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Museo de la Moda. ChileUna lección de arte, diseño, historia y pertinaz vocación

La moda desde hace unos cuantos años tiene una presencia destacada en muchos consagrados museos en el mundo. En Chile, Jorge Yarur Bascuñán, en 1999, tomó la decisión de crear el Museo de la Moda, que posee una colección de más de 10 mil piezas. En este artículo se refleja la rigurosidad profesional que impera y la tecnología implementada, como también las temáticas y el rol de las exposiciones, que no solo muestran moda, sino momentos de nuestra historia.Since a few years ago, fashion has had an outstanding presence in many well known museums around the world. In Chile, Jorge Yarur Bascuñán took the decision to create the Museum of Fashion in 1999. This museum owns a collection of more than 10 thousand pieces.This article exposes the implemented technology and the professional rigorousness that prevails, as well as the themes and the role of the exhibitions that not only show fashion, but also moments of our history.

Moda _ Jorge Yarur Bascuñán _ Museo de la Moda _ Chile _ diseño de vestuario.Fashion _ Jorge Yarur Bascuñán _ Museum of Fashion _ Chile _ fashion design.

Si el cine es el séptimo arte, ¿la moda es el octavo? Aún quizás es aventurado y

temprano para saber si se la clasificará algún día de esta manera, pero lo que sí

es cierto es que hace unos cuantos años tiene una presencia destacada en muchos

consagrados museos de arte y de la moda en el mundo.

Es así como, en el comienzo del siglo XXI, Giorgio Armani exhibía en el Museo

Guggenheim de Bilbao cerca de 400 de sus diseños, entre los que brillaron con

especial luz los de artistas presentes en la entrega de los premios Oscar 2001.

El año 2006 fue el turno del famoso diseñador francés Givenchy, quien expuso al-

gunos de sus vestidos en el Museo del Traje en Madrid. Todos los modelos represen-

taron su gran trabajo de diseño y confección, además de mostrar distintas tendencias

según la época en que fueron creados. Entre las piezas notables que se exhibieron

estuvo la que lució la actriz Audrey Hepburn en la película Desayuno en Tiffanys.

En Chile, crear un museo de la moda no era tema antes de fines del siglo XX, a pesar

del interés provocado por estas manifestaciones en el mundo entero.FASHION MUSEUM. CHILE _ A LESSON IN ART, DESIGN, HISTORY AND PERSISTENT VOCATION

Corsé1890-1900En raso de seda color lila con aplicación de cinta de encaje negro con pasa cinta color lila. Barbas verticales y diagonales bordados de triángulos negros. Cierre cordón café y ojetillos en centro espalda y delantero con ojetillos de enganche de metal. Interior forro blanco de tafetán algodón. “AU Bon Marché –París”.

Luisa Ulibarri Periodista Pontificia Universidad Católica de Chile _ Diplomada en Estudios Superiores Especializados DESS, en Políticas Culturales y Acción Artística _ Universidad de Borgoña, Francia.Journalist, Pontificia Universidad Católica de Chile _ Diploma in Specialized Superior Studies, in Cultural Politics and Artistic Action _ Universidad de Borgoña, France.

Fotografía: Constanza GarcíaRealizadora Cinematográfica especializada en Dirección de Fotografía y Cámara _ Escuela de Cine de Chile. Film maker, specialized in Photo Direction and Camera _ Escuela de Cine de Chile.

Archivo Museo de la Moda.Museum of Fashion Archive.

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París fue la ciudad elegida para la exposición del prestigioso diseñador italiano Valentino, que tuvo lugar en el Museo de la Moda en el año 2008. Con 225 piezas, ilustró el estilo elegante y refinado que impone en sus trajes, todos de alta costura. Entre los más recordados está el vestido de boda que lució Jackie Kennedy cuando se casó con Aristóteles Onassis. La muestra se realizó cinco meses después de que, a sus 75 años, Valentino dijera adiós a su carrera en el mundo de la moda.

