fotograf: scott kelby exponeringstid: 1/250 bländaröppning

Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/250 Bländaröppning: f/7.1Brännvidd: 70 mmBrännvidd: 18 mmFotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/125 Bländaröppning: f/3.5

51Hantera Camera Raw-bilder

Raw Hidehantera camera raw-bilder

fotograferar i Raw-format, och alltså inte för alla

och envar. Är du en ”semesterfotograf” som fotar

pang på och inte bekymrar dig för alltför mycket

om vitbalansen – kör vidare som vanligt och

använd ett högkvalitativt JPEG-format. Men för

övriga fotografer gör Raw och Photoshop Ele-

ments det möjligt att fixa sådant efter att bilder-

na har tagits. Allt sker med hjälp av data från

kameran, och exponering och vitbalans plus ett

tiotal andra parametrar kan justeras för att på så

sätt skapa en ny och välbalanserad ”originalbild”

från det ”digitala negativet”. Det här är kolossalt

användbara saker så låt oss nu titta närmare på

hur formatet kan användas.

Apropå rubriken – om du tillhör den lite äldre

generationen kanske du kommer ihåg den gam-

la västernserien som hette just ”Raw Hide”, och

kanske till och med titelsången: ”Head ’em up,

move ’em out, Rawwww Hiddeeee!” Det här är i

alla fall ett kapitel som enbart handlar om Came-

ra Raw. Varför ett helt kapitel? Jo, det finns tre bra

anledningar: (1) Camera Raw är idag så betydel-

sefullt och har så många funktioner i Elements 5

att det kändes nödvändigt att täcka in allt; (2)

Jag behövde fylla ut boken så att den fick det

överenskomna antalet sidor; (3) Det visade sig

att de extra sidorna inte behövdes, men bara för

att vara på den säkra sidan… Nåväl, är det här

kapitlet till för alla? Nej, det är till för dem som

Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder

Kapitel 2

52 Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder

Photoshop Elements 5 för digitalfotografer

Redigera Raw-bilder i Camera Raw

Raw-formatet är något av det häftigaste som finns tillgängligt i samband med digital fotografering, och då är det två saker jag tänker på: (1) dels oöverträffad kvalitet och (2) dels är det du själv som tjänstgör som foto-labb på så sätt att du skapar dina egna anpassade original från dina digi-tala negativ (själva Raw-filen förblir alltid oförändrad). Se det så här: När det gäller traditionell film är det någon på fotolabbet som framkallar dina negativ. Med Raw är det du själv som är denna person, och du kan kontrollera vitbalans, exponering och mycket annat – innan du öppnar bilden i Elements 5. Visst ja, det finns ytterligare en poäng: det är enkelt (fast det är det ingen som brukar berätta).

Steg 1Har du en digitalkamera som klarar att ta bilder i Raw-format vill du säkert genast sätta igång med det och börja nyttja alla dess fördelar (om du inte har möjlighet att ta bilder i Raw-format får du inte tillgång till den speciella dia-logruta som används i sammanhanget, eller till någon Raw-funktion överhu-vudtaget).

Men om du har en kamera som klarar att ta Raw-bilder, eller om du har fått tillgång till Raw-bilder på något annat sätt, kan du göra något av följande för att öppna dem.

(1) Välj Arkiv > Öppna. Lokalisera Raw-filen och klicka på Öppna. Filen öppnas då i Camera Raw-fönstret som du ser här intill.

(2) Raw-bilder kan även öppnas från Sorteraren om du klickar på Raw-bil-dens miniatyr och trycker Ctrl+I (kort-kommandot som växlar till helskärms-läge). Oavsett vilken av de här två metoderna du väljer så öppnas Raw-bilden i Camera Raw-fönstret.

53Kapitel 2Hantera Camera Raw-bilder


Steg 2Raw-fotot visas i förhandsvisningsföns-tret till vänster i Camera Raw-fönstret. Här finns endast tre verktyg tillgäng-liga: Zooma (Z), för zoomning in och ut i förhandsgranskningsfönstret; Handen (H), för att flytta runt bilden när du har zoomat in samt Vitbalansverktyg (I), som liknar Pipett-verktyget. De två cirkelformade pilarna används till att rotera bilden.

