operacion y procesos para la obtencion de hilos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
E.P.INGENIERIA Agroindustrial
“TRABAJO ENCARGADO Nº 1”
DOCENTE: Ing. Raul Paucara Ramos
PRESENTADO POR:
Jennifer, Eduardo Palomino◘ Rosa, Peralta Merma◘
◘ Melyssa Lizet, Cutipa Paredes
SEMESTRE: II
PUNO – PERU
2013
DEDICATORIA
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A NUESTRO INGENIERO DEL CURSO:
Ing. Raul Paucara Ramos
Por su buena labor y comprensión que nos brinda cada día, brindándonos una buena enseñanza y dirigiéndonos por el buen camino.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sus alumnos (as)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A NUESTROS PADRES:
Por su ayuda incondicional y comprensión que nos brindan cada día, esforzándose por nuestra persona para que nos desenvolvamos como buenos (as) estudiantes.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sus hijos (as)
INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I: OPERACIÓNES PARA LA OBTENCION DE HILOS
FIBRA
CLASIFICACION DE LAS FIBRAS
HISTORIA
EL HILADO
HILADO DE ALGODÓN
ETAPAS EN LA HILATURA DE LA FIBRA DE ALGODONÇ
TIPOS DE HILATURA DE LA FIBRA DE ALGODÓN
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA HILATURA POR ANILLO
(RING SPUN)
CARACTERISTICAS PRICIPALES DE LA HILATURA POR ROTOR
(OPEN END)
CAPITULO 2: PROCESO PARA LA OBTENCION DE HILOS
CAPITULO 3: TEÑIDO Y TECNICAS.
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
1. INTRODUCCION
En la producción del hilado de algodón se realiza se una serie de etapas básicas
comunes a cualquier tipo de hilado, tal como apertura y limpieza de las fibras,
cardad, etc., y otras específicas para la obtención de un tipo particular de hilo, como
por ejemplo el peinado, para aquellos tipos de hilados que llevan este nombre.
En el presente trabajo describimos las posibles etapas posibles en la fabricación de
un hilado de algodón a fin de analizarlas y luego en cada tipo de hilado se verá
cuáles de todas ellas son las que se utilizan.
2. OPERACIÓN Y PROCESADO PARA LA OBTENCION DE HILOS
2.1 CADENA TEXTIL
Secuencia de operaciones mediante las cuales se obtienen hilos, telas y demás materiales
de la industria textil. La cadena se muestra en el siguiente grafico:
GRAFICO Nº 1
*FUENTE:
2.2 FIBRA, Unidad de materia caracterizada por su flexibilidad, finura (elevada proporción
entre longitud y grosor, longitud mínimo unas cien veces superior a su diámetro) y
estructura molecular orientada en sentido longitudinal.
La fibra es entonces la base con la cual se comienza a construir y a dar las propiedades
finales del tejido.
2.3 CLASIFICACION DE LAS FIBRAS
Las fibras se dividen en Naturales y químicas o hechas por el hombre.
Las Fibras Naturales son el producto de una viva transformación de materia en plantas y
vegetales. Es un acontecimiento fisiológico, es decir, esta condicionado a la vida, pero
también es un proceso químico porque una materia se transforma en otra a través de
procesos y reacciones químicas.
Se pueden encontrar en forma de fibras cortas como: algodón, lana, lino…o en forma de
filamento continuo como la seda las Fibras Químicas O Hechas Por El Hombre se
obtienen sin necesidad de procesos fisiológicos, fue así como en primer lugar el hombre
produce las fibras artificiales(a partir de monómeros naturales) y posteriormente las fibras
sintéticas (a partir de monómeros químicos).
Todas las fibras hechas por el hombre están constituidas por macromoléculas producto de
la química orgánica, exceptuando las pocas fibras inorgánicas como la fibra de acero y la
de vidrio.
Se pueden obtener como filamento continuo o filamento cortado
2.4 HILATURA
Proceso industrial en el que, a base de operaciones mecánicas con las fibras textiles, se crea
un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo.
Aunque en el proceso de hilandería se ha introducido cierta automatización sigue siendo
hoy en día un proceso largo y complejo; todos sus actores trabajan en su optimización.