Desde el 17 de febrero de 2009 se pudo disfrutar ―nuevamente en el Museo Guggen-heim de Bilbao― de una muestra que hizo las delicias de los proclives al arte contempo-ráneo y de alta moda: la del célebre artista japonés Takashi Murakami, fiel colaborador de Louis Vui"on desde el verano de 2003. Tradicional nipón, cultura pop en un todo único y vanguardia irrepetible, realizó una edición limitada de 20 piezas que fue vendi-da en la boutique de la Maison Vui"on en el tiempo que duró esta muestra.

A fines de 2010, el Grand Palais de París celebró los “125 años de magnificencia italia-na” de la refinada casa Bulgari, con más de 600 piezas de joyería y relojería, entre las que estaban un collar que perteneció a la princesa Grace Kelly y una sala entera dedica-da a la colección privada de Elizabeth Taylor. Además, piezas de Art Decó de los años 20 y 30 del siglo pasado; las obras de los años 40 y 50 de gran influencia francesa; y las de los años 60, de cambio radical, con formas estilizadas y colores inéditos.

Y como broche de oro de la década, el Instituto del Traje del Metropolitan Museum de Nueva York se lució con Alexander McQueen. Su extraordinaria muestra “Savage Beauty”, realizada en mayo de 2011, exhibió un centenar de los modelos más teatrales, oníricos y sublimes del diseñador fallecido un año antes, con una mezcla de maravillosa ingenuidad, amén de sus creativos impulsos de historicismo. Esta exposición intentaba llevar al visitante a un universo que siempre provocaba reacciones viscerales, donde la fascinación por lo gótico se mezclaba con su debilidad por el exotismo y el naturalismo y sus homenajes al primitivismo.

Museo de la Moda, una verdadera y fascinante revelación

Un legado y un propósito que lo inte-riorizó en algo y mucho que no conocía: la historia de la moda urbi et orbi; la mu-seología, tema que para él fue una verda-dera y fascinante revelación; la formación de equipos con expertos; la conservación preventiva de ese enorme patrimonio heredado: 500 o más piezas de los años 50 y 60 pertenecientes a su madre. Hoy la colección ha crecido a alrededor de 10 mil artículos datados varios siglos atrás, y obtenidos por la vía de adquisiciones, remates y viajes por distintas ciudades y museos del mundo.

El museo se radicó en la misma casona y parque de Vitacura donde Yarur vivió con sus padres desde febrero de 1962 cuando llegaron a vivir en ese lugar, a los años 1991 y 1996, fechas del fallecimiento de su padre Jorge y su madre Raquel, respectiva-mente. Bello, generoso y mítico lugar que permaneció intacto para la creación de una gran y ambiciosa obra, salvo las necesarias e importantes adaptaciones para crear espacios como los cuatro pisos subterrá-neos, albos e inmaculados, que acogen un laboratorio equipado con la más avanzada tecnología; las oficinas; las salas de traba-jo de los equipos de expertos destinados a

“Desde mi niñez estuve en contacto con los textiles, a través de las fábricas que dirigió mi padre: Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón S.A., Tejidos Caupolicán y la sucursal de esta última en Chiguayante, Concepción. Siempre he pensado que vivimos dentro y rodeados de los textiles. Por otra parte, mi afición por coleccionar proviene de mis padres: ellos siempre guardaban sus objetos personales y ropa, con cuidado y dedicación. Después de la muerte de mi padre, mi madre me contó que una de sus ideas era que esta casa se convirtiera en una galería de arte o algo similar”, relata Jorge Yarur Bascuñán, en este extracto de la presentación del libro catálogo del Museo de la Moda.

