1

MINIGUIA DE LA PROVINCIA DE GIRONA

La provincia de Girona es una de las más completas que existen: su variada

orografía cuenta desde el Pirineo hasta la Costa Brava, pasando por la zona

volcánica de la Garrotxa y el lago más grande de España, el de Banyoles.

En su rico patrimonio histórico-artístico encontramos desde la huella griega

y romana hasta la cultura ibérica; el testimonio de haber sido uno de los

primeros focos del románico; una destacada catedral de estilo gótico

catalán con su valiosísimo tesoro; restos de su colonia judía; la magnífica

muestra de ingeniería militar que constituye el castillo de San Fernando de

Figueres; los diversos inmuebles que albergan el legado daliniano o un

museo del cine y del precine. Además, su gastronomía es rica y variada, lo

que constituye todo un aliciente a la hora del descanso.

Al final de cada comarca y si su complejidad lo exige, incluyo un resumen

esquemático, para que el lector pueda discernir con más facilidad lo más

importante y así planificar mejor la visita, en función del tiempo de que

disponga.

Como quiera que la provincia no puede ser visitada en un par de días y que

conocerla puede exigir varios viajes, hago constar un resumen temático en

forma de esquema de lo más destacado de la misma, para que el viajero

pueda escoger en función de sus intereses y circunstancias.

COSTA BRAVA

Comenzaré mi descripción con la Costa Brava Norte, desde Portbou hasta

Roses, junto con sus inmediaciones, partiendo de la frontera con Francia.

Advierto desde el principio que esta guía no pretende ser exhaustiva, sino

recoger tan solo lo más importante.

Muy cerca de la localidad de El Port de la Selva nos encontramos con uno

de los más importantes monumentos de la provincia, el bello monasterio

románico de Sant Pere de Roda o Rodes. Ubicado en la montaña, desde él

se observan unas preciosas vistas, todavía más extraordinarias si

continuamos ascendiendo hasta las ruinas del castillo de Sant Salvador,

desde donde podemos contemplar todo el golfo de Roses y, según los muy

optimistas, en días muy claros y con prismáticos la isla de Mallorca. En

dicho monasterio hay algo sin parangón: su iglesia.

2

Iniciada en el siglo IX, las obras se vieron paralizadas por las incursiones

de Almanzor, y reanudadas más adelante, hasta su consagración en el 1022.

Constituye toda una mezcla de estilos: carolingia por sus dimensiones; con

la bóveda de herradura como en el prerrománico; con capiteles califales; de

influencia tardorromana, y románica en su conjunto; pero se trata de un

románico peculiar: es un intento de crear un arte románico local, y que no

fructificó.

El peso de la bóveda descansa sobre grandes pilares con columnas romanas

adosadas, sobre las que descargan los arcos fajones; pilares propios de la

época tardorromana. No existe otra iglesia románica de la época con la

totalidad de los adelantos técnicos que muestra, ya que cuenta con cripta,

doble girola, grandes dimensiones y otros, lo que para los especialistas

constituye “un irritante enigma”, en palabras de Marcel Durliac.

Al monasterio se puede acceder desde Port de la Selva o desde Vilajuïga.

Poco antes de llegar se pueden visitar las ruinas de un poblado medieval.

Aprovecho para decir que las localidades de Llançà y Port de la Selva

merecen visitarse, con sus playas de pequeñas piedras. Podemos comer en

dichos pueblos o en el propio monasterio.

Otra de las joyas del arte románico de la provincia la constituye la iglesia

del arruinado monasterio benedictino de Sant Quirze de Colera, ubicada en

un lugar aislado del término municipal de Rabòs, cerca de la frontera. La

iglesia y parte del claustro es lo único que se conserva; pero vale la pena.

Para visitarla consultad internet.

Después de Port de la Selva y en dirección sur, nos encontramos con

Cadaqués, la casa de Dalí en Port Lligat y el parque natural del Cabo de

Creus, por este orden, ya que a estos últimos lugares solo puede accederse a

través del mencionado pueblo; cosa no fácil, ya que la carretera de Roses a

la localidad es muy sinuosa y con precipicios escalofriantes; a lo que hay

que sumar que en verano se forman colas de kilómetros en la estrecha

carretera, y te puedes encontrar con que la policía local no te deje entrar por

no haber sitio donde aparcar. No aconsejo ir en agosto.

Pero Cadaqués, antaño frecuentado por artistas como Dalí y escritores

como García Lorca, no es un pueblo cualquiera: es de los más bonitos de la

provincia, quizás el que más de la Costa Brava, y ha sido representado en

numerosísimas pinturas. Cuenta además en su iglesia con un retablo que

constituye uno de los dos monumentos del barroco más importante de

Girona provincia (el otro lo son las escalinatas de la catedral).

3

Continuando hacia el cabo, nos topamos con Port Lligat, donde se sitúa la

que fuera casa del pintor Dalí, y que hoy depende de la fundación Gala-

Salvador Dalí. Hay que reservar hora para visitarla, visita que vale la pena

por las excentricidades del artista, muy en línea con su estilo surrealista.

Y, finalmente, llegamos al Cabo de Creus, un lugar ciertamente bello.

Podemos comer en el restaurante que hay en lo que en su día fuera la casa

cuartel de la Guardia Civil (no confundirlo con el chiringuito existente,

donde solo se pueden comer sardinas); si bien hay que hacer constar que

Cadaqués cuenta con numerosos restaurantes. Yo estuve un día solitario,

sin olas y sin viento, y el silencio sobrecogía.

Roses, fundada por los griegos bajo el nombre de Rodas, constituye un

caso curioso de cómo en un mismo lugar, su ciudadela, se han ido

sucediendo prácticamente todas las culturas desde el tiempo de su

fundación. Lamentablemente varios muros de la ciudadela fueron volados,

ya por los franceses o por un constructor codicioso en época de Franco (lo

que debió costarle la prisión, ya que el gobernador se lo tomó muy mal);

dichos muros han sido reconstruídos, pero con otro aspecto. Yo todavía he

visto bombas de mortero u obús en el recinto. También y junto al mar se

encuentra el castillo de la Trinidad, que yo no he visitado pese a que en las

obras de reconstrucción de ambos monumentos ha participado el Estado.

Quitando estos, la localidad no tiene especial interés.

Lo que sí lo tiene son las calas que van desde la ciudad al agreste Cabo

Norfeo, en dirección Cadaqués, a donde no se puede llegar por esta ruta,

salvo que se vaya en un oruga. Por el camino se encuentran pequeñas

fortificaciones, como los restos de un castillo visigodo en el Puig Rom, que

hace de mirador sobre el golfo de Roses. Aprovecho para advertir que los

restaurantes de esta zona son caros.

El colosal radar que se observa sobre la montaña pertenece al Ejército del

Aire.

La ruta marítima de Roses a Cabo de Creus es muy bonita.

A poca distancia de la villa se encuentran las marinas de Santa Margarida y

de Empuriabrava. Pasearse por ellas no es fácil, debido a las verjas que

existen.

Ya en el interior, vale la pena desplazarse a la localidad de Castelló

d’Empúries - donde se celebran diversas fiestas medievales-, para visitar su

basílica gótica, de grandes dimensiones porque el Conde pretendía que

4

fuese la sede de un obispado. En ella se encuentra un valioso órgano, con

sus españolas trompetas de batalla, con el que se celebran conciertos; yo

visité la basílica a instancias de su párroco ante el mal estado del templo y

del órgano, y la inhibición del obispado. Y puedo dar razón de lo motivado

de la solicitud de ayuda, ya que ese día estando una pareja haciéndose una

foto a la entrada les cayeron justo a su lado piedras de la fachada; y cuando

el cura tocó el órgano, le salió un ratón. Ahora está todo reparado.

Dejando la Costa Brava norte y bajando, merece especial mención el

Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, un conjunto de marismas en

la que los aficionados a las aves pueden contemplarlas en la época de sus

migraciones. Como curiosidad, el lecho de sus canales está formado por

arenas movedizas; por eso están vallados. Yo conozco a uno que de niño

estuvo a punto de ser succionado; y una de sus charcas se denomina “el

bramador dels bous”, lo que dudo mucho sea casualidad.

El siguiente lugar de interés es la localidad de Sant Martí d’Empúries y las

ruinas de la ciudad griega y romana de Ampurias, en el término municipal

de l’Escala. En aquella se ubicó el primer asentamiento griego, ya que

originariamente era una isla; más tarde fue la capital del Condado de

Ampurias. Conserva parte de la muralla medieval y una iglesia románica.

Desde allí hay una magnífica panorámica del golfo de Roses, y puede

contemplarse asimismo el muelle griego, que ha quedado en seco. Hay una

sucesión de bonitas pequeñas calas, y en el pueblo varios restaurantes; yo

recomiendo el Esculapi, en primera línea, si bien el servicio es deficiente y

tampoco es barato. Estos restaurantes de primera línea –solo hay dos- están

siempre llenos, por lo que es prudente reservar (y no llegar tarde). Hay

además una arboleda donde podemos hacer la siesta, por lo que la jornada

puede ser completa.

Sobre las ruinas griegas y romanas, recomiendo una visita guiada o un

audio, ya que si no no te enteras de nada. Y visitar el museo.

Por la Escala vale la pena dar un paseo, por las buenas vistas del golfo de

Roses; a la entrada de la localidad viniendo de Ampurias se encuentra el

museo de la Anxova y de la Sal, ya que son muy típicas las conservas de

anchoas; podemos adquirirlas en las propias fábricas, que se encuentran a

la salida de la población yendo a Torroella de Montgrí. Aparcar en agosto

puede ser complicado. Hay muchos restaurantes, de los cuales solo puedo

dar razón de uno y excelente, “La Cala”, ubicado en el casco antiguo y en

primera línea de mar; allí Rosa y yo hemos degustado el menú de tapas -63

euros los dos sin bebidas-, y hemos vuelto alguna vez, pero no en plena

temporada. Es de los mejores restaurantes de pescado que conocemos.

5

En el mismo término municipal y en dirección sur, por Riells, está la

preciosa Cala Montgó, de aguas más frías que las de la zona. Debo precisar

que solo la parte izquierda es de l’Escala; la derecha pertenece a Torroella

de Montgrí, dándose la circunstancia que la misma, por haber sido zona

militar, carece de construcciones. Una torre de defensa, de las denominadas

“torres moras”, vedaba a los piratas berberiscos el acceso a la sinuosa cala.

Yo asistí a una conferencia sobre dichas torres en la que se mencionaba un

incidente en el que la artillería de la torre había abierto fuego contra un

barco pirata, en un estéril intento de frustrar que capturase una barca

cargada de trigo, cuya tripulación no había estado atenta a las señales de

humo de los vigías.

En primera línea de playa se encuentra el restaurante del hotel Can Miquel,

del cual soy cliente. Es un tanto caro, pero se come bien. Son buenos sus

arroces, ya sea en forma de paella o a la cazuela o caldosos. En otros

restaurantes de la provincia pedir paella puede ser aventurado, ya que lo

típico de aquí es el arroz a la cazuela (con su variante del arroz caldoso),

que puede ser muy suculento.