Steg 3Här är några kortkommandon som kan användas vid förhandsgranskningen: Zooma fungerar på samma sätt som i Redigeraren. Om du dubbelklickar på verktyget (i fönstrets övre vänstra hörn) ställs visningen in på 100 %. När du har zoomat in kan du aktivera Handen genom att trycka ner och hålla kvar Mellanslag. Sedan kan du navigera runt i bilden genom att klicka och dra (se bilden här intill). Om du snabbt vill an-passa bilden till förhandsgransknings-fönstret behöver du bara dubbelklicka på Handen eller trycka Ctrl+0 (noll). Du kan trycka Ctrl++ (plus) för att zooma in och Ctrl+- (minus) för att zooma ut. Slutligen kan du rotera bilden i 90-gra-derssteg åt vänster och höger genom att trycka L respektive R.



Steg 4Processandet med bilden sker via reg-lagen i Camera Raw-fönstrets högra del. Där finns det två flikar med olika uppsättningar kontroller, men de grundläggande och viktigaste inställ-ningsmöjligheterna finns på fliken Ställ in (se till att den visas genom att klicka på den). Vi börjar med att justera vär-det för vitbalans. När man öppnar ett foto i Camera Raw, letar Elements efter den vitbalansinställning som användes när fotot togs, och den inställningen vi-sas på listmenyn Vitbalans (där står det ”Som fotograferat”). Om du bedömer att vitbalansen ser okej ut kan du låta det vara som det är, men om vitbalan-sen inte var korrekt inställd på kameran (eller om du vill försöka göra en inställ-ning som ger ett bättre resultat) kan du välja något av de förinställda alternati-ven på listmenyn Vitbalans.

Steg 5Utöver att använda något av de för-inställda vitbalansinställningarna kan du även göra en egen med hjälp av reglagen Temperatur och Toning. Vill du göra vitbalansen mer blå, drar du Temperatur-reglaget åt vänster. Vill du lägga till mer gult, dra reglaget åt höger. Toning-reglaget utför i princip samma sak, med den skillnaden att det ändrar andra färger: om du drar det åt vänster ökar mängden grönt, och drar du det åt höger blir bilden rödare. Med hjälp av dessa två reglage kan du med andra ord skapa en vitbalans efter eget tycke och smak.



Steg 6Det finns faktiskt ytterligare ett sätt att ange vitbalansen: använd vitbalans-verktyget (upptill till vänster i Camera Raw-fönstret – det ser ut som verktyget Pipett i Redigeraren). För att aktivera verktyget kan du trycka på I-tangen-ten. Klicka sedan en gång någonstans i bilden där färgen är neutral (klicka inte i ett helt vitt område; försök hitta ett som är så neutralt grått som möjligt).

Tips: Som hjälp med att lokalisera en neutral färg har jag bifogat ett grått färgprov längst bak i boken (det är bara att riva ut kortet). Placera kortet någon-stans framför kameran innan du tar bilden, och när du sedan öppnar den i Camera Raw-fönstret kan du med vit-balansverktyget klicka på den här grå ytan. När korrigeringen är klar behöver du bara beskära bilden så att färgpro-vet försvinner. (Se kapitlet om färgkor-rigering för mer information om hur du kan använda det här praktiska kortet.)

Steg 7Nu går vi vidare till korrigering som har med ljus att göra (reglagen nedanför vitbalanssektionen). Med det översta reglaget (det förmodligen mest använ-da i det här fönstret) kan du justera ex-poneringen i fotot. (Du kan öka expo-neringen med upp till fyra f-stop-steg och minska den med upp till två. Ett värde på +1,50 betyder alltså en ök-ning med ett och ett halvt f-stop-steg.) Ett sätt att göra den här korrigeringen är att helt enkelt titta på bilden och se vad som händer medan du drar regla-get. Men det finns också några andra metoder för att bedöma exponeringen.