En Chile, crear un museo de la moda no era tema antes de fines del siglo XX, a pesar del interés provocado por estas manifes-taciones en el mundo entero, en espacios como el Museo Victoria & Albert en Lon-dres, el Museo de la Moda del Louvre y el Museo Balenciaga inaugurado en Guipúz-coa (2011), entre otros. Pero en silencio y con trabajo de hormigas avezadas se estaba gestando, esbozando casi en bambalinas, la idea, con el entusiasmo, arrojo y perseve-rancia, a partir de 1999, de Jorge Yarur Bas-cuñán, hijo único de una familia compues-ta por su padre, un destacado banquero empresario y dueño de manufacturas del rubro textil, y su madre Raquel Bascuñán Cugnoni, distinguida y culta admiradora casi de un modo profesional del arte y ves-tuario, quienes motivaron al hijo a enhe-brar la creación de un Museo de la Moda, el primero y pionero, con gran profesionalis-mo en nuestro país.

Un sistema de iluminación centralizado con detectores de presencia situados en las salas de exhibición, permite el corte de la iluminación de las vitrinas cuando no hay visitantes en las salas.

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la recepción, resguardo de las piezas, su conservación preventiva y restauración; las áreas de confección de maniquíes; el centro de documentación con abundan-cia de libros, revistas, fotografías, tesoros históricos y también actuales. Finalmen-te, el lugar destinado a los delicadamente implementados depósitos con las diferen-tes piezas de las colecciones que también incluyen deportes como el tenis, el fútbol, así como vestuario de niños, desde los si-glos XV hasta ahora.

El diseño interior del museo, el equi-pamiento de las salas de exhibición, vi-trinas e instalaciones, como también la puesta en escena de cada exposición está en manos ―desde los comienzos hasta hoy― de Amercanda, empresa desta-cada en diseño y museografía, que, ade-más, ha instalado sofisticados sistemas termostatos que mantienen a punto la temperatura y demás condiciones am-bientales exigidas para la adecuada con-servación de las piezas.

La iluminación, clave en la conservación de las piezas históricas, artísticas o decidi-damente patrimoniales, ha sido proyecta-da por Limarí Lighting Design, empresa que procedió a afinar lo referente al dise-ño tecnológico de luces y de conservación de las piezas del Museo, y que gracias a un profesional sistema, elaboró una solución para disminuir la exposición de los vesti-dos a demasiada luz a través de shu!ers u obturadores en los generadores de fibra óptica. Éstos son controlados mediante un sistema de iluminación centralizado con detectores de presencia situados en las sa-las de exhibición, que permiten el corte de la iluminación de las vitrinas cuando no hay visitantes en las salas.

“La luz se nos presenta como la forma fundamental de la presencia, aquella etérea dimensión en donde las cosas se hacen presentes en un espacio antes prisionero de la profunda fragilidad del no ser percibido, utilizado, definido y enmarcado. Es lo revelado, la manifestación de lo visible. Ella aparece como pura potencia expresiva que nos brinda la forma y en su juego de contrastes funda un espacio, reafirma un ritual o insinúa con naturalidad una escena de la vida”. Extracto de texto que refleja la filosofía de Pascal Chautard, fundador de Límari Lighting Design (LLD).

Hoy la colección ha crecido a

alrededor de 10 mil artículos

datados varios siglos atrás,

y obtenidos por la vía de

adquisiciones, remates y

viajes por distintas ciudades y

museos del mundo.

Charles Frederick Worth1875 - 1876Vestido en Gros de Tours de seda marfil, en dos partes. La superior, con el cuerpo emballenado y la inferior, con la falda y polizón. Francia.

Chaleco1783 - 1785Chaleco en raso de seda color crema, bordado con motivos florales y escena inspirada en la tragedia “Dido” en hilos de seda policromos, rizados y plateados. Espalda en tela de lino celeste forrada en moletón de algodón crudo. Francia

Hellstern & Sons1914 - 1920.

