Por Evelyn Godo Balarezo

Bergé ha asegurado que "Coco Chanel trajo a las mujeres la libertad y él les dio el poder", y ha añadido que llegó más allá del terreno de la estética y se introdujo en los aspectos sociales. "Fue

algo más que un provocador. Fue un verdadero libertario que transformó a la mujer"

“En la alta costura, y en los próximos años, detrás de mí no vendrá nadie que merezca la pena. No veo ni un solo talento”

Modisto francés, su nombre completo es Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent, Nació el 1 de agosto de 1936 en Orán, Argelia, en el seno de una familia francesa acomodada, uno de los nombres míticos de la alta costura. Hijo primogénito de Charles Mathieu descendiente de un barón francés que era presidente de una compañía de seguros y propietario de varias salas de cine y Lucienne Andrée Saint-Laurent, Su abuela materna era española .

Creció junto a sus dos hermanas menores llamadas Michelle y Brigette para quien diseñó vestidos en sus primeros años.  Con todas las comodidades propias de una buena familia asentada en la Argelia francesa, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia parecían sucesos lejanos, y no incidieron demasiado en la vida de Yves Saint Laurent y su familia. Siendo niño le gustaba interpretar personajes de Molière y leía con avidez la revista Vogue. Le atraía el mundo de los diseños para teatro. Por su carácter peculiar sufrió acoso escolar, que él intentaba superar prometiéndose: «Algún día seré famoso».

Su padre, abogado de cierto éxito, siempre quiso que Yves estudiara derecho y éste asistió a una escuela de Orán donde recibió una educación basada en una férrea disciplina que le afectó e influyó en su vida posterior.

Siempre se sintió muy unido a su madre, Lucienne, una mujer bella y elegante que fascinaba a Yves con sus constantes cambios de vestuario. Ella comprendió enseguida al sensible niño y cuando vio que los compañeros de clase se reían de su hijo porque vestía las muñecas de sus hermanas y las marionetas del teatro de la escuela, decidió buscar un centro de aprendizaje de confección y patronaje en París donde pudiera desarrollar todo su talento.

Fue éste un período de formación y también de dudas entre decidirse por el teatro o la moda, en que el adolescente Saint-Laurent devoraba Vogue y otras revistas especializadas, al tiempo que leía a Marcel Proust, su autor favorito. Finalmente, espoleado por su madre, se decidió a dar el salto.

En 1950, Saint Laurent envió tres diseños a París, a un concurso convocado por el Secretariado Internacional de la Lana. Quedó en tercera posición, y acudió a recibir el premio acompañado de su madre. Sus diseños sorprendieron a Michel de Brunhoff, redactor jefe de Vogue, quien le recomendó que estudiase en la escuela de alta costura, Saint Laurent le hizo caso y tras graduarse en Orán se mudó a París, pero la encontró aburrida y poco tiempo después dejó de asistir a las clases decepcionado.

Heredero natural de Christian Dior

En 1951 volvió a participar en el concurso del Secretariado Internacional, y esta vez resultó ganador, derrotando a un joven Karl Lagerfeld. Remitió más diseños a De Brunhoff, quien vìo en ellos similitudes con un diseñador consagrado: Christian Dior. El responsable de Vogue envió estos diseños a Dior, quien vio al instante vio el talento de Saint Laurent y decidió sumarle a su taller.

En 1954 comenzó a trabajar a las órdenes del gran creador. Para empezar, se le dio tareas mundanas para completar o fueron más bien prosaicas: decorar el estudio y diseñar algunos accesorios pero Poco después se convertiría en mano derecha hasta la muerte de éste, acontecida en 1957. Durante tres años colaboró de un modo estrecho con Dior, quien criticaba a menudo sus extravagantes propuestas pero al mismo tiempo admiraba el talento creador de su joven discípulo, al que solía llamar «mi príncipe».

Sorprendentemente, Christian Dior le eligió como su sucesor en el cargo de Diseñador Jefe de la casa. Saint Laurent y su madre se extrañaron por la decisión de Dior, quien parecía demasiado joven para jubilarse pero moriría de un infarto ese mismo año.

