JL, udgave 9, 08.12. 2014

Fidusbogen er samlet igennem årene til eget brug. Den indeholder erfaringer, som er høstet efterhånden, som de er opstået, eller ”stjålet” fra kloge mennesker, vort forum eller diverse magasiner. Fiduserne er supplement til manualer.

Da vi også har mere moderne biler er der medtaget fiduser der relaterer til dem, beder om tilgivelse.

Tanken er at egne erfaringer indsættes efter behov. Rettelser og gode råd modtages med begærlighed.

For fejl garanteres på ingen måde. Ethvert ansvar fralægges. Jens Lippmann, lippmann@post.tele.dk

Uddrag af fidusbog, bilag i for af tabeller og andre data, som fremgår af bilens manual er udeladt. Mangler du noget så spørg.

Indhold:

1.0 Olie, smøremidler og gamle biler, eller hvordan man bevarer sin knastaksel længst muligt.

2.0 Fedt:

3.0 Gearolier:

4.0 Motortest, skrevet til Jeep M38, men ligner andre modeller:

5.0 Justering af tænding, fejlsøgning

6.0 Batterityper, batteridata:

7.0 Sløv startmotor/ drejer ikke:

8.0 Andre el fejl:

9.0 Kølervæsker:

10.0 Bremsevæsker, bremser:

11.0 Blyerstatning, ja eller nej?

12-0 Ethanolbenzin, diesel-, biodiesel- og benzinslanger

13.0 Koder for bolte:

14.0 Bolttyper, kærvformer.

15.0 Hvordan løsner man fastrustede bolte, møtrikker og nipler?

16.0 Andre Tips:

Kilder:

1.0 Olie, smøremidler og gamle biler, eller hvordan man bevarer sin knastaksel længst muligt.

Smøremidler, mængder og type

1 US Gallon = 3.785 l

1 US Qt = 0, 95 l

1 US Pt = 0, 47 l

Miles US Gal. / kml: Miles US Gal. x 0,425= kml.

1 Imp qt = 1,137 l

1 Imp pt. = 0,568 l

1 Imp gallon= 4,546 l

Miles Imp Gal./kml: Miles Imp. Gal. x0,354= kml.

Feet ibs = Nm 1.356 Nm

Feet ibs = Mkg 0,138 Mkg

Regel nr. 1: Skift olie og filter hyppigt, mindst før bilen stilles i vinterhi. Brug den olie som fabrikanten anbefaler. Det er den billigste vedligeholdelse af bilen der findes.

Regel nr. 2: Er der ingen problemer med den olie du bruger, så er der ingen problemer (lad være med at lave dem)

Konklusion:

Olie:

SAE 30. Få rensemidler. Biler fra 1940-60. Velegnet til biler med store tolerancer. Kun sommerkørsel. Skiftes hyppigt, mindst før vinter uden hensyn til kørte km. Mono grade olier bruges også til luftkølede motorer (folkevogne, græsslåmaskiner etc.), da de ikke som multi grade olier nedbrydes af overophedning, dvs. lidt over 100°C.

SE, SAE 20W-50,Biler fra 1960 – 79. Tilpas rensende til den tids materialer. Skiftes før vinteroplægning, uanset kørte km. Minimum 1000 ppm ZDDP (Castrol Classic XL 20W-50)

SL, SAE 20W-50. Biler fra 1970 -80. Mere rensende end SE olier. Renoverede motorer, koksfri motorer. Skiftes før vinteroplægning, uanset kørte km. (Statoil Classicway20W/50 med 1500 ppm ZDDP)

Dieselbilerne, gamle serie III Landrovere fra omkring 1980.

Classicway SL/CF med 1500 ppm ZDDP.olier (1994) der erstatter CD, som jeg formoder var gældende da de blev produceret. Alternativer er 20W/50 CF/CG-4/CF-4,

CH-4 (1998) har jeg læst er uønskede i de gamle motorer. Den kan ikke erstatte olier tidligere end CF-4 og CG-4, da den har for mange additiver, der kan give problemer for den tids motorer. Så CH-4 er forbudt til LR. Serie III.

Baggrund:

Kun Statoil og Castrol (Vantage) har villet opgive indholdet i deres olier, derfor er de fremhævet her.

Søger man billige alternativer, er det rart at vide hvad man søger efter. Prisforskellene for olie, der kan det samme, er fra 40 kr. pr. l. til omkring 79 kr. pr. l, så helt ligegyldigt er det ikke.

Målet er at anvende så få smøremidler som muligt og at komme så tæt på ovenstående regler som muligt.

De moderne olietyper har et stærkt reduceret indhold af ZDDP eller ZnDTP (zink dialkyldithiophosphate). Hvad gør det stof? I mere end 60 år har man brugt ZDDP i omegnen af 1500 ppm for at forhindre unødvendigt slid på knastaksler på biler med gammeldags flade ventilløftere. ZDDP blev reduceret i 1993, i SH olier fra 0,15 % til 0,12 %. (1,500 til 1,200 PPM) og endnu en gang i 2004 i SM olie til 0.08 .0,06 %. ZDDP skader katalysatorer men er nødvendigt i gamle biler, der kører sjældent. OBS, helt nødvendigt ved tilkøring efter hovedreparation

På biler med gammeldags flade ventilløftere, LR har rulleløftere, som køres hårdt, kører løb, tunge belastning, med trailer, båd, er det også klogt at have et højt indhold af ZDDP for at forebygge slid på knastaksel og ventilløftere.

Ved hovedreparation. Knast, lejeskåle, løftere etc. skal ved monteringen skal være overindsmurt i Cam Lube med ZDDP. Motoren får de første 30 minutter af dens nye liv, hvor den køre uden belastning i høj tomgang (2500-3000 omdr.) min.), en olie med max indhold af ZDDP.(Vantage Running In Oil Z, 10w/30, 1500ppm zinc) Ud med det, så nyt filter og endnu en gang olien med det høje ZDDP indhold, som beholdes de første 800 km. Derefter kan man gå over til standard SL olie som Statoil Classicway 20W50 med 1500 ppm ZDDP.

