Виктор Владимирович Горбуновsadns.ru/_ld/0/6_..__.pdf · Виктор...

Виктор Владимирович ГорбуновВыращивание винограда

Серия «Подворье (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателемhttp://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4958821

Выращивание винограда: Астрель; Москва; 2012ISBN 978-5-17-077251-3

АннотацияКнига предназначена как для начинающего, так и

для опытного виноградаря. Подробно описан процессвыращивания винограда: посадка, размножение, уход заплодоносными кустами, защита от вредителей и болезнейи т. п.; его переработка, хранение, транспортировка.

Для широкого круга читателей.

СодержаниеПредисловие 8Сорта винограда 15

Сорта очень раннего срока созревания 18Сорта раннего срока созревания 31Сорта ранне-среднего срока созревания 44Сорта среднего срока созревания 46Сорта средне-позднего срока созревания 53Сорта позднего срока созревания 61Лучшие винные сорта винограда 70Как регулируется сортимент винограда 74

Сортоулучшающий и массовый отбор 79Индивидуальный отбор 81

Что нужно знать о винограде 84Строение виноградного растения 84

Корневая система 86Стебель 88Почки 95Лист 98Соцветия, цветки и усики 100

Годичный биологический циклвиноградного растения

103

Сокодвижение 104Распускание почек 105

Цветение 105Рост ягод 106Созревание ягод 108Вызревание побегов и листопад 111Период покоя 112

Влияние погодных условий на развитиевиноградника

113

Почвенно-климатические условия длявинограда

119

Особенности посадки 124Выращивание винограда вхолодильнике

129

Прогрессивная технологиявыращивания винограда

132

Секреты виноградарства 135Методы размножения винограда 135

Выращивание саженцев 136Подготовка лоз к прививке 137Прививка 138Стратификация и закалка прививок 140Посадка черенков в школку 143

Заготовка черенков для весеннегоразмножения

147

Выращивание вегетирующих саженцев 153Отводки 154Перепрививка кустов на месте 164

Прививка в расщеп 164Зеленые прививки 167

Подвязка винограда 170Инвентарь виноградаря 173

Ручной инвентарь 173Опрыскиватели 179Секаторы 182

Закладка виноградника 188Выбор места для посадки 188Растения, совместимые с виноградом 192Густота посадки 193Подготовка посадочного материала кпосадке

194

Чтобы не делать катаровку 199Уход за виноградником 202

Посадка саженцев 202Устройство шпалеры 204Обрезка и формирование кустоввинограда

210

Высокоштамбовая формировка 217Защита высокоштамбовых кустов отморозов

221

Декоративная культура винограда 227Техника обрезки винограда 232Подвязка рукавов, плодовых лоз ипобегов

235

Обломка зеленых побегов, нагрузкакустов

239

Прищипывание 242Чеканка 245Кольцевание побегов 245Дополнительное опыление 246Обработка почвы 247Полив 250

Выращивание винограда в теплице 253Почвенные условия и местоположениетеплицы

253

Посадка винограда в теплице 254Обрезка и формировка тепличноговинограда

255

Опыление винограда в теплице 257Подкормка и полив в тепличныхусловиях

258

Вредители и болезни в теплице 260Удобрение виноградника 261

Сроки внесения удобрений 261Виды удобрений 266Способы внесения удобрений 272Совместимость удобрений 277

Ошибки начинающих виноградарей 280Календарь работ на винограднике 289

Планирование работ по месяцам 289

Планирование работ по фазамразвития виноградного растения

302

Защита винограда от болезней ивредителей

311

Биологические средства защитывинограда

311

Применение феромонов навиноградниках

316

Устойчивость винограда к болезням иморозу

319

Болезни винограда 322Вредители винограда 336

Сбор и хранение винограда 359Хранение винограда 360

Лежкость 362Транспортабельность 364Способы хранения винограда 365

Литература 372

Виктор ВладимировичГорбунов

Выращивание винограда

Предисловие

С давних времен виноград ценился благодаря сво-им полезным качествам. Вкусные и ароматные пло-ды этого растения обладают поистине лечебным эф-фектом. Они содержат легкоусвояемые сахара – глю-козу и фруктозу, органические кислоты – винную, яб-лочную, лимонную, щавелевую, глюкарбоновую и др.В соке ягод винограда содержатся до 1,5 % мине-ральных веществ – калия, натрия, фосфора, желе-за, алюминия, йода, брома, бора и многие макро– имикроэлементы. Плоды винограда богаты витамина-ми А (каротин), B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), С (ас-корбиновая кислота). Гармоничное сочетание органи-ческих и минеральных веществ обусловливает прият-ный вкус и аромат свежих ягод и продуктов перера-ботки винограда – соков и вин, компотов и маринадов.