2.5 HISTORIA
Antes de la llegada de las máquinas, el hilado se hacía a mano con el huso y
la rueca, que consistía en una vara en la que se fijaba una porción (llamada
copo) de la fibra que iba a ser hilada. La rueca se sostenía con la mano
izquierda o se enganchaba en el cinturón. El huso era una pieza más pequeña
de forma aproximadamente cónica, que se hacía girar con la mano derecha
arrollando el hilo alrededor de él a medida que se iba retorciendo. Alrededor
de los siglos XIII y XIV se introdujeron en Europa los tornos de hilar,
procedentes de la India, que supusieron una mejora sobre las ruecas. En
el torno de hilar, el huso, situado en posición horizontal, se hace girar
FIBRAS
NATURALES
ANIMAL
LANA
SEDA
PELO
VEGETAL
ALGODON
LINO
YUTE
RAMIO
CÁÑAMO
SISAL
MINERAL
ASBESTO
AMIANTO
QUIMICAS
ARTIFICIALES
RAYON
ACETATO
TENCEL
SINTETICAS
POLIESTER
NYLON
LYCRA
mediante una rueda impulsada por un pedal, y produce un único hilo. Para
obtener un hilo muy fino son necesarios dos hilados. En muchos países en
vías de desarrollo, el hilado manualsigue siendo el
principal método empleado.
La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las
fibras naturales.
En ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que,
realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras, manufacturó un hilo simple,
susceptible de ser hilado nuevamente, trenzado, o empleado en la fabricación de tejidos.
2.6 HILOS
Hilo es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen juntas.
Los hilos tienen un papel muy importante en la determinación del tacto y el
comportamiento de la tela; pueden reforzar el buen comportamiento de la fibra o
compensar algunas propiedades deficientes.
2.7 CLASIFICACION
2.12..1 SEGÚN SU USO FINAL
Hilos de Tejeduría
Hilos de Confección
Hilos de Bordado
2.12..2 SEGÚN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA
Hilos Hilados de Fibra corta/cortada:
Hilos Cardados
Hilos Peinados
Hilos Hilados de Filamento Continuo
2.8 TORNO DE HILAR
El torno de hilar, desarrollado en la India alrededor del año 500 a.C., se
empleó hasta hace unos 200 años, cuando fue sustituido en gran medida por
máquinas industriales. El torno produce un hilo fino y homogéneo al
mantener una tensión constante y una velocidad elevada.
La industria del algodón sufrió una revolución en Gran Bretaña por la
aparición de las hiladoras mecánicas: la denominada spinning jenny,
inventada en 1764 por James Hargreaves, la máquina de rodillos inventada
en (1769) por Richard Arkwright o la "mula hilandera" desarrollada en 1779
por Samuel Crompton. La spinning jenny permitía hilar varios hilos al
mismo tiempo, y la máquina de rodillos incorporaba un sistemapara
estirarlos.
En la "mula", los husos estaban situados en un bastidor móvil para reducir la
tensión del hilado con rodillos, lo que permitía producir hilos más finos.
Aunque estos procesos están totalmente anticuados en la actualidad, salvo
unas pocas "mulas" que todavía funcionan, los principios generales del
hilado de algodón actual son bastante similares, e implican también los
procesos de apertura, cardado y peinado, estirado, torcido e hilado. Con las
fibras sintéticas, las hilaturas tendieron en un principio a emplear la
maquinaria que ya tenían. Si eran hilaturas de algodón, empleaban máquinas
de hilado de algodón, lo que exigía que las fibras sintéticas se suministraran
con una longitud compatible con dichas máquinas.
En los últimos años se han producido numerosas mejoras en la maquinaria
de hilado para responder a la diversificación producida por el desarrollo de
muchos tipos nuevos de fibras sintéticas, y en la actualidad existen máquinas
de hilado que sólo pueden emplearse con fibras sintéticas.
(Delgado, 2010)
2.9 ETAPAS EN LA HILATURA DE LA FIBRA DE ALGODÓN
El proceso de hilatura de algodón presenta un aserie de etapas con
operaciones destinadas a lograr distintos objetivos, realizados en el siguiente
orden de proceso y con los equipos mencionados.
TABLA 1: PROCESO Y EQUIPAMIENTO DE HILATURA
Proceso Equipo utilizado
Apertura y mezcla Abridora de fardos
Limpieza Alimentación de carda
Limpieza Batidora
Cardado Carda
Estirado7Doblado Manuar
Peinado Peinadora
Afinado y torsión Mechera
Torsión de hilo Continua
Acabado
Bobinadora
Enconadora
Texturizadora
* (Estudio, 2012)
2.10 TIPOS DE HILATURA DE LA FIBRA DE ALGODÓN
El hilado de algodón puede tener diferentes características de acuerdo
a la forma en que se ha elaborado hoy en día existen dos tipos distintos
de hilatura para la fibra de algodón que generan tres tipos de hilados de
características definidas y diferenciales con requerimientos del
mercado.
