М. МЮЛЛЕР И СЫН. Техника кроясборник 2001 М. МЮЛЛЕР И СЫН....

с б о р н и к

2 0 0 1

М. М

ЮЛ

ЛЕР И СЫ

Н. Техника кроя

AT_Sb_Cover_2001(2012).indd 3AT_Sb_Cover_2001(2012).indd 3 29.01.2013 13:38:4329.01.2013 13:38:43

ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»Москва 2013

AT_Sbornik-2001(2012).indd 1AT_Sbornik-2001(2012).indd 1 29.01.2013 13:16:3429.01.2013 13:16:34

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ

© «Ате лье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co

Главный редактор: Светлана Анатольевна КостенкоЗам. главного редактора: Татьяна КовалеваДизайнеры: Наталья Ширяева, Елена КоробоваСпециальный редактор : Марина СилаеваСпециальный редактор: Ольга КузьминаКорректор: Татьяна КирюхинаПеревод: Ольга Резниченко

Менеджер по рекламе: Анастасия ЛадогинаПо во п ро сам раз ме ще ния ре к ла мы

тел.: 8-903-217-62-01E-mail: [email protected]

Уч ре ди тель и из да тель:

ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»Основатели компании: Александр Колосов , Ра и са Не яг ло ва-Ко ло со ваГенеральный директор: Максим Зимин

Издательский ди ре к то р: Ирина СуровцеваФинансовый директор: Наталья СтарковаДиректор по рас про стра не нию: Кирилл ЕгоренкоНачальник производственного отдела: Татьяна Качурова

По во п ро сам рас про стра не ния: тел./факс (495) 775 1435По во п ро сам под пи с ки: тел. (495) 775 1435От дел мел ко оп то вой про да жи:

ул. 1-я Ям ская, д. 8, тел. (495) 689 0166Фир мен ный ки оск: ВВЦ, па виль он «Куль ту ра» (№ 66)

Ад рес ре дак ции и издателя: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10Тел./факс: (495) 775 1435Для пи сем: 105082, Москва, а/я 5E-mail редакции: [email protected] для подписки: [email protected]Наш ад рес в ин тер не те: www.modanews.ru, www.konliga.ru, www.ateliemagazine.ru

Все права и перевод защищены. Без письмен ного разрешения издательства воспроизведение сборника или отдельных его частей в какой бы то ни было форме, в том числе с целью преподавания, запрещено. Права на публикацию сборника «Ателье-2001» на русском языке в России, СНГ и странах Балтии принадлежат ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА».Эксклюзивные права на публикацию системы кроя M. Muller & Sohn во всех странах мира принадлежат Rundschau Verlag Otto G. Koniger GmbH & Co.

«Ателье» – зарегистрированный товарный знак.Жур нал за ре ги ст ри ро ван Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07.2005 г.Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Сборник «Ателье-2001» является спецвыпуском журнала «Ателье».Формат 60 х 84/8. Бумага офсетная.Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Цена договорная.Отпечатано в ОАО «КОСТРОМА», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 10Тел. +7 (4942) 49-15-11, факс +7 (4942) 49-15-10Заказ №

СОДЕРЖАНИЕ

УРОК 1. Юбки. Построение и моделирование ..... 5

УРОК 2. Брюки. Построение и моделирование. Часть 1..................................................... 19



УРОК 5. Снятие и расчет мерок .......................... 53

УРОК 6. Варианты расположения швов и вытачек на платьях ............................. 64

УРОК 7. Блузы. Построение и моделирование .. 79

УРОК 8. Платья с драпировками ......................... 95

УРОК 9. Фигуры с различными отклонениями от условно-типовой .............................. 110

УРОК 10. Жакеты. Построение ........................... 125

УРОК 11. Костюмы и блузы ................................. 137

УРОК 12. Пальто ................................................... 153

ISBN 978-5-98744-060-5

9 785987 440605


Урок 1


6 ÄÚÂÎ¸Â Rundschau 1/2001

Расчет избыточного объема по талии (1/2 Об – 1/2 От):

1/2 Об + прибавка на свободу облегания 1–2 см 51 см

1/2 От + прибавка на посадку 1 см 39 см

Величина избыточного объема 1/2 Об – 1/2 От 12 см

Распределение величины избыточного объема по талииВ боковой срез 7 смВ вытачку на переднем полотнище 2 смВ вытачку на заднем полотнище 3 см

Величина избыточного объема 12 см

чина колеблется от 1 до 1,5 см.Провести короткую горизон-тальную линию через точку 10.Определение избыточногообъема на чертеже.Точка 1 – точка 11 – 1/2 Отплюс припуск на посадку в об-ласти талии, равный 1 см. Примечание: при изготовле-нии юбки припуск на посад-ку (1 см) сутюживается.Точка 8 – точка 11 – избыточныйобъем по талии, (здесь: 12 см).Распределение избыточногообъема по талии.

