space marine wip partie 2. · space marine wip partie 2. tutorial réalisé par chris clayton -...

Space Marine WIP Partie 2.

Tutorial réalisé par Chris Clayton - Traduction: Les Chevaliers du Centaure

http://www.chevaliers-du-centaure.org/

Sommaire

Introduction ....................................................................................................................................................................... 3

La tête ................................................................................................................................................................................ 5

L’armure énergétique .......................................................................................................................................................... 12

Le casque .......................................................................................................................................................................... 33

Les dorures ....................................................................................................................................................................... 36

Autres métaux .................................................................................................................................................................. 42

Drapés ............................................................................................................................................................................. 49

La bannière ....................................................................................................................................................................... 53

Les typographies ................................................................................................................................................................ 61

Le tyranide ....................................................................................................................................................................... 69

Travail au pinceau ............................................................................................................................................................. 75

Le socle ............................................................................................................................................................................. 78

Assemblage ....................................................................................................................................................................... 84



Introduction

Ce tutorial a été traduit de l'anglais avec l'aimable autorisation de son auteur : Chris Clayton.Traduction et mise en page réalisées par le club de figurinistes « Les Chevaliers du Centaure ».

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En raison de la complexité de la pièce, j'ai décidé de le continuer en plusieurs parties pour faciliter la peinture. Les parties ont été sous-couchées avec une bombe de peinture automobile grise. J'ai effectué plusieurs couches et une fois totalement sec, les parties furent poncées avec du papier de verre humide de 600 et avec du 800 sec et enfin du papier humide. Cela assure une bonne surface propre et lisse. Quand les parties ont été nettoyées et sèches, j’ai ensuite passé un apprêt avec du Mr Surfacer 1200 de chez Gunze Sangyo. Cela est disponible en spray ou en bouteille. Je préfère la version en bouteille car je peux le doser et l’appliquer avec un aérographe pour une finition soyeuse.

Ensuite, le vrai travail de peinture commence.Juste quelques lignes sur le « Mr Surfacer » :Le « Mr Surfacer » est une gamme japonaise de traitement de finition. Il se trouve en spray ou en bouteille et se décompose en catégories de finition de 500, 1000 et 1200, un peu comme le papier de verre. Il est conçu pour s’appliquer sur les surfaces à peindre afin d’en améliorer la zone de travail. Les petites catégories permettent notamment de combler les imperfections comme un ponçage humide. J’utilise du 1200 comme sous-couche car une fois dilué et appliqué avec un pistolet, on obtient une incroyable surface soyeuse. Le seul problème est qu’il est




difficile de s’en procurer dans la mesure où ce produit n’est malheureusement pas exporté en dehors du Japon.



La tête

Sur les pièces humaines, je commence toujours par le visage. C’est généralement le centre d’intérêt et le point qui donne le caractère et si j’ose dire fait passer les émotions.

La tête est sous-couché avec du « Mr Surfacer »



J’aime bien préparer les couleurs que je vais utiliser avant de commencer. Avoir toutes les teintes à portée de main aide au travail de dégradé.

J’utilise et j’apprécie la gamme de peintures Vallejo pour les teintes de peau. Elles ont une bonne opacité et se diluent facilement.

Les couleurs sont mélangées pour obtenir les ombres et les éclaircissements :

B- Couleur de base VMC 876 Brown SandH1- Eclaircissement 1 VMC 876 Brown Sand 75% VMC 815 Basic Skintone 25%H2- Eclaircissement 2 VMC 876 Brown Sand 50% VMC 815 Basic Skintone 50%H3- Eclaircissement 3 VMC 876 Brown Sand 25% VMC 815 Basic Skintone 75%H4- Eclaircissement 4 VMC 815 Basic Skintone

S1- Ombre 1 VMC 876 Brown Sand 75% VMC 814 Burnt Cadmium Red 25%S2- Ombre 2 VMC 876 Brown Sand 50% VMC 814 Burnt Cadmium Red 50%S3- Ombre 3 VMC 876 Brown Sand 25% VMC 814 Burnt Cadmium Red 75%

H5- le plus fort éclaircissement VMC 815 Basic Skintone 50% VMC 918 Ivory 50%H6- VMC 918 Ivory



Chaque couleur a reçu une petite quantité de pâte matifiante Tamiya X-21. Cela garantit un rendu mat, cependant trop de pâte matifiante peut entraîner une texture crayeuse.

Le visage est sous-couché plusieurs fois avec la couleur de base.

Les premiers éclaircissements sont effectués sur les parties proéminentes du visage. La peinture est diluée de manière à obtenir un épais lavis et est appliquée avec des voiles successifs se superposant (glacis), pour mettre en valeur le teint de la peau.



