Sumario

Noviembre-Diciembre 2008

REVISTA TODO FAUNAw w w . t o d o f a u n a . c o m

Editorial 03 Artículo del mes 04 Mundo Vegetal 09 Mamíferos 16 Plumas 20 Naturaleza Misteriosa 26 Ficha del Atlas 30

Fotografía 35 Brico-Trucos 40 La Noticia 42 Concurso Fotográfico 44 Humor & Pasatiempos 48

Foto: Lua25 Bombus Hortorum

Foto: Tetracongo Cistus x Purpureus

Foto: Neils Papio Anubis Hamadrya

Foto: Biomafi Zanclus Cornutus

Editorial

Vuelta a la rutina

Ya se terminaron las Navidades, las comidas y cenas familiares, las compras de última hora, los vi-llancicos sonando en cada sitio que entraramos... Sí, casi sin darnos cuenta se nos ha acabado el año.

Ahora le abrimos las puertas al2009, año del búfalo según el ho-róscopo chino, animal que repre-senta la nobleza y el trabajadorincansable. Tal vez esto diga mu-cho de los que nos depara este año venidero: trabajo, mucho trabajo.

Y así hemos empezado no-sotros, trabajando a la carrera para que esta publicación sa-liera a la luz a principios de mes.

Como vereis en las próximas pági-nas son bastantes las secciones que se han incorporado en este número (gracias a todos los que habeis es-crito los artículos), ya que a muchos se os quedo corta la revista anterior.

Por todo ello, espero que dis-fruteis de este nuevo número, y que cuando llegueis a la última página tengais ya ganas de des-cargaros el siguiente, aunque haya que esperar hasta Marzo.

Laura Aragón RomeroEditora de la Revista

Foto Portada: Lua25

Cualquier consulta sobre la revista, manda un email a: revista@todofauna.com

Artículos Calyptratus PezLaia Oscar Gema.vg Deli Cerdilandia Stylo Biomafi Surito Karo Laurux Paulka

Han Colaborado Rahamen USP Aldo Fernández

Edición Laurux

Diseño Laurux

Dirección Laurux

Enero - Febrero 2009

Revista Todo Faunawww.todofauna.es

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Artículo del mes

CAZADOR CAZADOSe habla de famosos ataques en África de Leones a humanos, pero ¿porque realizan dichos actos?. A continuación se cuentan 2 historias famosas con el mismo patrón, así la explicación final se podrá entender mejor.

Los ingleses empezaron en 1889 la construcción fe-rroviaria en Tsavo, línea Mom-basa-Lago Victoria. Pero esta presentaba dos grandes obs-táculos: la falla de Rift y un río caudaloso. La obra era consi-deraba como una gran hazaña y este proyecto recibió el nom-bre de “El Tren Lunático”.

Para poder esquivar el obstá-culo del río se contrató al ing-eniero John Henry Patterson (1865-1947). El objetivo era realizarlo en el más breve ti-empo posible, pero Patterson se dio cuenta de que el prob-lema no era el río, el calor, la humedad, sino que tenían otro enemigo con el que no contaban.

El problema empezaría en 1898, cuando llegaron a Tsavo. Hasta ese momento todo había trans-currido tranquilamente, pero el hallazgo de unos cadáveres in-quietó la obra. Dichos cadáveres eran de unos operarios indios, y presentaban signos de des-garro, causados presuntamente por algún felino de la zona.

PRIMERA HISTORIALos Leones de Tsavo

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Artículo del mes

La obra se convirtió en un in-fierno: empezaron más ataques, llegando a descubrir a losculpables.

Eran dos leones de gran tama-ño, y éstos fueron bautizados como los “Fantasmas de la Oscuridad” o “Sombra y Os-curidad”. Cada vez que ata-caban aprendían más y más, llegando a sacar a sus víctimas de las tiendas de campaña.

Para mitigar dichos ataques construyeron barreras de es-pinas, fuego, etc, pero éstos

insaciables cazadores no se detenían ante nada.

Se calcula que fueron 140 vícti-mas según el Coronel Patterson, pero se cree que falseó esos da-tos para engrandecer la historia.

Con el agobio de la constru-cción (el tiempo se estaba aca-bando), a Patterson se le estaba acumulando los problemas, los obreros huían o abandonaban la obra por miedo a estos ataques.

Patterson realizó varias tram-pas sin éxito, plataformas de

tiros para cazadores, jaulas, etc, pero milagrosamente es-capaban siempre de ellas,parecían que eran inmortales. Llegaron a pensar su gente y él que eran enviados del demonio.

Patterson abatió el 9 de Di-ciembre a uno de ellos, y poco después al otro león (tres se-manas). Los restos de los leones fueron vendidos por el Coronel al Museo Field de Chicago, to-davía podemos observarlos allí.

Lo que sorprendió es que los dos leones medían desde la cabeza a la punta de la cola 3 metros de longitud, los dos carecían de melena (se cree por las dimensiones y su hábi-tat), y eran machos los dos.

SEGUNDA HISTORIALos Leones de Tanzania

Patterson con el primer león cazado “Foto expuesta en el Museo Field de Chicago”

En los últimos 15 años, en Tanzania se han triplicado los ataques de leones a seres humanos. Se estima un total de 563 y heridos unas 380.

Los mayores ataques han sido cerca de zonas agrícolas, donde la gran mayoría han sido aniños. Se han abierto muchas investigaciones, pero no llegan

a ninguna conclusión concreta.

Los leones demostraban datos algo inquietantes para la zona, ya que se han dado muchos casos donde han aprendido incluso a entrar en las casas.

Los habitantes tomaban medi-das reforza do sus viviendas, pero ante la destreza mostra-

da por este gran felino servíade poco.

Han tenido y tienen atemori-zados a gran parte de la regiónde Tanzania.

National Geographic ha realiza-do un documental sobre estahistoria llamado Terror en Tanzania.

Fueron bautizados como los “Fantasmas

de la Oscuridad” o “Sombra y Oscuridad”

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PATRONES

- Solían atacar de noche- Cerca de zonas agríco las- Presas de la zona (ja balíes, ganado, etc)- Astucia para sacar a sus víctimas de las casas o tiendas de campaña.

Artículo del mes

¿Qué ha podido ocurrir para que los leones

ataquen a seres humanos?

A continuación vamos a realizar un pequeño análisis personal, después de haber leído libros, visto documentales, ojeado artículos y buceado por inter-net sobre información acerca de estos ataques.

Se han llevado muchas investi-gaciones, pero ninguna ha po-dido ser clara.

Estudio Etología FelinaUn estudio de etología felina (Museo Field de Chicago), de-mostraba que un león que ataca a seres humanos puede ense-ñar a sus crías a realizar tam-bién dicho acto, como también a no regresar nunca dos veces al mismo sitio dónde se ha real-izado la depredación humana.

Estudio Universidad de MinnesotaOtro estudio realizado sobre el tema de Tanzania, por el Dr. Craig Packer, Departamento de Ecología de la Universidad de Minnesota, ha descubierto que la gran mayoría de ataques se dan entre los meses de marzo y mayo, justo la época de los cultivos.

Estudio gobierno de TanzaniaEl gobierno de Tanzania hizo llamar a unos expertos para poder intentar desvelar el mis-terio (documental de National Geographic).

Estuvieron varias semanas rec-ogiendo pruebas y observando a los leones de la zona. Cuando uno de los leones fue cazado observaron algo que les extrañó.

ANÁLISIS

Foto del Parque Nacional del Gngorongoro - Tanzania

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Artículo del mes

Este león carecía casi de mel-ena, ¿a que nos suena? Los le-ones de Tsavo tampoco tenían casi melena, por no decir que carecían de ella. Con ese dato, mandaron los restos a la Uni-versidad para poder realizar un estudio más exhaustivo.

Tras analizar los restos, se fi-jaron que el león poseía lesiones dentales, algunos dientes esta-ban partidos o carecía de ellos.

Decidieron también analizar los restos de los leones de Tsavo (documentación, estu-dios realizados, etc), para así intentar encontrar coinciden-cias o algo que les pudiera orientar en su investigación.

Después de estudiarlo todo, encontraron más patrones, los cuáles añadimos a los que teníamos.

Las lesiones dentales en los leones son fáciles en su vida salvaje, cuando intentan ca-zar a una cebra, ñu, etc.

es muy probable que estos animales suelten coces, lle-gando a alcanzar las mandíbu-las de sus depredadores.

Dichas lesiones, son mo-lestas de por vida, no hace falta destacar el dolor in-soportable que puede llega a ser.

¿Qué puede llegar a ocasionar una lesión dental en un león?

Como todos sabemos laslesiones dentales al morder son muy molestas.

Se cree que cuando un león sufre una lesión dental, buscapresas fáciles, ya que cuan-do intenta cazar a una presagrande la mordedura tieneque ser mayor, y las zarpas poco pueden utilizarse en estos ataques.

PATRONES

- Solían atacar de noche- Cerca de zonas agríco las- Presas de la zona (ja balíes, ganado, etc)- Astucia para sacar a sus víctimas de las ca- sas o tiendas de cam paña.- Lesiones dentales- Carencia de melena

Vista lateral de una Mandíbula de un Phantera leo

Vista superior de una Mandíbula de un Phantera

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Artículo del mes

¿Qué coincidencias existen entre los de Tsavo y Tanzania?

No se puede demostrar, y na-die se arriesga a dar una res-puesta clara. Pero lo que llama la atención es que los leones que han realizado ataques suelen carecer de melena, ¿podrían ser descendientes?, aquí nos acordamos del estu-dio realizado por el Museo Field de Chicago de etología fe-lina comentado anteriormente.