Половина избыточного объемапо талии плюс 0–1 см прихо-дится на боковые срезы;1,5–2,5 см – на вытачку пе-реднего полотнища; остаток– на вытачку заднего полот-нища. Если величина остатка3–4 см, то проектируют однувытачку, если больше – две.

2 На данном чертеже (рис. 2)избыточный объем по талии со-ставляет 12 см и распределяет-ся следующим образом: в боко-

Построение чертежа юбки на условно-типовую фигуру (размер 40)

Tu От Обхват талии 76 см 38 Hu Об Обхват бедер 100 cм 50 Ht Вб Высота бедер 20–22 см

или высота бедер от седьмого шейного позвонка минус измерение «Длина спины»62,6 ./.41,8 20,8 см

Rlg Дю Длина юбки 61,5 см

1

1/2

èÓÒÚÓÂÌËÂ ˜ÂÚÂÊ‡ ÓÒÌÓ‚˚ ˛·ÍËЮбка прямого силуэта с одной вытачкой на переднем полотнище и с одной вытачкой на заднем полотнище

1Построение базисной сет-ки чертежа юбки (см. рис. 1).Точка 1 – точка 3 – линия се-редины переднего полотнищаюбки.Точка 1 – точка 2 – Высота бе-дер = 20 – 22 см (здесь: 20,8 см).Точка 1 – точка 3 – Длина юб-ки. Определяется направлени-ем моды и пожеланиями заказ-чика (здесь: 61,5 см).Провести горизонтальные ли-нии от точек 1, 2, 3. Точка 2 – точка 4 – 1/2 Обплюс прибавка на свободу об-

легания в области бедер 1–2см (на данном чертеже 1 см). Точка 4 – точка 5 – величину1/2 Об плюс 1 см разделить надве равные части.Через точку 4 провести верти-кальную линию – линия сере-дины заднего полотнища. Через точку 5 провести линиюбокового среза. На пересечении горизонталь-ных и вертикальных линий по-лучены точки 6, 7, 8, 9.Точка 6 – точка 10 – в зависи-мости от формы бедер эта вели-

Rlg ÑÎËÌ‡ ˛·ÍË

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

ÔÂ

Â‰ÌÂ

„Ó Ô

ÓÎÓÚ

ÌË˘

‡

ÎËÌË

fl ·Ó

ÍÓ‚Ó

„Ó Ò

ÂÁ‡

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

Á‡‰

ÌÂ„Ó

ÔÓÎ

ÓÚÌË

˘‡

1/2 é· + 1 – 2

1/2 éÚ + 1

ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ÈÓ·˙ÂÏ ÔÓ Ú‡ÎËË

å˛ÎÎÂ Ë Ò˚Ì

ûÅäà. èéëíêéÖçàÖ Ë åéÑÖãàêéÇÄçàÖ


ÄÚÂÎ¸Â Rundschau 1/2001

вой срез – 7 см, в вытачку напереднем полотнище – 2 см, ввытачку на заднем полотнище– 3 см.Оформление боковых срезов.От точки 10 в обе стороны от-ложить по 3,5 см, верхнюючасть линии бокового срезаоформить плавной линией.Построение вытачки на заднемполотнище юбки. От середины верхнего среза зад-него полотнища юбки начертитьлинию середины вытачки, па-раллельную середине заднегополотнища юбки. Боковые сто-роны вытачки оформляются вы-ше линии (6–8) на 0,5–0,7 см.Длина вытачки зависит от фор-мы и размера ягодиц клиентки –в среднем 13–15 см. Вытачка может иметь раствор

2

3

На чертеже все размеры даны в сантиметрах.

