiCK owEns 525 zł 7 lEgginsY HEnRiK VibsKoV 225 zł 8 NaszyjNiK tARinA tARAntino 300 zł 9 blUzA CommE dEs gARÇons 690 zł 10 BoDy gaRetH pUgH 710 zł 11 lEgginsY d’sQUAREd 450 zł 12 top RiCK owEns 480 zł

13 lEgginsY AlEXAndER wAng 250 zł 14 zAwiEszKA JUiCY CoUtURE 195 zł15 bAlERinKi mARC JACobs 665 zł

3

9

83

puch 2

84

1 5

DiLeMMas MagaziNe

11

10

67

13

12

15

14

treNdY

1 nAszYJniK KApow! wow! 520 zł 2 top sEE bY CHloE 485 zł 3 spÓdniCzKA topsHop 150 zł 4 sUKiEnKA topsHop 760 zł 5 zEgAREK o’CloCK 130 zł

6 bAlERinKi topsHop 85 zł 7 piERśCionEK Asos 30 zł 8 ogRzewaCze FARFEtCH 180 zł 9 KoszUlKA RiVER islAnd 80 zł 10 spÓdniCzKA topsHop 150 zł

11 bAlERinKi KARtEll 255 zł

85

2

7

9

41

3

5

8

DiLeMMas MagaziNe

10

116

treNdY

1 blUzA misbEHAVE 110 zł 2 top HElmUt lAng 690 zł 3 KołniERz topsHop 280 zł 4 top RiVER islAnd 95 zł 5 KolCzYKi AYAKA nisHi 230 zł

6 bRAnsolEtKA HARAKiRi 800 zł 7 bRoszKA CoCKtAil mE 680 zł

1

2

3

86

54

6

7

zdjęcia z filmu dArenA ArOnOFsKiegO Czarny Łabędździęki uprzejmości iMPeriAL i FiLMweB

wYdarzeNia

74

g (Łódź fashion week 4)

fAshion philosophy fAshion week polAnd Jest nAJwAżnieJszą modową imprezą w krAJu. to polski tydzień mody. czy cokolwiek mogłoby przyćmić Jego rAngę? mowy nie mA.

kolekcja KOnrAdA PArOLA prezentowana na Fashion Week Poland w październiku 2010 r.fot rOBert cegiełKO

(Łódź fashion week 4)

gospodarzem fashionowej imprezy numer 1 jest oczywiście łódź. po raz trzeci spotkamy się we wnętrzach Hali Expo przy ul. stefanowskiego 30. znowu będzie przestronnie. ostatnia edycja zorganizowana przy ul. piotrkowskiej była kli- matyczna, ale zdecydowanie „za ciasna”. Coś za coś. na szczęście bez zmian pozostaje sce- neria pokazów części oFF out of schedule. Elektrownia i bielnik przy tymienieckiego 5/7 po raz kolejny posłużą za tło dla coraz bardziej fascynującej, offowo-designerskiej sceny. startujemy 4 maja. pierwsze 2 dni (4-5 maja 2011) poświęcone zostaną szkoleniom „let them know”. Fascynaci modowego biznesu dowiedzą się na nich wszystkiego na temat komunikacji w biznesie, budowania marki i wizerunku oraz interesujących faktów o trendach. od 6 do 8 maja trwać będzie najbardziej eks- cytująca część tygodnia mody. wtedy zacznie się oFF out of schedule, Aleja projektantów oraz 19. edycja międzynarodowego Konkursu dla projektantów Ubioru „złota nitka”. imprezą towarzyszącą fashion week’owi będzie wystawa fotografii mody „Young Fashion photographers now”, prezentująca zarówno prace uznanych fotografów publikujących w prestiżowych magazynach, jak i młodych twórców. nowością w programie jest festiwal filmów o modzie „A shaded View on Fashion”. znacie to, prawda? no jasne, tak nazywa się blog znanej modowej dziennikarki diane pernet. tak samo nazwała stworzony przez siebie festiwal fil-mów o modzie, który od czterech lat odbywa się w czasie paryskiego tygodnia mody. w polsce zadebiutuje. prócz filmów najnowszych zobaczymy klasykę sztuki filmowej. wszystko dobrane pod kątem modowych zainteresowań. poza tym dziesiątki innych atrakcji oraz show-roomy polskich projektantów. słowem kilka dni obcowania z prawdziwą modą, mnóstwo inspiracji i doznań estetycznych. Już nie może- my się doczekać. będziemy jak zwykle kibico-wać młodym projektantom, trzymać za nich kciuki, a potem kłócić się o to, kto był najlepszy.

(md)

www.phenome.pl

(GRYFY rozdane)

PIeRwsze skojaRzenIe ze szczecInem nA pewno nie dotyczy mody. niemnieJ włAśnie w tym mieście odbywA się week&mody - dwudniowA imprezA, któreJ nAJwAżnieJszym wydArzeniem Jest konkurs dlA młodych proJektAntów gryf fAshion show.Konkurs pomógł już w karierze niejednej przy-szłej gwieździe projektowania modowego, dlatego warto uważnie obserwować prezen-towane w jego ramach pokazy. w tym roku odbył się po raz ósmy i tradycyjnie rozgrywany był w trzech kategoriach: pret-a-porter, pre- miere vision i haute couture, w których łącznie rywalizowało 15 kolekcji. poziom prezento- wanych koncepcji, delikatnie mówiąc, był różny. nie oznacza to, że nie było czego oglądać. przeciwnie. Choć zdarzały się prezentacje zu- pełnie nietrafione i wyraźnie niedopracowane, to obok nich mogliśmy zobaczyć kilka naprawdę wybijających się, intrygujących propozycji, o niebanalnych konstrukcjach, cechujących się wysokim poziomem krawiectwa, ciekawymi pomysłami, nieortodoksyjnym podejściem do mody i prawdziwą kreatywnością. Jury nie miało łatwego wyboru. szanownemu gremium przewodniczyć miała projektantka izabela łapińska, która niestety nie mogła przy- być na galę. pod jej nieobecność najważniejszy okazał się głos michała starosta, projektanta

o niekwestionowanym prestiżu, którego pokaz uświetnił galę, wywołując prawdziwy entuz-jazm. wibrujące, zwiewne, kolorowe jedwabie, opływowe linie, propozycje zdecydowanie pod- kreślające kobiecość, zostały bardzo pozytyw-nie odebrane zarówno przez publiczność, jak i fashionowych fachowców. w kategorii pret-a-porter gryf Fashion show zwyciężyła kolekcja zatytułowana Veneto, au-torstwa marity bobko. Rozegrana w czerniach i szarościach przełamywanych butelkową i pis- tacjową zielenią oraz bladymi różami i poma-rańczami, była propozycją dla kobiet o silnych osobowościach, które swojej kobiecości są w pełni świadome. w tej kategorii uwagę zwra-cała też, niedoceniona przez jurorów, kolekcja Anny syczewskiej-grabowskiej, inspirowana klasyką lat 30., 40. i 50. oszczędna, a grająca

wYdarzeNia

90

kolekcja młodziutkiej AureLi FąFAry

(GRYFY rozdane)

DiLeMMas MagaziNe

77

społecznie zaangażowana kolekcja KAtArzyny KOnieczKi i KAMiLi zieLiŃsKieJ

wYdarzeNia

74

pokaz kolekcji MicHAłA stArOstA

DiLeMMas MagaziNe

93

opozycją wyrazistych form. w kategorii pre-miere vision laureatką została autorka stwo-rzonej wyłącznie w bielach kolekcji psycho, inspirowanej kaftanem bezpieczeństwa. małgorzata Jachowicz uciekając od koloru wyeksponowała konstrukcję i ukazała kunszt szycia, który podbił jurorów. miała silną konku- rencję w postaci propozycji gawła grzegórs-kiego, który przygotował zdobioną piórami damsko-męską kolekcję Revenge, bardzo arty-stowską, odważną, nieco mroczną, która zde-cydowanie może podobać się osobom o mniej klasycznym podejściu do mody. najciekawsze propozycje pojawiły się w kategorii haute cou-ture. zwyciężyła monika błażusiak z kolekcją About stripes, elegancką w wyrazie, delikatną w kolorystyce, podkreślającą opływową linię i kobiece kształty. naszą uwagę zwróciła w tej kategorii propozycja doroty zielonki, projek-

tantki zakochanej w bieliźnie, która typowe jej elementy, podkreślające erotykę kobiecego ciała, przekomponowała w atrakcyjne wizualnie, biżuteryjnie skrojone suknie, uwodzące swoim wyrafinowaniem i urzekające konstrukcją. Jej kolekcja balansując na cienkiej linii pomiędzy tym, co uchodzi, a tym co jest tylko fantazją z sex shopu, w żadnym momencie nie zaprze-czyła dobremu smakowi. w tej kategorii war- to było zwrócić uwagę także na propozycję 17-letniej Aurelii Fąfary, licealistki z Jarosławia, która choć ma jeszcze niewielką wiedzą o kon- struowaniu ubioru, to bez wątpienia pokazała, że posiada wyobraźnię, gust i zdecydowane wyczucie kolorystyczne.zwieńczeniem galowego wieczoru gryfa był pokaz Katarzyny Konieczki i Kamili zielińskiej. ich kolekcja to przykład mody społecznie za-angażowanej. była to wypowiedź na temat tego, co kobieta robi ze swoim ciałem, goniąc za lansowanym przez media wizerunkiem wiecznie młodej i absolutnie pięknej istoty. Atrakcyjne, wykonane z ekskluzywnych ma-teriałów, eteryczne suknie skontrastowane zostały z chirurgicznymi narzędziami i kon-strukcjami używanymi do realizacji operacji plastycznych. zarówno stroje, jak i przesłanie kolekcji robiły wrażenie.week&mody w szczecinie to nie tylko konkurs gryf Fashion show, ale także pokazy kolekcji sponsorów, showroomy i wybory miss pomorza zachodniego. my postanowiliśmy w relacji, zgodnie z doktryną dilemmasa, skupić się na mło-dych projektantach, choć całą imprezę uznać należy za ciekawą i udaną. może z wyjątkiem Krzysztofa ibisza jako prowadzącego, który swej roli nie sprostał, i chyba nawet sprostać nie próbował, wyraźnie wychodząc z założenia, że przyjeżdża na prowincję, na której konfe-ransjerowanie imprezy w stylu weselnego wodzireja będzie odpowiednie. no nie było.

agnieszka gniotekfot aDaM KRuCzeK

sylwetka z kolekcji Anny syczewsKieJ-grABOwsKieJ

diY

ze skórzanych spodni

POZDROWIENIA

ze skórzanych spodni

bohaterem aktualnego diY są oryginalne, skórzane, tyrolskie spodenki dla małego, tyrolskiego chłopca. Kiedy zobaczyłam je w lumpeksie pomyślałam o torebce, ale szybko stwierdziłam, że jest to tak specyficzny i nie- typowy wzór, że należy to wykorzystać. Jednocześnie przypomniały mi się czasy głębo- kiej podstawówki, kiedy w ramach wagarów, oglądałam z Anką, moją ówczesną koleżanką, filmy na wideo. były takie szlagiery jak „dirty dancing” czy „Uwolnić orkę”, ale pojawiały się również pozycje z pieprzykiem, wydobyte z ciemnej szuflady pod telewizorem... Jako młode, ciekawe życia podlotki, szczególnie upodobałyśmy sobie wyjątkowo infantylny soft-erotyk „pozdrowienia ze skórzanych spodni”. dużo w nim było odwołań do tradycji tyrolskiej, charakterystycznych dla tego re- gionu kostiumów i rekwizytów, które przepla-tały się z nagością i rubaszną seksualnością głównych bohaterów. w tym momencie łączą się obie historie. inspirując się klasyką kina erotycznego, posta- nowiłam wykonać własną interpretację ty-rolskiego outfitu. potrzebowałam do tego odrobinę czerwonej skóry oraz czarny, wos- kowany sznurek. Jak zwykle udałam się po pomoc do gosi, która swoją magiczną ma- szynką do dziurek wykonała dla mnie serię symetrycznych otworów wzdłuż boków małych szortów. następnym krokiem było wycięcie

zgrabnych klinów ze skóry na boki spodenek i ich nadziurkowanie. ostatni etap to przeni-zanie sznurka przez wykonane wcześniej ot-worki. Aby przełamać monotonię, czerwone boki są krótsze od oryginalnych nogawek w szortach, a element sznurowania wnosi do tradycji odrobinę kontrolowanej perwersji. wydaje mi się, że mariola prezentuje się świet- nie w apgrejdowanej interpretacji kostiumu tyrolskiego, który dodatkowo doskonale koresponduje z pomidorową czerwienią Jej auta.

patrycja Fitzet

95

DiLeMMas MagaziNe

uprzedzAm, że tekst może wydAć się nieco obsceniczny i perwersyJny, Ale gdy bliżeJ mu się przyJrzeć, przeAnAlizowAć, to z łAtwością nAsunie się Jeden prAwidłowy wniosek: nie wolno się ogrAniczAć w poszukiwAniu inspirAcJi. Ale do rzeczy.

stReet FasHion

96

London FAShIONCALLING

97

DiLeMMas MagaziNe

London

somerset house, strAnd, londyn. Adres znAny kAżdemu, kto kochA modę. dwA rAzy do roku przeżywA prAwdziwe oblężenie przez tych, którzy dlA mody i z mody żyJą. specJAlnie dlA dilemmAs mAgAzine Artur górski uchwycił w kAdrze publiczność lutowego london fAshion week’u.