Ellos son: hilado cardado e hilado peinado, con sistema de hilatura por
anillo e hilado open end con el sistema de hilatura por rotor.
Tanto las características de los hilados como la forma de producirlos se
agrupara de la siguiente forma:
2.11 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA HILATURA POR
ANILLO (RING SPUN)
La hilatura por anillo o hilatura convencional, aplica la torsión
mediante un husillo giratorio.es el método tradicional de hilatura, y
precisa una serie de pasos intermedios que lo vuelve lento y costoso,
con respecto a otros sistemas de hilatura.
La hilatura por anillo produce hilos resistes, finos y suaves, también
conocidos por su terminología inglesa, ring spun cotton.
Debido a su antigüedad, es la tecnología de hilatura más
experimentada y su continuo desarrollo hace que los modernos
equipamientos presente diferencias sustanciales de productividad
respecto a sus comienzos.
2.12..3 HILATURA DE ALGODÓN CARDADO.
Dentro de este sistema, la disposición de equipos y procesos más
sencillos y de mayor productividad corresponde a la utilizada para
obtener hilados cardados. Esto hace que este tipo de hilado
presente un precio competitivo con un aceptable nivel de calidad.
2.12..4 HILATURA DE ALGODÓN PEINADO
Los hilados de máxima calidad y con altas presentaciones son
producidos invariablemente por este sistema de hilatura donde la
pieza fundamental la constituye la peinadora y por supuesto la alta
calidad de fibra. Los procesos son mayores y el costo también
pero la calidad del hilado peinado es la más alta.
2.12CARACTERISTICAS PRICIPALES DE LA HILATURA POR
ROTOR (OPEN END)
El sistema de hilatura por rotor aplica la torsión mediante un rotor
giratorio.
La hilatura por rotor está caracterizada por su gran productividad, que
genera un costo bajo gracias a su alto rendimiento y la eliminación de
varias etapas en la producción. Sin embargo presenta la desventaja de
producir hilos más débiles que los obtenidos por el sistema de anillo, su
variedad de títulos de hilo es bastante más limitada y produce un hilo
“más seco”, que resulta menos suave y agradable al tacto.
2.15..1 HILATURA DE ALGODÓN OPEN END.
Una variante tecnológica en la producción de hilados permite reducir
drásticamente los tiempos de producción y sus costos, con un menor
nivel de equipamiento por acortar etapas respecto del sistema
convencional. Este sistema sigue expansión y con continuas mejoras.
2.13 OTROS SISTEMAS DE HILATURA
Los avances tecnológicos van produciendo día a día modificaciones en los
procesos tradicionales y ofreciendo al mercado nuevas opciones de
productos. Un ejemplo de ellos es la denominada hilatura directa.
La etapa de afinado y torsión que se lleva a cabo en la mechera, sea
reemplazada por un dispositivo de anillos que tuercen de hilo a la vez que
lo están estirando, en esta etapa de la hilatura. Pero produce un hilo más
grueso comparado al obtenido si estuviese la mecha previa.
Otras variantes son la hilatura sin torsión que se lleva a cabo en la mechera,
sea reemplazada por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez
que lo están estirando, en esta etapa de hilatura. Pero produce un hilo más
grueso comparado al obtenido si existiese la mecha previa.
Otras variantes son la hilatura sin torsión, que genera hilos sin resistencia,
la hilatura de auto torsión, y otras que serán desarrolladas en artículos
específicos.
(Estudio, 2012).
Podemos decir que los hilados son un conjunto de fibras naturales (como la
seda), artificiales (como el rayón) o sintéticas (como el poliéster, la
poliamida,etc) de longitud ilimitada, destinada a su uso como tal (hilos para
coser, bordar, atar, e tc) o para la fabricación de tejidos.
2.14 DIFERENCIAS ENTRE HILO E HILADO
La palabra hilado se refiere específicamente a un grupo de fibras que han
sido sometidas a torsión en el proceso de hilatura.
El rayón es una fibra artificial elaborada en forma de un hilo de filamento
continuo. Entonces es correcto decir: hilo de rayón.
Cuando se cortan esos filamentos, se reúnen y someten a una porción para su
hilatura, entonces se obtiene un hilado de Rayón.
En el caso de las fibras naturales para la hilatura. En estos casos siempre
tendremos un hilado (de algodón, lana, etc.) y no un hilo.