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

ÔÂ

Â‰ÌÂ

„Ó Ô

ÓÎÓÚ

ÌË˘

‡

ÎËÌË

fl ·Ó

ÍÓ‚Ó

„Ó Ò

ÂÁ‡

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

Á‡‰

ÌÂ„Ó

ÔÓÎ

ÓÚÌË

˘‡

á‡‰ÌÂÂÔÓÎÓÚÌË˘Â

èÂÂ‰ÌÂÂÔÓÎÓÚÌË˘Â

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

ÔÂ

Â‰ÌÂ

„Ó Ô

ÓÎÓÚ

ÌË˘

‡Ì‡

Ô‡‚

ÎÂÌË

Â ÌË

ÚË Ó

ÒÌÓ‚

˚

ÒÂÂ

‰ËÌ‡

Á‡‰

ÌÂ„Ó

ÔÓÎ

ÓÚÌË

˘‡

3–4 см (здесь: 3 см). Построение вытачки на переднемполотнище юбки (см. рис. 5). Для определения середины вы-тачки переднего полотнища отбокового среза по линии талииотложить 6–8 см. Начертитьвытачку с раствором 1,5–2,5 см(здесь: 2 см) и длиной 9–10 см.Боковые стороны вытачки под-нять на 0,5–0,7 см выше линииталии на базисной сетке.Линию верхнего среза юбкиоформить плавной линией (см.рис. 2).

3 Вырезать детали, боковыестороны вытачек соединить иоткорректировать линию талии.





Распределение величины избыточного объема по талииВ боковой срез 7 смВ вытачку на переднем полотнище 2 смВ основную вытачку на заднем полотнище 3 смВ дополнительную вытачку на заднем полотнище 2 см


Построение чертежа юбки на фигуру с отклонения-ми от условно-типовой (параметры, полученные в результате измерений)


или высота бедер от седьмого шейного позвонка минус измерение «Длина спины»62,6./.41,8 20,8 см


1/2

7



ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ÙÓÏ‡ ‚˚Ú‡˜ÂÍМесто расположения и форма вытачек выбираются в соответствии с особенностями фигуры клиентки и моделью юбки.

5

5 При промышленном спо-собе производстве одежды ча-ще проектируют вытачки, па-раллельные серединам полот-нищ юбки. В индивидуальном производст-ве нередко проектируют вытач-ки (на передних полотнищахюбки и боковые на задних по-лотнищах юбки), концы кото-рых смещают в стороны боко-вых срезов на 0,5–1 см (рис. 5).Кроме изменения направлениявытачек, в индивидуальномпроизводстве иногда меняют и

4 Построение базисной сет-ки чертежа юбки, оформлениебоковых срезов и построениевытачки на переднем полотни-ще юбки выполнить так же, какв предыдущем случае (см. рис. 1и рис. 2)Особенности построения зад-него полотнища юбки с двумявытачками (рис. 4).От середины заднего полотни-ща юбки в сторону линии боко-вого среза по линии верхнегосреза юбки отложить 5–7 см иначертить основную вытачку.Допустимый раствор для этойвытачки 3–4 см (здесь: 3 см). Оставшийся участок (от основ-ной вытачки до линии бокового

среза) разделить пополам и на-чертить дополнительную вы-тачку. Допустимый раствор этойвытачки – 2–3 см (здесь: 2 см). При оформлении линии талиибоковые стороны вытачек под-нять над верхней линией базис-ной сетки: основную – на0,3–0,4 см, дополнительную –на 0,5–0,7 см. Во избежаниесмещения бокового шва юбкиназад рекомендуется линию бо-кового среза заднего полотни-ща юбки в верхней его частисместить на переднее полотни-ще юбки на 0,5 см (см. рис. 4). Соединить боковые сторонывытачек и откорректироватьлинию талии.

èÓÒÚÓÂÌËÂ ˜ÂÚÂÊ‡ ÔflÏÓÈ ˛·ÍË Ò ‰‚ÛÏfl ‚˚Ú‡˜Í‡ÏË Ì‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ Á‡‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÚÌË˘‡ ˛·ÍË

Если избыточный объем поталии составляет более 12–13 см, для прямой юбки необходима дополнительная вытачка сзади.

4

На чертеже все размеры даны в сантиметрах.

линию стачивания вытачек,приближая их форму к форметела человека. Основная вытач-ка на заднем полотнище юбки вверхней ее части слегка (0,2–0,3см) выгнута наружу, а в нижнейчасти вогнута внутрь (на 0,1–0,2см); дополнительная вогнутавнутрь – см. рис 5.Особенность построения: сна-чала чертится линия талии, азатем – вытачки со смещениемв сторону боковых срезов. Вы-тачки закрыть и откорректиро-вать линию талии.