Desde el puerto de l’Escala parten cruceros turísticos hasta Cadaqués, a

temprana hora.

En el Estartit, término municipal de Torroella de Montgrí, se halla la

reserva marina de las islas Medas, muy concurrida por los submarinistas.

Diversos barcos turísticos realizan viajes en torno a las mismas; algunos

incluyen el trayecto hasta la roca de la Foradada (para pasar por debajo,

debe ser una embarcación pequeña). En Torroella, a 5 kilómetros, pueden

visitarse tres inmuebles: uno lo constituye una casa de indianos, donde se

encuentra la sede de la Fundación Mascort, creada por un mecenas que va

exponiendo partes de sus riquísimas colecciones; casi enfrente se halla el

Palacio Solterra, una casa señorial que merece una rápida visita. Y,

finalmente, el Museo de la Mediterránea.

A corta distancia de Torroella y en dirección sur, se encuentran, próximos

entre sí, el poblado ibérico de Ullastret, la iglesia prerrománica de Sant

Julià de Boada y dos de los pueblos medievales más remarcables de la

provincia, Peratallada y Pals. El primero es más rústico, con un

impresionante foso tallado en la roca, dando una impresión de mayor

antigüedad, mientras que el segundo, más reconstruído, sugiere el gótico;

ambos son muy bonitos y de diferentes estilos, y ciertamente merecen una

visita y el pasear por sus calles.

6

Para llegar a Peratallada y si partimos de Torroella, debemos tomar la

carretera que lleva a Pals y desviarnos a la derecha, según el indicador. Esta

carretera secundaria más bien parece una ruta gastronómica, por la cantidad

de restaurantes que podemos encontrar. El primero de ellos es el de Can

Bach, radicado en una antigua masía de color rojizo del término municipal

de Sant Feliu de Boada pero antes de llegar a la localidad, para lo cual hay

que desviarse a la izquierda en una curva muy cerrada bien atentos al

indicador del restaurante; no lo menciono porque sí, ya que para mí es el

mejor restaurante de carne a la brasa de la provincia, y todo lo que mi

esposa y yo hemos probado estaba bueno (no solo la carne, puntualizo),

dada la calidad de las materias primas y el esmero del personal. Y todo ello

es mucho decir, lo que compensa la brevedad de la carta.

Siguiendo la carretera y un poco más adelante, desviándonos a la derecha,

se halla el pueblo de Sant Julià de Boada, con su pequeña iglesia

prerrománica, normalmente inaccesible. Yo estuve con mi esposa Cristina

hace muchos años, acabada de recuperar de su anterior destino como

cuadra, cuando aún se observaban los comederos para el ganado. En esa

misma rotonda y a la izquierda se accede a Sant Feliu de Boada, que cuenta

con varios restaurantes de los que me dicen que en todos se come bien,

aunque muy baratos no son; yo he estado en Can Dolç, donde he comido un

bescuit con chocolate que es el mejor que Rosa y yo recordamos.

Continuando, a la derecha y en una desviación se encuentra el pequeño

pueblo amurallado de Palau-Sator, donde por cierto tenía casa el judío

fundador de la Danone, ya que era de la Bisbal. En dicha localidad se

encuentran también varios restaurantes; yo he ido últimamente al Mas Pou,

bueno pero caro; cuenta con parking.

Finalmente llegamos a Peratallada, que cuenta con muchísimos

restaurantes; yo frecuento este pueblo desde siempre, ya que acudía al

restaurante “El Borinot” con toda mi familia, mi madre y mi hermana Ana

Mary incluídas (primero nos dábamos una vuelta, no íbamos solo a comer).

Ahora el principal restaurante al que vamos es “La Cort”. Considero

imprescindible llegarse hasta la iglesia, que cuenta con una vistosa

espadaña gótica, y desde allí entrar en el pueblo por la puerta de la muralla,

franqueando el foso. Y después callejear.

Pals no está demasiado lejos, por lo que es perfectamente posible visitarlo e

irse a comer a Peratallada, donde probablemente comeremos mejor y más

barato. Tras plantarse en su bella iglesia gótica, donde yo me casé con

Rosa, hay que callejear y contemplar desde sus miradores sus magníficas

7

vistas sobre las islas Medas y la campiña. También es posible comprar

chucherías en sus diversos pequeños comercios.

Vale la pena visitar el poblado ibérico de Ullastret, uno de los más

importantes de la Península, y que se asentaba junto a una laguna, hoy

desecada. Impresionan sus murallas. Como además está arbolado, la visita

se hace muy agradable.

Continuando por la costa, en tierra de arrozales (el arroz de Pals cuenta con

denominación de origen), nos encontramos con el castillo (en ruinas) y el

bonito pueblo de Begur, antes Bagur. Desde el castillo hay una buena vista

de los arrozales y del pueblo, que cuenta con torres (murallas no habían) y

varias casas de indianos (existe una ruta, y visitas guiadas por el

ayuntamiento); así como se ven las islas Medes y, al fondo, el golfo de

Roses. Es un municipio de segundas residencias de gente con dinero, con

bonitas casas (entre ellas, la que fuera de la bailarina Carmen Amaya),

tiendecitas y restaurantes caros.

El final de la extensa playa de Pals linda con el término municipal de

Begur. Allí, en el denominado Recó de Pals, se encuentra el restaurante

Solimar (t.m.Begur), de buenos arroces a la cazuela y caldosos; la playa es

muy profunda, y a veces hay oleaje y surferos.

Desde el Recó de Pals y por el camino de ronda se llega a la bonita playa

nudista de Illa Roja, y continuando, a la de Sa Riera, ya de mayores

dimensiones. Aprovecho para explicar que la intención de Costas es la de

construir una red de caminos de ronda que comuniquen entre sí y hagan

posible recorrer a pie todo el borde de la Costa Brava; ignoro hasta qué

punto ello se ha alcanzado, pero desde luego hay mucho hecho, por lo que

es perfectamente posible realizar un plan de itinerarios, a gusto del

consumidor.

La carretera que lleva a Sa Riera desde la rotonda de Pals es muy bonita,

flanqueada de pinares; pero para volver es mejor hacerlo por Begur. Antes

de la playa y en la riera hay un sauce llorón inmenso, el más grande que he

visto en la vida.

Entre Sa Riera y Tamariu hay toda una serie de pequeñas calas, bonitas

pero muy frecuentadas en verano, especialmente los fines de semana y en

agosto; algunas son pedregosas, como la de Sa Tuna, de mal entrar en el

agua; y por cierto que a la vecina cala de Aiguafreda solo vale la pena ir

para pasear por el camino de ronda, ya que en su casi totalidad está

ocupada por un muelle. En la zona se encuentra el parador nacional de

8

Aiguablava; los restaurantes de dicha cala – recogida y del precioso color

de su nombre- son caros, por lo que es mejor ir a comer al interior. El

paisaje, entre pinares, es muy remarcable. Fuera de plena temporada vale la

pena de ver el paraje de Aigua Xelida, con una playita casi al nivel del mar

a donde me gusta ir en setiembre llevándome la comida (también se puede

optar por comer en Peratallada, salvo que se salga demasiado tarde).

Ya la playa de Tamariu es de mayores dimensiones, y de aguas profundas.

A la izquierda y mirando al mar hay un restaurante que está bien. Los

caminos de ronda, a izquierda y derecha, son muy bonitos. Tamariu se

encuentra al pie del Cabo San Sebastián.

Este cabo merece una mención expresa por sus extraordinarias vistas. En él

hay un faro; al final del camino y antes de llegar a él, hay un mirador desde

el que se observa la campiña y las bellísimas playas de Llafranc y de

Calella de Palafrugell, a las que se puede descender en coche desde allí.

Hay un aparcamiento unos metros más arriba, al lado de un torreón del

siglo XV, con un restaurante y los restos de un pequeño poblado ibero; la

vista sobre el mar azul, un día claro, es ciertamente preciosa. Puede

seguirse el camino de ronda a la izquierda, que transcurre entre bosques;

falta tener tiempo.

Calella de Palafrugell (no confundirla con Calella de la Costa) es una de las

localidades más bonitas de la Costa Brava; la excursión puede contemplar

el Cabo San Sebastián y seguidamente recorrer a pie sus calas. Según la

época, nos podemos dar un baño, pero advirtiendo que hay calas de aguas

profundas que fuera del verano son frías. Por restaurantes no quedará; en el

pueblo y a la derecha hay un restaurante de tapas de cierta fama, pero yo

voy al Solimar, situado en la parte izquierda y junto a la playa; sus arroces

son buenos, pero fuertes, y las raciones están bien hechas. Es en la playa de

Port Bo donde se celebra el festival de habaneras, masificado y

últimamente politizado.

El camino de ronda de la izquierda, casi un paseo marítimo, conduce a

Llafranc; es de gran belleza, como también lo es dicha playa y puerto

deportivo. El camino o caminos de la derecha (se puede ir tranquilamente

en coche) lleva a un paraje también extraordinario, el Jardín Botánico de

Cap Roig. Un exiliado ruso lo compró hace muchos años, y después lo legó

a la Diputación, por lo que ha podido conservarse y mejorarse. Está

dispuesto el Jardín montaña abajo y con el mar al fondo, y en él las Islas

Formigues (donde en 1285 el almirante Roger de Lauria o de Llúria hundió

la flota francesa), por lo que la vista y el paseo es inmejorable. Si es en

9

verano, debe irse con la cabeza protegida y evitando las horas punta de

calor.

Este tramo del cabo San Sebastián hasta Cap Roig es de lo mejor de la

Costa Brava. Si no es en plena temporada, no es descabellado en absoluto

pernoctar allí, ya que recorrer lo descrito lleva tiempo (y no hay que

hacerlo a paso de marcha).

Desde Cap Roig y continuando, la primera localidad que se encuentra es la

de Palamós, por lo que describiré ese tramo, accesible a pie a través de

caminos de ronda o paseos marítimos, o bien en coche desde la carretera de

Palafrugell a Palamós (no desde Cap Roig).

Cala Estreta, situada delante mismo de las islas Formigues y entre pinares,

es uno de los escasos parajes vírgenes de la Costa Brava. Para acceder a la

misma hay que tomar la dirección de la Cala del Castell y desviarse a la

izquierda por un camino forestal, que en los meses de julio y agosto se

encuentra vallado, por lo que no hay otro recurso que ir por el camino de

ronda del Castell a Cap Roig; a mitad de camino está el pequeño poblado

ibérico de Castellet. Yo voy allí fuera de temporada llevándome la comida,

por lo bello del paisaje. Es playa nudista.

Cala Castell está, asimismo, sin urbanizar. También he ido allí en plan de

picnic y yéndonos a comer al bosque. Al lado está la Fosca, ya totalmente

urbanizada y con un bello paseo marítimo. Hago constar que la playa puede

ser peligrosa, ya que hay una corriente. Nosotros hemos ido a comer a los

restaurantes Hostal la Fosca, en primera línea de mar, y al del hotel El

Ancora, ya en el interior; los arroces de ambos disfrutan de buena fama.

