fallas en gm

INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL “INFOTEP”

FUENTE AUTOTECNICO.COM

Prof. Roque Cárdenas facilitador electrónica aplicada 0416-8764700 0414-5249426 “VENEZUELA”

Cómo Probar la Bobina de Encendido GM 2.2L Cavalier, Sunfire -Parte I-

Este artículo te mostrará cómo se prueban las Bobinas de Encendido en el motor 2.2L que se usa en los carros Chevrolet Cavalier y Pontiac Sunfire (años: 1997-2002). Podrás probar las Bobinas de Encendido tipo Coil Pack y el Módulo de Encendido con pruebas sencillas y que se hacen sin un Escáner de Diagnóstico Automotriz.

Si tu Cavalier o Sunfire prende, pero corre con Falla de Encendido en Cilindro Específico (que en inglés se llama Misfire) o Arranca pero No Prende por falta de disparo de Chispa en el Sistema de Encendido, este artículo te ayudará a probar y diagnosticar la avería. Este artículo no tiene pruebas para verificar si funciona o no el Sensor de la Posición del Cigüeñal... pero si necesitas probarlo, entonces has clic aquí: Cómo Probar el Módulo de Encendido y Sensor del Cigüeñal: Chevrolet Cavalier Pontiac Sunfire 2.2L 4 Cilindros

Síntomas de una Bobina y Módulo de Encendido Fallando

Cuando una Bobina de Encendido tipo ‘Juego de Bobinas’ (Coil Pack) se avería o cuando el Módulo de Encendido se avería en tu 2.2L Chevy Cavalier o Pontiac Sunfire, el carro experimentará una de dos cosas: Falla de Encendido en Cilindro Específico (Misfire) o un Arranca pero No Prende por falta de Chispa en el Sistema de Encendido. En otras cosas, también notarás una o varias de las siguientes:

1. La Luz Indicadora del Motor (que en inglés se llama: Check Engine Light, estará encendida en el tablero de tu carro.

2. Códigos de Falla de Encendido en Cilindro Específico (Misfire Codes): P0300, P0301, P0302, P0302, P0304.

3. Una Falla de Encendido en Cilindro Específico que no hará que se enciende el foquito Check Engine en el tablero del carro.

4. Consumo excesivo de combustible. 5. Olor a gasolina cruda saliendo del escape. 6. Humo negro saliendo del escape. 7. Falta de fuerza al acelerar el carro. 8. Marcha Mínima Inestable.

¿Qué Herramienta Necesito?




No necesitas ninguna herramienta o equipo de diagnóstico automotriz caro para realizarle pruebas a este tipo de Sistema de Encendido Directo (DIS). Ahora, habiendo aclarado eso, sí se necesitan ciertas herramientas específicas y aquí te va la lista:

1. Un Probador de Chispa. 1. No te recomiendo usar cualquier Probador de Chispa. El que funcionará y

dará un resultado confiable es el HEI Spark Tester (¿No tienes un Probador de Chispa HEI Spark Tester? , ¿Necesitas comprar uno? Lo puedes comprar aquí: KD Tools 2756 Ignition Tester Calibrated For HEI Ignitions) .

2. No uses una Bujía común para realizar las pruebas de disparo de Chispa en vez de un Probador de Chispa (Chispómetro) profesional.

3. No le quites el Cable de Bujía a la Bujía mientras se esté arrancando el carro o mientras el motor esté encendido. Esto no te dará un resultado confiable (de qué si existe disparo de Chispa o no), además... este método de verificar Chispa va a quemar la Bobina de Encendido internamente.

2. Foquito LED (Diodo Luminiscente). 1. Para ver un ejemplo de este Foquito LED, haz clic aquí: El Foquito LED.

3. Lámpara de Prueba de 12 Voltios. 4. Multímetro.

1. No tiene que ser uno caro, pero sí tiene que tener función para leer Frecuencia Hertz (Hercios) (don’t have a Digital Multimeter? Need to buy one? Click here to see my recommendations: Buying a Digital Multimeter).

5. Manual de Reparación. 1. Para cualquier información sobre cómo remover e instalar que aquí no se

cubra. 6. Ayudante.

1. Precisarás de alguien que te ayude a arrancar el motor mientras tú observas el Foquito LED o el Multímetro.

Bueno, como puedes ver... no es una lista de cosas extravagantes, y como había mencionado al principio del artículo, no necesitas un Escáner para realizar las pruebas.

Circuitos de la Bobina de Encendido




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Cada Bobina de Encendido recibe corriente, en la forma de 10 a 12 Voltios DC, y una Señal Interruptora. Estas dos Señales son alimentadas a la Bobina por el Módulo de Encendido. Para poder verificar la presencia de este Voltaje y la Señal Interruptora, se necesita remover la Bobina de Encendido... y usando las fotos incluidas en cada prueba, te mostraré cómo se prueban/verifican estas Señales.

1. Circuito identificado con la letra A: 1. Corriente. 10 a 12 Voltios.

2. Circuito identificado con la letra B: 1. Señal Interruptora.

Necesitarás saber que Bobina de Encendido alimenta cuales dos Cilindros con Chispa... pues como ya has de saber, cada Bobina de Encendido dispara Chispa a dos Cilindros al mismo tiempo. La foto #2 en el navegador de fotos te ayudará a hacer esto, puesto que los números dentro de las flechas de color naranja identifican los Cilindros que reciben Chispa de ese Cable/torre.

Aunque en la foto 1 del navegador de fotos (y ésta es la que usaré en las pruebas) se ven las terminales del Módulo de Encendido que alimentan la Bobina de Encendido de los




Cilindros #1 y #4, la descripción de estos circuitos también aplica a la otra Bobina de Encendido que alimenta los Cilindros #2 y #3. Podrás usar esta foto para diagnosticar la otra Bobina de Encendido sin complicaciones.

Circuitos del Conector de 6 Cables del Módulo

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El enfoque principal de este artículo es verificar el estado de las Bobinas de Encendido, de cualquier forma estaremos probando ciertos circuitos del Módulo de Encendido... por esta razón encontrarás las descripciones de los circuitos de los dos conectores del Módulo abajo:

1. Conector de 6 Cables: 1. A- MORADO

1. - Circuito de la Señal del Sensor de la Posición del Cigüeñal (CKP). 2. B- BLANCO

1. - Señal para el control de la Bobina 1-4. 3. C- ANARANJADO

1. - Señal para el control de la Bobina 2-3.




4. D- MORADO con rayita BLANCA 1. - Señal digital 7X REFERENCE.

5. E- AMARILLO 1. - Circuito de la Señal del Sensor de la Posición del Cigüeñal (Sensor

CKP). 6. F- ROJO con rayita NEGRA

1. - Tierra para la Computadora. 2. Conector de 2 Cables:

1. A- NEGRO (o NEGRO con rayita BLANCA ) 1. - Tierra (para el Módulo).

2. B- ROSA 1. - 12 Voltios (con la llave encendida).

Son muchos circuitos, pero no estaremos probándolos todos (para verificar la estado/condición del Módulo de Encendido ni el de las Bobinas de Encendido). Bueno, empecemos con el TEST 1.

Años de Cavalier y Sunfire que Aplican a este Artículo

1. Cavalier 2.2L 4 cil. 1. 1997, 1998, 1999, 2000, 2002

2. Sunfire 2.2L 4cil. 1. 1997, 1998, 1999, 2000, 2002

TEST 1: Verificando Disparo de Chispa

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La primera prueba a hacer es verificar que todos los Cables de Bujía estén disparando Chispa. Ahora, puede que ya tengas en mente que Cilindros vas a verificar primero (si es que ya tienes los Códigos de Falla: P0301, P0302, P0303, P0304) o puede que no sepas donde empezar... lo que les recomiendo a todos ustedes es verificar el disparo de Chispa en todos los Cables de Bujía.