Estos ataques siempre es-tarán en nuestras mentes, ya que ese comportamiento no suele ser expresado por un león en su hábitat natural.

En la actualidad se ha explicado que este comportamiento se de-bía a una crisis en la dieta alimen-taría de los leones, este suceso se vio obligado por una enfer-medad que atacó por aquellos años a los herbívoros de la zona.

Que atacara a los humanos pudiera ser por los muertos que se producían en la obra (calor, enfermedades, etc), y los leones desentarraban los cadáveres, es decir, por ente-rrarlos mal los leones tuvieron contacto con la carne humana.

Pero aún con esta explicación los sucesos siguen siendo un misterio que no explica del todo la conducta de los leones.

Otro dato que queremos desta-car es que la gente de la zona de Tanzania, comenta que los masái llevan vestimentas de color rojo para evitar ataquesde leones, según ellos, parece ser que los leones evitan el color rojo por algún mo-tivo, quien sabe, a lo mejor sus antepasados han pasado generación tras generación que el rojo quiere decir peli-gro, cazador acechando.

Texto| ÓscarHa colaborado| Stylo

Foto| NacheteDibujos| Destructor

Foto de un león en el Parque Nacional del Gngorongoro - Tanzania

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Mundo Vegetal

ORquíDeAsCOnOCeRlAs y entenDeRlAs

Las Orquídeas tienen fama de ser complicadas en cuanto a sumantenimiento, sin embargo ese mito es falso, pues con unos pocos conceptos que entendamos seremos lo suficientemente aptos para mantener una.

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Mundo Vegetal

La familia de las orquídeas com-prende más de 35.000 especies, 800 géneros y miles de híbridos.

Podemos encontrarla en cual-quier parte del planeta menos en el ártico o en el desierto, aunque algunas especies de Dendrobium crecen en el desi-erto Australiano. En las zonas de América, Asia y África habi-tan el 90% de la población ex-istente. Hablemos primero de su nom-bre: orchis. Proviene del grie-go y significa testículos, nom-bre que le dieron en la anti-gua Grecia por la similitud que tienen los bulbos a dicha parte corporal. Siempre ha existido la creencia de que al ingerir el bulbo más grande aumenta el placer sexual mientras que al ingerir el pequeño la disminuye.

MORFOLOGÍA

La flor está compuesta por tres sépalos; encargados de pro-teger los órganos sexuales del viento, y tres pétalos: de los cuales uno se llama labelo, el cual envuelve parcialmente la antera y el estigma y acos-tumbra a ser muy llamativo incluso con forma de insecto.

Una curiosidad de las orquídeas es la constante presencia de hongos en sus raíces. Estos in-vaden la planta desde la germi-nación y son necesarios para el desarrollo de la planta, sin éstos las semillas se estancan sin llegar a evolucionar. Esto es una simbiosis entre planta y hongo, ya que ambos se bene-fician conviviendo juntos. Las raíces aéreas absorben la humedad del aire. Éstas se protegen con un velo blanco,

llamado velamen, durante la es-tación seca que las protegerán de la deshidratación.

El tallo es una prolongación del bulbo subterráneo que conecta la espiga floral con la planta enramada, puede ser simple, cilíndrico o angulado.

CLASES DE CRECIMIENTO Simpodial: Tallo horizon-tal y rastrero llamado rizoma, que genera pseudobulbos; los cuales almacenan agua y nutrientes y es de donde partirá el crecimiento de las hojas. Monopodial: Consiste en un tallo principal del que van sa-liendo las hojas alternativa-mente, por lo que la planta solo crece en altura.

En la foto superior se pueden ver los tres sépalos y los tres pétalos Foto: Pezlaia

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Mundo Vegetal

TIPOS DE ORQUÍDEAS

La mayor parte de las especies de orquídeas se dan en climas tropicales y subtropicales. De hecho en los únicos lugares donde no las encontraremos son en el desierto y los polos, o en alturas superiores a 4500m. Existen tres clases de orquídeas: Epífitas, Litófilas y Saprófitas. 1. Orquídeas EpífitasLas orquídeas epífitas crecen en las ramas de los árboles, capacidad que adquirieron al vivir en bosques demasiado frondosos donde la luz era difícil que llegara al suelo.

Durante algún tiempo se creyó que se trataba de una planta parasitaria, pero se alimenta de excrementos de pájaros y regada por el agua de la lluvia. 2. Orquídeas LitófilasLas orquídeas litófilas crecen en acantilados al borde del mar, en zonas rocosas y en condi-ciones a menudo extremas.

A pesar de necesitar una hi-grometría más bien impor-tante desarrollan un folla-je muy espeso con el que re-sisten las épocas de sequía. 3. Orquídeas Saprófitas Las orquídeas saprófitas viven en bosques oscuros alimentán-dose de la materia en descom-posición y asimilando nutrien-tes gracias a los múltiples hongos con los que conviven.

MANTENIMIENTO

Es importante informarse so-bre la biología original de la orquídea adquirida, para poder recrear las condi-ciones climáticas de la planta y obtener un buen desarrollo.

Primero tendremos en cuenta las condiciones ambientales del lugar donde la vamos a ubicar. Actualmente en los grandescomercios o viveros podemos encontrar gran variedad deespecies.

Elegiremos plantas adultasa punto de florecer con las hojas verde-oscuro sin manchas o deformaciones.

Debemos tener en cuenta que las que compramos en los comercios generalmente vienen de invernaderos y tendrán un aspecto inmejorable, pero en cuanto sufran cambios de tem-peratura o exceso de luz se deteriorarán incluso morirán.

Hay que fijarnos que la planta lleve días en la tienda y no ten-ga las condiciones idóneas pero sean capaces de resistirlas.

Hay tres exigencias básicas en el cultivo de las orquídeas: calor, humedad y luz, quizás el factor luz sea el más importante.

Foto: Pezlaia

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Mundo Vegetal

En su medio natural la cantidad de luz varía mucho, no es igual en la selva amazónica que en las laderas del Himalaya.

La mayoría de las procedentes de regiones tropicales y sub-tropicales reciben entre 10 y 14 horas diarias de luz todo los días del año, si las pode-mos dar estas condiciones sería ideal, incluso comple-mentando la luz natural con luz artificial, eso si, hay que prote-gerlas de la luz solar intensa. Las orquídeas pueden manten-erse perfectamente en interio-

res donde no hayan excesivas variaciones de temperatura, hay que tener en cuenta latemperatura constante de la habitación antes de elegirla especie.

Otro factor a tener en cuentason las calefacciones, éstas resecan el aire dejando una humedad del 15% cuan-do la orquídea necesita del 50% en adelante. La orquídea se ubicará delan-te de una ventana para que disponga de suficiente luz. Aunque se debe evitar el sol

directo mucho rato la orien-tación oeste-sur es la más adecuada. Detectaremos si la planta ha recibido demasia-do sol cuando las hojas pre-senten manchas negras enlas hojas. El sol de primavera y ve-rano es perjudicial para las orquídeas, pueden prote-gerse tras una cortina clara. De vez en cuando hay que lim-piar con un trapo húmedo la base de las hojas pues el pol-vo acumulado puede impedir que respiren correctamente.

EL RIEGO

Debe evitarse totalmente el agua del grifo, solamente si la reposamos, decloramos y acidificamos ligeramente.Si ésta contiene cal deberemos mezclarla con agua destilada para ablandarla. Sino los depó-sitos de cal sobre hojas y raíces terminarán matando a la planta.

En cuanto a la rutina de riego dependerá el grado de humedad de la mezcla de sustrato, generalmente cor-teza de pino aunque podemos encontrar también trozos de poliestireno o bolas de arcilla expandida.

La experiencia nos enseñará cuando hay que regar según la humedad del sustrato.

Como en la mayoría de las plan-tas suelen morir frecuentemente por exceso de riego que por falta de él. Hay que comprobar que el sustrato drene correcta-mente o se pudrirán las raíces, el truco está, en mantener las raices hidratadas, pero nunca empapadas, de ahí la impor-tancia de un sustrato aireado y con alta capacidad de drenaje.

Sería recomendable usar un hi-grómetro en caso de dudas, la mayor parte de las orquídeas solo necesitan agua cuando la mezcla está casí seca y como hemos dicho antes un error en el riego puede ser fatal. El agua deberá estar a tempe-ratura ambiente y hay que com-probar el grado de humedad del sustrato para no encharcarla.

Las orquídeas necesitan un período de latencia o reposo en el que disminuye su cre-cimiento por lo que se deben reducir también los riegos. Generalmente estos períodos de reposo se producen cuan-do hay pocas horas de luz.

Por regla general, las regare-mos cada 2-3 dias en verano y 1 vez a la semana en invierno. Para imitar el ambiente tropical lo principal es conseguir un alto grado de humedad ambiental, ¿como? Pulverizar suavemente el sus-trato y el reverso de las hojas. Poner la planta en una cubeta rellena de piedrecitas con 3 cm. de agua pero sin que el agua en-tre en contacto con la maceta.

“Calor, humedad y luz, tres exigencias básicas

para su cultivo”

“La experiencia nos enseñará cuando hay que regar según la

humedad del sustrato”

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Mundo Vegetal

ABONO Hay tres elementos esenciales: 1. NitrógenoNecesario para el crecimientos vegetativo.