ÔÓ 0,5 ÒÏÂ˘ÂÌËfl ¯‚‡



ÄÚÂÎ¸Â Rundschau 1/2001 9

8 Разрезать полотнища юб-ки по линиям разрезов до кон-ца вытачек (см. рис. 8).Раздвинуть части переднего по-лотнища юбки по линии низана величину от 3 до 7 см и за-крыть вытачку. Если расшире-ние юбки достаточно большое,то вытачка может быть закрытаполностью. Если же расшире-ние незначительное, то вытачкус оставшимся раствором пере-нести к линии бокового среза.Расстояние от середины пере-несенной вытачки до линии бо-кового среза составляет 6–8 см.Величина расширения у линии

6

8

7

ÇÓÁÏÓÊÌ˚Â ‚‡Ë‡ÌÚ˚‰ÎËÌ˚ ˛·ÍË Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂ·ÓÍÓ‚˚ı ÒÂÁÓ‚

6Длина юбки меняется в за-висимости от направлений мо-ды. На рис. 6 показаны четыреварианта длины юбки, заужен-ной книзу.Зауженные книзу юбки изго-тавливают со шлицами илискладками для обеспечениясвободы движения. Для сохранения заданного объ-ема юбки в области бедер от ли-нии бедер по боковому срезувниз откладывают 8–10 см и отполученной точки зауживаютюбку согласно величинам, ука-занным на рис. 6.

бокового среза должна соответ-ствовать величине расширенияпо линиям разрезов (здесь: каж-дый срез расширен на 3 см).Следовательно, величина обще-го расширения на переднем по-лотнище юбки составит 9 см.Полученное таким образом рас-ширение переднего полотнищаюбки служит ориентиром дляаналогичного расширения зад-него полотнища (рис. 8), т. е.расширение заднего полотнищаюбки должно составить 9 см.Оставшийся раствор вытачкиперенести на середину заднегополотнища юбки.

7Переднее и заднее полотни-ща юбки разделить на 1/3 и 2/3соответственно (см. рис. 7), на-

ÔËÏÂÌÓ 1/2ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡

ÑÎËÌ‡ ˛·ÍË 40


ÑÎËÌ‡ ˛·ÍË 61,5


ÓÍÓÎÓ3–7

ÓÍÓÎÓ3–7

чертить линию талии, вытачки,линии разрезов. Длина вытачекна 3 см выше линии бедер.

éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки (пример построения см. выше).

û·Í‡, ‡Ò¯ËÂÌÌ‡fl ÍÌËÁÛ

Построение чертежа юбки.(параметры, полученные в результате измерений)


или высота бедер от седьмого шейного позвонка минус измерение «Длина спины»62,6 ./.41,8 20,8 см


1/2





Распределение величины избыточного объема по талииВ боковой срез 7 смВ вытачку на переднем полотнище 3 смВ вытачку на заднем полотнище 4 см




ÇË‰˚ ÔËÚ‡˜Ì˚ı ÔÓflÒÓ‚

èflÏÓÈ ÔËÚ‡˜ÌÓÈ ÔÓflÒ Ò ÔËÔÛÒÍÓÏ Ì‡ Á‡ÒÚÂÊÍÛ

9 Ширина пояса зависит отмодели юбки, она может быть от2 до 5 см. Следует учитывать, чтодамы старшего возраста, как пра-вило, предпочитают узкий пояс.Пояс выполняется с припускомна застежку. Конец припуска на

застежку может быть спроектиро-ван под прямым углом или, как вданном случае, заканчиваться ос-трым углом (cм. рис. 9).Если у пояса нет припуска назастежку, то застежка «молния»доходит до верхнего края пояса.

10 Сначала чертят пояс ввиде прямоугольника, ширинакоторого равна 4–5 см, длинасоответствует измерению «Об-хват талии» плюс припуски наобработку застежки. На участке

èËÚ‡˜ÌÓÈ ÔÓflÒ Ò Û„ÎÓÏ, Ó·‡˘ÂÌÌ˚Ï ‚‚Âı

пояса, который приходится насередину переднего полотнищаюбки, вычертить угол по схеме,показанной на рис.10. Для изго-товления пояса выкроить две та-кие детали из основной ткани.

9

èËÚ‡˜ÌÓÈ ÔÓflÒ Ò Û„ÎÓÏ, Ó·‡˘ÂÌÌ˚Ï ‚ÌËÁ

11 В основе пояса – пря-моугольник, в середине кото-рого вычерчен угол, направ-ленный вниз. Верхняя частьпояса – прямая линия, поэто-му в крое она будет являтьсяосью симметрии для частей по-яса (см. рис. 11). Существуютдва варианта соединения дан-ного пояса с юбкой: 1-й вариант: линии верхнегосреза юбки придать форму углана поясе, для этого угол поясаперенести на юбку, совмещаясередину переднего полотни-ща с вершиной угла (рис. 12); 2-й вариант: форму линииверхнего среза юбки не менять.На поясе заутюжить припускина обработку краев и настрочи-ть на юбку.