Otra cosa muy importante, el resultado feliz de tu diagnóstico depende de que uses el Probador de Chispa HEI Spark Tester y que empieces desde el TEST 1 y sigas el siguiente paso indicado en la prueba. OK, empecemos:

1. Quita el Cable de Bujía de su Bujía.

2. Conéctale el Probador de Chispa HEI Spark Tester al Cable (que acabas de desconectar)>

3. Pídele a tu ayudante arrancar el carro mientras tú observas el Probador de Chispa.

4. Toma toda las precauciones necesarias pues el motor probablemente encenderá (si es que

estás verificando una Falla de Encendido en Cilindro Específico).

5. Obtendrás uno de dos resultados: Disparo de Chispa o No Chispa.

6. Ahora, repite esta prueba en los demás Cables de Bujía.

Interpretando Los Resultados

Necesitarás tomar en cuenta que los Cilindros #1 y #4 reciben alimentación de Chispa de la misma Bobina de Encendido y a estos dos Cilindros se les denomina ‘Cilindros en Par’. También acontece lo mismo con los Cilindros #2 y #3, pues estos también reciben Chispa de una misma Bobina de Encendido y también se les conoce como ‘Cilindros en Par’. Las siguientes interpretaciones toman esto en cuenta:

CASO 1: Si obtuviste disparo de Chispa en todos los Cables de Bujía, este resultado te indica que todas las Bobinas de Encendido y todos los Cables de Bujía estan funcionando correctamente. Este resultado también te confirma que el Módulo de Encendido y el Sensor de la Posición del Cigüeñal están bien. sigue al TEST 6.




CASO 2: Si NO obtuviste disparo de Chispa en ningún Cable de Bujía, este resultado indica una de dos cosas, ya sea que el Módulo de Encendido ya se averío o que el Sensor de la Posición del Cigüeñal es el que ya no sirve. Las siguientes pruebas investigarán esto más a fondo, sigue al TEST 5.

CASO 3: Si NO obtuviste disparo de Chispa en únicamente un Cable de Bujía, este resultado te indica una de dos cosas, ya sea que el Cable de Bujía se echó a perder o que la Bobina de Encendido es la que ya falló. Sigue al TEST 2.

CASO 4: Si NO obtuviste disparo de Chispa en dos Cables de Bujía que alimentan a dos ‘Cilindros en Par’, este resultado te indica una de dos cosas, ya sea que la Bobina de Encendido ya falló o que el Módulo de Encendido ya falló. La siguiente prueba te ayudará a investigar esto, sigue al TEST 3.

CASO 5: Si NO obtuviste disparo de Chispa en dos Cables de Bujía que NO alimentan a dos ‘Cilindros en Par’, este resultado te indica una de dos cosas, ya sea que las dos Bobina de Encendido ya fallaron o que los dos Cables de Bujía ya fallaron. La siguiente prueba te ayudará a investigar esto, sigue al TEST 2.

TEST 2: Verificando Disparo de Chispa

Directamente en la Torre de la Bobina

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Sigue con esta prueba únicamente si vienes del TEST 1, CASO 3 o CASO 5, pues esta prueba aplica únicamente cuando: 1) un Cable de Bujía o 2) dos diferentes Cables de Bujía que alimentan Chispa a dos Cilindros que NO son ‘Cilindros en Par’.

En esta prueba estarás verificando el disparo de Chispa directamente en la torre de la Bobina de Encendido y confirmar que ya sea el Cable de Bujía ya no sirve o si la Bobina de Encendido es la ya falló. Estos son los pasos:

1. Quita el Cable de Bujía, que no disparó Chispa en el TEST 1, de la torre de Bobina de

Encendido a la cual conecta.

2. Con un pedazo pequeño de Manguera de Vacío, conecta el Probador de Chispa HEI Spark

Tester a la torre de la Bobina de Encendido (como se ve en la foto en el navegador de

fotos).

3. Con el mismo Cable de Pasar Corriente, que usaste en la prueba anterior (TEST 1), pásale

Tierra al Probador de Chispa HEI Spark Tester. De preferencia, conecta la otra punta del

Cable de Pasar Corriente a la Terminal Negativa de la Batería.

4. Pídele a tu asistente arrancar el motor.

5. El Probador de Chispa debería darte uno de dos resultados: Chispa o No Chispa.

6. Haz esta misma prueba en la otra torre de la Bobina de Encendido (si es que NO obtuviste

disparo de Chispa en dos Cables de Bujía que NO alimentan dos ‘Cilindros en Par’).

7. OK, al terminar... aplica las siguientes interpretaciones a cada Bobina de Encendido

separadamente.

CASO 1: Si el Probador de Chispa disparó Chispa, este resultado te confirma que el Cable de Bujía no sirve. Reemplaza todos los Cables de Bujía con un juego de Cables nuevos pues esto debería resolver la Falla de Encendido en Cilindro Específico (Misfire) que está iluminando el Check Engine en el tablero del Cavalier (o Sunfire).

CASO 2: Si el Probador de Chispa NO disparó Chispa, este resultado te confirma que la Bobina de Encendido ya falló. Reemplaza la Bobina de Encendido que alimenta el Cable de Bujía que no te disparó Chispa en el TEST 1. Esto debería resolver la Falla de Encendido en Cilindro Específico (Misfire) que está iluminando el Check Engine en el tablero del Cavalier (o Sunfire)




TEST 3: Circuito de Corriente (12 Voltios)

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Sigue con esta prueba únicamente si dos Cables de Bujía, que alimentan dos ‘Cilindros en Par’, no dispararon Chispa (en el TEST 1). Necesitarás identificar la Bobina que alimenta a esos dos Cables de Bujía (que no dispararon Chispa) usando la foto número 3 del navegador de fotos. Esta será la Bobina de Encendido que tendrás que remover para realizar esta prueba.




Esta prueba te ayudará a confirmar que la Bobina de Encendido está o no está recibiendo corriente (10 a 12 Voltios). La Bobina de Encendido necesita corriente y la Señal Interruptora para poder disparar Chispa. Estas dos Señales las provee el Módulo de Encendido.

Puedes usar una Lámpara de Prueba de 12 Voltios o un Multímetro para realizar la prueba, aunque los siguientes pasos asumen que estás usando un Multímetro. Otra cosa... la foto en el navegador de fotos muestra únicamente la Bobina de Encendido de los Cilindros #1 y #4 removida de su lugar y ninguna foto para los circuitos de la Bobina de los Cilindros #2 y #3... esto no es causa de preocupación, pues los circuitos son los mismos y la siguiente prueba aplica de igual para las dos Bobinas de Encendido.

1. Remueve la Bobina de Encendido que no disparó Chispa de sus dos Cables de Bujía (según

la prueba que hiciste en el TEST 1).

2. Con el probador ROJO del Multímetro, prueba la terminal tipo macho identificada con la

letra A en la foto.

3. Conecta el Probador NEGRO del Multímetro a un buen punto de Tierra ya sea en el motor

o, de preferencia, el la Terminal Negativa de la Batería.

4. Pídele a tu ayudante a abrir la llave, mientras tú observas el Multímetro.

5. Tu Multímetro debería registrar 10 a 12 Voltios.

CASO 1: Si el Multímetro registró 10 a 12 Voltios, esto indica que el Módulo de Encendido está alimentando corriente a la Bobina de Encendido (que acabas de quitar). El siguiente paso es verificar la alimentación de la Señal Interruptora, sigue al TEST 4.

CASO 2: Si el Multímetro NO registró 10 a 12 Voltios, esto te indica el Módulo de Encendido en tu 2.2L Chevy Cavalier ( o 2.2L Pontiac Sunfire) ya falló. Reemplaza el Módulo de Encendido.