2. FósforoRegulador nutricional y estimu-lador de la floración.

3.PotasioFortalece las defensas y es básico para el proceso de la fo-tosíntesis. Hay otros elementos minerales que son el magnesio, azufre, oligoelementos, etc. que suelen presentarse en el agua pero en cantidades insuficientes. Durante el crecimiento se re-

comienda usar un abono para planta verde donde las proporciones NPK son equili-bradas 10-10-10 mientras que durante la floración usa-remos uno bajo en nitrógeno y alto en fósforo y potasio. ¿Como saber cual usar? Fácil. La planta saca hojas nue-vas o un brote nuevo usaremos abono de crecimiento. Si mues-tra signos de floración usare-mos el de floración. Hay que tener especial cui-dado con las medidas que se usan de abono, pues es fácil quemar sus raíces.

Un abonado excesivo hará que sus hojas se quemen por las pun-tas y se doblen hacia el interior.

El día posterior del abonado

conviene hacer dos riegos para eliminar acumulaciones de cris-tales en las raíces.

TEMPERATURA

l Orquídea de Clima Caliente - Tª Diurna 24-30º - Tª Nocturna 18-21º

l Orquídea de Clima Templado - Tª Diurna 18-24º - Tª Nocturna 13-16º

l Orquídea de Clima Frío - Tª Diurna 18-21º - Tª Nocturna 8-12º

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Foto: Mmuffy

Mundo Vegetal

TRANSPLANTE El transplante dependerá delritmo de crecimiento de la planta pero generalmente cada 2-3 años.

Además el sustrato tiende a compactarse y a acumular fer-tilizantes por lo que el trans-plante beneficiará su desarrollo.

El tamaño de la maceta debe au-mentar muy progresivamente. ¿Como hago el transplante? 1- Prepara el sustrato com-puesto por corteza con bolas de arcilla o solamente corteza.

2- Compra una maceta 2-3cm de diámetro más grande que la actual, las de plástico son más prácticas por su fácil limpieza, no se rompen y mantienen me-jor la humedad. Será trans-parente, pues en la natu-raleza las raíces gozan de los beneficios del sol. 3- Extrae el pan de raícesy separa el sustrato de las raícesdesenredándolas en la mayor medida posible.

4- Corta las raíces estropeadas o secas. Se debe desinfec-tar bien el material antes de cortar, y posteriormente pul-verizar los cortes con un an-tifúngico con base de cobre. 5- En la nueva maceta añade3cm de sustrato, coloca la planta en el centro y rellena desustrato. No riegues hasta pasados unos 10 días.

Si hace falta añade un tutor para mantener la planta recta.

Foto: Pezlaia

“El transplante dependerá delritmo de crecimiento de la planta pero generalmente

cada 2-3 años”

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Mundo Vegetal

Entre las especies más co-munes de orquídeas se encuen-tran los siguientes géneros:

CattleyaGénero compuesto por especies epifitas de América central y del sur, crecen a partir de pseudo-bulbos con una o dos hojas car-nosas y ovales y raíces gruesas y largas. Necesitan mucha luz y riegos abundantes en verano, y también pulverizaciones fre-cuentes. En invierno no sopo-rtan temperaturas inferiores a 18º.

CymbidiumEste género procede del sureste de Asia y de Australia. Suelen ser terrestres con pseudobulbos redondeados y hojas acintadas. De flores numerosas que salen en largas varas y duran varios meses. En invierno soportan temperaturas entre 10 y 15º.

DendrobiumProcedentes de Australia, India y Nueva Zelanda con pseudo-bulbos alargados y hojas cortas y lanceoladas en ángulo recto. De floración primaveral suelen aparecer en largos racimos o solitarias y cortas. En invierno soportan temperaturas alrede-dor de 15º.

MiltoniopsisSon epifitas americanas con gruesos pseudobulbos ovala-dos. Poseen 5 hojas largas y estrechas y florecen de verano a otoño en largas espigas que duran mucho tiempo. Posible-mente sea la especie más fácil de cultivar soporta temperatu-ras entre 15 y 25º.

Phalaenopsis Son rizomatosas de América del Sur, con unas hojas de textura carnosa de color verde oscuro con unas raíces aéreas de una tonalidad gris. La temperatura en invierno se debe mantener alrededor de los 20º, y en ve-rano no superar los 30º.

Texto| PezLaiaHan Colaborado | USP y

RahamenFotos | PezLaia y Mmuffy

Foto: Pezlaia Foto: Pezlaia Foto: Pezlaia

Foto: Pezlaia

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Mamíferos

CeRDItOs enAnOsCada vez son más las personas que eligen a estos cerditos como animal de compañía, pero ¿qué cuidados necesitan? A pe-sar del hecho de que cada vez son más frecuentes, para mu-chas personas siguen siendo un gran misterio. En este artícu-lo nuestra compañera Deli, propietaria de dos cerditos enanos, nos contará los aspectos básicos para conocerlos un poco más.

A España llegó el cerdo viet-namita desde EEUU, pero voy a explicar a continuación como llegaron hasta este país.

El origen del cerdo enano en EEUU puede ser debido a la importación de Keith Connell desde Canadá (originalmente para zoos) a mediados de los 80. Comparándolos con los de hoy en día eran relativamente grandes (60 a 80kg), todos ne-gros, arrugados, especialmente en la cabeza y cara, y con las características que asociamos con el “reproductor”, normal-

mente enviado como existen-cias de la fundación. Keith los llamaba “Línea de Contra”.

Poco después de la importación original, como mínimo otros dos “tipos de razas” se llevaron ya a los EEUU, el “Lea Line”, importado por Leavitt (dis-posición suave, marcas blancas y negras, un poco más peque-ños), y el “ÒRoval LneO”, importado por Espberger (prin-cipalmente blanco, un poco más grande que la Línea Lea).

Estos cerdos, Contra, Lea y Real representan gran parte de las

existencias de fundación encon-tradas en América hoy en día.

Las diferentes líneas, han evo-lucionado buscando unas car-acterísticas que se ajustaran más hacia un animal de com-pañía doméstico: razas más sanas, tamaño más reducido, etc.nero (Sus Scrofa), el jabalí.

“El cerdo enano es un des-cendiente de la familia del cerdo salvaje mun-dial vella: Orden (Artioda-cyla), Suborden (Suina), Família (Suidae), Género (Sus Scrofa), el jabalí.”

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Mamíferos

SON LA NUEVA MASCOTA DE MODA??Aunque pueda parecer in-creíble, tener un cerdo en casa como animal de compañía es un fenómeno en expansión.

Muchas personas se han deja-do seducir ya por estas encan-tadoras y simpáticas mascotas, entre ellas, algunas celebri-dades como George Clooney.

Estos cerditos, aunque perte-necientes a la misma especie, no son los mismos animales que pueblan las granjas de mu-chos lugares. En realidad se trata de cerditos enanos que, gracias a un adiestramiento concienzudo, son capaces de convertirse en una mascota divertida, juguetona y obedi-ente capaz de alegrar cualquier hogar.

ADIESTRAMIENTOCon un poco de paciencia, car-iño, atención y constancia, po-demos hacer de este exótico animal uno de nuestros mejoresamigos.

Dado que el cerdito no tiene

pelo sino cerdas, normalmente

la posibilidad de dar alergia

es mínima.

Si a esto le añadimos una bue-na educación, estos animales se dejarán acariciar, comer de la mano, hacer sus necesi-dades en el arenero, dormir en su zona de descanso, atender por su nombre, llevar arnés y pasear, además de mostrarse sociable con las personas. Son algunas de las cosas que estos animales pueden hacer dada su gran capacidad de aprendizaje.

Una de las mayores virtudes de estas simpáticas mascotas es su gran olfato, lo que les convierte en buenos rastreadores. Aparte de su ya conocida utilización como buscadores de trufas ya que pueden localizarlas a unos 10 metros de distancia y con el viento en contra, en algunos países se utilizan para detectar explosivos y alijos de droga.

PRIMERAS SEMANAS DE VIDAA partir de las cinco semanas de su nacimiento, las crías se pueden destetar. Durante todo ese tiempo, la madre cuida de sus cerditos y les ense-ña, por eso es esencial que

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Mamíferos

la madre esté serena y reine la quietud en este periodo. Si la madre se siente có-moda entre los seres huma-nos, lo más probable es que los pequeños cerditos recién nacidos se muestren confia-dos en compañía de personas.

En las dos primeras sema-nas de vida, las crías comien-zan a descubrir sus senti-dos: observan las cosas, identifican olores y objetos.

Tras las cinco semanas o más de lactancia, separamos a las crías de su madre. En ese tiempoel cerdito habrá tenido que reconocer el olor del hom-bre y sentirlo como algo cer-cano. Tendremos que acos-tumbrarle a comer alimento sólido y a no tener miedo de la presencia de personas.

CUIDADOS BÁSICOSLos cerditos enanos son omní-voros y, como tales, comen de todo, aunque existen com-puestos de cereales como el pienso de caballo que son los más adecuados para su nu-trición, acompañados de una suficiente variedad de hor-talizas, frutas y verduras.

Nunca le daremos a estas mascotas pienso para cer-dos, ya que este producto está pensado para cebarlos.

Debemos evitar que el cerdo caiga en la obesidad, ya que entonces sólo querrá comer y estar tumbado, por no hablar de las complicaciones que esta situación acarrea para su salud.

Al contrario de lo que se suele pensar del género porcino, los cerditos enanos no huelen mal. Tendrás que bañarlos de vez en cuando, cada tres o cuatro meses. Estos animales

no sudan, así que sólo huelen a lo que está en su entorno.