A la derecha de la Fosca se encuentra Palamós, a cuyo término municipal

pertenece. El primitivo asentamiento se halla sobre un promontorio que se

abre sobre la bahía de su nombre, con las consiguientes vistas. Allí

Cervantes hizo estancia. Cuenta con puerto pesquero, deportivo y

comercial, y en una nave portuaria con un museo de la pesca extensísimo.

Vale la pena darse una vuelta. Hay muchos restaurantes, por lo que no

desfalleceréis de inanición; ni tampoco de un ataque de la piratería

musulmana, como la que en su día asaltó la localidad.

En el tramo de costa de Palamós a Sant Feliu de Guíxols nos encontramos,

en primer lugar, con Sant Antoni de Calonge, que viene a ser como una

especie de prolongación de la zona de ribera de Palamós; en un día soleado,

da gusto pasear a lo largo de ambos paseos marítimos, contemplando el

mar y las embarcaciones; en Sant Antoni se pueden observar asimismo una

10

serie de curiosos tómbolos artificiales, erigidos para frenar el avance del

frente marítimo y con él el derrumbe de los excesivamente altos edificios

de la primera línea costera.

A continuación, a partir del extremo derecho de la playa de Torre Valentina

un camino de ronda nos introduce en un espectacular paisaje de calas

boscosas, que llegan hasta Playa de Aro (oficialmente, Platja d’Aro). Nos

podemos bañar en la playa o en una calita de su extremo, enfrente del

restaurante El Recó, al que iba hace tiempo (bueno y caro). Yo he ido

varias veces a comer de picnic por allí, en medio del bosque, donde se

encuentran tres torres de defensa en sucesión. Ya cerca de Playa de Aro se

encuentran unas calas preciosas, de lo mejor de toda la Costa, que se

pueden disfrutar mucho más fuera de la época estival y sus agobios, en un

municipio tan concurrido en verano como lo es el de Castell- Platja d’Aro.

De Platja d’Aro se han escrito tantas cosas, que poco puede añadirse. Su

playa es de aguas profundas y, aunque es muy extensa, en fin de semana se

llena en exceso; en su extremo oeste, en Punta Prima, se ha construido una

marina. Puede resultar agradable darse una vuelta por la población,

observando los escaparates de las múltiples tiendas existentes, o yéndose a

cenar una pizza paseando por sus concurridas calles, como he hecho tantas

veces.

Al término municipal de Castell-Platja d´Aro pertenecen S´Agaró y la cala

de Sa Conca. La playa de S´Agaró está dividida en dos términos

municipales: la parte izquierda es del meritado, y la de la derecha,

denominada Sant Pol, pertenece a Sant Feliu de Guíxols. S´Agaró es un

lugar emblemático de la Costa Brava, ya que en los años veinte se creó allí

una magnífica urbanización presidida por un hotel de lujo, el Hostal de la

Gavina, perteneciente al millonario Ensesa, quien poseía en Girona la

principal fábrica de ácido tartárico de España; con las rentas de dicha

empresa sufragaba los déficits del hotel, que había sido frecuentado por

toreros y conocidas actrices de los años cincuenta (por cierto, en ocasiones

incapaces de valorar las colchas y demás objetos de artesanía de su

habitación).

En la urbanización en cuestión edificaron mansiones los corcheros de la

zona. El abuelo de mi difunta esposa Cristina, que lo era, estuvo a punto de

hacerse una, pero como los planos debían ser supervisados por el prócer

promotor y él era de carácter orgulloso, desistió. Un célebre arquitecto de

la provincia, Masó, se encargó de la construcción del camino de ronda -uno

de los más bellos de la Costa Brava- que bordeando la urbanización

desemboca en la bonita cala de Sa Conca. Yo recomiendo recorrer dicho

11

camino y volver a pie a través de la urbanización, ya que está vedado el

tránsito de vehículos ajenos a los propietarios.

En su día se celebraban allí en verano festivales de música, a los que yo

había ido, pero tras el cierre de Industrias Químicas y Tartáricas S.A. ello

pertenece al pasado.

Como curiosidad, todavía se conserva alguna de las casetas de aquel

entonces; y el local de lo que fueran los baños del hotel es hoy el

restaurante -caro- de La Taberna del Mar.

Cuando yo voy a la zona y quiero quedarme a comer, lo hago en Villa

Laura (discreto) o en el Barcarola, de mayor calidad pero que no está en

primera línea.

Desde la playa de Sant Pol podemos acceder a Sant Feliu a pie por el

camino de ronda -con muchas escaleras- o en coche por carretera

bordeando sus pequeñas calas; por supuesto que si lo que queremos es ir a

dicha localidad, el acceso normal es desde la carretera de Girona, o la

autovía que parte de Palamós.

Conozco bien Sant Feliu de Guíxols porque mi primera suegra tenía casa

allí, en la que pasábamos los veranos y algunos fines de semana. Es una

famosa localidad turística y antaño sede de fabricantes de tapones de

corcho (“tapers”); cuenta con puerto pesquero, deportivo e incluso

comercial. Un tren de vía estrecha la unía con la capital de la provincia.

La ciudad fue repoblada en torno a su monasterio, amurallado por el

peligro de los piratas y corsarios berberiscos y turcos. Es muy remarcable

su “Porta Ferrada”, la inicial puerta de acceso a la iglesia y fachada del

primitivo monasterio, de estilo prerrománico; estilo que está presente en los

parajes de los alrededores, como luego veremos. El monumento es

visitable, ya que además de su iglesia gótica cuenta con un Museo del

Corcho (cuya pieza más notable es un Quijote compuesto con ese material),

y una sala de exposiciones temporales de la baronesa Thyssen (Carmen

Cervera), ya que la conocida mecenas y exactriz está muy ligada a la

población y posee una villa en una cala cercana. No está de más que

dejemos el coche en el aparcamiento que hay junto al citado monasterio.

Otro museo es el del juguete, en la Rambla Viader.

12

Sobre un alto y subiendo por la parte derecha de la playa se encuentra el

extraordinario Mirador de la ermita de Sant Elm, en donde Ferran Agulló

tuvo la inspiración de bautizar la costa como la “Costa Brava” un día de

temporal. Desde allí se disfruta de una magnífica vista, a la derecha el

precioso conjunto de pequeñas calas que conforman el litoral hasta Tossa

de Mar, y a la izquierda la bahía de Palamós y los montes de Begur. A mi

juicio este es uno de los mejores miradores de la Costa, si no el mejor.

Aprovecho para señalar que la carretera que lleva a Tossa cuenta con

centenares de curvas – y está llena de ciclistas- y las pedregosas calas son

de difícil acceso, por lo que es aconsejable ir por otra vía, o bien tomar el

crucero turístico que enlaza la localidad con la de Tossa. Se puede ir más

allá, hasta Blanes o en dirección contraria a Palamós, pero este tramo es

con mucho el más vistoso. Si podeis, no os lo perdáis.

El que en Sant Feliu haya puerto no es óbice para bañarnos en su playa, de

aguas y arena limpias, como yo he comprobado muchas veces.

A cinco kilómetros de la localidad, yendo a Santa Cristina y a mano

izquierda, se encuentra Pedralta, antaño piedra oscilante, hasta que tras

unas lluvias se cayó. Una grúa se encargó de devolverla a su sitio, pero ya

no bascula.

Yendo a Romanyà de la Selva y a mano derecha, nos encontramos con la

iglesia prerrománica de Bell.lloc, muy bonita; otra cosa es acceder a su

interior, ya que solo se dice misa una vez al mes. Se puede preguntar en

Castell d ‘Aro.

En la cumbre de Romanyà se halla un dolmen con crómlech, que yo he

visitado muchas veces. Y en la localidad son visibles restos prerrománicos

en su iglesia. Cuenta desde siempre con restaurantes, de los que uno es

sofisticado. Un camino polvoriento (no sé si ahora lo habrán asfaltado)

conduce hasta Playa de Aro, con buenas vistas sobre su valle y el mar.

Como ya he indicado antes, para acceder a Tossa de Mar es preferible ir

por carreteras del interior. Amurallado sobre el mar, su casco antiguo es

precioso por las vistas, una de las más bellas localidades de la Costa Brava.

No os la perdáis. Cuenta con numerosos restaurantes; el plato típico es el

simi-tomba o cim-i tomba, una cazuela de pescado.

A continuación tenemos el municipio de Lloret de Mar, tan famoso. Hay

que señalar que el verano no es la época mejor para visitarlo, por las

aglomeraciones y porque abunda el turismo inglés de borrachera. Un paseo

13

por la costa no es desdeñable en absoluto; por ejemplo y a la derecha, el

camino que lleva al monumento a la mujer pescadora y continúa hasta Cala

Banys, donde hay un establecimiento de estilo tropical donde podéis tomar

un aperitivo o un coctel, según la hora. Dentro del término y de propiedad

municipal se encuentran los Jardines Históricos de Santa Clotilde, que

habían sido visitados por Franco ya que su propietario de entonces era

amigo suyo; ubicados al lado del mar, merecen una visita. Como

restaurante puedo indicar Ca l’Amic, dada la excelente cocina de quien lo

regenta, Rafael.

Entre Lloret y Blanes está el jardín botánico dedicado al cactus de Pinya de

Rosa, de pequeño tamaño y que, al igual que el de Cap Roig, desciende

sobre el mar. Y ya en Blanes y junto a la torre vigía se halla el Mar i

Murtra, uno de los jardines botánicos más importantes de Europa por su

colección de cactus; construido en un alto sobre el mar, goza de magníficas

vistas y constituye uno de los mejores atractivos de la Costa Brava.

Y en Blanes finalizan tanto dicha Costa como la provincia.

Recopilando y en plan esquemático, tenemos sobre la Costa Brava:

-Los más bonitos pueblos costeros: Cadaquès, Sant Martí d‘Empúries,

Calella de Palafrugell, Tossa de Mar.

-Pueblos más atractivos no costeros: Pals, Peratallada, Monells (pequeño y

peliculero).

-Yacimientos arqueológicos más importantes: ciudad griega y romana de

Ampúrias, junto al mar; poblado ibérico de Ullastret.

-Miradores: monasterio de Sant Pere de Rodes y castillo de Sant Salvador,

castillo de Begur, Cabo y faro de Sant Sebastià, ermita de Sant Elm en Sant

Feliu de Guíxols.

-Jardines: botánicos de Cap Roig en Calella de Palafrugell, Pinya de Rosa

entre Lloret y Blanes, y Mar i Murtra en Blanes; históricos de Santa

Clotilde en Lloret.

-Caminos de ronda más destacables: de Llafranc a Calella; de Torre

Valentina a Playa de Aro; y de S’Agaró a Cala Sa Conca. Téngase en

cuenta que prácticamente toda la costa está unida por paseos y caminos de

ronda, por lo que no es fácil señalar uno concreto.