FAShIONCALLING

stReet FasHion

8398

DiLeMMas MagaziNe

Lo

ndon

stReet FasHion

101100

DiLeMMas MagaziNe

stReet FasHion

103

DiLeMMas MagaziNe

LO

OK

stReet FasHion

103

DiLeMMas MagaziNe

stReet FasHion

104

105

fotograf Artur gÓrsKiwww.arthurgphotography.co.uk

DiLeMMas MagaziNe

w Sieci

wspólnota CONCEP(T)CJI

są w sieci, lubią design i dobrą sztukę, A modA to fundAment mieJscA, które stworzyły. nie pozwoliły sobie nA zAmknięcie się w opAkowAniu próżniowym. zostAwiły otwArte drzwi dlA innych, zdolnych. twórcy, z którymi współprAcuJą są ściśle selekcJonowAni. chcą być dlA wszystkich, Ale nA pewno nie są synonimem hurtowni. sAme nAzywAJą siebie concept store online. możnA Je znAleźć pod Adresem www.zemelkapirowska.com/store nie mogłAm o nich nie nApisAć.

lampa Superstar projektu PuFF-BuFF DESIGN

Agata zemełka i Anna pirowska to duet pro-jektancki z Krakowa. dziewczyny postawiły na dziewczyny i tworzą wyłącznie kolekcje dla pań. trzymają się jednego stylu. ich projekty to ready to wear w wydaniu koktajlowo-casu-alowym. tworzone przez nie sukienki czy spód- nice, bazują na klasyce wzbogaconej wpływa-mi XXi w. oraz wyrazistym kolorze. Choć butik brandowany ich nazwiskami sugeruje, że kupi- my tam jedynie ciuszki tej marki, wbrew logice, a może raczej wbrew stereotypom, to miejsce skupia wielu innych artystów. oprócz ubrań znajdziemy tu dodatki, które wzbogacą nasz strój, a także przedmioty, będą- ce ubraniem dla naszego domu. Co dokładnie? dla siebie możemy wybierać spośród biżuterii inspirowanej sztuką origami, skórzanych bran- soletek magdy Kiejno i obecnie kultowych oku- larów mAssAdA. dla domu: dobry design, czyli powietrzne lampy puff-buff, ceramiczne podkładki pod naczynia z kolorowymi grafika- mi i wywołujące wspomnienia z dzieciństwa zabawki dla dorosłych marki szAJKA. Jest także coś dla ducha. balsamem dla zafascynowanych modą dusz okażą się niewątpliwie obrazy Ani Halarewicz, a serca tych niepokornych mają szansę podbić momentami psychodeliczne grafiki Krzysztofa zdunkiewicza. nie jest super tanio, ale przystępnie. Ceny ubrań z kolekcji Agaty i Ani zaczynają się od 150 zł, chociaż planując zakupy w zEmEłKA&piRowsKA

trzeba się nastawić na minimalny wydatek wysokości 500 zł. nie tylko dilemmas docenił tę markę. podob-nie jak nasz magazyn, ich online store został nominowany w konkursie modne Kreacje orga- nizowanym w ramach warsaw Fashion street. Ja swój głos już oddałam i śmiało mogę po-wiedzieć: bliźniacza dusza dilemmasa została znaleziona.

anna Lasmanowicz

107

wspólnota CONCEP(T)CJI

designerskie ceramiczne podkładki

z kolekcji zEmEłKA&piRowsKA

w mieście

WArszaWA

MIŁOŚĆ, hANDEL i mysikróliki

loVE&tRAdE

oprócz tego, co dzieje się w mediach, na konkursach i pokazach mody, powstaje coraz więcej godnych uwagi concept storów oraz autorskich pracowni projektanckich. miejsca te umożliwiają designerom sprzedaż oraz bez-pośrednie dotarcie do klienta, czyli mówiąc najprościej, dają to, co najważniejsze w każdym biznesie. z naszym aparatem odwiedziliśmy dwa punkty na mapie stolicy, do których zdecydowanie warto zajrzeć. Choć są ostatnio na topie, zacho- wały swój niezależny charakter.

109WArszaWA

w ostAtnich miesiącAch w polsce zApAnowAł boom nA modę. modA Jest modnA. chociAż to, co stAJe się częścią mAss-kultury, często zAczynA trAcić nA wArtości ArtystyczneJ i przekAzie estetycznym. nAtężone zAinteresowAnie temAtem mody Jest u nAs potrzebne. nie powinno budzić niepokoJu. wręcz przeciwnie. wreszcie młodzi zdolni mAJą szAnsę, nA to by ich kolekcJe wyszły „z szAfy”. bo do szuflAdy rAczeJ się nie zmieszczą. i wychodzą!

z kolekcji zEmEłKApiRowsKA

MIŁOŚĆ, hANDEL i mysikróliki

DiLeMMas MagaziNe

połączenie miłości do mody, ładnych rzeczy i sprzedaży - taką definicję sugeruje nazwa sklepu zlokalizowanego na warszawskim solcu, w budynku klubu 1500m2 do wynajęcia. Rzeczywiście, właścicielka concept storu na powiślu nie oszukiwała ani trochę, rejestrując w urzędach nazwę firmy. we wnętrzach butiku love & trade czuć pasję do mody i „miłość do klienta”. przychodząc tam, czujemy się jak podczas wizyty u dobrej koleżanki. możemy liczyć na poczęstunek, aromatyczną herbatę oraz dobrą radę. Utrzymany w minimalistycznej stylistyce lokal składa się z dwóch pomieszczeń, wypełnionych wieszakami z ubraniami z kolekcji czołówki młodych, polskich projektan-tów. dla panów moda między innymi spod znaku łukasza stępnia, michała szulca i Kon-rada parola. Uwagę pań przyciągają za to sukienki projektu Ani Kuczyńskiej oraz Agi paul.

oprócz tego szereg innych marek, wśród których można znaleźć także wytwórców akcesoriów. moim zdecydowanym faworytem w tej kategorii są filcowe torby od pURol design. love & trade to miejsce żywe. projektanci regularnie pojawiają się w tej przestrzeni, dzięki czemu klienci mają możliwość osobis- tego poznania designerów. l&t angażuje się także w ciekawe projekty łą-czące modę i sztukę. Jednym z najciekawszych jest pojawienie się w asortymencie butiku kolekcji ubrań zaprojektowanych przez Karola Radziszewskiego dla marios dik. Jednak sztan- darową marką concept store’u na solcu i zdecydowanym hitem wśród ubierających się tu trendsetterów jest kolekcja tunik i t-shirtów Justin iloveu, a także pokrewnej im marki legginsów mozcau by Justin.

w mieście

MYSIKRÓLIK

LOVE & TRADE

WARSZAWA

89

z kolekcji zEmEłKApiRowsKA

DiLeMMas MagaziNe

Raczej nie jest ptaszkiem, ale zdecydowanie stymuluje wyobraźnię. przy kontakcie z tą marką chyba każdy ma przed swoimi oczamiwizualizacje przeróżnych stworzeń. dla mnie pierwszym zderzeniem z mysikrólikową ko-lekcją było pojawienie się jej na łódzkim Fashion weeku. wtedy najbardziej charakte-rystycznym elementem prezentowanej linii ubrań były przeciwdeszczowe płaszcze i pele- ryny wykonane z białej ceraty. mysikrólik to nie tylko kontaminacja dwóch wyrazów, ale także połączenie dwóch miejsc. marka odi-zolowała swoją pracownię od sklepu. sklep, na którym się teraz skupimy, możemy znaleźć na ul. okolnik 11A. to dwupoziomowa, ka-meralna przestrzeń utrzymana w świetlistej, jasnej kolorystyce. właśnie tam do kupienia są ubrania z kolekcji martyny Czerwińskiej, która kryje się pod nazwa mysikrólik. studio projek-towe, o którym mowa, działa na pograniczu designu, mody, grafiki, ilustracji, a także reali-zacji w przestrzeni miejskiej. mysikrólik stara się dopieszczać wszystkie zmysły. bajeczne fili- żanki i spodeczki, tulipanowe spódniczki, wzo- rzyste tenisówki i baleriny, kolorowe nerki i torebki... Jest w czym wybierać.przylatujcie, pokochajcie i kupujcie :)

Anna Lasmanowiczfot aDaM KRuCzeK

MYSIKRÓLIK

WARSZAWA

DiLeMMas MagaziNe

111

kolekcja miCHAłA szUlCAfot łUKAsz dziEwiC

(KIERUNEK: London Fash ion WEEK)

90

zapRosili nas

feeria barw na wybiegu u Betty jaCKsoN

55

być tu, znAczy doznAć czegoś nieprAwdopodobnego. widzieć, czym nAprAwdę Jest modA. nA włAsne oczy przekonAć się, JAk wyglądA biznes modowy, z buyerAmi i nAJwAżnieJszymi dziennikArzAmi nA czele.