Hacen sus necesidades cui-dadosamente en su arenero y nunca entran en contacto con sus heces como se podría pensar. Además, si la arena está cerca de la zona donde duerme o come, se negará a dormir ahí o alimentarse. Como ves, son bastante pulcros.

Tampoco necesitan cuidados especiales, salvo algunas vacu-nas como la del mal Rojo, Parvo y Aujesky, y la desparasitación cada cierto tiempo. Los baños no deben ser muy frecuentes, pero son necesarios, ya que mejoran la salud de su piel y su pelo.

Estos animales son muy lon-gevos, ya que pueden llegar hasta los 30 años de vida, con una buena alimentación y unos buenos cuidados. Hay mascota para muchos años.

CONOCIÉNDOLOS MEJOREstos animales son casi siem-pre de color negro, aunque, con excepciones, pueden presentar manchas blancas, sobre todo en el vientre, la cola o las patas.

Las variedades que disponen de mayor cantidad de manchas blancas y de mayor extensión corresponden a ejemplares que, mediante procesos de crianza, se han modificado genética-mente.

Cada vez hay más variedad de colores y tamaños más reduci-dos.

Los cerditos enanos son ani-males jerárquicos que esta-blecen relaciones de domi-nación y sumisión desde los

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Mamíferos

primeros días de vida.

Vocalización y audición son los principales medios de comunicación entre ellos.

Es normal que gruñan casi cons-tantemente mientras cami-nan o exploran el entorno.

El olfato está muy desarro-llado, incluso más que el perro.

Cada cerdito es un mundo, tienen su propio carácter sus manías etc… hay que son ac-tivos y otros más pasivos les gusta estar tumbaditos al sol echando unas largas siestas.

Texto| Deli & CerdilandiaFotos| Deli

Foto cedida por Lidia Mateo

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Plumas

MI vIDA COn un guACAMAyO ARA ARARunA

Paulka nos contará cómo es el día a día con un Guaca-mayo Ara Araruna en casa. Ella lo sabe mejor que nadie, pues tiene uno, se llama Kuki, y tiene un año y medio.

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Plumas

Buenas a todos, Soy Paulka y en mi casa tengo un guaca-mayo Ara Ararauna. Mi guacamayo se llama Kuki y es una hembra de un año y medio de edad. Lo compré en un criadero especializado en la cría de estos bellos animales.

Siempre soñaba con tener uno pero no sabía que se vendían como mascota. Me informé antes ya que no quería cometer ningún error. De esta manera adquirí un po-

llito de 4 meses completamente destetado (jamás había dado papilla a ningún loro y no quería arriesgarme, y más sabiendo que los guacamayos son unaespecie cuyo destete es bastante peculiar y difícil, y un destete mal hecho puede provocar problemas muy graves en el futuro).

El pollito además de estar destetado también estabaperfectamente socializado tanto con humanos como con otros guacamayos.

Además de todo esto mi compañera emplumada ha venido con analíticas hechas y con garantía sanitaria. Estos fueron los puntos clave para elegir el vendedor.

Gracias a la disponibilidad que había en aquel momento en el criadero, no tuve que esperar. Es algo poco frecuente pero Kuki ha venido 5 días después de mi primer contacto con el vendedor.

“Siempre soñaba con tener uno, pero no sabía

que se vendían como mascota”

PRIMEROS DÍAS EN CASAEl primer día la dejamos en su jaula tranquilamente para que se relajara después del viaje y que se fuera acostumbrando a nosotros.

Durante las dos primeras se-manas Kuki no quería subirse a

nuestro brazo por falta de confianza. Aún me acuerdo como si fuera hoy la primera vez que saltó al hombro de mi novio.

A las pocas semanas de tener-la han empezado los gritos

para llamar atención que he-mos solucionado dándole un lugar más tranquilo para dormir, su propia habitación.

“Esta foto se la tomamos el primer día que llegó a casa”

“Mi vida desde que entró Kuki en casa ha cambiado por completo”

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Plumas

DÍA A DÍA

Se respetan las 12 horas de luz y doce horas de oscuri-dad o sueño que necesitan estos fantásticos animales.

Entre las 8 y las 10 de la ma-ñana mi pareja o yo misma entro en el cuarto de Kuki para subirle la persiana y abrirle la jaula ya que Kuki utiliza la jau-la sólo para dormir y comer o cuando no estamos en casa.

Después, llega el desayuno. Trozos grandes de frutas (uvas enteras, gajos de mandarina, trozos de manzana, piña, pa-paya, kiwi, etc…). Los días que tenemos que salir le colgamos los portafrutas con trozos de fruta, escondemos comida en-tre los juguetes para darle el máximo entretenimiento po-sible durante el desayuno.

Cuando no trabajamos, llevamos a Kuki a su parque de juegos que está en el salón y dejamos que desayune con nosotros.

Luego llegan las horas de juegos y cosas que hacer en casa. Muy a menudo estoy doblando la ropa en compañía de Kuki, bar-riendo con ella o cualquier otra cosa siempre en su compañía, hasta cuando limpio su jaula.

Después de comer seguimos haciendo cosas o nos vamos de paseo (depende del tiem-po que haga en la calle).

Kuki comiendo un trozo de manzana

“Necesita 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad”

“Le encantan los trozos grandes de frutas: uvas enteras, gajos de mandarina, trozos de manzana,

piña, papaya, kiwi, etc.”

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Plumas

NOS VAMOS DE PASEOEl paseo normalmente ocurre después de comer, cuando hay menos gente posible en la calle para no llegar al ago-bio y el exceso de estrés, aunque a estas alturas Kuki ya está acostumbrada y sabe utilizar muy bien su pico si no quiere que alguien la moleste.

Después del paseo o duran-te el mismo, hacemos una pequeña sesión de adiestra-miento. Cuando la sesión ocurre durante el paseo hac-emos unos pequeños ejerci-cios de recall a modo de juego.

Siempre llevo conmigo premios, no sólo para que sirvan como premios durante eladiestramiento.

El segundo motivo de llevar siempre premios en los bolsillos es de poder controlar la situa-ción si ocurre algún im-previsto, como por ejem-plo que Kuki se asuste y se vaya volando a algún árbol.

En el mundo de las psitácidas donde no vale ningún tipo de jerarquías, donde los loros son animales muy imprevisibles y donde todo funciona a base de intereses (si me interesa subo a tu brazo, si no, pues no) hay que conseguir que para nuestro loro siempre sea interesante obedecer nuestras órdenes. Una manera de con-seguirlo es el refuerzo positivo.

Se premia por cosas bien hechas. Si algo no está bien hecho, simplemente no hay premio. Por eso también es im-portante terminar cada sesión de adiestramiento con un gran éxito y con un gran premio

para evitar que el loro pierda el interés por las sesiones de adiestramiento. Y queda dem-ostrado que en caso de fuga o pérdida existe mayor probabili-dad de recuperar un loro adi-estrado que un loro sin adiestrar.

Después de las sesiones de adiestramiento dejamos a Kuki que juegue sola o que escuche la música. También en ese momento le pone-mos sus semillas y pienso para comer. Cuando le pone-mos música empieza a hablar, reírse, intenta cantar, etc.…

Kuki habla muchísimo pensando que es un guacamayo. Merece la pena puntualizar que los guacamayos ocupan el tercer puesto en lo que se refiera al habla (por delante están los ya-cos y los amazonas de nuca am-arilla). Dice cosas como Hola, Hola pollito, guapa, qué pasa?, qué pasa contigo?, eres mala

eh?, mala, hola guapa, Kuki, sube, baja, no, ven aquí, vale ya, eres un pollito, te quiero.

Al final del día llega la hora de dormir. Kuki entra en su jaula, obteniendo un premio a cambio.

Una vez que lo termina de comer le bajo la persiana y le apago la luz, cerrando la puerta de su habitación. Siem-pre antes de cerrar la puerta le digo “Buenas noches Kuki” o “Buenas noches mi pollito”.

Quiero puntualizar que este puede ser uno de varios días en nuestra vida. Cada día es diferente, a veces jugamos por la mañana, a veces por la tarde. A veces paseamos antes o después de comer.

“Tratamos de evitar siempre la monotonía”

Kuki durante uno de sus paseos

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Plumas

MUCHOS JUGUETES

Kuki tiene todo tipo de juguetes. En su habitación tiene un juguete que cuelga desde el techo para morder con trozos de cuerda, madera, cuero, plástico, un columpio con trozos de madera y cuerda para que también pue-da morder y una espiral de cuer-da para también poder trepar por ella además de un par de cuerdas que hacen de perchas. Además tiene un columpio en reserva con una percha lima-uñas.

Dentro de su jaula tiene un juguete de madera y cuerda para morder, unos cuantos juguetes interactivos para esconder comi-da dentro de ellos y portafrutas.

Tambien tiene una percha de madera de manzanita, desigual para evitar problemas de patas, una percha doble limauñas y tres perchas simples limauñas, un juguete de madera con pie-dra mineral para que la muerda mientras juega.

UNA REFLEXIÓN

Antes de elegir un loro mas-cota hay que preguntarse si podemos satisfacer todas sus necesidades, tanto físicas como psíquicas.

No todas las personas sir-ven para tener un guacamayo aunque puedan satisfacer todas sus necesidades.

El guacamayo no es unanimal para todo el mundo.

Ante todo, hay que pensar que es un animal muy longevo, pueden vivir 50 años o más.

El tener un guacamayo exige ser paciente, tranquilo, equili-brado, tener un poco de valor y no asustarse muy rápido. Un propietario de guacamayo no puede ser muy escrupulo-so con la limpieza, ya que son animales que ensucian mucho.

