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König Shaka legte einst den Grundstein für die größte Volksgruppe Südafrikas. In der grünen, hügeligen Landschaft der

Provinz KwaZulu-Natal erlebt man die Gastfreundschaft der Zulus – und eine Gesellschaft im Wandel.

Von Oliver Gerhard (Text und Fotos)

Im Herzen von Zululand

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Vom Berg von Msinga fällt der Blick weit über das Zululand bis zum Tugela River.

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Eine traditionelle Heilerin posiert mit Perlenschmuck und prächtigem Hut.

Die einstige Missionsstation Rorke‘s Drift war der Schau-platz einer Schlacht zwischen Briten und Zulus.

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Schotterpisten verbinden die Gemeinden und Weiler südlich von Dundee.

In Cultural Villages zeigen die Zulus Besuchern ihre Kampfkunst.

Der Pool der iSibindi Zulu Lodge liegt in einem dichten Wald.

Die Zimmer der Lodge haben eine kleine Terrasse mit Blick in die Wildnis.

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der Guide, „aber die Alten sterben und die Jungen werfen die Sachen weg, wenn sie in die Stadt gehen.“ Tatsächlich sehen wir viele verlas-sene Hütten – kein anderer Zulu würde das brachliegende Land be-anspruchen, da es von den Ahnen der Vorbesitzer bewohnt bleibt.

Überall sind aber auch po-sitive Veränderungen sichtbar: Wo sich die Autos früher über Stock und Stein quälten, erstrecken sich heute gut ausgebaute Schotterpisten. Viele Häuser haben inzwischen Solarzellen und einfache Toiletten, neue Wasserleitungen und Pumpen wurden installiert. Überall stehen neue Grundschulen und kleine Sa-nitätsstationen.

Dann halten wir an einer Gruppe Rundhütten. „Hier bitten wir um Gastfreundschaft“, sagt Mike. Die Bewohner kennt er nicht, nichts ist arrangiert – und dies ist der Clou sei-nes Konzeptes: Mike geht nie zwei-mal in dasselbe Haus. „Das würde Begehrlichkeiten wecken und die Spontaneität vertreiben.“ So wird jeder Besuch zu einem einmaligen Erlebnis – sowohl für die Gäste als auch für die Gastgeber, die oft noch nie Kontakt mit Weißen hatten.

Der Guide stellt sich gut sicht-bar, aber in respektvollem Abstand vor den Eingang zum Grundstück. „Die Regeln verlangen, dass man das Land, die Familie und die Ahnen grüßt und um Aufnahme bittet“, hatte er uns vorher erklärt. Dann begrüßt er die erstaunten Frauen mit der traditionellen Formel: „Sikhule-kile ekhaya“.

Nachdem sich die Überraschung über den Besuch gelegt hat, zeigt uns die Familie ihr Zuhause: die Rundhütten mit Lehmboden und Schlafmatten, das Holzbrett, auf dem zu Festtagen Fleisch serviert wird, und die mit Kräuterbündeln gefüllte Hütte der Großmutter – eine Sangoma, traditionelle Heilerin. Sie wirft sich für uns in ihre mit bunten Perlen verzierte Arbeitskleidung.

Mike bringt die Europäer und die Zulus ins Gespräch miteinander,

Hügeln werden spitze Kegel, spä-ter folgen Tafelberge. Akazien glei-ten vorbei, mannshohe Aloen und Kakteen. Frauen mit rot gefärbten Gesichtern winken uns mit beiden Händen vom Straßenrand zu. Wir stoppen für einen Abstecher zu Fels-malereien der Buschmänner und um einen Blick in die Sandsteinkirche zu werfen, die deutsche Missionare einst errichteten.

Mike will uns zum Staunen bringen. „Das ist noch gar nichts, wartet mal ab, was ich euch gleich noch zeige“, sagt er immer wieder. Dazwischen seufzt er „Ach, Süd-afrika!“, wenn wir einen besonders schönen Aussichtspunkt passieren. „Africa is in one’s blood. Du wirst es nicht los, es ist wie eine Sucht.“ Und er schwärmt von dem Geruch, der über dem Land liegt, wenn die Frauen das Maisbier brauen.

