ˇ 3--,$44. / # -ˇ 5 .2 / !# #$%&’’˚˜(˚˚ ) *$%&’˜˜+%(˚ ˘ ˇˇ...

��

��

��

��

� ��

�

��

� !"#�#$�%&''��(��)�*$�%&'��+%(��,��-�.��-#��"�/�0�$��"�/�#��.-�1.2��/

3--,$44.�/�#�� -��5��.2��/

��

��

��

��

��

��

�#��-��6 ��2#��,��-��#��

TRAJE SASTRE (ca. 1905)

1

“Aquella naturaleza hermosa, aunque desvirtuada por la corrección, desper-taba en su impresionable espíritu instintos de independencia y de candorososalvajismo. Pero bien pronto comprendió que aquello era un campo urbano,una ciudad de árboles y arbustos. Había calles, plazas y hasta manzanas defollaje. Por allí andaban damas y caballeros, no en facha de pastorcillo, ni aldesgaire, ni en trenza y cabello, sino lo mismo que iban por las calles, conguantes, sombrilla, bastón. Prontamente se acostumbró el espíritu de ella aconsiderar el Retiro (…) como una ingeniosa adaptación de la naturaleza a lacultura; comprendió que el hombre que ha domesticado a las bestias, hasabido también civilizar al bosque. Echando, pues, de su alma aquellos vagosdeseos de correr y columpiarse, pensó gravemente de este modo: “Para otravez que venga, traeré yo también mis guantes y mi sombrilla”.

Benito Pérez Galdós: La desheredada

Una tarde de domingo en la Isla de La Grande Jatte, Edouard Seurat, 1884, Art Institute of Chicago, Chicago.

2

MODELO DEL MES DE MARZO

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

La pieza que vamos a analizar es un trajecompuesto por dos piezas, una chaquetay una falda. Los principales materialesque componen el modelo son el algodónmercerizado, la lana abatanada, el nácaren los botones y diversos metales, entreellos el plomo.

La chaqueta utiliza la lana abatanadade color azul como tejido cardinal de sucomposición. Está cortada hasta lacadera. Tiene cuello vuelto y solapas. Vaforrada en sarga batavia de algodón mer-cerizado. La silueta se construyemediante la ayuda del corte y también através de un pequeño truco de confec-ción que ayuda a asentarla: un sistema depesos de plomos en el borde inferior de lamisma, entre la lana y el forro. Se terminade dibujar la figura con pinzas en lospaños delanteros. Se cierra esta pieza enel frontal con cuatro botones de nácar. Laespalda, a su vez, está ejecutadamediante costuras en el centro y en loscostadillos y se prolonga en la parte pos-terior con una haldeta, cuyos perfiles sonredondeados. Las mangas son largas yse ahuecan en el hombro con un pliegue.En el otro extremo, a la altura de lamuñeca, la bocamanga se abre, coronán-dose con un adorno floral en la mismatonalidad del traje, que guarnece tambiénlas solapas.

La falda mantiene la misma línea decolores y materiales que la chaqueta. Esuna falda larga, con vuelo, que se pro-longa, como la chaqueta, en la parte pos-terior con el auxilio de una pequeña cola.Se cierra detrás con automáticos y cor-chetes, dispuestos en una estrecha cintu-rilla. Está forrada con un tejido de algodónnegro. Además, lleva un ruedo de entre-

tela y chenilla en color azul recorriendotodo el perímetro de la base de la pieza.En la falda se vuelve a reproducir el motivofloral presente en la chaqueta.

Pertenece a la tipología de la indumen-taria civil, dentro del subgrupo de paseo ocalle; es decir, al vestido cuya funciónestaba enfocada hacia el día y sus activi-dades. Por los adornos, materiales y eje-cución, podemos intuir que esta piezapudo ser llevada por una mujer pertene-ciente a una clase media, media/alta. Lafecha de creación podría estar en torno a1905.

Traje sastre, ca. 1905, Museo del Traje. CIPENº de inventario: MT0099875-76


3

Los trajes de calle se completaban conuna blusa (aunque este modelo no la lleveexpuesta). Solían ser blusas de corteclásico, generalmente de colores claros,pero ya despegadas del cuerpo. Losadornos que las componían eran muydiversos y solían estar localizados en laszonas más visibles de la blusa, cuellos ypuños. Fueron muy frecuentes en ellas,como adorno, los plastones, las chorrerasy los encajes, que casi siempre eranmóviles, esencialmente para facilitar sulimpieza y también para poder comprarun nuevo adorno en la siguiente tempo-rada, sin sacrificar tanto la economía.

