Desarrollo del Tejido Textil

Docente: Dr. Ing. Durand Porras, Juan CarlosPaz Juarez, Ronald Bernardo

Huaylla Dominguez, Christian Edson

jdu@upnorte.edu.peronaldpaz.jz@gmail.com

christian.huaylla@gmail.comAgosto de 2015

Universidad Privada del Norte (UPN-LIMA), Facultad Ingeniería, Carrera Inge-niería Industrial, C606

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INTRODUCCION

Con el avance de la ciencia y la tecnología todo lo que corresponde con las industrias han ido evolucionando paulatinamente con el transcurso de los años; en la forma como se realizan los procesos de transformación de materia, así como lo podemos resaltar en la industria textil y que por la complejidad de estos mismos se ha tenido que ir imple-mentado e innovando nuevas formas tratamiento y métodos de trabajo para lograr pro-ductos del altos niveles de calidad y al mismo tiempo cubrir las necesidades y gran de-manda del mercado mundial.

A través de este artículos comprenderemos la mayor parte de las modalidades que inter-vienen en la estructura y formación de tejidos, es decir veremos desde la fibra, ligamen-tos fundamentales, hasta fórmulas de uso cotidiano.

La diversidad de tejidos existente, las materias utilizadas en la fabricación, las peculiari-dades inherentes a la misma, el uso y aplicación al que van destinados dificultad en gran manera su clasificación para convertirla en un instrumento de consulta y posterior apli-cación en el desarrollo de tejidos.

FIBRAS TEXTILES

Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la com-posición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o ani-males. Fibra textil es la unidad de mate-ria de todo textil.

Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (rela-ción longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máxi-mo grado de orientación).

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras natu-rales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en teji-dos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesa-rias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excep-ción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar des-de 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras disconti-nuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resul-tarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que deno-minamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES

Una primordial clasificación de las fi-bras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fi-bras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segun-do grupo lo forma una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial.

En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, pro-cedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minera-les, procedentes del reino mineral.

En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una ma-teria forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales.

Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sintéticas, obtenidas en la indus-tria química a base de polímeros sintéti-cos.

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfec-cione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abun-dantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta cali-dad.

CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES

FIBRAS NATURALES

Animales: De glándulas sedosas:SedaSeda salvaje.

De folículos pilosos: Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña.

Vegetales: Del tallo: Lino, cáñamo, yute, ramioDe la hoja: Abacá, sisal, formio, espartoDel fruto: Coco, algodónOtras: Banana, dunn, hennequén, ananá

Minerales: Asbestos

FIBRAS MANUFACTURADAS

Artificiales: Caseina Lanital

Rayon viscosa Rayon de alto módulo de humedad AcetatoTriacetatoLyocell Modal

Sintéticas: Poliamida Poliester Fibras acrílicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

EL ALGODON

El algodón es, con mucha diferencia, la fibra textil de origen vegetal más co-mercializada. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumenta-

ria. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado, si exceptua-mos las regiones polares. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo, en la planta, sin necesidad de extracción ni maceración.

Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser in-corporada a nuestro vestido.

Casi la mitad de las necesidades mun-diales de fibras textiles son cubiertas por el algodón. Crece en muchas partes del mundo donde existe un clima seco y caliente. Los principales productores son EE.UU; la anterior URSS, China, India, Egipto, África y América del sur.

Bajo un microscopio, una fibra de algo-dón aparece como una cinta torcida irre-gular. Estas torceduras son llamadas circunvoluciones.

Vista microscópica:

CARACTERÍSTI-CAS DE ALGODÓN

El algodón se caracte-riza por sus óptimas propiedades que busca la industria textil como materia prima en el desarrollo de la misma, las cuales son:

Longitud de la fibra. Finura de la fibra Limpieza Suavidad Resistencia Tacto Brillo Color Elasticidad Higroscopicidad

LONGITUD DEL ALGODÓN

En función de la longitud de la fibra, los algodones se clasifican en:

EL ALGODÓN PIMA

Esta variedad de algodón es originario del estado de Arizona, Estados Unidos, fue introducido n el país 1918.

Por las condiciones climatológicas y los suelos del valle de Piura, se adaptó per-fectamente en esa zona norte de la costa peruana.

Se caracteriza por su fibra extra larga, de alta finura y resistencia, presenta un color ligeramente cremoso; posee asi-mismo un buen brillo y excelente tacto y suavidad.

