passformsgrund till formad sportjacka854703/... · 2015-09-17 · schofield och labat (2005) anser...
TRANSCRIPT
Kandidatexamen i Designteknik
Textilhögskolan
2015-06-02 Rapportnr
2015.17.03
Passformsgrund till
formad
sportjacka
-Digital framtagningsmetod med fokus på passform och gradering
Katarina Forsbäck
Sammanfattning Vid digital mönsterkonstruktion för ett plagg krävs ett befintligt grundmönster som
utgångspunkt för att kunna tidseffektivisera framtagningsprocessen. På konfektionsföretag där
tid för mönsterkonstruktion är bristfällig lämnas detta moment ofta till fabriksanställda trots
att kompetens finns inom företaget. Denna studie syftar till att ta fram en passformsgrund till
ett sportföretags formade jackor för att främja framtida konstruktionsprocess för företagets
konstruktörer. Resultat har uppnåtts med hjälp av metoder som digital mönsterkonstruktion,
sömnad av provplagg och avprovningar. För att grunden ska kunna användas till företagets
hela storleksintervall har denna graderats. Verifiering av graderingen har utförts genom
virtuell avprovning på inskannade provpersoner i ett 3D-simuleringsprogram.
Resultatet visar en passformsgrund där företagets återkommande passformsproblem över byst
har korrigerats. Till passformsgrunden har tre ärmar konstruerats för att bredda användningen
av mönstret. Passformsproblemet och ärmarnas form har korrigerats i mönsterkonstruktionen
genom förflyttning av skärlinjer, vridningar och formtillägg. Graderingens utfall visas genom
digitala avprovningar i företagets brytstorlekar. Skärmdumpar från 3D-
simuleringsprogrammet visualiserar skärlinjernas placering och plaggets passform.
Nyckelord:
Konfektionsteknik, digital mönsterkonstruktion, kroppsskanning, funktionella kläder, 3D-
simuering, virtuell avprovning.
Abstract When developing a digital pattern for a new garment a basic pattern is required to efficient the
construction time. In companies where the construction process is handed over to the
producing factory is the reason sometimes a lack of time for this process at the head office.
This report aim is to develop a basic pattern to a sports company’s shaped jackets for women.
The pattern is intended to efficient the construction time for the company's constructors when
developing future jacket models. In order to achieve the result digital pattern making, toile
sewing and fitting will be crucial methods to use. The basic pattern will be graded in the
company’s size range. To verify the fit of the graded pattern test persons will be scanned and
a virtual fitting session will be done on avatars in a 3D simulation program.
The results show’s a basic pattern were the fit problem over bust area has been corrected. To
enhance the usability of the pattern, three different sleeve types have been developed. The fit
problem and the form of the sleeves have been solved in the pattern construction by moving
the cut lines, twists and adding shape. The digital fitting process shows the grading’s outcome
when the garment is tested in the company's bigger and smaller sizes. Screenshots from the
3D simulation software visualizes the cut lines placement and the fit of the garment.
Keywords
Clothing technology, digital pattern construction, body scan, technical clothing, 3D-
prototyping, virtual fitting.
4
Innehållsförteckning
4 Inledning .................................................................................................................................. 8
4.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 8
4.2 Litteraturöversikt .............................................................................................................. 8
4.3 Problemformulering ....................................................................................................... 10
4.4 Syfte ............................................................................................................................... 10
4.5 Frågeställning ................................................................................................................. 10
4.6 Avgränsningar ................................................................................................................ 11
5 Metod .................................................................................................................................... 11
5.1 Förberedelser och avprovningsmetod ............................................................................ 13
5.2 Framtagning av passformsgrund .................................................................................... 13
5.2.1 Grundliv och ensömsärm ........................................................................................ 13
5.2.2 Tresömsärm och raglan ........................................................................................... 14
5.3 Gradering av passformsgrund ........................................................................................ 14
5.4 Digital avprovning .......................................................................................................... 14
6 Resultat .................................................................................................................................. 15
6.1 Passformsgrund .............................................................................................................. 15
6.11 Liv och ensömsärm .................................................................................................. 16
6.12 Tresömsärm .............................................................................................................. 18
6.13 Raglanärm ................................................................................................................ 19
6.2 Gradering och måttlista .................................................................................................. 21
6.3 Digital avprovning .......................................................................................................... 22
7 Diskussion ............................................................................................................................. 23
7.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 23
7.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 25
7.3 Slutsats ........................................................................................................................... 26
8 Slutord ................................................................................................................................... 27
9 Källförteckning ...................................................................................................................... 28
10 Bilagor ................................................................................................................................. 30
Bilaga 1:1-2 Måttlista ensömsärm ........................................................................................ 30
Bilaga 2:1-2 Måttlista tresömsärm ....................................................................................... 32
Bilaga 3:1-2 Måttlista raglanärm .......................................................................................... 34
Bilaga 4:1-6 Digital avprovning i storlek c34 ...................................................................... 36
Bilaga 5:1-6 Digital avprovning i storlek c44 ...................................................................... 42
5
Figur- och tabellöversikt
Figurförteckning
Figur 1 Metodkarta för framtagning av passformsgrund. ........................................................ 12 Figur 2 Passformsproblem över byst på befintlig jackmodell på företaget. ............................. 15 Figur 3 Skiss på passformsgrunden med de tre alternativa ärmarna. ....................................... 16 Figur 4 Toile E1. Dragningar över byst och veckbildningar på bakstycket. ............................ 17
Figur 5 Mönsterjusteringar på passformsgrund och ensömsärm. ............................................ 17 Figur 6 Slutgiltig passformsgrund med ensömsärm på provperson B. .................................... 18 Figur 7 Konstruktion till formad tresömsärm. ......................................................................... 18 Figur 8 Slutgiltig passformsgrund med tresömsärm på provperson B. .................................... 19 Figur 9 Raglanärm. Toile R3 innan och efter justering............................................................ 19 Figur 10 Förändring av konstruktion. Raglanärm. ................................................................... 20
Figur 11 Vriden raglanärm med markeringar för förflyttning. Toile R3. ................................ 20 Figur 12 Viddjustering av raglanärm. Toile R4. ...................................................................... 21
Figur 13 Slutgiltig passformsgrund med raglanärm på provperson C. .................................... 21 Figur 14 Gradering av passformsgrund. ................................................................................... 22 Figur 15 Digital avprovnign av storlek c38 på provmodell C .................................................. 23 Figur 16 Digital bedömning av passform. Tresömsärm i storlek c34. .................................... 23
Figur 17 Digital dedömning av sömplacering. Tresömsärm i storlek c34. .............................. 23
Tabellförteckning
Tabell 1 Kroppsmått på provpersoner ...................................................................................... 13 Tabell 2 Passformsgrundens uppdaterade byst - och stussvidd ............................................... 17
Tabell 3 Passformsgrundens uppdaterade midjevidd ............................................................... 19
6
Terminologi Body- scanning – Skanningmetod av kroppar där mått och form kan avläsas.
CAD - Computer-aided design. Program för digital mönsterkonstruktion.
Gradering – Minskning och ökning av måttvärden för ettt plagg.
Grundmönster – Utgångsmönster vid konstruktion.
Kroppsmåttlista – Sammanställda genomsnittsvärden på kroppsmått.
