kokteylnoe platye vykroyka i instruktsia razm 4

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Mod.11 Kleid

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Copyright 2009 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1,

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz,

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D−77652 Offenburg

gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

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der Modelle entstehen.

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TELA Y ACCESORIOS11 A: Túnica, de la página 29Seda, 140 cm de ancho:t. 34, 36: 2,05 m,t. 38, 40: 2,10 m,t. 42, 44: 2,15 m.0,50 m de fliselina G 785, 90 cm de ancho.Cinta de goma de 7 mm de ancho: aproxima-damente 0,65 m.7 botones forrados, pequeños.3 cierres automáticos pequeños, para coser.Hilo de coser.Piezas de pedrería, para coser sobre la prenda:unas 40 piezas grandes, y 40 más pequeñas.

11 B: Vestido, de la página 15Tela I: crêpe-georgette (estampado patchwork),135 cm de ancho: 2,90 m para todas las tallas.Tela II: crêpe-georgette (estampado cebra),135 cm de ancho: 0,45 m.Tela III: crêpe-georgette (estampado florecillas),140 cm de ancho: 0,40 m.0,50 m de fliselina G 785, 90 cm de ancho.7 botones forrados, pequeños.3 cierres automáticos pequeños, para coser.Hilo de coser.

Géneros recomendados: Telas ligeras, apropiadas para la confección de vestidos.

Patrón de papel:Tener en cuenta que las piezas de patrón se imprimen sobre 32 hojas, delimitadas por una línea fina. Debes esperar hasta tener impresas todas las hojas. Ordena las hojas, tal como se han de unir (consulta la hoja aparte que ofrece una visión general de las páginas impresas). Recorta las respectivas hojas en los cantos superior y derecho, a lo largo de las líneas finas de delimitación, comenzando por la hoja inferior izquierda; luego, hay que unir las piezas con exacti-tud a lo largo de las líneas de delimitación (utiliza cinta adhesiva).Importante: las piezas de patrón no contie-nen márgenes para costuras y dobladillos.

Tallas 34, 36, 38, 40, 42, 44Largo desde la cintura:A: 48 cm; B: 108 cm

A TÚNICA, B VESTIDO mODELO 11

E 988 Costura Fácil - Descarga Internet

CORTELos planos de corte que figuran abajo, mues-tran cómo poner las piezas de patrón sobre la tela. La dirección del hilo marcada en las piezas de patrón, debe discurrir paralelamente a los orillos de la tela.

Piezas de corte:Túnica ASeda:1 delantero 2 veces2 pretina, pieza delantera, 4 veces3 espalda con la tela doblada 1 vez4 pretina, pieza posterior, con la tela doblada 2 veces5 cenefa del escote delantero 4 veces6 cenefa del escote posterior con la tela doblada 2 veces7 pieza de falda con la tela doblada 2 veces8 manga 2 vecesa) tapeta inferior izquierda de la abertura (falda), 17 cm de largo por 6 cm de ancho (márgenes de costura incluidos),b) tira al bies para 7 presillas, 21 cm de largo to-tal, por 2 cm de ancho (márgenes incluidos), c) 2 tiras, como vistas para las jaretas de las mangas,t. 34: 56 cm, t. 36, 38: 57 cm, t. 40: 58 cm, t. 42: 59 cm,t. 44: 60 cm de largo, por 3 cm de ancho (márgenes incluidos).

Vestido BTela I, estampado patchwork:7 pieza de falda con la tela doblada 2 veces9 manga 2 vecesa) tapeta inferior izquierda de la abertura (falda), 17 cm de largo por 6 cm de ancho (márgenes de costura incluidos),b) tira al bies para 7 presillas, 21 cm de largo to-tal, por 2 cm de ancho (márgenes incluidos).Tela II, estampado cebra:2 pretina, pieza delantera, 4 veces4 pretina, pieza posterior, con la tela doblada 2 veces5 cenefa del escote delantero 4 veces6 cenefa del escote posterior con la tela doblada 2 vecesTela III, estampado florecillas:1 delantero 2 veces3 espalda con la tela doblada 1 vez

Márgenes de costura:Con la ayuda de una regla y jaboncillo de sastre, hay que marcar en la tela márgenes de 1,5 cm de ancho para costuras y dobladillos, por todo el contorno de las piezas de patrón de papel.