Mike erzählt vom Alltag der Zulu: von den Männern, die ihr Auskommen in den Bergminen oder großen Städten suchen. Und von den Frauen, auf deren Schultern der Großteil der Arbeit lastet – egal, ob die Männer in der Ferne oder zu Hause sind. Er zeigt uns Marihuana-Felder, eine gute Einnahmequelle – zumindest für die Zwischenhändler. Die Polizei drückt beide Augen zu.

Hin und wieder stoppt Mike für ein paar Worte mit Einheimischen oder weil ihm jemand einen alten Speer oder Schild verkaufen will. Ei-gentlich seien diese „Insignien“ jedes Zulu-Mannes aus keinem Haushalt auf dem Land wegzudenken, sagt

Rinderland, Zululand. Grün wellen sich die Hügel bis zum Horizont. Die Regenzeit ist gerade vorüber, die Bäume stehen im vollen Saft. In regelmäßigen Abständen liegen kleine Gehöfte im Grasland: ein Kraal für das Vieh, zwei oder drei Rundhütten, dazwischen ein gemau-ertes Haus mit Wellblechdach. Die Menschen zeigen damit, dass sie der Tradition verpflichtet, aber auch offen für das moderne Leben sind.

Dann windet sich die Piste in die Höhe, das Land wird rauer, Fels-brocken liegen verstreut, verdorrtes Gras weht im Wind. Immer wieder stehen Tiere im Weg: Ziegen und Schafe weichen dem Geländewa-gen verschreckt aus, Kühe bleiben unbeeindruckt stehen, bis Mike sie hupend in einen trägen Schaukel-gang treibt. Die Rinder sind der Reichtum der Zulus, daran hat sich im Laufe der Jahrhunderte nicht viel geändert.

Wir befinden uns im Herzen des Zululandes, das sich zwischen dem Indischen Ozean, Swasiland im Osten und den Drakensbergen im Westen erstreckt. Hier befand sich das Königreich von König Shaka, der sein Volk zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus vielen kleinen

Familienclans zusammenschweißte und mit geschickter Politik und Mi-litärstrategie zur führenden Macht in der Region machte – bis die Eu-ropäer kamen.

Unser Guide Mike Nel kennt die Zulus wie kaum ein Weißer: „Ich bin mit Zulus aufgewachsen, habe gegen sie gekämpft, und jetzt arbeite ich mit ihnen“, hatte er gleich nach der Begrüßung gesagt. Mike wuchs auf einer Farm in der Region auf, Zulu-Kinder waren seine Spielkame-raden. Als junger Mann ging er zum Militär und nahm an den Konflikten in Soweto teil, er zeigt uns die Narbe einer Speerverletzung. Heute führt er Besucher auf kulturellen Touren ins Zululand. Die Landschaft wird immer dramatischer: Aus sanften

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Guide Mike Nel erklärt Felsmalereien der Buschmänner.

Deutsche Missionare errichteten Kirchen im Zululand.

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Tugela River

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Dundee

Vryheid

Greytown

Ulundi

Bloedrivier

Nqutu

Tugela Ferry

Rorke‘s Drift

Isandlwana

Eshowe

erklärt den einen den Brauch der Lobola, des Brautgeldes, das in Vieh entrichtet wird, und den anderen die europäischen Hochzeitsbräuche. Und erntet wieder erstaunte Blicke: „Dass wir bei einer Heirat nur Ringe tauschen, ist den Zulus nicht zu vermitteln“, sagt er. „Sie sagen, dass eine Frau doch viel mehr wert sei als nur einen Ehering.“

Seit elf Jahren tourt Mike auf diese Weise durch das Tal von Msinga. Kein Besuch sei wie ein anderer gewesen, und noch nie sei er an einer Tür abgewiesen wor-den. Obwohl er sein Auto selten verschließt, sei ihm noch nie etwas abhanden gekommen – entgegen dem gängigen Klischee. So friedlich war es jedoch nicht immer: „Zu Zeiten der Apartheid traute sich die Polizei nur mit Helikoptern in das Tal, stürmte die Häuser und suchte nach Waffen“, sagt Mike. „Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mir als Weißer hier erst wieder Vertrauen erarbeiten musste.“

Davon kann auch Heinz Dede-kind ein Lied singen, den wir als Nächstes besuchen – doch seine Familie hatte fünf Generationen lang Zeit, Vertrauen unter den Zu-lus aufzubauen. Die Vorfahren des Deutsch-Südafrikaners gelangten Mitte des 19. Jahrhunderts an Bord des Missionsschiffs „Kandaze“ nach Südafrika und weiter ins Zululand, wo sie einen kleinen Laden aus Well-blech gründeten.