Davantage d’éclaircissements. Une attention particulière a été apportée sur les parties proéminentes : nez, menton, le haut du crâne … etc

Derniers éclaircissements maintenant. Les reliefs du visage ont reçu plusieurs combinaisons des couleurs d’éclaircissements, créant lentement les tons. Les éclaircissements seront affinés plus tard, une fois que les ombrages seront commencés et donneront une référence de contraste.

Aucun brossage à sec n’a été effectué. J’utilise la méthode de glacis pour créer lentement l’intensité des tons. J’utilise un pinceau très fin pour cela pour pouvoir garder un contrôle sur l’application. Un bon nombre de couches de glacis permettent d’obtenir des fondus fluides et cohérents.



Ombrages :

Les tons d’ombrage ont été appliqués sur les surfaces recevant moins de lumière.

De nouveau, je me concentre sur l’effet que renvoie le visage. Les plis autour des yeux, le nez et la bouche et où la peau rencontre les parties non biologiques.

A ce moment j’ai appliqué sur les parties non biologiques une couche de noir VMC 850. Ceci va m’aider à contraster les teintes du visage, renforcer le moindre éclaircissement ou ombrage, et affiner les fondus.



Un peu plus d’ombrages et d’éclaircissements sur certaines zones. Les yeux ont reçu un mélange de VMC 815 et de VMC 918.Je n’utilise jamais du blanc pur pour les yeux ou les dents car cela donne un aspect dur et non réaliste. J’utilise rarement du noir également pour les même raisons.

Visage terminé

Les yeux ont été peints avec un lining sur la partie inférieure avec le rouge de Cadmium brûlé et la partie supérieure avec un mélange de Noir / Rouge de Cadmium brûlé. Les pupilles ont été peintes avec un mélange d’ivoire et de noir, éclaircis progressivement avec l’ivoire. L’extérieur des pupilles a été peint avec un mélange de Rouge de Cadmium brûlé / Noir. Je voulais une couleur pâle pour les yeux pour rappeler le caractère génétiquement modifié des Marines. J’aime généralement quand le regard est fuyant (« hors caméra ») pour donner à la pièce un aspect



étrange. Les yeux recevront une couche de vernis brillant lorsque la tête sera entièrement terminée.Les lèvres ont été traitées avec de fines couches de Rouge de Cadmium brûlé et un mélange plus sombre pour la lèvre supérieure. Les cicatrices et les plis les plus profonds ont reçu un lavis de Rouge de Cadmium brûlé.

Le menton, le haut du crâne, le dessous des yeux ont tous reçus un subtil lavis d’un mélange de Brown Sand/ Medium Grey.



L’armure énergétique

Pour l’armure énergétique, je veux essayer de refléter les grands âges et le monde du 41ème

millénaire. Je veux que l’armure donne l’impression d’avoir vécue des centaines d’années de guerres dans des mondes Xenos inhospitaliers mais garde toute sa fonctionnalité et sa résistance.

J’ai décidé d’essayer des techniques expérimentales pour l’armure énergétique comme le masque de sel. Une technique d’altération que j’ai vue utilisée par des maquettistes ferroviaires donne un effet assez stupéfiant.

Premièrement, toutes les parties de l’armure à dégrader reçoivent une bonne couche de Red Oxide et un mélange de Vallejo Model Air 080 Rust et de VMA 057 Black. Tous les éléments reçoivent ensuite quelques couches de Johnson Klear afin de protéger la couche de base du traitement qui va suivre.

Bien que toutes les parties reçoivent le même traitement, j’espère vous le montrer sur une épaulette.

Avertissement :Ce procédé d’altération donne des résultats assez aléatoires. J’utilise de la laque, du sel et du vernis qui peuvent avoir des compatibilités différentes suivant les marques. Je vais donner le détail des produits que j’ai utilisé mais si vous voulez essayer, je ne peux que vous recommander de faire des essais sur des éléments à part de votre figurine finale.



Les produits utilisés pour le traitement :

Johnson’s Klear : Encaustique acrylique, idéal et peu cher pour du vernis brillantSainsbury’s Hairspray : laque pour cheveux naturels classique, pas besoin d’une fixation forte.Sel : sel fin de mer.



Couche de base de VMA 080 Rust et VMA 057 Black appliqué avec un aérographe.

Le Johnson's Klear est ensuite appliqué à l’aérographe aussi à plusieurs reprises.



Une fois le Klear sec, la pièce reçoit 2 ou 3 fines couches de laque. Le sel est ensuite sous poudré sur la pièce avant que la laque ne sèche. Cette étape doit être faite rapidement car la laque sèche très vite à l’air.