Sin embargo, con el objeto de simplificar, utilizaremos en adelante la
denominación más corriente (hilo o hilado) entendiendo que en ciertas
ocasiones la denominación no sea rigurosa correcta.
2.15 METODOS DE PRODUCCION DE HILOS E HILADOS TEXTILES
2.15..2 METODOS DE PRODUCCION DE HILOS E HILADOS
INDUSTRIALES
Los hilados industriales constituyen por lejos, el sector más
importante en la producción de hilados y el más complejo por su
vasto desarrollo técnico.
Debido a la gran diferencia en cuanto a métodos de producción, se
establecen tres grupos relevantes:
Hilatura de Algodón
Hilatura de Lino
Hilatura de otras fibras vegetales
2.15..3 HILATURA DE FIBRAS ANIMALES.
La fibra de lana ovina es la fibra animal con mayor volumen de
hilatura en ese grupo de fibras. Luego le sigue en importancia la seda
y los pelos de varias especies animales.
Hilatura de lana
Hilatura de seda
Hilado de pelos de otras especies animales
2.16 MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE HILADOS INDUSTRIALES DE
FIBRAS ARTIFICIALES
Las fibras artificiales, con más de un siglo de existencia, continúa su
crecimiento sostenido debido al desarrollo de la tecnología moderna, con
precios cada vez más accesibles y características técnicas renovadas día a
día.
Se destacan en este sector:
Hilatura de Rayón
Hilatura de Poliéster
Hilatura de Poliamida
Hilatura de otras fibras artificiales
2.17 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HILOS E HILADOS ARTESANALES
Las técnicas artesanales de hilatura comprenden tres procedimientos que son
el resultado de una evolución histórica. El primero de ellos, el más antiguo y
casi inexistente en la actualidad, es aquel en que las fibras textiles se
enciman, estiran y retuercen a mano, sin ningún elemento de ayuda. Esta
es una técnica primitiva utilizada para elaborar sogas y canastos con ciertas
pasturas como el esparto . Cuando las comunidades primitivas descubrieron
las fibras animales (lana principalmente) y la posibilidad de extracción de
fibras vegetales blandas (lino y algodón), comenzaron a aparecer ciertas
herramientas rústicas como el uso de hilar. Esta es pues, la segunda técnica,
la hilatura artesanal con el empleo del uso de hilar. En el norte argentino se
conservan técnicas textiles artesanales de aborígenes locales y españolas
entre las cuales se destaca el hilado manual con la puiscana o huso indígena.
Hilado artesanal con uso
Pero el uso fue a su vez superado con la aparición de la rueca, que marca el
surgimiento de la tercera técnica de hilatura artesanal, que se extiende hasta
nuestros días. Las primitivas ruecas también han ido evolucionando y desde
la rústica rueda con manija, hoy tenemos equipos prolijamente diseñados,
con accesorios que facilitan el trabajo, como resulta la inclusión de la
pedalera. Un equipo de ésta característica puede verse en el siguiente enlace:
Hilando lana en una rueca
PROCESO DE HILADO DE FRIBRAS:
1. APERTURA, MEZCLA Y LIMPIEZA
En general, las fábricas textiles seleccionan las balas según las propiedades que necesitan
para producir hilo para un uso determinado. ( John D. Neefus; 2008)
La cantidad de balas mezcladas por las fábricas textiles en cada variedad oscila entre 6 o 12
y más de 50. El tratamiento empieza cuando las balas que hay que mezclar se llevan a la
sala de apertura, donde se retiran los sacos y las cuerdas. Las capas de algodón se sacan de
las balas a mano y se colocan en alimentadores equipados con cintas transportadoras
dentadas, o bien se colocan las balas enteras sobre plataformas que las mueven hacia
delante y atrás por debajo o encima de un mecanismo de desplumado. (A. Lee Ivester y
John D. Neefus; 2008)
El objetivo es iniciar el proceso de producción secuencial convirtiendo las capas
compactadas de algodón embalado en pequeños copos ligeros y esponjosos que facilitarán
la eliminación de partículas extrañas. Esta operación se llama “apertura”. Dado que las
balas llegan a la fábrica con diferentes grados de densidad, lo habitual es cortar las cuerdas
de la bala aproximadamente 24 horas antes de procesarlas, para que recuperen su volumen.
Así el proceso de apertura es más fácil y se regula el ritmo de alimentación. Las máquinas
de limpieza en las fábricas textiles realizan las funciones de apertura y primera fase de
limpieza.