HILADO Las fibras sueltas pasan por una serie de procesos antes de transformarse en hilo. El objetivo es abrir, limpiar y alinear las fibras para reunirlas en una "cinta". Al final del proceso, estas "cintas “se han estirado y torcido para darle al hilo su fuerza y grosor finales.

HILO DE FIBRA CORTA / HILO DE FILAMENTOHilo de fibra corta es la denominación del hilo fabricado con fibras de una lon-gitud determinada. Los hilos de fibras naturales son siempre hilos de fibra cor-ta. Los productos sintéticos, por el con-trario, se suelen fabricar con hilos de filamento, que es el término usado para hilos fabricados con fibras de longitud infinita.

HILO DE LANA CARDADA / PEI-NADA El hilo de lana cardada pasa por escasos

procesos de alineación, y es relativa-mente "lanudo". La lana peinada pasa por más procesos de alineación y tam-bién se peina, proceso por el que se ex-

traen las fibras muy cortas. Esto hace de la lana peinada un hilo muy liso y lus-

troso. Hilo de lana cardadaHilo de lana peinada

HILO DOBLADO Para conseguir una mayor resistencia / resistencia a la tensión y homogeneidad, pueden torcerse juntos dos o más hilos. Máquinas especiales pueden además entrelazar juntos hilos de distinto tipo para conseguir efectos como los que se observan en los hilos bucle, flameados o rizados.

CHENILLA La lana de chenilla consiste en un hilo que tiene hebras cortas prendidas. Esto le da al hilo la apariencia de un limpia-pipas.

HILATURA A CONTINUA DE ANI-LLOS El hilado proporciona la torsión que hace del hilo simple un hilado de fibra discontinua. La hilatura de ani-llos estira, tuerce, y enrolla en una sola operación continua. El cursor trans-porta el hilo mientras se desliza alrede-dor del anillo, impartiendo así el torci-do.

Como la productividad en tiempo en este sistema de hilatura se limita a la velocidad del cursor, se han diseñado otro sistema de hilatura llamada de Cabo abierto.

HILATURA DE CABO ABIERTO OPEN END El hilado obtenido se asemeja en mu-chos aspectos a la hilatura primitiva en ruecas. En este sistema de hilatura se elimina el paso por la mechera y la torsión por anillos. Se evitan los nudos, se forman paquetes más gran-des, se necesita menos supervisión por parte de los operarios, y se alcanza velo-cidades de producción más altas que el sistema anterior. En este proceso las fibras de una cinta se introducen mediante un rodillo dis-gregador o cardina, de modo que las fibras individuales sean transpor-tadas por corriente de aire y deposi-tadas sobre la superficie interna de un dispositivo giratorio (colectora) que se mueve a alta velocidad. A medida que se extraen las fibras, se imparte torsión mediante el giro de un rotor, dando así la forma al hilo.

DIFERENCIA DE ACABADO DE HILATURA DE ANILLOS VS. OPEN END

NUMERACION O TITULACION DE HILO

La finura de una masa napa, cinta, me-cha o hilo se puede indicar tomando como basa el espesor o diámetro debido a la blandura, diferencia de torsiones o distintas formas en la sección circular del material. Por tal motivo se tiene que relacionar la longitud y el peso del pro-ducto o viceversa, resultando de dicha relación el número o título.

NUMERO INGLES DEL ALGO-DÓN (Nec):

Anteriormente fue la forma más fre-cuente para indicar la finura de los hilos y retorcidos de algodón. El numero in-gles indica cuantas madejas de hilos de 840 yardas c/u (=767,76m) pesan en una libra inglesa

Despejando esta fórmula también podemos hallar longitudes de hilo

Hallar el peso del hilo que contiene un cono

NUMERO METRICO (Nm):

Es un sistema de numeración usado muy frecuentemente en Europa. El nu-mero métrico Nm indica cuentos metros de hilo pesan 1gr.

Despejando esta fórmula también podemos hallar los metros que existen en una cierta cantidad de peso

Podemos hallar el peso que tiene un hilo en una cierta longitud

TABLA DE CONVERSION Nec -Nm- Td- Tt

TEJIDURIA PLANA

Un tejido consiste en dos sistemas de hilos; los hilos de la urdimbre van a lo largo del tejido, y los de la trama a lo ancho. El material deseado se obtiene según el modo en que los dos sistemas en cadena se hayan tejido juntos. Hay muchas modalidades de tejido, pero todas tienen su origen en las tres bási-cas: lona, twill y satén.