TEST 4: Circuito de la Señal Interruptora

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OK, si leíste la primera sección de este artículo, estás al tanto que la Señal Interruptora es la que provoca a la Bobina de Encendido a disparar Chispa. Bueno, en esta prueba (TEST 4), estarás verificando la presencia de esta Señal Interruptora usando un Foquito LED (Diodo Luminiscente). ¡NO puedes usar una Lámpara de Prueba de 12 Voltios!

Aunque en la foto 1 y 2 del navegador de fotos se ven las terminales del Módulo de Encendido que alimentan únicamente la Bobina de Encendido de los Cilindros #1 y #4, la descripción de estos circuitos también aplica a la otra Bobina de Encendido que alimenta los Cilindros #2 y #3. Podrás usar esta foto para diagnosticar la otra Bobina de Encendido sin complicaciones.

1. Con la Bobina de Encendido todavía removida de su lugar (pues se removió en el TEST 3).

2. Conecta la terminal NEGRA del Foquito LED a Terminal Tipo Macho del Módulo de

Encendido identificado con la letra B en la foto.

3. Conecta la terminal ROJA del Foquito LED a la Terminal Positiva de la Batería.

4. Cuando todo esté listo, pídele a tu asistente arrancar el carro mientras tu observas el

Foquito LED.

5. Si todo está en orden, el Foquito LED debería encenderse y apagarse continuamente todo

el tiempo que se esté arrancando el motor.

CASO 1: Si el Foquito LED se encendió y apagó continuamente mientras el motor se estaba arrancando, este resultado te confirma que la Bobina de Encendido ya no sirve. Reemplaza la Bobina de Encendido.

Aquí está el porqué: Hasta este punto ya has verificado que la Bobina Sí tiene alimentación de corriente (10 a 12 Voltios) en el TEST 3 y que también tiene alimentación de la Señal Interruptora. Con estas dos Señales, la Bobina de Encendido tiene que disparar Chispa de sus dos torres... puesto que no lo está haciendo... podemos concluir con confianza que la Bobina de Encendido ya falló.




CASO 2: Si el Foquito LED NO se encendió y apagó continuamente mientras el motor se estaba arrancando, este resultado te confirma que el Módulo de Encendido ya se echó a perder. El reemplazar el Módulo de Encendido solucionará la avería que está causando la Falla de Encendido en Cilindro Específico y que está encendido el Foquito Check Engine el el tablero del Cavalier (o Sunfire).

TEST 5: Señal

Disparadora del Módulo de Encendido

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Si en el TEST 1 no hubo disparo de Chispa en todos los Cables de Bujía, entonces existe la posibilidad que el Módulo de Encendido no está recibiendo las Señales Disparadores que necesita para activar las Bobinas de Encendido o el Módulo ya falló.

En esta prueba, te mostraré cómo verificar la alimentación de las dos Señales Disparadoras (conocidas en inglés como: IC Signals) usando un Multímetro con función de Hercios (Hertz).

1. Parte 1

1. Coloca el Multímetro en su función de Frecuencia Hertz (Hz) (don’t have a Digital

Multimeter that can read Hertz frequency? Click here to see my recommendations:

Buying a Hertz enabled Digital Multimeter).

2. Los dos conectores eléctricos del Módulo de Encendido necesitan estar conectados al

Módulo.

3. Conecta el Probador ROJO del Multímetro al cable identificado con la letra B, en la

foto. Este cable (circuito) es que alimenta la Señal Disparadora (IC Signal) para las

Bobina de Encendido que dispara Chispa a los Cilindros 1 y 4.

4. Conecta el Probador NEGRO del Multímetro a un buen punto de Tierra. De preferencia

a la Terminal Negativa de la Batería.

5. Con la llave abierta pero sin arrancar el motor, el Multímetro debería registrar 0

Hercios (Hertz).

6. Ahora, pídele a tu asistente arrancar el motor mientras tu observas el Multímetro.

7. El Multímetro debería registrar unos valores que van a variar alrededor de 3 Hercios

todo el tiempo que se esté arrancando el motor. Para ser más específico, puede que un

momento el Multímetro registre 1 Hercio y que en el siguiente momento este valor

suba a 3.5 Hercios, luego baje a 2 Hercios. Esto es normal y es el resultado deseado.

2. Parte 2

8. Desconecta el Probador ROJO del Multímetro del cable que acabas de probar.




9. Ahora, conéctalo al cable identificado con la letra C, en la foto. Este cable (circuito) es

el que alimenta la Señal Disparadora para la Bobina de Encendido que alimenta los

Cilindros 2 y 3.

10. Deja el Probador NEGRO del Multímetro conectado a Tierra.

11. Enciende la llave, pero sin arrancar el Motor. El Multímetro debería registrar 0 Hercios.

12. Pídele a tu asistente arrancar el motor de nuevo mientras tú observas el Multímetro.

13. El Multímetro debería registrar unos valores que van a variar alrededor de 3 Hercios

todo el tiempo que se esté arrancando el motor. Para ser más específico, puede que un

momento el Multímetro registre 1 Hercio y que en el siguiente momento este valor

suba a 3.5 Hercios, luego baje a 2 Hercios. Esto es normal y es el resultado deseado.

CASO 1: Si el Multímetro registró los valores en Hercios (Hertz) indicados en los dos circuitos, este resultado te indica el Módulo de Encendido ya falló. El reemplazar el Módulo de Encendido solucionará la falta de Chispa en todos los Cables de Bujía y el Cavalier (o Sunfire) prenderá.

CASO 2: Si el Multímetro NO registró los valores en Hercios (Hertz) indicados en los dos circuitos, este resultado normalmente indica que el Sensor de la Posición del Cigüeñal (Sensor Crank) ya falló. La prueba para verificarlo la puedes encontrar aquí: Cómo Probar el Módulo de Encendido y Sensor Crank Chevrolet Cavalier, Pontiac Sunfire 2.2L 4 Cilindros.

TEST 6: Otras Causas de Fallas de Encendido

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Has hecho todas las pruebas indicadas en este artículo pero todavía no le encuentras la solución al problema a tu Chevy Cavalier o Pontiac Sunfire (con motor 2.2L). Aquí te van unas sugerencias que pueden inspirar tu siguiente paso o pasos:

1. Puede que los Cables de Bujía y las Bujías esten con Trazas de Carbón y causando la falla.

1. La dos fotos en el navegador de fotos muestran como es una Traza de Carbón en

el Capuchón del Cable de Bujía y en la Cerámica de la Bujía.

2. Remueve todas las Bujías y Cables de Bujía y inspecciónalos. Si encuentras Trazas

de Carbón, tendrás que reemplazar todos los Cables y Bujías, pues una Traza de

Carbón NO SE PUEDE remover... es imposible.

2. Baja Compresión en un Cilindro o dos.

1. Verificar la Compresión del Motor es una de las cosas más pasadas por alto y una

de las pruebas más fáciles de hacer.

2. Necesitarás un Medidor de Compresión para realizar esta prueba.

3. El valor de la compresión de un Cilindro, que registre el Medidor de Compresión,

comparado a otro Cilindro no puede variar más de 15%

4. Puedes encontrar la prueba aquí: Prueba de la Compresión del Motor (en:

autotecnico-online.com).

3. Un Inyector de Combustible Averiado.

1. La manera más fácil de verificar si un Inyector de Combustible está fallando es

medir su resistencia con un Multímetro en su selección de Ohmios y compara ese

valor a los otros tres.

2. El valor registrado tiene que ser casi identico a los otros tres. Si no lo es, ese

Inyector de Combustible ya no sirve.

4. Una Bujía quebrada.

1. Si al reemplazar las Bujías, se te cayó una al suelo... ésta puede habérsele

quebrado la cerámica (porcelana). Esto provocaría una Falla de Encendido en ese

cilindro.




2. Si lavaste el motor del carro con el motor caliente... el agua, al enfriar

repentinamente las Bujías, hará que se quiebre la cerámica de la Bujía. Nunca es

recomendable lavar con agua ningún motor de carro.