Tiene que ser una persona que aguante el ruido y los destrozos.

Los guacamayos no son ani-males que griten con mu-cha frecuencia, pero cuando lo hacen, sus gritos son muy fuertes. Cuando salgo a la calle y por alguna cosa Kuki se pone a gritar, la puedo escuchar sin ningún problema. Es imposible que un guacamayo no grite nunca. Siempre (sobretodo por las mañanas) habrá un momen-to en el día en que el guaca-mayo gritará unas pocas veces.

Los guacamayos tienen un carácter muy fuerte, exigen un adiestramiento. Necesitan a un dueño con mano de hie-rro en guante de terciopelo. Son loros muy interesados. En caso de no querer subir al bra-zo para ir a dormir a su jaula no dudarán en hacer amago de picar e incluso de picar al mismo dueño, por mucho ca-riño y aprecio que le tengan.

Son animales que exigen mu-cho cariño, contacto con la familia, necesitan sentirse in-tegrados dentro del hogar.

Kuki jugando con su amigo Coco

“Antes de elegir un loro hay que preguntarse si podemos

satisfacer todas sus necesidades”

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Plumas

Les gusta jugar a lo bru-to, colgarse, utilizar el pico y las patas para jugar.

No saben medir la fuerza que tienen en el pico, por ello volvemos al punto de la necesidad de adiestramiento.

Cuando quieren algo, inten-tarán hacer todo lo posible para conseguirlo. Por ello necesi-tan un dueño con muchísima paciencia, mucho aguante y que no se agobie muy rápido.

Son animales que perciben nues-tros cambios de humor, cuando estamos tristes, perciben cual-quier cambio en nosotros. Cuan-do nos estresamos, se estresan igual. Estos cambios, aunque parezca algo inusual, pueden provocar serios problemas.

Hay que dar por hecho de que en la mayoría de los casos nos tendremos que olvidar de las vacaciones ya que no es lo mismo como si tuviéramos un perro o un gato que se puede

quedar con alguien de nuestra familia o con algún amigo. No todo el mundo está dispuesto a “aguantar” las fechorías de estos preciosos animales. Hay guar-derías y sitios donde podemos dejar nuestro guacamayo mas-cota durante nuestra ausencia.

Es un gasto que junto con la comida, juguetes, jaula, re-visiones veterinarias anua-les tenemos que tener en cuenta antes de comprar uno.

Para mí el tener un gua-camayo fue una de las de-cisiones más importantes de mi vida pero también fue de lo más acertada.

Mi guacamayo además de es-tar con nosotros, de vez en cuando va de visita o vienen de visita a casa otros guacamayos. Esto lo hago para que no pierda contacto con otros iguales desu especie y que tengala posibilidad de jugar con otros guacamayos.

En mes de abril de este año por ejemplo fuimos a Mur-cia con otra amiga más y más loros. Todo esto para celebrar el cumpleaños de un guaca-mayo murciano, llamado Dy-lan. La verdad es que todos los guacas han congeniado ge-nial y fue una experiencia ex-cepcional tanto para nosotros como para nuestros loros.

Nosotros hemos compartido ideas de adiestramiento, tru-cos, juguetes, etc…y los gua-camayos han jugado juntos y han estado juntos algo muy importante y poco frecuente pensando que se trata de ani-males criados en cautividad.

Para mí fue una experien-cia inolvidable y espero poder facilitar más experiencias de este tipo a mi Kuki.

Texto y Fotos| Paulka

“Kuki hizo muchos amigos durante la quedada”

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Naturaleza Misteriosa

lOs FÁsMIDOs(PRIMERA PARTE)

Estos insectos son cono-cidos científicamente como fásmidos, actualmente com-prenden unas 2500 espe-cies, las más abundantes son subtropicales y tropicales.

Todos son herbívoros, y suelen vivir entre arbustos y árboles.

A estos insectos se les distingue por su perfecto camuflaje, en el cuál los llegamos a confundir con su hábitat, emulando ho-jas y ramas, de ahí puede ser que le llegue su nombre, ya que fásmido quiere decir en latín fantasma (phasma = fantasma).

Mucha gente está confundida, aunque el aspecto de estos in-sectos es muy parecido a otros, no tienen nada que ver con sal-tamontes, grillos, mantis, etc. El ejemplo visual es visible, no tienen desarrolladas sus ex-tremidades traseras para poder

Foto de una Diapherodes Gigantea

En la imagen inferior se le han eliminado las extremi-dades para poder visualizar las tres partes del cuerpo

realizar grandes saltos, ni tam-poco sus extremidades delan-teras para cazar eficazmente.

Muchos científicos creen que los fásmidos son los insec-tos más grandes (P. kirbyi – 32,8 cm) pero hay una mariposa que supera esa me-dida con su trompa, por ello este tema es muy discutible.

Podemos decir, y muchos nos lo corroboran que queda mu-cho, pero mucho por descubrir de estos fantásticos animales.

MORFOLOGÍAComo todos los insectos, el fásmido posee un exoesquele-to, con una dura cutícula de quitina, envolviendo el es-queleto en forma de placas. Todas estas placas están uni-das por una especie de mem-brana, lo que consigue con esto es proporcionarle movilidad.

Diréis, ¿cómo con ese exo-esqueleto puede llegar a medir tanto?, pues es muy sencillo, cuando el fásmido va creciendo, se va desha-ciendo de su exoesquele-to para dar paso al nuevo.

Su cuerpo se divide en tres zonas: • La cabeza • El tórax • El abdomen

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Naturaleza Misteriosa

LA CABEZAEn esta zona se encuentran las antenas, las cuales están reple-tas de células sensoriales, que le sirve para captar su entorno.

Las antenas se dividen en dos partes o mejor dicho se dividen en dos segmen-tos de base articulados:el escapo y el pedicelo.

Sus ojos son omatidios, esto quiere decir que el ojo com-puesto tiene muchos ojos simples, los cuales les permite reconocer cosas a corta distan-cia, y entre cada ojo compuesto pueden llegar a tener 3 ocelos. Además de percibir la inten-sidad luminosa, se cree por muchos científicos que pueden llegar a reconocer el horizonte durante su vuelo, como es lógi-co, los ocelos están en aquellos fásmidos que puedan volar.

El aparato bucal de dichos in-sectos es como muchos lla-man mordedor primitivo.

Las piezas bucales, rodean toda la cavidad, que está limi-tada en la parte delantera por el labro, lo que vulgarmente se conoce como el labio superior.

Justo detrás siguen las famosas y poderosas mandíbulas supe-riores, que son las que utilizan para poder trocear las hojas.

Luego van las maxilas, que son las mandíbulas infe-riores, éstas se dedican a tritu-rar el alimento, y al final, el labio inferior, que su función es evitar que se caiga la comida, y que li-mita la cavidad bucal por detrás.

El labio y las maxilas están pro-vistos de unos palpos largos y articulados, la función de es-tos palpos es percibir mejor el alimento. Éstos poseen cinco segmentos (maxilares), y los labiales de tres segmentos.

La galea tiene una zona pi-losa en el extremo además de ser membranosa. Pero la la-cinia sin embargo está endure-cida y se puede distinguir unos pequeños dientes en la punta.

Las tres partes antes menciona-das (el palpo, la galea y la lacinia), son toda una pieza, que recibe el nombre de estipes, y se une a la cabeza mediante el cardo.

El labio posee dos lacinias pares (como la maxila), éstos reciben un nombre, la zona interior glosas y la zona exterior paraglo-sas. Su situación es en la parte delantera, el premento, para dar más detalle, el mento está divido en 3 partes, pues es jus-to en parte más hacia delante.

Otro detalle que podemos destacar, es que cualquier fásmido que observemos, po-demos ver que la cabeza no apunta hacia abajo como cualquier otro ortóptero, sino que si nos fijamos podemos ver que apunta hacia delante.

Éste hecho tiene un nombre conocido en el mundo científico, a esto se le denomina prognata, y el problema que pueden tener es que al tener así la cabeza de-jan al descubierto cierta parte del cuello dejándola indefensa, por ello muchos fásmidos po-seen una especie de placa dura que ayuda en su protección, esta está justo detrás del labio.

La cabeza, está unida al tórax por unas piezas articuladas lla-madas latero cervicales.

Dibujo de la cabeza de un fásmido

“Su cabeza no apun-ta hacia abajo como cualquier ortóptero, sino hacia delante”

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Naturaleza Misteriosa

EL TÓRAXEstá divido en tres partes:1. el protórax2. el mesotórax 3. el metatórax

La placa dorsal del protórax, termina en las glándulas de-fensivas que están dentro del tórax. Éstas están cubiertas por una capa densa de tejido mus-cular, y se extienden hacia atrás.

Son pocas las especies de fásmidos capaces de producir el líquido para su defensa, pero la gran parte realizan esta defensa. Suelen segregarla cuando son molestadas, pro-duciendo moléculas aromáti-cas, éste olor hace destacar que hay glándulas defensivas.

El tórax está formado por seg-mentos, y en cada uno deellos posee extremidades di-vididos en cinco segmentos.

En la extremidad cada seg-mento recibe un nombre, coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso.

EL ABDOMEN

Tiene once segmentos (tergui-tos), en el que destacamos que el primer segmento está unido al metatórax, aunque hay ex-cepciones, por ejemplo los del género Timema, que se suelen diferenciar claramente el pri-mer segmento del metatórax.