Количество рутина в винограде среднего срока со-зревания составляет 7,62–12,95 мг%. По содержанию

витамина С виноград не уступает многим плодовымкультурам. Его содержание составляет 4–11 мг%, чтопри суточном потреблении 1 кг полностью компенси-рует суточную потребность в этом витамине.

В винограде содержится до 0,6 % пектиновых ве-ществ, которых в 3–4 раза больше в бессемянныхсортах. Пектиновые вещества улучшают работу ки-шечника, выводят из организма радиоактивные изо-топы стронция, кобальта и других радиоактивных эле-ментов, ионы тяжелых металлов и другие токсины.

В зрелом винограде накапливаются минеральныевещества в виде макро– и микроэлементов, ролькоторых в организме человека огромна (построе-ние костной ткани, поддержание кислотно-щелочно-го равновесия и нормального солевого состава кро-ви, оптимизация водно-солевого обмена). Так, напри-мер, содержащийся в плодах кальций (до 45 мг на100 г ягод) способствует формированию зубов, ске-лета, свертыванию крови. Магний поддерживает нор-мальную деятельность пищеварительной, дыхатель-ной, ферментных систем (его содержится до 17 мгна 100 г ягод). В ягодах содержатся также медь ицинк, необходимые для человеческого организма. Ввинограде образуется 16 аминокислот, причем семьиз них – незаменимые. В соке содержатся красящие,дубильные, ароматические, азотистые вещества, а в

некоторых сортах – фитонциды, что усиливает бакте-рицидные свойства винограда.

Лечение виноградом применяется при малокровии,болезнях печени, катаре глотки и гортани, подагре,хроническом бронхите, для нормализации функциижелудка и кишечника и др. Однако следует знать, чтов ряде случаев потребление винограда противопока-зано (сахарный диабет, язва желудка и кишечника,острые формы туберкулеза, ожирение, гипертония).

Виноград – один из ценнейших диетических и пище-вых продуктов питания. Наиболее высоким содержа-нием витаминов группы В, аминокислот и микроэле-ментов обладают позднеспелые сорта, а в пределахсортов одинакового срока созревания – бессемянныепо сравнению с семенными сортами. Количество ви-таминов группы В – в частности, тиамина и рибофла-вина (В2), а также никотиновой кислоты, – варьируетпо сортам в пределах 2,189–4,651 мкг/мл.

Особенно полезен для детей и пожилых людей све-жий виноградный сок. Он повышает обмен веществ,улучшает работу печени, расширяет кровеносные со-суды, благоприятствует питанию сердечной мышцы.

Из винограда готовят самые разнообразные про-дукты питания: сушеный виноград – кишмиш и изюм,соки, различные вина, коньяки, варенье, маринады,компоты, мармелад, пастилу и др.

Большую пищевую и диетическую ценность пред-ставляет сушеная продукция винограда – кишмиш иизюм. В зависимости от ампелографического сорта истепени зрелости ягод в ней содержится от 65 до 77 %сахаров, представленных в основном глюкозой (30–48 %) и фруктозой (30–43 %). Поэтому сушеный вино-град имеет высокую калорийность (3250–3400 кал/кг).Кроме сахаров, в сушеных ягодах винограда присут-ствуют азотистые вещества (1,4–1,7 %), органическиекислоты (1,2–2 %) с преобладанием яблочной кисло-ты, клетчатка (0,6–1,7 %), дубильные вещества и др.Ценность сушеного винограда заключается также втом, что он может сохраняться длительное время илегко транспортируется.

Кишмиш и изюм особенно рекомендуется работни-кам умственного труда. Даже небольшое их количе-ство снимает усталость, восстанавливает силы, акти-визирует деятельность мозга.