Cómo Probar el Sensor TPS con Multímetro (GM 2.2L)

El Sensor de la Posición de la Mariposa del Acelerador (Sensor TPS) se puede realizar con un Multímetro. No necesitas un Escáner para poder diagnosticarlo. Y en este artículo te mostraré la manera de hacerlo.

Por último, si te has preguntado que significan las siglas TPS... bueno, estas siglas representan el nombre del Sensor de la Posición de la Mariposa en inglés. Este nombre es: Throttle Position Sensor.

Para poder ayudarte a navegar este artículo mejor, aquí están los subtemas principales:




1. Sugerencias Importantes

2. Como Funciona el Sensor TPS

3. SENSOR TPS PRUEBA 1.



Sugerencias Importantes

Sugerencia 1: Para que obtengas el resultado mas exacto de la prueba del Sensor TPS, el motor de tu carro o camioneta debería estar a su temperatura operacional normal.

Sugerencia 2: Los tres circuitos del Sensor de la Posición de la Mariposa conectan directamente a la Computadora de la Inyección Electrónica. Por esta importante razón, ten cuidado de no provocar un corto-circuito en los cables del Sensor... o quemarás la Computadora.

Sugerencia 3: Los motores 2.2L de GM, usan dos diferentes Sensores TPS (dependiendo del año del carro o la camioneta). Este artículo te ayudará a verificar los dos, pues encontrarás las fotos de los dos en el navegador de fotos.

Cómo Funciona el Sensor TPS

La siguiente explicación, de cómo funciona el Sensor de la Posición de la Mariposa del Acelerador (Sensor TPS) no es muy detallada, pero sí te ayudará a entender el 'por qué' de las pruebas que realizarás con la ayuda de este artículo:

1. 1

Cuando abres la llave y arrancas el motor... el Sensor TPS recibe corriente a través del circuito identificado con la letra A y Tierra a través del circuito identificado con la letra B. Corriente es en la forma de 5 Voltios.

2. 2

Estos 5 Voltios (de Corriente Directa) y la Tierra son suministrados internamente de la Computadora de la Inyección Electrónica.

3. 3

El motor, al estar en Marcha Mínima y con la Mariposa del Acelerador cerrada, el Sensor TPS produce un Voltaje que oscila entre .5 a .9 Voltios.

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Al acelerar el motor, la Mariposa del Acelerador se abre... y el Sensor TPS inmediatamente mide cuanto se abre y manda la Señal correspondiente a la Computadora. Para darte más detalles, entre más se abra el Acelerador, más grande es el Voltaje que el Sensor TPS registra y manda a la Computadora.

5. 5

Cuando el Motor desacelera y la Mariposa del Acelerador se cierra... el Sensor TPS regresa a su Voltaje inicial.

SENSOR TPS PRUEBA 1

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Foto 1 de 2

La primera prueba que harás, es de checar que el Sensor de la Posición de la Mariposa del Acelerador (Sensor TPS) en tu carro o camioneta 2.2L GM, esté generando una Señal correcta.

Lee la prueba primero, para que te familiarices con ella, pues necesitará de un ayudante para poder realizarla.




OK, esto es lo que necesitas hacer:

PARTE 1:

1. 1

Con el probador ROJO del Multímetro y una herramienta apropiada (para atravesar el cable), prueba el circuito (cable) identificado con la letra C en la foto.

2. 2

Conecta el probador NEGRO del Multímetro a un punto de Tierra en el Motor o directamente en la Terminal Negativa de la Batería.

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Enciendo la llave a su posición abierta pero no prendas el motor.

2. 4

Tu Multímetro debería registrar .9 a 1 Voltios DC.

PARTE 2:

1. 5

Ahora, dale vuelta a la Mariposa, con la mano, mientras observas el Multímetro.

2. 6

El Voltaje debería incrementar, sin apagones, hasta que hayas abierto la Mariposa completamente.

3. 7

Ahora, cierra la Mariposa (lentamente) hasta que ésta se cierre completamente mientras continúas observando el Multímetro. Tu Multímetro debería registrar un Voltaje que debería disminuir sin apagones.




PARTE 3:

1. 8

OK, ahora necesitas que tu ayudante le de unos golpes leves (te enfatizo la palabra: leves) con el mango de un desarmador al Sensor TPS.

2. 9

Mientras tu ayudante le da los golpes al Sensor, necesitas abrir y cerrar la Mariposa mientras observas el Multímetro.

3. 10

Repite los pasos 8 y 9 varias veces para que estés seguro de tus resultados. Deberías obtener uno de dos resultados: 1.) Ya sea la Señal que el Multímetro registra tendrá apagones (cuando tu ayudante le esté dando golpes leves al Sensor TPS) o... 2.) los golpes leves no afectarán la Señal TPS en absoluto.

OK, vamos a darle un vistazo a los resultados que obtuviste:

CASO 1: El Multímetro registró una Señal TPS sin apagones: este resultado te da a saber que el Sensor TPS está funcionando bien. El Sensor TPS no es la causa de la avería.

CASO 2: El Multímetro registró una Señal TPS CON apagones: este resultado te da a saber que el Sensor TPS está averiado. Reemplaza el Sensor TPS.

CASO 3: El Multímetro NO registró ninguna Señal TPS: este resultado normalmente indica que le está faltando corriente (5 Voltios) o Tierra al Sensor de la Posición de la Mariposa del Acelerador (Sensor TPS). Sigue a: SENSOR TPS PRUEBA 2.

SENSOR TPS PRUEBA 2




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Has llegado a este punto porque en la prueba SENSOR TPS PRUEBA 1 el Sensor TPS no registró ningún Voltaje en absoluto.

Esto usualmente indica que le está faltando ya sea corriente o Tierra. En esta prueba, verificaremos que el Sensor de la Posición de la Mariposa del Acelerado (Sensor TPS) esté siendo alimentado con corriente.

Entonces, esto es lo que necesitas hacer:

1. 1

Con el Multímetro en su selección de Voltios DC (Corriente Directa).

2. 2

Con el Probador ROJO del Multímetro, prueba el cable (circuito) identificado con la letra A en la foto.




3. 3

Con el Probador NEGRO del Multímetro, toca la Terminal Negativa de la Batería.

4. 4

Pídele a tu ayudante encender la llave a su posición abierta pero sin arrancar o encender el motor.

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El Multímetro debería registrar 4.5 a 5 Voltios DC (Corriente Directa).


CASO 1: El Multímetro registró 4.5 a 5 Voltios: este es el resultado correcto y esperado. El siguiente paso es verificar que el Sensor de la Posición de la Mariposa del Acelerador (Sensor TPS) esté recibiendo Tierra. Sigue a: SENSOR TPS PRUEBA 3.

CASO 2: El Multímetro registró 0 Voltios: verifica todas tus conexiones y repite la prueba. Si todavía no se registra el voltaje indicado... esto elimina el Sensor TPS como la causa del problema, pues sin este Voltaje, el Sensor TPS no funcionará.

Encontrar la causa del por qué está faltando este Voltaje resolverá el problema con el Sensor TPS.

SENSOR TPS PRUEBA 3

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Hasta este punto has confirmado que el Sensor no está generando una Señal y que sí tiene alimentación de 4.5 Voltios. Ahora lo que falta checar es que tenga una buena senda a Tierra.

Puedes usar un Multímetro o una Lámpara de Prueba de 12 Voltios para realizar esta prueba (aunque las siguientes instrucciones asumen que estarás usando un Multímetro). Recuerda que tienes que tomar mucho cuidado de no hacer corto-circuito a corriente con este circuito, o quemarás la Computadora.


1. 1


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Con el Probador NEGRO del Multímetro, prueba el cable (circuito) identificado con la letra B en la foto.

3. 3

Con el Probador ROJO del Multímetro, toca la Terminal Positiva de la Batería.