La laque a complètement séché. La pièce reçoit une couche d’un mélange de Tamiya XF-18 Medium Blue et Citadel Ultramarine Blue à l’aérographe.

Un premier éclaircissement est ajouté (toujours à l’aérographe) avec l’ajout à la couleur précédente de Tamiya XF-23 Light Blue.

Une fois le tout bien sec, j’ai retiré doucement le sel au pinceau sous l’eau froide. Cette étape doit se faire vraiment doucement afin de seulement retirer le sel et pas la laque avec et donc la couche de peinture ! Une fois tout le sel retiré, la pièce est mise de côté pour la laisser sécher.



Le masque de sel est retiré. Le travail d’altération est terminé, les éclaircissements seront faits



plus tard. Les photos en gros plan montrent comment cette technique donne vraiment une impression d’érosion.

Les bras ont reçu le même traitement :

Ce traitement d’altération peut être difficile et en raison de la vitesse pour travailler avec le sel



et la laque il peut être difficile de juger la somme de travail et prévoir l'effet de cette technique.



D’autres éclaircissements sont ajoutés avec un léger mélange de Tamiya XF-23 Light Blue et Citadel Ice Blue. Ceux-ci sont ajoutés sur l’armure avec un fin film semi-transparent (glacis) afin

de « rénover » certaines parties et homogénéiser l’effet d’altération.



A ce stade de la peinture, je suis satisfait de la technique d’altération et assez surpris du résultat dans la mesure où il s’agit de ma première fois. Je pense que je vais probablement réutiliser cette technique dans mes futurs projets. Une fois que je commence à faire d’autres zones et détails, l’altération peut avoir besoin de retouches. Cela ne sera pas la seule technique expérimentale que je souhaite utiliser sur cette pièce.



Plus on laisse la partie à « désaler » sous l’eau courante plus on a de chance de correctement retirer la laque. Par conséquent afin d’avoir un meilleur contrôle de l’effet souhaité, la technique pour enlever le sel est simplement de le faire au pinceau. Certains effets très réalistes sont aussi parfois très chanceux : exemple l’arrête du coude gauche.

Maintenant que le principal de l’altération a été fait sur l’armure, je dois faire ressortir les détails tels que les rivets, plaques etc…

Tous les détails sont ressortis à l’aide d’un jus de Terre de sienne/Noir de peinture à l’huile mélangé à du white spirit.Les plaques et plus particulièrement les jointures reçoivent ce jus. Une fois le white spirit évaporé, la peinture restante est tirée à la surface avec un léger brossage à sec.



Les jointures aux genoux et coudes ont été délimités avec du VMC 850 Black pour faciliter le travail d’ombrage.Une fois les ombrages effectués, il est temps d’attaquer les premiers détails.

Les rivets et les goujons reçoivent une base d’un mélange de Citadel Boltgun Metal et de VMC 850 Black puis sont éclaircis au Boltgun Metal pur.

Les parties blanches et icônes de chapitre peuvent être attaquées maintenant.Ces parties devraient recevoir le même traitement que le reste de l’armure, mais réutiliser la même technique ne présente aucun intérêt. Je veux utiliser une autre technique qui donnera tout autant cet aspect antique.Toujours à recherche d’un défi, je voulais que les parties blanches de l'armure ressemblent à de la céramique semblable aux soucoupes de bougies ou utilisé comme isolants dans de vieilles centrales électriques.



L’icône de chapitre de l’épaulette a été protégée.

Masque de sel.



L’icône est peinte à l’aérographe avec du VMA 001 White. Je ne suis pas inquiet d’utiliser du blanc pur à ce stade dans la mesure où la partie va être vieillie plus tard.

Le masque de sel est ensuite retiré et la pièce est séchée. La couleur sous-jacente est beaucoup trop forte à l'heure actuelle et doit être atténuée.



Une nouvelle fine couche de blanc est à nouveau appliquée à l’aérographe.Cependant, cette fois, la couleur est « vaporisée », juste assez pour atténuer la couleur de base et ne pas l’obscurcir.

L’étape suivante consiste à utiliser la craquelure.Cela se trouve dans les magasins d’art et comprend 2 composants. Le premier composant est une sous-couche souple et transparente. Le deuxième est un vernis qui sèche rapidement et se casse.



Le 1er composant est appliqué sur l’icône et est laissé à sécher. Une fois complètement sec, le second composant est appliqué sur la partie plane de l’icône (pas les rebords). En séchant, le manteau supérieur fait rétrécir la première couche et permet d’obtenir une fine couche avec des craquelures. Afin de les faire ressortir, un léger brossage de Terre de sienne est effectué sur toute la surface. Cette dernière est ensuite soigneusement essuyée avec un chiffon doux afin de faire pénétrer la Terre de sienne dans les craquelures.