Из винограда готовят также бекмес, халву, чурчхе-лу, шербет, виноградный мед, сироп, варенье, мари-над и другие ценные диетические и пищевые продук-ты. Часть винограда технических сортов перерабаты-вают на вино.

Широко используются отходы переработки вино-града и виноделия, из них делают спирт, энантовыйэфир, масло, уксус, винную кислоту, энотанин, кормо-

вые дрожжи, энокрасители и др.Виноград можно выращивать не только на вино-

градниках, но и у стен домов, беседок и галерей, водворах и в парках. Пристенная и беседочная культурывинограда нашли распространение в курортных мест-ностях. Виноград, покрывающий стены жилых и обще-ственных зданий, не только радует глаз – его листваосвежает и оздоравливает воздух. Виноградную ло-зу можно использовать для возведения тенистых бе-седок и галерей во дворах, парках и палисадниках.Приятно отдыхать в таких беседках в знойные летниедни. Виноградом можно украсить дворы, здания школ,больниц. В санаториях и на дачах можно все дорожкипревратить в виноградные галереи, а вдоль заборовустановить из винограда высокую шпалеру.

Быстрый рост и гибкость виноградных лоз даютвозможность в короткий срок, за 3–4 года, сделать бе-седки и галереи любой формы и размера, в соответ-ствии с расположением строений, планировкой пар-ков, скверов, палисадников. Это особенно важно вовновь возникающих поселках, где долго приходитсяждать тени от новых древесных насаждений.

Виноград, выращиваемый на стенах, балконах, вбеседках и галереях, дает хорошие урожаи. Не требуябольших дополнительных затрат, он дает замечатель-ные плоды. Ценность пристенной и беседочной куль-

туры, помимо всего прочего, заключается в том, чтоона позволяет использовать для выращивания уро-жая винограда такие площади, где ни одно другое рас-тение, приносящее плоды, расти не может.

Кусты любого сорта винограда лучше всего себячувствуют и обильнее плодоносят, когда имеют воз-можность подниматься на высокую опору и образо-вывать высокий ствол с мощным разветвлением, а вусловиях пристенной и беседочной культуры у вино-градаря нет необходимости ограничивать размеры ку-стов. Стена – готовая опора, достаточно высокая иширокая (есть где разрастаться кусту!).

Обеспечить один или несколько кустов удобрени-ем, поливом – дело несложное. Нетрудно располо-жить их так, чтобы они получали хорошее солнечноеосвещение. К тому же виноград не требует большо-го ухода. Надо освоить лишь основные способы фор-мировки и подрезки этого растения. Здесь можно при-менять хорошо зарекомендовавшие себя агротехни-ческие приемы, позволяющие выращивать мощные,высокоствольные кусты.

В пристенной и беседочной культуре виноград мо-жет раскрывать все свои силы и быть не только заме-чательным украшением, но и давать высокие урожаивкусных и полезных ягод. Нужно только умело выра-щивать его и ухаживать за ним. А для этого, конеч-

но, необходимы знания. Наша книга поможет начина-ющим виноградарям. Желаем успехов!

Сорта винограда

Перед тем, как начать выращивать виноград, необ-

ходимо определиться, какой сорт вы хотите видеть всвоем саду, а также решить, для какого именно сор-та подходят почва и климатические условия вашегоучастка. Сорт – это вегетативно размноженное потом-ство одного растения, обладающее устойчивым ком-плексом всех его признаков.

Сорта, выращиваемые для потребления в свежемвиде, называются столовыми. Они характеризуют-ся привлекательным внешним видом гроздей и ягод,приятным ароматом и вкусом, сочной или мясистоймякотью.

Технические сорта предназначены для приготовле-ния виноградных вин, коньяков, безалкогольных на-питков, соков, а также для производства сушеного ви-нограда (изюма, кишмиша, коринки). Для этого пер-востепенное значение имеет химический и механиче-ский состав урожая. Их отличительной особенностьюявляется высокое содержание сока в ягодах (75–85 %от массы ягоды) и высокое сахаронакопление.