El fallecimiento del maestro afectó al joven discípulo, que pasó a ser su heredero natural. Yves ascendió como jefe diseñador, cuando tan sólo tenía 21 años. En 1958 se presentó su primera colección, que presentó con el nombre de Linea Trapecio y con la que obtuvo un éxito clamoroso. al prolongar el estilo New Look acuñado por Dior. Además de una línea recta en sus creaciones, una versión más suave de la nueva imagen de Dior que lo

catapultó a la fama internacional con lo que más tarde sería conocido como el "vestido trapecio”. Otros incluidos en la colección son los vestidos con un hombro estrecho. Este éxito contribuyó a rescatar la firma de una quiebra que parecía segura. Entre el público que asistió a ese desfile se hallaba Pierre Bergé, un amigo de Dior y habitual del círculo de la moda parisiense, que con el tiempo se convirtió en socio, amigo y amante de Yves.

Pasó casi tres años al mando de Dior, época en la que facturaba el 50% de las exportaciones de moda del país. Pero las creaciones posteriores de Saint Laurent cosecharon duras críticas, Su caída en la colección 1958 no fue recibido con el mismo nivel de aprobación como su primera colección, y más tarde las colecciones de la Casa Dior fueron salvajemente destruidas por la prensa.

Su carrera se interrumpió en el año 1960, En el cual no pudo evitar por más tiempo las obligaciones del servicio militar el cual había eludido hasta entonces gracias a influencias del propietario de Dior, Marcel Boussac, y se ha conjeturado que cuando Boussac quiso prescindir de él, movió los hilos necesarios para que le llamasen a filas.

Con 24 años abandonó su puesto al frente de Dior porque fue llamado al ejército francés coincidiendo con la guerra de independencia de Argelia. Saint Laurent duró apenas 20 días en el ejército. Debido a las humillaciones infligidas por unos compañeros, sufrió un ataque de estrés y fue ingresado en un hospital militar. Allí supo que la casa Dior no le reservaba el empleo y que más bien había prescindido de él; esta noticia empeoró su estado emocional y fue ingresado en el psiquiátrico de Val-de-Grâce, un centro tristemente conocido por sus terapias agresivas. Saint Laurent sufrió electroshocks y le administraron sedantes y otras drogas, una etapa sombría que ayuda a explicar sus posteriores problemas emocionales y adicciones. Su amigo Bergé utilizó sus influencias y poco tiempo después consiguió que lo dejaran salir de allí. Pronto comenzó a depender de los tranquilizantes. Cuando regresó a Dior, pesaba 35 kilos y su puesto lo ocupaba su rival: Marc Bohan. diseñador que se acercaba más al estilo «ladylike» (femenino a la antigua usanza) que se buscaba.

La creación de su propia firma

Mientras tanto, la casa Dior nombró director al asistente de Yves, Marc Bohan, lo que disgustó enormemente al modisto, que decidió demandar a la empresa. Ayudado por

su inseparable amigo Bergé, Saint-Laurent presentó una demanda y peleó hasta recibir una indemnización de la empresa por daños morales y, con ese dinero y del empresario J. Marck Robinson de Atlanta, un hombre de negocios estadounidense interesado en la moda, creó su propia casa de costura. El 29 de enero de 1962 presentó su primera colección "Yves Saint Laurent" y cuatro años después lanzó el esmoquin, que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico. Con esta prenda y el resto de sus creaciones se erigió en el pionero de una moda más democrática, rápida y asequible, pensada para las nuevas generaciones.

Se convirtió en uno de los diseñadores de moda más

importantes del siglo XX, y fue el fundador de la marca de ropa de alta costura que lleva su nombre. Sus colecciones en los años 60 destacan por la implantación del prêt-à-porter como una línea comercial completa; de hecho fue el primer creador de alta costura que presentó una línea de esta nueva categoría de moda. En 1966 inauguró su primer local que comercializaba prêt-à-porter. También fue el primer diseñador que incorporó mujeres de raza negra como modelos en sus desfiles

A mediados de los años sesenta se puso a trabajar en colecciones pensadas para la mujer madura y sofisticada. La actriz Elizabeth Taylor lució en su boda con Richard Burton un modelo de Saint-Laurent, y otras famosas, como Marlene Dietrich, Farah Diba, la duquesa de Windsor, Sofia Loren o Catherine Deneuve, también llevaron sus vestidos en alguna ocasión. Con la complicidad de su mejor amiga, Betty Catroux, Saint-Laurent creó un estilo andrógino con el que pretendió encontrar para la mujer el equivalente del traje de hombre.