La protection retirée. Les bords de l'icône ont été nettoyés et les rivets ont été peints.



Même technique pour l’épaulette droite.



Le casque

J’ai décidé que le casque recevrait le même traitement que les autres parties blanches de l’armure énergétique.

Comme précédemment, le casque a reçu une sous couche de red oxide et un masque de sel. Il a reçu plusieurs couches de VMA 001 White à l’aérographe.

Le masque de sel est retiré à l’eau laissant visible la sous couche.



Le casque est à nouveau légèrement « vaporisé » de VMA 001 White pour supprimer la rupture trop brutale avec la couche de base red oxide. Comme vous pouvez le voir, cela donne un aspect plus uniforme et moins vif à l’œil.



On utilise à nouveau la technique de craquelure déjà expliquée avant. Un brossage de Terre de sienne est appliqué, puis le surplus retiré à l’aide d’un chiffon doux donnant enfin au casque un aspect de céramique antique.

Fini maintenant sur les techniques de vieillissement et d’altération pour s’attaquer aux métaux.

Je fais très peu d’éclaircissement. J’essais de toujours d’obtenir un rendu aussi réaliste que possible. Il n’y a pas vraiment d’ordre dans ma manière d’éclaircir ou d’assombrir. Cela change en permanence à mesure que la pièce avance. Il y a au départ un vrai objectif de lumière zénithale mais une fois que je suis dedans, ça passe à la trappe.

Je vais donc passer aux parties métalliques de l’armure. J’ai attendu cette étape avec une certaine anxiété car je trouve ce travail difficile à adapter sur les parties métalliques. J’étais inquiet sur le fait de rompre la continuité du travail de vieillissement de l’armure.

Après avoir mis mon inquiétude de côté et essayé différentes peintures et techniques, j’ai décidé finalement de traiter les métaux de la même manière que le reste pour conserver une cohérence.



Les dorures

L’aigle sur la poitrine reçoit une sous couche de red oxide.

Le masque de sel



Un voile de doré est passé à l’aérographe sur l’aigle impérial.

Beaucoup de peintures métalliques sont très grossières, les grains métalliques trop gros ou le liquide de suspension trop faible, trop mince ou trop épais.J’ai donc décidé d’utiliser le Vallejo Model Colour Liquid Gold 793.

C'est une peinture métallique à base d’alcool avec une assez bonne finition. Le liquide de suspension est à base d’alcool et donc pas très commode surtout pour une utilisation avec un aéro. J'ai laissé le pot de pigments ouvert plusieurs jours pour que ceux-ci ne se déposent au pas



fond. J’ai ensuite versé le liquide de suspension et raclé la pâte dorée résiduelle. Je pouvais ensuite y ajouter le mélanger Vallejo afin de l’utiliser dans l’aérographe.

Le masque de sel est retiré et une légère « vaporisation » d’or est à nouveau appliquée sur l’aigle impérial. De légères couches semi-transparentes de VMA 080 Rust et VMA 040 Burnt Umber sont appliquées à l’aérographe afin de faire un peu d’ombrage et de variations de tons.

La protection est retirée. Je voulais un rendu terne sur les parties dorées pour tenir compte de l'altération adjacente, mais un petit quelque chose était nécessaire pour donner un peu d’éclat à l’aigle impérial.



Quelques éclaircissements ont été ajoutés avec du vrai or !

Il y a plusieurs mois, j’ai acquis de la poudre d’or (pas de questions …) et lorsqu'elle est ajoutée à une suspension adaptée, dans ce cas : Japanese Gold Size, on obtient une belle texture et un médium très réfléchissant.Malheureusement, le petit pot de poudre doré devra me durer pour le reste de ma vie et donc je ne l’utilise que pour des occasions spéciales.



L’épaulette droite a reçu le même traitement métallique et la plaque avec le nom ont été ajoutées. L’icône a été peinte de la même manière que le reste de l’armure. Le crâne a été peint en utilisant la même technique que le visage : des glacis successifs.



Les décorations du genou gauche ont été peintes avec le vrai or utilisé plus haut.



Autres métaux

Passons maintenant aux parties métalliques du bolter.

Cet équipement doit ressembler au style du Space Marine et refléter également l’altération du temps mais aussi qu’il s’agisse d’un outil utilisé tous les jours et pour des siècles encore. Une technique légèrement différente va donc être utilisée ici.

La partie haute du bolter a été peinte comme l’armure. Elle doit être protégée pour le traitement du reste des métaux.



La partie basse du bolter a été peinte avec du Humbrol MetalCote Gunmetal à l’aérographe. C'est un moyen qui une fois sec et la pièce polie avec un tissu doux, peut révéler un éclat métallique très convaincant.