2. CARDADO Y PEINADO
La carda es la máquina más importante del proceso de producción de hilo. En gran parte de
las fábricas textiles lleva a cabo la segunda y la última fase de limpieza. La carda es un
grupo de tres cilindros cubiertos de alambres y una serie de barras planas también cubiertas
de alambres que remueven sucesivamente pequeños copos y grupos de fibras, abriéndolos y
separándolos; también eliminan un porcentaje elevado de impurezas y materias extrañas,
agrupan las fibras en una cuerda llamada “torzal” y depositan éste en un recipiente en el
que se conducirá a nuevos tratamientos. (John D. Neefus; 2008)
Tradicionalmente, el algodón ha entrado en la carda en forma de “tela de espadillado”,
formada sobre una “espadadora”, una combinación de rodillos alimentadores y batidores
con un mecanismo formado por tamices cilíndricos sobre los cuales se recogen y se
enrollan en forma de bloque los copos de algodón El bloque sale de los tamices en forma de
lámina plana y uniforme y se enrolla. Pero las necesidades de mano de obra y la
disponibilidad de sistemas de manipulación automática que mejoran la calidad están
contribuyendo a eliminar el espadillado.
La eliminación del espadillado ha sido posible gracias a la instalación de equipos de
apertura y limpieza más eficaces y de sistemas de alimentación por gravedad en las cardas.
Con este último método, los copos de fibras limpios y abiertos se distribuyen en las cardas
con un circuito neumático. Esto mejora la uniformidad y la calidad y reduce el número de
trabajadores necesarios. (RUBEN DARIO SALAZAR, 2010)
Algunas fábricas textiles producen hilo peinado, que es el hilo de algodón más limpio y
uniforme. El peinado proporciona una limpieza más profunda que la carda. Elimina las
fibras cortas, las motas y las impurezas, y el torzal resultante es muy limpio y lustroso. La
peinadora es una máquina complicada formada por rodillos de alimentación ranurados y un
cilindro parcialmente cubierto de agujas que extrae las fibras cortas
3. ESTIRADO Y MECHADO
El estirado es el primer proceso de producción de hilo que utiliza el estiramiento con
cilindros. Según este método, prácticamente todo el estirado se produce por obra de los
cilindros. Los contenedores con el torzal procedente del cardado se montan en la fileta de la
máquina de estirado. El torzal entra en un sistema de pares de cilindros que se giran a
velocidades distintas. El estirado refuerza las fibras del torzal y las estira de modo que la
mayoría queden paralelas al eje del torzal. La paralelización es necesaria para conseguir las
propiedades deseadas cuando las fibras después se convierten en hilo. El estirado también
confiere uniformidad torzal en términos de peso por unidad de longitud y mejora la mezcla.
Las fibras que se obtienen en el proceso final de estirado, llamado estirado de acabado, son
casi rectas y paralelas al eje del torzal. El peso por unidad de longitud de un torzal que ha
pasado por un proceso de estirado de acabado es demasiado elevado para que se pueda
convertir en hilo con los sistemas normales de hilatura con anillos.
El mechado reduce el peso del torzal hasta un valor adecuado para la hilatura y la torsión,
que mantiene la integridad de las hebras estiradas. Los recipientes con los torzales
procedentes del estirado de acabado o del peinado se colocan en la fileta, y cada uno de los
torzales pasa entre dos juegos de cilindros; el segundo gira más rápido, y reduce así el
diámetro del torzal desde 2,5 cm al de un lápiz. La torsión se aplica pasando los haces de
fibras por una mechera. El producto se llama mecha y se embala en una bobina de
aproximadamente 37,5 cm de longitud y 14 cm de diámetro.
4. HILATURA
La hilatura es la fase más costosa de la conversión de las fibras en hilo. En la actualidad,
más del 85 % del hilo del mundo se produce en máquinas continuas de hilar con anillos,
diseñadas para estirar la mecha hasta el tamaño deseado, o número del hilo, y aplicarle la
torsión precisa. El grado de torsión es proporcional a la fuerza del hilo. La proporción entre
longitud obtenida y longitud suministrada oscila entre 10 y 50. Las bobinas de mechado se
colocan en soportes que permiten que las mechas entren libremente en el rodillo de estirado
de la continua de hilar con anillos. Después de la zona de estirado, el hilo pasa a través de
un “cursor” hasta una bobina de hilado. El soporte que sostiene la bobina gira a gran
velocidad, haciendo que el hilo se hinche a medida que se imparte la torsión. Las longitudes
del hilo de la bobina son insuficientes para los procesos posteriores y se trasladan a “cajas
de hilado” que pasan a la operación siguiente de bobinado o devanado. (RUBEN DARIO
SALAZAR, 2010)
En la producción moderna de hilos bastos o más fuertes, la hilatura a cabo suelto está
sustituyendo a la hilatura con anillos.