COMARCAS PIRENAICAS

14

Consideraré tres comarcas: la Cerdanya, el Ripollès y el Alt Empordà.

Ciertamente que la Garrotxa linda también con la frontera francesa, pero lo

hace por caminos y no por carretera; y tiene unas características

geográficas y turísticas que aconsejan darle un tratamiento diferente.

La parte norte de la provincia constituyó uno de los principales focos del

primitivo románico -junto con el Rosellón-, allá en el siglo XI, por lo que

podemos encontrar numerosas iglesias total o parcialmente románicas.

Como focos del saber, destacaron los monasterios de Ripoll y de Sant Pere

de Rodas, junto con el de Cuixà, este último actualmente en Francia.

La Cerdanya y el Ripollès forman parte de lo que antes se conocía como la

España húmeda. Hoy, con el cambio climático, ciertamente que allí llueve

más que en el resto de la provincia, pero no sé si esta clasificación continúa

aplicándose. En ambas se detecta toponimia vascuence.

No entraré en el tema de las excursiones que pueden realizarse a los picos

pirenaicos, pero sí digo que los que deseen practicar rutas alojándose en

refugios pueden recurrir a empresas especializadas.

LA CERDANYA

Antiguo territorio de los ceretanos, se encuentra políticamente dividida

entre España y Francia, con un enclave español en territorio francés, Llivia;

consecuencia del artificial Tratado de los Pirineos. Digo artificial porque

tanto la totalidad de la comarca como las del Rosellón, el Capcir y el

Vallespir forman parte de Cataluña; cabe reseñar que la cultura catalana ha

sido anorreada en la denominada Cataluña Norte, con una muy

considerable inmigración francesa; y, por lo que respecta al idioma, según

mi experiencia el catalán se restringe en gran medida a los pueblos de la

montaña.

A la comarca que nos ocupa se accede principalmente por la parte

barcelonesa, a través del túnel de peaje del Cadí. Desde Girona por la

sinuosa Collada de Tossas -nada recomendable- o por los caminos

adyacentes.

Su capital es Puigcerdà, muy frecuentada por barceloneses. Que nadie

espere encontrar murallas allí o en Llívia, destruidas en las guerras con los

franceses. La capital cuenta con un lago artificial, abastecido con aguas

15

procedentes de la actual Francia (con los consiguientes problemas, ya que

nuestros vecinos son poco respetuosos con los tratados internacionales que

regulan las relaciones fronterizas). En Llívia existe una célebre farmacia,

que conserva sus centenarios botes de cerámica; su iglesia gótica cuenta en

sus claves de bóveda con el escudo de mi linaje, ya que los Descatllar

fueron los alcaides de su desaparecido castillo. Creo que merece la pena

acercarse hasta esta última localidad.

En la parte montañosa de la comarca está el lago de origen glaciar

denominado el Mal Niu, de gélidas aguas. Y en el término municipal de

Alp la estación de esquí de la Molina; unida a la misma está la de la

Massella,

Hace bastantes años que no me acerco por la Cerdanya, dada la distancia y

la dificultad de comunicaciones. La realidad es que hubiera sido más lógico

que esa comarca se hubiese adscrito a la provincia de Barcelona.

EL RIPOLLÈS

Su capital, Ripoll, es célebre por su monasterio. Cabría precisar que por su

fachada románica y su claustro gótico, ya que lo restante se debe a una

reconstrucción del siglo XIX que pretendió retornar a las cinco naves

románicas de su origen, más tarde sustituídas por otras góticas al haber sido

afectado el edificio por el infausto terremoto de 1428. Es también famoso

por haber sido fundado por Wifredo – o Gifre- el Velloso, cuyos restos

reposan en la iglesia, junto con los de otros condes. Como ya he

adelantado, fue un gran centro del saber.

Es muy bello su claustro gótico. En sus paredes de la planta baja se

hallaban diversas tumbas nobiliarias con sus respectivas lápidas con el

correspondiente escudo, entre ellas la de mi familia, ya que los Descatllar,

Escatllar o Catllar descendemos del lugar del Catllar, en el municipio de

Vilallonga de Ter de esta comarca; pero hace pocos años los encargados de

velar por el patrimonio, en una actuación para mí inaudita y propia de

gentes como Atila, las arrasaron y se llevaron las lápidas a una iglesia

colindante, que sirve de almacén.

Al lado del monasterio se encuentra el interesante Museo Etnográfico. De

él cabe destacar la colección de pistolas de avancarga fabricadas en la

localidad, que cuenta con una gran tradición metalúrgica; así como una

farga catalana, para cuyo montaje se tomaron como referencia fotografías

de la farga de nuestra familia en Banyoles.

16

A poca distancia se encuentra el monasterio románico de Sant Joan de les

Abadesses, equivalente femenino de la comunidad monástica de Ripoll, y

que a veces pasa desapercibido para el visitante; lo que no debiera ocurrir,

ya que pese a su pequeño tamaño merece sobradamente la visita, que por lo

demás se realiza mediante paneles explicativos y en breve tiempo.

Continuando por la carretera y en dirección al puesto fronterizo de Coll d

´Ares tenemos Camprodon, uno de los pueblos del interior más bonitos de

la provincia, cuna del músico Albéniz y acerca del cual se ha construido un

pequeño museo. Está atravesado por los ríos Ter y Ritort, que allí

confluyen, siendo muy representativo de la localidad un puente de origen

románico. Cuenta con dos iglesias -una de ellas el antiguo monasterio de

Sant Pere- del mismo origen.

Dentro de su término municipal está el castillo de Rocabruna, que fuera

brevemente de los Descatllar y mayormente de sus primos los Desbach. Se

encuentra en ruinas (fue afectado por un terremoto), pero no hace mucho

que la Diputación lo ha consolidado y ha colocado las pertinentes

explicaciones.

También incluido en el término municipal, pero ya en la comarca de la

Garrotxa (de diferente vegetación), se encuentra otro de los pueblos del

interior más bonitos de la provincia, el villorrio medieval de Baget o Beget,

que cuenta con una iglesia románica preciosa y cuyo campanario es

espléndido; en su interior se haya una valiosa joya del románico, una

Majestad, esto es un Cristo en Majestad, no sufriente; solo puede

observarse los sábados y domingos, que es cuando abren la iglesia.

Sorprende también, para tratarse de una iglesia ubicada en plena montaña,

el rico retablo barroco. Advierto que no se debe llegar más tarde de la una,

porque el portero se va a comer.

Hay varios restaurantes y casas rurales. El acceso al pueblo puede hacerse

desde Camprodon, por una carretera muy estrecha; o bien desde una

carretera sinuosa pero con buenas vistas que parte desde las inmediaciones

de Castellfollit de la Roca -pueblo que es famoso por encontrarse sobre un

abismo conformado por rocas basálticas-, ya en la Garrotxa; si escogéis

esta ruta, paraos en el pueblecito de Oix, para visitar su iglesia románica

fortificada.

No se me olvide señalar que el nombre de Camprodon es de origen celta

(Camproduno), si bien más tarde fue poblado por iberos.

17

Cerca de la villa y por la carretera que lleva a Coll d’Ares se encuentra

Molló, que posee una magnífica iglesia románica. Otra cosa es entrar en

ella.

De Camprodon parte también la carretera que lleva a Setcases y a la

estación de esquí de Vallter 2000, ya en pleno Pirineo. Aunque no haya

nieve vale la pena ascender allí, por el paisaje que se domina; subiendo a la

izquierda hay un camino que lleva a las fuentes del Ter.

Se trata de un valle turístico. En Llanars se encuentra un hotel pensado para

los ciclistas, que lo frecuentan. En esa localidad hubo un párroco que lo fue

hasta los 103 años, y que en consecuencia bautizaba, casaba y enterraba a

sus feligreses.

Continuando y a la izquierda, junto al pueblo de Abella, se hallan los restos

del castillo de la Roca de Palancà, volado por los franceses, y que fuera

brevemente de mis antepasados. Su visita no está de más, dado lo peculiar

del paisaje.

Es pasada la localidad de Vilallonga de Ter que se encuentra el Catllar, a

cuyo municipio pertenece, y que es la cuna de mis antepasados los

Descatllar. Del castillo originario no quedan más que vestigios en una de

las paredes del actual manso. En su ermita románica se celebra

tradicionalmente una romería el Lunes de Pascua, ya que se venera a la

Virgen, la Mare de Deu del Catllar; todo el Catllar es propiedad privada.

En Setcases se hallan varios restaurantes y hoteles, frecuentados sobre todo

por barceloneses. Y en Vilallonga hay un cámping, amén de algún

restaurante.

Otro de los grandes encantos del Ripollès es el ferrocarril cremallera que

lleva al Santuario y estación de esquí de Nuria. Yo lo cojo en la segunda

estación, que corresponde a la localidad de Ribes de Freser. La línea

asciende entre montañas por un estrecho valle de considerable altitud, por

lo que el paisaje es inigualable; el Santuario está casi a dos mil metros,

altitud a la que se llega si se coge un pequeño telesférico que conduce a un

mirador y un albergue. Pero hago notar que las cabinas no llegan a parar

del todo, por lo que no es recomendable para personas de movilidad

disminuida.

El Santuario, dedicado a la Virgen de su nombre -asociada por los pastores

de los alrededores a la fertilidad- cuenta con hotel y restaurante. Es típico el

18

estanque. Advierto que se trata de una zona de alta montaña, por lo que el

tiempo puede cambiar rápidamente.

Como curiosidad, diré que los excursionistas que vaguen por el término

municipal de Queralps y Coma de la Vaca pueden encontrarse, si tienen

suerte, con un lobo de gran tamaño que vive en territorio francés y que de

cuando en cuando se da una vuelta. No sé si ahora hay algún otro lobo.

Desde siempre, cuando voy al Ripollès me alojo en el hotel La Solana del

Ter, que cuenta también con cámping y restaurante, y que se halla muy

próximo a Ripoll; ya que la distancia entre Girona y dicha capital de

comarca es de unos noventa kilómetros, y según lo que se quiera visitar no

da tiempo.

Aunque no forme parte de la provincia de Girona, hago constar que por la

carretera que lleva de Ripoll a Vic se puede visitar durante los fines de

semana el castillo de Montesquiu, ubicado en un parque de 500 hectáreas

que asimismo puede recorrerse. Es propiedad de la Diputación de

Barcelona, a quien se lo legó el último propietario, un empresario del textil

asesinado durante la Guerra Civil y que era coleccionista. Su interés radica

no solo en el castillo, que fuera de los Descatllar, sino en las colecciones

que alberga, asimismo legadas. También y desde Ripoll se puede acceder a

los pintorescos pueblos y paisajes de Rupit y de Tavertet, a una hora de

distancia, donde hay restaurantes y en Rupit hoteles.