MetalCote appliqué et poli. Je ne suis pas trop inquiet quant à la qualité de la finition à ce stade car la surface sera salie par la suite.

Les parties métalliques ont reçu quelques jus de peinture à l’huile de Terre de sienne et noir pour assombrir le brillant du métal. La protection a été retirée.



La plaque a reçu de l’or terni et les balles ont été traitées avec un peu d’or.

Le canon a reçu à l’aérographe du Tamiya X-26 Clear Orange et de l’encre Citadel Purple pour donner une impression de chaleur patinée.



Les autres parties métalliques ont aussi été peintes avec l’aide du MetalCote.

La tête est traitée comme le Bolter avec des lavis de peinture à l'huile utilisée pour atténuer l'éclat de la finition métallique et aussi fournir un aspect terne et huileux.



La Bannière pôle a reçu un peu de tout avec les raccords traités avec le bleu de l'armure énergétique. Les barres horizontales et le halo de fer ont été traité avec le MetalCote et le crâne a reçu de l’or vieilli.



Enfin pour les métaux, tous les bords des pièces ont reçu un coup de graphite ainsi que certaines rayures. Soit j’ai utilisé directement un crayon le long des bords plus altérés ou un lustrage appliqué avec de la poussière de graphite frottée sur la partie avec le bout du doigt.



Drapés

L’icône aurait pu être peint en MetalCote, que ce soit ça ou du blanc, la pièce a été polie et patinée puis couverte de laque.J’ai depuis, commencé à utiliser les peintures métalliques Vallejo pour aérographe. L’or liquide est plus difficile à appliquer à l’aérographe

Le pagne :

Pagne commencé. La boucle de ceinture a été recouverte avec du latex liquide.



La couleur de base est appliquée à l’aérographe : VMA 023 Hemp.

Le pagne est tapoté avec un mélange de VMA 023 Hemp et de Tamiya XF-55 Deck Tan. Le mélange est appliqué en couches fines et est tapoté avec plusieurs couches semi-transparentes afin de donner les nuances. Cela va casser l’uniformité de la couche de base et donner un aspect de vieillissement.

Le tapotement est assombrit à l’aérographe avec la couleur VMA 023 Hemp au niveau des zones hors lumière. Les zones saillantes ont été rehaussées avec des tapotages semi-transparent d’un mélange de VMA 023 Hemp et de XF-55 Deck, mettant lentement en valeur les éclaircissements.



Encore quelques coups d’aérographe avec différents mélanges de VMA 023 Hemp et de VMA 057 Black. J’essais de simuler un effet calciné au tissu. Certains assombrissements et éclaircissements ont été accentués.

Le pagne terminé pour le moment, avec plus d’éclaircissements ajoutés avec du XF-55 Deck tan. Je reviendrai sur ce pagne plus tard pour l’application de décorations typographiques.



L’arrière de la bannière a reçu le même traitement que le pagne.



La bannière

Le ruban adhésif pour masquer que j’utilise est le Tamiya « Kabuki ». Des rubans adhésifs moins chers et de différentes largeurs peuvent se trouver dans des magasins de modélisme.

Mon ratio d’utilisation pinceaux/aérographe est d’environ 50/50. Cela dépend du modèle que je suis en train de peindre mais je n’utilise jamais l’un sans l’autre. J’essais et j’incorpore l’utilisation de l’aérographe partout où je peux car il permet d’obtenir de bons effets aussi bien que l’utilisation du pinceau.Les buses d’aérographe peuvent avoir différentes formes et tailles. Certaines sont plus adaptées à la sous couche ou les grandes surfaces, alors que d’autres peuvent être utilisées pour des détails tels que la racine des cheveux. J’utilise un DeVilbiss 93 pour tout le travail effectué jusqu’à présent et un Iwata Custom Micron que je vais garder pour le Tyranide.

Après tout, cette explication sur les aérographes… un peu de vrai travail au Kolinski.

J’ai imaginé la bannière en matériau épais et lourd, plus une ancienne tapisserie qu’un drapeau, avec un assemblage de plusieurs morceaux brodés. C'est dans cet esprit que j'ai voulu montrer la texture du matériau et de la broderie. Etant toujours prêt à relever les défis, la seule façon d'atteindre cet effet, à cette échelle, était d'essayer de peindre tous les fils individuels ou au moins donner cette impression.

La bannière sous couchée.



http://www.raphael.fr/fr/catalogue/aquarelle/aquarelle_kolinsky_s.php

http://www.anest-iwata.fr/

http://www.autorefinishdevilbiss.com/

Une couche de base à l’aérographe avec un mélange de Tamiya XF-18 Medium Blue et de Citadel Ultramarine Blue.