luty dla fashion-loverów na całym świecie jest gorącym okresem Fashion week’ów. Czterech. działających jak magnes. wszystko zaczyna się w nowym Jorku, potem przenosi do londynu, mediolanu i kończy w paryżu. w czterech nie-kwestionowanych stolicach mody trzeba być, zwłaszcza w lutym i wrześniu. moda w każdej z nich jest inna. Jak twarze, które stają się ich symbolami. i tak kwintesencją nowojorskiej imprezy jest lauren santo domingo i dree Hemingway, mediolańskiej giovanna batta-glia, paryskiej Carine Roitfeld, a brytyjskiej Alexa Chung. spina je wszystkie osoba Anny dello Russo - kwintesencja Fashion week’ów w ogóle.londyn jest awangardowy. zawsze taki był. Central saint martins - najsłynniejsza uczelnia modowa na świecie, każdego roku wypuszcza dziesiątki utalentowanych projektantów. w wielu przypadkach wizjonerów, rewolucjo-nistów łamiących tabu, przekraczających granice, poszukujących siebie, odmienności, dają- cych upust wyobraźni. wreszcie odważnych, nie trzymających się bezpiecznych dróg i rzu- cających się na głębokie wody. w londynie moda jest jak id. nie jest snobizmem, szaleń-stwo nie ma znaczenia pejoratywnego. moda określa. mówi o człowieku. nie boi się. z pod-niesioną głową chodzi po londyńskich ulicach. dlatego, kiedy rozmawiam z londyńczykami ciągle słyszę „we really love fashion”. przecież widzę. niemal codziennie siadam w witrynach kafejek i podglądam. Robię własny research, który działa na zasadach pokazu mody. kolekcja moniKi ptAszEK

fot łUKAsz dziEwiC

kolekcja MattHew wiLLiaMsoNa

na sezon jesień-zima 2011/2012

fot rOBert cegiełKO

114

zapRosili nas

londyńska ulica oczarowuje niezwykle szybko. dodaje odwagi. zupełnie jakby krzyczała „nie ma się czego bać. Każdy z nas pozwala sobie na to, by być sobą.” to pierwszy wniosek.drugim jest kolor. nareszcie nie muszę go po- szukiwać. Jest wszędzie. na wybiegu. o, cho-ciażby u matthew williamsona. wszak u niego kolor nie dziwi. nigdy się go nie bał. nic się nie zmieniło w najnowszej kolekcji na sezon jesień - zima 2011/2012. zima w kolorze intensyw- nego różu? w dodatku połączonego z czer-wienią? Jak pokazał williamson wszystko jest możliwe. przy okazji są futra, futerka, frędzle i długie zwiewne suknie. Efekt? projektant po pokazie powiedział: „nie mogłem być bardziej szczęśliwy”. trudno nie być szczęśliwym w takich kolorach. intensywnie jest też u betty Jac-kson, która pokazuje jak wykorzystać czerwień na kilkadziesiąt sposobów. tak mocny kolor nie potrzebuje już wymyślnych form, wystarczy minimalizm. Jackson idzie tym tropem, a oba-wiającym się koloru proponuje bezpieczny beż. Kolorowo jest też u Holly Fulton. to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w londynie. Jej poprzednią kolekcję oglądam każdego dnia trwania londyńskiego tygodnia mody na prezentacji nEwgEn. przyciąga uwagę. przede wszystkim intensywnymi barwami, dże- tami, wycinankami, architektonicznymi prin-tami na sukienkach, fantazyjnymi torebkami i ogromną biżuterią. na tą ostatnią zwrócił nawet uwagę Alber Elbaz, który powiedział kiedyś projektantce, że ma na sobie największy naszyjnik, jaki widział. sama Fulton o swojej modzie mówi, że to mix „graficznych nadru-ków, luksusowych materiałów i gorących akce- soriów”. pod tym względem nie ma zmian w jej najnowszej kolekcji, pojawiającej się na wybiegu. luksusowym materiałem jest tweed, jak po-przednio pojawia się nadruk nowojorskiego Empire state building. Feeria barw jak zwykle występuje u greczynki mary Katrantzou, mają-cej za sobą współpracę z sophią Kokosalaki i billem blassem. podobnie jak Fulton, Katrant-zou podczas wystawy pokazuje poprzednią i energetycznie na pokazie Betty jaCKsoN

55fot rOBert cegiełKO

fot rOBert cegiełKO

kolekcję, pełną nieprawdopodobnych wzorów, zestawień kolorystycznych na pięknych gorse-tach, krótkich spódniczkach w kształcie abażu- rów lamp czy sukienkach. Katrantzou jest jak czarodziejka, co udowadnia najnowszą kolekcją, pełną multikolorowych, wzorzystych legginsów, konstrukcyjnych spódnic i bluzek. Jak z baśni. w końcu Yang du, Chinka, która 9 lat temu przyjechała do londynu na studia w Central saint martins. doświadczenie zdobyła u Vi-vienne westwood, gilesa deacona, Johna galliano i Christiana diora. moda du? zawsze w wersji unisex i oversize, w intensywnych barwach, ze zwierzęcymi motywami. wymaga ogromnego poczucia humoru. trzeba je mieć, żeby założyć np. różową sukienkę projektantki, z ogromnym animowanym słoniem. przyznam, że gdybym taką zobaczyła na pol-skiej ulicy, od razu zrobiłoby mi się ciepło i ra- dośnie. Euforycznie? na pewno. publiczność Fashion weeku modą bawi się na całego. Jest facet w beżowych legginsach, na tyle przejrzystych, aby dostrzec co skrywa pod nimi jest też poruszająca się szybkim kroczkiem współczesna wersja mary poppins z aksamitną kokardką i w aksamitnym kapeluszu. mnóstwo facetów przebranych za kobiety, imitacje animowanych Jetsonów, redaktorki naj-ważniejszych magazynów mody na świecie w butach zapierających dech w piersiach, mo-delki w znanych „butach-kopytkach”, brytyjscy chłopcy w muszkach, faceci w beżowych tren- czach burberry. przed sommerset House stoi samochód oblepiony trawą i kwiatkami reklamu- jący „daisy” marca Jacobsa. pobyt w londynie podczas london Fashion week jest jak podróż do innego świata. tego, w którym moda żyje na całego. i jest hołubiona.

Marta Dudziak

zdjęcia MaRta DuDziaKpAwEł szEwCzYK

www.allphotolondon.com

kolekcja agNieszKi MaCiejaKfot łUKAsz dziEwiC

kolekcja na sezon wiosna/lato 2011 MaRy KatRaNtzou

kolekcja na wiosnę/lato 2011 yaNg Du

115

kolekcja miCHAł szUlC

(Modowi Informatorzy)

116

zapRosili nas

pierwsze spotkanie poświęcono świadomej stylizacji. do poprowadzenia go zaproszeni zostali - stylistka sylwia brzezińska oraz michał gilbert lach i Kamil owczarek, kryjący się pod marką boHoboCo. grono zaproszonych gości uzupeł- niła redaktor portalu lamode.info, Karolina Kucharska, która wprowadziła zgromadzonych w tajniki najnowszych trendów. inauguracyjna edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i przyciągnęła blisko stu ucze- stników. Kluczem do sukcesu okazał się uniwer- salny program wydarzenia, który adresowany jest zarówno do tych „całkiem zielonych”, jak

i do profesjonalistów. tak ma być za każdym razem. Eksperci lAmodE.inFo oraz zaproszeni goście będą dotykać tematów związanych ze styliza- cją, kreowaniem wizerunku, dress codem, etykietą biznesu, wizażem, projektowaniem oraz fotografią. dowiemy się między innymi, jak poprowadzić swoją karierę w branży mo-dowej i czy warto kształcić się w polsce, czy też poza granicami naszego kraju. na pozostałe szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać. organizatorzy trzymają w tajemnicy nazwiska związane z kolejną edycją. pozostaje nam na bieżąco śledzić zapowiedzi kolejnych spotkań. warto zachować podwójną czujność. dilemmas magazine dołączył do patronów medialnych wydarzenia. szukajcie naszej ekipy podczas następnych dyskusji. wspólnie rozwią- zywać będziemy modowe dylematy.

anna Lasmanowicz

panel dyskusyjny świadoma stylizacja istotnym elementem kreowania wizerunku

na zdjęciu SYlwiA bRzEziŃsKA (stylistka) z uczestniczkami spotkania

w lutym br. ruszył nowy cykl pAneli dyskusyJnych, stworzony przez portAl lAmode.info. do końcA roku, pod koniec kAżdego miesiącA, w centrum cybernetyki toczyć się będą otwArte dyskusJe o modzie.

117kolekcja miCHAł szUlC

(Modowi Informatorzy)

DiLeMMas MagaziNe

(Irregular-nie)

kto Jest fAnem brytyJskieJ mArki irregulAr choice, ten 26 mArcA 2011 r. trAfił zApewne do stołecznego butiku Anki tomczAk w18. miAłA tAm mieJsce prezentAcJA noweJ kolekcJi lAbelu.

dla maniaków wyjątkowego designu - wibrują-cego kolorami, fasonami oraz dodatkowymi „bajerami”, takimi jak wiszące wisienki, trans-parentne obcasy czy podeszwy z wizerunkiem konia na biegunach było to wydarzenie nie do odpuszczenia. poza obuwiem można było zoba- czyć (i kupić oczywiście) oldschoolową odzież Junk Food w atrakcyjnych cenach oraz minima-listyczne i genialne projekty spod znaku Henrik Vibskov. było muzycznie, bardzo smacznie i niezwykle miło. bądźcie czujni następnym razem.

(md)

fot aNNa toMCzaK

kolekcja lilUsHop na Bilioneurobab

(Billion

96

zapRosili nas

eurobab na wiosnę)

97

(Billion

Jak dla mnie warto było dotrzeć, aby „odkryć” dwie fantastyczne projektantki. Alicja Antosz- czyk i dominika naziębły ściągnęły moją uwagę i nie pozwoliły przejść obojętnie. okazały się pomysłowymi, sympatycznymi i bardzo zdol-nymi projektantkami, których kreacje będzie można zobaczyć podczas najbliższego Fashion weeku w łodzi. obydwie biorą bowiem udział w konkursie „złota nitka”. możemy oczekiwać fantazyjnych, nieprzeciętnych form na wybiegu. na bilioneurobab byli też lubiani przez dilem-mas piotr Czachor, Viola lee oraz miss spark. wreszcie michał szulc ze swoimi delikatnymi, subtelnymi damskimi propozycjami. i wielu innych. Ceny okazyjne. ogólne wrażenia? warto było wyjść z domu, choć wiosenna aura nie dopisywała za grosz.

(md)

DiLeMMas MagaziNe

wiosennA edycJA bilioneurobAb designer sAmple sAle odbyłA się pod hAsłem „święto mody pret-A-porter”. tym rAzem miAłA mieJsce 5 mArcA 2011 r. w wArszAwskieJ Auli polish open university. bilioneurobAb to wielkie kupowAnie. możnA było nAbyć w zAsAdzie wszystko: kosmetyki, odzież i obuwie, biżuterię, elementy wystroJu domu czy nAwet słodycze.

eurobab na wiosnę)

biżuteria z kolekcji LewaNowiCz

kolekcja agaBag

(Ochnik wiosna/lato 2011)

120

zapRosili nas

na pokazie wyraźnie było widać dwa nurty. Konserwatywny kolorystycznie czyli czernie, sza- rości, beże i brązy oraz podążający za trendami: w turkusach i błękitach, a tym samym lekki i kolorowy. matkami sukcesu kolekcji są projektantki: Jagoda piekarska i Agata zwolińska.pokazowe stylizacje to nie tylko sam ochnik. tym razem zgodnie z konwencją branded brand marka pokazała skórzane kurtki, sukienki i spódnice w towarzystwie biżuterii marcina giebułtow- skiego, bielizny lanoro, butów Aldo i okularów Vision Fashion. sama prezentacja była ujęta w dość karkołomne ramy: modele i modelki prezentowali stylizacje poruszając się po marmurowych schodach. my uwielbiamy łamanie stereotypów, pokazywanie, że można inaczej. tym razem się udało. brawo!na pokazie nie zabrakło celebrytów. prowadzili go olivier Janiak i Anna wendzikowska, a wśród gości znaleźli się m.in.: socha, Cichopek, zieliń-ska, Kazadi, Kościkiewicz, moritz, Żak, a także maria niklińska, która wspierała naszą nmz2.

(mgd)

kilkA dni przed wydAniem dilemmAsA swoJą kolekcJę zAprezentowAł ochnik. kAżdy polAk znA ten trAdycyJny styl mArki ugruntowAneJ w świecie gAlAnterii skórzAneJ i okryć wierzchnich – tAkże ze skór.