El segmento número 11 es muy pequeño, éste recibe el nombre

En gran parte de los fásmidos, el trocánter y el fémur están unidos entre sí, pareciendo más a una soldadura. El tar-so muestra dos uñas al final.

El trocánter, presenta un punto de ruptura, ¿que quiere decir esto?, quiere decir que en caso de peligro, el animal es capaz de desprenderse de una ex-tremidad sin sufrir daño alguno.

El motivo es que el trocánter cuenta con una membrana que evita la pérdida de hemolinfa (el fluido corporal de los insec-tos). Las ninfas suelen regen-erar las extremidades pérdidas.

Este proceso lo realizan en las mudas, pero en adultos la extremidad nueva será más pequeña que la original, sin embargo en jóvenes, la extrem-idad puede llegar a alcanzar la misma medida que la pérdida.

Los fásmidos voladores, pre-senta un par de alas en el mesotórax y otro par en el

cómo podéis imaginar, éste forma la cobertura superior anal. Debajo de él está el ano y los dos paraproctos. Entre el epiprocto y el paraproctos están los llamados cercos, no están articulados y su función es como un órgano sensorial en el apareamiento y desove.

Las placas ventrales sirven para

metatórax. Se distinguen fácil-mente, ya que si observamos a un fásmido volador, podem-os observar que tiene dos alas cortas delante, y otro par detrás más grandes. Las cortas siempre están esclerosadas por comple-to, y las de atrás son elitroides.

Los fásmidos aunque posean alas, no son muy buenos vola-dores, por ello en caso de pe-ligro prefieren utilizar su ca-muflaje que echar a volar.

Cuando decide echar a vo-lar, despliega las alas poste-riores en forma de abanico, y en cuando no vuela, las alas posteriores se pliegan de-bajo de las anteriores, no las llega a cubrir completamente.

diferenciar todo ello es por el número que presenten, para dar más detalles, deci-mos que los machos tienen nueve y las hembras tienen ocho. Las placas ventrales re-ciben el nombre de esternitos.

Muchos machos presentan en el segmento diez una especie de gancho o garfio apuntando

Podemos observar a este fásmido con las alas desplegadas

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Naturaleza Misteriosa

hacia atrás. El uso de este gar-fio o gancho es para que el macho sujete a la hembra en el esternito número siete du-rante el apareamiento. Éste recibe el nombre de vómer.

Muchas especies de fásmi-dos poseen el vómer atro-fiado, por ello esas especies poseen en el terguito diez una especie de tenaza, o el cerco alargado y curvado.

Como hemos dicho antes, las hembras sólo poseen ocho es-ternitos, el número ocho es el más grande, que le cubre toda la parte genital femeni-na. Éste recibe el nombre de opérculo o placa subgenital.

Las gonapófisis y los gonosti-los, son los que muchos llaman valvas ovopositoras. Éstas for-man un conducto por dónde pasarán los huevos en el de-sove. Los fásmidos hembra dejarán caer los huevos uno

a uno, aunque muchas veces pueden ayudarse del opérculo.

Después de comentar la mor-fología en tres partes, desta-camos que esas partes (cabeza, tórax y abdomen) suelen tener prolongaciones lobulares o en forma de hoja, también presen-tar distintos tipos de espinas.

Texto| ÓscarFotos| Goraland

Foto de una Phyllium sccifolium

En el siguiente número:

- Mecanismos de defensa de los fásmidos

- Reproducción y desarrollo de los fásmidos

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Ficha del Atlas

BETTA SPLENDENS

DATOS RÁPIDOS

Nombre Científico: Betta splendens (Regan, 1910) Nombre Común: Pez luchador del Siam, Pez combatiente. Betta. Procedencia: Nativo en Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos. Introducido en Singapur, Malasia, Indonesia, Rep. Dominicana, Colombia y Brasil. Tamaño aproximado: 6-7 cm Temperatura: 20-32º Dureza: 3º - 25º gH pH: 6-8 pH

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Ficha del Atlas

TAXONOMÍA

Betta splendens (Regan, 1910)Reino: AnimaliaFilo: ChordataSubfilo: VertebrataSuperclase: OsteichthyesClase: ActinopterygiiSubclase: NeopterygiiInfraclase: TeleosteiSuperorden: AcanthopterygiiOrden: PerciformesSuborden: AnabantoideiFamilia: OsphronemidaeGénero: MacropodinaeEspecie: Symphysodon discus

Betta Splendens var. Corona Foto: Barqueros

CARACTERÍSTICAS

Se trata de un pez asiático que habita en aguas semi-blandas a duras, y tranquilas.

La variedad salvaje y origi-nal de esta especie era de color verde y con unas aletas cortas que las actuales va-riedades comerciales de velo.

La primera importación fue en 1892 a Francia. La segunda fue en 1896, 10 parejas de Paul Matte en Berlin-Lankwitz.

El Betta Splendens pertenece al grupo de los laberíntidos, lla-mados así por un órgano que los caracteriza y que se llama laberinto.

El laberinto es un órgano respi-ratorio auxiliar que les permite

tomar oxígeno directamente del aire; se encuentra jus-to encima de las branquias en cada cámara branquial. Les es necesario en su lugar de origen, ya que viven en charcas temporales y bastante cenagosas ya que está de-mostrado que la respiración at-mosférica del Betta splendens es preceptiva y no facultativa.

Requiere un acuario con una vegetación densa y un es-pacio de aire suficiente para que pueda tomar oxígeno.

Conviene que el acuario esté ta-pado por su tendencia a saltar y porque la superficie de aire en contacto con el agua debe es-tar a una temperatura lo más parecida a la de ésta última.

Se puede poner en un acuario

comunitario con otros peces aunque es importante saber que cualquier pez más pequeño que él lo puede intentar cazar, y aquel pez más grande que él, debido a su actitud beli-cosa intentará una pelea. Por tanto se suele recomendar te-nerlo con peces de fondo: loris, géneros como el Pangio, etc.

Es más recomendable un acua-rio específico para ellos.

FORMAEl cuerpo, comprimido lateral-mente, es alargado, y dorso algo arqueado.

Presenta una boca dirigida ha-cia arriba, disposición súpera, esto nos indica que es un ca-zador que caza por encima de sus ojos.

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Ficha del Atlas

COLORACIÓNEl color varía muchísimo ya que mediante selección se han ob-tenido ejemplares de los colo-res más diversos; los podemos encontrar de una gran canti-dad de colores: rojos, azules, turquesas, blancos, violetas, negros, amarillos, verdes, etc.

COMPORTAMIENTOEs un pez muy territorial tanto con los de su espe-cie como con los de otras.Especialmente entre ma-chos, y con una jerarquía muy fuerte entre hembras.Por ello no es recomendable en ningún caso juntar dos ma-

chos en un mismo recipiente.Esta agresividad se ve tam-bién en la reproducción, que veremos más adelante.

Esperanza de vida unos dos años o dos años y medio, aproximadamente.

DIMORFISMO SEXUALEl macho presenta la aleta dorsal muy retrasada, y tan extendida que forma una es-pecie de vela. Las aletas ven-trales, anal y caudal tam-bién están muy desarrolladas.

El macho las usa en el cor-

tejo y como intimidación al en-frentarse a otro macho. Pre-senta una pigmentación in-tensa con colores muy vivos.

En las variedades comercial-es la hembra es menos vis-tosa y tiene las aletas más reducidas que el macho.

También se pueden diferenciar por la boca, más grande en el macho, y por el órgano sexual, que normalmente sólo lo mues-tran las hembras (ovopositor), aunque en ocasiones podemos encontrar que el macho tam-bién lo muestra (espermiducto).

Detalle de la boca de un macho.Presenta una boca más grande que la

hembra

Detalle de la boca de una hembra

Foto: Aldo Fernández

Foto: Aldo Fernández32

Ficha del Atlas

VARIEDADES SEGÚN LA FORMA DE LAS ALETAS

- Cola de velo: Es la cola más normal, alargada y sin una forma definida.

- Delta: La aleta caudal tiene forma de “D” y estirada tiene un ángulo inferior a 170º en la aper-tura de la caudal.

- Media luna o Halfmoon: Es parecido al delta pero la aleta caudal completamente abierta tiene un ángulo de 180 grados.

- Superdelta: Se llama así cuando el ángulo de la aleta cau-dal no llega a los 180º.

- Cola de corona o crowntail: El borde de la aleta caudal no es continuo sino que tiene unos sa-lientes y oquedades que le dan forma de corona como su nom-bre indica.

- Halfsun: Es una mezcla de halfmoon y crowntail, en la que la aleta caudal tiene una abertura de 180º con los picos caracterís-ticos del crowntail.

- Plakat: Tiene las aletas redu-cidas y se podría confundir en ocasiones con una hembra si no fuese por otros caracteres exter-nos.

- Doble cola: Tiene dos lóbulos distintos en la caudal.

Macho VeloFoto: PezLaia

Hembra DeltaFoto: Oscar David

Macho HalfmoonFoto: Chencho112

Macho CoronaFoto: Oscar David

Macho PlackatFoto: Carloxs

Macho Doble ColaFoto: Ursula77

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En próximos números hablaremos sobre la reproducción de los

bettas.

Ficha del Atlas

ALIMENTACIÓN

El Betta Splendens es un pez omnívoro, aunque suele ser más carnívoro que herbívoro.Además es bastante voraz.

Come muy bien el alimento vivo (tubifex, larva de mosquito, ar-temia, grindal, daphnia), tam-bién acepta bien el congelado, y se les puede adaptar para que acepten las escamas comunes para peces tropicales de agua dulce o los granulados.