Finalizo comentando que la antigua carretera que lleva al Ripollès a través

del Collado de Santigosa es muy bonita por lo frondosa, aunque sus curvas

son desde luego para tomárselo con calma.

En plan esquemático, lo más destacable de la comarca es:

-Monasterios románicos de Ripoll y de Sant Joan de les Abadesses.

-Ferrocarril cremallera de Nuria.

-Pueblos de Camprodon y de Beget.

-Valle de Setcases.

INTERIOR DEL ALT EMPORDÀ

Su capital, Figueres, es internacionalmente conocida por el Museo Dalí.

Hay también el Museo del Juguete, en la Rambla, que es la calle principal.

Pero hay otro monumento muy destacable: el Castillo de San Fernando,

19

llamado así por haberse erigido en tiempos de Fernando VI; aunque

localmente se le denomina el Castell de Sant Ferran.

Dicha fortaleza es una obra maestra de la ingeniería militar del siglo XVIII,

contando hasta con cisterna navegable y galerías contraminas. Pero

aconsejo realizar la visita con guía -hay que reservar-

, porque si no no te enteras de nada. El recinto es de grandes dimensiones.

En los años setenta una generación de hoteleros que había realizado

estudios en Francia revolucionó la cocina de la comarca, que se convirtió

en un centro gastronómico, amén de comercial, adonde acuden muchos

franceses.

Actualmente yo voy a comer al restaurante del Hotel Duran, ubicado en la

calle Lasauca, muy cerca de la parte alta de la Rambla.

La localidad es accesible por la AP-7, la A-2 y el tren, ya sea el AVE (cuya

estación está en el término municipal de Vilafant), o por el ferrocarril

tradicional, cuya estación está dentro del casco urbano.

A muy pocos kilómetros de Figueres y en un desvío de la carretera que

lleva a Llançà se encuentra el monasterio de Vilabertrán, con una muy bella

iglesia románica, y una cruz procesional gótica de grandes dimensiones.

Hoy es propiedad de la Generalitat. Conviene mirar los horarios por

internet, ya que no abre todos los días.

Por esa misma carretera y mediante un desvío se llega a la villa medieval

de Peralada, lugar de nacimiento del cronista Ramon Muntaner. Es

conocida por su casino, ubicado en un castillo restaurado en el siglo XIX, y

por sus vinos y cavas, que cuentan con denominación de origen. El castillo

cuenta con un museo en el que se encuentra su valiosa biblioteca, amén de

una serie de colecciones. En los jardines del castillo se celebra el Festival

Internacional de Música de Peralada, en verano.

Hace años era típico ir a restaurantes de la localidad a comer pan con

tomate y jamón y beber cava. Ignoro hasta qué punto tan sana costumbre se

halla en vigor.

En el claustro del desaparecido monasterio de Sant Domenec, hoy centro

cultural, hay una bonita colección de capiteles.

20

Yendo hacia la Jonquera y tomando por la carretera de Cantallops se llega

al vistoso castillo de Requesens, reconstruído con buen estilo, visitable.

En la citada localidad fronteriza y en sus cercanías se encuentran diversos

centros comerciales en los que se puede encontrar de todo, incluyendo

hoteles, restaurantes, burdeles y gasolineras. Son muy frecuentados por

camioneros y franceses.

A la izquierda de la A-2 y junto al pueblo de Darnius se halla el pantano de

Boadella, formado por el río Muga, y que en verano es un centro turístico.

Podemos llegarnos a la ermita de la Mare de Deu de la Salut, cerca de allí,

por el paisaje que se divisa.

Resumiendo, lo más destacado:

-Museo Dalí, Castillo de San Fernando y Museo del Juguete en Figueres,

centro comercial.

-Monasterio románico de Vilabertran.

-Villa medieval de Peralada, con su castillo y casino.

-Castillo de Requesens.

-Centros comerciales de la Jonquera.

COMARCA DE LA GARROTXA

Su gran peculiaridad radica en que es la zona volcánica mejor conservada

de la Península, con cuarenta conos y más de veinte coladas de lava.

Precisamente por su carácter volcánico es zona sísmica, como lo acredita el

gran terremoto de 1428 que arrasó la ciudad de Olot, la capital, de la que no

se conserva ningún edificio anterior a dicha fecha. La última erupción tuvo

lugar hace unos once mil años; si bien no ha habido actividad volcánica

desde entonces, no se dan sus volcanes por definitivamente extinguidos

(aunque si como afirma alguno la próxima erupción tendrá lugar dentro de

diez o quince mil años más…).

Para ver un cráter no tenemos que salir de Olot, ya que en su centro está el

Montsacopa, con doce metros de profundidad en la antaño humeante

chimenea. Pero el meollo de esta zona volcánica se encuentra en el parque

natural de la Fageda d’En Jordà, un hayedo situado a la altitud excepcional-

por baja - de 550 metros, sobre una colada de lava, en la carretera que va de

la capital de la comarca a Santa Pau. Allí encontrareis aparcamiento,

lavabos, carros de caballos para recorrer el parque e información sobre los

itinerarios que pueden seguirse. A poca distancia están los dos volcanes

21

principales: el Santa Margarita, en el interior de cuyo cráter se encuentra

una ermita (id con buen calzado), y el Croscat, cuyo cráter tiene la

particularidad de estar inclinado.

Colindante con el parque y en dirección a Olot está el Hostal dels Ossos, un

restaurante con la cocina típica de la zona (“cocina volcánica”), y algún

otro. Pero también podeis comer en la localidad de Santa Pau o en el

mismo Olot, en el restaurante la Deu, de buena calidad, ubicado hacia el

Este de la localidad y junto a un parque con abundante agua (un marjal, un

pantano). Tened en cuenta que el parque de la Fageda en los fines de

semana y con buen tiempo suele estar muy concurrido.

Aunque esté en otro lugar, no puedo dejar este punto sin mencionar el

pueblo de Castellfollit de la Roca, cuyo núcleo antiguo está asentado sobre

un promontorio formado por columnas basálticas (lava enfriada), en un

pavoroso abismo, y con parte de las casas construidas con material

basáltico. Tiempo atrás se hacía la broma de que el párroco solucionaba

todas las desaveniencias conyugales, ya que invitaba a la pareja a que diera

una vuelta a la iglesia (y solo quedaba uno).

Retornando a la capital, Olot, en su día tuvo una industria artesanal de

imaginería religiosa, exportando a América; la descristianización ha

acabado con todo, quedando tan solo un museo, el “Museu dels Sants”.

También fue, hacia la segunda mitad del siglo XIX, la sede de la acreditada

Escuela Paisajística de Olot, atrayendo a una serie de pìntores foráneos,

como Ramon Casas. Obras de dichos pintores se exponen en el Museo

Comarcal de la Garrotxa, ubicado en el antiguo Hospicio (un edificio de

estilo neoclásico del arquitecto Ventura Rodríguez, en el cual se ubica

también la Oficina de Turismo), entre ellas el célebre cuadro del

mencionado pintor “La Carga”, así como esculturas del renombrado Josep

Clará y de otros; también hay otras colecciones.

Ciudad industrial, en el Olot del siglo XX había dinero, por lo que se

pueden observar diversos edificios modernistas. Del siglo XVIII es la casa-

museo de Can Trinchería, que conserva el mobiliario típico de la época, así

como un gigantesco belén iniciado a finales de dicho siglo por el

propietario. La verdad es que es una localidad que sorprende.

Y volviendo al volcán del Montsacopa, para acceder al mismo (siempre a

pie) se puede ir desde el aparcamiento del cementerio en unos 25 minutos;

desde la Oficina de Turismo en 45; o desde el Parc Nou, en 50. En este

parque se encuentra el Museu dels Volcans, en una torre modernista; hay

22

también un jardín botánico con un robledal catalogado como arboleda

monumental, y un jardín de plantas medicinales de la Garrotxa.

Yo siempre he comido bien en el mencionado restaurante La Deu, ubicado

junto a un parque (en Olot hay varios), por lo que acostumbro a ir allí, en

detrimento de otros más famosos pero quizás peores. Tiene la ventaja de

estar conectado con dos hoteles, uno a cinco minutos, por lo que se presta a

hacer una escapada para ver la localidad y la comarca (o parte de ella);

incluso aunque vivas en la provincia.

Garrotxa significa tierra áspera, quebrada; sobre todo en su mitad norte, la

que linda con Francia, por lo que es ideal para senderistas (la mitad sur es

más volcánica). La flora es distinta de la del Ripollès (más verde por su

superior altitud), por lo que ambas comarcas se diferencian claramente a

simple vista; los bosques de la primera, muy abundantes, están formados

por encinares, robledales y, en los lugares más húmedos, hayedos. En su

día fue tierra de c

arboneros y de trabucaires, como refleja Mariano Vayreda en su novela “La

Punyalada”; así como el lugar del caudillo remensa Verntallat. Abundan las

iglesias románicas, y hay varios pueblos muy bonitos, de los que me

ocuparé a continuación.

En primer lugar y por seguir un orden, citaré el ya mencionado de Santa

Pau, a muy pocos kilómetros del parque de la Fageda y los volcanes citados

y 9 de Olot. Su núcleo antiguo conforma un pueblo medieval, pequeño, que

es de los más bonitos de la provincia, y muy frecuentado; resulta típica su

plaza porticada. Hay restaurantes; es famoso Cal Sastre, pero caro, y su

propietario muy peculiar (da mesa a quien él quiere, y si miras el móvil

mientras comes te expones a una reprimenda, como yo he visto en la mesa

de al lado a la hora de pagar).

Tomando Olot como punto de partida y en dirección sur, hacia Les Preses,

tenemos el municipio mal llamado de la Vall d’En Bas (ya que Bas no

hacía referencia a ninguna persona, sino que tenía el significado de vaso, de

la laguna que se formaba cuando las lluvias), formado por varios núcleos

de población. El que más vale visitar es el de Els Hostalets de Bas, con

vigas de madera en las fachadas y balcones adornados con geranios.

Podemos comer en el restaurante llamado L’Hostalet, del que son típicos

un hojaldre y una extraordinaria “vedella amb bolets” (ternera con setas).

Continuando por una sinuosa carretera llegaremos al santuario de la Mare

de Deu del Far, que cuenta con restaurante y hospedería, y que constituye

23

uno de los miradores del interior más extraordinarios de la provincia, con

vistas que incluyen los acantilados de Tavertet y, desde una ermita de por

allí, del embalse de Susqueda, a cuyo término municipal pertenece. Hay

que ir en día claro; dicen que con prismáticos y en día muy despejado se

divisa Montserrat. Propiamente no está en la Garrotxa, sino en la comarca

de la Selva, pero en este caso y por las comunicaciones no es pertinente tal

distinción. Desde el Far se puede llegar al precioso pueblo de Rupit, ya en

la provincia de Barcelona, o a Tavertet, con sus acantilados y vistas al

citado embalse; en ambos pueblos se puede comer, y en el de Rupit vale la

pena quedarse a dormir.