1.2 Lidt om API motorolie klassifikationssystemet.

API er et gammelt klassifikationssystem. I dag er det afløst/suppleret af fabrikkernes egne- og ACEA systemet.

Benzinbiler anvender olietyper, der efter API alle begynder med S, diesel med C

Andet bogstav angiver hvornår det blev introduceret. De moderne olier til benzinbiler hedder i dag SL eller SM, tilsvarende hedder dieselmotorolier CF til CF-4, CG-4, CH-4, Ci-4. Olie til dieselbilerne, gamle serie III Landrovere fra omkring 1980 har typisk et større indhold af ZDDP, for dieselbiler har ingen katalysator.

2.0 Fedt:

Må ikke blandes med andre typer. Typisk litium fedt High Temperature til lejer og kryds. Bruges af nemheds hensyn til fjedre og undervogn og glide led.

Der er koder til fedt. NILGI (National Lubricating Grease Institute), 00-4

Hvor 00 er tyndest og 4 tykkest (vandpumpefedt) Type 2 er til lejer og den almindeligste. Type 3 til undervogn/fjedre.

I nyeste tid er der kommet flere koder til: L til undervogn og G for lejer. L findes som A til B, med B som Higher Performance. G findes ligeledes som A til C med C som højeste kvalitet. Eks. mærkes fedt til hjullejer: NILGI 2GC.

Skivebremser betyder højere temperatur. Hjullejefedt tåler normalt 180 °C. Skivebremsefedt, Litium baseret, tåler 250 °C, f.eks. Castrol High Temperature Grease, No. 21918

2.1 Andre typer fedt:

Molybdæn iblandet. Typisk til kryds, chok belastninger.

Grafit iblandet. Forbedre tørsmøring. Vandafvisende, til glidelejer på kardanled.

Kobber/grafit iblandet. Udstødningsbolte, bremsedele, aluminiums dele undtaget (fare for galvanisk korrosion), og høj temperatur områder. Selv om fedtet er udtørret, holder det stadig delene fra hinanden.

Keramisk fedt. Erstatter kobberfedt og er uskadeligt for aluminium og gummi f.eks. Ceramic Paste, Valvoline 47241-A.

Tromlebremser:

Fedt, rødt gummifedt, f.eks. Castrol Read Rubber Grease til under gummimanchetter. Brug det under gummimanchetterne på hjulcylindre, det holder vand og dermed rust ude.

NB: Hjullejefedt indeholder syre, som gummimuffer ikke kan tåle.

Skivebremser:

Sillicone fedt. Glideboltene i calibre skal have specialfedt, som leveres sammen med dem (manualer siger: Skift bolte sammen med klodser). Det er en silikone fedttype, f.eks. Kema SC-4, 80905. Glideboltene må ikke være usmurte /tørre, så hænger de.

3.0 Gearolier:

Brug aldrig en olie der er nyere end den gang gearkassen blev fabrikeret. F.eks. en GL5 olie til en GL4 gearkasse. Rødmetallejer o.l. kan ikke lide additiverne i GL5 olie. Gearolier har et andet viskositetsmål en motorolier. En EP90 gearolie har f.eks. samme viskositet som en SAE 40 motor olie.

4.0 Motortest, skrevet til Jeep M38, men ligner andre modeller:

4.1 Kompressionstest:

Spjæld helt åben, luk for benzinen, Tændrør ude. Kør med starter og mål højeste tryk pr. Cylinder ved varm motor. 3-5 stempelslag. Normalt tryk, se manual. Jeep M38 er: 125 psi. ved 185 rpm. ( 8,7 9,2 kg cm2) min 100 psi. Max 10 % spredning. Er spredningen mere end det, eller er trykket mindre end specificeret, så hæld 15cc svær olie i cylinder når den er i bund, vent få minutter: Trykstigning = slidte ringe, ellers er det ventilfejl.

To nabocylindre med lav kompression. Tegn på toppaknings fejl.

4.2 Olieforbrug:

Blå røg når man giver gas, tilsølede tændrør så tegn på slidte ringe.

Blå røg når man slipper speederen ved god fart, kør ned af en bakke med sluppet speeder. Ved foden gasses op med udkoblet motor. Blå røg= slidte ventilpakninger, ventilstyr. Olien suges ind i cylindrene. Blå røg optræder også ved start.

4.3 Læk test:

Brug WD 40 eller lignende på indsugningsmanifold. Øges omdrejningerne på motor er der læk. Overtryk brug sæbevand eller speciel læk søger.

4.4 Er toppakningen gået.

Kommer der hvid røg i mængder ud af udstødningen, stiger temperaturen, kølervæsken forsvinder, så er den gået.

Forsvinder kølevæsken, men bilen kører normalt, er den måske gået.

For at finde ud af om der er utætheder andre steder fyldes køleren med vand, påsæt ikke dækslet og lad bilen stå natten over. Føl og se alle steder hvor vand kunne komme ud – det kunne jo være en dårlig slange, spændebånd, frostpropper, vandpumpe spindel, rusten studs hvor slangen sidder etc. Er kølerlågets pakning og fjeder i orden ? Kølerens metriks, se efter misfarvninger.

Hvis alt dette er i orden, så fjern kølerdækslet medens motoren kører og lugt om det lugter af olie eller udstødning, bobler det? Er der mayonnaise på oliepåfydningsdækslet, lidt er ikke unormalt, meget er.

Til slut, medens motoren kører. Skru gentagende gange kølerdækslet halvt af og på med ca. 10 sek. mellemrum. Hvis der er en masse overtryk, så er det sikkert toppakningen der er gået.

5.0 Justering af tænding, fejlsøgning

Statisk: Juster kontakterne. Rotor ud for udgang tændrør nr. 1. (mærkes af i strømfordeler). Kridtstreg eller mærkeblæk i rillen på remhjulet. Forbind en prøvelampe mellem tændspolens minus pol og en god stelforbindelse. Gnisten kommer når lampen slukker/kontakterne åbner. Drej motoren indtil mærket BTD (Before Top Dead center) står ud for mærket eller viseren på motorblokken. Der kan være 2 mærker. Det første er BTD, det andet TDC (Top Dead Center). Der kan også være en gradskala, eller skalaen kan stå på svinghjulet under en lem og ikke på remhjulet f.eks. LR serie III. Løsen holdeskruen for strømfordeler og drej den forsigtigt til lampen slukker. Spænd den fast igen. Finindstilling: Kør i topgear ca.50 km. Giv fuld gas. Kommer der cylinderbanken, så stil tændingen tilbage, lidt af gangen, indtil bankning ikke sker. Cylinderbanken er skadelig!