Modellmönster – Mönster till slutgiltigt plagg.
Plaggmåttlista – Sammanställning av ett plaggs avgörande mått.
Plaggskiss – Teknisk skiss över ett plagg.
Sportjacka – Följande studie syftar på sportjacka för lågintensiv motion.
Toile – Provplagg.
7
Förord Jag vill tacka mina externa handledare för ett lärorikt och intressant sammarbete. Ett stort tack
även till min interna handledare Niina Hernandez och mina bollplank Ellinor Byström och
Ellika Skjutar för goda råd och stöd under hela arbetsprocessen.
8
4 Inledning I följande avsnitt beskrivs bakgrund till vald studie och tidigare forskning presenteras i en
litteraturöversikt. Syftet lyfts fram och forskningsfrågorna identifieras utifrån bakgrunden.
Slutligen redovisas studiens avgränsningar.
4.1 Bakgrund
I många konfektionsföretags produktutvecklingsprocess utgör mönsterkonstruktion basen till
den aktuella produkten. Konstruktionen skapas av antingen en fabriksanställd konstruktör
eller av en konstruktör på företagets huvudkontor. I de fall där konstruktionen skapas på
fabrikerna skickas en måttlista från huvudkontoret som underlag.
Denna studies syfte är att tidseffektivisera framtida konstruktionsarbete för ett väletablerat
sportföretag. Detta genom att tillgodose huvudkontorets konstruktörer ett graderat
grundmönster. Idag har det aktuella företaget brist på grundmönster. Tillsammans med ett
begränsat antal anställda mönsterkonstruktörer har detta bidragit till att det tillgängliga
digitala konstruktionssystemet på huvudkontoret inte fullt utnyttjas. Utan grundmönster anses
konstruktionsprocessen vara för tidskrävande då mönstergrunderna först måste skapas innan
modellmönster kan tas fram. Plaggen konstrueras istället av fabriksanställda. På grund av
feltolkningar och varierande kunskapsnivå hos fabrikernas anställda blir resultatet prover med
återkommande passformsproblem. Detta leder till en fördröjd framtagningsprocess då nya
prover återigen måste sys upp och skickas till huvudkontoret för godkännande. Proverna
provas av på huvudkontorets anställda med kroppsmått närliggande provplaggets. Graderade
prover provas endast av på en person i de tillskickade brytstorlekar då brist på personer med
överensstämmande kroppsmått finns på kontoret.
Det största problemområdet för företaget är deras formade sportjackor på damer. Provernas
återkommande passformsproblem över byst och formen på ärmarna är faktorer som
upprepande gånger behöver justeras. Följande studie önskas resultera i ett digitalt
grundmönster, en passformsgrund, med alternativa ärmar till företagets formade
damsportjackor. Passformsgrunden kommer att tidseffektivisera framtida
konstruktionsprocess för företagets mönsterkonstruktörer. Om mönsterkonstruktion sker på
huvudkontoret med en dialog mellan konstruktörer och designer kan misstolkningar reduceras
och större kontroll kan fås över plaggets passform ett tidigare skede. För att grundmönstret
skall kunna utnyttjas till samtliga storlekar i företagets storleksintervall kommer denna att
graderas. En verifiering av graderingen kommer ske genom en digital avprovning på ett flertal
inskannade provpersoner i olika positioner.
4.2 Litteraturöversikt
Följande avsnitt avser att presentera tidigare forskning inom passform, avprovning, gradering
och digitala tekniker vid produktutveckling av ett plagg.
Vid framtagning av ett nytt plagg krävs ett flertal processer innan önskat resultat uppnås.
Mönsterkonstruktören utgör produktframtagningens bas genom att skapa ett grundmönster
utifrån bestämda kroppsmått och gradera detta efter önskade storleksintervall. En modell
skapas från grundmönstret och mönstret skickas tillsammans med specificeringsdokument till
fabriken som syr upp ett prov. Provet skickas tillbaka till mönsterkonstruktören som bedömer
passformen, balansen, sömnaden och komforten i plagget. Med passform menas samspelet
mellan storleken på plagget och bäraren, proportioner, position av provmodell, uppkomst av
veck, samt dimensionen och rörelsevidd i plagget. Vad som avgör en god passform är svårt att
fastställa. Aktuella trender, personliga preferenser och noggrannhet är faktorer som ofrivilligt
9
vägs in och differerar beroende på avmätningssituation och bedömare. Bedömarens erfarenhet
är också en faktor som avgör hur avprovningen granskas (Ashdown & O'Connell 2006).
Ett plaggs konstruktion är avgörande för dess passform. Plaggets användningsområde
bestämmer hur konstruktionen skall utformas. En konstruktion utformad efter kroppens
rörelseschema är särskilt viktigt inom plagg för aktivt användande. Lösningen på ett begränsat
rörelseschema i ett plagg ligger snarare i en justering av skärlinjernas placering, än i felaktigt
rörelsetillägg (Dunne & Watkins 2015, s 65). Mönsterkonstruktion som är anpassad till plagg
för aktivt användande kräver en hög precision. Ett tillagt viddområde för ökad rörelse kan få
motsatt effekt för bäraren om det placeras fel under konstruktionsprocessen (Ashdown 2015,
s.70).
Petrova & Ashdown (2008) belyser rörelseviddens inverkan på ett plaggs passform.
Författarna har delat upp rörelseviddstillägg i två kategorier där den första är ett tillägg för att
skapa ett behagligt mellanrum mellan plagg och kropp. Den andra kategorin syftar på det
estetiska yttrycket av plagget och är ett måttillägg som läggs till för att uppnå det tänkta
visuella yttrycket för plagget. Hur mycket rörelsevidd som krävs för ett plagg beror på
plaggtyp, kroppsform och modell på plagget. Koblyakovas (1980, se Petrova & Ashdown,
s.231) anser att rätt rörelsevidd för ett överdelsplagg erhålls av skillnaden i viddmått över
bysten, runt bysten och runt midja vid inandning respektive utandning. En äldre syn på
rörelsevidd för plagg avsedda för aktivt användande är Kirks and Ibrahims (1966) studier som
visar på att rätt röreseviddtillägg över kroppen erhålls av viddskillnaden av hudens yta i
avslappnat och utsträckt läge. Rörelsevidden är också ett verktyg för att uppnå
rörelsemöjlighet i plagget.
Att välja rätt storlek är avgörande för hur passformen ter sig på bäraren. För att uppnå god
passform för ett antal individer med olika kroppsmått krävs ett omfattande storleksspann av
det producerade plagget. Inför framtagning av måttlistor för gradering mäts en omfattande
mängd människor av, och ett medelvärde av deras olika kroppsmått sammanställs (Watkins &
Dunne, s71-73). Urvalet av människor för avmätning är avgörande för kroppsmåttlistans
utfall. Genom att endast mäta av en grupp människor, valda med hänsyn till ålder, kroppsform
eller etniskt ursprung kan en riktad måttlista erhållas. Genom att utesluta kroppsfigurer
utanför kundsegmentet kan en optimal gradering uppnås för en speciell kundgrupp. En så
kallad riktad gradering ökar antal köp då den tänkta kunden, i alla storlekar, passar i plagget
(Petrova & Ashdown 2008). En avmätning kan syfta till ett eller ett flertal mått. Schofield
och LaBat (2005) har undersökt sju olika graderingssystem och sammanställer dessa i två
kategorier. Den ena kategorin består av en graderingsmetod som endast utgår från avmätning
av bystmått. Bystmåttets ökning tillämpas porportionerligt på övriga måtts gradering. Den
andra kategorin av graderingssystem är uppbyggt på att byst, midja och höft skall öka
proportionerligt mellan storlekarna. Schofield och LaBat (2005) anser att de båda nämnda
systemen ofta lämnar de yttersta storlekarna i intervallet med bristfällig passform och anser
därför att varje mått ska inneha sin egen gradering.