Dejando ya esta zona de la Garrotxa, pasaremos a Besalú, el conjunto

medieval más importante de la provincia, y antaño capital del Condado de

su nombre, en esta vetusta villa, de origen celta (Bisulduno). Viniendo de

Banyoles (se halla a poca distancia) lo mejor es dejar el coche en el

aparcamiento de la izquierda de la localidad, donde hay bar, lavabos y

diversos servicios; y que constituye la mejor vía de entrada, ya que desde

allí se cruza el precioso puente de origen medieval (fue volado por los rojos

en su retirada, por lo que luego se reconstruyó), y se tiene una magnífica

vista del pueblo; no os perdáis el cruzarlo. Seguidamente os adentrareis en

la localidad, en cuyas calles de medieval trazado se encuentran numerosas

tiendecitas; por allí estaba el barrio judío.

Continuando, se llega la plaza del Ayuntamiento, donde está la Oficina de

Turismo. Aconsejo que la visita al resto de la villa sea guiada y a través de

dicha Oficina; hay empresas que prestan también ese servicio, pero en ellas

no se ve todo, ya que la iglesia románica de Sant Vicenç, la parroquial, solo

es accesible con la misma en razón del valioso relicario oriental que allí se

guarda. Informarse previamente de los horarios, y reservar.

Si se va por primera vez, resulta indispensable la visita guiada, porque

todos los monumentos se hallan cerrados. Y no hay pocos: existe una

miqvé judía (baños rituales), de las poquísimas que hay en España y en

Europa; la iglesia románica de Sant Pere (lo único que resta de un

monasterio), una capilla gótica que fuera hospital (por cierto que regentado

por un antepasado directo mío, que tenía la casa pairal en la plaza del

ayuntamiento, al lado de Muebles Iglesias), y la ya citada iglesia

parroquial. No está abierta al público la iglesia de Santa María, ubicada en

el recinto del antiguo castillo, por tratarse de una propiedad privada. Es

digno de mención el edificio del restaurante La Curia Real, también

ubicado en la plaza del Ayuntamiento.

24

En la misma plaza de la iglesia de Sant Pere está el Museo de Miniaturas,

de propiedad privada. Se trata de la obra de un coleccionista, por lo que

tales museos son raros de encontrar. Son muchas las maravillas allí

expuestas, y que no os podéis perder.

De los numerosos restaurantes existentes puedo recomendar dos: Can Quei,

situado precisamente delante de la iglesia de Sant Vicenç y por lo mismo

céntrico, y el Restaurante Oliveras, ya más lejano y que cuenta con buffet

(y también con una carta corta, más cara).

A 5 kilómetros de Besalú está el antiguo monasterio del Santo Sepulcro de

Palera, en el cual y cuando existía la comunidad monástica se podían ganar

las mismas indulgencias que en Jerusalén, por custodiarse un fragmento de

la Vera Cruz. Cuenta con una iglesia románica preciosa, del siglo XI.

Además se puede comer bien en el restaurante ubicado en lo que queda de

las antiguas dependencias monásticas, El Claustre de Palera; y con el buen

tiempo incluso en el claustro (en lo que queda de él); hay que hacer constar

que la época invernal no es la más apropiada, ya que se trata de

edificaciones muy antiguas y puede hacer frío. Los regentes del restaurante

hacen de custodios del conjunto. Mirad en internet los días que abren, que

suele ser a partir del miércoles.

A no demasiada distancia está el Santuario de la Mare de Deu del Mont,

uno de los miradores más importantes de la provincia; allí se inspiró el

enfermo Jacinto Verdaguer para completar su poema El Canigó, dada la

proximidad del Pirineo. Se puede comer e incluso dormir, ya que hay

hospedería. Las carreteras de acceso (convergentes), si bien asfaltadas, son

sinuosas y estrechas; se puede acceder por el sur desde Beuda o Maià de

Montcal, pasando siempre por el pueblecito de Segueró, o por el este yendo

a Sant Martí Sesserres y torciendo a la izquierda antes de llegar a

Cabanelles.

Y por lo que respecta a Beget, perteneciente a esta comarca pero en el

término municipal de Camprodon, me remito a lo expuesto al tratar del

Ripollès.

Recopilando, lo más importante:

-Miradores de la Mare de Deu del Far y de la Mare de Deu del Mont

(abreviadamente, del Far y del Mont).

-Volcanes Montsacopa, Santa Margarida y el Croscat.

-Besalú, conjunto medieval.

25

-Pueblo medieval de Santa Pau.

-Pueblecito de Beget o Baget.

-Olot.

COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY

Gira en torno al Lago de Banyoles, el más grande de España; siendo el

municipio de Banyoles la capital de la misma.

Dicho lago tiene forma de ocho, unos dos kilómetros de largo y cerca de

ocho de perímetro. Rodeado de arboledas y con un sendero perimetral,

amén de una pista para bicicletas, el paseo bordeándolo resulta muy

agradable. Son típicas las “pesqueras”, casetas para pescar -ya en desuso-,

y los mansos patos salvajes. Puede recorrerse el lago a bordo de una

embarcación, cabiendo mencionar que no hace demasiados años naufragó

una, pereciendo una veintena de jubilados franceses.

En la orilla opuesta del lago se encuentra la preciosa iglesia románica de

Santa María de Porqueres, con la portalada prerrománica. Junto a la iglesia

se halla una especie de templete desde el que se bendecían los cuatro

vientos.

En torno al lago se encuentran numerosos restaurantes. Debo mencionar

que había un poblado asentado sobre palafitos en el lugar denominado la

Draga, con una casa reconstruida.

Banyoles ciudad cuenta con una Plaza Mayor medieval, porticada. Muy

cerca está la iglesia gótica de Santa María, cuyo interior, iluminado, es

bellísimo por estar construida con la piedra típica de la localidad, travertina

de origen. Y ya en el extremo, el monasterio que en su día fue el eje de la

repoblación de la comarca, y en donde por cierto se encuentra la tumba de

un abad Descatllar; cuenta con una cruz martirial que a finales del siglo

pasado fue robada por el conocido ladrón de antigüedades Eric el Belga, y

que pudo ser recuperada años más tarde tras una laboriosa investigación.

En el siglo XIX un farmacéutico encontró una mandíbula de una mujer de

Neandertal, antaño famosa. Hay un museo arqueológico.

Quizás no esté de más mencionar que en la zona de Mata se halla la farga y

molino papelero que fuera de mi familia (yo tenía una pequeña parte),

donada al ayuntamiento. Se conciertan visitas para un taller de fabricación

de papel, y también para la farga.

26

COMARCA DEL GIRONES

Girona, antes Gerona y Gerunda en la época romana, es la capital del

Gironès y de la provincia. Su casco antiguo alberga valiosos monumentos y

obras de arte.

Comenzaré por su catedral, de una única nave gótica y que es la más ancha

del mundo en ese estilo. El ábside está dividido en tres naves, pero ante la

carencia de recursos económicos como consecuencia de las sucesivas

pestes del siglo XIV se optó por la novedosa solución de continuarla en una

única nave, que además permitía hacerla más alta; previas sendas reuniones

de arquitectos para despejar las dudas suscitadas sobre su viabilidad.

He señalado que la catedral es gótica – con fachada barroca-, pero no

penséis que os encontrareis con un gótico de estilo francés, como Burgos y

León. Se trata de gótico catalán, más pesado, tímido y austero, con pocos

arbotantes y sin agujas ni cimborrios, lo que la hace parecer menos elevada

de lo que realmente es (34 metros en el interior de la nave).

De la anterior catedral románica quedan algunas dependencias, debiendo

destacarse su claustro -por sus capiteles- y la torre del antiguo campanario,

denominada “Torre de Carlomagno”. En el interior de la nave se hallan

maquetas de las diferentes fases de construcción, que permiten hacerse una

clara idea. También desde allí puede observarse el nuevo vitral, diseñado

por Sean Scully, donde antes había una arquería ciega, ya que estaba

previsto que en dicho lugar se alzase un segundo campanario; me cabe la

satisfacción de haber contribuido a que se ejecutase dicha obra durante mi

etapa como funcionario, ya que fue el Estado quien la realizó con cargo al

Plan de Catedrales.

Debeis hacer una detenida visita -tampoco os llevará mucho tiempo- a su

tesoro, ya que contiene piezas de extraordinario valor. La primera el Tapiz

románico de la Creación, datada a finales del siglo XI, obra única y uno de

los dos tapices de ese estilo que se conservan en el mundo; ambos de

grandes dimensiones. Describe la creación según el Génesis, mezclando

elementos cristianos con los paganos y con claras influencias bizantinas e

incluso célticas. Dicha obra, por sí misma, merece el desplazamiento a

Girona. Dicho Tapiz fue mostrado a Carlos V con ocasión a su visita a la

ciudad, aunque posteriormente fue a parar al desván de la catedral. Como

quiera que la temática está inspirada en antiguos manuscritos miniados

bizantinos o protobizantinos, podemos observar su paralelo en un mosaico

27

de la cúpula del pórtico de la Catedral de Venecia, ya que también describe

la Creación.

Un más que milenario libro Beatus (es del año 975) -llamados así por su

autor, el abad Beato de Liébana, quien escribió este libro de Comentarios al

Apocalipsis de San Juan a finales del siglo VIII, más tarde reproducido

repetidamente e ilustradas tales copias en estilo mozárabe- es la segunda

pieza a destacar (solo se conservan tres del siglo X, y de todos los beatos

este es el que contiene más ilustraciones, y está considerado como uno de

los mejor conservados y de mayor calidad). Por medio de él sabemos el

nombre de la más antigua pintora conocida de España, una monja llamada

Ende, quien fue la miniaturista. Los beatos contribuyeron a condicionar la

arquitectura prerrománica española con el característico arco de herradura,

e influenciaron la pintura y la escultura del románico español y francés

(comenzando por el claustro románico de esta catedral, inspirado en las

láminas de este Beatus). En su tiempo estos libros basaron su popularidad

en que se identificó la Bestia del Apocalipsis con el Islam, y el Apocalipsis

se convirtió en el libro de la resistencia cristiana y en el anuncio de la

Reconquista.

Le sigue la arqueta árabe de Hixem II, de plata dorada y nielada (con

esmaltes negros), la más importante de España tras la de Pamplona. Es de

estilo califal, y fue construida por un orfebre judío a finales del siglo X, a

quien le fue encargada por el califa Alhaquén II, según consta en la

dedicatoria en ella inscrita. Cabe señalar que tanto los beatos como las

arquetas islámicas contribuyeron a propagar diversos elementos del arte

árabe por Europa.

Todo ello sin despreciar las restantes piezas; hasta ahora solo he tratado las

extraordinarias. Cabe mencionar dos bulas papales en papiro, de finales del

siglo IX; una custodia del Corpus de grandes dimensiones, hecha de plata

dorada, esmaltes, piedras preciosas y coral por un artista gerundense del

siglo XV; cuatro grandes cruces procesionales de plata; varias arquetas,

árabes o no; una estatua de alabastro policromado del siglo XIV llamada de

Carlomagno; y por su peculiaridad, un sello de la condesa Ermessenda de

Carcasona, en el que consta su nombre también en árabe (lo que acredita

las relaciones de los condados catalanes con los reinos musulmanes).