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Modas con historia y entornoLa declaración de principios del pro-

yecto de museo fue nítida desde el co-mienzo: convertirse en una entidad cul-tural innovadora encargada de colectar, conservar y difundir la moda, el textil, el vestuario, los accesorios, su arquitectura y objetos patrimoniales representativos de culturas determinadas, siempre den-tro de una historia y un entorno.

La primera exhibición del Museo de la Moda “Vistiendo el tiempo” fue una muestra enciclopédica, cuyo objetivo consistió en transmitir la importancia de la historia de la moda en forma retros-pectiva, comenzando en la actual década hasta llegar al siglo XVII. Se logró conocer las tradiciones y costumbres que marca-ron la evolución del vestuario femenino y masculino en los últimos cuatro siglos en el mundo occidental.

La muestra “Guerra y seducción”, en tanto, confirmó que las mujeres durante el siglo XX abandonan el corsé y acortan las faldas mostrando por primera vez el tobillo, para trabajar con más comodidad de enfermeras o en las fábricas de armas y municiones, luego como jefas de hogar. Tras convencerse de que podían enfren-tar tareas duras consideradas solo mas-culinas, en la posguerra surgieron las muchachas de pelo corto, busto fajado, con cigarrillo en mano, animando desa-fiantes los “años locos” en la década del 20. La mujer dejaba definitivamente de ser el sexo débil. La segunda idea eje de la exhibición fue la chica denominada “pin up”, seductora, más libre, independiente y de curvas generosas.

“Volver a los 80”, primera parte, mostró la importancia de esa década en la moda, el estilo, las tendencias, y cómo refleja-ron los cambios sociales y culturales. Las principales piezas de la muestra fueron vestidos de íconos como Madonna o Joan Collins. Además, se contó con piezas de diseñadores internacionales de Japón, Francia, Italia, Inglaterra y otros países. Esta exposición tuvo tal éxito de público y de transversalidad en sus visitantes, que el Museo de la Moda decidió hacer una se-gunda parte, que permanecerá en exhibi-ción hasta agosto de este año. En ésta, la película Volver al futuro tuvo un lugar top con el mítico auto en el cual el profesor Emmet Brown junto a Marty Mcfly, via-jaban al pasado. Otras piezas-ícono de esa década fueron la chaqueta que usó el actor Arnold Schwarzenegger en Terminator I,

y el vestido de novia que inspiró al que usó la Princesa Diana de Gales en su boda con el Príncipe Carlos. A nivel nacional, destaca el traje metálico de Raquel Ar-gandoña (Festival de Viña del Mar, 1981) y el de Rubén Campos creado y usado para Cecilia Bolocco en su coronación como Miss Universo el 26 de mayo de 1987, en Singapur.

“Una experiencia poética”Son pocos los museos de moda tan aco-

tados en temáticas y programas entre los existentes en el mundo, probablemente porque requieren de la implementación de sistemas muy complejos en el área de la conservación y restauración de las pie-zas que conforman sus colecciones. Tanto es así que Andrew Bolton, curador direc-tor del Instituto del Traje del Metropoli-tan Museum de Nueva York, señaló que asistir a la inauguración del Museo de la Moda de Chile en 2007 con la muestra “Vistiendo el tiempo” había sido para él “una experiencia poética”. Gran recono-cimiento en el extranjero y en revistas internacionales valió esta suerte de “ca-nonización” internacional del museo de parte de Bolton.

Y es que el Museo de la Moda en Chile no solo muestra moda, sino momentos de nuestra historia. Recuerdos y experien-cias vívidas que nos retrotraen a dife-rentes etapas de nuestro devenir. Yarur, quien viajó a Europa, específicamente a Francia e Inglaterra, conoció a fondo los sistemas de preservación y “restauro” y visitó museos donde nunca había estado, como el Palais Galliera y el Museo de la Moda en París. Los dados estaban echa-dos: a su regreso y con el proyecto en ca-mino, empezó imaginando sus muestras en un entorno donde las piezas exhibidas funcionarían en las mejores y más ade-lantadas condiciones, con el apoyo de su equipo y el aporte de las normas del Cen-tro Internacional de Estudios de Conser-vación y Restauración de los Bienes Cul-turales y de su experto Gaël de Cuichen.