Sus diseños nunca dejaban indiferentes a los críticos. El desfile de otoño de 1966, inspirado en Mondrian, causó sensación, pero otras propuestas no se libraron de críticas negativas.

Creador revolucionario y modelo ocasional

Cambió para siempre la manera de vestir de las mujeres, imponiendo en la alta costura un estilo más adecuado a la vida contemporánea, de clara inspiración masculina, con modelos como su celebrado esmoquin de mujeres, sus vestidos trapecio o su blusa de tul transparente. Fue fiel a la utilización rabiosa del color y la influencia de culturas exóticas como la africana, la rusa y la china

Diseñó decorados y vestuario para filmes y obras como Cyrano de Bergerac y La Pantera Rosa, colaborando con Roland Petit, Claude Régy, Jean-Louis Barrault,entre otros y convirtió a Catherine Deneuve en icono de estilo y musa personal. Pero

las exigencias de producción en alta costura y prêt-à-porter (dos colecciones al año de cada categoría) le acarrearon un estrés creciente, que combatía con alcohol y drogas. En 1987

sufrió un traspié en críticas a raíz de un fallido desfile en Nueva York; exhibió chaquetas con aplicaciones de joyas de 100.000 dólares pocos días después de que un crack financiero sacudiese la ciudad. Desde entonces, fue delegando el diseño del prêt-à-porter en ayudantes, y esta gama de su producción apenas retuvo pujanza entre sus fans. La marca Saint Laurent suscitó otro escándalo en la última etapa, cuando para promocionar un perfume masculino se recurrió a una fotografía de desnudo frontal, donde un modelo posaba con los genitales visibles; fue la primera (y única) imagen de este tipo

que se recuerda dentro de la publicidad de alcance global.

Saint Laurent fue también conocido por su faceta mundana; acudía a discotecas como Studio 54, y era consumidor habitual de cocaína. Cuando dejó las drogas, sumó otra adicción más inocua: bebía al día varios litros de Coca-Cola. Su vida íntima daba que hablar, aunque su compañero Pierre Bergé siempre le apoyó y contribuyó a que la empresa no naufragase ni en los peores momentos del diseñador.

Además sus desfiles destacaron por la presentación de la americana femenina, vestidos

y blusas que dejaban la espalda al descubierto. En 1971 no tuvo inconveniente en posar desnudo con la colaboración de sus dos mejores diseñadoras, Loulou de La Falaise y Anne-Marie Muñoz y ante la cámara de Jean-Loup Sieff para su perfume Pour Homme, algo inusual en aquellos tiempos.

Durante los 60 y los 70 la firma popularizó el look beat, presentado en 1996 el traje de chaqueta para mujer el Smoking, el primero en su clase en hacerse popular tanto en el mundo de la moda como en el de la cultura popular, hasta el punto de que se le considera un clásico. Ese mismo año abre la primera boutique de confección Saint Laurent Rive Gauche en París.

Fue también el primero en abrir una tienda de prêt à porter con colección propia. Por esos años el ministerio de Hacienda francés admite que esta casa de moda recauda más que la Renault, Pero el hecho de que su colección de 1971 inspitada en los años 40» obtuviera muy malas críticas y que fue masacrada porque se entendió que enaltecía los tiempos de la ocupación nazi («que él no conoció») y el «feo utilitarismo de la posguerra».fueron suficiente para que Yves decidiera abandonar la moda durante los dos años siguientes.

Creador del traje pantalón, la sahariana, los shorts, En 1974 el modisto reapareció con una colección dedicada al Segundo Imperio y de nuevo escuchó aplausos. Ese año la revista Time lo denominó «rey de la moda» y le dedicó una portada. También ingresó varias veces en hospitales, de los que salía para volver a recaer, y ni siquiera el apoyo de su amigo Pierre pudo evitar que acabara cada vez más solo en su piso

de París, o refugiado en la mansión que se había construido en Marrakech. Harto de esta situación, Bergé lo abandonó sentimentalmente en 1976.