Posiblemente por comodidad ehigiene, los tejidos de las blusas solían serde tela blanda (muselina de seda, crespónde seda, crep de China o chiffon…).

El efecto visual que se conseguía conestas níveas blusas era impactante, yaque el blanco sobre los colores oscurosresaltaba la cara de la dama, y servía a suvez como adorno.

Hay que destacar que la característicaprincipal de este tipo de trajes sastre erael patronaje, el corte y el ensamblado dela chaqueta, ya que esto será lo que déforma al cuerpo de la mujer y lo que ladiferencie de las masculinas. Sobre todotenía que proyectar el perfil más femenino,compuesto por caderas, busto y cintura.De hecho, como menciona MercedesPasalodos, hasta su propio nombre exte-rioriza la importancia de este paso: elnombre de “traje sastre” surge por lapersona que lo hace, el sastre (y no lamodista), debido a la dificultad de su con-fección. En un ABCi de 1906 encontra-mos al pie de un figurín que dibuja unvestido de paseo: “(…) Como el traje essencillo, la distinción se la presta el corte,

que debe ser irreprochable, resultando deese modo un vestido sumamente prác-tico”.

Mr. and Mrs. I. N. Phelps Stokes, J.S. Sargent, 1897,The Metropolitan Museum of Art, New York.

4

TRAJE: ORIGEN E INFLUENCIAS

Los quehaceres fuera del hogar ocasio-nan que la mujer necesite, cada vez conmayor frecuencia en esta época, un guar-darropa más práctico para desarrollarlos.Ante la carestía de éste, el traje sastrevendrá a cubrir las necesidades que levan surgiendo a las mañanas de la mujer:las compras, el paseo por el parque oincluso un viaje, serán algunos de sususos más característicos.

El linaje con el que entroncan el trajesastre la mayoría de los historiadores es elhípico. La hípica fue, durante muchotiempo, uno de los pocos deportes “debuen tono” que la mujer pudo practicar.Por supuesto, dicho hábito requirió unmodelo adecuado. La forma del traje depaseo recuerda poderosamente la estruc-tura del atuendo de la amazona; esto es:dos piezas, chaqueta entallada, blusaclara y colores oscuros, con la previa


Amazon in the Forest at Pierrefonds, Alfred De Dreux, 1860. Museé Hermes, Paris.


5

eliminación de la cola y del sombrero decopa, tan característico.

Otra de las posibles influencias es lamisma vestidura masculina. El siglo XIXvivirá una serie de intentos de masculini-zación del atavío femenino, pero, detodos, el más afortunado será el trajesastre. Solía concebirse en tejido oscuro,lo que potenciaría la sobriedad y elaspecto varonil, acentuado aún más porel blanco de la camisa y del cuello. Noobstante, es una composición muy escul-tural que propone la exaltación de la

belleza de la mujer sin distracciones,pués, como ya hemos mencionado, elsecreto de la elegancia de este conjuntoradica en el entallamiento de la chaqueta,signo de feminidad y clave del mismo.

Como apunta nuevamente Pasalodos,muchos fueron los nombres que recibióeste tipo de modelo en las revistas demoda, atendiendo a sus orígenes otambién a sus utilidades. De entre todosellos, “de chaqueta”, “trotteur”, “coute-riére” o “a la inglesa” serán los más fre-cuentes.

The Delineator, diciembre, 1901

6

Este último nombre será el eslabónpara analizar otra de las posibles co-influencias de este tipo de indumentaria.En la prensa era habitual utilizar la coleti-lla de “a la inglesa” para referirse al trajesastre. Algunos historiadores resaltanesta referencia para asociarla con elhecho de que la lana era el principal tejidoque exportaba Inglaterra, y parece lúcidoentender que fomentarían un vestuariocuya base fuera este material. Además, lalana sólo podía llevarse por la mañana,según los manuales de estilo y las revis-tas, biblias de la moda.

Se suele apuntar hacia el nombre deJohn Redfern como artífice de estenuevo conjunto. Redfern, nacido enInglaterra, fue un sastre fascinado con las

nuevas prendas deportivas y sus aplica-ciones al uso civil. En 1881 se trasladaráa París, donde se cree que comienza aexperimentar con el nuevo estilo, apli-cando la técnica y el estilo ingleses.

Con respecto a las fechas de estatipología, algunos críticos apuntan a1880 como orígen de este vestido.Boucher, quien también atribuye aRedfern la creación del modelo sastre, lofecha, sin embargo, hacia 1885. LucyJohnston, por otro lado, especifica que lafecha de consagración es la década de1880 a 1890, si bien apostilla que suaparición hay que situarla en los años 70,cuando ya comienzan a verse ejemplosde estas características.