“Yo no conocía los museos de la moda ni toda la tarea que conllevaban, pero apren-dí mucho”, cuenta Yarur con entusiasmo, naturalidad y firmeza a revista Diseña. Además le quedó grabada, y conside-ró como un credo y verdad irrefutable, la frase dicha por François Mi"errand cuando anunció la creación del Museo de la Moda en el Grand Louvre: “Los países

Son pocos los museos de moda tan acotados en

temáticas y programas entre los existentes en el mundo,

probablemente porque requieren de la implementación de

sistemas muy complejos en el área de la conservación y

restauración de las piezas que conforman sus colecciones. Rachelle

1956Vestido rojo strapless, modelo sirena,

en rayón de acetato, terciopelo,seda y satén. Londres.

Usado por Marilyn Monroe en el estreno de la obra de teatro “A View From the

Bridge”, de Arthur Miller.

Issey MiyakeOtoño-Invierno 1993 - 1994.

Detalle de conjunto en raso de poliéster metalizado, plisado, arrugado y

laminado, color gris verdoso. Japón.

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—Jorge, la (buena) moda y su visión a través del tiempo es cada día más obra de arte digna de habitar museos, cito el “Fashion and Textile Museum” de Londres; el “Museo Textil y de la Moda”, en el Pabellón de Marsan en el Louvre; el “Palais Galliera” en París; el reciente “Museo Balenciaga” en Getaria (Guipúzcoa) en el País Vasco. Están también el Museo de Amberes en Holanda, la Antwerp Royal Academy of Fine Arts, en Bélgica, o el Fashion Museum de Bath de Inglaterra, entre otros. ¿Qué espacios sirvieron como referentes al momento de lanzarte a la piscina con este decisivo proyecto en Chile?—Hace algunos años el vestuario no despertaba el mismo interés que hoy y esto se reflejaba en precios muy inferiores a los que hoy se manejan. Desde que surgió en mí el deseo de convertir la casa de mis padres en un museo, comencé a informarme y a tomar conciencia de la envergadura y trabajo que significaba crear una institución de este tipo. Viajé por Europa y conocí la mayoría de los museos, visité sus depósitos, me entrevisté con sus curadores, conocí las exigencias mínimas de la museología, me interioricé en la historia de la moda, descubriendo un mundo apasionante que requería, entre otras cosas, la adquisición de diversas piezas para llegar a mostrar un panorama amplio, la conservación preventiva en general y la preservación de los textiles. Entre los museos que más influyeron en los inicios del Museo de la Moda se encuentra el Victoria & Albert, en Londres. Lo he visitado más de una vez, es enorme, tiene 145 galerías, una buena parte de ellas dedicadas al rubro textil. Otro de los que despierta de manera especial mi interés es el Museo de Artes Decorativas del Louvre de París, que tiene una colección de vestuario increíble. Las piezas que se exhiben y las que guardan en sus depósitos fueron testigos protagonistas de épocas determinadas, son como piezas de un puzzle que permite a sus visitantes ir armando una imagen completa de la historia.

—Cada día aumentan los destacados modistos internacionales que han expuesto en museos. ¿A qué crees tú que se debe esta tendencia? —No se puede negar que la moda es una expresión estética que funciona como espejo de

las sociedades. Los museos son por definición espacios que guardan colecciones que tengan valor cultural y que puedan ilustrar de alguna manera la realidad, mediante la conservación de elementos que den cuenta de cada época en diferentes áreas de la sociedad. Los grandes diseñadores marcan tendencia y direccionan de alguna manera la estética que va definiendo las diferentes épocas. Además, la moda suele ser una reacción a la realidad social, política y cultural, por eso tiene gran valor a la hora de recrear la historia. Los diseñadores más renombrados han sido capaces de comprender el valor histórico-cultural que tienen estos espacios y por eso han podido acceder a mostrar sus colecciones en museos.