Avprovning och bedömning av passform av ett plagg kan ske både på en fysisk provmodell
eller digitalt på en inskannad provmodell. För virtuell avprovning krävs en kroppsskanner och
ett 3D-simuleringsprogram. Kroppsskanning beskrivs som en process där provpersonens
massa skannas in med hjälp av t.ex. laserstrålar. Den inskannade datan, innehållande bland
annat information om kroppsmått kan sedan omvandlas till en virtuell avatar (Simmons &
Istook 2003). Den digitala avprovningsprocessen fortsätter i ett 3D-simuleringsprogram som
vanligtvis är kopplat till ett CAD-baserat 2D program där mönsterunderlag för plagget
10
skapats. Mönstret, som virtuellt sys ihop till ett plagg i CAD-programmet, exporteras till 3D-
programmet där det provas av på den inskannade provpersonens avatar (Apeagyei & Otieno
2007).
Ashdown, Loker, Schoenfelder och Lyman-Clarke (2004) menar på att avprovning i ett 3D-
simuleringsprogram är ett bra substitut till fysisk avprovning då det inte kräver regelbunden
tillgång till en fysisk provperson eftersom den en gång inskannade personen kan återanvändas
vid upprepade avprovning. Författarna menar att arkiveringsprincipen för digitala
provpersoner bidrar till ett hållbarare avprovningssystem då exakt samma provperson kan
användas oberoende av granskare och geografisk position. Bye och McKinney (2010) visar i
sin undersökning att virtuell avprovning och fysisk avprovning på samma provperson ger
samma visuella resultat i avseende på plaggets passform. Författarna nämner dock att den
virtuella avprovningsprocessen kräver ett tränat öga då sömlinjer, insnitt, veck och dragningar
är svåra att upptäcka på 3D-modellen. En digital avprovningsprocess möjliggör en provmetod
som inte kräver något fysiskt provplagg. Processen sparar både produktionstid och frakttid
samt förenklar den fysiska provhanteringsprocessen (Bye & McKinney 2010).
4.3 Problemformulering
Trots tillgång till CAD-baserad mönsterkonstruktion lämnar företaget över denna process till
fabriksanställda. Framtagning av mönster anses i dagsläget vara för tidskrävande och tiden
otillräcklig att utföra detta moment från huvudkontoret. Resultatet blir återkommande
passformsproblem på provplaggen som måste justeras på fabrik och återigen skickas till
företaget för godkännande. Om konstruktionen blir korrekt i ett tidigare skede kan antal
prover förhoppningsvis reduceras, vilket sparar både tid och ekonomiska resurser.
För att möjliggöra konstruktionsarbete från huvudkontorets konstruktörer hade en minskning
av konstruktionstid behövt uppnås. Genom att flytta konstruktionsprocessen till
huvudkontoret hade företaget fått högre kontroll på sina produkter i ett tidigare skede. Detta
hade i sin tur minskat antal återkommande passformsproblem på proverna. Det största
problemområdet idag är företagets damjackor och då främst passformsproblem över byst och
brist på form i ärm. För att göra en mer korrekt bedömning av passformen hade prover behövt
provas av på fler än en provperson per storlek, vilket i dagsläget bara görs för basstorleken.
Prover i storlekar över och under basstorleken provas bara av på en person per storlek
4.4 Syfte
Syftet med studien är att utveckla en graderad passformsgrund där fokusområde ligger på att
redigera passformsproblemet över byst samt utveckla tre alternativa ärmar. Passformsgrunden
ska fungera som utgångspunkt för huvudkontorets konstruktörer vid framtida framtagning av
formade sportdamjackor i samtliga storlekar i storleksintervallet. Verifiering av passform
kommer ske genom avprovning fysiskt och digitalt på ett flertal provpersoner i olika
positioner.
4.5 Frågeställning
- Hur kan mönsterkonstruktion anpassas för att skapa en ärm avsedd för aktivt
användande?
- Vad krävs för att redigera det befintliga passformsproblemet över bysten?
- På vilket sätt kan digital avprovning vara ett komplement i validering av
passformsgrundens olika storlekar.
11
4.6 Avgränsningar
Passformsgrunden kommer fungera som grundmönster till företagets sportjackor för
vardagsmotion, det vill säga för en låg träningsnivå. Grundmönstret kommer vara anpassat för
ovadderade jackmodeller och kommer inte kunna användas vid konstruktion av vadderade
jackor, så som t.ex. skidjackor då stoppningvolym måste tas hänsyn till.
Passformsgrunden kommer innehålla sparsamt med detaljer. Fokusområdet kommer
avgränsas till grundens livdel samt tre alternativa ärmar. Detaljer som huva och krage
kommer uteslutas på grund av begränsad tidsperiod.
Toiler i passformens framtagningsprocess kommer sys upp i kraftig bomullsväv och i
polyester. Toiler i bomullsväv kommer användas i framtagningsprocessens tidigare stadie på
grund av ekonomiska skäl men kommer sedan att bytas ut till polyesterväven för de senare
och slutgiltiga toilerna. Polyestertyget är mer kostsamt men visar på ett resultat mer snarlikt
företagets befintliga jackor. På grund av ekonomiska och sekretessbelagda skäl kommer
företagets tyger inte användas i toilerna.
Passformsgrundens gradering kommer valideras genom digital avprovning på provmodeller
där bystmåttet kommer avgöra storleksindelning. Då detta underlag inte är statistiskt måste
resultatet värderas därefter. Antal digitalt avprovade storlekar kommer begränsas till
företagets två brytstorlekar, c34 och c44. De digitalt avprovade storlekarna kommer inte sys
upp i fysiska toiler. Denna avgränsning har gjorts på grund av studiens begränsade
tidsintervall, samt efter Bye och McKinney (2010) forskningresultat som visar på ett
likvärdigt utfall mellan fysisk och virtuell avprovning.
Hur väl passformsgrunden fyller sitt framtida syfte på företaget kommer under studiens tid
inte hinna bekräftas. Utvärdering lämnas därmed till företaget och dess inblandande
konstruktörer.
5 Metod Följande avsnitt beskriver framtagningsprocessen av studiens passformsgrund, genom
förstudier, mönsterkonstruktion, avprovningar, sömnad av toile, gradering, kroppsskanning
och digital avprovning, figur 1. Då metoden är explorativ benämns den som kvalitativ (Olsson
& Sörensson 2011).
12
Figur 1 Metodkarta för framtagning av passformsgrund.
För att utföra den nämnda metodens olika steg krävs hjälpmedel i form av digitala
programvaror, symaskin, textila material, litteratur och provpersoner. Nedan listas samtliga
övergripande verktyg för studiens utförande.