Steg 8När man öppnar en Raw-bild i Ele-ments försöker Camera Raw automa-tiskt att efter bästa förmåga justera vär-dena för Exponering, Skuggor, Intensi-tet och Kontrast. Dessa Auto-korrige-ringar gör emellanåt ett förvånansvärt bra jobb, så det kan vara värt att titta lite på hur de fungerar. För att visa hur bilden ser ut utan Auto-korrigeringar behöver du bara avmarkera kryssrutan Förhandsvisa (upptill i fönstret). Du kan också trycka Ctrl+U för att markera/av-markera Auto-kryssrutorna, eller alter-nativt klicka på dem.

Steg 9 (Exponering)Om du vill ange exponeringen manu-ellt kan du ändå få en viss hjälp. Den metod som jag använder går ut på att få Camera Raw att tala om hur långt jag kan sträcka mig (öka eller minska exponeringsvärdet) utan att det blir något bortfall vare sig det gäller hög-dagrar eller skuggor. För att göra det håller du Alt-tangenten nedtryckt medan du drar exponeringsreglaget (om man drar något av reglagen stängs Auto-korrigeringen av automatiskt). När du gör detta blir bilden svart. Syns det några vita områden (eller röda eller gröna eller blå) innebär det att dessa bortfaller (inga detaljer kommer att sy-nas i de här områdena, vilket kan vara helt okej om det t.ex. gäller reflexer från förkromade ytor på en bil). Med andra ord, så länge inga viktiga områ-den bortfaller, fortsätter jag att dra exponeringsreglaget åt höger (med Alt-tangenten nedtryckt) tills det börja drabba områden med detaljer som jag vill ska synas.



Steg 10 (Skuggor)Nu när exponeringsvärdet är justerat (och du har sett till att det inte blir nå-got bortfall i högdagerpartierna) är det dags att titta på skuggpartierna, för vil-ket det också finns ett reglage – som inte oväntat heter Skuggor. Om du drar det åt höger utökas skuggpartierna i bilden. Även här finns det en Auto-kryssruta (som du bör ge en chans) och även när det gäller denna fungerar knepet med Alt-tangenten. Men nu är det skuggpartierna som visas svarta (utan synliga detaljer) vilket betyder att dessa områden bortfaller – de vita om-rådena bortfaller inte. Om du ser andra färger (rött, grönt eller blått) faller de också bort, fast inte i samma utsträck-ning som de svarta områdena (jag bru-kar inte bekymra mig alltför mycket om det finns några mindre ytor med fär-ger). Visar det sig att bortfallet blir för stort drar du reglaget åt vänster för att minska det. Fortsätt annars dra regla-get åt höger tills det uppkommer bort-fall av betydelse.

Tips: Adobe har lagt in en användbar funktion som gör det enklare att undvi-ka bortfall i såväl högdagrar som skug-gor. Överst i Camera Raw-fönstret finns det två kryssrutor som heter Högdagrar respektive Skuggor. När de är markera-de visas alla områden som har bortfall (oavsett vilket reglage du drar i). Bort-fall i högdagerpartier visas i rött och bortfall i skuggpartier visas i blått. Du ser alltså direkt vilka områden det gäl-ler. Inte illa, va’?



Steg 11 (Intensitet)Nästa reglage är Intensitet. Du har nu korrigerat högdagerpartierna (med reglaget Exponering) och skuggpar-tierna (med reglaget Skuggor). Det återstående korrigerar du med regla-get Intensitet (jag brukar jämföra det här reglaget med reglaget för mellan-toner i dialogrutan Nivåer – det hjälper till att förklara hur det fungerar i för-hållande till Exponering och Skuggor). Även här finns det en Auto-kryssruta, som dock brukar göra bilden lite ”platt” enligt min uppfattning. Du kan ju alltid markera och avmarkera kryssrutan så får vi se om du håller med. Eller dra reg-laget åt höger (mer än 50) för att göra bilden ljusare, eller åt vänster (mindre än 50) för att göra den mörkare.