Los miedos de un triunfador

En 1983, en el Metropolitan Museum de Nueva York, se inauguró una exposición dedicada a sus creaciones. Dos años después fue el Museo de Bellas Artes de Pekín el que hizo lo mismo, y en 1986 el Museo de la Moda de París presentó una retrospectiva del modisto desde 1958. El éxito de Saint-Laurent fue tal que a fines de los años ochenta la empresa creada más de veinte años atrás ya contaba con más de 10.000 personas que trabajaban en 200 países y facturaba unos 360 millones de euros.

Pese a que ya había sido distinguido con el galardón Oscar Neiman Marcus de la Costura (Dallas, 1958), o el Oscar Harper’s Bazaar (USA, 1966), a mediados de los años ochenta llegó el reconocimiento público a su labor y recibió la Legión de Honor de manos del presidente francés François Mitterrand. Sin embargo, Yves Saint-Laurent siguió padeciendo episodios de inseguridad y el miedo al fracaso lo llevaba a consumir tranquilizantes y somníferos.

En 1993, la casa de moda Saint Laurent fue vendido a la compañía farmacéutica, Sanofi, por aproximadamente $ 600.000.000. YSL celebró un espectáculo de moda de 300 modelos en el partido final del torneo de fútbol Copa Mundial de 1998 en el estadio de France, y al año siguiente fue galardonado con el premio de "Lifetime Achievement Award" por parte del Consejo de Diseñadores de moda América.

El ocaso de un triunfador

En los años noventa pasó largas temporadas en su palacete de Marrakech, en el que se encerraba durante semanas para crear sus colecciones. En París, el 12 de julio de 1998, con motivo de la final del Mundial de Fútbol, 300 modelos desfilaron en el Estadio de Saint Denis en una retrospectiva de cuarenta años de creación del modisto. Y ese mismo año creó la que sería su última línea de prêt-à-porter.

El diseñador americano Albert Elbaz fue elegido por el maestro para que le sucediera, pero la compra al año siguiente de la mayor parte de su empresa por parte del Grupo Pinault trastocó sus planes. Tom Ford se hizo cargo de todo excepto de la alta costura, que siguió a cargo del modisto francés unos años más. Yves demuestra su enfado asistiendo a otro desfile, el de su amigo John Galliano para Christian

Dior, mientras que el tejano está realizando su primer desfile parisino para la firma Yves Saint Laurent. Se despidió en enero de 2002, mes en el que mostró su última colección.

El que fue uno de los más importantes modistos del siglo XX, que dio una nueva libertad a las mujeres al introducir en la moda el concepto de 'contemporaneidad' con emblemas como el traje

Sastre o el esmoquin, sigue siendo un enigma, un anarquista millonario capaz de declarar: «Lo único que lamento es no haber inventado el pantalón vaquero».

Si algo destaca en Yves Saint-Laurent, además de su genio creador, es su carácter transgresor y contradictorio, una auténtica leyenda de la moda por derecho propio, autor del traje pantalón, la sahariana, los shorts... De las primeras transparencias al escándalo del negro, el itinerario de este modisto, que fue el primero en quebrantar las reglas de la alta costura, no dejó de representar un himno a la mujer y a la moda, siempre buscando un equilibrio entre la comodidad y la fantasía. Enfermo y cansado, se retiró consciente de haber hecho progresar la alta costura y de haber creado la indumentaria de la mujer contemporánea

Ya en su retiro, Saint Laurent se convirtió cada vez más solitario y pasó gran parte de su tiempo en su casa en Marrakech, Marruecos. En 2007, fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor por el presidente francés Nicolás Sarkozy.