Material
Adobe Illustrator
Kroppsskanner, The Vitus Smart LC 31
Grundmönster för kavaj (Öberg & Ersman 1999, s 292)
Industrisymaskin med raksömsfunktion
CAD-programvara, Modaris V7R22
3D-simuleringsprogram, 3D Prototyping V7R23
Microsoft Excel
Provpersoner
Toileväv – bomull
Toileväv – polyester
1 Human Solutions Group, 2002-2015. http://www.human-solutions.com/fashion/front_content.php?idcat=126&lang=7 2014-05-20 2 Lectra, 2015. http://www.lectra.com/en/fashion-apparel 2014-05-20.
3 Lectra, 2015. http://www.lectra.com/en/fashion-apparel 2014-05-20.
13
5.1 Förberedelser och avprovningsmetod
En förberedande studie om företags passformsproblem utförs genom avprovning av fem
befintliga jackmodeller på företaget. De två externa handledarna upplyser studiens utförare
vad som är bra respektive vad som behövs förbättras på jackorna. Avprovningen sker på tre
provpersoner med kroppsmått inom avgränsningar för storlek c38 enligt företagets och
storlekssystemet från Svenska textilforskningsinstitutet, STU (Cednäs & Kjellnäs 1979).
Företaget använder sig inte av några externa provmodeller utan personer på huvudkontoret
används för samtliga avprovningar. Tre provpersoners kroppsmått mäts av med måttband
efter STUs instruktioner. Kroppsmåtten jämförs med STU-systemets mått för c38 och
sammanställs nedan i tabell 1. Då företagets kund i storlek c38 anses ha större stussvidd än
STUs mått för storlek c38 är stussmåttets avvikelse på provperson B inte avgörande för
framtida avprovningar. Övervägande del av måtten på provperson A överskrider STU-
systemets mått för c38 och ett hänsynstagande till detta görs under avprovningen. Provperson
A, B, C, och D kommer användas för avprovning i metodens kommande delar.
Provpersonerna kommer vid samtliga avprovningar variera sina positioner för att simulera
aktiv användning av plagget. Provpersonerna kommer ej publiceras med namn eller visa
ansiktet på avprovningsfoton i studien på grund av etiska hänsynstagande.
Tabell 1 Kroppsmått på provpersoner
* Svenska textilforskningsinstitutet (Cednäs & Kjellnäs 1979, s 32)
5.2 Framtagning av passformsgrund
Nedan presenteras den metod som använts för framtagning av den graderade
passformsgrundens livdelar och dess tre ärmar.
5.2.1 Grundliv och ensömsärm
De fem tidigare avprovade jackmodellernas mönsterkonstruktion, måttlistor fås från fabrik
och en sammanställning av grundmått görs. Utifrån ett medelvärde av måttens
sammanställning skapas en måttlista inför konstruktion av passformsgrunden. Uppsydda
livgrunder från grundkonstruktioner av Joseph-Armstrong (2006), Johansson (1987), Aldrich
(2008) samt grundmönster för en kavajgrund av Öberg och Ersman (1999) studeras. Slutligen
väljs kavajgrunden av Öberg och Ersman att utgå från (1999, s 292) vid framtagningen av
passformsgrunden. En skiss sammanställs efter företagets önskade ärmmodeller. Placering av
skärlinjer ritas ut på skissen efter gemensamt beslut från handledare och utförare.
Skärlinjernas placering på skissen baseras på vart önskad form skall placeras på mönstert.
14
Passformsgrundens liv och ensömsärm konstrueras digitalt i CAD-programvaran Lectra
Modaris utifrån valt konstruktionsunderlag. Konstruktionen skrivs ut på en plotter och
mönsterdelar klipps ut i en toileväv av kraftig bomull. Toilen sys upp av studiens utförare,
med raksöm på en industriell symaskin. Avprovning av toilen sker på provpersoner A, B, C,
D och granskas av de externa handledarna tillsammans med utförare. Justeringar ritas ut på
toilen och nålas in. Justeringarna överförs sedan digitalt till konstruktionen och måttlistan. En
ny toile sys upp efter det justerade mönstret som provas av och ändras med samma metod som
tidigare. Processen upprepas till passformen på grundens livdel och ensömsärm är godkänd av
de externa handledarna. En slutgiltig toile sys upp i polyesterväv för att tydligare efterlikna
företagets befintliga jackor
5.2.2 Tresömsärm och raglan
Till den tidigare konstruerade passformsgrundens liv skapas en tresömsärm. Ärmens
konstruktion utgår från ensömsärmen som tillämpas skärlinjer och form. Vidare verifieras
konstruktionen som tidigare, i en uppsydd toile. Ändringar görs på toilen med hjälp av
markeringar och nålar och konstruktionen justeras till önskad passform uppnås.
Till raglanärmen används tresömsärmen som utgångspunkt och ändringar för raglan utförs
med hjälp av instruktioner för raglananpassning (Aldrich 2008, s 150). Första toilen för raglan
sys upp och ändringar utförs som tidigare. Kvarstående problem på raglanärmens tredje toile,
R3, specificeras genom ett uppklipp där dragningar uppstår. Ett tillägg av tyg sker genom att
kilar nålas fast i uppklippet för att sedan överföras till mönstret. Vidare utförs ytterligare
justeringar på samma sätt som på första toilen.
Under processen provas toilerna av på samtliga provpersoner med de externa handledarna
eller endast av studiens utförare. Vid avprovningar av enbart utföraren skickas ett foto på
avprovningen till de externa handledarna för godkännande innan nästa steg i processen görs.
Slutligt godkännande sker av de externa handledare.
5.3 Gradering av passformsgrund
Graderingsarbetet utförs utifrån företagets befintliga skillnadsintervaller för jackor och
svenska textilinstitutets storleksmåttlista (Cednäs & Kjellnäs 1979). Samtiliga mönsterdelar
till passformsgrunden och dess ärmar tillämpas graderingskordinater inom företagets
storleksintervall efter Svenssons (2010, 2015) graderingsunderlag. Graderingens kordinator
frångår graderingsunderlaget från Svensson vid punkter där skärlinjer avser möta varandra i
samtliga storlekar och en beräkning av värdet görs istället. Mönsterdelarna kontrolleras
digitalt mot varandra och mäts av. Måtten sammanställs sedan i en måttlista i Microsoft
Excel.
5.4 Digital avprovning
Ett urval av provpersoner med bystmått inom företagets brytstorlekar mäts av i en
kroppsskanner. Tre av provpersonerna innehar storlek c34 över byst och tre av
provpersonerna innehar bystmått närliggande storlek c44. Även en av provmodellerna i
grundstorleken, c38, skannas av för att fungera som jämförelse vid bedömning av 3D
respektive fysisk avprovning. Provpersonerna skannas av med hjälp av laserstrålar. Måtten
från provpersonerna avläses från den inskannade datan och sammanställs i måttlistor, bilaga
1:1-2, 2:1-2, 3:1-2. De inskannade personerna omvandlas sedan till avtarer och infogas i
Lectras 3D-simuleringsprogram.