4. 4


5. 5




El Multímetro debería registrar 12 Voltios DC (Corriente Directa).


CASO 1: El Multímetro registró 12 Voltios: este es el resultado correcto y esperado y te indica que el Sensor de la Posición de la Mariposa (Sensor TPS) está averiado. Reemplaza el Sensor TPS.

Aquí está el porqué: Si el Sensor TPS está recibiendo alimentación de Corriente (4.5 a 5 Voltios) y tiene una senda a Tierra.. éste tiene que producir una Señal de Posición. Puesto que no lo ha hecho, puedes concluir con confianza que ya se echó a perder.

CASO 2: El Multímetro registró 0 Voltios: verifica todas tus conexiones y repite la prueba. Si todavía no se registra el voltaje indicado... esto elimina el Sensor TPS como la causa del problema, pues sin una Senda a Tierra, el Sensor TPS no funcionará.

Encontrar la causa del por qué está faltando esta Tierra resolverá el problema con el Sensor TPS.

Cómo Probar el Sensor MAP con Multímetro (GM 2.2L)




La prueba para verificar el Sensor MAP, de los vehículos de la GM (con motor 2.2L), la puedes lograr en tres pasos y sin usar un Escáner de Diagnóstico Automotriz.

En este artículo te mostraré la manera de probarlo usando solo un Multímetro y una Bomba de Vacío.

Si te estás preguntando que significan las siglas MAP... representan las tres palabras en inglés: Manifold Absolute Pressure. Esta sonda se le conoce como el Sensor de Presión Absoluta (entre varios). A través del artículo, usaré el nombre Sensor MAP.

Para poder ayudarte a navegar este artículo mejor, aquí están los subtemas principales:

1. SUGERENCIAS IMPORTANTES.

2. SENSOR MAP PRUEBA 1: Probando la Señal MAP con Multímetro.

3. SENSOR MAP PRUEBA 2: Verificando Alimentación de Corriente.

4. SENSOR MAP PRUEBA 3: Verificando Alimentación de Tierra.

5. Síntomas de un Sensor MAP Fallando.

6. El Código No se Borra, ¿Qué Está Pasando?




SUGERENCIAS IMPORTANTES

SUGERENCIA 1: La prueba del Sensor de la Presión Absoluta del Múltiple de Inducción que te mostraré en este artículo es hecha con una Bomba de Vacío. Si no tienes una, puedes usar la boca/pulmones (aunque este método funciona, pero no te lo recomiendo).

SUGERENCIA 2: Los tres cables que salen del Sensor MAP van a parar en la Computadora de la Inyección Electrónica, por esta importantísima razón, toma cuidado y no provoques un corto-circuito a corriente en ninguno de ellos (si no, la vas a fritar).

SENSOR MAP PRUEBA 1:

Probando la Señal MAP con Multímetro

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Cómo ya has de saber, el trabajo que desempeña el Sensor MAP es medir el Vacío dentro del Múltiple de Inducción.

Entonces, tomando esto en cuenta, la primera prueba que harás es confirmar que el Sensor MAP de tu carro o camioneta 2.2L GM este creando una Señal correcta.

La mejor manera de confirmar que esta señal sea una Señal correcta es medirla mientras uno mismo le aplica Vacío al Sensor usando una Bomba de Vacío.

OK, esto es lo que harás;

1. 1

Remueve el Sensor MAP de su lugar en el Múltiple de Inducción. Ahora, conéctale la Bomba de Vacío al Sensor MAP (usando una Manguera de Vacío).




2. 2

Coloca el Multímetro en su selección de Voltios DC (Direct Current = Corriente Directa). Para que esta prueba funcione, el Sensor MAP tiene que estar conectado a su conector eléctrico.

3. 3

Prueba el cable identificado con el número 2, con el Probador ROJO del Multímetro. Tendrás que usar una herramienta apropriada para atravesar el cable y conectar el Probador ROJO a ésta (pues el conector del Sensor MAP necesita permanecer conectado).

4. 4

Conecta el Probador NEGRO del Multímetro a la Terminal Negativa (-) de la Batería.

5. 5

Cuando todo esté en su lugar, necesitas alimentarle corrienta y tierra al Sensor MAP. Esto lo puedes lograr por encender la llave (pero sin arrancar o prender el Motor del carro o camioneta).

1. 6

Con la llave abierta y sin alimentación de Vacío al Sensor de la Presión Absoluta (Sensor MAP), deberías ver 4.7 Voltios DC registrados en el Multímetro. Al empezar a aplicarle Vacío con la Bomba de Vacío (o con la boca), los Voltios deben aumentar de la siguiente manera (aunque pueden variar un poco en tu GM 2.2L): 1.) 0 in. Hg ...... 4.7 Voltios. 2.) 5 in. Hg ...... 3.9 Voltios. 3.) 10 in. Hg .... 3.0 Voltios. 4.) 15 in. Hg .... 1.1 Voltios. Aplícale y suéltale Vacío con la Bomba de Vacío varias veces al Sensor MAP para




estar seguro de los resultados. Los valores en Voltios deberían aumentar y desminuir progresivamente y sin apagones.

Vamos a darle un vistazo a lo que significan los resultados de la prueba:

RESULTADO 1: Si el Multímetro registró los valores en Voltios indicados: este resultado es el correcto y te indica que el Sensor MAP no está fallando ni averiado.

Si la Computadora del carro sigue acusando el Sensor MAP, dale un vistazo a la sección: El Código No se Borra, ¿Qué Está Pasando? para má;s información.

RESULTADO 2: El Multímetro registró unos valores en Voltios pero no los indicados: Con este resultado puedes concluir que el Sensor MAF ya no sirve. Reemplaza el Sensor de la Presión Absoluta del Múltiple de Inducción.

RESULTADO 3: Si el Multímetro registró un valor de 0 Voltios: Esto normalmente confirma que el Sensor de la Presión Absoluta del Múltiple de Inducción (Sensor MAP) ya falló, pero no siempre. Lo siguiente es verificar que esté recibiendo alimentación de Corriente y Tierra. Sigue a: SENSOR MAP PRUEBA 2.


Verificando Alimentación de Corriente

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Hasta este punto en tu diagnóstico del Sensor MAP, has confirmado que no está generando un Señal en Voltios.

Puesto que si le faltan Corriente o Tierra (al Sensor de la Presión Absoluta del Múltiple de Inducción), éste no funcionará... en esta prueba checaremos el circuito que le alimenta Corriente.




Necesitas tener el máximo cuidado que no vayas a provocar un corto-circuito a 12 Voltios en este cable, pues éste conecta directamente con la Computadora de la Inyección Electrónica (y ésta se puede quemar).

Bueno, estos son los pasos:

1. 1


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Con el Probador ROJO del Multímetro, prueba el cable (circuito) identificado con el número 1 en la foto.

3. 3

Con el Probador NEGRO del Multímetro, toca la Terminal Negativa de la Batería.

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El Multímetro debería registrar 4.5 a 5 Voltios DC (Corriente Directa).


RESULTADO 1: El Multímetro registró 4.5 a 5 Voltios: este es el resultado correcto y esperado. El siguiente paso es verificar que el Sensor MAP esté recibiendo Tierra. Sigue a: SENSOR MAP PRUEBA 3.

RESULTADO 2: El Multímetro registró 0 Voltios: verifica todas tus conexiones y repite la prueba. Si todavía no se registra el voltaje indicado... esto elimina el Sensor MAP como la causa del problema, pues sin este Voltaje, el Sensor MAP no funcionará.

Encontrar la causa del por qué está faltando este Voltaje resolverá el problema con el Sensor MAP.





Verificando Alimentación de Tierra

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Hasta este punto has confirmado que el Sensor de la Presión Absoluta del Múltiple de Inducción, de tu camioneta o carro GM, no está generando una Señal y que sí tiene alimentación de Corriente (4.5 Voltios). Ahora, verificaremos que éste esté recibiendo alimentación de Tierra.