Er der et hul i den ene kontakt og en top på den anden kontakt, så fil den hvis du ikke har en anden, ellers udskift kontaktsættet.

Dynamisk: Tændingspistol på nr. 1 tændrørskabel, hak i remhjulet (malet hvidt, kridt, mærkeblæk) ud for nederste mærke ved. Max 600 omdr. Drej strømfordeler til det passer, se nedenfor. Har man en tændingspistol, så kontroller også om svingklodserne i fordeleren fungerer. Kridtstregen skal flytte sig jævnt

nedad ved stigende omdr.

5.1 Test for slidt strømfordeler, motorer med tændingsrækkefølge 1-3-4-2:

Sæt tændingspistolen på 180°, tændrør nr. 4 modsat i strømfordelen. Tændingsmærket skal stå nøjagtigt som ved tændrør 1. Gør den ikke det er fordeleren slidt. 6 cyl. Motor har rækkefølgen 1-5-3-6-2-4.

5.2 Tændspole test:

Max 1-6 ohm over kontakterne +(SW/15) og – (CB/1). Fra + til HT ud helst 5000 max 12.000 ohm. Fjern HT midterelektroden og se om den er ”våd”, er den det, er det olie og spolen er ved at blive defekt.

Fjern midterelektroden fra tændspolen og hold den ca. 6 mm fra motorblokken (isoleret tang) når man åbner kontakterne, eller kører med selvstarteren, skal der komme en blå, kraftig gnist. Ikke gul og svag, så mistænk kondensator. Skift kondensatoren med en ny, prøv igen.

Testen kan også bruges til rotoren. Hold elektroden mod spidsen, kommer der gnist, er rotoren defekt. Ikke et ukendt problem med billige kopier af rotorer. En reserve rotor får dig hjem.

HT kabler kobber 0 ohm. Moderne silikone kabler med modstand 5-10 Kohm.

NB: virker udluftning/ventilationen af tændspolehuset (vandtæt tænding) ikke, så bliver spolen for varm og virker snart ikke mere!

NB: forbindes tændspolen forkert/omvendt, virker den, men der kommer mindre gnist. CP/minus går til fordeleren.

5.3 Kondensator: Kan drille, virke når den er kold, virker ikke varm. Svag gnist, brændte kontakter, stor gnist når kontakter åbnes. Skift kondensatoren med en der virker. Skift kondensator og kontakter samtidigt.

5.4 Tændrør:

Det anbefales at have en gevindtap til at rense tændrørshullet, så skrues det ikke skævt i.

Smør tændrørsgevindet let med kobberfedt (ikke aluminiums topstykke). Ved aluminiums topstykker hvor tændrøret sidder dybt og risikoen for at ødelægge gevindet er stort, brug en let hånd eller slange over toppen på tændrøret til at starte med, så gevindet ikke ødelægges. Momentet er lille, det er ikke en bolt.

Tændrør findes som kolde eller varme tændrør. Varme har kort isolation på midterelektroden, varme har en lang. For varmt tændrør=risiko for eftertænding etc. For koldt, tilsodning.

Nummeret angiver ”heatrange” F.eks. NGK har 2 som varmeste og 11 for det koldeste tændrør

6.0 Batterityper, batteridata:

Batteri koder: AH= Ampere Hour= 20 timersværdi ved 27°. Et 60 AH batteri kan således belastes med 3 Amp i 20 timer ved min. batterispænding 10,5v og 27°. CA= Cranking Amps, CCA, Cold Cranking Amps= constant amp. i 30 sek. ved 0 °C. CCA det same ved -18 °C. RC= Reserve Capacity er den tid i minutter som et batteri ved 25° konstant kan yde 25 amp. før spændingen falder til 10,5V

Gammel teknik: Antimon, har tendens til selvafladning. Et batteri der langsomt selvaflades ar vanskeligt at genoplade (sulfaterer). De moderne impulsladere holder dem ved lige. Calcium eller calcium- sølv er langt bedre, mere effektive og mindre selvafladning. Bosch 570 072 051 Silver.

Super batterier anvender en teknik med absorberende glasmåtte (AGM), fantastisk effektive, ingen selvaflad, kaldes også tørcelle batterier. (Delta Orbital eller Optima Red Top) AGM batterier kræver en lader med AGM program (Cetek m.f.)

6.1 Batteridata.

Relationer mellem spænding, kapasitet og vægtfylde, 12 og 6 V batteri, 20°

12 V

6 V

Kolonne1

Kolonne2

12.66 V

6,32 V

100%

1.265 g/cm3

12.35 v

6.22 V

75%

1.225 g/cm3

12.10 V

6.12 V

50%

1.190 g/cm3

11.95 V

6.03 V

25%

1.155 g/cm3

11,70 V

6.00 V

0%

1.120 g/cm3

Generator/dynamo lader typisk mellem 14 og 14,4 V.

6.2 Batterifejlsøgning, 12V batterier/systemer:

Start motoren, hurtig tomgang, mål spændingen over polerne. 14 -14,4V er normalt. Dynamo/generator virker.

Pas på. Brunfarvede propper, bare 1, så er batteriet svagt. Brunt bundfald i en eller flere celler, ses med pump fra syremåleren, hvis ja så er batteriet svagt

Alle celler i det røde felt på syremåleren: Batteriet kan måske ikke tage imod ladestrøm eller ladning/relæ defekt. Afladte batterier sulfaterer og er svære at genoplade. Ved opladning med alm lader bliver det meget varmt. Batteriet kan muligvis reddes med en impulslader (Cetek 7.0 har et program til dette).

Bare en celle under de øvrige, batteriet er nok kaput.

Batteriet skal ofte have vand på. Batteri kaput eller overladning, batteriet meget varmt efter kørsel.