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Plano de corteT. 34 a 44A: TúnicaSeda, 140 cm de ancho

B: VestidoTela I, 135 cm de ancho

B: VestidoTela II, 135 cm de ancho

B: VestidoTela III, 140 cm de ancho

Doblar la tela tal como lo muestran los planos de corte, con el derecho del género hacia dentro.

Patrón esquemático

A: piezas 1 a 8B: piezas 1 a 7 y 9T. 34T. 36T. 38T. 40T. 42T. 44

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ANTES DE CORTARTodas las indicaciones referentes al patrón fi-guran en el recuadro del patrón esquemático, que aparece a la izquierda. Debes recortar las piezas de patrón a lo largo de las líneas de contorno de la talla elegida, teniendo en cuenta las distintas líneas y marcas correspondientes a los modelos A y B.Las marcas para las trabillas, dibujadas en la pieza 5, corresponden a las t. 34 a 40. Para las t. 42 a 44, hay que marcar las trabillas de nuevo: la trabilla superior, a partir de la marca de trazo (esquina canto delantero/escote); la trabilla inferior marcada vale para todas las tallas; marcar las trabillas restantes a distan-cias uniformes.

Importante: para las trabillas, tapeta inferior de la abertura y vistas para las jaretas (mangas, modelo A), no hay piezas de patrón dibujadas en la hoja de patrones. Estas piezas se pueden dibujar directamente sobre la tela, según las medidas indicadas en el apartado “Corte”.

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Importante: debes recortar las piezas de tela a lo largo de las líneas marcadas.

Entretela:Todas las piezas marcadas en gris en los pla-nos de corte, se tienen que cortar también de entretela, con los márgenes de costura co-rrespondientes. Termofijar la entretela sobre el revés de las piezas de cenefa y piezas de pretina exteriores.

marcar en la tela los contornos de las piezas de patrón:Volver a sobreponer o doblar por la mitad las piezas reforzadas con entretela, encarando los derechos, y prender una vez más las piezas de patrón de papel.Seguidamente, marcar en el revés de las piezas de tela los contornos de las piezas de patrón (líneas de costuras y cantos inferiores), así como todas las líneas y marcas dibujadas en las piezas de patrón, con excepción de la dirección del hilo, utilizando a tal fin una rue-decilla dentada y papel de copia.Además, hay que trasladar al derecho de la tela las marcas para las presillas y, para el modelo A, las líneas de doblez (mangas); para ello, coser a mano, con puntadas grandes, a lo largo de dichas líneas.

CONfECCIóN

Derecho de la tela

Revés de la tela

Al hilvanar y pespuntear las costuras, los dere-chos de la tela deben estar encarados. Rematar el principio y final de las costuras con unos puntos hacia atrás.

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Revés de la tela

A: TÚNICA

1. Fruncir los delanteros:Para fruncir los cantos inferiores de los de-lanteros, pespuntear con largo máximo de puntada, de * a *, a ambos lados de las líneas de costura marcadas. Sujetar los hi-los inferiores de los pespuntes, y juntar los delanteros, deslizando la tela sobre los hilos, hasta que tengan el mismo largo que el canto superior de las piezas de pretina delanteras. Anudar los cabos de hilo (1). Distribuir la amplitud uniformemente.

2. Costuras de los hombros:Poner los delanteros sobre la espalda, en-carando los derechos. Prender con alfileres las costuras de los hombros. Pespuntear (2). Recortar los márgenes de costura a 1 cm de ancho, sobrehilarlos tomados juntos, y plan-charlos hacia la espalda.

3. Aplicar las mangas:Prender las mangas sobre los cantos de las sisas, encarando los derechos, y haciendo co-incidir las marcas de trazo 6 de las mangas y de los delanteros; asimismo, la marca de trazo del canto superior de las mangas debe coinci-dir con la costura de los hombros. Aplicar las mangas con un pespunte, comenzando y ter-minando exactamente en la costura marcada de la manga (3). Planchar los márgenes de las costuras de aplicación de las mangas hacia los delanteros y la espalda. En el último punto de pespunte, doblar los márgenes de la costura de la manga hacia arriba, sobre el revés de la tela, y sujetarlos con un alfiler (4).