LIGAMENTOS

TEJIDO LISO Esta técnica es la más sencilla y una de las más comunes. Los hilos de la trama se hacen pasar alternativamente por encima y por debajo de cada hilo de la urdimbre. El método de tejido liso pro-duce una apariencia idéntica en el dere-cho y el revés. Es firme y genera una tela fuerte, ya que emplea la cantidad máxima de intersecciones.

TEJIDO CRUZADO Esta técnica se caracteriza por las rayas diagonales que se forman durante el proceso de tejido. Si la diagonal va de derecha a izquierda, la variedad se de-nomina twill Z. Si va de izquierda a derecha, se denomina twill S. Las telas de tejido twill tienen menos interseccio-nes que las de tejido liso, y son por tan-to más flexibles.

TEJIDO DE SATÉN Las telas de esta categoría se caracteri-zan por su superficie lisa y a menudo

brillante. Hay una diferencia marcada entre el derecho y el revés porque, o bien son los hilos de la urdimbre, o los de la trama los que forman exclusiva-mente la cara sometida a desgaste. Los artículos de satén son muy flexi-bles, y permiten un tejido más espeso que las telas elaboradas con otras técni-cas.

JACQUARD

Si se desea tejer muestras grandes, p. ej., motivos florales, se utiliza una téc-nica especial por la que puede hacerse subir o bajar cada uno de los hilos de la urdimbre independientemente de los demás. La técnica jacquard se usa a este fin. La máquina jacquard se coloca so-bre el tejido, y normalmente se controla digitalmente.TEJIDO DOBLE El nombre hace referencia a dos telas tejidas juntas. Normalmente, se usa la técnica de tejido liso, con la que se con-siguen dos caras derechas, una es el negativo de la otra. La técnica de tejido doble se usa frecuentemente para cubre-camas. ÉPINGLÉ El épinglé (troquelado con agujas), una técnica clásica de tejido, también se denomina de terciopelo bucleado. Cada bucle ha sido anudado una o dos veces, en forma de V o de W respectivamente, en el ligamento básico. Como resultado,

la superficie es tan fuerte, que resulta casi imposible deshacer los bucles.

TERCIOPELO La técnica utilizada para fabricar tercio-pelo puede ser idéntica a la usada para el épinglé. No obstante, en el caso del terciopelo se cortan los bucles, lo que da como resultado una superficie muy sua-ve.

MERCERIZADO El hilo de algodón o los tejidos en pieza se tensan, mientras son tratados simultá-neamente con lejía de soda. El merceri-zado aumenta el brillo y la resistencia del algodón, y su efecto es permanente. FRESADO

El fresado es un método de acabado para tejidos de lana, por el que el tejido se somete a un proceso mecánico con agua y jabón. Esto le proporciona una apariencia a fieltrada. (No obstante, el tejido fresado no es comparable en rea-lidad al fieltro puro, que no se teje).

SANFORIZACIÓN Es un proceso de encogimiento contro-lado para telas de algodón tejido, que da como resultado un producto muy esta-ble que conserva la forma.

ESTRUCTURAS DE LOS TEJIDOS DE PUNTOEste tipo de estructuras está compuesta por mallas.

Hay dos variantes fundamentales en las que se divide a los tejidos de punto: -Por Trama -Por Urdimbre

TEJIDO DE PUNTO POR TRAMAEs cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos que for-man sus mallas, es horizontal (al me-nos un hilo que se entrelaza consigo mismo) formando líneas en el tejido horizontales. La posición correcta de un tejido de punto para su examen es siem-pre con el vértice de la "V" de sus ma-llas hacia abajo.

TEJIDO DE PUNTO POR URDIM-BRE: Es cuando la dirección general que si-guen todos y la mayor parte de los hilos que forman las mallas es vertical; serie de hilos paralelos que se entrelazan con ellos mismos. Para ello se inserta un enjulio en de trama en la máquina y así los hilos se entrecruzan en mallas para formar la tela.

Algunos tejidos son simétricos en am-bos lados o caras, pero la mayor parte de los tejidos de punto presentan una apariencia diferente del derecho (haz) y del revés (envés); el derecho técnico es siempre la cara donde aparece el mayor número de mayas del derecho. No siem-pre es la cara más vistosa, o la que ofre-

ce mayores posibilidades de venta, por ello esta recibe el nombre de derecho comercial.