Belastningsprøve: Batteriet kan lades op til over 12,6 V, men alligevel være defekt. Husk før test. Fuldt opladt batteri vægtfylden minimum 1.230, derunder fare for batteriet: Fjern tændingen (kablet til tændspolen) og kør med starteren ca. 15 sek. Mål spændingen medens starteren kører. Falder den til under 10V. er batteriet defekt. Lettere: Lygterne bliver svage når man starter, så er det tegn på forældelse eller dårligt opladt batteri.

En Cetek impulslader, mange alternativer, kan holde batteriet ved lige, også selv om det er tilsluttet bilen uden at polforbindelserne er afbrudte. Det gælder moderne biler med elektronik. Vores gamle biler er nok ligeglade.

Læk strøm.. Måler man med et amperemeter mellem den negative pol og stel, når alt er slukket, mere end 50 ma (0,05A, tømmer et 60AH batteri på 7 uger) er der en overgang et sted. Nogen accepterer 0.1A (0,1 A tømmer et 60AH batteri på 25 dage) En hovedafbryder monteret på batteriets minus pol koster kun få kr.

Fejlfinding: Normalt fjerner man en sikring af gangen og måler strømstyrken hver gang. Når metret står på nul er fejlen i den pågældende kreds. Jeepen har normalt ingen sikringer, så på med en hovedafbryder.

Diverse:

Et fladt batteri batterier fryser, revner ved kulde under 10°. Syre alle vegne ikke sjovt.

Et fuldt opladet batteri er under halv kapacitet ved -18°.

Der dannes knaldgas ved opladning. Afbryd altid lader, før ledningerne fjernes fra batteriet, - pol først.

Batterier: Jeep M38: 12 v, 219mm*135mm*225mm. Berga Nr. 545107

7.0 Sløv startmotor/ eller drejer ikke:

Batteriet er tip top. Drevet sidder ikke fast i tandkransen.

Forbind voltmeteret over batteriets poler. Kør med starteren. Falder spændingen mere end til ca. 10 V er der nok noget galt med starteren.

Dårlig stelforbindelse. Relæet klikker, men der sker ikke mere. Forbind et voltmeter til batteriets negative pol og den anden pol til chasseet. Uden tænding (fjern + til tændspolen), start og mål hvor meget spændingen falder. Mere end 0,25-0,5,V indikerer dårlig stelforbindelse. Større fald betyder stelforbindelsen går over andre kabler, f.eks. speeder forbindelser eller lignende. De bliver varme!

Er kraftsiden af startrelæet i orden? Mål over startrelæets kraftpoler. Når starter aktiveres skal spændingen være tæt på o. Den barske test: Sikkerhed for at bilen er i frigear, bremset. Kortslut polerne med en gammel skruetrækker, pas på stor gnist! Starteren skal dreje rund, gør den det er startrelæet defekt. Hvis ikke der er gnist så mistænk kullene. Et ret hårdt slag med en hammer kan få den til at virke – lidt endnu.

Mål spændingsfaldet mellem, batteri + til startrelæets indgang for strømmen fra tændingslåsen. Max 0,5V.

Tændingslåsen kan være defekt, ledningen eller forbindelser på vejen derhen.

8.0 Andre el fejl:

Korroderede ledninger, irrede forbindelser, kontakter, dårlig stel etc. er gamle bilers svøbe. For at finde fejlen er spændingsfald test nyttig. Man måler forskellen på spændingen ved batteriet og den komponent man mistænker. Tænd for lyset/komponenten. Mål over komponentens poler, er faldet over 10 % af systemet, 1,2V i et 12V system, så mål mellem batteriets + pol og komponentens + side, noter tallet. Mål mellem komponentens – pol og batteriets - pol, noter tallet. Er summen af disse to målinger større end 1,2V i et 12V system er der fejl.

Mål komponentens stel. Forbind komponentens minus pol med en god stelforbindelse. Et hvert udsving på voltmetret betyder fejl.

8.1 Hvor store spændingstab kan accepteres.

Er der 12 V på batteriet og 12 V ved + på lampen, viser metret 0. Der er ikke noget spændingsfald. Tegningen viser et samlet tab på + siden til lampen på 1,5V, så der er noget galt. Viser det mere end 0,2 V er det for meget, og der er fejl på vejen derhen. Et spændingsfald på 0,2 V gælder også horn, sidelys etc. Forvent det største spændingsfald på plussiden.

9.0 Kølervæsker:

Der er grundlæggende 2 typer på markedet: Etylenglykol og propylenglykol. Sidstnævnte bruges næppe i klassiske biler. Ethylene glykol er blåt, kan være grønt (Volvo). Rødt, typisk, VW bør ikke bruges i biler tidligere end 1990, da det nedbryder silikone. Det siges at rød, lyserød eller orange kølervæsker kan skade akninger og gummipakmasse i biler fra før 1995, så brug blå kølervæske og bland aldrig kølervæsker med væsker af andre farver!

Ethylenglykol er tilsat rusthindrende midler, der langsomt nedbrydes. Ren Ethyleneglykol nedbrydes til syre når det bliver varmt. Kølervæsken skiftes derfor hver 2. år. 50 % sikre til -38°. Større koncentration bør undgås. Motorer med kobber eller aluminiums dele, typisk topstykke er særligt udsatte, hvis kølervæsken ikke udskiftes.

NB: Brug aldrig destilleret, ionbyttet eller demineraliseret vand. Blødt vand eller kulfiltreret vand kan bruges.

9.1 Termostaten, virker den?

Gryde, grydeske, vand, snor, stegetermometer. Hæng termostaten ned i vandet, tænd og mål hvornår den begynder at åbne og hvornår den er helt åben. Sammenlign resultatet med manualen.

10.0 Bremsevæsker, bremser:

DOT 4 bremsevæske, klar lysegul væske, består af alkoholer og glykoler + kemiske tilsætningsstoffer. De har et højt kogepunkt ca. 250°når de er friske og et lavt frysepunkt, ca. 50°. DOT 4 bremsevæske optager vand, ca. 2-3 % på 2 år. Kogepunktet falder til 155°. Så skal det skiftes. Vand er heller ikke godt for bremsekomponenterne!