По срокам созревания сорта разделяются на следу-ющие категории: очень ранние, созревающие раньшеповсеместно распространенного стандартного сорта

Шасла; ранние – созревающие одновременно с Шас-лой; средние – созревающие на 15 дней позже Шас-лы; поздние – созревающие на 30 дней позже Шаслы;очень поздние – созревающие на 45 дней позже Шас-лы.

Для каждого срока созревания сортов установле-ны длительность вегетационного периода в днях (отраспускания почек до съемной зрелости) и сумма ак-тивных температур в градусах за этот период. Длясортов очень раннего срока созревания длительностьвегетационного периода составляет 105–115 дней ссуммой температур 2200–2400 °C; ранних – 115–125дней, 2400–2600 °C; ранне-средних – 125–135 дней,2600–2700 °C; средних – 135–140 дней, 2700–2800 °C;средне-поздних – 140–150 дней, 2800–2900 °C; позд-них – 150–160 дней, 2900–3000 °C; очень поздних –более 160 дней и более 3100 °C.

При изменении экологических условий произраста-ния сорта могут переходить из одной группы в дру-гую, устойчиво сохраняя последовательность в созре-вании.

По вкусу сорта винограда делятся на четыре груп-пы:

• Обыкновенный вкус. Представляет собой сочета-ние сладости и кислоты в различных соотношениях,без каких-либо других отличительных особенностей.

Среди сортов винограда с обыкновенным вкусом ино-гда выделяют группу сортов с нейтральным вкусом,который часто называют «простой».

• Мускатный вкус. Во вкусе и аромате более илименее ясно выражен мускатный оттенок.

• Пасленовый вкус. Имеется травянистый привкус,напоминающий вкус ягод паслена.

• Изабельный вкус. Ощущается более или менеесильно выраженный характерный привкус, несколь-ко напоминающий земляничный, ананасный или чер-носмородиновый. Этот привкус присущ для ягод всехсортов американского вида Vitis labrusca L., типич-ным представителем которых является широко рас-пространенный сорт Изабелла (отсюда и произошлоназвание «изабельный»). Сорта с изабельным при-вкусом чаще всего имеют слизистую мякоть.

Сорта очень раннего

срока созревания

ВосторгЕвропейско-амурский гибрид российской селекции,

столового направления использования.Лист пятилопастный, глубоко рассеченный. Гроздь

крупная, коническая, крылатая, средней плотности.Средняя масса грозди – 300–500 г. Ягода крупная (5–6 г), овальная, белая. Мякоть плотная, хрустящая, спростым вкусом. Кожица рвущаяся.

Сорт высокоурожайный, созревает в первой поло-вине августа. Характеризуется высоким сахаронакоп-лением с гармоничным сочетанием кислотности и вы-сокой транспортабельностью. Устойчив к милдью исерой гнили, выдерживает морозы –25 °C. Поврежда-ется оидиумом.

Кусты сильнорослые с хорошим вызреванием ло-зы. Рекомендуются штамбовые формировки с корот-кой обрезкой лоз на 2–3 глазка, нагрузкой 15–18 побе-гов на куст и дополнительным нормированием гроз-дями – оставлять на кусте не более 10–15 гроздей.

КардиналСорт американской селекции (Калифорния) от

внутривидовой гибридизации европейских сортов,

столовый, высококачественный.Лист округлый, среднерассеченный, пятилопаст-

ный, голый, блестящий. Гроздь крупная, цилиндро-ко-ническая, рыхлая и очень рыхлая, средней массой150–200 г. Ягода очень крупная (5–6 г), округло-оваль-ная, с бороздкой на вершине, фиолетово-красная.Кожица плотная, но легко рвущаяся. Мякоть мяси-сто-сочная, хрустящая, зеленовато-белая. Вкус сослабо выраженным мускатным ароматом. Сахари-стость – 16–18 г на 100 мл, кислотность – 7–8 г/л. Вы-сокотранспортабельный и лежкий.

Плодоносность среднего уровня. Урожайность вы-сокая, но неустойчивая по годам.

Неустойчив ко всем неблагоприятным факторамсреды: болезням, вредителям, морозам. Это тепло-любивый сорт.

Кусты среднерослые с удовлетворительным вызре-ванием лозы. Формировка кустов – двуплечий кордонна штамбе или веерная с нагрузкой 13–16 плодовыхпобегов на куст.