Aunque no se hallen en las salas del Tesoro, sino en la nave, deben citarse

la cátedra episcopal, del siglo XI, conocida como “la silla de Carlomagno”,

tallada en granito de una sola pieza; el retablo mayor, de plata dorada,

gemas y esmaltes, el más importante retablo gótico metálico de toda

España; el baldaquino, también de plata repujada y del siglo XIV; y los

28

sepulcros del Conde Cap d’Estopas y de su esposa Mahalda, con la leyenda

de su halcón (que sobrevoló el cadáver del infortunado conde -asesinado

por su hermano Berenguer el Fratricida-, permitiendo así su localización, y

acompañándole luego hasta caer muerto), esculpido en piedra junto a la

puerta interior de entrada a la nave, en lo alto.

Como hemos visto, diversos motivos recuerdan a Carlemagno por

considerarlo erróneamente como el reconquistador de Girona, y al que en

esta catedral se le rindió culto, hasta su prohibición expresa dada la poco

edificante vida privada del personaje.

La escala de la catedral, construida con piedra nummulítica -típica de

Girona-, es uno de los dos monumentos más representativos del barroco en

la provincia. El otro es el retablo del altar mayor de la iglesia de Cadaquès.

Junto con la entrada a la catedral se puede adquirir la de la basílica de San

Félix, y también la del Museo de Arte.

Contiguo a la catedral se halla el Palacio Episcopal, básicamente de los

estilos renacentista y gótico, que alberga en su interior el Museo de Arte,

constituido con fondos del Obispado y de la Diputación. Pese a que es el

tercer museo de Cataluña en arte románico y gótico, es poco frecuentado;

podría ser considerado como una extensión del museo de la Catedral. A

título de curiosidad mencionaré que en él se encuentra una única hoja de un

beato, que servía de forro a otro libro. Cosas veredes…

Próxima a la catedral está la basílica de San Félix o Feliu, con su

característica torre del campanario inacabada y rodeada de pináculos (por

cierto que una de las campanas, la de la Trinitat, fue donada por mi abuela

paterna en agradecimiento a haber salido todos con vida de la Guerra Civil,

ella que era de misa diaria y por consiguiente en riesgo permanente de ir a

prisión, y con una hija monja escondida en casa). Se trata de un edificio de

transición del románico al gótico, y su mayor interés estriba en los valiosos

sarcófagos tardorromanos que contiene, la mayoría en su interior. Fue San

Félix martirizado en Sant Feliu de Guíxols, arrojándolo al mar sus

verdugos con una piedra al cuello; sus discípulos recogieron el cadáver y lo

enterraron en el cementerio que había donde hoy se alza la iglesia, por eso

a extramuros y fortificada. Fue el primer patrón de la ciudad, viéndose

relegado luego por San Narciso, allí también sepultado hasta que los rojos

tiraron sus restos al río.

Pero esta no sería la primera profanación. En 1285 los franceses sitiaron la

ciudad, y como la basílica no estaba en el interior del recinto amurallado,

29

penetraron en ella y violaron el sepulcro del santo. La leyenda afirma que

de su interior brotó un enjambre de moscas que picaron y mataron hombres

y bestias; la realidad es que hubo una epidemia que diezmó soldados y

caballerías, y que se llevó por delante al propio rey, Felipe el Atrevido.

Como quiera que sea, la tradición de San Narciso y las moscas se plasma,

por ejemplo, en las moscas de chocolate (“mosques de Sant Narcís”), o en

la venta en una de las ferias de Todos los Santos de grupos de moscas vivas

con pedigrí que se remontaba hasta las protagonistas del milagro.

Muy cerca de dicha basílica y también fuera de murallas se encuentran los

llamados Baños Arabes, construidos a finales del siglo XI por el rey

Alfonso el Casto. Son de estilo románico sobre modelo árabe, el cual a su

vez estaba basado en las termas romanas. El asedio francés de 1285 los

dañó seriamente, pasando a manos privadas a cambio de su reconstrucción;

funcionaron hasta el siglo XV, pasando más tarde a formar parte de un

convento de monjas hasta su rescate por parte de la Diputación. Resulta

interesante su visita.

La antigua Gerunda era de origen romano, conservándose todavía algunas

piedras de la época en el recinto amurallado; se distinguen perfectamente,

por su hechura y su color. Este seguía el trazado romano hasta que la

construcción de la catedral lo alteró. Desde esta y pasando por debajo del

Palacio Episcopal podemos recorrer el denominado Paseo Arqueológico,

que también podemos tomar desde los Baños Arabes, mi opción preferida y

la que recomiendo.

El Paseo Arqueológico contornea las murallas desde el exterior. Está

ajardinado y cuenta con altos árboles. Lo flanquea por un lado el río

Galligans y el boscoso Valle de Sant Daniel, y por el otro las murallas, tras

las que se vislumbra la catedral; desde él podemos contemplar también el

antiguo monasterio románico de Sant Pere, ubicado en la otra ribera del río,

hoy reconvertido en museo arqueológico, así como otro tramo de muralla

de época medieval que protegía un barrio antes a extramuros; amén de las

estribaciones del Pirineo. En conjunto, es un paraje de gran belleza.

Subiendo encontramos el Portal de Sant Cristòfol. Aconsejo entrar por él

para ver el paisaje desde el recodo inmediato de la muralla. Además de las

montañas pirenaicas, tenemos una vista única de la fachada norte de la

catedral. Desde allí se entrevé el castillo de Montjuic, que jugó un papel

clave en el último Sitio de Girona (cuando tuvo que ser evacuado, tras una

defensa desesperada, la suerte de la ciudad quedó echada, al estar a un nivel

inferior al del castillo). Fue desde el Portal de Sant Cristòfol que los

30

gerundenses hicieron una salida cuando el primer Sitio, mientras las

milicias atacaban desde las montañas, obligando a retirarse al arrogante

general francés y su ejército, quien había afirmado, emulando a Julio César,

“el 25 llego, el 26 la ataco y la arraso el 27”. La tenaz defensa de Girona y

del fuerte y localidad de Hostalric complicaron mucho los planes del

ejército napoleónico.

Desde este Portal nos podemos llegar a la catedral por lo alto de la muralla

o bien por las callejuelas. Si se visita la ciudad con poco tiempo, se puede

hacer al revés: visitar la catedral y después, pasando por debajo del Palacio

Episcopal, arribar al Portal y bajar por el Paseo Arqueológico, hasta llegar

a los Baños Arabes, que tendremos la opción de visitar.

Si no se va justo de tiempo, desde dicho Portal se puede subir a la muralla y

continuar el recorrido desde allí, con la oportunidad de bajar en rincones

como, por ejemplo, el Cuartel de los Alemanes (“dels Alemanys”), que

lleva a los restos de la Torre Gironella donde se refugiaron los judíos en el

siglo XIV, cuando asaltaron su barrio, “el Call jueu”; en este lugar, que

conserva sillares romanos, podemos descansar en un banco a la sombra de

un árbol. Es bonito de ver. Y más tarde ascender a alguna de las torres para

contemplar la ciudad, la llanura y las montañas del fondo.

He mencionado el Valle de San Daniel. En él está el monasterio de su

nombre, el más antiguo femenino en activo que se conserva en Cataluña.

La iglesia es de estilo románico, y en su origen tenía planta de cruz griega.

Para entrar, si no es para ir a misa es difícil, ya que por ser de clausura solo

es visitable en contadas ocasiones. Se cree que el Tapiz de la Creación fue

bordado allí.

La parte más antigua del casco histórico, allí donde se levantó la ciudad

romana, está en la margen derecha del río Onyar, afluente del Ter. Desde la

margen izquierda se observan las casas edificadas junto al río, pintadas de

diferentes colores, cosa que le ha valido a Girona el sobrenombre de “la

Florencia Catalana”. Diversos puentes conectan ambas partes de la ciudad;

tomando como referencia el “Pont de Pedra”, construido en tiempos de

Isabel II, aguas abajo tenemos un puente metálico construido por Eiffel,

que conduce a la Rambla, antaño la calle de referencia; detrás de ella se

encuentra el ayuntamiento, que cuenta con un bonito teatro del siglo XIX

reformado con la ayuda del Estado.

31

El siguiente puente lleva directamente a la calle de la Força, que es ni más

ni menos que un tramo de la romana Vía Augusta, y que conduce a la plaza

de la Catedral, al pie de la escalinata.

Es junto a dicha calle que estaba el barrio judío, inicialmente a ambos lados

y luego solamente en el derecho; la comunidad era importante. Toda una

serie de palacios renacentistas se alzan en tan antigua vía. Subiendo a la

derecha está el Museo judío, llamado Bonastruch de Porta, y en donde

dicen que había una sinagoga; es bastante frecuentado por los hijos de

Jacob, que vienen de todo el mundo y luego visitan Besalú, donde también

había un “call” importante (por cierto que el caserón que alberga el museo

era propiedad de uno de mis tatarabuelos). Donde también se observan

señales de la ocupación judaica es en la fachada de una casa situada a la

izquierda de la Força, en una plazoleta y frente a una de las puertas de

acceso al Museo de la Ciudad: en el pétreo marco de la puerta hay un hueco

donde se guardaba la Mesuzzá (la ley judaica), que los habitantes de la

vivienda tocaban al entrar y al salir.

El citado museo municipal había sido antes un convento capuchino. Por eso

debemos entrar para ver una sala ubicada a la derecha, que había servido de

lugar de momificación de los monjes, a los que sentaban después de

haberles agrandado el ano para que salieran las vísceras, y una vez

desecados los exponían a la vista de la comunidad. No es nada frecuente

poder visitar algo así.

Mientras subimos por la Força debemos ir mirando las diversas escaleras

que iremos encontrando a su mano derecha, algunas de gran encanto. En su

tramo final hay una que sube en diagonal; si nos fijamos en una especie de

estatua que hay, acercándonos veremos que está el plano de la catedral: se

trata de un monumento a sus arquitectos. A continuación está el palacio de

la Pabordía, y otro. Es un buen punto para hacer fotos.

Antes de abordar el puente de referencia pasaremos por la Plaza de la

Independencia, donde se alza un monumento a los defensores de la ciudad

en la Guerra de la Independencia. En dicha plaza hay numerosos

restaurantes.

Si nos situamos al comienzo de la subida de la calle de la Força, o en la

plaza del Ayuntamiento, entre ambas tenemos la calle Ciutadans, con toda

una serie antiguas mansiones nobles. Una de ellas es el edificio de

Caixaforum, uno de los pocos de estilo gótico catalán que quedan (por

cierto que en su última planta vivió mi madre de pequeña), que en la Edad

Media había sido una casa de la moneda, y que vale la pena de ver. Y como

32

en la anterior calle, siempre mirando las escalinatas situadas a su derecha;

debiendo mencionar expresamente la que se bifurca y pasa por debajo del

Palacio del Marqués de Agullana, y que si continuamos ascendiendo recto

da a la iglesia de San Martín (que fuera de los jesuitas) y al Seminario,

donde está el Archivo Diocesano. Un bonito rincón, una foto del cual

representaba a Girona en una baraja de cartas con fotos de cada capital de

provincia con la que yo jugaba de pequeño.