Bremsevæske æder maling og lak, så tør spildte dråber op.

DOT 5, violet, er silikone baseret. Optager ikke vand, må aldrig blandes med noget andet. Kræver total renovering af bremseanlægget. Fugtighed optages ikke, men efter lang tids brug kan det næppe udelukkes at der dannes kondens, som fortættet i systemet.= vandlommer. Nok ikke godt for vores gamle biler.

10.1 Udskiftning af bremsevæske.

Mange metoder. En person kan gøre det med vakuum, suge væsken ud, startende længst væk fra hovedcylinderen. HB, VB, HF,VF. Forinden tømmes beholderen næsten for gammel væske.

Uden sug, så to personer. Samme rækkefølge. ”Trampepersonen” skal helst ikke træde pedalen helt i bund, så kommer stemplet i hovedcylinderen hen hvor det ikke før har været, og der kan være snavs og rust. Stemplet kan tage skade. Niplen lukkes når pedalen er i nederste stilling. Pedalen slippes langsom, så suges fra beholderen, ikke retur fra rør. Er udluftningsslangen og beholderen hævet over cylinderen suges luft ikke retur. Bliv ved til ingen bobler ses i klar slange fra nippel neddyppet i ren bremsevæske. Når alt luft er ude, men pedalen først bliver hård efter et eller flere pump, så er hovedcylinderen under mistanke. Afslut med at træde hårdt på bremsen og lad en anden person kontrollerer at der ingen utætheder er. Pedalen synker ikke. Max 2/3 nedtrådt, ca. 1 cm frigang, så er alt ok.

10.2 Bilen bremser skævt, bremseskiver rustne.

Bremser bilen skævt, så brems hårdt ved ca. 30 km t. Rykker det i rattet er det foran, ellers er det baghjulene.

Skil bremserne ad og kontroller for væske eller olie. Belægningerne skiftes i par. Er det hjulcylinderen der hænger, skiftes eller renoveres den. Er belægningerne fyldt med fremmedlegemer er de bløde, sikkert efter bremsevæske. Fejlen rettes og belægninger udskiftes og fejl i hjulcylinder udbedres. Bremser et hjul før et andet, så mistænk bremselangen. Den kan være defekt indvendig. Ser den træt ud, revner, sprækker, så skift den. Hænger kun et hjul, så hæv det på donkraften/buk, så løsn udluftningsskruen. Sprøjter, ikke drypper det ud, er det sikkert bremseslangen som er defekt, eller stemplet som hænger. Har bilen skivebremser så mistænk glideboltene for at sidde fast eller en bremseklods, der sidder fast i sadlen.

NB: hjulcylindre holder længere hvis de inden monteringen under gummihætten fyldes med bremsefedt. Det holder vand og dermed rust ude.

NB: slavecylindre, hjulcylindre ol. der har ligget længe på lager skal adskilles før brug og smøres med bremsefedt for at sikre at ingen del sidder fast på grund af indtørret bremsevæske.

LR der står ubrugte hen i perioder danner ofte rust på de ringe på stubakslerne hvor simmerringene slutter til. Resultatet er defekte sommerringe og olie i bremserne. Fjernes rusten ikke på ringene er fejlen der hurtigt igen. Ringene er nemme at udskifte.

NB: Rustne bremseskiver er normalt når bilen har stået stille længe. Skal man til syn er det dumpegrund. En god ”bremsetur” forinden er klogt.

NB: Skal der kun skiftes klodser, min 2mm) og er skiverne rustne, så brems hårdt og længe med de gamle klodser, før de nye monteres.

Når bremseklodser skiftes, så husk at glideboltene skal være smurte med sillicone fedt og sikres med Loctite 243 (blå). Kan brydes op med håndværktøj. Loctite 262 (rød), er til permanent låsning og tætning af gevindbefæstelser.

Husk kobberfedt/keramisk fedt på bremsetromlernes anlægsflade mod narvet, samt på selve narvet hvor hjulet ligger an, så kan man få dem af igen. Kun lidt fedt på gevindet til hjulboltene. Fedt ændrer tilspændingen

11.0 Blyerstatning, ja eller nej?

Nogen siger, at det udmærket går uden tilsætningsmidler – henviser til USA – og andre siger at udstødningsventiler går en trist fremtid i møde uden. Nogle påstår at nåle i SU karburatorer, fordeler pumpe etc. ødelægges af tilsætningsmidler. For meget blyerstatning er værre end for lidt, så overhold blandingsforholdet. Castrols er på phosphorus og plutocen basis. Skifter man produkt, før tank og motor er renset igennem med rent benzin, til noget andet, f. eks på. sodium, potasssium basis, kan der opstå en frygtelig korrosiv blanding. Ja eller nej, afgør det selv. Kører du lidt ved lav belastning, så oplever du næppe problemer uden blyerstatning. Omvendt, stort km. forbrug og hård belastning, så er det måske en god ide.

12-0 Ethanolbenzin:

E10 ethanol iblandet benzin kan ødelægge legeringer, messing, zink, kobber, zamak 5, benzinslanger, pakninger, pakmaterialer, kork, naturgummi, urethangummi, glasfiber og visse benzintankes indre coatninger (linnings) Nuværende mængde er 5 %, EU overvejer 10 %. Gift for veteraner. Frost Ethomix tilsætning afbøder problemet (Vantage).

12.1 Benzinslanger.

Moderne benzin og biodiesel kræver moderne slanger. Der er standarder for dette grupperet efter anvendelse. I vores tilfælde, benzin, lavtryk eller højtryk (indsprøjtningsmotorer). Dertil om slangen skal være indbygget i tanken eller kun være forsyningsslange. Dieselolie har en fælles gruppe med benzin og en for Biodiesel.

De her omtalte slange består af flere lag. Startende indefra: NBR gummi (Nitril-Butadiene gummi) – så væv der kan være textil eller plast. Yderst et beskyttelses lag, der kan være CR gummi, væv, plast eller NBR. Er det til indbygning i en tank er det NBR/ væv/NBR. Endelig kan slangen bestå af kun 2 lag med NBR inderst og f.eks. tekstil eller rustfrit væv yderst som beskyttelse. Når man køber slange skal man derfor tage hensyn til :Brændstoftype, tryk, omgivelser og i nogle tilfælde udseende, typisk på en motorcykel.