Heute führt Heinz Dedekind mit seiner Frau Monika in einer schmucklosen Lagerhalle den Gene-ral Trading Store von Elandskraal. In Metallregalen liegen Toastbrote neben Rinderpeitschen, Blumenkohl neben Tontöpfen, Schlafmatten ne-ben Säcken mit Bonbons. Der Laden versorgt den ganzen Umkreis mit Waren und Benzin. Und nicht nur das: „Wir sind Poststelle und Bank, zahlen Pensionsgeld aus, füllen Gas-flaschen auf, laden Handys auf und führen kleine Reparaturen durch“, sagt Dedekind.

Die südafrikanische Ge-schichte spiegelt sich auch in den Familienannalen wider, angefangen beim Krieg zwischen Briten und Zu-lus: „Im Jahr 1879 kamen die Zulu-Krieger mit ihren Speeren nach ge-wonnener Schlacht an unserem Haus vorbei. Sie erkundigten sich höflich nach dem Befinden der Familie und zogen weiter“, sagt Dedekind.

Er selbst erlebte die Gewaltwelle nach dem Ende der Apartheid, der auch sein Vater zum Opfer fiel. Viele deutsche Farmen wurden damals ver-kauft. „Heute schätzen die Schwar-zen die deutschen Farmer wieder mehr“, meint Dedekind. „Vor allem, nachdem viele der übereigneten Far-men pleite gingen. Manche wurden regelrecht zerlegt, selbst Rohre und Wasserleitungen verkauft.“

Mike drängt zum Aufbruch. Die Sonne steht schon tief, als er mit sei-nem Wagen eine steile Piste aufwärts

Die städtische Gemeinde iLembe liegt am

nördlichen Abschnitt der als East Coast be-

kannten Region KwaZulu-Natals. Der Bezirk

reicht von Durban bis nach Amatikhulu und

ist stolz darauf, sowohl die Heimat des

geachteten Königs Shaka als auch des

ersten afrikanischen Friedensnobelpreis-

trägers Albert John Luthuli zu sein.

Nur 22 km vom neuen King Shaka Interna-

tional Airport entfernt ist iLembe ein ideales

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prescht: Das größte Highlight hat er sich für den Schluss aufgehoben. Langsam wühlen sich die Räder durch das tiefe Gras auf dem Pla-teau des Tafelberges von Msinga, bis das Auto an der Felskante zum Stehen kommt. Vor unseren Augen erstreckt sich ein gewaltiges Panora-ma aus Bergspitzen und Schluchten, Hügeln und Wäldern, durch dessen Mitte sich der Tugela-Fluss schlän-gelt, eine der wichtigsten Lebens-adern Südafrikas.

„Und hier steht God’s Chair, der Stuhl Gottes“, sagt Mike und deutet auf einen großen, grauen Stein mit glatter Sitzfläche und einer natürlich geformten Rückenlehne, der über dem Abgrund hängt. Den Namen God’s Chair hat Mike sich selbst ausgedacht. Wir sind die einzigen Menschen hier oben. Der Reihe nach nehmen wir Platz, lehnen uns zurück und genießen schweigend diesen einmaligen Blick tief hinein ins Zululand. ➨

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Heinz Dedekind (rechts) führt den Trading Store von Elandskraal (links).

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SEHENSWERTCultural Villages: an mehreren Orten wird die Zulukultur touristisch in Szene gesetzt, zum Beispiel in Shakaland (www.shakaland.ahagroup.co.za), Kwabhekithunga (www.kwabhekithunga.co.za) oder dem DamaZulu Traditional Village in Hluhluwe. In Isandlwana fand am 22. Januar 1879 eine der größten Schlach-ten im Krieg zwischen Briten und Zulus statt. Die Briten unterlagen auf diesem markanten Berg einer armee von 22.000 Zulus – eine der schwersten Niederlagen des britischen Empires. Das einstige Schlachtfeld kann besucht werden. In Rorke‘s Drift fand am selben Tag eine weitere Schlacht statt, in der 139 britische Soldaten rund 4.000 Zulus besiegten. Die einstige schwe-dische Missionsstation ist heute ein Museum mit mehreren Handwerks-ateliers.

In Rorke‘s Drift steht ein Denkmal für die gefallenen Zulus.

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