El siguiente puente, aguas abajo, da a la fachada principal de la basílica de

San Félix; nada más cruzarlo nos encontramos con la estatua medieval

llamada “de la Lleona” (una reproducción), que representa a una fiera

subida a una columna. La tradición afirma que si quieres volver a Girona

tienes que subir y besarle el culo, y que lo mismo debe hacerse para ser “un

bon gironí”. Desde que se cayó un turista francés ya anciano, el

ayuntamiento ha puesto escalera y barandillas.

Para continuar la visita (el acceso a la basílica está en su lateral derecho)

debemos continuar por la calle de la derecha, Ballesteríes, hasta encontrar

la subida a la citada basílica. Y a partir de aquí y vista la misma, lo más

usual y aconsejable es atravesar la puerta de las murallas (las piedras de la

derecha del portal son romanas), para contemplar la escalinata y fachada de

la catedral, para luego volver a salir y dirigirnos a los Baños Arabes y a

continuación al Paseo Arqueológico y allí entrar en el barrio antiguo por el

portal más cercano, el de Sant Cristòfol, para hacer la visita a la catedral,

tal y como se ha detallado antes.

Aparte de los monumentos descritos, también resulta interesante callejear

simplemente por el barrio. A mi edad no resulta aconsejable subir y bajar

escaleras, pero otros sí pueden hacerlo sin problemas.

Al otro lado del río está el Museo del Cinema, a la altura del puente Eiffel y

junto a la iglesia del Mercadal, muy cerca también de la Plaza de la

Independencia. Más que del cine, trata del precine, y se basa en la obra de

un coleccionista, Mallol. Está muy bien explicado con carteles en varios

idiomas, y resulta muy interesante; más si se tiene en cuenta lo muy

escasos que son este tipo de museos en Europa.

He mencionado antes el Museo Arqueológico, al otro lado del río

Galligans. Vale la pena entrar solo por ver su magnífica iglesia románica y

el claustro, del mismo estilo. Casi enfrente está la pequeña iglesia de Sant

Nicolau, de un románico precioso; allí me casé yo en 1972. Hoy está

desacralizada, por lo que es fácil de visitar.

33

Lindando con el río Ter se encuentra el Parque de la Devesa, donde se halla

el aparcamiento de entrada a la ciudad viniendo desde la frontera. Sus

plátanos son más que centenarios (no todos, porque mi tío Quimet los

renovó en parte cuando era concejal, hacia los años sesenta del siglo

pasado). Existe la leyenda de que lo crearon los franceses cuando la Guerra

de la Independencia, pero es completamente falsa. Aparte de los plátanos

hay un recinto ajardinado, con árboles exóticos. Por los canales del parque

nadan patos salvajes, sin ningún temor al hombre.

Mi explicación del acceso al casco antiguo desde los puentes se

fundamenta en que es zona peatonal, por lo que forzosamente el coche hay

que dejarlo fuera.

En el centro de la ciudad hay muchos restaurantes; demasiados, porque con

tanta competencia ofrecer un producto de calidad es complicado. Yo voy al

Probocador alguna vez, porque está cerca de mi casa, y con forasteros he

ido al Munchen y al Nou Pol Nord, en el paseo arbolado que discurre

paralelo al Ter luego de su confluencia con el Onyar. Pero me gusta más ir

fuera, al Recó d’en Pep a la salida de la localidad de Sant Gregori y en el

camino que lleva al Santuario de Santa Afra, o a Can Joan d’Adri, en el

municipio de Canet d’Adri; en toda esa zona abundan los restaurantes.

En la segunda semana de mayo se celebra Temps de Flors, en la que se

abren los patios de las casas señoriales, los sótanos románicos de la catedral

y otros espacios y se engalanan con flores y plantas, con un inmenso

gentío.

Cerca de Girona, en dirección a Quart y en la cumbre de la montaña se

halla el Santuario dels Angels; uno de los más vistosos miradores de la

provincia. Hay varios restaurantes a lo largo de la sinuosa carretera (yo he

ido, entre otros, al Syloc, al comienzo de la subida; está mejor los días de

diario que los fines de semana). En el Santuario también se puede comer,

pero actualmente no sé cómo está por haber cambiado de titular.

Recapitulando, tenemos:

-La Catedral, con su Tesoro y el Tapiz de la Creación.

-Baños Arabes.

-Paseo Arqueológico.

-Recorrido por lo alto de las murallas, el adarve.

34

-Calle de la Força, antigua Via Augusta. A sus lados el barrio judío, sala de

momificación del convento capuchino, palacios renacentistas, Museo Judío

Bonastruc de Porta, escalinatas. Se prolonga por la calle Ciutadans.

-Museo del Cine.

-Mirador del Santuario dels Angels.

INTERIOR DEL BAIX EMPORDA

En la carretera que va de Girona a la Bisbal, en un desvío a la derecha, se

encuentra el pueblo de la Pera, donde está el Castillo de Púbol, residencia

de Dalí durante un tiempo y mausoleo de Gala.

Dicho castillo fue regalado por el célebre pintor a su esposa, quien lo

aceptó a condición de que no lo visitara sin su permiso escrito. Allí ella se

corría sus juergas con jóvenes.

Su interior fue decorado por el propio Dalí; y allí se conservan las pinturas

y grabados que le regaló, y demás objetos. Un jardín wagneriano completa

la obra.

Es propiedad de la Fundación Gala-Salvador Dalí. Para visitarlo lo mejor

es contactar por internet con la propia Fundación.

En el pueblo hay tres restaurantes, de los que no puedo dar razón porque

hace años que no los frecuento.

La capital de la comarca es la Bisbal, villa tradicionalmente dedicada a la

cerámica, con diversas tiendas y un museo (Terracota Museo); en el pasado

siglo yo había frecuentado la población para ver los comercios y

ocasionalmente comprar alguna pieza

. Es célebre la Pastelería Sans, que pasa por ser la mejor de la provincia (o

al menos esa fama tenía); y son dulces típicos de la zona el rus y el

bisbalenc.

Cuenta la localidad con uno de los pocos castillos urbanos que existen, hoy

sede del Archivo Comarcal.

A pocos kilómetros de la Bisbal está el pueblo de Monells, cuyo núcleo

antiguo, muy reducido, gira en torno a una plaza porticada muy bonita, en

la que se rodó la película “Ocho apellidos catalanes”. En la misma hay

varios restaurantes, más bien modestos. Y, delante de la iglesia y en la

35

antigua rectoría, uno especializado en bacalao, “L’horta del rector”; creo

han cambiado el cocinero, por lo que ahora no estoy en condiciones de

asegurar la continuidad de su buena cocina.

El resto de la comarca ya ha sido tratado en el epígrafe de la Costa Brava.

INTERIOR DE LA COMARCA DE LA SELVA

Sus localidades turísticamente más importantes, Blanes, Lloret y Tossa,

han sido descritas al hablar de la Costa Brava.

A poco más de 20 kilómetros de Girona se encuentra el municipio de

Caldes de Malavella, al que también se puede llegar por ferrocarril. Su

origen está ligado a sus aguas termales, de cuando los romanos

aprovecharon dichas aguas para construir unas termas (Aquae Calidae),

justo al pie de la Vía Augusta; termas cuyo trazado y sistema de

funcionamiento se ha conservado y puede visitarse. En el siglo XIX se

construyeron balnearios, y posteriormente embotellaron el agua de los

manantiales existentes; ello motivó que se convirtiera en un centro

veraniego de la burguesía, del que quedan casas de estilo modernista y

noucentista, así como alguna avenida. Todavía hay tres balnearios en

funcionamiento. Y si os agrada el termalismo, también hay balnearios en

Sant Hilari Sacalm y en Santa Coloma de Farners, en donde también está el

centro Magma, de baños de este tipo en los que no es necesario pernoctar.

La localidad amurallada de Hostalric, declarada Bien de Interés Nacional

en 1963, se halla a 40 km. de Girona; tanto ella como la fortaleza que la

preside jugaron un relevante papel en la Guerra de la Independencia, al

obstaculizar el paso y las comunicaciones del ejército francés hasta 1810.

Las murallas pueden recorrerse por el adarve, y la fortaleza visitarse.

Dentro del Parque Natural del Montseny y entre los pueblos de Arbúcies y

Riells está el interesante Castillo medieval de Montsoriu, recientemente

rehabilitado, y dependiente del Consejo Comarcal de la Selva. También

forma parte de dicho Parque el municipio de Viladrau (está en realidad en

la comarca de Osona), que cuenta con frondosos bosques, fuentes y

corrientes de agua; lo que lo hace ideal para el excursionismo, dada la

belleza de sus parajes.

Para los que gusten de contemplar embalses tienen a su alcance el sistema

de presas del Pasteral (municipio de la Cellera de Ter) y de Sau (provincia

de Barcelona) -Susqueda, que regulan el agua del Ter. Para visitarlos es

36

aconsejable acudir al Pasteral, y desde allí seguir la carretera que lleva a

Susqueda. Sau queda lejos.

RESUMEN DE LO MÁS DESTACADO DE LA PROVINCIA

(Mientras no es especifique lo contrario, de norte a sur)

-Miradores costeros:

.Monasterio de Sant Pere de Roda y castillo de Sant Salvador.

.Castillo de Begur.

.Cabo de San Sebastián.

.Ermita de Sant Elm en Sant Feliu de Guíxols.

-Miradores del interior:

.Santuario de la Mare de Deu del Mont.

.Santuario del Far.

.Santuario dels Angels.

-Caminos de ronda:

.de Llafranc a Calella.

.de Torre Valentina a Playa de Aro.

.de S’Agaró a Cala Sa Conca.

-Yacimientos arqueológicos:

.Ciudad griega y romana de Ampurias.

.Poblado ibérico de Ullastret.

-Pueblos costeros más bonitos:

.Cadaquès.

.Calella de Palafrugell.

.Tossa de Mar.

-Pueblos del interior más bonitos:

.Camprodon.

.Beget o Baget.

.Besalú.

.Santa Pau.

.Pals.

.Peratallada.

-Monasterios románicos:

37

.Sant Joan de les Abadesses-

.Ripoll-

.Sant Pere de Roda.

-Girona capital.

-Museo Dalí en Figueres.

-Lago de Banyoles.

-Zona volcánica de la Garrotxa.

-Jardines botánicos:

.Cap Roig, en Calella de Palafrugell.

.Mar i Murtra, en Blanes.

-Ferrocarril cremallera de Nuria.

Girona, abril de 2020

Narcís Escatllar Torrent