Puedes usar un Multímetro o una Lámpara de Prueba de 12 Voltios para realizar esta prueba (aunque las siguientes instrucciones asumen que estarás usando un Multímetro). Recuerda que tienes que tomar mucho cuidado de no provocar corto-circuito a corriente con este circuito (pues este Cable va a parar en la Computadora de la Inyección Electrónica, y ésta se puede quemar).


1. 1


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Con el Probador NEGRO del Multímetro, prueba el cable (circuito) identificado con el número 3 en la foto.

3. 3

Con el Probador ROJO del Multímetro, toca la Terminal Positiva de la Batería.

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5. 5

El Multímetro debería registrar 12 Voltios DC (Corriente Directa).


RESULTADO 1: El Multímetro registró 12 Voltios: este es el resultado correcto y esperado y te indica que el Sensor de la Presión Absoluta del Múltiple de Inducción (Sensor MAP) está averiado. Reemplaza el Sensor MAP.

Aquí está el porqué: Si el Sensor MAP está recibiendo alimentación de Corriente (4.5 a 5 Voltios) y tiene una senda a Tierra.. éste tiene que producir una Señal de Presión. Puesto que no lo ha hecho, puedes concluir con confianza que ya se echó a perder.

RESULTADO 2: El Multímetro registró 0 Voltios: verifica todas tus conexiones y repite la prueba. Si todavía no se registra el voltaje indicado... esto elimina el Sensor MAP como la causa del problema, pues sin una Senda a Tierra, el Sensor MAP no funcionará.

Encontrar la causa del por qué está faltando esta Tierra resolverá el problema con el Sensor MAP.

Síntomas de un Sensor MAP Fallando

Cuando el Sensor MAP (Sensor de la Presión Absoluta del Múltiple de Inducción) en tu carro o camioneta GM ya falló, éste experimentará uno o varios de los siguientes síntomas:

1. 1

La Luz Indicadora del Motor (Check Engine Light) estará encendida en el tablero y habrá Códigos guardados en la memoria de la Computadora de la Inyección Electrónica.

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Si tu vehículo GM es del año 1995 o más nuevo, ésta está equipado con el sistema OBD II, y si el MAP está fallando, verás el Código P0108. Si es más viejo que 1995, estará equipado con OBD I y verás los Códigos: 22, o 81 o 72.

3. 3

Usualmente, cuando falla completamente el Sensor MAP, el vehículo no prenderá. Si prende, lo hará después de un tiempo extendido de estarlo arrancando.

4. 4

Humo negro saliendo del escape cuando el motor está corriendo. Además, el vehículo consumira combustible excesivamente.

5. 5

El motor tiene Marcha Mínima Inestable y o se apaga. Cuando aceleras el carro o la camioneta, no tiene fuerza el motor para movimentarlo.

El Código No se Borra, ¿Qué Está Pasando?

Así que ya has probado todo y/o has reemplazado el Sensor MAP con uno nuevo, pero la camioneta o el carro sigue fallando y sigue registrando el Código de Sensor MAP averiado... Bueno, aquí están algunas sugerencias que quizás te puedan ayudar a inspirar las siguientes pruebas:

1. 1

La Manguera de goma o plástico que le alimenta Vacío al Sensor MAP está tapada o cortada o desconectada.

2. 2

El motor está fallando mecánicamente. Principalmente, desgaste desigual entre Cilindros demasiado provocará una Marcha Mínima Inestable y causa que la Computadora culpe el Sensor MAP. Te sugiero hacer una Prueba de Compresión del Motor.

3. 3

El Sensor MAP está fallando intermitentemente. O sea, que funciona bien la mayoría del tiempo, pero de vez en cuando falla.




1. Me he dado cuenta que la mejor manera de probar esta condición, es dándole

unos golpes leves (con el mango de un desarmador) al Sensor MAP mientras

realizo la prueba.

4. 4

El conector eléctrico del Sensor MAP está quebrado o las terminales tipo hembras del conector se han abierto y estan provocando un falso contacto.

5. 5

La Bomba de Gasolina ya está fallando (pero no ha tronado completamente) y la Mezcla es tan pobre, que la Computadora culpa el Sensor MAP. Te sugiero una Prueba de la Bomba de Combustible.

Cómo Probar la Compresión del Motor (GM 2.0L, 2.2L, 2.5L)

Checar la Compresión del Motor es la mejor manera de saber la condición del motor. Con el Chequeo de Compresión, te podrás dar cuenta si los Anillos (de Pistón) y las Válvulas de la Cabeza (Culata) estan llenos de salud... o ya están tan desgastados que están causando problema.

En este artículo, te enseñaré cómo hacer la Prueba de Compresión, y más importante aún, cómo interpretar los resultados de ella.

Aquí están los puntos principales de este artículo:

1. Sugerencias Importantes.

2. TEST 1: Prueba de Compresión

3. TEST 2: Añadiendo Aceite de Motor

4. ¿Por Qué un Chequeo de Compresión?

5. ¿Cual Medidor de Compresión Debería Comprar?

6. Más Artículos Relacionados


SUGERENCIA 1: La temperatura del Motor, antes de realizar la prueba, es importante. Si tu carro (o camioneta) arranca y prende... el Motor no debería estar ni frío ni caliente.




Para darte más detallles sobre esto: Si el Motor está completamente frío.... deberías arrancar y prenderlo y dejarlo correr unos 15 a 20 minutos para que éste se caliente un poco.

Si el motor está caliente (porque ha estado corriendo por un tiempo extendido), necesitas que el motor se enfrié por lo menos 45 minutos a una hora.

SUGERENCIA 2: Si tu carro no prende, entonces no te preocupes por la temperatura del motor. La Prueba de Compresión se puede realizar de cualquier forma.

SUGERENCIA 3: Toma todas las precauciones necesarias al realizar la prueba, pues estarás arrancando el Motor (del carro) mientras observas el Medidor de Compresión. Tu seguridad personal es tu responsabilidad... usa sentido común y ten cuidado.

SUGERENCIA 4: Tendrás que remover todas las Bujías para realizar la Prueba de Compresión. Es súper importante dejar que el Motor se enfrié un poco (si es que está caliente), antes de quitarlas.

Nunca deberías quitar las Bujías de un Motor caliente, pues en tal caso, corres el riesgo de dañar la rosca del agujero de la Bujía en la Cabeza del Motor (Culata de Cilindros).

TEST 1: Prueba de Compresión

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Una de las cosas que necesitarás hacer, al terminar de checar la Compresión de un Cilindro, es escribir el resultado que obtuviste en un papel

También, necesitas anotar el número del Cilindro que te dio este resultado, con este fin, he provisto la ilustración en el navegador de fotos.

Bueno, esto es lo que necesitas hacer:




1. 1

Remueve las cuatro Bujías del Motor. Recuerda, el Motor no puede estar caliente para quitar las Bujías. Al quitar las Bujías, toma cuidado que ninguna caiga al piso, pues la porcelana de la Bujía se puede quebrar... y si se quiebra, esto te causará una Falla de Encendido después (Misfire P0301, P0302, P0303, P0304).

2. 2

Deshabilita el Sistema de Combustible. Esto lo puedes hacer por desconectar los 4 Inyectores de Combustible de sus conectores eléctricos. Deshabilitar el Sistema de Combustible, prevenirá que se esté inyectando gasolina (a los Cilindros) cuando se está arrancando el Motor (en los siguientes pasos).

3. 3

Deshabilita el Sistema de Encendido. Esto es IMPORTANTE, pues vas a prevenir que el 1.) Sistema de Encendido dispare Chispa y 2.) Se eche a perder la Bobinas de Encendido (mientras se está arrancando el carro o camioneta).

Continuado de la página anterior.