121

wiosenno-letnia kolekcja oCHNiKa

fot arch oCHNiK

122

zapRosili nas

(Ubierz sięw Łodzi)

ubierz Alles! to imprezA z zAłożeniA cyklicznA. JeJ pierwszA edycJA odbyłA się w końcu styczniA, koleJnA odsłonA przewidziAnA Jest nA kwiecień. wszystko dzieJe się w łodzi, w fAbrystrefie, przez dwA weekendowe dni, w czAsie których spotykAmy się z koncepcJAmi młodych proJektAntów. to udAny pomysł nA to, Aby łódź żyłA modowym (i nie tylko modowym) designem nie tylko podczAs koleJnych fAshion weeków, choć oczywiście skala obu PRojektów jest nieporównywAlnA.

showroom REtRoVintAgE

Autorami idei Ubierz Alles! jest duet projektan- tów neogotik, który przygotował ciekawą ofertę ulokowaną w showroomach, sygnowaną takimi młodymi markami jak: Justin iloveu, paulina plizga, sylwia Rochala, lit, gregor gonsior, Rush dnm, Cock’nbullstory, modapolka, sylwester Krupiński i połoz&biadasz. znalazły tu swoje miejsce także secondhandowe perełki: style laundry, neovintage, Retrovintage oraz me-blowy recycling spod znaku Funny games. trudno mieć za złe inicjatorom projektu, że za- dbali także o siebie. główną atrakcją sobotniego wieczoru był pokaz pierwszej kolekcji marki neogotik. Jego atmosferę stworzył punkrockowy koncert w wykonaniu autorów kolekcji pauliny i piotra połozów. ten punkt programu w szcze- gólny sposób przykuł uwagę publiczności, nas-troiwszy ich dobrze na smakowite afterparty. pozostaje mieć nadzieję, że w kwietniu Ubierz Alles! wzbogaci swoją ofertę, zaskoczy prezen-tacją nowych marek nie pomijając już znanych, i uwiedzie kolejnym modowym pokazem.

(ag)fot mARiUsz JAbłoŃsKi

(Ubierz sięw Łodzi)

styLe LauNDRy

nEogotiK, połoz&biAdAsz, JUstiniloVEU Showroom CoCK’n’bUllstoRY

(Ściegów pod bój Warszawy)

zapRosili nas

piotR CzACHoR przy swojej kolekcji fot KRistinA VYnnYCHAK

124

ściegi ręczne stAły się imprezą cykliczną. w dodAtku odbywAJącą się corAz częścieJ. w ostAtnim czAsie, JAko „must-be event” nA mApie wArszAwy, poJAwiły się dwukrotnie: 12 lutego 2011 r. w JAgA hupAło creAte spAce przy burAkowskieJ orAz 26 mArcA 2011 r. w klubie solec. dlA miłośników gAdżetów i nietuzinkowych fAsonów są strzAłem w 10.

AlElAlE!fot aDaM KRuCzeK

(Ściegów pod bój Warszawy)

pierwszą imprezę pod nazwą „ściegi beauty love” zorganizowano tuż przed walentynkami, w fascynującej aurze. bo też niewiele jest miejsc o takim uroku, jak dawna Fabryka Koronek. było więc wyjątkowo i nieprzeciętnie. na uczes- tników czekała fantastyczna odzież maldorora i plizgi, minimalistyczna piotra Czachora i wi-brująca kolorami miss spark, obok jak zwykle uwodzących opasek Anki pięty i Anki blauth oraz genialnej biżuterii Kariny Królak.niespełna 2 miesiące później odbyła się kolejna odsłona pod hasłem „ściegi Ręczne wiosennie”.

było bardzo tłoczno, bo z edycji na edycję odwiedzających i kupujących jest coraz wię- cej. najpierw wpadają tylko zobaczyć, ale szybko stają się bywalcami. i to jest super, bo znaczy, że otwieramy się na młodych zdol-nych oraz na nietuzinkowość i unikatowość. Jak dla mnie zabrakło tym razem wpisanych już w obrazek ściegów: Królak i plizgi. Choć maldoror był dopiero raz, też go brakowało. w zamian za to były sukienki Agi paul oraz super biżuteria gravika. Konkluzja: chcemy więcej ściegów.

(md)

AgA pAUl i jej kolekcjafot aDaM KRuCzeK

MaLDoRoR i wieszak, który każdy chciałby mieć (z zawartością)

fot KRistinA VYnnYCHAK biżuteria u agNieszKi isKieRKi

fot KRistinA VYnnYCHAK

(Urodziny The Fame hamster)

52

zapRosili nas

kolekcja AgAty KrAJewsKieJ

127

z okAzJi swoich pierwszych urodzin kolektyw imprezowo-modowy the fAme hAmster zAprosił do wArszAwskiego klubu 1500 m2 do wynAJęciA nA wieczór, którego główną AtrAkcJą był konkurs nA proJektAntA roku 2010. Jury pod przewodnictwem Roberta Kupisza miało dość trudne zadanie. w konkursowe szranki stanęło sześciu młodych projektantów, których kreatywne projektowanie poznaliśmy już na wcześniejszych imprezach cyklu. Każdy z nich zaprezentował mini-kolekcję zło- żoną z 5-6 modeli. Kryteriów oceny jury nie poznaliśmy, ale werdykt w zasadzie nie budził kontrowersji. o palmę pierwszeństwa na wy-biegu rywalizowały kolekcje autorstwa bartosza malewicza, moniki pitery, Kamili Janiuk, Agaty Krajewskiej, małgorzaty Kosiorek i Karoliny bi- dermann. wygrała Kamila Janiuk, która przy-gotowała bardzo oryginalną propozycję inspi-

rowaną „Alicją w Krainie Czarów”. Jej modele, zwiewne ale, i dopasowane, opracowane w oparciu o białe, delikatne tkaniny inkrusto-wane kolorowymi aplikacjami o agresywnych „ulicznych” rysunkach, stanowiły intrygującą propozycję. nam podobały się także bardzo klasyczne w wyrazie, eleganckie, o świetnie zarysowanej konstrukcji stroje autorstwa bartosza malewicza oraz propozycje Agaty Krajewskiej, znanej m.in. z realizowanej przez dilemmas magazine nocy młodych zdolnych. Agata pokazała kla-rowne w kroju czarne sukienki z kolorowymi drapowanymi i plisowanymi wtrętami w ziele-niach, silnie podkreślające asymetrię modeli oraz utrzymane w podobnej kolorystyce, bar-dzo kobiece w wyrazie żakiety. modową część wieczoru zakończył pokaz spe- cjalny kosmicznej kolekcji Renaty miyabi molik. później było już klubowo.

(ag)fot aDaM KRuCzeK

DiLeMMas MagaziNe

nagrodzona kolekcja KaMiLi jaNiuK

128

zapRosili nas

Suknia balowa „krynolinka”lata 30. XX w. Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu

(Od zmierzchu do świtu) bAle, rAuty, mAskArAdy od zAwsze

podniecAły kobiecą wyobrAźnię. wymAgAły też szczególneJ oprAwy – świAteł, muzyki, niebAnAlnych wnętrz. i oczywiście niezwykłych kreAcJi. w „kopciuszku” - nAJsłynnieJszeJ bAśni świAtA, bAlowA sukniA i pAntofelki stAJą się nArzędziem spełnieniA nAJgłębszych prAgnień. pozwAlAJą nA metAmorfozę od bAnAlneJ przyziemności do zniewAlAJącego pięknA. po zmroku pozwAlAJą obJAwić się ideAłowi, wzbudzić pożądAnie, zdobyć serce księciA.

Suknia-koszula z czarnych cekinów l. 20. XX w.

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu

DiLeMMas MagaziNe

zapRosili nas

suknia balowa z błękitnego rypsuok. 1880Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu

105

DiLeMMas MagaziNe

moda balowa przemawia do zmysłów i wy-obraźni. Jej istotą jest seksapil. do głosu do- chodzi fantazja i przybiera materialny kształt, przede wszystkim dzięki strojom. o nich opo- wiada wystawa przygotowana przez muzeum narodowe we wrocławiu, a eksponowana obecnie w pałacu Herbsta w łodzi. prowadzi nas od ekstrawaganckiej, rozmiłowanej w mas- karadzie dworskiej kultury XViii w. przez burz- liwą epokę napoleońską, mieszczański bieder- meier, eklektyczną drugą połowę XiX w. i wyra- finowaną belle Epoque do pełnego sprzeczności dwudziestolecia międzywojennego, aż po czasy współczesne. możemy oglądać autentyczne kobiece i męskie ubiory oraz akcesoria mody wieczorowej: eleganckie suknie i okrycia balowe, kreacje XX-wiecznych projektantów, kostiumy maskaradowe urzekające wielością inspiracji, pantofelki i mufki, orientalne i koron- kowe szale, wachlarze i pelerynki z ptasich piór, kotyliony i karnety balowe, fantazyjne kapelusze i torebki, balowe rękawiczki i ekstrawagancką biżuterię.balowe kreacje charakteryzuje szczególna inten- sywność estetyczna i emocjonalna, a zarazem złożoność znaczeń, związanych z wyrażaniem przez strój statusu społecznego i materialnego, atrakcyjności seksualnej, indywidualnego gustu i stosunku do reguł współżycia społecznego, odwzorowanych w nakazach etykiety. wyjście na bal to teatr, którego reguły objaśnia nam ekspozycja odsłaniając skomplikowany proces przygotowania do wejścia na balową scenę i instrumenty uwodzenia: gorsety, kry-noliny i turniury, które ukryte pod balową suknią nadawały kobiecemu ciału aktualnie modny kształt. Atmosfera balu to szczególne napięcie między marzeniem a rzeczywistością. namacalnym jej dowodem są portrety dowodzące, że dama en grande toilette to dzieło sztuki.

(ag)

„Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej XvIII-XX w.”

Pałac Herbsta Łódź, ul. Przędzalniana 72

wystawa czynna do 22 maja 2011 r.

kapelusz z białych norek i z pióremok. 1950

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu

106

zapRosili nas

(Lexus Fashion Night 6) od 2005 r. leXus fAshion night Jest Jedną

z nAJwAżnieJszych modowych imprez w krAJu. ideA to połączenie nowego modelu sAmochodu mArki leXus i mody. swoJe kolekcJe nA leXus fAshion night do teJ pory prezentowAli m.in. gosiA bAczyńskA, AgnieszkA mAcieJAk i tomAsz ossoliński. nowością tegoroczneJ edycJi imprezy był konkurs leXus fAshion AwArds, w którym głównA nAgrodA to sfinAnsowAnie i produkcJA gAlowego pokAzu mody. w Jury, obok przemysłAwA pAterA - kierownikA mArketingu mArki leXus, zAsiAdłA JednA z nAJlepszych polskich modelek kAsiA struss. okAzAło się, że zwyciężczyni konkursu byłA nie JednA, A trzy. lAureAtkAmi zostAły kArolinA glegułA, monikA sAbAt orAz olgA szynkArczuk.