Steg 12 (Kontrast)Reglaget Kontrast gör det man kan för-vänta sig, det vill säga ökar eller mins-kar kontrasten. Drar du reglaget åt hö-ger ökar kontrasten (vilket du troligen kommer att göra när det gäller de fles-ta bilderna) och drar du det åt vänster minskar den naturligtvis (bilden blir ”plattare”). Även med Auto-kryssrutan markerad brukar kontrasten bli otill-räcklig, så för det mesta drar jag regla-get ytterligare en bit åt höger medan jag samtidigt tittar på bilden (och his-togrammet) som vägledning.



Steg 13 (Mättnad)Med hjälp av reglaget Mättnad blir fär-gerna antingen djupare och mer mät-tade (genom att dra det åt höger) el-ler gråare och mer urlakade (genom att dra det åt vänster). Av reglagen i Camera Raw-fönstret är det detta som jag mest sällan använder eftersom jag brukar vänta med mättnaden tills jag är i Elements, och anledningen är att jag betraktar mättnadskorrigeringen som en specialeffekt och något som ligger utanför att få en rätt exponerad och välbalanserad bild. De gånger jag använder reglaget beror det på att nå-got av de andra reglagen gjorde bilden alltför urlakad. Men om du vill ha mer mättnad är det naturligtvis bara att använda reglaget. Förresten finns det ingen Auto-kryssruta här (som tur är).

Tips: Du har säkert lagt märke till att Auto-kryssrutorna är markerade som standard. Men hur gör du om du all-tid vill visa bilderna utan att Auto-kor-rigeringarna är aktiverade? Självklart kan du klicka i kryssrutorna eller trycka Ctrl+I, men om du vill stänga av dem permanent gör du så här: Öppna en Raw-bild, avmarkera alla Auto-kryss-rutor genom att trycka Ctrl+U och gå sedan till popup-menyn vid listmenyn Inställningar (klicka på pilen som pe-kar åt höger) och välj alternativet Spara nya Camera Raw-standardinställningar. Nästa gång du öppnar en Raw-bild kommer Auto-kryssrutorna att vara omarkerade.



Brusreducering i Camera Raw

När du processar bilderna har du kanske lagt märke till att de ibland har ett så kallat digitalt brus (de störande rödgröna punkterna eller färgfläck-arna), och detta brus kan du reducera – särskilt i färghänseende – direkt i Camera Raw-fönstret.

Steg 1Öppna en Raw-bild som har karakte-ristiska brusproblem och tryck sedan Z för att aktivera verktyget Zooma och förstora rejält så att bruset syns tydligt. Det finns två typer av brus som kan hanteras i Camera Raw: (1) högt ISO-brus, vilket ofta uppträder när man har fotat i bristfällig belysning, särskilt med ett högt ISO-värde; samt (2) färgbrus, vilket kan förekomma även i samband med normala ljusförhållanden (detta brus varierar med olika kameramodel-ler).

Steg 2Välj fliken Skärpa i Camera Raw-fönst-rets högra del. För att minska färgbru-set drar du reglaget Färgbrusminsk-ning åt höger. Som du kan se klarar det sin uppgift ganska bra, även om den totala färgmättnaden ibland reduceras en aning; det kan därför vara bra att zooma ut så att du ser bilden i sin hel-het. Om problemet mest gäller skugg-partier (högt ISO-brus) kan du använda reglaget Luminansutjämning på mot-svarande sätt, alltså dra åt höger för att minska – men använd det med försik-tighet då det kan göra bilden mjukare än vad som var meningen.