Se introduce un torzal de fibras en un rotor de gran velocidad, donde la fuerza centrífuga
convierte las fibras en hilos. No hace falta bobina, y el hilo se recoge directamente en el
embalaje adecuado para la siguiente operación.
Se dedica mucho trabajo a la investigación y el desarrollo de nuevos métodos de hilatura.
En la actualidad se prueban algunos sistemas que podrían revolucionar el sector y alterar la
importancia relativa de las propiedades de la fibra tal como se perciben ahora. En general,
cuatro de los planteamientos en que se basan los nuevos sistemas son adecuados al algodón.
Los sistemas de alma hilada se utilizan para fabricar diversos hilos especiales y de costura.
Se han producido comercialmente hilos sin torcer en cantidades limitadas uniendo las fibras
con alcohol de polivinilo u otros agentes aglutinantes. La técnica sin torsión es compatible
con un ritmo de producción muy rápido y rinde hilos muy uniformes. El punto y otros
tejidos de vestir obtenidos con hilo sin torsión tienen un aspecto excelente. En la hilatura
por torbellino, que en la actualidad estudian los fabricantes de maquinaria, el torzal se sitúa
ante un cilindro abridor, similar al de la hilatura a cabo suelto. La técnica permite
velocidades de producción elevadas, pero de momento los prototipos son muy sensibles a
las variaciones en la longitud de la fibra y al
contenido de partículas extrañas.
5. BOBINADO Y ENCARRETADO
Una vez obtenido el hilo, los fabricantes deben acondicionarlo. El tipo de
acondicionamiento se elige en función del destino del hilo (tejido o tricotado). Bobinado,
encarretado, retorcido y encanillado se consideran fases preparatorias para tejer o tricotar.
En general, el producto del encarretado se utilizará como hilo de urdimbre (el que recorre el
tejido longitudinalmente) y el del bobinado como hilo de relleno o hilo de trama (el
dispuesto transversalmente al tejido). (John D. Neefus; 2008)
Los productos de la hilatura de cabo suelto se saltan estas fases y se envasan para trama o
para urdimbre. Con el retorcido se consigue un hilo formado por dos o más hilos
entrelazados para un nuevo procesado. En el proceso de encanillado, el hilo se enrolla en
bobinas suficientemente pequeñas como para caber dentro de la lanzadera del telar de caja.
A veces el encanillado se hace en el telar (véase también el artículo “Tejer y tricotar”, en
este mismo capítulo). (RUBEN DARIO SALAZAR, 2010)
6. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
En las fábricas textiles modernas, donde el control del polvo es importante, es esencial el
tratamiento correcto de los residuos. En las fábricas textiles tradicionales, los residuos se
recogían manualmente y se llevaban a un almacén si no se podían reciclar en alguno de los
sistemas. Se amontonaban hasta que había cantidad suficiente de un tipo para preparar una
bala. Con la tecnología actual, los extractores centrales recuperan automáticamente los
desechos de la apertura, el espadillado, el cardado, el estirado y el mechado. La aspiradora
central limpia la maquinaria, recoge automáticamente los restos de debajo de las máquinas,
como pelusa y motas del cardado, y devuelve los restos no reutilizables procedentes de los
condensadores de filtro. (John D. Neefus; 2008)
La embaladora clásica es la prensa vertical que todavía forma la típica bala de 227 kg. En la
tecnología moderna de tratamiento de residuos, los desechos del extractor central se
acumulan en un depósito receptor que alimenta una prensa de balas horizontal.
Los diversos residuos del sector de la hilatura se reciclan o reutilizan en otras industrias:
hilado de estropajos, elaboración de rellenos para colchonería y tapicería con residuos del
espadillado, etc.
2.18 PROCESOS DE ACABADO
ACABADOS FISICOS
Propiedades estéticas y/o funcionales impartidas con modificación de la estructura interna
de la fibra.
Se emplean gran variedad de productos químicos. Por lo general se aplican mediante
rodillos que transportan el acabado de una cuba a la superficie del tejido.
El tejido se somete a secado y curado, para que este reaccione con la fibra y tenga una
mayor duración.
ACABADOS QUIMICOS
Propiedades estéticas y/o funcionales impartidas con modificación de la estructura interna
de la fibra.