Para obtener unos ejemplares sanos y vistosos, especialmente en época de cría, es necesaria una alimentación lo más vari-ada posible además de lo más proteica posible.

PLANTAS RECOMENDADAS

Como ya hemos comentado más arriba, el acuario conviene que tenga abundancia de plantas que proporcionen escondites suficientes porque este pez presenta una jerarquía fuerte; y unas plantas flotantes que en el momento de la construcción del nido les ayudará a que éste no se desestructure y dure más.Algunas de las plantas más re-comendadas son: Hygrophila stricta, Limnophila aquatica, Alternanthera sessilis, Barclaya longifolia, Cryptocoryne walkeri, Rotala macrandra, Ceratopteris pteridoides, Riccia fluitans.

Texto| Biomafi & SuritoHa colaborado| Aldo Fernández

Foto Portada| Ursula77

Hembra HalfmoonFoto: Chencho112

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Fotografía

MACROFOtOgRAFíALa fotografía macro es aquella que tiene una relación 1:1, o superior, respecto a la realidad. Es decir, el sujeto fotografiado es igual o más pequeño que el tamaño del film o el sensor electrónico. De esta manera conseguimos que la fotografía final sea del mismo tamaño que el motivo en la realidad.

Generalmente este tipo de fo-tografía se asocia con algunos temas determinados, como son las fotografías a insectos, a flores, etc. aunque no por eso la foto hecha a una moneda de un céntimo deja de ser macro. Y haciendo caso del tópico, este artículo se centrará en la fotografía macro de naturaleza.

EQUIPO NECESARIOPara empezar, como es lógico, necesitaremos una cámara fotográfica.

Prácticamente todas los mo-de-los de cámaras digitales com-pactas tienen una opción de macro, sin embargo el equipo ideal sería una cámara ré-flex, que nos permita contro-lar absolutamente todos los aspectos del disparo: diafrag-ma, obturación, profundidad, además de tener la posibilidad de cambiar de tipo de objetivo.

Una vez tenemos la cámara, vamos a ver cual es el res-to del equipo indispensable:

1. Objetivos- lo ideal es un objetivo macro con relación 1:1 pero su elevado coste no permite a todo el mundo ad-quirirlo, por lo que también se pueden usar teleobjetivos ma-cro que nos permiten una re-lación de 1:2. Pero como ima-ginareis, además del objetivo, podemos hacernos con otros elementos que nos ayudarán a la hora de la aproximación, y son los utensilios de ampliación.

2. Utensilios de ampliación- sirven para, como su propio nombre dice, conseguir una mayor ampliación de la que el objetivo nos pudiera per-mitir. A continuacion hablare-mos de tres de ellos, que en comparación con el precio de los objetivos macro, resultan económicos, así que para todo aquel que no pueda hacerse con el objetivo soñado, esta puede ser una buena solución.

- Lentes de aproximación- son unos filtros que se acoplan al objetivo permitiendo reducir la distancia con el objeto a fo-tografiar, consiguiendo de esta manera una mayor ampliación. Además se puede acoplar más de una lente para aumentar así su efecto. Aunque en con-tra de las lentes de aproxi-mación hay que decir que reducen enormemente la pro-fundidad de campo y pueden llegar a distorsionar la imagen.

Foto: Lúa25

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Fotografía

Pero también conviene decir una de sus ventajas, y es que al ser de vidrio transparente, no existe perdida de luminosidad.

- Tubos de extensión- son unos tubos que se colo-can entre el objetivo y nuestra cámara, consiguendo de esta forma que haya un mayor acer-camiento con el sujeto a fo-tografiar. Sin embargo hay que tener mucho cuidado, porque al separar la óptica del cuerpo de la cámara, estamos perdiendo mucha luz, así que este punto conviene tenerlo en cuenta (a continuación se hablará de ele-mentos para la iluminación).

- Fuelles- son similares al tubo de extensión, ya que se coloca entre la cámara y el objetivo. La diferencia está en que con el fuelle nos permite controlar la maginifcacióno de la fotografía ya que podemos contraer o es-tirar el fuelle (a diferencia del tubo que es fijo). En este ele-mento es importante recordar que al colocarlo en objetivos autofoco, puede que los auto-matismos de la cámara dejen de funcionar, por lo que deberemos disparar de manera manual.

- Anillo inversor- se trata de un aro que se coloca en el ex-tremo del objetivo, pero de manera invertida, para de esta manera amplificar la imagen real. A su favor hay que decir que no pierde luminosidad, pero que sin embargo per-demos la comunicación entre el objetivo y la cámara (se nos pierde el enfoque automático).

3. Trípode- este es estricta-mente necesario, ya que vamos a fotografiar animales o plantas de pequeño tamaño y a la mí-

nima que nuestro pulso tiemble un poco perderemos el enfoque.

Lo ideal sería hacerse con uno es-pecífico para la macrofotografía, es decir, que permita doblarse al máximo al suelo, ya que así po-dremos fotografíar por ejemplo las plantas a su misma altura.

Y si usamos trípode, es conve-niente también hacernos con un mando disparador, para de esta manera evitar mover la cámara cuando demos al botón para realizar la fotografía.

4. Flash- podemos ponerle un flash incorporado a la cámara, o también podemos contar con varios flashes apoyados en trípodes y conectados a la cámara a través de cables.

Este en muchas ocasiones re-sultará imprescible, ya que como hemos dicho anterior

mente podemos perder lumi-nosidad al incorporar alguno de los elementos anterior-mente citados, o simplemente porque en el lugar donde vaya-mos a tomar la fotografía no contamos con suficiente luz.

También es útil utilizar fo-cos de luz blanca, o flexos de estudio si queremos hacer fo-tos caseras, ya que esto nos aumentará bastante la lumi-nosidad, y nos permitirá forzar más la velocidad de obturación.

Pero no conviene abusar de flash, si no es estricta-mente necesario, ya que po-demos crear sombras, cam-biar los colores naturales, etc.

La paciencia es uno de los mejores elementos a la hora de lanzarnos

a fotografiar

Objetivo Nikon Micro Nikkor AI 55mm F2.8 MacroFoto: Neils

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Fotografía

UNA BREVE REFLEXIÓNSi queremos sacar unas buenas fotos, conviene pararse unos segundos para reflexionar so-bre qué foto queremos sacar.

Por ejemplo, cuando salimos al campo, es muy importante no ir con una idea fija en la cabeza de lo que queremos fotografiar, sino ir buscando todo tipo de pequeños animales y plantas, ya que debajo de una hoja, de-trás de una corteza o a ras de suelo, podemos encontrarnos

ante la mejor foto que hagamos en nuestra vida, y para esto sólo hay que estar atento y buscar en los sitios más insospechados.

Si por el contrario, las fotos las hacemos en casa, en un estu-dio casero que nos montemos sí conviene tener claro qué es lo que buscamos. Además en esta situación podremos nosotros controlar las acciones de los animales, buscando así algunas escenas muy interesantes como pudiera ser el animal comien-

do, durante el apareamiento, juntarlos por parejas, etc.

Aquí nos gustaría incidir en un punto: para fotografiar fauna lo mejor es que el animal repre-sente una escena de su compor-tamiento, para que esta no se convierta en una foto de un ani-mal sin más, sino que represente una acción de su vida cotidiana que llame la atención y haga la foto del animal más llamativa y curiosa para el espectador.

Ejemplo de una escena (Ceobroter comiendo) Foto: Calyptratus

LA TÉCNICASería muy complejo explicar de-talladamente cuales son las téc-nicas para la macrofotografía, ya que se trata de una de las áreas más complicadas del apa-sionante mundo de las cámaras.

Pero vamos a intentar acercaros los puntos básicos que debere-mos tener en cuenta cuando de-cidamos hacer este tipo de foto.

Lo principal es la profunidad

de campo, puesto que esta va a ser muy reducida, ya que el objetivo es acercarse al má-ximo al objeto. Por ello convie-ne tener claro qué es lo que queremos que salga enfo-cado, y qué desenfocado (por ejemplo enfocarle a un insecto los ojos en vez de las patas).

Y ahora viene lo complicado, empezar a jugar con los va-lores de la cámara. Pero como

ya hemos dicho, esto sería me-ternos en otro terreno por lo complicado que es, a continu-ación diremos tan solo cuales serían los parametros ide-ales para la macrofotografía.

De esta manera, dejaremos pendiente para el próximo número de la revista una guía básica que nos sirva de introducción para familiar-izarnos con los términos que a continuación detallaremos.

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Fotografía

- Abertura: es la encargada de controlar la profundidad de campo. Lo recomendable es usar aberturas cerradas, en torno a f8-f14. Aunque esto tampoco es una ciencia fija, lo correcto sería ir probando, ya que cada situación es un mundo completamente distinto.

- Velocidad: esto nos per-mite congelar la imagen, o darle efecto de movimiento. Así que según lo que estemos buscando, los valores variarán, por ejemplo, si queremos plas-mar la imagen la velocidad de-berá ser más alta que si que-remos dejarlo en movimiento.

- Iso: este deberá ser lo más bajo posible si no queremos que aparezca ruido en nuestra fotografía. El iso lo que hace es a medida que lo subimos, conseguimos más luminosi-dad, aunque también como ya hemos dicho metemos ruido a la foto. Para evitar tirar del iso podemos meter un flash que nos aporte la luz necesaria.

ESTUDIOS CASEROS

Como hemos dicho a lo largo del artículo, montarnos un estudio casero tiene muchas ventajas: podemos contro-lar mejor los parámetros de la luz, a la vez que recreamos es-cenas con nuestros animales.