The Delineator, diciembre, 1901


7

EL ADN DEL VESTIDO: INNOVACIONESY RUPTURAS

Dirá sobre este traje El Eco de la Moda en1901ii:

“Es el traje cómodo y práctico porexcelencia, el verdadero traje de nuestrostiempos, que corren veloces y requierenindumentaria de uso sencillo y fácil dellevar, no exigiendo además ningúnadorno costoso y que se pueda estropearfácilmente…”

El traje sastre nace bajo los códigos dela modernidad. Las claves serán la como-didad, la distinción, la sencillez, la elegan-cia y la practicidad. Es un atavío que sepodrá lucir en todas las estaciones y con-textos sociales, modificando tan sólo el

adorno y el tejido, con lo que se multipli-can así sus bondades y, con ello, susadeptas.

Otra de las ventajas de la prenda esque podrá adaptarse a la moda, con laligera reforma del adorno del cuello o delos complementos, conservándose lamisma hechura en los modelos clásicos.Aún más: será un corte que siente bien atodas las mujeres, como destacanmuchas de las publicaciones femeninas,sin distinguir edad, complexión o clasesocial.

Las virtudes del mismo hacen quetodas las clases sociales adopten estarevolucionaria indumentaria y nos sitúan,quizás, en una madrugadora huella dedemocratización del vestuario femenino.

In the conservatory, Edouard Manet, 1879. National Gallery, Berlin.

8

CÓMO SE LLEVA: COMPLEMENTOS

Este modelo no finaliza en la chaqueta yla falda. Los complementos son tanimportantes como la chaqueta y la falda ensí.

La cabeza irá siempre tocada con unsombrero de mañana, cuya variedad esmás que notable.

Las manos de las mujeres estaránocupadas y, si no la cola, será la sombri-lla o el paraguas, el devocionario, elrosario, el monedero (sólo para casadas)o el tarjetero los que invadan estos lindosy cuidados miembros. Lo que es seguroes que las manos irán siempre cubiertasy vestidas con guantes, cuya importanciay cuidados serán el carné de identidad dela dama que los porta.

Los pies también tendrán un valor fun-damental y un ceremonial complejo. Elzapato que solía acompañar a este tipode vestido de mañana era una botita depiel suave y blanda, cómoda perocoqueta, con media muy fina. Era unaspecto esencial del conjunto. Hay quetener en cuenta que, en el paseo, soninfinitas las situaciones en las que la“desvalida dama” se va a ver en la terriblecoyuntura de enseñar sus lindos zapati-tos cuando no la media: subirse y bajarsedel coche, unas escaleras, un obstáculoen el camino… Cualquier cosa podíaservir como excusa para exhibir, concuidado y decencia, algunos de los ele-mentos del traje más reservados y laatenta mirada del posible pretendiente yfuturo marido podía estar observando.


The Garden Bench, James Tissot, 1882. Colección privada.


9

ACTIVIDADES Y OCUPACIONES FEME-NINAS DE FINALES DEL XIX

Prácticamente todas las elegantes teníanunas mañanas similares entre sí. Si ladama era madrugadora, a las diez o lasonce podía estar despierta. Después deorganizar su hogar y dar las pertinentesórdenes a los criados (si estaba casada),la mujer se vestía; ocupación que, entreselección del modelo, colocación delindumento y la visita del peluquero,duraba no menos de dos horas. La salidade la casa tenía una parada obligatoria enla iglesia, donde escuchaba una o variasmisas. Después de cumplir con Dios, elcompromiso era con la sociedad, y nues-

tras damas tenían varias opciones quecubrirían este ámbito: ir de tiendas a verlas novedades, algo de caridad, etc.

Con respecto a estas salidas diurnas yestas ocupaciones, muchas son lasvoces moralistas discrepantes, que criti-can a la mujer por estos hábitos, peroellas van a tener un aliado sin precio enesa época positivista: la ciencia. Loshigienistas institucionalizan el paseo, quesolía dejarse para la tarde. Además,desde las revistas de mujeres también seexaltan las virtudes del paseo, por lo quela batalla estuvo ganada a pesar de laférrea oposición que sufrió desde elcomienzo.

La modiste sur Les Champs Elysées, Jean Beraud, colección privada.