10

12

Ò„Ë·

Ò„Ë·

ÓÍÓÎÓ 4


11



û·Í‡ Ò ˆÂÎ¸ÌÓÍÓÂÌ˚Ï ÔÓflÒÓÏ

13Провести вспомогательные вер-тикальные линии от линии бе-дер через точки пересечения ли-нии боковых срезов с линией та-лии и через середину вытачек. На переднем и заднем полотни-щах линию верхнего среза поя-са начертить на расстоянии 4–6см выше линии талии. Начер-тить вытачки вниз от линии та-лии так, как на рис. 5. Прод-лить вытачки до верхнего краяпояса. В верхней части поясараствор вытачек может бытьслегка уменьшен (рис. 13). Пояс у верхнего среза в облас-ти линии бокового среза можетбыть расширен на величину до0,5 см. Во избежание искривленияверхнего края пояса при поши-ве юбки рекомендуют поднятьлинии боковых срезов на пе-реднем и заднем полотнищахюбки на 0,5 см.Линия А – прямой пояс.Линия В – пояс с фигурнымкраем.

14 Совместить детали побоковым срезам и уточнитьлинию верхнего среза пояса.На лекалах юбки наметитьнижний срез обтачки пояса.Верхняя пунктирная линия по-казывает верхний срез под-кладки юбки с припуском нашов притачивания.

15 Скопировать детальобтачки в соответствии с фор-мой пояса в готовом виде (рис.15).

13Линия А –

прямой пояс.

Линия В –пояс с фигурным

краем.

14

15

На чертежах все размеры даны в сантиметрах.

ÓÍÓÎ

Ó 7–

8

Ò„Ë·

ÒÂÁ

ËÎË

Ò„Ë

·ÎËÌflfl Ú‡ÎËË ˛·ÍË

ÌËÊÌËÈ ÒÂÁ Ó·Ú‡˜ÍË

‚ÂıÌËÈ ÒÂÁÔÓ‰ÍÎ‡‰ÍË ˛·ÍË

Ó·Ú‡˜Í‡ ˆÂÎ¸ÌÓÍÓÂÌÌÓ„ÓÔÓflÒ‡

Ó·Ú‡˜Í‡ ˆÂÎ¸ÌÓÍÓÂÌÌÓ„ÓÔÓflÒ‡

éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки(пример построения см. выше).

éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки(пример построения см. выше).



û·Í‡ Ò «ÍÓÒ‡ÊÂÏ» Ë ÂÎ¸ÂÙÌ˚ÏË ¯‚‡ÏË«Корсаж» – это кокетка с цельнокроеным поясом. Ширина кокетки и пояса определяется моделью. Облегание фигуры «корсажем» достигается с помощью конструктивных швов-рельефов.

16 На заднем полотнищеюбки провести вспомогательнуюпрямую – линию разреза. Онапроходит от линии низа через се-редину вытачки и заканчиваетсяна 6 см выше линии талии (таккак ширина пояса – 6 см).Концы вытачки располагаютсявыше линии бедер на 6 см. Вытачку на переднем полотни-ще юбки расположить на томже расстоянии от бокового сре-за, что и на заднем полотнище.Провести вспомогательную ли-нию (линию разреза) на перед-нем полотнище юбки так же,как и на заднем – через середи-ну вытачки.Вытачка на переднем полотни-ще юбки заканчивается на 6 смвыше линии бедер.Провести вспомогательную вер-тикальную линию от линии бедервверх через точку пересечения бо-кового среза юбки и линии талии,заканчивая ее выше линии талиина 6 см.На расстоянии 6 см выше ли-нии талии провести линию краяпояса. Вытачки продлить нацельнокроеный пояс и сокра-тить их раствор к краю пояса на0–0,5 см (в зависимости от фи-гуры клиентки).Возможно расширение пояса уверхнего края в области линиибокового среза (в зависимостиот фигуры) на 0–0,5 см. Верхний край пояса в верхнейчасти бокового среза юбки под-нять на 0,5 см во избежание ис-кривления пояса на юбке в го-товом виде.Начертить пояс в соответствиис рис. 16.От линии талии вниз отложить13 см и под прямым углом ксередине заднего и переднегополотнищ наметить линии ко-кеток. Затем поднять на 0,5 смлинии кокеток у линии боко-вого среза (рис. 16).