“A View from the bridge” o “Panorama desde el puente”

—¿Cuáles son las piezas que más cuesta conservar, resguardar y restaurar en forma preventiva y qué ejemplos puedes darme de lo que ha sido más satisfactorio, las que llegaron más dañadas y sobrevivieron y lo que ha resultado más complejo? Sería estupendo saberlo de tu parte y cómo lograste armar tus equipos de trabajo al respecto, con tal prolijidad en los diferentes temas.—Obviamente las piezas más complejas son las más antiguas, que no han sido conservadas de manera apropiada a lo largo del tiempo, básicamente porque los textiles se van deteriorando con el uso, los cambios de temperatura, traslados, lavados, efectos del almidón, etc. Son muchas las piezas que se han restaurado en el museo por nuestro equipo y que se han podido mantener apropiadamente gracias al prolijo trabajo del área de conservación. Si hay que destacar uno, me inclino por el vestido rojo de terciopelo usado por Marilyn Monroe en Londres el 12 de octubre de 1956 para el estreno de A view from the bridge. Esta pieza llegó en 1999 muy deteriorada y dada su importancia se invirtieron varios meses para dejarla en condiciones de ser exhibida y así se hizo unos años después en la exhibición “Guerra y seducción”. Cabe destacar que todo el proceso realizado en este vestido, al igual que en todas las piezas restauradas, queda registrado cuidadosamente en informes,

este proyecto: “Quiero mostrarla a ella como persona y como talento”. Respecto al cómo, dice: “trabajamos en equipo y no creo que sea necesario contar mucho”. La curadora de “Vistiendo el tiempo”, Lydia Kamitsis, cuenta Yarur, “describió a mi mamá viendo su vestuario. Sencillez, inocencia ingenuidad abundaban en Ma-rilyn y por eso lo pasó pésimo. Rescaté entre sus libros, Ulises, de James Joyce; algunos bellos discos de música clásica; obras literarias del que fue su marido, Arthur Miller; joyas, pieles y también su simplicidad”. Por ahora se investigan las piezas, su datación, materialidad, restau-ración si es necesario.

En “Diana, una nueva inspiración”, Ya-rur sostiene que asistió menos gente, pero que en la exposición de Michael Jackson el público pasó de 10 mil personas. Mues-tras temáticas como “Guerra y Seducción” y “Volver a los 80” en sus dos versiones, mostraron a un público entusiasta, agra-decido y de distintas capas sociales. A pe-sar de eso, Jorge Yarur está convencido de que el chileno “no está muy abierto a las distintas culturas porque prefiere lo que tiene consigo mismo”, admitiendo que hay muchos otros temas por reflexionar desde la puesta en marcha de su museo hace cin-co años, razón por la cual preferimos de-jarlo explayarse a través de la entrevista que sostuvimos y luego por escrito.

que no toman en cuenta la importancia de la moda son aquellos donde se impo-nen los uniformes”. Le gustó tanto esta declaración presidencial a Yarur, que no dudó al citarla en su exposición “Volver a los 80” para destacar el hecho de que un personaje tan culto y relevante en la po-lítica internacional reconociera el valor patrimonial de la moda en el mundo y en la historia de la humanidad.

En 1987 por primera vez viajó solo a Eu-ropa y pensó que en Chile faltaba infor-mación, que el nuestro era un país repri-mido, donde todos tenían mucho miedo al qué dirán. “En ese viaje descubrí lugares llenos de gente diversa, muchos estilos”. Y así fue incubando, casi sin saberlo, la muestra “Volver a los 80”. Compró vestua-rio y sus modelos naturalmente fueron sus principales íconos de esos años, ropa que hizo suya.