1. 4

Instala el Probador de Compresión en el agujero de la Bujía del Cilindro número 1. Aprieta el Probador de Compresión a mano solamente... no uses ninguna herramienta (como una llave) para apretarla.




2. 5

OK, una vez que el Probador de Compresión esté instalado, pídele a tu ayudante arrancar el motor mientras tú observas la aguja del Manómetro. Cuando la aguja del Manómetro deje de subir, pídele a tu ayudante parar de arrancar el Motor.

3. 6

Anota en un papel, el valor máximo que registró la aguja del Manómetro y el número del Cilindro. Alivia la presión del Manómetro y remuévelo del agujero de Bujía. Ahora, repite los pasos 4 al 6 en los Cilindros restantes.

Interpretando los Resultados de la Prueba de Compresión

Bueno, ahora vamos a interpretar los resultados de la Prueba de Compresión:

CASO 1: El Probador de Compresión registró 0 PSI en todos los 4 cilindros, entonces el motor está padeciendo una de las siguientes averias:

1. La Correa del Tiempo se quebró/reventó (Motores 2.0L SOHC). 2. Empaque (junta) de la Cabeza (Culata) ya se quemó. 3. El Motor está desvielado.

Ahora, pudiera ser que los 4 Cilindros sí están registrando Compresión, pero produciendo unos valores de Compresión por debajo de los 100 PSI. Si así es en tu caso particular, este resultado te indica que el motor está con desgaste severo en los anillos o en las válvulas.

CASO 2: El Probador de Compresión registró unos valores que varian un poco o mucho del una al otro., Esto puede ser normal... pues no se registrará la misma compresión en cada Cilindro. Lo que no sería normal, es si la variación entre los valores es muy grande.

La norma general a seguir, viene siendo que esta variación (en la Compresión de un Cilindro a otro) no debería variar más del 15%.

¿Cómo funciona esto del 15%?... De esta manera:

1. 1




Multiplica el valor mas grande que anotaste por .15. Digamos que el Cilindro #4 registró 170 PSI de Compresión. Entonces, 170 X .15 = 25.5. Este 25.5 lo convertimos en 26 PSI.

2. 2

El siguiente paso es restarle 26 a 170. 170 - 26 = 144 PSI.

3. 3

Entonces, 144 PSI es el valor mas pequeño que los demás Cilindros pudieran tener. Si uno de los demás Cilindros registra un valor por debajo de 144 PSI, este Cilindro va a fallar.

Ahora, voy a darte un ejemplo más especifico, digamos que al realizar la prueba de Compresión en mi carro, obtuve los siguientes resultados:

1. Cilindro #1 175 PSI. 2. Cilindro #2 170 PSI. 3. Cilindro #3 165 PSI . 4. Cilindro #4 120 PSI .

El siguiente paso seria aplicarle la formula al valor de Compresión del Cilindro número 1:

1. 175 x .15= 26, 175-26= 149.

Con esto me doy cuenta que la Compresión mínima, que cualquier de los otros Cilindros (#2, #3, #4) puede registrar, es 149 PSI... y me doy cuenta que el que está fallando es el Cilindro #4.




TEST 2: Añadiendo Aceite de Motor

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Si uno o varios Cilindros resultaron con baja Compresión, el siguiente paso es averigüar si el problema se debe a Válvulas averiadas en la Cabeza (Culata) o si se debe a Anillos de Compresión desgastados.

Vas a realizar de nuevo la prueba de Compresión en esos Cilindros una vez más... pero después de añadir dos cucharitas de aceite de Motor al Cilindro.

Esto es lo que necesitas hacer:

1. 1

Añade dos cucharitas de Aceite de Motor al Cilindro que produjo la baja Compresión a través del agujero de la Bujía. Usa un embudo pequeño para que estés seguro que todo el aceite entró al Cilindro.

2. 2

Instala el Probador de Compresión al Cilindro... una vez más apretándolo a mano únicamente.

3. 3

Pídele a tu ayudante arrancar el Motor hasta que la aguja del Manómetro deje de subir.

4. 4

Obtendrás uno de dos resultados de esta prueba:




1.) La aguja va a subir a un valor más grande que el valor que anotaste en la prueba de la página anterior... o... 2.) La aguja del Manómetro registrará exactamente el mismo valor de que anotaste en la prueba de la página anterior.

5. 5

Si tienes más de un Cilindro que produjo un resultado de baja Compresión.... repite los pasos 1 al 4 (de esta misma prueba) en ese Cilindro.

Interpretando los Resultados

CASO 1: La aguja del Manómetro registró un valor de Compresión más grande. -Este resultado te confirma que lo que está causando la baja Compresión (en este Cilindro) es desgaste severo en los Anillos de Compresión del Pistón.

CASO 2: La aguja del manómetro no subió, Este resultado confirma que el problema, que está causando la baja compresión, es por Válvulas de Inducción (o de Escape) averiadas.

¿Por Qué un Chequeo de Compresión?

Cuando un Cilindro o varios, tienen muy baja compresión, el motor (en Marcha Mínima) va a correr con una Falla (Misfire P0300, P0301, P0302, P0303, P0304).

Cuando esto ocurre (lo de la baja compresión)... podemos cambiar cuanta cosa (Bujías, Cables de Bujía, Inyectores de Combustible)... y nada solucionará la Falla (Misfire).

La única menara de darse cuenta, si la falla se debe a baja compresión en uno o varios Cilindros, es checando la Compresión del Motor. A través de los años, he solucionado muchas Fallas que muchos otros técnicos no pudieron, simplemente porque nunca se les ocurrió checar la Compresión del Motor.

¿Cual Medidor

de Compresión Debería Comprar?

Existen muchas marcas de Medidores de Compresión y los puedes comprar en varios lugares. Te voy a recomendar dos Medidores:

1) Cual comprar: El Medidor de Compresión que siempre he usado es este: Actron CP7827 Compression Tester Kit Mi única queja, con este Medidor de Compresión, es que no viene con un estuche para guadarlo dentro.




Cómo Probar los Inyectores de Combustible (GM 2.0L, 2.2L, 2.4L)

Verificar si está fallando un Inyector de Combustible en tu carro o camioneta GM con Motor 2.0L, 2.2L o 2.4L no es difícil, pues la prueba se puede hacer con un simple Multímetro.

En este artículo encontrarás la pruebas que te ayudarán a saber si tu vehículo está con un Inyector averiado o no.

Aquí están los puntos principales de este artículo:

1. Sugerencias Importantes

2. Síntomas Cuando Falla un Inyector de Combustible

3. TEST 1: Midiendo la Resistencia

4. Interpretando los Resultados

5. Lo Esencial Para Tu Diagnóstico

6. Más Artículos Relacionados


SUGERENCIA 1: Recuerda que Gasolina es súper inflamable. Toma todas las precauciones necesarias y usa sentido común.

SUGERENCIA 2: La manera más óptima, de verificar el estado de los Inyectores de Combustible, es con éstos con cierto grado de calor. O sea, con el Motor ni completamente frío ni completamente caliente.

Verificar los Inyectores con cierto grado de calor no siempre es posible. Pudiera ser que:

1. El carro o la camioneta no prende.

2. Ya removiste todos los Inyectores.

3. El Múltiple de Admisión no permite fácil acceso a los Inyectores (para probarlos) y

necesitas quitar el Múltiple.




En este caso, no te preocupes por la temperatura de los Inyectores... la prueba se puede hacer de cualquier forma.