En förberedelse för den digitala avprovningen sker i konstruktionsprogrammet Lectra
Modaris, där mönsterdelar till passformsgrunden sys ihop till en virtuell toile. Toilen
15
exporteras sedan till 3D-programmet där materialet ställs in till polyester för att efterlikna
fallet på den fysiska toilen. Även vikten på tyget ställs in efter det fysiska materialet, 0,3
kg/m2. Toilen provas av i respektive storlek på samtliga inskannade provmodeller. Toilens
passform granskas genom att studera hur tight plagget sitter mot kroppens olika delar. Även
skärlinjernas placering kontrolleras. Genom att göra plaggets delar transparenta kan
sömmarna tydliggöras och visualiseras med de synliga sömsmånerna. Resultatet sammanställs
genom skärmdumpar, bilaga 1:1-2, 2:1-2, 3:1-2. Den digitala avprovningens utfall bedöms
dels av studiens utförare men också av de två externa handledarna på företaget. Efter
bedömningen görs nödvändiga ändringar i konstruktionens gradering och dess måttlista.
6 Resultat I följande avsnitt presenteras studiens resultat i form av foton på avprovade toiler och slutlig
passformsgrund. Passformsgrundens mått och gradering visas i en måttlista. 3D-
avprovningens resultat visas genom skärmdumpar från processens slutsteg.
6.1 Passformsgrund
Vid granskning av företagets befintliga jackmodeller belystes återkommande
passformproblem över bystområdet. Trots en avskärning har fabrikerna svårt att lägga in form
över byst och resultatet blir outnyttjad tygmängd, figur 2. Som utgångspunkt till
passformsgrundens framtagning sammanställdes skisser med utplacerade skärlinjer efter
företagets önskemål, figur 3. En justering av skärlinjernas mötespunkt i armhåla gjordes på
mönstret för att placering av form över byst och rörelsefrihet skulle främjas. Förutom
korrigering av bystformen önskade företaget tre olika ärmar till passformsgrundens för att
kunna utnyttja mönstret till ett flertal olika jackmodeller. Ärmmodellerna som önskades var
en ensömsärm, tresömsärm, samt en raglanärm.
Figur 2 Passformsproblem över byst på befintlig jackmodell på företaget.
16
Figur 3 Skiss på passformsgrunden med de tre alternativa ärmarna.
6.11 Liv och ensömsärm
Vid framtagning av passformsgrundens ensömsärm konstruerades även livdelarna.
Livdelarnas konstruktion baserades på den valda kavajgrundskonstruktionen av Ersam och
Öberg (1999, s.292) då dennes proportioner liknar företaget preferenser inom passform.
Fokusområdet vid granskning av toilen i detta steg var att uppnå rätt passform på livdelarna
innan ärmen granskas. Då återkommande passformsproblem uppkommer runt bysten på
företagets befintliga jackor, koncentrerades problemlösning till denna punkt och ett beslut om
att flytta skärningen vid bysten togs. En översiktlig bedömning av toilen skedde sedan och
dragningar över byst och stuss indikerade på en för snäv toile, toile E1 i figur 4. Ett beslut
togs av de externa handledarna att öka byst- och stussmåtten för passformsgrunden, tabell 2.
För att uppnå en bättre balans i plagget flyttades axelsömmen. Ärmkullens höjd ansågs vara
för hög och ge en för stiligt uttryck och sänktes därför. I figur 5 visas en illustration över
samtliga mönsterändringar som gjorts innan slutresultat nåddes. Toilerna för
passformsgrunden med ensömsärm syddes upp i kraftig bomullsväv på grund av ekonomiska
aspekter. Grundens slutgiltiga konstruktions valdes att sys upp i ett dyrare polyestermaterial
för att efterlikna företaget befintliga jackor tydligare, figur 6.
17
Figur 4 Toile E1. Dragningar över byst och veckbildningar på bakstycket.
Tabell 2 Passformsgrundens uppdaterade byst - och stussvidd
Figur 5 Mönsterjusteringar på passformsgrund och ensömsärm.
18
Figur 6 Slutgiltig passformsgrund med ensömsärm på provperson B.
6.12 Tresömsärm
Tresömsärmens konstruktion utgick från ensömsärmen som tilldelades skärlinjer och
formades, figur 7. Vridningsvärdet på 2 cm bak och 2 cm fram baseras på granskningen av
företagets befintliga modeller och handledarnas önskemål om en ökad böjning. Ärmens böjda
form utgick från armvecket och armbågens placering, vilka mättes av på studiens utförare.
Då tresömsärmens böjningspunkt hamnade för långt ner på samtliga provmodeller vid
avvprovning, och därmed hindrar rörelsemönstret för armen, gjordes ett beslut om att flytta
denna punkt uppåt innan ärmen godkändes.
Figur 7 Konstruktion till formad tresömsärm.
Vid vidare granskning av passformsgrunden upptäcktes oönskad vidd på framstycket vid
ärmhålssömmen. Även en viddminskning över toilens midjemått begärdes av de externa
handledarna och måttlistan ändras återigen, tabell 3. Efter önskade ändringar justerats på
mönstret syddes en slutgiltig passformsgrund upp, figur 8.
19
Tabell 3 Passformsgrundens uppdaterade midjevidd
Figur 8 Slutgiltig passformsgrund med tresömsärm på provperson B.
6.13 Raglanärm
Under raglanärmens framtagningsprocess uppstod ett passformsproblem. Problemet var de
återkommande dragningarna över toilernas axelparti, toile R3 figur 9. Genom att göra ett
uppklipp över problemområdet; axelkulan och främre ärmhål, fick toilen falla ut till önskat
avslappnat läge. Därefter fälldes en tygbit in och fungerar som tillägg vid ärmhål.
Ändringarna tillämpades sedan digitalt på mönsterkonstruktionen i ett flertal steg, figur 10.
Figur 9 Raglanärm. Toile R3 innan och efter justering.
20
Figur 10 Förändring av konstruktion. Raglanärm.
Raglananpassningen från tresömsärmen skapade en vridning av ärmen och de vertikala
skärlinjerna hamnade för långt fram vid ärmslut och behövde därför förflyttas, toile R3 figur
11. Nästkommande toile, R4, visar en passform som även den behöver justeras. En minskning
av vidd på främre delen av ärmen, vid armhåla, gjordes samtidigt som vidd lades till genom
ett uppklipp på ärmens bakre del, figur 12. Den slutgiltiga passformsgrunden med raglanärm
syddes upp i polyesterväven, figur 13.
Figur 11 Vriden raglanärm med markeringar för förflyttning. Toile R3.
21
Figur 12 Viddjustering av raglanärm. Toile R4.
Figur 13 Slutgiltig passformsgrund med raglanärm på provperson C.
6.2 Gradering och måttlista
Passformsgrundens storleksintervall graderades från storlek c34 till c48 efter företagets
önskemål. Livets och ärmarnas vidd och längdmått graderades numeriskt efter mått från
företagets egen måttlista som är jämförbar med STUs standardmåttlista (Cednäs & Kjellnäs
1979). Livet och ärmarnas viddökning placeras i sidsömmarna. Samtliga avskärningarna
förflyttades proportionerligt efter storleksökning. Mötande skärlinjer på framstycket och ärm
graderades med samma intervall för att stämma överens i samtliga storlekar, figur 14. Detta
på grund av både estetiska och passformsmässiga skäl. Passformsgrundens mått
sammanställdes sedan i måttlistor.
22
Figur 14 Gradering av passformsgrund.