Por exposiciones y temáticas presentes o futuras, Yarur ―secundado impecable-mente por su director ejecutivo Hernán García―, más el empeño y profesionalis-mo que derrocha su equipo de colabora-doras, no se queda atrás. Muy por el con-trario: ha exhibido seis muestras y este año prepara una sobre Marilyn Monroe, al cumplirse 50 años de su fallecimien-to. Al respecto, mantiene cierto discreto misterio sobre su montaje, pero trans-mite una mirada de entusiasmo sobre

muestras de telas y tomas fotográficas que en algunos casos generan verdaderos tomos. En todo el trabajo realizado en el museo y del cual este traje es sólo un ejemplo, resulta de vital importancia el equipo de más de 30 profesionales que hoy integran el staff permanente. Este equipo se ha ido formando desde el año 1999, cuando se inició el proyecto, y está constituido por un grupo de expertos que además de su formación profesional, se ha ido capacitando en el museo y hoy da servicios y capacita a su vez a otras instituciones.

Michael Jackson, y otros temas en carpeta

—Entiendo que estabas en conversaciones con Jean Paul Gaultier. ¿Salió humo blanco? A propósito, ¿cómo nacen y se gestan las exposiciones que vas concibiendo?—En relación a Gaultier, ya estaba agendada su visita para fines de abril de 2010; de hecho, además de inaugurar la exposición “Volver a los 80”, celebraría su cumpleaños en Chile. Lamentablemente producto del terremoto de febrero, canceló, y aunque ha habido conversaciones para traerlo no ha sido posible aún fijar una fecha. Referente a que las exposiciones que presentamos suelen ser temáticas, eso nos permite realizar muestras más amplias. Se gestan en base a las piezas que tenemos, las nuevas adquisiciones, el contexto y la contingencia. Cada exhibición tiene una motivación distinta, por ejemplo en mayo y hasta el 27 de junio, se expuso en el museo una colección de piezas pertenecientes a Michael Jackson organizada por la casa de remates Julien’s Auction, para continuar posteriormente su recorrido por Latinoamérica, Europa y Asia. Con el equipo del museo estamos pensando en las próximas exhibiciones, hay muchas en carpeta, inauguraremos la de Marilyn Monroe a fines de este año, una sobre los años 60 y probablemente una tercera parte de los 80. El guión curatorial debemos definirlo para cada caso, pero obviamente abarca la selección del material, los contenidos que queremos transmitir y, en base a eso, definir las piezas que exhibiremos y la organización o distribución que daremos a cada una de las muestras. Se trata de un proceso largo y prolijo.

Son muchas las piezas que se han restaurado en el museo por nuestro equipo y que se han podido mantener apropiadamente gracias al prolijo trabajo del área de conservación.

Si hay que destacar uno, me inclino por el vestido rojo de terciopelo usado por Marilyn Monroe en Londres el 12 de octubre de 1956 para el estreno de A view from the bridge.

Christian DiorPrimavera- Verano 1958. Conjunto en raso de seda estampada con diseño de volutas en tonalidades de bermellón. Francia.

TAI por Marco CorreaCirca 1972.Vestido largo en jersey de lana con motivos geométricos en blanco y negro. Chile.Vestido rojo strapless, usado por Marilyn Monroe. USA.

El vestuario de las imágenes correspondientes a los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ha sido resguardado en el depósito del museo en cámaras con temperatura, humedad e iluminación especial, condiciones ideales para la preservación de los textiles.

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Jean-Paul GaultierPrimavera-Verano 2002.Vestido largo de tul trenzado rojo amapola. Modelo “Atelier”. Francia.

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Más de 75 mil personas han

visitado el museo desde su

apertura al público en 2007

y, de hecho, la exhibición

actual lleva a la fecha más

de 35 mil visitantes.