В годы с неблагоприятными погодными условия-ми во время цветения склонен к сильному осыпаниюцветков, завязей и горошению ягод; в гроздьях неред-ко остается 10–15 нормальных ягод.

Киргизский раннийСтоловый сорт европейского вида. Лист средней

величины, пятилопастный, сильнорассеченный, во-ронковидно изогнутый. Гроздь средней величины, ко-ническая, плотная; средняя масса – 205 г. Ягода круп-ная, округлая, белая с коричневым загаром. Вкус с му-скатным ароматом. Мякоть мясисто-сочная. Кожицатонкая, прочная.

Плодоносность побегов среднего уровня. Урожай-ность высокая. Сахаристость сока ягод – 15–16 г на100 мл, кислотность – 7 г/л. Сорт относительно устой-чив к серой гнили, поражается милдью. К морозамнеустойчив.

Хорошо плодоносит как при многорукавной формеведения кустов с низким штамбом и окучиванием назиму, так и при высокоштамбовой культуре. Обрезкалоз средняя – 7–8 глазков. Нагрузка – до 30 побеговна куст.

Кусты сильнорослые, с хорошим вызреванием ло-зы.

Жемчуг сабаСтоловый сорт европейского вида венгерской се-

лекции. Считается эталоном для сортов очень ранне-го срока созревания.

Лист средней величины, слаборассеченный, пяти-лопастный, волнистый. Гроздь средней величины, ко-ническая или цилиндро-коническая, средней плотно-сти. Масса грозди – 130–160 г. Ягода средней величи-

ны (2,3–2,6 г), округлая, желтовато-зеленая, с мускат-ным ароматом. Кожица тонкая, рвущаяся. Мякоть соч-ная, нежная.

Кусты среднерослые. Побеги вызревают хорошо.Плодоносность и урожайность средние, при ороше-нии – высокие.

Неустойчив к морозам, всем болезням и вредите-лям.

Формировки кустов – в зависимости от климатиче-ской зоны выращивания. В северных виноградарскихрайонах требует укрывания кустов на зиму. Обрезкалоз средняя – 5–6 глазков. Нагрузка на куст – до 30побегов.

КодрянкаСтоловый сорт молдавской селекции, сложный

межвидовой гибрид.Лист слабо– или среднерассечен, с гладкой по-

верхностью, слегка волнистый. Гроздь крупная (около500 г), коническая, средней плотности. Ягоды оченькрупные (6–7 г), но не выравненные по размеру,иногда горошащиеся, продолговатые, темно-фиоле-товые. Кожица тонкая. Мякоть хрустящая. Вкус про-стой, приятный. Транспортабельность высокая.

Характеризуется высокой плодоносностью и уро-жайностью. Сахаристость – 14–15 г на 100 мл, кислот-ность – 7 г/л. Кусты сильнорослые с удовлетворитель-

ным вызреванием лозы.Отличается повышенной устойчивостью к милдью

и серой гнили ягод. Имеет несколько повышеннуюустойчивость к морозам –23–24 °C. При штамбовыхформировках с короткой обрезкой лоз нагрузка накуст – 15–20 побегов.

Крымская жемчужинаВысококачественный столовый сорт европейского

вида украинской селекции.Лист крупный, округлый, пятилопастный, глубоко

рассеченный, слегка воронковидный, с паутинистымопушением на нижней поверхности. Гроздь среднейвеличины и крупная, масса – 260–290 г. Ножка гроз-ди длинная, прочная. Ягода выше среднего размера(3–3,5 г), овальная, с заостренным кончиком, зелено-вато-желтая, выровненная по размеру. Мякоть мяси-стая, с мускатным ароматом. Кожица тонкая, рвуща-яся.

Плодоносность и урожайность высокие. Способендавать урожай с замещающих почек. К съемной зре-лости набирает сахаров 16–17 г на 100 мл при кислот-ности 6–7 г/л.

Кусты средней силы роста, с хорошим вызревани-ем лозы. Формировка кустов приземная, многорукав-ная, обрезка лоз средняя – на 6–8 глазков. Нагрузкана куст – 25–30 побегов.