16

17

Разрезать переднее и заднее по-лотнища юбки по линиям раз-резов. Сохранить заданнуюширину юбки по бедрам, рас-ширив ее (юбку) по низу на ве-личину, указанную на рис. 16(от 4 до 6 см к срезам каждогорельефа и боковым срезам пе-реднего и заднего полотнищ).Величина расширения низаюбки на переднем и заднем по-лотнищах должна быть одина-ковой.

17На рисунке 17 показанылекала юбки в готовом виде.Обтачку пояса выкраивают также, как для юбки с цельнокрое-ным поясом (рис. 10–11).

¯ÎË

ˆ‡

¯ÎË

ˆ‡

¯Ó‚

ËÎË

Ò„Ë

·


éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки(пример построения см. выше), длина юбки 75 см



û·Í‡-«Ú˛Î¸Ô‡Ì»

18 Избыточный объемраспределить так, чтобы на зад-нем полотнище юбки было двевытачки.Кокетку сначала начертить напереднем полотнище. Величи-ну, равную ширине кокетки улинии бокового среза передне-го полотнища, перенести на бо-ковой срез заднего полотнища.Затем провести линию от сере-дины заднего полотнища к бо-ковому срезу ниже уровня ши-рины кокетки в готовом виде на0,5 см (см. рис. 18).Линию нижнего края кокеткиоформить слегка изогнутой.

19 Сложить детали по бо-ковым срезам и уточнить ли-нию кокетки, затем отрезатьдетали кокетки. Сложитьдетали кокетки по боковымсторонам и откорректироватьее срезы (рис. 19).На переднем полотнище юбкиначертить две вертикальныепрямые – линии разрезов.Боковая вспомогательная линияпроходит через линию середи-

ны вытачки до линии низа; пе-редняя вспомогательная линияпроходит по середине участка отвытачки до середины переднегополотнища (рис. 19).Модель данной юбки предусма-тривает ее расширение только вобласти бедер, следовательно,переднее полотнище юбки уве-личить только вверху – по ли-нии низа детали не раздвига-ются.У заднего полотнища силуэтможет быть изменен по анало-гии с передним или же сохра-нен прямым. В этом случае су-ществуют два способа распре-деления избыточного объемавытачек на юбке (после отреза-ния кокетки).Вариант А: две вытачки на зад-нем полотнище юбки объеди-нить в одну, расположенную насередине детали. Удлинить еена один сантиметр (рис. 19А и19).Вариант В: разделить растворвытачки пополам и убрать егов боковой срез и в средний срезна заднем полотнище юбки(рис. 19В и 19).

19

18


ÓÍ. 1

7

ÓÍ. 8

Ò„Ë·

¯Ó‚

ËÎË

Ò„Ë

·

ÔÓ 0-5

éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки(пример построения см. выше)

éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки(пример построения см. выше)

A B



20 Начертить переднееполотнище юбки целиком.В верхней части юбки края за-пахивающихся деталей должныбыть расположены в непосред-ственной близости от концоввытачек (рис. 20).На рис. 20 показаны внешниекрая запаха на левой и правойчастях переднего полотнищаюбки. Края запахов пересекают-ся на линии середины переднегополотнища примерно на 10 смвыше линии низа.Для моделирования драпиров-ки (складок) от вытачки на ле-вой части переднего полотни-ща юбки отложить 1 см в сто-рону середины детали и от этойточки провести первую линиюразреза до точки пересечениязапахов. Вытачку перенести налинию разреза (рис. 20); вто-рую и третью линии разрезовпровести так, как показано нарис. 20.

Примечание. Количество и глу-бина складок зависят от вы-бранной модели.

û·Í‡ Ò Á‡Ô‡ıÓÏ Ë ‰‡ÔËÓ‚ÍÓÈ

û·Í‡-„Ó‰Â ËÁ ‚ÓÒ¸ÏËÍÎËÌ¸Â‚21Вырезать вытачку напервой линии разреза, разре-

зать правую деталь переднегополотнища юбки по трем ли-ниям разрезов, не разрезаядеталь внизу.Раздвинуть части правой дета-ли переднего полотнища на ве-личины, примерно равные 4–5см. Глубина складок определя-ется моделью.Выровнять линии срезов юбки.Заложить складки в направле-нии, заданном моделью юбки иоткорректировать линию та-лии.На рис. 21 изображены толькодетали левой и правой частейполотнища юбки, т. к. в данноймодели деталь заднего полот-нища юбки сохраняется в пер-воначальном виде.