Evidemment la bannière a besoin d’avoir un aspect usé et recevra un certain traitement approprié une fois finie, mais j’ai voulu que le tissu de base de la bannière montre un certain vieillissement. Tamya XF-23 bleu-clair a été épongé de façon assez aléatoire sur la surface de la bannière. Certains des détails ont alors reçu un lavis contrôlé d’Ombre brûlée + noir à l’huile.



J’ai commencé à peindre dans certains endroits de la bannière, les fils avec du XF-23 Light Blue.

Détail de la première phase de texture de la bannière.



Crâne et icône de chapitre peint. Je me suis un peu laissé emporter là et j’ai négligé un peu les prises de vue.

Dans un premier temps, les éléments tels que le l’icône de chapitre et le crâne ont été détourés avec de la peinture très diluée pour créer un fond pour les coutures. Ensuite, en utilisant de la peinture à l’huile en fine couche, les fils sont peints. En travaillant des ombres vers la lumière, les teintes sont mélangées progressivement en prêtant attention à ne pas éclaircir tous les fils mais seulement en fonction des plis de la bannière.J’utilise seulement du noir, de la terre d’ombre brûlée, de l’ocre jaune et du blanc en peinture à l’huile pour terminer les teintes. L’intérêt de travailler avec des peintures à l’huile est la large gamme de couleurs intermédiaire que je peux obtenir en quelques mélanges. Une autre raison est sa fluidité. J’ai pu peindre de fines lignes les unes sur les autres avec un bon rendu et une bonne pigmentation. Cependant le temps de séchage impliquait une attente entre chaque couche.



Détail des fils de l’icône de chapitre.

J’ai ensuite attaqué le parchemin. Encore une fois en utilisant la même technique pour peindre dans les fils du tissu brodé. J’ai aussi détouré les détails sur le côté et des panneaux du haut de la bannière pour le travail de broderie.



Détail du parchemin

Les détails des bords et des panneaux peints. Le halo de fer a aussi été travaillé.



Détails des panneaux. Le panneau avec l’aigle impérial (à gauche) recevra du texte plus tard. Besoin de reposer les yeux bioniques …

Je voudrais juste tous vous remercier pour leurs commentaires et l'intérêt continu dans ce WIP, en particulier pour les conseils et les indications sur les techniques de la broderie.Après un petit hiatus (autres projets se bousculent pour attirer l'attention) Je pensais revenir au Marine et faire un effort pour la dernière ligne droite.

La bannière terminée.



Après avoir noté certaines des suggestions faites, j'ai corrigé certaines zones de la bannière, un nettoyage de certains des détails de couture et plus particulièrement autour de la zone du crâne, et une "carbonisation" du bord inférieur.



Les typographies

Le dos de la bannière et le pagne avait besoin d’un peu de texte. La manière de traiter les sceaux de pureté pour les écritures était aussi un défi à relever.

J’ai toujours trouvé la peinture de texte quelque chose de très difficile avec souvent un résultat médiocre. Toutes mes tentatives précédentes s’étaient soldées par une ligne difforme et non du véritable texte.

Travailler à cette échelle ma donné l’opportunité d’essayer quelque chose qui va m’aider à affronter ma peur de la peinture de texte … les décalcomanies.

Evidemment je voulais créer mes propres décalcomanies pour ce projet, je me suis donc procuré du papier spécial, dans mon cas : Lazertran. En gros vous générez votre conception souhaitée sur l'ordinateur, imprimer sur le papier et hop, des décalcomanies personnalisées. Il existe différents types de papier de transferts disponibles et ils ont tous des propriétés différentes et il y a quelques limitations avec les imprimantes que pouvez utiliser. Il est bon de vérifier les spécifications des documents avant de les acheter

J’ai réussi à m’en procurer à mon magasin de décoration local. J’ai choisi du Lazertran pour imprimante laser. Comme j’avais une vieille imprimante laser noir et blanc, elle était parfaite pour imprimer sur ce papier.

J'ai généré un texte sur l'ordinateur à partir d’Adobe InDesign, mais toute application de traitement de texte serait appropriée. J'ai choisi une police appropriée gothique et défini la taille de la police selon les mesures effectuées à partir de la bannière et du pagne



Une fois que j’étais satisfait du texte et après quelques essais sur du papier normal pour la taille et la lisibilité, je les ai sortis sur le papier spécial. Je pouvais ensuite découper les parties de texte qui m’intéressaient et les appliquer sur les pièces concernées.