6.3 Digital avprovning
Inför den digitala avprovningen syddes virtuella toiler upp av vardera ärmmodell i ett 2D-
baserat CAD-program. Toilerna exporterades sedan in i ett 3D-simuleringsprogrammet för
kommande avprovning.
Provmodeller med bystmått liknande företagets brytstorlekar c34 och c44 skannades in med
hjälp av en kroppsskanner med laserbaserad skanningsfunktion.Provpersonerna skannades in
både i avslappnad position men även i aktiva poser. Provpersonernas inskannade kroppar
omvandlas sedan i skannerns tillhörande programvara till en avtar i ett filformat läsbart för
3D-simuleringsprogrammet. I 3D-simuleringsprogrammet sammanfogades sedan avataren
och toilen. Samma process gjordes även med en av de tidigare använda provpersonerna,
provperson c i storlek c38, figur 15, för att bedöma 3D-programmets sätt att digitalt visa
toilen jämfört med en fysisk avprovning. En bedömning av de olika storlekarnas passform
skedde genom att aktivera funktioner som visar hur nära kroppen plagget sitter. I figur 16
visar de olika färgerna hur snävt plagget sitter på avataren, desto mörkare färg området på
plagget har, desto närmre kroppen befinner sig plagget. I bilaga 4:1–4:6 och 5:1–5:6
sammanställs samtliga digitala avprovningar. Sammanställningen visar på att bystområdet är
det område på plagget som ligger närmast huden. Genom att visa plagget i ett transparent
läge kan skärlinjers placering bedömas efter vart de hamnar på kroppen. Figur 17. Då
sömmarna placerades likadant över kroppens delar på de båda storlekarna, bilaga 4:1–4:6,
5:1–5:6, gjordes en bedömning av utförare och handledare att sömförflyttningen var rätt
graderad.
23
Ytterligare kommentarer från företaget angående graderingen var en önskad ökning av
graderingen över stuss på storlekarna under basstorleken då jackans nederkant visade sig vara
för utställd på provmodellerna i storlek c34. Även en justering kring halshål för raglanärmens
storlek c44 önskades då överflödigt tyg visade sig kring området på samtliga provmodeller i
storleken. De ändrade graderingsvärdena justerades på mönstret och i den sammanställda
måttlistan, bilaga 1:1-2, 2:1-2, 3:1-2. Företaget såg ändringarna som marginella och ansåg att
en ny avprovning för bekräftelse inte var nödvändig.
Figur 15 Digital avprovnign av storlek c38 på provmodell C
Figur 16 Digital bedömning av passform. Tresömsärm i storlek c34.
Figur 17 Digital dedömning av sömplacering. Tresömsärm i storlek c34.
7 Diskussion I följande avsnitt diskuteras resultatets utfall samt metoden som använts för studien.
7.1 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att ta fram en graderad passformsgrund för ett sportföretags
formade damjackor. Fokus har legat på att eliminera de vanligaste passformsproblemet kring
bystområdet på företagets jackor samt framställa tre alternativ till ärmar. En bakomliggande
24
tanke för framtida utveckling har legat som grund vid framtagning av studiens
passformsgrund. Halsringningen djup och vidd är konstruerad för att kunna anpassas till en
krage. Även grundens olika ärmar har gjorts längre än armlängden för att kunna användas
tillsammans med ett ärmavslut med knäppanordning.
Genom mönsterframtagning och sömnad har ändringar skett till önskat resultat uppnåtts.
Gång på gång bevisas att Ashdowns (2015) teori om att precision av utplacerade skärlinjer
och viddtillägg är avgörande för passformen. Övergripande har passformsproblem lösts
genom att flytta skärlinjer och placera om viddtillägg. Ytterligare bekräftelse på Ashdowns
(2015) teori är ärmens böjning som uppfyllde sina krav vid böjt läge först efter att
böjningspunkten förflyttats. Även form över bysten uppnådde sin bästa passform genom att
redigera skärlinjens position.
Kirk och Ibrahims (1966) syn på rörelsevidd har tillämpas vid framtagning av grunden.
Genom att provmodellerna fått röra sig i toilerna har rörelsevidd anpassats för att fungerar
både vi avslappnat respektive utsträckt läge förhållande till kroppens olika delar. Likaså
Koblyakovas (1980, se Petrova & Ashdown, s.231) syn på rörelsevidd genom viddskillnad
över byst vid inandning tillämpades i passformsgrundens framtagningsprocess. Eftersom
vidden inte räckte till över byst vid luftfyllt läge utökades passformsgrundens bystvidd.
Slutgiltigt bekräftande av grundens passform har studiens två handledare varit ansvariga för.
Som Ashdown och O'Connell (2006) nämner i sin rapport väger personliga åsikter in
omedvetet vid bedömning av passform. Därför blir studiens utfall vinklat efter handledarnas
erfarenhet och åsikt. Nämnas skall att provpersoner och handledare har varit ense om
passformens uttryck i alla fysiska och virtuella avprovningar. Studiens utförare och
handledare var under konstruktionsprocessen övervägande överens. Ett önskemål om en
tillagd söm över axel på raglanärmen önskades av utföraren men nedslogs av handledarna på
grund av ökat vattenläckage för plagget. En längsgående söm från raglanärmens inre
axelpunkt till ärmslut hade varit fördelaktigt för passformen då form hade kunnat fällas in
över axelpartiet. På så vis hade kroppens rörelsemönster över axelkulan gynnats.
Bye & McKinney (2010) digitala avprovningsmetod tillämpades i studien för att bekräfta
passformsgrundens utfall i företagets brytstorlekar, c34 och c44. Författarna nämner att en
viss svårighet att bedöma skärlinjernas placering mot kroppen kan uppstå vid digital
avprovning. Genom att göra plagget transparent har detta problem kunnat kringgås i denna
studie. En visualisering av plaggets delar som delvis transperanta visar sömmarna genom en
inramning av de synliga sömsmånerna. Bye & McKinney (2010) beskriver även
veckbildningar på plagget som svårtydda vid digital avprovning. Problemet upplevdes även
under denna studie och ett hänsynstagande till skillnaden mellan det digitala tygets fall och
det fysiska tygets fall måste göras vid bedömning.
Passformsgrundens gradering utgick främst från företagets egna graderingsintervall. De flesta
mått var överrensstämmande med STU (Cednäs & Kjellnäs 1979). Den stora skillnaden
gemtemot STUs graderingssystem var att företagets överdelsplagg längdgraderas. Företaget
menar på att ett överdelsplaggs livdelar bör växa, respektive minskas 1 cm vertikalt mellan
varje storlek. Då två av tre inskannade provmodeller i storleken c44 är cirka 10 cm längre än
standardmåttet verkar det finnas en grund för företagets val av graderingsmetod. Om de två
provmodellerna hade haft en kroppslängd motsvarande standarden hade förmodligen plagget
blivit för långt i denna storlek. På den tredje provmodellen i storlek c44 bevisades detta, då
personen är kortare än de övriga två provmodellerna.
25
Företagets måttlista visar på att ärmlängden på ett plagg, även den bör öka 1 cm per storlek.
De provmodeller som är längre än standardlängden visar också på längre armlängd,
oberoende på vilken viddstorlek de har, bilaga 4:1-4:6, 5:1-5:6. En gradering av ärmen och
även livet bör därför anpassas efter personens kroppslängd istället för viddstorlek. Om
kroppens längd är proportionerlig mot dess vidd bör gradering behållas som den är i nuläget.