Prowadząca galę Lexus Fashion Night 6 MiLLA JOvOvicH

gala lexus Fashion night 6 miała miejsce 18 marca 2011 r. w warszawskiej hali Expo. gościem specjalnym imprezy była milla Jovovich. naszym zdaniem strzał w 10. Kobieta, która sprawdziła się w wielu rolach. modelka, aktorka, piosenkarka, projektantka, matka i aktywistka. postanowiliśmy zapytać millę o tą ostatnią płaszczyznę jej działalności. powiedziała: „działam wszędzie tam, gdzie mogę pomóc. w fundacji, która zrzesza artystów, niosących pomoc innym. współpracuję z Unicefem i wwF. wspieram wiele innych organizacji. dawanie jest dla mnie bardzo ważne. staram się zachęcać ludzi do tego, żeby pomagali. myślę, że każda publiczna osoba jest odpo-wiedzialna za inspirowanie innych, gdyż na nią się patrzy. bardzo chętnie biorę udział w różnego rodzaju akcjach. Robię to, jak potra- fię: publicznie, ale także na twitterze czy przez znajomych”. milla okazała się osobą z fantas-tycznym poczuciem humoru, ogromnym dystansem do samej siebie, pokaźnym repertuarem min. niezwykle naturalną, swobodną i przede wszystkim sympatyczną. wprowadziła powiew świeżości i ogromne pokłady energii. Co wię- cej, w kreacjach polskich projektantek wyglą-dała zjawiskowo. po zaprezentowaniu spotu reklamowego lexusa Ct200h z pawłem małaszyńskim w roli głównej, rozpoczął się pokaz Karoliny gleguły - absolwentki Asp w łodzi, zdobyw-czyni i miejsca w konkursach „gryf Fashion show 2007”, ,,złoty guzik boruty 2010’’ oraz „złota nitka 2010”. Jej kolekcja „lexury” na- zwą nawiązywała do luksusowego charakteru samochodowej marki. w kolekcji projektantka sięgnęła głównie po jedwabie i tafty. były cię- cia konstrukcyjne i kolory nawiązujące do pa-lety barw karoserii samochodu. następnie swoją kolekcję zaprezentowała monika sabat, współpracująca z butikiem polscy projektanci oraz Fundacją młodych projektantów YpdF. Jej „lex apeal” cechowała elegancja, nowoczesność, dynamika i pros-tota. Kobieca kolekcja utrzymana została

133

DiLeMMas MagaziNe

pokaz kolekcji KArOLiny gLeguły

134

zapRosili nas

kolekcja laureatki konkursu Lexus FashionAwards MOniKisABAt

135

DiLeMMas MagaziNe

w klimacie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. projektantka zastosowała w niej głównie ba-wełnę, jedwab i skóry. Jako ostatnia zaprezentowała się olga szynkarczuk, absolwentka otis College of Art & design w los Angeles, twórczyni „kierpcasów”, fina-listka „złotej nitki” i „oFF Fashion”. Jej kolekcja stworzona została z myślą o kobietach cenią-cych luksus, ale jednocześnie odpowiedzialnych społecznie i świadomych ekologicznie. powstała z poszanowaniem praw człowieka i zachowaniem zasad sprawiedliwego handlu (fair trade). projektantka sięgnęła po odważne i intensywne barwy: róż, głęboki szafir, szma- ragd oraz odcień dojrzałej pomarańczy. soczy-ste barwy przełamała beżem i kilkoma odcie-niami złota. ozdobiła wieczorowe suknie kryształowymi elementami z recyklingowych żyrandoli, które znalazła na targu na Kole. Jak dla mnie, miłośniczki kolorów, pokaz ko-lekcji szynkarczuk był prawdziwą wizualną ucztą. wibrujące kolory, świecidełka, energia i moc. olga dała mi to, czego szukam. Jest dla mnie Jil sander polskiej mody. Kiedy przy okazji wywiadu dla dilemmas magazine zapytałam ostatnio malwinę wędzikowską, kiedy otwo-rzymy się na kolor, ta odparła, że jeśli nie zrobimy tego w najbliższym sezonie, to już to się nie stanie. bo ten sezon na świecie jest bajecz- nie kolorowy. otwierajmy się więc. brawo olga!

(md) fot biuro prasowe lexus

eksplozja kolorów na pokazie OLgi szynKArczuK

(Celebryci przesłaniają namMODĘ!)

106

zapRosili nas

po rAz koleJny odbyłA się w wArszAwie gAlA oskAry fAshion, przygotowAnA przez fAshion mAgAzine. w tym prestiżowym konkursie nAgrAdzAni są młodzi proJektAnci, fotogrAfowie mody, modelki, nAJlepieJ ubrAni polAcy ze świAtA biznesu i showbiznesu, A w tym roku tAkże, po rAz pierwszy, blogerzy modowi.

w soho Factory 29 marca 2011 r. było bardzo tłumnie, błyskały flesze, fotoreporterzy toczyli walkę o jak najlepszy dostęp do licznie przy-byłych celebrytów. dzień później, najpierw przez chwilę pooglądałam telewizję. Relacja z oskarowej gali królowała niemal we wszyst-kich programach publicznych i prywatnych. późnej zajrzałam do internetu. było nie inaczej. oskary Fashion znalazły się na wszystkich por- talach. z każdej relacji przebijali celebryci. to ich wyróżnianie było najważniejsze. dowiedzia- łam się o nagrodach dla małgorzaty sochy, Joanny Horodyńskiej, Filipa bobka, Radzimira dębskiego, dody i moniki olejnik. poczułam lekki niesmak. o młodych projektantach, foto- grafach, modelkach i blogerach nie napisał i nie mówił nikt. sukienka dody okazała się zdecydowanie ważniejsza od świetnych kolekcji przygotowanych przez naszych młodych desig- nerów. dlatego też ten tekst będzie o nich i wy- łącznie o nich. tak dla równowagi. o oskara dla projektanta walczyli Kamila ga- wrońska-Kasperska (wywiad z designerką opu- blikowaliśmy w poprzednim numerze dilemmas magazine), Aleksandra Kawałko, Alicja Anto-szczyk, Jacek Kłosiński Hyakinth i sophie Kula. Każdy z nich zaprezentował premierową kolek- cję opartą na kilkunastu sylwetkach. laureatką została Aleksandra Kawałko. Jej propozycja za- tytułowana „moonlights” inspirowana, zgodnie z wymogami konkursu stylem metropolii oraz blogami street fashion, oparta została o sza-rości i czernie, które projektantka przełamała ostrą żółcią. Elementem dekoracyjnym ubrań były wyraźnie eksponowane zamki błyskawiczne, widoczne zwłaszcza w męskich kurtkach i płaszczach. mnie osobiście podobała się „czarna” najnowsza kolekcja Kamili gawrońskiej-Kacperskiej, osadzona, co typowe dla tej projektantki, na eksponowanej konstrukcji oraz fantazjach na temat odrealnionych sylwetek modelek. Jednak gdyby dilemmas miał przyznawać tę nagrodę to trafiłaby ona w ręce zupełnie jeszcze nieznanej młodej designerki Alicji

kolekcja autorstwa sOPHi KuLAfot AdAM KruczeK

kolekcja KAMiLi gAwrOŃsKieJ-KAsPersKieJ

fot AdAM KruczeK

Antoszczyk, za kolekcję emanującą prostotą, wykorzystującą właściwości materiału i niebanalne zestawienia kolorystyczne, która mnie i Anię lasmanowicz, z którą oglądałam pokaz, po prostu uwiodła. będziemy bacznie obser-wować dalsze poczynania Alicji, przewidując jej szybką karierę. wśród fotografów nagrodę zdobył Adam plu- ciński, który opublikuje sesję w letnim Fashion magazine. pozostali nominowani to magdalena ławniczak i sonia szóstak. dilemmasową fa- worytką była ta ostatnia, choć przyznać trzeba, że poziom wszystkich zaprezentowanych sesji

modowych nie był zbyt wysoki, co zapewne nie ułatwiało jurorom wyboru. publiczności natomiast nie ułatwiała wyrobienia sobie włas- nego poglądu na twórczość fotografów pre-zentacja ich mini-wystaw, zorganizowana w bocznej, słabo ogrzewanej i diabelnie niedoś- wietlonej salce, do której trzeba było przebijać się przez tłum, stosy walającego się, pobitego szkła i resztek rozdawanego sushi. ten, komu udało się obejrzeć ekspozycję zdjęć, wykazał się prawdziwą determinacją. najlepszą oskarową modelką okazała się Hania Koczewska. Jury wyboru dokonało słusznego, choć stawka była wyrównana, a żadna z dzie-wcząt tak naprawdę nie porażała wybiegową osobowością. najlepszym blogerem okazał się wojciech szarski, autor bloga macaroni tomato o klasycznej męskiej elegancji. nagroda nie zaskoczyła, bo tak niewielu jest entuzjastów męskiej mody, którzy do tego kompetentnie się o niej wypowiadają, że nie dziwi, iż laur powędrował do rąk faceta. Jego konkurent-kami były autorki blogów: Charlize mystery, madame Julietta, styledigger i Raspberry and Red. gala oskary Fashion była iście „galowa”. organizatorom można zarzucić godzinne spóźnienie i zdecydowane eksponowanie celebryckich modowych osobowości (za który-mi przecież jakże często stoją styliści). więcej uwag można mieć do mediów i publiczności, dla których moda niewiele ma wspólnego z kulturą (na przykład kulturą zachowania), a przecież powinna mieć!

agnieszka gniotek

137

DiLeMMas MagaziNe

kolekcja KAMiLi gAwrOŃsKieJ-KAsPersKieJ

fot AdAM KruczeK

106

zapRosili nas

Anna Halarewicz)

(Sygno wano

fot AdAM KruczeK

podziemne przestrzenie filii stołeczneJ fAbryki trzciny mieszczące się przy skwerze hooverA wypełniło mAlArstwo i rysunki Anny hAlAreweicz, Autorki znAneJ i cenioneJ przede wszystkim zA ilustrAcJę mody. JeJ twórczość wielkoformAtowA dlA wielu może być zAskoczeniem. fAscynuJe niezwykle wysublimowAny, A czAsem nieco perwersyJny nAwet świAt wyobrAźni Autorki, którA drAżni nAsze zmysły kobieco delikAtną estetyką, AkcentowAną przedstAwieniAmi o wcAle nieJednoznAcznym wydźwięku.

Artystka inspiruje się zarówno traktowaną z dystansem modą, jak i wynikającymi z niej procesami psychologicznymi i społecznymi. z jednej strony uczestniczy w rynku mody, two- rząc zapadające głęboko w pamięć, zniewalająco piękne rysunki modnych ubiorów, z drugiej ukazuje psychozę fashion victims, obsesję naj-nowszych trendów i wyniszczający człowie- czeństwo kult sztucznego wizerunku.na wystawie znalazły się prace z ostatniego okresu twórczości artystki, sygnalizujące już nadchodzącą, delikatną zmianę w jej malar-stwie. to największa do tej pory prezentacja prac Anny Halarewicz, ukazująca pełne spektrum jej poszukiwań: od niewielkich ilustracji wykonywanych piórkiem i tuszem na papierze, po wielkoformatowe obrazy malowane farbami akrylowymi. wielbiciele jej malarstwa po raz kolejny będą mogli z nim obcować podczas nocy młodych zdolnych 3. w warszawskiej Królikarni zobaczymy przede wszystkim malarstwo artystki w nowym kontekście pałacowych wnętrz.

(ag)

139

Anna Halarewicz)

(Sygno wano

DiLeMMas MagaziNe

Sztuka

fotogrAfiA pArtnerowAłA modzie niemAl od swoich początków. kiedy tylko czAs nAświetlAniA kliszy skrócił się nA tyle, że model nie musiAł w celu uzyskAniA zdJęciA tkwić kilkA minut nieruchomo (pomAgAły mu w tym sPecjalnIe konstRuowane podpórki) okAzAło się, że fotogrAfiA Jest nieodzownA dlA ukAzAniA AtrAkcyJności stroJów. nA potrzeby przemysłu modowego prAcowAć zAczęli nAJwybitnieJsi fotogrAfowie, a bogato IlustRowane czAsopismA poświęcone teJ temAtyce błyskAwicznie zwiększAły nAkłAdy.