10

EL PARQUE COMO REMEDO DELSALÓN DE BAILE

Con casi un siglo de retraso llegarán aEspaña las corrientes ideológicas que, enel siglo XVIII, habían nacido en Inglaterraen torno al jardín paisajista, a la natura-leza ordenada y al adjetivo “pintoresco”aplicado a la naturaleza. Con el inaprecia-ble refuerzo de las ideas roussonianassobre el ideal arcádico para su disper-sión, poco a poco, a lo largo del XIX, todaEuropa comenzará a tratar los jardinescomo extensiones de la misma ciudad.

Los parques cobran un protagonismorelevante en todos los programas derenovación y mejoras de cualquierciudad, con París a la cabeza: bulevares,avenidas decoradas con árboles, plazasy rotondas…; cualquier esquina necesi

tará de la naturaleza ordenada por lamano del hombre para considerarsemoderna. Se comienza a experimentarcon la naturaleza dentro de la ciudad. Eljardín se convierte en una cuestiónteórica y artística.

El parque, por ende, es un escenario ala vez de lujo y de democracia. De fastoporque, en una ciudad con carencia deespacios libres para la construcción, des-tacar zonas sólo para el deleite tiene unagran fuerza psicológica de ostentación.Será feroz la competición por el título dela modernidad entre las ciudades euro-peas y también con la recién estrenada yadinerada América. Las nuevas clasesburguesas comienzan a identificar sumodernidad con los espacios que con-forman sus ciudades y se implican, enconsecuencia, en su urbanización.


Hyde-Park, Camille Pissarro, 1890, The Chicago Athenaeum, Chicago.


11

Pero la gran aportación de esta centu-ria al parque fue hacerlo público. Es unode los espacios donde mejor podemosobservar las huellas de la democracia y elavance social. De esta forma las nuevascorrientes esteticistas e higienistas, elcientifismo y las recién estrenadas ideassocialistas reclaman derechos de uso ydisfrute de la ciudad para todos. Se con-sideró que el entorno determinaba lascondiciones y la calidad de vida de loshabitantes. Así, la naturaleza comenzó averse como una fuente terapéutica y elparque, por tanto, se convirtió en underecho para todos.

Al mismo tiempo, los jardines se trans-formaron en áreas multidisciplinares. Sus

funciones se salían de las del comúnpaseo: en ellos se podían ver obras tea-trales, hacer deporte o lucirse en coche;había exposiciones, bibliotecas... Granparte de las relaciones sociales de lamañana y de la tarde de sus ciudadanosse desarrollaba allí.

Entre la burguesía y la aristocraciatambién existe una reflexión sobre elparque y el jardín. Es un espacio dedeleite de relaciones, de ocio, pero sobretodo de exhibición; es un gran salón debaile con luz natural. Las relaciones en elparque estarán igual de regladas que encualquier acto social. Hay una etiquetaque se ha de respetar y la indumentaria,por supuesto, no será ajena a ellos.

Mujer en verde, August Macke, 1913, Museo Ludwig. Colonia, Alemania.

12

El factor de exposición del parquehace que el atavío y todo el proceso quelo rodea sea fundamental: nuestrasdamas se van a ir encontrando en supaseo a todas las personas principalesque pertenecen a su círculo y, desde lajoven esposa con sus hijos, que se paseaexhibiendo el poder de la fortuna de sumarido a través de su vestido, de lariqueza del guardarropa del ama de cría yde los niños, pasando por la dama a laque sólo le resta el placer de la crítica,hasta la joven ruborosa que tiene quemostrar cuán modesta es, puesto quepuede encontrar a su futuro marido entrelas bucólicas rosaledas, todas han decontrolar y exhibir sus mejores galas,dentro del código severo de las prendasde calle.

El traje que la mujer lleva a este paseoha de ser coqueto y femenino, perotambién recatado y práctico. Por eso loscolores que se lucen suelen ser general-mente oscuros. Como ya hemos mencio-nado, los vestidos irán complementadoscon guantes, sombrilla o paraguas ysombrero. El cuello, alto, y el adorno, ricopero austero. Frente a la voluptuosidadque se despliega en el vestido de noche,el del día es discreto. En el modelo decalle, sólo era de buen tono la lana o elpaño. La mujer casada podía pasear solao acompañada, mas no así la soltera,que debía de ir siempre acompañada.

Las revistas de moda, a su vez, ali-mentan estas disposiciones utilizando ensus figurines el entorno del parque conasiduidad. Difunden, en gran medida,este concepto de ocio. Los editoriales eilustraciones nos dan muchas pistassobre la etiqueta que tutela los parques.

Los paseos y parques se convertiránen el espacio perfecto para la nueva liber-tad de la mujer y servirán de escaparatede moda.