20

21

Ò„Ë·

Ô‡‚ÓÂÔÂÂ‰ÌÂÂÔÓÎÓÚÌË˘Â

ÎÂ‚ÓÂÔÂÂ‰ÌÂÂ

ÔÓÎÓÚÌË˘Â

ÔËÔÛÒÍ Ì‡ Á‡Ô‡ı


éÒÌÓ‚‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˛·ÍË– основной чертеж прямой юбки(пример построения см. выше),длина юбки 50 см.


22 Оба полотнища юбкиразделить пополам на уровне ли-нии бедер и от полученных точекначертить вертикальные линии.Вытачки перенести на получен-ные вертикальные линии. Боко-вые стороны вытачек могут бытьпрямыми или изогнутыми (см.рис. 5).Начертить расширение (годе) свыбранной шириной по низуюбки.Начало расширения на данноймодели начинается на 20 см ни-же линии бедер (точки Z). Източек Z провести дуги, определя-ющие форму линии низа на уча-стках расширения годе. Выров-



22

нять плавными линиями углына уровне точек Z (см. рис. 22).Примечание: В данном случаерасширен каждый срез юбки,но в зависимости от модели се-редины переднего и заднегополотнищ юбки могут оста-ваться прямыми.

23+24Указать на-правление нити основы перпен-дикулярно линии бедер.Поставить контрольные знакидля правильного соединенияклиньев. Откорректироватьлинию низа.

25 На рис. 25 показаныразличные варианты расшире-ния клиньев


23 24

25

ÒÂÁ

ÒÂÁ



x

xx

û·Í‡ Ò ‰‚ÛÏfl ‚ÒÚÂ˜Ì˚ÏË„ÎÛ·ÓÍËÏË ÒÍÎ‡‰Í‡ÏË ÔÓ ÎËÌËË Ú‡ÎËË

26Разделить линию талиина переднем полотнище юбкипополам, от полученной точкиначертить вспомогательнуювертикаль до линии низа (нарис. 26 – пунктирные линии).Расположение этой линии непостоянно, оно меняется в за-висимости от модели.На линии талии для моделиро-вания складок отмерить 2,5 см(рис. 26). Вниз по вспомога-тельной вертикали отложить 10см. Провести прямые (линииразрезов А и В) от точек на ли-нии талии через точку 10 навспомогательной вертикали долинии низа.

27 Разрезать деталь по ли-ниям А и В, не доходя до линииниза 0,5 см. Раздвинуть полу-ченные части юбки в областиточки 10 на величину, равнуюглубине складок (здесь глубинакаждой складки 8–10 см). Бо-ковые стороны складок про-длить до верхнего среза юбки.Боковые стороны складок нарис. 27 обозначены словом«сгиб». Раствор вытачки разделить надве равные части и приплюсо-вать их к верхней части среднейдетали с обеих сторон. Сначала перегнуть детали побоковым сторонам складок, за-тем наложить один сгиб на дру-гой так, чтобы знак «ХХ» сов-пал со знаком «ХХ» и знак «Х»совпал со знаком «Х». При заложенных складках от-корректировать линию талии ипроверить ее величину на пе-реднем полотнище юбки.Выровнять низ на переднем по-лотнище юбки.

27 28

28 На переднем полот-нище юбки уточнить линиюталии. Заднее полотнище – см.рис. 26.

26

ÒÂÁ

¯ÎË

ˆ‡ 1

2

ÔËÔ

ÛÒÍ

Ì‡ Ó

·‡·

ÓÚÍÛ

¯

ÎËˆ˚

Ò„Ë·

Ò„Ë·

Ò„Ë·

Ò„Ë·

Ò„Ë·




17

ìÒÎÓ‚Ì˚Â Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl

Fdlkn

= направлениенити основы

= заложитьскладку

= прямой угол

= сложенная вытачка

= разрезать, рассечь

= знак минуса

= присборить,припосадить

= сутюжить

= оттянуть

= складка

v.M.

h.M.

Ä.e

h.Äe

v.K.h.K.

Zmü

Lg

= середина переда(переднего полотнища)

= середина спинки(заднего полот-нища)

= контрольныйзнак втачиваниярукава

= задний кон-трольный знаквтачивания рукава

= передняя точкаластовицы

= задняя точкаластовицы

= центр окружности

= измерить

= перенести,перевести

= длина

èËÔÛÒÍË Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍÛ ¯‚Ó‚ Ë Ì‡ ÔÓ‰„Ë·ÍÛ ˛·ÍËПри построении чертежей не учитывается величина припусков на обработку швов. В индивидуальномпроизводстве следует увеличить припу-ски на швы при раскрое изделия на тка-ни. В условиях массового производстваодежды припуски на швы добавляются к готовым лекалам перед их размножением.