Es más sencillo de lo que parece, tan solo necesitamos una luzartificial (podemos usar un flexo de estudio), un trípode para sujetar la cámara y el escenario donde queramos ti-rar las fotografías: plantas, terrario, acuario, etc.

Ejemplo de fondo lejano que el flash no ha llegado a iluminar. Foto: Calyptratus

Foto: Calyptratus

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Fotografía

NO OLVIDAR NUNCA CON QUÉ TRABAJAMOS

Cuando estamos trabajan-do con animales es muy im-portante no olvidar que son seres vivos, y no objetos iner-tes, y por tanto deberemos evitar movimientos bruscos, para evitar que se asusten.

Hay que tener en cuenta que el animal no va a posar para nosotros y que intentará huir, no por esto debemos per-der la paciencia y abandonar.

Debemos insistir y al final dare-mos con una toma que nos satisfaga.

Texto| Calyptratus & Laurux

En próximos números haremos una breve introducción a los as-pectos más básicos que debe-

mos conocer sobre la fotografía

Foto: Lúa2539

Brico-trucos

sIFOnAR gAMbARIO sIn pelIgRO

Karo nos contará cómo hacer un sifonador para limpiar nuestro gambario sin tener miedo de aspirar sin querer a ninguno de sus habitantes. ¡No te lo puedes perder!

Aquí os presentamos una manera sencilla, barata, y so-bre todo eficaz para resolver el problema de sifonear los gam-barios y el consiguiente peligro de absorber crías de gamba que casi inevitablemente se colarán

en el agua de desecho si tene-mos la suerte de que nos hayan criado nuestras inquilinas.Hay quien tiene acuarios “grandes” para sus inver-tebrados pero la mayoría los tenemos en acuaritos

de reducidas dimensionesA la hora de la limpieza el primer problema es que un sifonador estándar es de-masiado grande para utilizarlo porque en un pasada nos ha vaciado el acuario de agua.

Con una jeringuilla grande, y un

tubito de plástico nos arreglamos.

El segundo problema que nos encontramos es que po-demos absorber crías aunque usemos este modelo peque-ñito que nos hemos fabrica-

do, y para eso también te-nemos otra solución sencilla,

fácil y barata.

Con un colador y un trozo de poliuretano expandido (o sea corcho blanco del que viene para embalar

cosas) lo solucionaremos en un momento también.

40

Brico-trucos

Ahora solamente tenemos que dirigir el chorro de agua que viene del gambario sobre el colador y observarlo fijamente para ver si hemos

pescado alguna cría, y si ha sido así con devolverla a su casita.

Texto y fotos| Karo

Vaciamos en el corcho la forma del colador, al que le habremos

cortado el mango pre-viamente, de manera

que al quedar flotando sobre el cubo no se

pueda volcar.

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La Noticia

La gran afición del pue-blo al circo se remonta a la época romana, cuando se representaba como espec-táculo público con el único fin de entretener al pueblo.

Desde esa época hasta la actualidad el circo ha pasa-do por diferentes etapas de esplendor y decadencia, in-corporando y desechando actuaciones según ha ido avanzando la sociedad.

Malabaristas, payasos, ma-gos, contorsionistas, ven-trílocuos son algunas de las exhibiciones que el asistente a una función de circo espera encontrar.

En numerosas ocasiones estos espectáculos vienen acompañados por núme-ros que emplean a animales para el deleite del público. Leones, osos y elefantes son sólo unos ejemplos de

animales que viven en cau-tividad y cada día muestran las habilidades adquiridas tras horas de adiestramiento.

Pero, ¿alguien se ha cuestionado las condi-ciones en las que vi-ven estos ejemplares?Por ello, un grupo de ac-tivista de la organización AnimaNaturalis ha denun-ciado esta situación con una protesta ante la sede del Circo Americano en Madrid.

Los manifestantes congr-egados, bajo el lema: ”los animales no son payasos”, mostraron sus cuerpos des-nudos pintados como si fue-ran felinos y permanecie-ron encadenados entre sí.

A pesar de que el número de manifestantes era poco elevado, solo cinco en total, esta protesta ha removido la conciencia de la ciudada-nía y ha vuelto a sacar a la luz las penurias por las que pasan los animales que vi-ven y trabajan en el circo.

Estos “trabajadores” carecen de unas condiciones míni-mas que hagan de su exis-tencia, una existencia digna.

lA nOtICIAAnimales en el circo, diversión y sufrimiento

Foto: Fco Javier León42

La Noticia

Los animales abandonan por la fuerza su hábitat natural para viajar continuamente por territorios con condi-ciones climáticas diversas y en ocasiones diametralmente opuestas a aquellas propicias para su crecimiento y desa-rrollo. Estos viajes los suelen hacer en jaulas de escasas dimensiones en la que pasan la mayor parte del tiempo, mientras no están en pista.

La reducción del espacio a la que se han visto someti-dos los animales salvajes han dado lugar al desarrollo de pa-tologías físicas y psicológicas.

De hecho, un estudio publi-cado recientemente por la revista Science ha demostra-

do que los elefantes que ha-bitan en zoos tienen una es-peranza de vida inferior a la de sus hermanos en libertad.

Además, según se apunta en dicho estudio, la vida en cau-tividad podría ser también cau-sa de comportamientos anor-males, tales como infanticidio y coprofagia (ingestión de excrementos) o del aumento en los índices de infertilidad.

Durante las largas horas de adiestramiento, los animales además de sufrir en algunos casos el castigo físico son obli-gados a realizar actos que no son naturales y que les causan estrés. En ocasiones, también son drogados para aumentar su docilidad.

Todas estas situaciones han llevado a organizaciones de-fensoras de los animales a abogar por funciones de circo donde se supriman los números con animales.

De hecho, en algunos países como Suecia, India, Finlan-dia, Suiza y Dinamarca han modificado su legislación y han restringido e incluso prohibido el uso de animales para el entretenimiento, y en Reino Unido, la tónica gen-eral es la denegación de per-misos para las actuaciones circenses.

Texto| Gema.vg

Foto: Fco Javier León

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Concursos Fotográficos

ResultADO De COnCuRsOs FOtOgRÁFICOs

Noviembre fue un buen mes, con buena participación en los conrusos. Sin embar-go Diciembre ha sido un desastre, ningún concurso se ha podido llevar a cabo ya que no se ha llegado al mínimo de 4 concur-

santes que se neces-ita para que se pue-da seguir adelante.

Así que desde aquí una riña en general a todos aquellos que no han participado!!!Y que vayan pre-parándose, que ya

son muchos los con-cursos programados para Enero, y aquí ya si que ¡no hay ex-cusa para no sacar la cámara y hacer un par de fotillos! ¿Quién sabe? ¡¡Tal vez podais ganar!!

CONCURSO OFICIAL DE TODO FAUNA - NOVIEMBRE-

Temática: Libre

FOTO GANADORA

Calyptratus

FOTO FINALISTAFranFer

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Concursos Fotográficos

CONCURSO DE BETTAS- NOVIEMBRE-

Temática: Libre

FOTO GANADORA

Fernando.carbajal

FOTO FINALISTAS

jcg

CONCURSO DE INVERTEBRADOS-NOVIEMBRE-

Temática: Gambas

FOTO GANADORA

Littlemermaid

FOTO FINALISTAMaria_88

Maria_88

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Concursos Fotográficos

CONCURSO DE ESCALARES-NOVIEMBRE-

Temática: LibreFOTOS GANADORA

Barqueros

FOTO FINALISTA

Barqueros

Kodran

¡ANÍMATE A PARTICIPAR!

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Concursos Fotográficos

CONCURSO DE CAMALEONES- NOVIEMBRE-

Temática: Camaleones enfadados

FOTO GANADORA

Kukilina

FOTO FINALISTA

Oscar_koke

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Humor & Pasatiempos

PONTE A PRUEBA

EL GRAN TEST

En esta sección encontrareis cada número un test distinto donde po-dreis poner a prueba vuestros conocimientos sobre temas tan variados como la acuariofilia, botánica, curiosidades animales, fotografía, etc.

La temática de este mes es.... MAMÍFEROS

MAMÍFEROS

1. El mamífero más rápido es... a) El antílope b) El guepardo c) La liebre

2. La gestación de un caballo es de.. a) 11-12 meses b) 3-4 meses c) 8-9 meses

3. El mamífero más longevo es... a) La Ballena franca b) El Elefante africano c) El Orangután

4. El más lento es... a) El koala b) El oso panda c) El oso perezoso

5. El más venenoso... a) El Ornitorrinco b) La musaraña c) No hay mamíferos venenosos

6. El más dormilón de todos es el... a) Gato b) Oso polar c) Koala

Soluciones 1. b 2.c 3.a 4.c 5.a 6.c

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7 DiferenciasEncuentra las 7 diferencias entre la fotografía de la izquierda y la fo-tografía de la derecha. La solución se encuentra en la página siguiente.

Foto| Laurux

Humor & Pasatiempos

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¿Qué le dijo un árbol a otro árbol?¡Ponte el impermeable que ahí viene el perro!

¿Quién es el novio de la hormiga?

El hormigón

¿Qué le dice un gusano a otro??

Vamos a dar una vuelta por la manzana

¿Saben qué es esto? ........99, toc, 99, toc, 99 tocUn ciempiés con una pata de palo.

¿Qué es una hipoteca?Es una discoteca para hipopotamos.

Humor & Pasatiempos

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