Les ingrédients indispensables pour une bonne application des décalcomanies est une solution assouplissante et une solution fixante. Micro Sol assouplit le transfert et lui permet de se positionner correctement même sur des surfaces irrégulières. Micro Set a les mêmes qualités mais peut permettre aussi de replacer un transfert mal positionné. Je vais vous montrer le procédé pour un sceau de pureté. Le sceau a été sous couché avec du VMA 023 Chanvre et éclairci avec un mélange de VMA 023 Chanvre et XF 55 Deck Tan. J’ai ensuite appliqué quelques couches de Johnson’s Klear pour obtenir une surface lisse afin de faciliter l’adhérence du transfert.

Le sceau a reçu une couche de Micro Sol.Le transfert est trempé dans une soucoupe d’eau afin de retirer la partie papier. L’excédent d’eau est retiré du transfert avec un tissu et il est ensuite appliqué avec des pincettes.



Une fois le transfert en place, une couche de Micro Sol est appliquée afin d’adapter le transfert aux formes irrégulières du sceau de pureté.Le transfert est laissé à sécher. Afin d'éliminer le bord disgracieux du transfert qui sera visible une fois sur la pièce, une autre couche de Johnson’s Klear est appliqué. Plusieurs couches de vernis mat sont enfin appliquées pour unifier le tout.



Après les couches de vernis et une fois sec, je suis revenu dessus au pinceau pour éclaircir autour des lettres et renforcer les lettres capitales avec la couleur afin de donner un aspect « peint à la main ».

D’autres sceaux de pureté et rubans traités de la même façon.



Détails des sceaux de pureté terminés.

Le pagne a reçu aussi du texte appliqué de la même façon.



L’arrière de la bannière a reçu aussi quelques améliorations.



L’assemblage du marine sera l’une des dernières étapes mais je pouvais déjà montrer l’assemblage des jambes et du pagne avec les sceaux de pureté.



Le tyranide

Avec la majorité des parties du Marine terminée, il était temps de s’attaquer au tyranide et au socle.Le tyranide est en grande partie intégré au socle et complète le marines. Il représente l’ambiance de la pièce mais ne doit pas toutefois, focaliser l’attention.Il était important de traiter le tyranide avec une palette sympathique et discrète. Je ne voulais pas représenter les schémas pourpres, roses ou autres couleurs vives déjà existantes, mais partir sur un effet plus subtil et plus naturel.J’aime dans les tyranide l’idée d’essaim comme une invasion de sauterelles. Alors j'ai décidé de partir sur un schéma de couleurs d’insecte, de cafard marron avec un soupçon de scarabée et une touche d’Alien3.

Le tyranide avait été conçu séparément du socle avec des bras détachables pour faciliter la peinture.Sous couché et prêt à peindre.



Sous couche avec du Tamiya XF-55 Deck Tan passée à l’aérographe sur tout le modèle. Cela donnera une bonne base pour les couleurs ultérieures. J’ai travaillé du plus clair au plus sombre.

J’ai ensuite changé d’aérographe pour un Iwata Custom Micron. C’est un outil incroyable qui permet la réalisation de lignes très fines. J’ai appliqué du VMA 040 de terre brûlée en petites tâches pour l’aspect de la peau.



La pièce entière est travaillée avec un ton sépia obtenu avec du VMA 057 Noir et VMA 040 Terre d’ombre brûlée. La couleur mouchetée plus étroitement sur les parties de la carapace et les plis. Les zones de la peau ont reçu des marbrures et des tâches de rousseur. Le procédé m’a pris une grande partie de la journée, avec une application par semi-transparence des couches une à une, donnant lieu à une main engourdie.



Les bras ont reçu le même traitement.



Afin d’unifier le tout et de coller au contexte lié au schéma de couleur du Marine, j’ai brumisé du VMA 080 Rust sur les parties de la carapace. Du rouge oxyde a aussi été vaporisé autour de la bouche et à l’arrière de la tête.



Travail au pinceau

Maintenant que la partie à l’aérographe est terminée, j’ai pu attaquer au pinceau.

Les zones de peau ont reçu un lavis d’un mélange de Terre d’ombre brûlée et de bleu Ultramarine de peinture à l’huile. Les tourbillons et rides de la peau ont reçu aussi le lavis. Les stigmates ont été peints avec de la Terre d’ombre brûlée avec une touche de Terre de Sienne à l’huile, sur les rebords des ouvertures.



Les gencives ont reçu un lavis de terre de Sienne comme l'intérieur de la bouche. Les yeux et les dents de base ont été sous couchée d'une couleur d'huître chaude composée de VMS 918 Ivoire, 992 Neutral Grey et VMA 040 de Terre d'ombre brûlée. Ils ont ensuite été éclaircis avec des



quantités croissantes de 918 Ivoire. Les racines des dents ont reçu un lavis de peinture à l'huile de terre d’ombre brûlée.