Síntomas Cuando

Falla un Inyector de Combustible

Cuando falla un Inyector de Combustible, el Motor va a fallar. Entre otras cosas, vas a ver uno o varios de los siguientes síntomas:

1. La Luz Indicadora de Motor (Check Engine Light) estará encendida.

2. Falla (Misfire) en el Motor.

3. Marcha Mínima Inestable.

4. Si el vehículo es más nuevo que 1996, éste vendrá equipado con el Sistema OBD II y

posiblemente verás uno de los siguientes Códigos:

1. P0201: Falla en el circuito de control de Inyector Cilindro #1.




5. Si el vehículo es más nuevo que 1996, éste vendrá equipado con el Sistema OBD II y

posiblemente verás uno de los siguientes Códigos:

1. P0300: Falla en Cilindros Múltiples.

2. P0301: Falla en Cilindro #1.




TEST 1: Midiendo la Resistencia

Puedes usar un Multímetro Digital o un Multímetro Analógico (de aguja) para medir la resistencia de los Inyectores.

OK, esta es la prueba:

1. 1




Desconecta los 4 Inyectores de Combustible de sus conectores eléctricos.

2. 2

Selecciona Ohmios (Ω) en tu Multímetro.

3. 3

Prueba cada Inyector y mide y anota (en un papel) su resistencia. Al anotar el valor en Ohmios del Inyector, también anota el número del Cilindro.

Interpretando los Resultados

Al repasar los valores de resistencia de cada Inyector de Combustible que has anotado, notarás que no son exactamente iguales. Los valores varián un poco y esto es normal.

Lo que no es normal, es un valor que sea drasticamente diferente. Para mejor explicarte esto, déjame darte un ejemplo. Digamos que mi carro me dío los siguietes valores:

1. Cilindro #1 11.4 Ω


3. Cilindro #3 3.5 Ω ←


Cómo puedes ver... el valor de resistencia de cada uno de los Inyectores es diferente. La varación en los valores registrados para los Cilindros #1, #2, y #4 es normal. La varación en la resistencia del Inyector #3 es muy grande... y esto confirma que está averiado.

Bueno, ya que has visto cómo se interpretan los resultados de la prueba de Inyectores, démosle un vistazo a los dos posibles resultados de la prueba arriba:

CASO 1: Los 4 Inyectores registraron valores en Ohmios similares, Este resultado te indica que la falla no se debe a un Inyector averiado.

CASO 2: Uno de los Inyectores registró un valor en Ohmios radicalmente diferente a los otros, Este resultado confirma que ese Inyector de Combustible está averiado y necesita reemplazarse.




¿Cual Debería ser

la Resistencia de los Inyectores?

No vas a encontrar las resistencias de los Inyectores de los diferentes vehículos que este artículo cubre.. porque esto no es necesario.

¿Por Qué? Bueno, la razón principal (por la cual no necesitas saber la especificación particular de Ohmios de cada Inyector) es porque al medirles la resistencia a todos los 4 Inyectores... éstos mismos de están dando esta información.

En el 99% de los casos, solo un Inyector se avería de los 4. Entonces, al medir y saber la resistencia de 3 Inyectores, sabrás si la resistencia del quarto Inyector es buena o no.

Lo Esencial Para Tu Diagnóstico

En esta sección te voy a dar unas sugerencias que te ayudarán a diagnosticar tu carro sin complicaciones. Este información aplica pricipalmente a los motores 2.0L y 2.2L. Para los motores 2.3L y 2.4L (Quad 4), te sugiero este artículo: Diagnóstico de Falla de Encendido GM 2.4L Quad 4 (Estudio de Caso).

PARTE 1:

Me he dado cuenta a través de los años, que la manera más eficaz de encontrar el Inyector que está averiado es primero saber cual Cilindro está fallando.

Esto se puede hacer fácilmente haciendo una Prueba de Balance de Cilindros. ¿Que es un Prueba de Balance de Cilindros? Bueno, esta prueba simplemente verifica si existe un Cilindro ‘muerto’ o no.

¿Cómo se hace la Prueba Balance de Cilindros? Esta prueba la logras por desconectar un Inyector a la vez (de su conector eléctrico) y ver cómo responde el Motor (mientras éste está encendido). Obtendrás uno de dos resultados:




1. Si el Cilindro está ‘muerto’ porque le está fallando un Inyector o alguna otra cosa, el Motor

continuará corriendo como si el Inyector no se hubiera desconectado.

2. Si el Cilindro no está ‘muerto’, entonces desconectar el Inyector provocará que el Motor

fallé peor.

Puede que te estés preguntando: ¿No sería más fácil simplemente jalar y desconectar un Cable de Bujía a la vez mientras está corriendo el Motor? La respuesta es que sí sería más fácil, pero es la manera más segura de dañar la Bobina de Encendido internamente. El objetivo aquí es resolver un problema y no crear más.

PARTE 2:

Una vez que hayas indentificado el Cilindro que está ‘muerto’ (fallando), el siguiente paso es confirmar que el Cilindro tenga alimentación de Chispa.

Checar la alimentación de Chispa se debería hacer con un Chispómetro (Probador de Chispa). ¿Por qué con Chispómetro? Porque evitarás dañar la Bobina de Encendido usando esta herramienta y más importante aún, obtendrás un resultado exacto y confiable.

Al verificar el disparo de Chispa, obtendrás uno de dos resultados:

1. Si el Cilindro (que está ‘muerto’) tiene alimentación de Chispa el siguiente paso es checar que el Inyector de Combustible tenga alimentación de 12 Voltios y la Señal Disparadora (que lo activa). En la PARTE 3 encontrarás más detalles sobre esto.

2. Si el Cilindro no tiene alimentación de Chispa, puedes concluir que no es necesario probar el Inyector de Combustible, pues ahora tu diagnostico se necesita enfocar en el Sistema de Encendido cómo la causa de la falla. Los componentes que posiblemente pueden estar fallando son:

1. El Cable de Bujía (Cable de Alta Tensión). 2. La Bobina de Encendido. 3. Puedes encontrar las pruebas aquí: Sistema de Encendido GM 2.2L (en:

easyautodiagnostics.com).




PARTE 3:

Después de verificar que sí existe alimentación de Chispa, el siguiente paso es confirmar que el Inyector (del cilindro muerto) esté siendo alimentado con 12 Voltios y su Señal Disparadora mientras se esté arrancando el Motor.

Esto se logra con un foquito que se llama: NOID LIGHT. ¿Cómo se hace esta prueba?

La prueba se logra con desconectar el Inyector del Cilindro ‘muerto’ de su conector eléctrico y colocando el Noid Light en el conector. Cuando todo esté listo, se arranca el Motor y obtendrás uno de dos resultados:

1. El foquito Noid Light va a parpadear (encender y apagar continuamente) para informarte que SÍ existe 12 Voltios y la Señal Disparadora de la Computadora.

2. El foquito Noid Light NO VA a parpadear (encender y apagar continuamente). Esto te indica que falta ya sea 12 Voltios o la Señal Activadora de la Computadora.

Entonces, si viste el foquito Noid Light parpadear, puedes eliminar los circuitos del Inyector y hacerle la prueba de resistencia al Inyector.

Si no hubo parpadeos del foquito Noid Light, entonces puedes eliminar el Inyector mismo como averiado y te puedes concentrar en buscar la falla en los cables (circuitos) del Inyector.

PARTE 4:

¿Y si resulta, que después de hacer todas las pruebas, el Inyector NO ESTÁ averiado y existe alimentación de Chispa al Cilindro muerto?, ¿Cual es el siguiente paso?

El siguiente paso es verificar la Compresión del Cilindro. El Cilindro puede tener alimentación de Gasolina y Chispa, pero si la Compresión de éste es muy baja... el Cilindro va a fallar.

La prueba para verificar la Compresión del Motor la puedes encontrar aquí: Prueba: Compresión del Motor.




EN RESUMEN:

Investigar la causa exacta de porqué esta fallando un Cilindro en tu carro o mini-van no es difícil y se puede lograr sin estar adivinando la falla al comprar y reemplazar componentes que uno ‘piense’ que van a solucionarla.

Esto requiere tener una estrategia, como la que acabes de leer en esta sección, para poder lograr encontrar el componente que está fallando.

http://autotecnico-online.com/

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