Museo de la Moda, una entidad cultural

—¿Cómo se desarrollan las pasantías de estudiantes en el museo? ¿Cuál es la relación que se establece entre esta institución y la enseñanza? ¿Cuál sería tu ideal en este tema que habla de tu proyección de las actividades del Museo de la Moda hacia diferentes ámbitos de la enseñanza y el crecimiento del profesionalismo en esta actividad? —El Museo de la Moda es una entidad cultural y como tal sentimos una responsabilidad social y educativa. Por esta razón, además de mantener estrecha relación con las principales escuelas asociadas al diseño y al arte, desarrollamos nuestro propio programa educativo que se compone de una serie de actividades pensadas para acercar el museo y sus exhibiciones a la comunidad. Está hecho en base a los planes y programas sugeridos por el Ministerio de Educación y busca posicionar el vestuario como patrimonio histórico. Está a cargo del Área Educativa del museo y ha sido diseñado para enseñanza básica, media y superior. Además, se realizan pasantías con estudiantes nacionales e internacionales que se encuentren cursando sus últimos años de carreras relacionadas, por ejemplo, Conservación, Restauración y Diseño de vestuario. Estas actividades se iniciaron hace más de un año y seguirán formando parte de nuestros principales intereses, ya que, de alguna manera, ese es el fin último de una institución como ésta, educar.

—¿Qué relación tiene el museo con el Teatro Municipal y sus destacadas piezas de vestuario de algunas obras decisivas en nuestra cultura operática?—Actualmente existe un convenio de colaboración con el Teatro Municipal. Hemos hecho cosas juntos y ya estamos planificando lo que haremos durante 2012. El 2011 se exhibieron en el acceso del Teatro Municipal piezas del museo que de alguna manera estaban vinculadas a alguna ópera del programa. Lo hicimos, por ejemplo, con Simón Boccanegra, de Giuseppe Verdi, a mediados de 2011. El vestuario original de ese montaje estuvo a cargo de Marco Correa y como homenaje a este gran diseñador nacional mostramos tres de sus principales piezas mientras la ópera estuvo en cartelera.

Depósito, bóvedas para preservación de colecciones.

Chanel. Primavera - Verano 1987. Detalle de vestido strapless corto, en reps de seda rosada. Falda interior amplia abierta en la espalda sobre una serie de faldones en tul rosado y violeta, lisos adelante y recogidos en la espalda. Francia.

“Un Museo abierto a todos, no a una élite”

—Finalmente, ¿cómo se ha comportado el público y las visitas en calidad y cantidad durante estos casi cinco años del museo? ¿Están dentro de tus expectativas? ¿Sientes que en estos años de funcionamiento del primer Museo de la Moda, la recepción del país y de sus instituciones ha sido interesante y activa? ¿Por qué? ¿Cómo has podido medir esos efectos? —Las visitas varían según el interés particular que despierta cada exhibición. Sobre todo porque nosotros trabajamos con exhibiciones temáticas. Sin embargo, en términos generales, las visitas se han incrementado año a año, aumentando a medida que el museo se ha ido consolidando. Más de 75 mil personas han visitado el museo desde su apertura al público en 2007 y, de hecho, la exhibición actual lleva a la fecha más de 35 mil visitantes. Me alegra también reconocer que nuestro público ha ido variando y se ha ido incorporando todo tipo de visitantes, sin distinguir clases sociales, edades o géneros. Ese es mi objetivo: un museo abierto a todos y no sólo a una élite de la sociedad. Tenemos además muchos seguidores en las redes sociales y hoy somos uno de los museos nacionales con más amigos en la red. Después de esta la última exhibición, siento que además de alcanzar una consolidación del museo hemos llegado a un reconocimiento de parte del público y las autoridades. Fue necesario, en todo caso, ser previamente destacados a través de medios tan prestigiosos como el New York Times o el Financial Times para recibir la aprobación nacional.

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