29 Перед прибавлениемприпусков на швы проверитькачество готовых лекал. Напри-мер: тождественность длинышвов, четкость различных кон-структивных линий и т.д. Припуски на обработку швовнанести линиями, параллель-ными контурам основных ле-кал. Вытачки не вырезаются.У разных производителей вели-чины припусков на обработкушвов могут быть различны. Нарис. 29 показаны наиболее час-то встречающиеся величиныприпусков на швы.Контрольные знаки (точки), на-пример, концы карманов,шлиц, вытачек, петель и т.д. от-мечаются проколами на лекалах.

Ç˚Í‡Ë‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÍÎ‡‰ÍË ‰Îfl ˛·ÍË ÒÓ ¯ÎËˆÂÈ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ¯‚Â Á‡‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÚÌË˘‡

30 Подкладку для перед-него полотнища юбки выкроитьв соответствии с деталью перед-него полотнища (рис. 30). По-догнутый край подкладки юбкидолжен быть на 2 см выше ли-нии низа юбки в готовом виде.Ширина подгибки низа под-кладки юбки в готовом виде – 4см (рис. 30).Стачанные вытачки на юбке за-утюжить к середине детали,стачанные вытачки на подклад-ке заутюжить в сторону боко-вых швов.

29

30


Ò„Ë·

¯ÎË

ˆ‡ Ó

Í. 1

6

ÎËÌËfl ÒÚÓ˜ÍË

¯Ó‚

18-2

0 Á‡

ÒÚÂÊ

Í‡ Ï

ÓÎÌË

fl

Á‡Í

Û„ÎË

Ú¸

Ò„Ë·




31Выкраивание подклад-ки для заднего полотнища юбки.На рис. 31 показаны детали ле-вой и правой части заднего по-лотнища юбки. Вытачки и боко-вые срезы подкладки и юбки изосновной ткани совпадают. Низподкладки в обработанном видевыше линии низа юбки в гото-вом виде на 2 см. Подкладку вы-кроить шире юбки в готовом ви-де на 0,5 см по всей длине сред-него среза заднего полотнища ишлицы юбки (рис. 31), т. е. наподкладке середина заднего по-лотнища юбки смещена на 0,5см наружу относительно основ-ной детали юбки. На уровне ли-нии талии подкладку поднять на1 см у среднего среза заднего по-лотнища юбки.Начало стачивания среднегошва подкладки юбки отметитьна 2 см ниже конца застежки«молнии». На детали подклад-ки заднего левого полотнищаюбки вычертить припуск, рав-ный ширине припуска на обра-ботку шлицы на юбке. Длинаприпуска на подкладке на 1 смбольше длины шлицы на юбкеиз основной ткани. На левомзаднем полотнище подкладкиюбки от его середины (краснаялиния на рис. 31) вырезать пря-моугольник (пунктир на рис.31), по ширине равный ширинеприпуска шлицы на юбке минус2 см, по длине равный длинешлицы юбки минус 1 см. Внеш-ние линии на рисунке обознача-ют подкладку, которая имеет сюбкой только одинаковый бо-ковой шов.При изготовлении юбки сре-зы шлицы подкладки прита-чать к срезам шлицы юбкишвом в 1 см.

32На рис. 32 изображеныготовые детали подкладки юб-ки. Обратить внимание на раз-ницу в деталях кроя подкладкизаднего полотнища юбки.

31

32

Ò„Ë·

Ô‡‚ÓÂ ÎÂ‚ÓÂ

Ô‡‚ÓÂÎÂ‚ÓÂ



Сборник АТЕЛЬЕ 2001. М. Мюллер и сын. Техника крояСОДЕРЖАНИЕУРОК 1. Юбки. Построение и моделированиеУРОК 2. Брюки. Построение и моделирование. Часть 1УРОК 3. Брюки. Построение и моделирование. Часть 2УРОК 4. Брюки. Построение и моделирование. Часть 3УРОК 5. Снятие и расчет мерокУРОК 6. Варианты расположения швов и вытачек на платьяхУРОК 7. Блузы. Построение и моделированиеУРОК 8. Платья с драпировкамиУРОК 9. Фигуры с различными отклонениями от условно-типовойУРОК 10. Жакеты. ПостроениеУРОК 11. Костюмы и блузыУРОК 12. Пальто

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Average /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects true /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001) /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /False

/Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > > /FormElements true /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice






























/Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > > /FormElements true /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings

М. МЮЛЛЕР И СЫН. Техника кроясборник 2001 М. МЮЛЛЕР И СЫН....

Documents