140

W A ż N y M O M E N T

ceciL BeAtOn Fashionok. 1935, odbitka srebrowa, 24x18 cm© ceciL BeAtOn ArcHive, sOtHeBy’s, MuseuM Ludwig KöLn / FOtOgrAFiscHe sAMMLung (sAMMLung gruBer)

141

DiLeMMas MagaziNe

dramatyczne doświadczenia i wojny świato-wej, które wstrząsnęły nie tylko Europą, miały na modę ogromny wpływ. świat chciał odrea-gować koszmar, zmieniła się obyczajowość, postępowała emancypacja kobiet, które za- częły pracować zawodowo, uprawiać sporty, mieć własne pieniądze. wtedy na modową arenę wkroczyło drugie pokolenie fotografów, które stanęło przed poważnym wyzwaniem. musieli określić stosunek fotografii do mody. swoją twórczo- ścią odpowie-dzieć na pytanie, czy fotografia mody ma być realistycznym jej przedstawieniem, w którego cen-trum ma istnieć wyłącznie sam strój, czy też wol-no fotografom swoją kreatywną koncepcją łamać te ilustracyjne nakazy. najwybitniejsi fotografowie tego czasu, tacy jak Cecil beaton, george Hoynin-gen-Huene, Horst p. Horst czy irving penn postawili na kreację własną. stworzyli niezwykłe zdjęcia, dalece wykraczające poza ilustrację mody. przeszli tym do historii: i fotografii, i mody. muzeum ludwiga w Kolonii, posiadające w swoich zbiorach jedną z najznakomitszych i największych kolekcji fotografii, poświęciło im niewielką wystawę zatytułowaną „great

moments in glamour. photographs of society, Artists and Fashion in the twentieth Century”. niewielką, ale zawierającą same zapierające dech, fotograficzne perły, będące ikonami, których wpływ na fashionowe zdjęcia i twór-ców jest niezaprzeczalny do tej pory. inspirują one kolejne pokolenia fotografów na całym świecie, są punktem odniesienia fotografii fa-

shion, zdjęć stu-dyjnych czy por-tretów celebrytów. pod względem estetycznym koncepcje najwybit-niejszych fotogra-fów modowych międzywojnia zna- cznie się od siebie różniły. Cecil bea-ton był mistrzem inscenizacji w duchu teatralnym. Używał efektow-nych materiałów, takich jak lustrza-ne tafle czy celo-fan, tworząc z nich wyszukane tła i kulisowo rozpla- nowaną przes-trzeń planu zdję- ciowego. Jego koncepcje z lat 30. skrzą się bo-gactwem i są prze- ładowane detalami. to czysty surreal-izm. na przeciw-

nym biegunie plasuje się stylistyka Horsta p. Horsta, inspirowana klasyczną grecką rzeźbą, operująca ostrym, kontrastowym światłem wydobywającym modela z tła. Jego zdjęcia nie epatują sztucznością, są szczere w kon-wencji udawania. Fotograf dystansował się od kreowanego świata, brał go w nawias

HOrst P. HOrst Hände, Hände… 1941, odbitka srebrowa, 35,2x27,5 cm © r. J. HOrst FOr HOrst P. HOrst, new yOrK, MuseuM Ludwig KöLn / FOtOgrAFiscHe sAMMLung (sAMMLung gruBer)

Sztuka

142

umowności bajki zwanej modą. świat inspira-cji beatona i Horsta p. Horsta czyli surrealizm i starożytność, łączył w swoich fotografiach george Hoyningen-Huene. swoje zdjęcia budo- wał w oparciu o wyważoną kompozycję i rów- nie wyważone oświetlenie. odmienną konce-pcję w fotografii mody stosował irving penn. dla niego najważniejszy był człowiek. i choć stworzył niezapomniane kadry prezentujące niezapomniane stroje, to i tak każde jego zdję- cie jest przede wszystkim portretem oddają- cym w niezwykle wysublimowany sposób osobowość modela. wszyscy wymienieni fotografowie pracowali w latach 20. i 30. dla najważniejszych świato-

wych pism modowych. ich zdjęcia regularnie publikowane były na łamach Vogue’a i Har- per’s bazaar. dziś modę tego okresu pamię-tamy przez ich pryzmat. podobnie jak twarze ówczesnych celebrytów m.in. marleny dietrich czy Audrey Hepburn.

agnieszka gniotek

GREAt MOMENtS IN GlAMOuR. PHOtOGRAPHS OF SOCIEty, ARtIStS AND FASHION IN tHE tWENtIEtH CENtuRyMuzeum ludwiga, KoloniaWystawa czynna do 4 września 2011 r.

ricHArd AvedOn Modell mit ElefantenParis, 1955, odbitka srebrowa, 24,2x19,4 cm, © ricHArd AvedOn incOrPOrAted, new yOrK, MuseuM Ludwig KöLn / FOtOgrAFiscHe sAMMLung (sAMMLung gruBer)

DiLeMMas MagaziNe

Angus McBeAn Audrey Hepburn1951, odbitka srebrowa, 29,1x23,5 cm,

© Angus McBeAn estAte, deBenHAM, suFFOLK; MuseuM Ludwig KöLn / FOtOgrAFiscHe sAMMLung

(sAMMLung gruBer)

143

,

na czym polega fenomen artysty? poza „tym czymś” co w sztuce jest nienazywalne i wymy- ka się precyzyjnej diagnozie, przyczyn racjo-nalnych jest kilka. twórczość neo Raucha jest malarsko dość konserwatywna, a więc w swoim pierwszym oglądzie pozornie zrozumiała dla każdego. to zwodnicze, bo już przy drugim rzucie oka napotykamy symbolikę, metafory i aluzje, które nie są ani oczywiste, ani czytelne. to jednak przydaje im pewnej tajemniczości i pozwala widzom na samodzielne interpre-tacje. Estetyka jego prac osadzona jest w malarstwie historycznym, a przynajmniej history-

cyzującym, z odniesieniami do wielu wybitnych poprzedników, z których spuścizny Rauch świa- domie czerpie, nadając jednak obrazom silnie autorskie piętno. w jego malarstwie widoczne są także wpływy niemieckiego ekspresjonizmu i symbolizmu. nie bez znaczenia dla odbioru prac artysty jest też jego biografia – malarza urodzonego w nRd, wcześnie osieroconego, zawsze silnie identyfikującego się z niemiec-kością, własnym narodem, jego historią oraz przynależność do powszechnie docenianej szkoły lipskiej. obrazy Raucha, utrzymane przeważnie w jas- krawej kolorystyce, figuratywne, rozgrywają się w kilku zachodzących na siebie płaszczy-znach. wyjątkowa pozycja neo Raucha na scenie artystycznej jest wynikiem znakomitej umiejętności odkrywania europejskiej mito-logii oraz obrazu człowieka, a także, a może przede wszystkim, rozwijania tych tematów na wiele różnych sposobów.wystawa neo Raucha w zachęcie jest pier-wszym tak szeroko zakrojonym przeglądem malarstwa tego wyjątkowego artysty. pokaz obejmuje blisko 30 prac powstałych w latach 1993- 2011.

(ag)

NEO RAuCH Begleiter. Mit realizmyZachęta Narodowa Galeria SztukiWarszawa, pl. Małachowskiego 3Wystawa czynna do 15 maja 2011 r.

Sztuka

neo rAuch nAleży niewątpliwie do czołówki współczesnych mAlArzy. nie mA co kryć – Jest modny. potwierdzAJą ten stAtus i wielkie wystAwy w prestiżowych gAleriAch, i spektAkulArne sprzedAże zA niebAnAlne kwoty nA prestiżowych tArgAch sztuki, i obecność w niemnieJ prestiżowych kolekcJAch prywAtnych i publicznych. znAczący przegląd Jego twórczości oferuJe nAm obecnie wArszAwskA zAchętA. koniecznie nAleży się z nim zApoznAć, choć mAlArstwo rAuchA nie kAżdemu musi przypAść do gustu.

144

hISTORIE N I EM I E C K I E

neO rAucHCross

2006, kolekcja prywatna, dzięki uprzejmości Galerie EIGEN + ART Leipzig / Berlin

and David Zwirner, New York fot uwe wALter

Jednym z pojęć ważniejszych dla sztuki natalii ll jest konsumpcja. to hasło pojawiło się w la-tach 1972-1975 w tytułach prac określanych jako „sztuka konsumpcyjna” i „sztuka post-konsumpcyjna”. były to serie fotografii i filmy ukazujące twarze kobiet zjadających w osten-tacyjny sposób banany, parówki i kisiel. w 2007 r. artystka zaczęła realizować cykl prac zwanych „Futrzasta włochatość” i „miękkość dotyku”, które oparte są na przetwarzaniu fragmentów jej wcześniejszych dzieł, powsta-łych w latach 1977-1978 jako cykl „sztuka zwierzęca”. były to inscenizowane fotografie ukazujące autorkę pozującą do kamery, wpół leżącą na kanapie i częściowo zakrywającą futrem nagie ciało. zwierzę - sprowadzone do futrzanego odzienia – jawi się tu jako luksuso-wa maskotka, źródło przyjemności, bezpieczny ekstrakt natury w sztucznym, stworzonym całkowicie przez człowieka środowisku.

z kolei okryte futrem ciało kobiety też można uznać za reprezentację pierwiastka zwierzęcego, podobnie sprowadzonego do roli gadżetu podporządkowanego kryterium luksusu i przy- jemności. najnowsze prace wykorzystują fragmenty dawnych. w efekcie powstaje coś w rodzaju mandali, w której kształty włosia i jego barwne odcienie budują rytmiczne i dy-namiczne układy z wyraźnie zaznaczającymi się osiami kompozycji. zdają się mówić o tym, że świat zbudowany jest z pulsującej zwie-rzęcej materii.

(ag)

NAtAlIA ll„Opera Omnia”Muzeum Narodowe, Wrocławpl. Powstańców Warszawy 5Wystawa czynna do 3 maja 2011 r.

nAtALiA LLz cyklu Aksamitny terror III

fotografia barwna fot Muzeum Narodowe we Wrocławiu

najstaRsze I najnowsze PRace JedneJ z nAJbArdzieJ intryguJących polskich Artystek współczesnych - nAtAlii ll, pokAzuJą ciągłość rozwoJu nAJwAżnieJszych wątków w JeJ twórczości. podróż po tym fAscynuJącym dorobku rozpoczynAmy od lAt 70., kiedy ArtystkA byłA związAnA z dziAłAlnością grupy twórczeJ gAleriA permAfo.

ZWIErZĘCA konsumpcja z bananem w tle

145

DiLeMMas MagaziNe

Sztuka

Jubileuszowy, 10 Już fotofestiwAl w łodzi, w tym roku odbywAć będzie się pod hAsłem out of mind & out of life & out of spAce / pozA umysłem & pozA życiem & pozA przestrzenią. Jego bArdzo bogAty progrAm określą przede wszystkim dwie wystAwy kurAtorskie orAz ekspozycJA w przestrzeni mieJskieJ, kilkAnAście pokAzów indywiduAlnych, przegląd szkół fotogrAficznych, przegląd portfolio i różnorodne wydArzeniA towArzyszące. nowością bieżąceJ edycJi będą spotkAniA Autorskie prezentuJące nAJmłodsze pokolenie polskich Artystów.

F O T O DZIEsIąTKA

główne wystawy programu przygotowali kuratorzy Celina lunsford, nina Kassianou i Krzysztof Candrowicz. obie - out of mind i out of life, wyrosły z zainteresowania czło- wiekiem, jego relacją ze współczesnym świa- tem, społeczeństwem i samym sobą. opowiadają o funkcji i sposobach tworzenia alternatywnych rzeczywistości oraz granicach, jakie stawia człowiek między tym, co wykreo-wane, a tym, co rzeczywiste. Kluczem do zro- zumienia wystawy out of mind staną się ter- miny „obsesja”, „iluzja” i „fantazja”. znajdziemy tu m.in. prace takich fotografów, jak Erwin olaf i levi van Veluw. wystawa out of life to studium socjologiczne, w którym artyści poruszają tematy alienacji, samotności i ucieczki.galerią programu grand prix stanie się przes-trzeń miejska - stary Rynek i park staromiejski w łodzi. spotkamy tu wystawy aż 11 autorów z całego świata. wśród pokazów towarzyszą- cych znajdzie się kilka niezwykłych premier, w tym najważniejsze - specjalne projekty

erwin OLAFLe Dernier Cri - Portraitwystawa Out Of Mind

147

DiLeMMas MagaziNeDiLeMMas MagaziNe

Levi vAn veLuwBallpoints, Spirals

wystawa Out Of Mind

Sztuka

148

MALeOnnKing of the Ridiculouswystawa Out Of Mind

149

maurycego gomulickiegoi Alexeya titarenko. Cieka-wym kontrastem dla poe- tyckiej wizji miasta, jaką stworzył titarenko, będzie wystawa Energia czasu. Archiwum dalkii – niepre- zentowany do tej pory zbiór fotografii powstałych w łodzi w latach 1922–1940, dokumentujących dynamicznie rozwijające się miasto i przebudowę łódzkiej elektrowni. program imprezy uzupeł-nią, jak co roku, fotospa-cery, warsztaty i konkursy. dziesiąte urodziny Foto-festiwalu zyskają swoją puentę w sentymentalną noc wspomnień, opowie-ści i oglądania starych albumów fotograficznych. szczególnie oczekiwaną przez tych, którzy są z Fo- tofestiwalem od pierwszej jego edycji – jako uczest-nicy, organizatorzy, sym-patycy, czy po prostu widzowie, co roku czeka-jący na to niezwykłe, fotograficzne święto.