För att avgöra om dessa faktorer är kopplade till varandra hade större studier över olika
kroppsformer behövt utföras. Enligt studiens avprovningar fungerar graderingens
längdanpassning på ärm och liv i de större storlekarna. Avprovningen på den mindre
brytstorleken, c34, visar att en ytterligare minskning av längdvärdet för både ärm och liv
behövts göras för att passa majoriteten av provmodellerna. En större längdminskningen
innebär också större risk för plagget att bli för kort för en del kunder i storleksgruppen.
Genom att behålla ärmen och livet något för långt inkluderar plagget en större grupp kunder
då det är mer bärbart när det är för långt än för kort.
3D-simuleringens funktion för att visa plaggets närhet på kroppen indikerar både på hur tight
plagget sitter men även på om uppkommande veckbildningar nuddar huden. Det krävs träning
för att bedöma vilket av alternativen plagget visar vid avprovningen. Även modellernas
hållning påverkar hur plagget faller i 3D-programvaran. Sammanställningen från den digitala
avprovningen visar på en stramning över bysten på samtliga provpersoner i storlek c34 och
c44. Problemet visar sig även på den digitalt avprovade toilen i storlek c38. Då detta inte
visade sig på den fysiska uppsydda toilen i storlek c38 på samma provperson görs ett beslut
om att en avvikelse i skannerns kopplade programvara ligger som grund. Vid inskanning av
en kropp krävs en precision av programmet vid placering kroppens punkter. En slutsats om att
ärmhålepunkten placerats för långt ner gjordes i ett sent stadie i studien vilket bidrog till ett
resultat som visar en snävhet över bystområdet. På modellerna i den större storleken bör dock
ett hänsynstagande göras av modellernas bystmått som samtliga även är något större än
standarden för storlek c44.
7.2 Metoddiskussion
En kvalitativ metod har använts vid framtagningen av passformsgrunden. Denna metod är av
undersökande art och riktad till studien. Metoden har delvis varit begränsad då antal
skärningar varit förutbestämda av företaget på grund av produktionsaspekter. Ett resultat med
optimal passform hade kunnat uppnås om skärlinjer hade fått adderats eller fördelas om på
plaggets yta.
För att stärka studien ytterligare hade både den fysiska och digitala avprovningen behövts
göras på ett större antal provpersoner. Om en studie genomförts över företagets nyckelkund
hade provpersoner med liknande kroppsform och ålder kunnat selekteras för avprovning.
Även granskare av toilernas passform är avgörande för resultatet. Då endast två personer på
företaget godkänt toilerna bir resultatet vinklat efter dessa då enligt Ashdown och O'Connell
(2006) ofrivilliga faktorer som t.ex. personliga åsikter väger in. En panel bestående av ett
flertal erfarna mönsterkonstruktörer hade förstärkt studiens resultat. Då avprovning i 3D-
simuleringsprogram är nytt både för handledaren och utföraren av studien måste detta vägas
in vid bedömningen av metoden. Som Bye och McKinney (2010) nämner krävs ett tränat öga
för bedömning av passform på en digital provperson, något som måste ta hänsyn till vid
validering av de graderade storlekarnas passform. De externa handledarna på företaget ansåg
dock att sammanställningen från den digitala avprovningen var så pass tydlig att en
bedömning av passformen enkelt kunde utföras. Då Bye och McKinney (2010) genom deras
studie anser att digital avprovning ger likvärdigt resultat som fysisk togs beslutet att enbart
26
prova av de graderade grunderna digitalt och fysiska toiler i dessa storlekar har uteslutits från
studien. För att bekräfta metodens validitet hade fysiska toiler behövts sy upp i
brytstorlekarna och jämföras med den digitala avprovningens resultat. Då detta ligger utanför
tidsramen för studien görs ett val att lita på Byes och McKinneys (2010) studie.
Vid framtagning av passformsgrundens toiler, både fysiska och virtuella, har material
liknande företagets blivande jackors använts. För en exakt bedömning av de fysiska toilerna
hade dessa behövt sys upp i det slutgiltiga materialet. Digitalt hade det slutgiltiga tygets
egenskaper kunnat ställas in i 3D-programmet för att få en mer exakt simulering. För att ta
reda på det slutgiltiga tygets mekaniska egenskaper kan olika laborativa tester utföras, något
som inte varit möjligt i denna studie. Bedömning av basstorleken och de digitalt avprovade
brytstorlekarna måste göras med hänsyn till det använda materialet.
Passformsgrundens detaljer är sparsamma. För att utveckla grunden och underlätta framtida
konstruktionsarbete ytterligare hade alternativ till ex. krage och huva kunnat skapas med
samma metod som för passformsgrunden.
7.3 Slutsats
Studiens syfte har besvarats med hjälp av att undersöka en rad forskningsfrågor. Nedan
presenteras frågorna och dess utfall.
- Hur kan mönsterkonstruktion anpassas för att skapa en ärm avsedd för aktivt
användande?
Vid aktivt användande krävs en tillåtelse av rörlighet i plagget. Genom att studera armens
böjning, ledernas position och vridning har två av ärmarna till passformsgrunden
konstruerats med en vinkel över armbågen anpassad efter kroppens rörelseschema vid ett
lågintensivt träningspass. Genom att forma om passformsgrundens första, raka
ensömsärm, efter armens vinkel och därefter lägga till rörelsevidd uppnås en ärm med
tillåtelse för böjning utan motstånd. För raglanärmen krävs även en viddökning över
axelpartiet jämfört med de övriga två ärmarna. Genom avprovningar och justeringar av ett
antal toiler har detta viddökningsvärde uppnåtts.
- Vad krävs för att redigera det befintliga passformsproblemet över bysten?
Efter en ingående studie av företagets befintliga problem över bystområdet kan problemet
identifieras. Det finns en avsaknad av form över de befintliga jackornas bystområde. En
lösning uppnås genom en metod av konstruktion och toileframtagning. Genom att nåla in
önskad form på en tidig toile kan önskad passform över bysten uppnås. Resultatet visar att
tillägg av form och en förflyttning av skärlinje över byst i riktning mot sidsöm, krävs för
att redigera företagets passformsproblem.
- På vilket sätt kan digital avprovning vara ett steg i validering av passformsgrundens
olika storlekar.
Digital avprovning kan användas för att prova av graderade storlekar i ett storleksintervall. På
så vis kan fysiska storleksprover delvis uteslutas i framtiden. En förberedelse för digital
avprovning behöver endast göras en gång, genom inskanning av provpersoner i de önskade
storlekarna. Genom att skanna in provpersonerna i varierande poser kan samtliga plagg
provas av på en fördelaktig kroppsposition anpassat för plaggtypen. Genom att återanvända
27
samma inskannade provpersoner vid samtliga avprovningar av storleksprover fås ett enhetligt
avprovningsunderlag mellan företagets produkter. Då den digitala avprovningsmetoden är
relativt ny på marknaden är det en fördel om provplaggens basstorlek provas av på fysisk
modell, då detta är lättare att bedöma för ett otränat öga. Som Bye och McKinney (2010)
nämner är det svårt att bedöma små rynkor och veck på det digitala plagget för en oerfaren
bedömare. Efter ökad kunskap om digital avprovning och utveckling av programvaran kan
förhoppningsvis även basstorlekens avprovning ske endast digitalt.