К болезням, вредителям и морозам неустойчив.МуромецСтоловый сорт европейско-амурского происхожде-

ния российской селекции.Лист среднего размера, с удлиненной средней ло-

пастью, пятилопастный, среднерассеченный, со сла-бым щетинистым опушением по жилкам нижней по-верхности. Гроздь крупная (340 г), коническая, сред-неплотная. Ягода крупная (4–5 г), овальная, тем-но-фиолетовая, с густым восковым налетом. Мякотьплотная, хрустящая, с простым вкусом. Кожица тон-кая, рвущаяся. Многие ягоды не имеют семян.

Плодоносность и урожайность высокие. К съемнойзрелости содержит сахаров 16–18 г на 100 мл и кислот4,5–6 г/л.

Побеги сильнорослые, хорошо вызревают. Сортвыдерживает морозы –24–25 °C, устойчив к милдью исерой гнили, восприимчив к оидиуму.

Формировка кустов – высокоштамбовый двуплечийкордон с короткой обрезкой лоз (на 2–3 глазка) и на-грузкой до 20 побегов на куст.

Мускат жемчужныйВысококачественный столовый сорт европейского

вида украинской селекции.Лист средний, пятилопастный, сильнорассечен-

ный. Пластинка листа грубая, с щетинистым опуше-

нием нижней поверхности. Гроздь средняя и крупная(260 г), коническая или цилиндрическая, плотная илисредней плотности. Ягода средняя, округлая, зеле-новато-желтая. Мякоть мясисто-сочная, с мускатнымароматом.

Плодоносность и урожайность высокие. Сахари-стость ягод в период сбора урожая – 15–16 г на 100 млпри кислотности 4–5 г/л. Побеги сильнорослые, хоро-шо вызревают.

Сорт практически устойчив к серой гнили, оидиуму,листовертке. Не зимостоек. Глазки повреждаются приморозах –19–20 °C.

В районах неукрывной культуры формировка кор-донная на штамбе высотой 70 см. Обрезка лоз на 4–5 глазков. Нагрузка на куст – 35–40 глазков.

Мускат таировскийВысококачественный столовый сорт европейского

вида украинской селекции.Лист средней величины, трех-, пятилопастный,

сильнорассеченный, с загнутыми вверх краями лопа-стей и почти не опушен снизу. Гроздь средней вели-чины (270 г), цилиндро-коническая или коническая,плотная. Ягода средняя и крупная (3–3,8 г), овальная,черная с густым восковым налетом. Мякоть сочная,с сильным мускатным ароматом. Кожица тонкая, рву-щаяся.

Плодоносность средняя, урожайность высокая.Съемная зрелость наступает при сахаристости 15–16 г на 100 мл, с гармоничным сочетанием кислот-ности. Может накапливать до 20 г/100 мл сахаров.Транспортабельность хорошая.

Кусты среднерослые с вызреванием побегов на80 %. Для укрывных формировок рекомендуется на-грузка на куст 25–30 зеленых побега и обрезкой лозна 7–8 глазков.

Сорт неустойчив к низким температурам, болезнями вредителям.

Мускат янтарныйСтоловый сорт европейского вида совместной

среднеазиатской и молдавской селекции.Лист средней величины, слаборассеченный, пя-

тилопастный, воронковидный, со слабым щетини-стым опушением жилок. Гроздь средней величины(240 г), цилиндро-коническая, средней плотности.Ягода средняя (1,8–2,3 г), округлая, зеленовато-ян-тарная. Мякоть нежная, мясистая, хрустящая, с му-скатным ароматом. Кожица прочная, тонкая, легко от-деляется от мякоти.

Плодоносность и урожайность высокие. Сорт отли-чается высоким сахаронакоплением – до 22–25 г на100 мл при кислотности 6–8 г/л. Урожай может сохра-няться на кустах длительное время без ухудшения ка-

чества. Транспортабельность хорошая.Кусты среднерослые с хорошим вызреванием ло-

зы. Сорт очень отзывчив на повышение агротехниче-ского уровня и чувствителен к перегрузке. На призем-ном веере нагрузка кустов – 30–40 глазков с длинойобрезки лоз на 6–7 глазков.

Сорт относительно устойчив к серой гнили. Пора-жается милдью и оидиумом. Выдерживает морозы –18–20 °C.