Förbättra skärpan i Camera Raw

I Camera Raw-fönstret finns det visserligen möjlighet att öka skärpan i bilden redan på det här tidiga stadiet i bearbetningsprocessen, men du behöver noga överväga om det verkligen är en bra idé att göra det. En del hävdar att det kan vara berättigat, men ännu fler menar att det inte är det. Som vanligt blir det alltså ditt beslut. Vill du korrigera skärpan –

eller om du vill inaktivera den skärpeinställning som görs som standard – gör du så här:

Steg 1När man öppnar en bild i Camera Raw applicerar programmet som standard en viss mängd skärpa på bilden. Hur mycket det är fråga om kan du se på reglaget Skärpa, som finns på fliken Skärpa. Vill du lägga till mer skärpa drar du reglaget åt höger. Men innan du ändrar skärpan bör du välja 100 % på listmenyn längst ner till vänster i fönst-ret, annars blir det svårt att se effekten av ändringen.

Steg 2Nu när du vet hur man lägger till mer skärpa ska jag i stället föreslå att du drar skärpereglaget till 0 (du stänger i praktiken av funktionen). Jag rekom-menderar detta av två anledningar: dels därför att det finns bara ett enda reglage, vilket betyder att man helt en-kelt får ta vad man får, och dels därför att jag anser det är bättre att korrigera skärpan precis innan filen sparas, och inte i bearbetningens inledningsskede. På det sättet skadas bilden så lite som möjligt. Om du delar min uppfattning flyttar du nu reglaget till 0. Gå sedan till popup-menyn (den högerriktade pilen) till höger om listmenyn Inställningar och välj Spara nya Camera Raw-stan-dardinställningar. När du i fortsättning-en öppnar bilder i Camera Raw-fönstret kommer ingen skärpa att appliceras, så-vida du inte själv drar i reglaget förstås.



Alternativ-exponering med

Camera Raw

Om du glömde att göra alternativa exponeringar vid själva fotografe-ringstillfället kan du använda Camera Raw för att skapa flera olika expo-neringar och sedan öppna dessa bilder i Elements. Där kan du samman-föra dem för att åstadkomma en bild som en enskild exponering inte klarar på egen hand.

Steg 1Använd Sorteraren, tryck Ctrl+I för att öppna den Raw-bild som du vill ha som underlag för de alternativa expo-neringarna. I det här exemplet är him-len snyggt exponerad, men klippfor-mationerna i förgrunden är alldeles för mörka. Så vi använder Camera Raw (med de förvalda Auto-inställningarna) och skapar det första fotot där himlen är bra exponerad. Trots att klipporna är för mörka, klicka ändå på Öppna för att öppna den första versionen i Redigeraren.

Steg 2I Redigeraren väljer du Arkiv > Dupli-cera, för att göra en kopia av bilden. Klicka på originalbilden och stäng den, utan att spara den. På det här sättet kan vi öppna Raw-bilden på nytt i nästa steg och skapa en andra version av bil-den i vilken klipporna i förgrunden är bra exponerade.



Steg 3Gå nu tillbaka till Sorteraren, klicka på Raw-bilden (originalet) och tryck Ctrl+I för att åter öppna den i Camera Raw. Dra exponeringsreglaget åt höger tills förgrunden ser rätt exponerad ut. Himlen är nu på tok för överexponerad, men strunta i det och titta i stället på klipporna. Klicka sedan på Öppna.

Steg 4I Redigeraren ser du nu båda version-erna av bilden: den ljusare i vilken för-grunden är rätt exponerad samt den mörkare där himlen är rätt exponerad. Ordna fönstren så att du kan se båda bilderna samtidigt. Se till att den mörka bilden är aktiv och tryck V för att akti-vera verktyget Flytta. Håll ned Skift och dra-och-släpp den mörka bilden på den ljusa. Det viktiga här är att hålla Skift nedtryckt vilket garanterar att den mörka bilden (som nu hamnar på ett eget lager i paletten Lager) justeras ex-akt enligt den ljusa. Du kan nu stänga den mörka utan att spara den, eftersom båda versionerna ligger ovanpå varan-dra i den ljusa versionen.



Steg 5Gå till Lager-paletten, håll Ctrl ned-tryckt och klicka på ikonen Skapa ett nytt lager, som är ikonen längst till vän-ster. Detta genererar ett nytt tomt lager direkt nedanför fotot där himlen är rätt exponerad. Klicka på den miniatyren (som bör ligga överst i Lager-paletten) och tryck Ctrl+G. Detta grupperar bil-den med det tomma lagret så att du i Camera Raw-fönstret endast ser den version som är exponerad för klipporna (som finns på bakgrundslagret).