Egenskaber for vigtige komponenter:

NBR gummi. God olie og benzinbestandighed, men begrænset vejr, ozon bestandighed. Bruges derfor inderst i slanger og desuden yderst i slanger, der er nedsænket i benzin/olie/diesel.

CR: Chloroprene gummi, Neopren. Tåler olie, benzin, UV (vind og vejr), kemi, varme. Bruges yderst som beskyttelse. Tåler olietåger i et motorrum.

FKM: Flourgummi, Viton, bestandigt mod aggressive kemikalier, bruges inderst, måske i kombination med NBR hvor diffusionstæthed er et krav.

PVA: Polyvinylacetate, Vinylon. Bruges som netforsærkning

PVC: Polyvenyl Chlorid. Beskyttelse også i forbindelse med NBR gummi.

CSM: Chlorosulfonated polyethylene. Forstærkning

PET: Polyethylen terephtnalat, Polyester familien. Rias. Forstærkning .

Textil: Forstærkning og også som beskyttelse.

Standarder der bør stå på slangen. Sammenlignelige standarder: Din 73379, ISO 19013, SAE J 30

Din 73379 i varianterne Type A, B, C og E

Type 1 A: NBR/ tekstil væv /NBR gummi, tank indbygning. Low Pressure.

Type 2 A: NBR/ tekstil væv/CR gummi

Type B: NBR gummi/tekstil væv yderst.

Type C. flere varianter, men oftest uden forstærkning, NBR gummi. Findes også med tekstil eller metalvæv yderst.

SAE J 30 R6 -R7- R9- R10

SAE R6: Standard Low Pressure benzinslanger. NBR/textil væv/Syntetisk NBR-PVC gummi

SAE R7: Standard Low Pressure benzinslange.

SAE R 9: Forstærket benzinslange, højtryk, tåler benzin med ethanol, biodiesel.

SAE 10: slange til indbygning i tank.

Andre standarder:

Iso 7840 1A: NBR/NBR/ bruges i både, 30 bar, tykvægget og tåler indbygning i tank.

ISO 19013-2 erstatter 4639-1 (nævnt i Mhs nyhedsbrev)7

Din 73378, BS5409. Nylon, polyamid, slanger bruges ofte til bilkomponenter. Især trykluftbremser, men da nylon tåler kemikalier, kan det også bruges til benzin-diesel slanger. Tåler ikke vedvarende temperaturer over 80°. Nogen typer 100°. Tåler ikke vand eller sollys med mindre det er stabiliseret. Ikke til skarpe bøjninger. Billedet viser et Ø 8 mm YD kobberrør der nøjagtigt passer i et Ø 8 mm ID nylonrør.

Fabrikater:

Er man på udkig efter slanger der er dufttættere /diffusionstætte, findes der eks.:

Goodyear SAE30R9 Din 73379-3D Fuel Injection Hose. Den består af: FKM (fluoroelastitomer gummi) SY, vævet aramid forstærkning, CSM (chlorosulfonated polyethylene)

Codan Gummi har et stort udvalg der opfylder standarderne.

Codan 3133, SAE J30 R9. Benzin, diesel/biodiesel, indsprøjtningsmotorer. FKM-NBR/PET/CPE, 10 bar (lav diffusion 15g/m2, så bliver det vist ikke bedre)

Codan 3135 Din 73379-1. Benzin, diesel. NBR/PVA/CR, 10 bar.

Codan 3122 SAE J30 R6,R7,R8,R11. Benzin, diesel. NBR-PVC/polyester/CPE,5 bar.

Wûth 0895-507-xxx Din 73379/type 2A. Medium permeation, yderlag beskytter mod olietåger (motorrum), ozone, vejr, syre.

Slangespecialisten.dk. har alt, bruger Codan Gummi produkter.

NB: Køb kun slanger der opfylder en af følgende standarder: Din 73379, ISO 19013, SAE J 30

NB: Brug slanger med overgummi der tåler dit motorrum, undergumme der tåler drivmidlet og armering der tåler trykket i anlægget. Vælg diffusionstæt slange hvis den er inde i bilen.,

13.0 Koder for bolte:

Iso systemet – M bolte: 2 tal er stemplet på hovedet f.eks. 8.8. Alt under 8.8 bruger man ikke på biler. 8.8 eller højere bruges til højt belastede komponenter, på affjedring og styretøj bruges typisk 10.9

Imperial Unified Thread: Mest brugte er SAE Grade 5. På affjedring og styretøj og andre High-Strength applikationer bruges grade 8. Grade 5 har 3 streger der stråler ud fra midten. Grade 8 har 6 streger. Rustfri bolte kun til pynteting og udstødning. De er sprøde og har en anden kode.

Gamle bolte kan være mærkede med et bogstav. BSS1768-1963

S mærkning = SAE Grade 5 = ISO8.8

Næste højere gruppe er T, V og X’

13.1 Standarder for bolte:

Mest almindelige er US standarderne UNC og UNF, 60°. Whitwort, 55° er fra 1841, men man støder på dem. Det er, bortset fra 5°i gevindstigningen lig UNC. Kan bruges, bare ikke i ½ tomme, hvor der er et gevind mere. BSF er finere, til bøde metaller. BSP British Standard Pipe er til vandrør. Man opgiver hullet, ikke omkredsen. BSPT har konisk gevind, T står for Taper.

(

Brug altid det rigtige moment og bolt. Momentet står i manualer eller i tabeller. Samme Ø bolte kan have forskellig tilspændingsværdi. F.eks. en grade 5 bolt, 3 stråler på 8 mm tåler 25 Nm. En grade 8 bolt, 6 stråler på 8 mm tåler 35Nm.

Momenter/afhænger af Ø og kode.