Ранний МагарачаВысокоурожайный столовый сорт европейского ви-

да украинской селекции.Лист крупный, вытянутый в длину, сильнорассе-

ченный, пятилопастный, снизу неопушенный. Гроздьсредняя и крупная (250–350 г), ширококоническая,ветвистая, средней плотности. Ягода средней и вышесредней величины (3,1–3,7 г), овальная, темно-синяя,с сильным восковым налетом. Горошение ягод незна-чительное. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой сшоколадными тонами. Кожица тонкая, прочная.

Сорт высокоплодоносный, плодоносит и из заме-щающих почек. Урожайность стабильная по годам,высокая. Накапливает сахаров 15–16 г на 100 мл прикислотности 6–7 г/л. Транспортабельность высокая. Взасушливые годы качество ягод снижается, поэтомурекомендуется несколько поливов. При перезревании

снижаются вкусовые качества, ягоды осыпаются.Кусты сильнорослые, лоза вызревает хорошо. По-

скольку сорт неустойчив к низким температурам, ре-комендуется укрывная культура с приземными фор-мировками и нагрузкой 20–25 побегов на куст. Обрез-ка лоз на 4–6 глазков.

Сорт поражается болезнями и вредителями.Сверхранний бессемянныйСтоловый сорт европейского вида украинской се-

лекции.Лист средней величины, округлой формы, пятило-

пастный, среднерассеченный, слегка воронковидный.Верхняя поверхность листовой пластинки светло-зе-леная, на нижней – слабое паутинистое опушение.Гроздь крупная (300–400 г), ширококоническая, сред-ней плотности и плотная. Ягода средняя или мелкая,слегка овальная, белого цвета, с солнечной стороныс загаром. Кожица тонкая. Мякоть слегка хрустящая,вкус простой, приятный. Семян в ягодах нет.

Продолжительность вегетационного периода – 80–85 дней. Кусты среднерослые, с хорошим вызревани-ем лоз.

Урожайность высокая. Отличается плодоносно-стью пасынков. Отрицательно реагирует на перегруз-ку кустов урожаем. Требует короткой обрезки лоз на3–4 глазка и нагрузку не более 25–30 побегов на куст.

В годы с высокой плодоносностью следует удалятьчасть слаборазвитых побегов.

Неустойчив к низким температурам, болезням ивредителям.

ТаврияВысококачественный, нарядный столовый сорт ви-

да винифера украинской селекции.Лист среднего размера, пятилопастный, слабо–

или среднерассеченный, темно-зеленый, с густымщетинистым опушением нижней поверхности. Гроздькрупная (300–400 г), среднеплотная, красивая. Ягодакрупная (5–6 г), овальная, черная. Мякоть хрустящая,с мускатным ароматом. Кожица плотная, съедаемая.

Показатели плодоносности характеризуются сред-ними величинами. Урожайность высокая. На пе-регрузку урожаем реагирует задержкой созреванияягод, снижением товарности и вкусовых качеств.

Кондиции урожая при съемной зрелости: сахари-стость – 15–16 г на 100 мл при кислотности 6–7 г/лкислот. Грозди хорошо переносят транспортировку.

К болезням, вредителям и морозам неустойчив. Вукрываемой культуре рекомендуются веерные фор-мировки со средней длиной обрезки лоз на 5–6 глаз-ков и нагрузкой не более 20 побегов на куст.

Украинский-85Столовый сорт европейского вида украинской се-

лекции.Лист средней величины, округлый, пятилопастный,

среднерассеченный, темно-зеленый, с отгибающими-ся вниз краями, без опушения. Гроздь средняя (270 г),коническая, рыхлая или средней плотности. Ягодасредняя (3 г), овальная, бело-розовая. Мякоть мяси-сто-сочная, вкус простой, гармоничный. Кожица рву-щаяся.

Сорт высокоплодоносный, стабильно высокоуро-жайный. Сахаристость при сборе урожая – 14–16 г на100 мл, кислотность – 5–6 г/л. Кусты среднерослые,побеги вызревают хорошо.

На приземных формировках нагрузка на куст – 30–35 глазков при средней обрезке лоз на 6–8 глазков.

Сорт обладает повышенной устойчивостью к серойгнили и листовертке. Неустойчив к милдью, оидиуму,морозу.