4. Presillas:Doblar la tira al bies a lo largo, por la mitad, con el derecho de la tela hacia dentro. Pasar un pespunte a 5 mm de distancia del canto de doblez. Para poder volver la tira del derecho, dejar en un lado los hilos del pespunte en un largo suficiente. Enhebrar estos hilos en una aguja de zurcir, y anudarlos fuertemente (5). Empujar la aguja, con el ojo hacia delante, por el interior del rollito de tela (6). Cortar el rollito en 7 trozos de igual longitud, y reservarlos.

5. Pretina:Poner la pieza de pretina delantera derecha con entretela sobre el canto lateral derecho de la pieza de pretina posterior con entretela, encarando los derechos; cerrar con un pes-punte la costura lateral derecha (7). Cerrar la costura lateral derecha de las piezas de pretina no reforzadas (a la inversa que en la pieza de pretina reforzada). Separar los márgenes de costura con la plancha.

En la pieza de pretina delantera izquierda reforzada, prender 3 presillas sobre el canto lateral izquierdo, emplazándolas entre las marcas de trazo dibujadas, y de forma que los

extremos se encuentren encima del margen de costura (8). Pespuntear en el canto iz-quierdo de la pretina, exactamente en la línea de costura marcada, fijando al mismo tiempo los extremos de las presillas. Prender las pie-zas de pretina reforzadas con los respectivos cantos superiores sobre los cantos inferiores de los delanteros y de la espalda. Los cantos laterales del delantero y de la espalda se to-can encima de la costura lateral derecha de la pretina. En los cantos laterales izquierdos del delantero y de la espalda, sobresalen los márgenes de las piezas de pretina. Sujetar las piezas de pretina con la ayuda de unos puntos de hilván (9). Prender las piezas de

pretina no reforzadas sobre las piezas de pre-tina reforzadas, encarando los derechos; los delanteros y la espalda se encuentran entre las piezas de pretina. Pespuntear a lo largo de los cantos superiores de las piezas de pre-tina, intercalando los delanteros y la espalda. Recortar los márgenes de costura. Doblar ha-cia dentro los márgenes del canto delantero izquierdo (10) y canto posterior de la preti-na. Poner la pretina hacia abajo. Planchar. Prender los cantos laterales izquierdos de la pretina, exactamente superpuestos, y unirlos con un pespunte al canto. Unir con puntos de hilván los cantos superpuestos inferiores y delanteros de la pretina (11).

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6. Cenefas:Cerrar las costuras de los hombros de las piezas de cenefa reforzadas y los de las no reforzadas (12). Separar los márgenes de costura con la plancha. Prender la cenefa reforzada a los cantos delanteros de la preti-na, a los delanteros y a la espalda, encarando los derechos; las costuras de los hombros y las líneas de costura deben coincidir. Pespun-tear. Recortar los márgenes de costura, hacer varios cortes en los mismos en las zonas re-dondeadas, y plancharlos hacia la cenefa. En el canto delantero derecho de la cenefa, pren-der las 4 presillas restantes entre las marcas de trazo. En la cenefa no reforzada, recortar el margen del canto interno a 7 mm de ancho, y plancharlo hacia dentro. Poner la cenefa no reforzada sobre la cenefa reforzada, encaran-do los derechos; prender las cenefas super-puestas, a lo largo de los cantos delanteros y cantos del escote. Pespuntear. Recortar los márgenes de costura, y hacer unos cortes en los mismos en las zonas redondeadas (13). Volver la cenefa hacia dentro; planchar los cantos. Prender el canto interno de la cenefa sobre la costura de aplicación. Desde el lado exterior de la túnica, pespuntear en la cenefa a lo largo de la costura de aplicación, justo al lado de la misma, fijando al mismo tiempo la cenefa interior.

7. Costuras inferiores de las mangas de la prenda; jaretas elásticas:Doblar las mangas a lo largo, por la mitad, con el derecho de la tela hacia dentro. Prender la costura inferior de la manga izquierda entre las marcas de las aberturas; y la costura inferior de la manga derecha, a partir de la costura de aplicación de la manga, hasta abajo. Pespun-tear (14). Separar los márgenes de costura con la plancha. En las tiras para las jaretas, planchar los cantos largos hacia dentro en un

ancho de 7 mm. Prender las tiras sobre las mangas, encima de las líneas marcadas para las jaretas elásticas, encarando los reveses; en las costuras de las mangas, entornar los extremos de las tiras de forma encontrada. Aplicar las tiras con pespuntes a lo largo de los cantos (15). Cortar la cinta de goma en dos trozos de igual longitud, y entrepasarlos por las jaretas. Unir con puntadas a mano los extremos superpuestos de las cintas de goma; el largo de las jaretas elásticas acabadas ha de ser parat. 34: 26 cm, t. 36: 27 cm,t. 38: 28 cm, t. 40: 29 cm,t. 42: 30 cm, t. 44: 31 cm.