Steg 6Nu är det dags att frilägga himlen som finns i den mörka versionen av bilder-na. Så här går det till: Först klickar du på det tomma lagret i Lager-paletten, tryck sedan B för att aktivera verktyget Pensel och på listmenyn intill penslarna väljer du därefter en medelstor pensel med mjuka kanter. Tryck nu D för att ange förgrundsfärgen till svart och bör-ja sedan måla på de områden du vill ska vara mörkare (himlen i det här fal-let). Himlen kommer nu att friläggas. (Notera: Om du gör ett misstag kan du trycka E för att aktivera verktyget Sudd-gummi och sudda där du gjorde fel.)



Steg 7Fortsätt tills du har målat hela himlen, vilket så småningom ger en bild som en digitalkamera omöjligt kan ha åstadkommit på egen hand. I en sådan här bild kan kameran exponera anting-en efter marken eller efter himlen, men inte båda områdena samtidigt. (Notera:Vill du ha en smidig övergång mellan himlen och marken, t.ex. vid bergen borta i fjärran, kan du minska opaci-tetsvärdet för penseln.) För att få till en bild av den här typen där det finns så-väl rätt exponerade som underexpone-rade områden är man tvungen att fixa det i exempelvis Photoshop Elements. Ganska fascinerande, eller hur? Med hjälp av några enkla arbetsmoment blev resultatet det du ser här nedanför.

Före Efter



Spara Raw-filer i Adobes ”digitala negativ”-format

(DNG)

Det finns en viktig sak man behöver vara medveten om när det gäller Raw-filer och det är att det inte finns något universellt filformat för denna filtyp; i stort sett varje kameratillverkare har sitt eget Raw-format. Det här kan tyckas som att det inte borde vara något större problem, men vad händer om något av dessa kameraföretag upphör med att utveckla eller tillhandahålla stöd för ett visst format och byter till något annat? Och hur vore det om det någon gång i framtiden inte gick att öppna våra sparade Raw-filer? Adobe har löst problemet och tagit fram ett format som heter DNG (Digital Negative) som kan användas för lagring av Raw-bilder.

Steg 1I den stund jag skriver detta är det en-dast ett fåtal kamerafabrikat som har kapacitet att spara Raw-filer i Adobes DNG-format (fast det lär bara vara en tidsfråga innan alla klarar det). Men om din kamera saknar stöd för DNG är det ingen fara på taket – du kan spara Raw-bilderna i DNG-formatet direkt inifrån Camera Raw-fönstret. Öppna din Raw-bild i Camera Raw och klicka på knap-pen Spara, vilket öppnar dialogrutan Alternativ för spara. Via denna dialog-ruta sparas bilden som standard i DNG.

Steg 2Längst ner i dialogrutan finns det någ-ra alternativ för DNG-formatet: Du kan välja att bädda in originalfilen i DNG-filen (filen ökar i storlek, men origina-let bevaras intakt och kan extraheras vid behov, så om du har tillräckligt med lagringsutrymme är det här det bästa alternativet). Det finns också ett kom-primerande alternativ som är ”icke förstörande” (i motsats till exempelvis JPEG-komprimering som alltid mer el-ler mindre försämrar bildens kvalitet). Dessutom kan du välja att det ska ingå en JPEG-förhandsgranskning i DNG-fi-len. När du har gjort dina val klickar du på Spara, och du har därmed en DNG-fil som kan öppnas i t.ex. Elements (el-ler i Adobes DNG-verktyg, som är gratis).