Se emplean gran variedad de productos químicos. Por lo general se aplican mediante
rodillos que transportan el acabado de una cuba a la superficie del tejido.
El tejido se somete a secado y curado, para que este reaccione con la fibra y tenga una
mayor duración.
3. PROCESO DE HILATURA
4. TEÑIDO DE TELAS
El teñido es una técnica para dar color a las telas. Antiguamente, la forma de hacerlo
era artesanal, es decir, completamente a mano. En la actualidad existen maquinarias
y técnicas industriales para teñir telas hechas de diversas Fibras. Para teñir una tela
de origen natural como el algodón, ésta debe ser absorbente. Es decir, debe ser de
algodón puro .El teñido, como las otras actividades, es un camino válido para
comprender el legado de un pueblo, es también un diagnóstico cultural. El ancestral
arte de teñir ha sido empleado por casi todas las civilizaciones de la
antigüedad .Mucho antes de la aparición de los tintes químicos, la humanidad sólo
contaba con la naturaleza como fuente para obtener los colores. Con el transcurrir
del tiempo, las Fibras naturales reemplazaron a las pieles de sus prendas, surgiendo
así el tejido artesanal y con él el arte del teñido. El teñido artesanal se ha convertido
en una actividad muy poco frecuente en países donde este arte fue muy popular en
otros tiempos. Por ello los tintoreros artesanos de países occidentales tienen la gran
responsabilidad de mantener vivo este arte. La recuperación de esta técnica artesanal
en nuestro país es una gran responsabilidad pues es parte de x nuestra identidad
nacional.
1.1 TINTES PARA TEJIDOS NATURALES
El tinte es una sustancia con la que podemos darle color a diferentes objetos, tales
como un papel, el cabello o una prenda de vestir. El tinte para tejidos naturales es
una sustancia química que podemos encontrar en nuestro mercado de tintes de dos
tipos: Tintes reactivos (o cibacrones) y Tintes directos (osolofeniles).
Su presentación por lo general es en polvo, sin embargo, existen tinten líquidos. Los
tintes han sido usados desde las primeras civilizaciones para darle color a pieles,
teñir ropas, dibujar y pintar sucesos, hacer documentos gráficos, así como fabricar
objetos decorativos, recreativos y religiosos diversos. Las civilizaciones antiguas
comenzaron utilizando pigmentos o sustancias coloreadas que provenían de la
naturaleza: animales, plantas y minerales. Los tintes sintéticos, se crearon a partir
del año 1856 aproximadamente, cuando WilliamHenry Perkin logró obtener el
colorante púrpura por oxidación de la anilina con ácido crómico. De ahí en adelante
empezó la carrera en la búsqueda de nuevos colorantes sintéticos para teñir tapices.
1.2 METODOS DE TEÑIDO
El método de reservas con nudos (pabilo o hilos) suele practicarse y ser muy eficaz para
el teñido al calor .Con él se consiguen sobre todo fondos de colores, texturas y motivos
abstractos y geométricos, pero no necesariamente delineados.
1.3 EL EFECTO DE CRAQUELADO
Una característica muy especial de la reserva con cera, o parafina, es ser quebradiza
o de craquelarse. Esta propiedad de la reserva le da a la tela teñida un efecto muy
particular muy parecido a las venas o a las nervaduras de las hojas de las plantas.
Así como la parafina es quebradiza, la cera de abeja, que sirve en este caso para el
mismo propósito que la parafina, es más fexible. Es por eso que algunos
expertos suelen combinar un 30% de cera de abeja con un70% de parafina,
sobre todo cuando trabajan sobre telas muy delicadas o finas como la seda o
el chalis.
4.4 TEÑIDO EN FRIO
Teñir “al frío” significa que el baño de tinte se hará a temperatura ambiental y que
se basará sobre todo en el factor tiempo. (A mayor tiempo de remojo, más
intensidad de color).Teñir al frío conlleva una serie de procesos y pasos que no
pueden saltarse. Sin embargo, toma en cuenta siempre el objetivo de conseguir un
tapiz de calidad, respetando los aspectos básicos del teñido.
1.5 TIPOS DE TINTES
Antiguamente los tintes más utilizados para teñir las prendas de vestir eran de ori-
gen natural. Los tintes de origen natural tienen, sin embargo, algunas limitaciones
en la obtención de los colores y su proceso es complejo y merece un estudio
prolongado y detallado. Desde la invención de los tintes sintéticos (industriales), los
tintoreros han explorado las infinitas posibilidades en la obtención y combinación
de colores de forma rápida y práctica y es de esta manera que teñir con tintes
sintéticos (industriales) resulta mucho más económico y rentable para la labor del
tintorero.