En blød bolt har en større strækgrænse end en hærdet bolt. Strækgrænsen er den max % forlængelse hvor bolten ikke vender tilbage til sin oprindelige form. Støbejern f.eks. har ingen strækgrænse, knækker. Overskrides strækgrænsen opstår der blivende skade, bolten giver sig, vender ikke tilbage til udgangspunktet, momentet falder. Derefter knækker den. Det er årsagen til at visse bolte, typisk topstykkebolte, kun bør bruges en gang.

14.0 Bolttyper, kærvformer.

Torx: Varemærke for Camcar/Textron Inc, USA. 6 kant, stjerne, Str. 9-55, hvor 9 er 2,5 mm og 40 er 6,6 mm og 50 er 11 mm. Findes som han og hun. (indvendig og ydre). De findes nu i bremsecalibre og Ford cylinderhoved bolte. Ofte med Loctite, så skal der varmes med varmepistol først.

Ribe –CV. Varemærke Richard Bergener GmbH & Co. 6 kantet lig Torx

XZN, han, 12 stjernet, findes som M5,M6,M8 og M10 og M12.

Spline drive bolthoveder. 12 stjernet, findes fra 8-19 mm Toppe passer også til tommer i det nævnte interval.

15.0 Hvordan løsner man fastrustede bolte, møtrikker og nipler?

Man skal bruge: WD40, værktøj der passer, tag (Braker Bar), varme i form af svejseflamme eller gasbrænder, kaffepauser, bor, ornepik, måske møtrikknuser, slagnøgle, impakt skruetrækker og lidt held.

15.1 Fastrustede mørtikker og bolte.

Er det en møtrik, og er der et længere stykke rustent gevind over den, så skal det renses. En stålbørste, en gevindbakke eller en møtrik, der er savet igennem på en af fladerne, kan bruges. WD 40 i god tid inden, dage inden. Værktøj der passer, nogen gange kan en tommetop hamres ned over en rusten metrisk skrue og omvendt. 6 kant toppe med fladegreb er et godt valg. Brug ikke skraldenøglen, men et tag (Braker Bar) af størst mulig længde, (hvis bolten er tyk nok). Slå på delen med en hammer. Har man en slagnøgle (møtrikspænder) kan den være nok. Bevægelserne kan løsne gevindet så WD 40 trænger ind. Drej først lidt med uret så mod uret. Går den løs, så mere WD40 og skru den tilbage, så gevindet smøres etc. Går det ikke så varme. Let rød møtrik og top/nøgle på umiddelbart efter.

Drejer det sig om bolte i bremsecaliber/hjulcylinder hvor der er gummi- og aluminiumsdele, så kan man bruge kulde i form af frysespray -55°(Würth Rost of Ice 0893240). Samme virkning som varme, efter nedkøling WD40 på, som trænger ind, når materialerne har bevæget sig i forhold til hinanden.

Er bolten knækket og er der stump nok tilbage, kan man svejse en møtrik på. Varmen ved svejsning er ofte nok til at løsne bolten. Uden svejs, så varm med gasflamme rundt om den, WD 40 og prøv med tang. Er der en stump kan man også file en kærv i den og bruge en impakt skruetrækker. Sædvanlige forberedelser med WD40 og varme. Uden stump, så slib fladen plan, kørnerprik i midten og bor trinvis op så en ”ornepik” kan bruges (modsat gevind). Masser af WD40, varme og stor forsigtighed. Knækker ”ornepikken” er man på den! Hærdet stål kan ikke bores ud.

NB: Nogle anbefaler derfor at ”ornepik” kun bruges når man har drejet en bolt over når man skruer den ind, ikke når den er rustet fast..

Svigter alt må bolten bores ud. Med lidt held kan man trinvis bore op, indtil gevindet kommer til syne i den ene side og stumpen kan fjernes. Bor gradvis med 1 str. af gangen uden at varme. Køl med WD40, ellers hærder metallet, ikke sjovt. Hvis ikke det virker må man bore ud til næste str. gevind eller bruge Helicoil.

15.2 Styrekugler sidder altid fast.

Svejseflamme er en hurtig løsning. Uden flamme, så WD40 og en rørtang i overstørrelse, 40-50 cm. Kræver at styrestangen kan afmonteres og anbringes i skruestik. Husk højre og venstre side drejer modsat. På den gamle styrekugle slibes to langsgående riller i gevindet, så kan den bruges som gevindtap til at rense gevindet i styrestangen, før nye styrekugler monteres. En møtrik savet igennem på den ene flade bruges på samme måde til at rense et gevind, når man ikke har en bakke.

Låsemøtrikken på styrekuglen kan ikke løsnes fordi den koniske bolt drejer med. Sæt en dunkraft under og løft med følelse. Drej møtrikken af.

15.3 Bremserørs nipler.

Niplerne sidder som regel fast både i hjulcylinderen og på bremserøret. Man er på den. Som ovenfor WD40 i god tid, kaffepause, så klem, ikke dreje, på niplens flader med den største vandpumpetang du har, en lille rørtang etc. Med lidt held er bevægelserne nok til at WD 40 trænger ind. Forsigtigt, med åben ringnøgle, rokkes på bremseniplen, kommer den lidt løs har du vundet. Mere WD40 og forsigtigt rokkes i begge retninger.

Frysespray -55° (Würth Rost of Ice 0893240) gør det samme som varme, men er sikker at bruge på bremsekomponenter kombineret med WD40. Når varme er farligt for bremsekomponenter, er det fordi aluminium, afhængig af legering, smelter omkring 600° og ikke skal varmes over anløbningstemperaturen på 350° (en træpind der føres over komponenten laver en sort streg)

Sørg for at røret ikke drejes, så er det slut. Har du travlt, så klip røret over og udskift hjulcylinder og bremserør, de trænger sikkert alligevel. Nipler på hovedcylinder sidder også fast. Skal den kasseres, så brug varme som til bolte. Først tømmes bremsevæsken af cylinderen.

15.4 Udluftningsnipler.

De sidder også fast. WD40, kaffepause, som ovenfor. Bank forsigtigt på dem med en nylonhammer eller lignende. Top på og forsigtig vrikken i begge retninger får dem løs. Tag ikke hårdt fat, de knækker nemt!

15.5 Forebyggelse.

Er man træt af ovennævnte, så påfør lidt siliconefedt på alle gevind før de monteres, så er livet let næste gang. Kopperfedt er forbudt på aluminium. Risiko for galvanisk korrosion.