Falleció el 1 de junio de 2008 en París, a la edad de 71 años. Murió a consecuencia de cáncer cerebral en un viaje de vuelta a su país natal, París. El presidente Sarkozy dijo en tributo "Yves Saint Laurent estaba convencido de que la belleza era un lujo necesario para todos los hombres y todas las mujeres". Unos días antes de su muerte se casó con su eterna pareja Bergé en una ceremonia civil. Seguramente para solucionar cuestiones de herencia. Habían mantenido su relación amistosa hasta el final, si bien viviendo separados desde 1992.

Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el Jardín Majorelle en Marruecos, a la que visitaba regularmente y comprobaron que era su inspiración. 

Fallecimiento y subasta de bienesSaint Laurent y Bergé reunieron una importante colección de arte en su mansión de la calle Babylon de París , gracias en gran medida al éxito económico del perfume Opium (1977), el más vendido del mundo. Adquirieron obras como un importante retrato de Goya que perteneció a los Rockefeller (El niño don Luis María de Cistué) y una escultura de madera de Constantin Brancusi (actualmente quedan sólo tres en manos privadas). Sumaron

pinturas de otros muchos así como dibujos y acuarelas de Manet, Paul Klee, Paul Gauguin, Degas, Toulouse-Lautrec, Alberto Giacometti y Cézanne. En fechas posteriores la pareja declaró que «con los precios actuales, ya no podemos seguir comprando».Su afición por el arte le llevó a homenajear a maestros como Piet Mondrian, Picasso y Braque, con vestidos que reproducen sus motivos.

Una exposición en La Coruña (febrero de2008) ilustró esta influencia en su trabajo, mostrando sus diseños junto con obras de arte que los inspiraron.

Yves Saint Laurent anunció su retiro del diseño de moda y las pasarelas en enero del año 2002. Se mostró decepcionado por la moda predominante, que a su juicio arrinconaba la ambición artística a favor del simple lucro «como si fuese hacer cortinas para ventanas».

Al funeral de Saint Laurent acudieron el presidente de Francia Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni, que había trabajado como modelo durante muchos años con la firma; así como por importantes personalidades vinculadas a la moda como Valentino, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Claudia Schiffer, Naomi Campbell , Catherine Deneuve y Farah Diba.

Tras la muerte del diseñador, su colección de arte se dispersaba; su compañero Bergé comentó que tal conjunto se había formado como un proyecto de los dos que, al fallecer Saint Laurent, había perdido sentido. Se celebró una subasta de tres días, entre el  23 y el 25 de febrero en el Grand Palais de París a cargo de la firma Christie's. De los 733 lotes se vendieron 730 por un total de 373 millones de euros. El citado retrato de Goya se excluyó de la venta para ser donado al Museo del Louvre, y Bergé se quedó con algunas obras de Andy Warhol (retratos de Saint Laurent y de su perro favorito). Curiosamente, uno de los pocos lotes que no encontraron comprador fue el cuadro de Picasso Instrumentos de música sobre una mesa, la pintura con valoración más alta.

En 2010, se hallaron diversos dibujos hechos por Saint Laurent que databan de los años 1970 y 1980, entre estos cuadros se encuentra un retrato desnudo del lider de Queen,Freddie Mercury, posiblemente hecho en Múnich, Alemania en 1984.

Saint Laurent ha pasado a la historia como el primer diseñador de moda que ha expuesto en un museo, el Metropolitan Museum de Nueva York. Creó, con Pierre Bergé, una fundación para la custodia y difusión de su legado creativo.

Bergé. «La moda fue su gran historia de amor»

"La gran historia de amor de Yves Saint-Laurent y su gran pasión desde su más tierna edad ha sido la moda", ha subrayado Bergé. El que fuera compañero del modisto durante 50 años, en lo personal y profesional, se declaró "profundamente apenado" y "muy afectado" por su muerte, si bien dijo que no era "un shock" dado que el cáncer que acabó con su vida se había detectado en abril de 2007.

Francia ha perdido "uno de los grandes modistos de su época y uno de sus artistas más grandes", ha recalcado Bergé, quien ha explicado cómo, tras dejar la moda en 2002, Saint-Laurent quedó "muy desgraciado", no volvió a tocar un lápiz de diseño y no desarrolló ninguna "nueva pasión". "Intenté que hiciera diversas cosas, pero nunca quiso", ha indicado. “En moda, el estilo es eterno”