I. TEÑIDO DE FIBRAS
2.1 TEÑIDO DE FIBRAS NATURALES CON PIGMENTOS EXTRACCIÓN
ARTESANAL DE PIGMENTOS
COCHINILLA.- El proceso de preparación del tinte para el teñido. La
cantidad de grana cochinilla para preparar el tinte dependerá del peso de
la fibra que se va a teñir. Por lo general, se utiliza 35% de cochinilla con
respecto al peso de la fibra
Plantas.- Para la extracción de pigmentos en plantas las partes a utilizar
son ramas, hojas, flores, corteza, raíz, frutos, etc. Las cuales pueden
usarse frescas o secas. En general se ocupa un 100% sobre el peso de la
fibra a teñir (estado fresco). Las plantas que se usen deben remojarse
perfectamente con agua caliente en un recipiente donde también se
introducirán las fibras. El tiempo aproximado para la tensión es de un
mínimo de 30 minutos, durante el cual se debe mover constantemente
para favorecer una difusión homogénea del tinte en la fibra.
Hongos. Actualmente los hongos han tomado un nuevo enfoque.
Utilizarlos como tintes naturales, ya que permiten combinar colores con
facilidad al obtenerse una amplia gama de tonos claros a obscuros. Esta
idea es aceptada debido a la gran cantidad y variedad de hongos
silvestres existentes. Por lo cual se les considera un verdadero potencial.
La técnica de extracción es similar a la de plantas
2.2 TECNICAS DE TEÑIDO
TÉCNICAS DE MORDENTADO La mayoría de los tintes naturales
requieren de ciertos fijadores o asistentes para poder teñir. Estas
substancias son denominadas mordientes. Pueden ser de origen
natural o químico, las cuales facilitan la fijación del tinte a la fibra.
Facilitan la fijación del tinte a la fibra, además funcionan como
elementos de uniformidad y brillo de color. El mordentado puede
realizarse antes o después del teñido e implica generalmente agregar
el mordiente en agua caliente junto con la fibra que puede estar o no
teñida.
Para lo cual se tienen tres procesos:
- Método directo. Utilizado desde la antigüedad y consiste en
introducir la fibra directamente al tinte.
- Premordentado. Se introduce la fibra sin teñir en agua tibia que
contenga un mordiente en suficiente cantidad para que cubra la
fibra. Se deja calentar a un punto de ebullición por un lapso de 30
minutos a una hora agitando constantemente.
- Postmordentado. Se coloca la fibra previamente teñida y/o
premordentada en agua tibia que contenga un mordiente. Este
procedimiento tiene por objeto cambiar la tonalidad del baño o
reforzar la solidez al lavado.
Aspectos a considerar en el mordentado: Las fibras que se van a
teñir deberán estar limpias de impurezas para que pueda retener
mejor el colorante, pues elementos como la grasa impiden la
retención del mismo. Se recomienda lavarlas con agua tibia y
jabón en cantidades suficientes para un lavado normal.
Para que la lana no se enrede y tome una coloración uniforme al
momento de teñirla, es necesario elaborar pequeñas madejas
sujetándolas con hilos de algodón (hilaza) en forma de ochos; sin
apretar demasiado, esto con la finalidad de facilitar su manejo.
MORDENTES MÁS UTILIZADOS EN EL TEÑIDO DE FIBRAS
NATURALES . NOMBRE Y CANTIDAD A UTILIZAR (sobre el
peso de la fibra):
- Alumbre: 25%
- Dicromato de Potasio: 1.5 – 4 %
- Sulfato cúprico: 3%
- Cremor tártaro: 6%
- Cloruro de estaño: 2 – 4%
- Sulfato de fierro: 3%
BIBLIOGRAFIA:
Recopilado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Hilado
Baugh, Gail (octubre de 2011). «Sección dos: El lenguaje de las telas. Hilos».
Manual de tejidos para diseñadores de moda (En castellano, 1ª edición). Barcelona
(España): Parramón Ediciones, S.A. pp. 33-34. ISBN 978-84-342-3831-2.
Udale, Jenny (2008). «Las fibras. Hilados». Diseño textil, tejidos y técnicas.
(Primera edición). Barcelona (España): Editorial Gustavo Gili, S.L. pp. 54-55.
ISBN 978-84-252-2269-6.