Doblar las mangas por la línea de doblez ha-cia dentro, sin planchar el canto de doblez, y prenderlas en el margen de las costuras de aplicación de las mangas (16). Pespuntear encima del margen de costura, justo al lado del la costura de aplicación de las mangas, terminando lo más cerca posible de las cos-turas de aplicación de la pretina. Sobrehilar los márgenes de costura tomados juntos. En la manga izquierda, unir con puntadas a mano los cantos superpuestos de las aberturas de las mitades interior y exterior de la manga.

8. Falda:Cerrar las costuras laterales de las piezas de falda, respetando la abertura en el extremo superior de una de las costuras laterales (= costura lateral izquierda). Separar los márge-nes de costura con la plancha. Sobrehilar los márgenes de costura y márgenes de la aber-tura. Prender la falda sobre los cantos inferio-res de la pretina, encarando los derechos; la costura lateral derecha y las líneas de costura deben coincidir. En los cantos laterales izquier-dos de la pretina, sobresalen los márgenes de la abertura. Pespuntear (17). Sobrehilar los márgenes de costura tomados juntos, y plan-charlos hacia la falda. Poner los márgenes de la abertura hacia dentro. Planchar los cantos de la abertura. Fijar con puntadas a mano los márgenes de la abertura en la costura de apli-cación de la falda.

9. Tapeta inferior izquierda de la abertura:En la tira de tela, doblar el canto superior hacia dentro en un ancho de 1 cm. Doblar la tapeta inferior a lo largo, con el revés de la tela hacia dentro. Planchar. Sobrehilar los cantos abiertos tomados juntos. Prender la tapeta inferior por debajo del canto de la abertura de la pieza de falda posterior, de forma que el canto de doblez sobresalga en un ancho de 2,5 cm; el canto superior de la tapeta inferior debe coincidir con la costura de aplicación de la pretina. Fijar el canto posterior de la abertura en la tapeta inferior, pespunteando justo al lado del canto (18).

10. Dobladillo del bajo:Planchar el margen para el dobladillo del ba-jo hacia el lado interior. Reseguir el canto de doblez con un pespunte de tupidos puntos zigzag. Cortar el margen sobresaliente con cui-dado, justo al lado de las puntadas (19).

11. Botones y cierres automáticos:De acuerdo con las presillas, coser los botones sobre la cenefa delantera izquierda y sobre el canto posterior izquierdo de la pretina. Fijar con 3 cierres automáticos el canto delantero de la abertura de la falda sobre la tapeta inferior del canto posterior de la abertura.

12. Piezas de pedrería:Coserlas sobre la cenefa, tal como se ve en la foto del modelo.

B: VESTIDO

Coser el vestido tal como se ha descrito para el modelo A, puntos 1 a 6 del texto.

13. Dobladillos de las bocamangas y costuras inferiores de las mangas:Planchar hacia dentro los márgenes de los cantos inferiores de las mangas. Reseguir los cantos de doblez con un pespunte de tupidos puntos zigzag. Cortar con cuidado el margen sobresaliente, justo al lado de las puntadas (tal como lo muestra el dibujo 19). Doblar las mangas a lo largo, por la mitad, con el de-recho de la tela hacia dentro. Prender con alfileres las costuras inferiores de las mangas: en la manga derecha, a partir de la costura de aplicación de la manga, hasta abajo; en la manga izquierda, desde la marca de la abertura hasta abajo. Pespuntear. Recortar los márgenes de costura a 7 mm de ancho, y sobrehilarlos; en los cantos inferiores de las mangas, doblar los márgenes hacia dentro de forma encontrada. Planchar los márgenes de la abertura hacia dentro.Después, acabar el vestido como el modelo A, siguiendo los puntos 8 a 11.

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kokteylnoe platye vykroyka i instruktsia razm 4

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