8 Slutord Denna studie presenterar en digitalt influerad framtagningsmetod av en graderad
passformsgrund till ett sportföretags formade damjackor. Passformsgrunden är tänkt att
användas som konstruktionsunderlag för att effektivisera konstruktionstiden på företaget.
Passformsgrunden innehåller sparsamt med detaljer. För att underlätta framtida
konstruktionsarbete för företaget ytterligare kan alternativ av olika detaljer, som huva och
krage, framställas till grunden med samma metod som studiens. Ytterliggare hade en
framtagning av passformsgrundmönster till företagets alla plaggtyper sparat konstruktionstid
och utgjort ett optimalt underlag för att kunna flytta konstruktionsprocessen helt till
huvudkontoret.
Studien fyller sin nytta i akademin genom det beskrivande metodavsnittet för ärmarnas
framtagning. En lyckad metod som visar att förflyttningar och vridningar av skärlinjer
resulterar i lösningar riktar sig till akademiska studier inom konfektion och konstruktion.
Beskrivningen och resultatet av den digitala avprovningen utgör också ett syfte för framtida
studier inom området då dokumentation inom området är begränsad i dagsläget.
En framtida forskning för digital avprovning är önskvärd både för akademins skull men också
för företaget i fråga. Genom att skanna in provpersoner som representerar företagets
nyckelkund hade dessa kunna användas vid samtliga avprovningar till företagets alla
plaggtyper. Därmed skulle en enhetlig passform kunna genomsyra företaget. Provpersonerna
hade utöver en neutral position kunnat skannas in i positioner anpassat för plagget, t.ex.
löparposition för avprovning av löparjacka. Genom att arkivera de digitala avprovningarna
skulle framtida produktutvecklingsprocess kunna underlättas då man kan gå tillbaka och se
vilka passformer som redan gjorts. För att få en djupare insikt i hur 3D-programvaran
simulerar det digitala plagget hade fysiska toiler av samtliga digitalt avprovade plagg behövt
tas fram för en jämförelse. Vid fortsatt digital avprovning och tillämpning av ytterligare nya
plagg hade den fysiska toilen kunnat uteslutas då användaren av 3D-programmet tränat upp
sitt seende för digital avprovning. En utveckling av programvaran hade också gynnat
granskningen av avprovning.
Kroppsskanning skulle även, utöver avprovning, kunna användas som hjälpmedel vid
upprättande av en skillnadsmåttlista till företagets graderingssytem. Genom att skanna en
mängd provpersoner med passform och närliggande mått som företagets nyckelkund kan en
riktad måttlista sammanställas. På så vis uppnås en ökad träffsäkerhet i passform hos
företagets kunder som i sin tur kan bidra till fler köp. Detta kräver dock ett stort underlag av
provpersoner för att vara validerbart.
28
9 Källförteckning Aldrich, W.(2008). Metric pattern cutting for women’s wear. Oxford: Blackwell publishing.
Ashdown,S.P. (2015). Fit and movement. I: Dunne, L. E. & Watkins, S.M Functional
clothing design : from sportswear to spacesuits. New York: Bloomsbury publishing inc.
Ashdown, S. P., Loker, S., Schoenfelder, K. & Lyman-Clarke, L. (2004). Using 3D Scans for
Fit Analysis. Journal of Textile & Apparel Technology & Management (JTATM), 4(1), ss. 1-
12.
Ashdown, S. P. & O'Connell, E. K. (2006). Comparison of test protocols for judging the fit of
mature women's apparel. Clothing & Textiles Research Journal, 24(2), ss. 137-146.
Bye, E. & McKinney, E. (2010). Fit analysis using live and 3D scan models. International
Journal of Clothing Science & Technology, 22 (2), ss.88 - 100.
Cednäs, M. & Kjellnäs, F. (1979). Storlekssystem för damkläder: måttsystem och
marknadsandelstabeller. 2., revid., uppl. Stockholm: Styrelsen för teknisk utveckling (STU).
Dunne, L. E. & Watkins, S.M (2015). Functional clothing design : from sportswear to
spacesuits. New York: Bloomsbury publishing inc.
Johansson, Signe (1987). Konstruktions- och plaggmåttlistor för damkläder: kompletterad
och redigerad version av STU-info 113 - 1978. Stockholm: Styrelsen för teknisk utveckling
Joseph-Armstrong, H. (2006). Patternmaking for fashion design. New Jersey: Pearson
Education.
Kirk,W. & Ibrahim, S. M. (1966). Fundamental relationship of fabric extensibility to
anthropometric requirements and garment performance. Textile Research Journal, 36(1),
ss.37-47.
Olsson, H. & Sörensson, S. (2011). Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa
perspektiv. Stokholm: Liber.
Petrova, A. & Ashdown, S. P. (2008). Three-Dimensional Body Scan Data Analysis: Body
Size and Shape Dependence of Ease Values for Pants' Fit. Clothing & Textiles Research
Journal, 26(3), ss. 227-252.
Schofield, N. A. & LaBat, K. L. (2005). Defining and testing the assumptions used in current
apparel grading practice. Clothing & Textiles Research Journal, 23(3), ss. 135-150.
Simmons, K. P. & Istook, C. L. (2003). Body measurement techniques: Comparing 3D body-
scanning and anthropometric methods for apparel applications. Journal of Fashion Marketing
and Management: An International Journal, 7 (3), ss.306 - 332.
Svensson, C. (2010). Gradering av överdelsplagg. Opublicerat manuskript. Borås: Högskolan
i Borås.
29
Svensson, C. (2015). Gradering av raglan & huva. Opublicerat manuskript. Borås:
Högskolan i Borås.
Öberg, I. & Ersman, H. (1999). Mönster och konstruktioner för damkläder [Pattern and
constructions for women's garments]. Stockholm: Natur & Kultur/ LTs förlag.
30
10 Bilagor
Bilaga 1:1 Måttlista ensömsärm
31
Bilaga 1:2 Måttlista ensömsärm
32
Bilaga 2:1 Måttlista tresömsärm
33
Bilaga 2:2 Måttlista tresömsärm
34
Bilaga 3:1 Måttlista raglanärm
35
Bilaga 3:2 Måttlista raglanärm
36
10 Bilagor
Bilaga 4:1 Digital avprovning i storlek c34
37
Bilaga 4:2 Digital avprovning i storlek c34
38
Bilaga 4:3 Digital avprovning i storlek c34
39
Bilaga 4:4 Digital avprovning i storlek c34
40
Bilaga 4:5 Digital avprovning i storlek c34
41
Bilaga 4:6 Digital avprovning i storlek c34
42
Bilaga 5:1 Digital avprovning i storlek c44
43
Bilaga 5:2 Digital avprovning i storlek c44
44
Bilaga 5:3 Digital avprovning i storlek c44
45
Bilaga 5:4 Digital avprovning i storlek c44
46
Bilaga 5:5 Digital avprovning i storlek c44
47
Bilaga 5:6 Digital avprovning i storlek c44
48
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3 Postadress: 506 30 Borås Hemsida: www.hb.se/ths