Le socle

Les dernières retouches du tyranide seront faites une fois celui-ci intégré au socle.

Premièrement le socle a reçu quelque couche de Noir satiné automobile en bombe. Les bords ont été masqués avec du latex liquide et les côtés protégés avec du papier le temps de faire le socle.



Le socle a été vaporisé avec du Tamiya XF-22 RLM Grey et du VMA 040 Terre d’ombre brûlée. L’aérographe a été passé de façon aléatoire sur la surface du socle.



Plus de XF-22 a été vaporisé sur les sommets et du VMA 0057 Noir dans les creux et les parties d’ombres.

Le crâne a été sous couché avec du VMA 023 Hemp et éclairci avec un mélange de 023 Hemp et de VMC 918 Ivoire. Le crâne entier a reçu un lavis de Terre d’ombre brûlée ainsi que du noir à l’huile dans les parties plus creuses.



Le tyranide a été collé sur le socle ensuite. Une mixture de terre a été réalisée avec de la colle PVA, du sable fin et des pigments MIG Productions : P039 Industrial City Dirt et du P034



Russian Earth. La mixture a été appliquée dans les jointures entre le tyranide et le terrain afin de fondre les 2 ensembles.

La totalité du terrain a ensuite été traité avec de nombreux lavis de terre d’ombre brûlée et de noir. Alors que le socle était encore humide j’ai soupoudré des pigments de MIG P039 que j’ai laissé s’imprégner dans les lavis fraîchement appliqués.

Une fois le tout sec, l’excédent de pigment a été brossé au pinceau afin de donner un aspect poussiéreux. Certaines parties du tyranide ont également été brossées avec des pigments et tout le socle a reçu une couche de vernis mat afin de fixer les pigments.



Le latex a été retiré des bords du socle et les bras du tyranide collés. Lorsque le Marine sera collé sur le socle, je reviendrai sur le terrain pour faire encore quelques effets de finition afin de bien unifier le tout.



Assemblage

Assemblage du Marine.



Les jambes sont pitonnées et fixé au socle. Le terrain est retouché au niveau des pieds du Marine afin de mieux les intégrer au tout.



La tête est fixée au torse et le torse attaché au pelvis. Les bras sont collés également ainsi que le casque et le bolter.Les lentilles du casque et le viseur du bolter ont été peints en ambre foncé avec du VMA 080 Rust avec des éclaircissements progressifs avec un mélange de 080 Rust et de Citadel Blazing



Orange. Les lentilles ont ensuite reçu quelques couches de Tamiya X-26 Clear Orange et enfin recouverte d’un vernis brillant.

Des sangles ont été ajoutées au bolter et peintes avec une base de VMA 040 Terre d’ombre Brûlée assombrie avec des lavis de terre d’ombre brûlée et de noir à l’huile. Des grenades ont été peintes avec du MetalCote puis brunies.



Les épaulettes et les sceaux de puretés ont été collés.



Et enfin le pack dorsal et le porte bannière sont collés.



La bannière a été fixée sur le porte bannière. Du milliput a été utilisé pour fondre les 2 et un travail rapide de retouche de couleur pour le fondu.



Des sceaux de pureté et des rubans ont été rajoutés

Et ça suffit amplement.

Ce qui devait être un petit plaisir est devenu une épopée et un joli projet qui m’a pris beaucoup de temps. Ce fut une aventure expérimentale avec de nouvelles techniques à l’essai et quelques petites choses que je ferais vraiment différemment la prochaine fois. Merci à tous ceux qui m’ont offert des conseils et des commentaires sur ce projet, ce genre de contribution est inestimable, j'ai beaucoup appris et j'espère avoir inspiré certains d'entre vous aussi !

Realisation : Chris Clayton (Royaume-Uni).



Traduction en français: JeRiCo (ou Poisson-rouge pour les intimes…)



Palmarès :



- Golden Demon UK 2003: Argent – Figurine grande échelle - Chevalier gris :



- Euromilitaire 2007: Bronze – Fantastique - Fight or Flight



- Euromilitaire 2008:

o Or – Fantastique – Tueur de géants

o Argent – Figurine peinte inférieure à 65 mm - Samurai



- Euromilitaire 2009:

o Or – Fantastique – Ultramarine



o Or - Fantastique - Ordo Hereticus



o Bronze - Fantastique – Necromancien

- Golden Demon UK 2009:

o Or – Figurine grande échelle - Ordo Hereticus (voir plus haut)

o Argent - Open – Ultramarine (voir plus haut)



o Argent - Warhammer Figurine Individuelle – Porte étendard de l’Empire



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