16.0 Andre Tips:

16.1 Rustbehandling hulrum.

Dinitrol 3125 (bedst i alle test). Husk, bøtten sænkes i varmt vand før spraying, så flyder det lettere.

Alternativt program: Program, Dinitrol,

Fra Harald Nyborg HL4316 som 1. behandling, især hvor der er rust

Efterfølgende:

77B Bund Brun

Skærme til sidst 4308 Car 4314

Helst rustomdanner på rust før behandling.

16.2 Rust fjernelse dele:

40 g citronsyre til hver l. vand. Brug plastskål/spand.

Skal ligge i væsken ca. 24 timer.

Forskellige metaller må ikke blandes i samme bad. Renset del males med det samme!

Plader: 1/5 del citronsyre til 45 dele vand plus tapetklister. Skal sidder på i 6 timer under plastfolie.

16.3 Maling af fælge, maling af småskader.

Er der dæk på brug brun sæbe som afdækning. Efter maling vaskes sæben af og dækket er pænt rent.

Maling af et afgrænset område. Dækker man af med tape, kommer der nemt en skarp afgrænsning langs kanten. Bukker man tapen over sig selv bliver kanten ulden og ses ikke så let.

16.4 Forårsklargøre bilen inden du stiller den hen. (klippet fra DMKF forum)

Olieskift for at fjerne kondens med syre, også selv om bilen har kørt få km. Kølervæske med frostvæske iblandet, skift hvert 2. år.

Stil den på nogle bukke så dine originale nylondæk ikke bliver flade og skæve.

Førhen anbefalede man at fylde tanken, men der er noget med at tilsætningsstofferne i moderne benzin gør at benzinen ældes. Jeg plejer at hælde en ½ liter totaktsolie i tanken til en hel tankfuld benzin.

Foreløbigt har det da gjort at min jeep starter hvert forår. Bevares den lugter lidt af Trabant, men den er også fra den kolde krigs tid.

Vil du være lidt ekstra rar ved din bil så hæld lidt af den anden halve liter totaktsolie i tændrørshullerne.

Så står det der og smører, og når foråret kommer giver du den igen en lille sjat totaktsolie i hvert tændrørshul inden du starter den første gang.

ja det lugter af Trabbi, men dels løsner det stempel ringene og dels er det bedre med lidt smøring end ingen smøring til den første start.

Og to-taktsolie er faktisk beregnet til at brænde.

NB: Ekstra luft i dækkene forhindre flade dæk (Nylon). Husk seddel på instrumentbrættet for at huske at pifte dem om foråret.

16.5 måling af udstødning.

3,5% CO, driftsvarm motor er fint i tomgang for gamle biler, falder når omdrejningerne øges. 7 vol % er lovligt for biler før 1.1.1971.

16.6 oliefiltre

Er oliefiltret placeret højt over motoren af en type der ikke tømmes (Jeep, Dodge m.f.), så spring det her over. Anvendes et Spin-On oliefilter, så vær sikker på at bruge det rigtige filter, ellers kan det lyde fælt når man starter. Skal der være en ventil der forhindre tomt filter når bilen står stille, så kontroller om der er den skive, der virker som envejs ventil lige under de udvendige huller på anlægsfladen Et snavset og stoppet Spin On oliefilter har en ventil der tillader ufiltreret eller kold og tyk olie at passere – bedre end ingenting – så skift filteret samtidigt med olien. Husk at smøre gummilisten med olie når det skiftet. Skru det på med håndkraft til det stopper, så et nøk på ¼ omgang. På nogen biler LR kan det gammeldags filter med indsats erstattes af et moderne Spin On ved hjælp af en adapter. Sørg for at filteret vender nedad.

Oliepumpen har et trådfilter. Bruger man efter længe/år ingenting af have gjort, en Oil System Cleaner, risikerer man at den virker for godt, og store flager af slam sætter sig i trådsien. Efter at olien er aftappet stik, fingeren ind og føl efter om der er et tykt lag slam. Bundkarret bør så først renses.

Er det ikke så slemt, kan man bruge en olie til dieselbiler, f.eks. Statoil Classicway 20W-50, API SL/CF. Den er mere rensende. Skiftes den når olien ser styg ud, bliver motoren gradvis ren.

16.7 koblingen sidder fast.

Biler der står risikerer at koblingen ”klæber til svinghjulet” Skil den ad og frigør den – siger bogen.

Før det: Sæt bilen i 1. gear, stang på koblingen så den er i bund, sikkerhed for at tændingen er slået fra. Med stærk hjælper, rok bilen voldsomt frem og tilbage. Virker ikke så: Det samme men sed i bilen og få stærke ven til blidt/langsomt at trække den. Virker heller ikke: Klods de drivende hjul op på solide bukke med god plads foran bilen. Bloker de hjul der på jorden med solide klodser. Koblingen i bund. Start motoren og øg omdrejningerne til ca. 2000, lidt over tomgang og brems så. Virker ikke, så gør som bogen siger.

16.7 Diesel udstødningsrøg

Sort røg: For lidt ilt til forbrændingen. Mistænk snavset luftfilter, så injektor problemer, indsprøjtningsstyring – kun prof. Hjælp her.

Grå og blå røg: Grå røg betyder uforbrændt brændstof. Mistænk injektor timing, særligt hvis den er for sen. Blå røg er forbrændt olie. Mistænk slidte stempler eller måske bare overfyldning af smøreolie.

Kilder:

Lucas Fault Diagnosis Service Manual

All about Nuts, Practical Classics (PC) Sep. 2002

Classic Fuel crisis, Classic Cars April 2011 (der er mange flere)

All you need to know about lubes. PC April 2010.

Garagesnak, overtro og meget andet

Dyrekøbte erfaringer

Dansk Millitærhistorisk Forenings hjemmeside (Trabi olie i om vinteren)

Lead replacement petrol –TAA

Martin Jay letter April 8, 2008 angående lead replacement

Oil for classic british sports cars, Michael Grant, ZDDP

Mekanikerens følgesvend8. Udgave

Autobogen 4. udgave

1