En el siglo XIX, el vestido de calletendrá una importancia vital en las rela-ciones sociales de la burguesía y la aris-tocracia. Es un signo de estatus social.Todas las clases adineradas exibirán supoder económico mediante el traje y lasúltimas novedades, que como los nuevosusos del parque han de llegar de París ymarcarán la autoridad de la familia quelas luzca.



13

María mirando los peces, Joaquín Sorolla, 1907, colección privada.

14

BIBLIOGRAFÍA

AÑÓN, C., LUENGO, M., Jardines de España, Madrid, Lunwerg Editores, 2003.

BERNIS, C., “El traje burgués”, en MENÉNDEZ PIDAL, G., La España del siglo XIX vista por sus contemporáneos,Madrid, 1988.

BOEHN, M. V., La moda, siglo XIX, 1879-1914, tomo octavo, Estudio preliminar del Marqués de Lozoya, Barcelona,Salvat, 1945.

BOEHN, M. V., Accesorios de la moda: encajes, abanicos, guantes, manguitos, bastones, paraguas y sombrillas,bolsos, pañuelos y corbatas, joyas, segunda edición, Estudio preliminar del Marqués de Lozoya, revisado y aumen-tado por María Luz Morales, Barcelona, Salvat, 1950.

BOUCHER, F., 20.000 years of Fashion, Expanded Edition, New York, Harry N. Abrams, 1987.

JOHNSON, L., Nineteenth-century fashion in detail, London, V&A Publications, 2005.

PASALODOS, M., El traje como reflejo de lo femenino: evolución y significado: Madrid 1898-1915, UniversidadComplutense de Madrid, tesis leída el 23-06-2000, y dirigida por José Manuel Cruz Valdovinos.

PENA, P., “Análisis semiológico de la revista decimonónica”, Estudios del Mensaje Periodístico, 2, 2001, pp.365-380.

NOTAS

i ABC Madrid, 21/8/1906. pág. 9.

ii Revista El Eco de la Moda en 1901, nº 13, pág. 98. Citado en PASALODOS, M., “El traje como reflejo de lo

femenino: evolución y significado: Madrid 1898-1915”, Universidad Complutense de Madrid, tesis leída el 23-06-

2000, y dirigida por José Manuel Cruz Valdovinos, p. 182.

Marta Blanco Carpintero. Licenciada en Filología Hispánica por la UniversidadComplutense de Madrid. Personal Investigador en prácticas del Dpto. de Filología II dela UCM. Estancia de colaboración como Visiting Research en HARVARD UNIVERSITY(Boston, USA). Conferenciante invitada del ISEM Fashion Management School, dirigidopor Covadonga O´Shea, durante la promoción del MBA EXECUTIVE, 2005-2006 y 2006-2007. Profesora del Curso Arte y Moda. Colegio de Arte y Antigüedades, Área de Arte yModa, dirigido por Mercedes Rodríguez Sánchez, Instituto Superior de Arte, 2006-2007y 2007-2008. Experta Universitaria en Protocolo Ceremonial y Protocolo de Empresaspor la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid. Varias publicaciones en torno a laliteratura y la moda.



15

MODELO DEL MES. CICLO 2008

En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analiza-rá e interpretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asisten-tes se les entregará gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos, 12:30 horasDuración: 30 minutosAsistencia libre

ENERO: Brial del siglo XIV. Amalia Descalzo Lorenzo.

FEBRERO: Pastor extremeño. Ana Guerrero Melguizo.

MARZO: Traje sastre ca. 1905. Marta Blanco Carpintero.

ABRIL: Traje de maja ca. 1801. Raquel Gómez del Val.

MAYO: Fotografía de Ouka Leele. Teresa García Cifuentes.

JUNIO: Joyas para el luto. Mª Antonia Herradón Figueroa.

SEPTIEMBRE: Interiores. Mercedes Pasalodos Salgado.

OCTUBRE: Dama oferente del Cerro de los Santos. Irene Seco Serra.

NOVIEMBRE: Traje de Elio Berhanyer. Pablo Pena González.

DICIEMBRE: Tesoros del Pasado. (Pieza y ponente por determinar).

��

��

��

��

� ��

�

��

� !"#�#$�%&''��(��)�*$�%&'��+%(��,��-�.��-#��"�/�0�$��"�/�#��.-�1.2��/

3--,$44.�/�#�� -��5��.2��/

��

��

��

��

��

��

�#��-��6 ��2#��,��-��#��

ˇ 3--,$44. / # -ˇ 5 .2 / !# #$%&’’˚˜(˚˚ ) *$%&’˜˜+%(˚ ˘ ˇˇ...

Documents