LIGAMENTOS DE TEJIDO DE PUNTO

JERSEYEs el ligamento clásico y el más sencillo en los tejidos de punto y es la base para la mayoría de los tejidos (ligamentos) de una sola cara. Es una estructura básica realizada con una fontura de agujas. La principal ca-racterística de esta estructura es que el derecho y el revés de la tela son fácilmente reconocibles. Otras caracte-rísticas de este tejido son su facilidad de estirarse tanto vertical como horizontal-mente, su finura y su bajo peso. Des-ventajas: Si se rompe una puntada, el tejido se corre fácilmente, el tejido tien-de a su vez a enrularse los orillos; hacia el envés en los laterales y hacia el haz en las orillas superior e inferior.

RIBB O PUNTO LISO

En esta estructura tanto la superficie del derecho y el revés están tejidas en una sola fontura. La puntada delantera y el punto revés del punto liso tienen una disposición en cada vuelta, permitien-do al tejido buena elasticidad transver-sal. Las características del tejido ribb son su facilidad para el corte y confección de prendas, debido a que la tela no se curva por esta compensada y se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en cue-llos con collareta etc.

INTERLOKEste tejido posee la misma apariencia en ambas caras es llamado también todas las agujas. Se realiza en máquina de doble fontura. Aquí se tejen al mismo tiempo dos veces el ligamento ribb so-bre una selección de agujas 1x1 en el que la segunda pasada es complementa-ria a la primera. Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la es-tructura por lo que resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee menor elongación que el mismo.

PUNTO INGLESEs te ligamento conocido como punto ingles se realiza con doble fontura (una delantera y otra trasera) en una pasada teje una fontura delantera y hace malla cargada en la fontura trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto, de este ligamento es posible obtener intere-santes variaciones mediante el uso del variador y mediante la combinación de

colores.

PUNTO PERLÉEste ligamento se conoce como medio inglés o perlado en el mismo una pasada forma malla en fontura delantera y la trasera hace malla cargada y en la pasa-

da siguiente hace ligamento ribb.PUNTO PIQUE Este ligamento es conocido como el falso ribb. En cada pasada teje la mitad de las agujas y en la sucesiva teje las agujas que hallan tejido en la pasada anterior.

LIGAMENTO LINKS-LINKSTanto el derecho como el revés se teje en una fontura, el efecto obtenido es la vista del revés del tejido en ambas caras del mismo. El punto links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido vertical razón por la que es muy utilizado en vestimenta de bebes.

ESTRUCTURAS DERIVADAS DE LIGAMENTOS FUNDAMENTA-LES

Estructuras con transferencia y movi-miento de malla:

CALADOS

TRENZAS Y OCHOS

DESAGUJADO

ARANES

RESULATDOS

Hasta hace unos años se tenía la sen-sación de que casi todo estaba inventado en la industria textil. Hoy día nos vemos sorprendidos casi a diario con la apari-ción de nuevos productos que están si-tuando a esta industria entre las pioneras en desarrollos tecnológicos. Entre los avances más espectaculares están las llamadas "prendas inteligentes" que resulta de investigación y creación de fibras artifi-ciales, e incluso la formación de tejidos con materiales híbridos. Lo que deseo rescatar de este artículo de investigación es que todo lo que he-mos visto son dos de los fundamente-mos más básicos y esenciales para el desarrollo de esta industria, teniendo en cuenta que para desarrollar todas las prendas que vestimos día a día, tiene un inicio como una semilla la cual da un fruto llamado algodón, quien luego su-fre una transformación, y con la cual se pueden generar tejidos establecidos o como no crear nuevos derivando e inno-vando con nuevas ideas.

CONCLUSIONES

Sabemos que la industria textil es una de las que tiene una enorme demanda en nuestro país y en el mundo entero, por lo que este artículo que he realizado sirva para dar a conocer algunas de las partes básicas y necesarias para esta industria.

Al terminar de leer este articulo; el lec-tor tendrá el conocimiento de preciso de lo que es una fibra natural o artificial, tendrá conocimientos muy importantes en la industria textil en lo que respecta en tipos hilaturas, titulación y clasifica-ción según su torsión o el tamaño de las fibras que la componen.

Asimismo tendrá la capacidad de reco-nocer varios tipos de tejidos ya se pla-nos o de género de punto, mediante el análisis del tejido en si gracias al cono-cimiento de estructuras y ligamentos que lo compone.