(ag)

10. Międzynarodowy Festiwal FotografiiŁódź, 5-15 maja 2011 r

DiLeMMas MagaziNe

ekspozycJA „chcemy być nowocześni!” przygotowAnA przez muzeum nArodowe w wArszAwie okAzAłA się wystAwienniczym hitem ostAtnich miesięcy. JeJ kolosAlnA populArność Jest dowodem nie tylko nA wysoką JAkość polskiego designu lAt 50. i 60., Ale i nA prAwdziwy głód tego typu wystAw wśród stołeczneJ publiczności.

deSiGN

150

Nowocześni NIE od dziś!

rOMAn MOdzeLewsKi fotel z tworzywa sztucznego

1958

151

DiLeMMas MagaziNe

głód ten niewątpliwie spowodowany jest brakiem muzeum polskiego wzornictwa, czy jakiejkolwiek stałej wystawy poświęconej tej tematyce. Hasło zawarte w tytule pokazu to nie tylko diagnoza emocji środowiska projektantów w powojennej polsce, to także postulat na dziś. trudno przecież wyobrazić sobie nowoczesną stolicę któregokolwiek europejskiego kraju, pozbawioną placówki zajmującej się dokumentacją i prezentacją designu. warszawie pod tym względem daleko do nowoczesności.Kto nie widział jeszcze ekspozycji w mnw, musi się śpieszyć. dobiega ona końca. za moment prezentowane obiekty znikną w niedos-tępnych (czasami nawet dla samych muzeal-ników) magazynach zlokalizowanych, z braku lepszego miejsca, w podwarszawskim pałacu w otwocku wielkim. nie wiadomo kiedy znowu ujrzą światło dzienne. A powinny być pokazywane stale, bo lata 50. i 60. to jeden z najciekawszych okresów w polskim wzornictwie, architekturze wnętrz i sztuce użytkowej. Ekspozycja nie jest duża, choć przygotowana klarownie i ze smakiem, obudowana ciekawym programem edukacyj- nym, wsparta świetnym promocyjnym filmem, przygotowanym przez telewizję domo (przynajmniej on na stałe powinien zagościć na stronie internetowej mnw). znajdziemy na niej zarówno meble, jak i ich prototypy oraz wiele innych przedmiotów codziennego użyt- ku, tkaniny, realizacje przemysłowe oraz pla-katy reklamowe z kolekcji muzeum plakatu w wilanowie. ogółem ponad 180 obiektów, z których wiele kojarzymy jeszcze z domów naszych dziadków czy nawet rodziców. wiele też z nich poszukiwanych jest na interneto-wych aukcjach i targach staroci. swoista nostalgia za pRl-em powoduje masową chęć przywracania im świetności i zapraszania do naszych współczesnych mieszkań. ich niewiel-kie gabaryty, elegancka forma, naprawdę no- woczesny design i funkcjonalność są przyczy-ną swoistego renesansu wzorów z lat 60.

HenryK JĘdrAsiAKfigurki „Sexbomba”

1959

w pokoleniu, któremu pRl nie kojarzy się już z traumą osobistych doświadczeń, a „komuna” to co najwyżej wspomnienie lat 80. – szarych, biednych, brudnych, w których faktycznie wzorniczo nie działo się nic. Celem ekspozycji w mnw jest ukazanie spe-cyficznego stylu dwóch pierwszych powo-jennych dekad, nazywanego często stylem form organicznych. Estetyka ta wywodzi się od Alvara Aalto, Eero saarinena oraz Charlesa i Ray Eamesów. we wzornictwie pojawiły się wówczas formy o miękkich, asymetrycznych konturach przypominające świat oglądany pod mikroskopem. ważnym odniesieniem dla designerów była sztuka abstrakcyjna, która znalazła swoje odzwierciedlenie w architek-turze wnętrz. możemy jej wpływ obserwować w tkaninach drukowanych, a także w unika-towej ceramice z tzw. szkoły sopockiej i wrocławskiej, których niejednolite szkliwa na-ciekowe przywodzą na myśl grubo kładzioną farbę. te „typowe pikasy”, które obecnie już nie śmieszą, a powodują pożądanie kolek-cjonerów, osiągając coraz wyższe ceny. Jedną z istotnych tendencji tamtej epoki była fascynacja nowymi tworzywami. dzięki rozwijającej się technologii, która dawała projektantom nieznane wcześniej możliwości, można było tworzyć meble o wyrafinowanej formie z nowoczesnych mas plastycznych. w polsce syntetyki były trudno dostępne, ale jednak kilku projektantom, m.in. Romanowi modzelewskiemu czy Czesławowi Knothemu udało się, wbrew przeciwnościom, tworzyć pod koniec lat 50. fotele i krzesła z tych materiałów. Fotele modzelewskiego odtwa-rzane obecnie bardziej masowo, jako repliki, mimo znacznej ceny, cieszą się dużym zain-teresowaniem i zdobią niejedno prywatne i publiczne wnętrze projektowane w XXi w. podobnie poszukiwane są autentyczne szkła zbigniewa Horbowego czy ceramika projektu lubomira tomaszewskiego. Krzesła teresy Kruszewskiej i marii Chomętowskiej – „muszelki” i „płucka” to już ikony polskiego

designu, nie do dostania na żadnej aukcji w domu aukcyjnym, nie mówiąc już o internecie czy antykwariatach. takich „smaczków” w narodowym znajdziemy więcej, dużo więcej, choć powtórzyć trzeba, że wystawa wcale nie jest duża, i raczej pobudza apetyt na design, niż zaspokaja konkretny na niego głód. nie-nasyconym pozostaje przeglądanie starych roczników pism „projekt” i „ty i Ja” – do wyszperania na antykwarycznych półkach i do wieczornej kontemplacji bez znudzenia – to klasyki graficznego projektowania najwyższej próby, pod wieloma względami aktualne i inspirujące do dziś.

agnieszka gniotek

Chcemy być nowocześni! Polski design 1955-1968 z kolekcji Muzeum

Narodowego w WarszawieMuzeum Narodowe, Warszawa

al. Jerozolimskie 6Wystawa czynna do 17 kwietnia 2011 r.

deSiGN

152

zBigniew HOrBOwywazony-butle z barwnego szkła1960-61

153

DiLeMMas MagaziNe

teresA KruszewsKAkrzesło ze sklejki

„Muszelka”1956

deSiGN-aukcJa

154

Gratka dla złaknionych designuwe współpracy z beza projekt kuratorzy wyse- lekcjonowali muzealne meble biurowe pocho-dzące z lat 50. i 60., poprosili też warszawiaków, aby podzielili się z muzeum takimi sprzętami, które już nieużywane, spoczywają gdzieś w ich piwnicach czy na strychach. duet projektantek z bezy czyli Anna łoskiewicz-zakrzewska i zofia strumiłło-sukiennik poddał sprzęty liftingowej obróbce i autorskim uzupełnieniom. tak przy- gotowane mebelki będziemy mogli kupić na aukcji, która odbędzie się w gmachu głównym muzeum 14 kwietnia 2011 r. o godz. 18.00. Ceny wywoławcze na razie owiane są tajem-nicą, ale mają być przystępne. muzealnicy liczą jednak na zażartą licytację, gdyż całkowity dochód z aukcji przeznaczony jest na rzecz muzealnego ośrodka wzornictwa nowoczes-nego, m.in. na zakup obiektów do kolekcji. Aukcji mebli towarzyszy licytacja plakatów z lat 50. i 60. pochodzących ze zbiorów teatru dramatycznego w warszawie. dochód z niej, dla odmiany, wzbogaci fundusz domu Aktora w skolimowie. Cała akcja to jedno z wydarzeń towarzyszących uroczystemu finisażowi wystawy „Chcemy być nowocześni!”, która trwa właśnie w mnw i cieszy się ogromną popularnością. w progra-mie finisażu także zlot samochodów zabytko-wych, koncerty, wykłady i pokazy filmów.

szczegółowy harmonogram wydarzeń na www.mnw.art.pl

(ag)

niezwykłe połączenie historycznych Już mebli i współczesnego designu przygotowAło dlA koneserów dobrego proJektowAniA wArszAwskie muzeum nArodowe.

Gratka dla złaknionych designu

155

DiLeMMas MagaziNeDiLeMMas MagaziNe

meble z lat 50. i 60. przed lifitngiemco wyczaruje z nich BezA PrOJeKt zobaczymy na aukcji

deSiGN

156

BoBra Robota

są ekologiczne w wyrazie i materiale. spełniają wszystkie postulaty unikatu, gdyż tworzy się je ręcznie. Każdy z nich ma jednostkowy, niepow-tarzalny charakter. nadają się doskonale do naszych niedużych wnętrz, są wygodne, i do sie- dzenia, i do przestawiania, a więc funkcjonalne. mocne wybranie materiału nie wpływa ujemnie na ich stabilność i wytrzymałość, a wizualnie je wyszczupla i odejmuje zbędną masę. gene-ralnie pasują niemal do każdej przestrzeni czy jest ona urządzona nowocześnie czy rustykalnie. mowostudio to bardzo młoda, bo działająca od 2010 r. spółka designerska, tworzona przez monikę Elikowską-opalę i wojtka opalę, ab-solwentów poznańskiej Asp. mowo ma już jednak na koncie kilka nagród, przyznanych przede wszystkim za meble łazienkowe – umy- walki dla dzieci projektowane dla firmy mar-morin oraz prysznico-wannę docenioną w konkursie spA-ARt 09/10.

(ag)

BOBRA ROBOtA! - DREWNO BRZOZOWE I lIPOWE, WyKOńCZENIE DREWNEM NAtuRAlNyM luB MAlOWANE NA KOlOR śR. 28-35 CM, WyS. 43 CM

tAk nAzywA się rodzinA siedzisk zAproJektowAnych przez mowostudio. to tAborety inspirowAne wprost bobrzą robotą, któreJ efekty nApotykAmy spAceruJąc po nAdbrzeżnych łąkAch. urzekAJą swoJą nAturAlnością, choć mnie uwodzą nAJbArdzieJ w wersJi odnAturAlizowAneJ czyli bArwioneJ ostrym kolorem.

157

Gabinetmarzeń

DiLeMMas MagaziNe

pretekstem do rekomendAcJi zestAwu mebli gAbinetowych tess AutorstwA tomkA AugustyniAkA Jest tytuł designerA roku 2010, przyznAny PRojektantowI PRzez Instytut wzornictwA przemysłowego w rAmAch konkursu „dobry wzór” i związAnA z tą nAgrodą wystAwA, czynnA w iwp do 10.04.2011 r.

Augustyniak jest autorem wielu intrygujących i nagradzanych mebli, w tym mojego ulubio-nego zestawu Fado (fotel + podnóżek) oraz kultowego już zdecydowanie szezlongu mono. tess to komplet z innej bajki – wyposażenie bi-urowego gabinetu, które będzie też doskonale funkcjonować w nowoczesnym, a zacisznym pokoju do pracy, pod warunkiem, że nasza domowa przestrzeń jest znacznych rozmiarów, a sami dysponujemy niebanalnym budżetem na jej urządzenie.

tess to awangarda i klasyka w jednym. moder- nizm wpasowany w art deco. to sprzeczność, która znalazła równowagę dzięki zaskakującemu połączeniu ostrej formy blatu biurka i łagodnej linii boków, czy kubistycznemu kształtowi szaf zrównoważonemu miękką formą nadstawki. Całość zyskuje niebanalny wygląd dzięki zesta-wieniu ze sobą nowoczesnych materiałów: okleiny dębowej lub wenge ze stelażem ze stali nierdzewnej. Jest w nich lekkość i masywność jednocześnie pozwalająca oswoić miejsce pracy, uczynić je przytulnym, a jednocześnie zachować jego odpowiednią rangę. tomasz Augustyniak jest absolwentem poznań- skiego wydziału Architektury i wzornictwa prze- mysłowego. ma na swoim koncie ponad 170 projektów wdrożonych do produkcji, udział w kilkudziesięciu wystawach w polsce i za granicą oraz kilkanaście nagród w konkursach wzorni-czych. projektował meble m.in. dla takich firm jak Comforty, noti, pRoFim czy meble Vox.