Arbeta med 16-bitarsbilder

Professionella fotografer brukar i möjligaste mån vilja arbeta med 16 bi-tars färgdjup då detta ger mer dynamiska bilder jämfört med 8-bitarsbil-der. Elements 5 har förvisso stöd för att öppna och arbeta med 16 bitars

Raw-bilder, men det är egentligen inte särskilt mycket man kan göra. I praktiken är man begränsad till ljus- och färgtonsjusteringar eftersom

lager, de flesta filter och en hel del andra läckra funktioner inte finns till-gängliga alls i samband med 16-bitarsgrafik – för att få tillgång till hela

godissortimentet måste bilden konverteras till 8 bitars färgdjup. Men är det verkligen så mycket bättre med 16 bitar? Detta är en fråga som foto-

graferna ständigt diskuterar.

Steg 1Först måste du öppna en bild i ett ”högbitsformat” (helst Raw) för att kun-na skapa en riktig 16-bitsbild (välj Arkiv > Öppna och navigera sedan till din Raw-bild). Att öppna en vanlig 8-bitars JPEG-bild och sedan konvertera den till 16 bitar kan inte tillföra någon kvalitet eftersom det helt enkelt inte finns nå-gon. Du behöver utgå från en Raw-bild, och sedan kan du bestämma dig för om du vill processa den med 16 bitar eller som en vanlig 8-bitarsbild. På list-menyn Djup, längst ner till vänster, väl-jer du det bitdjup du vill använda.

Steg 2Om du väljer 16 bitar/kanal och klickar på Öppna, ta sedan en titt på Filter-menyn i Redigeraren så ser du att det är rätt många av filtren som inte är till-gängliga (de visas nedtonade). Detta gäller i princip överallt i Elements i samband med 16-bitarsbilder. Men när du har gjort dina korrigeringar i 16-bi-tarsläget kan du konvertera bilden till 8 bitar genom att välja Bild > Läge > 8 bitar/kanal.



Konvertera till svartvitt i

Camera Raw

Ett av de enklaste sätten att framställa snygga svartvita foton av färg-bilder är att konvertera dem i Camera Raw-fönstret. I stort sett krävs det bara att dra lite i tre av reglagen för att saken ska vara klar. Finputsningen gör du sedan i Redigeraren där du eventuellt kan lägga till lite skärpa. Så här går det till:

Steg 1Öppna först den Raw-bild du vill kon-vertera till svartvitt. Använd Auto-kor-rigeringen eller justera exponering och intensitet manuellt om det behövs för att bilden ska bli mer balanserad. Men vänta med de övriga reglagen.

Steg 2Första steget i konverteringen är att av-lägsna alla färger i bilden. Dra reglaget Mättnad så långt åt vänster som det går (se bilden). Alla färger försvinner visserligen, men bilden kan se lite platt ut. Så i nästa steg ska vi förbättra den kontrast och den dynamik som ofta är nödvändig för att den svartvita bilden ska komma till sin rätt.



Steg 3Dra nu reglaget Skuggor åt höger tills skuggpartierna ser lagom mustiga ut. Ett av kännetecknen i snygga svart-vita foton är att det finns ett bra djup i skuggpartierna och mycket energi i högdagerpartierna, så var inte rädd för att ta ut svängarna lite här.

Steg 4Sista steget är (precis som du trodde) att lägga till lagom kontrast genom att dra kontrastreglaget åt höger tills kon-trasten blir tämligen kraftig (se bilden). Det här är väl i stort sett vad man kan göra, men om du tycker att det behövs mer finjusteringar kan du följa den här ordningen: Kontrollera först expone-ringsvärdet och se till att de ljusa parti-erna är tillräckligt ljusa. Om du vill kan du markera kryssrutan Högdagrar, upp-till i fönstret, för att se vilka områden som bortfaller om exponeringsvärdet blir för högt. När det börjar synas röda områden betyder det att detaljerna i dessa kommer att försvinna, och då har du dragit reglaget för långt åt höger. Nästa sak du kan pröva är de olika al-ternativen på listmenyn Vitbalans. Du märker snart att det inte är mycket som krävs för att resultatet ska bli något helt annat (kom ihåg att testa Tungsten och Lysrör – de passar ofta ypperligt till svartvita foton).

fotograf: scott kelby exponeringstid: 1/250 bländaröppning

Documents