(ag)

GABINEt tESSPRODuCENt: MIKOMAXPROJEKt: tOMASZ AuGuStyNIAK MAtERIAŁ: NOGI SZAF I BIuREK - SKlEJKA KlEJONA OKlEINOWA, ElEMENty PROStE - PŁytA WIóROWA OKlEINOWANAElEMENty MEtAlOWE - StAl NIERDZEWNA KOlORy: DąB BIElONy (W OPCJI Z ZEBRANO) WENGE EXOtIC

deSiGN

158

kokoJako jej przykład wybrałam Koko - stolik, który wydał mi się najbardziej intrygujący, dzięki prostocie i niespodziewanej interwencji koloru. stolik ciekawi i zadziwia, ale spełnia też oczy- wiście swoją podstawową funkcję - jest uży-teczny i wygodny. Jego pozioma płaszczyzna posiada wycięte wzory, pomalowane od wewnątrz na kolor różowy. otwory poprzez swoją barwę i nie-regularne rozmieszczenie, nadają mu nowo-czesny kształt, wyglądem nawiązujący do współczesnej architektury.

Konstrukcja mebla oparta jest na szeregu soli-dnie zamontowanych listew z jednej strony, i płycie z otworami z drugiej.biuro Kreacja tworzą sylwia Kowalczyk-gajda i dorota terlecka, absolwentki Asp w łodzi, które obecnie pracują w trójmieście. projektują meble i architekturę wnętrz. mają na koncie wyróżnienie w konkursie meble plus dla młodego projektanta Roku 2010.

(ag)

StOlIK KOKO: lAKIEROWANy DąB WCIęCIA MAlOWANE FARBą AKRylOWą

DOStęPNy W MESMEtRIC (GDyNIA) I INDIvI DESIGN SquAD (WARSZAWA)

seriA mebelków koko biurA kreAcJA inspirowAnA Jest nieprzewidywAlnymi eksplozJAmi dzieJącymi się w nAturze. ich koncepcJA opArtA Jest nA kontrAście w relAcJAch między formAmi stAtycznymi i dynAmicznymi, pionowymi i poziomymi, stAbilnymi i niestAbilnymi, proporcJonAlnymi i nieproporcJonAlnymi...

www.dlaklimatu.pl

taniamoda

160

sukienka zuO cOrP 350 złbuty tOP sHOP 369 złokulary river isLAnd 69 zł

MODAna każdą

KIEsZEŃ

161

DiLeMMas MagaziNe

fotograf AdAM KruczeKasystent fotografa grzegOrz MiKrutwizaż syLwiA sKrzyŃsKA / zen PLAcestylistki PAtrycJA PFtzet iwOnA łĘczycKA / F-BAzAr)modelki zuzAnnA PAuLA / reBeL MOdeLsstudio wArszAwsKA szKOłA reKLAMy

„tAniA modA” to hAsło szczególnie bliskie redAkcJi dilemmAs mAgAzine. zApewne dlAtego, że kAżdA z nAs borykA się nA codzień z problemAmi „znAczących” modowych wydAtków. towArzyszyło pismu u Jego zArAniA, A i obecnie, kiedy dilemmAs postAwił nA młodych proJektAntów, Jest dlA nAs nAdAl wAżne. zwłAszczA, że te dwie koncepcJe wcAle się nie wykluczAJą. młode polskie proJektowAnie, wbrew temu co sądzą niektórzy, wcAle nie Jest drogie. ceny wyJątkowych, Jednostkowych kreAcJi spod igły nAszych rodzimych „młodych zdolnych” często są porównywAlne do cen ubrAń w sieciowych sklepAch, tyle że przed przeceną.

kAżdA z nAs mA problem z tym, w co się ubrAń. A tAkże - zA co. w poprzednim numerze rozpoczęliśmy rubrykę będącą serią podpowiedzi AtrAkcyJnych stylizAcJi kosztuJących mnieJ niż 100, 500 i 1000 zł. kontynuuJemy cykl. tym rAzem poprosiliśmy o propozycJe dwie stylistki: iwonę łęczycką i pAtrycJę fitzet.

obiecuJemy, że ten dziAł dilemmAsA nie będzie AdresowAny wyłącznie do kobiet. Już wkrótce propozycJe dlA męskieJ połowy nAszeJ populAcJi.

MODAna każdą

KIEsZEŃ

za10

0162

leginsy JOAnnA PArAdecKA 70 złbuty secOnHAnd 10 złspódnica secOnHAnd 11 złT-shirt zArA secOnHAnd 5 złokulary 3 zł

taniamoda

za10

0

163

DiLeMMas MagaziNe

spódnica secOndHAnd 18 złbluzka secOndHAnd 20 zł

torebka secOndHAnd 15 złpasek zArA 49,90 zł

za 5

00164

kombinezon tOP sHOP 285 złopaska JOAnnA PArAdecKA 100 złtorebka 39,90 złLeginsy secOnHAnd 5 złbuty tOP sHOP ALLegrO 60 zł

taniamoda

za 5

00

165

DiLeMMas MagaziNe

marynarka Hi 120 złlegginsy zArA 99 zł

buty secOndHAnd 40 złtorba PArOL design 180 zł

za10

00165

marynarka zuO cOrP 490 złspódnica skórzana secOnHAnd 15 złbluzka zArA 169 zł pilotka tOP sHOP 150 złrajstopy 15 zł torebka MAngO OutLet 20 złbransoleta secOnHAnd 5 zł buty new LOOK 150 zł

taniamoda

za10

00

167

DiLeMMas MagaziNe

sukienka BOHOBOcO 890 złtorba secOndHAnd 30 zł

naszyjnik secOndHAnd 35 złbuty secOndHAnd 40 zł

blog

pochodzi z polski. byłA w czechAch, szkocJi, Anglii, frAncJi, irlAndii, stAnAch zJednoczonych, chinAch, indonezJi, kAmbodży, hong kongu, AustrAlii, singApurze, nA kostAryce, bAli i w noweJ zelAndii. obecnie mieszkA w kuAlA lumpur (mAlezJA) i prAcuJe JAko brAnd mAnAger w JedneJ z AmerykAńskich firm. tAńczy, ćwiczy Jogę, nurkuJe i podróżuJe. osobowość niesAmowitA. wywierA wrAżenie. zAwodowo - profesJonAlistkA w kAżdym cAlu.

132

Fantasmagorium kalejdoskopowe emporium

132

Jest powszechnie szanowaną bizneswo- man. w pracy kieruje się logiką. ma zmysł organizacyjny, jest zaradna i przedsiębior- cza. prywatnie... od 6 lat projektuje i tworzy biżuterię. Jest instruktorem w Artbeads.com, a także organizuje własne „Jewelry making Class”. Jej pasja wyrosła z połą- czenia talentu artystycznego, wyczucia stylu oraz silnego poczucia indywidualizmu. „Uważam, że dodatki są najważniejsze w stroju kobiety” – mówi. „Rzadko jednak mogłam znaleźć coś, co odpowiadałoby mi w 100%. zaczęłam sama projektować biżuterię, aby zawsze mieć konkretnie to, co jest mi potrzebne. lubię oryginalność i rzeczy podkreślające osobowość. nie znoszę masowej produkcji.”to co stworzy, rozdaje rodzinie i znajomym. wykazuje się przy tym empatią dorównu-jącą jasnowidztwu. zawsze stara się stwo- rzyć coś, co będzie oddawało charakter i temperament obdarowywanej osoby. in-

spirują ją galerie sztuki i bogactwo przy-rody, a przede wszystkim ludzie i kultura, jaką tworzą.nie ulega modzie. nie chodzi razem z tłu- mem. Jej motta to: „nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli” /marek Au-reliusz, „tyle wiemy o sobie, ile nas spraw- dzono” /wisława szymborska oraz cytat charakterystyczny dla silnych osobowości – „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Życie traktuje jak wielką przygodę. Roz-ko-szuje się każdą uncją mądrości, którą ofia- rowuje jej świat. pełna pasji optymistka, roztańczona indywidualistka, ambitna profesjonalistka oraz uczuciowa i towa-rzyska dusza.przedstawiam wam Justynę Jastrzębskąwww.jewelryclassroom.com

opracowała Justyna zborowska

133

Fantasmagorium kalejdoskopowe emporium

SeSJa

170

ONA i ONAfotograf grzegOrz MiKrut / wArszAwsKA szKOłA reKLAMyasystent fotografa AdAM KruczeKstylizacja PAuLinA KLePAczwizaż MAłgOrzAtA BAłdOwsKA ALeKsAndrA Kudzin swicH szKOłA wizAŻu i cHArAKteryzAcJifryzury syLwiA sKrzyŃsKA / zen PLAcemodelki KLAudiA irinA / reBeL MOdeLsmiejsce sALOn zen PLAce warszawa ul. Miklaszewskiego 5

KLAudiAsukienka zArA 149 złirinA sukienka H&M 199 zł

DiLeMMas MagaziNe

ONA i ONA

171

SeSJa

172

irinAsukienka H&M 129 zł gorset H&M 99 złnaszyjnik H&M włAsnOść styListKi pudrowe botki deezee 109 zł

DiLeMMas MagaziNe

173

KLAudiAsukienka BArtOsz MALewicz 1499 zł

bransoletka zenPLAce syLwiA sKrzyŃsKA

SeSJa

174

DiLeMMas MagaziNe

175

irinA bluzka new LOOK 119 zł

pasek verO MOdAspódnica vintAge

pierścionek H&M 19,90 zł

SeSJa

176

KLAudiAsukienka vintAgegorset H&M 129 złirinAbluzka new LOOK 99 złspódnica FAnFArOnAdAkorale H&M 24,90 złtoczek PAPer cAts

DiLeMMas MagaziNe

KLAudiA t-shirt H&M 79 zł

żakiet PuLL&BeAr włAsnOść styListKispódnica H&M 149 zł

buty new LOOK 129 złirinA

T-shirt H&M 59,90 złnaszyjnik PAuLinA KLePAcz

sweterek H&M 79,90 złspódnica vintAge

buty HegO’s&irreguLAr cHOice 449 zł

SeSJa

178

DiLeMMas MagaziNe

179

irinAsukienka JOAnnA PArAdecKA

żakiet vintAgepasek włAsnOśc styListKi

naszyjnik sterO 49,99 złbuty HegO’s&irreguLAr cHOice 449 zł

SeSJa

180

KLAudiAgorset H&M 149 złkołnierz z piór gAveL grzegÓrsKispódnica H&M 129 złbuty deezee 129 zł

DiLeMMas MagaziNe

irinA sukienka zArA 169 zł

maska zenPLAce syLwiA sKrzyŃsKAbransoletka H&M 39,90 zł

SeSJa

182

KLAudiAsukienka AgAtA KrAJewsKAirinAsukienka AgAtA KrAJewsKAbransoletka H&M 39,90 zł

kupon

www.zeNplace.pl

aRtzen czyli autoRska

kolekcja zenplace

sylwii skRzyńskiej

pojedyncze

pRojekty dodatków.

10 % rabatu na Hasło dilemmaS maGaziNe

10 % kupon

www.fotoconnect.pl

www.zenplace.pl

dilemmas magazine 09 / kwiecień maj 2011

Documents