ЭлегияКомплексно-устойчивый европейско-амурский ги-

брид украинской селекции, универсального направ-ления использования.

Лист крупный, пятилопастный, глубокорассечен-ный, ажурный, со щетинистым опушением на нижнейстороне. Гроздь мелкая и средняя (100–130 г), цилин-дрическая и цилиндро-коническая, иногда крылатая,средней плотности и рыхлая. Ягода средней величи-

ны (2–2,3 г), овальная, темно-розовая. Мякоть мяси-сто-сочная с приятным букетом мускатных тонов. Ко-жица плотная, съедаемая. В ягоде имеется 1–2 се-мечка.

Плодоносность высокая, урожайность средняя ивысокая. Съемная зрелость наступает при сахаристо-сти 16–17 г на 100 мл и кислотности 5–6 г/л. Урожайдолго держится на кустах без ухудшения вкусовых ка-честв.

Сорт сильнорослый с хорошим вызреванием лозы,устойчив к милдью и серой гнили. Выдерживает мо-розы до –28 °C.

Рекомендуются высокоштамбовые формировки ку-стов с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагруз-кой 30–35 побегов. Пригоден для беседочной и ароч-ной культуры.

Сорта раннего срока созревания

Агат донскойСтоловый сорт европейско-амурского происхожде-

ния российской селекции.Лист средней величины, слаборассеченный, почти

цельный или трехлопастный с загибающимися вверхкраями, темный, жесткий. Гроздь крупная (400 г),коническая, средней плотности. Ягода крупная (4–4,5 г), округлая, черная. Мякоть мясисто-сочная, ко-жица толстая, рвущаяся. Вкус простой, ординарный.

Плодоносность и урожайность очень высокие.Склонен к перегрузке урожаем с ухудшением вкусо-вых качеств. Отличается пониженным сахаронакоп-лением. К съемной зрелости кондиции урожая состав-ляют: сахаристость – 13–14 г на 100 мл, кислотность– 6–7 г/л. Товарность урожая высокая – не ниже 90 %.

Сорт практически устойчив к милдью и серой гни-ли. Выдерживает морозы до –26 °C. Обладает высо-кой восстановительной способностью после сильныхморозных повреждений. Склонен к увяданию ягод взасушливых условиях созревания урожая.

Кусты среднерослые с хорошим вызреванием лоз.Рекомендуются штамбовые формировки с короткойобрезкой лоз на 1–2 глазка и нагрузкой куста до 20

побегов.ВариантСтоловый сорт европейско-амурского происхожде-

ния украинской селекции.Лист средний, слабо-рассеченный, округлый, с пау-

тинистым опушением. Гроздь средняя и крупная (250–300 г), цилиндро-коническая, с одним крылом, оченьплотная. Ягода крупная (3,5–4 г), овальная, темно-си-няя, с сильным восковым налетом. Мякоть мяси-сто-сочная, с простым вкусом. Кожица тонкая, рвуща-яся. Семян в ягоде – 1–3.

Плодоносность и урожайность высокие, стабиль-ные. Отличается хорошим плодоношением замещаю-щих, спящих и угловых глазков.

Съемная зрелость наступает при сахаристости 17–18 г на 100 мл и кислотности 7–8 г/л. Созревает за 5–7 дней до созревания Шаслы.

Кусты среднерослые, с хорошим вызреванием ло-зы, хорошо восстанавливаются после сильных мороз-ных повреждений. Выдерживает морозы до –28 °C,неустойчив в милдью и серой гнили.

Рекомендуются штамбовые формировки с корот-кой обрезкой лоз на 1–2 глазка и нагрузкой кустов до18–20 побегов.

ГолубокТехнический сорт европейско-амурского происхож-

дения украинской селекции.Лист средней величины, почти цельный, жесткий.

Гроздь средняя, коническая и цилиндро-коническая, скрылом, среднеплотная. Средняя масса грозди – 100–120 г. Ягода средней величины (1,6 г), округлая, чер-ная, с сильным восковым налетом.

Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная, сок интен-сивно окрашен. Вкус простой, с тонами черной сморо-дины и мака. Сахаристость – 22–23 г/100 мл, кислот-ность – 6–8 г/л.

Плодоносность и урожайность высокие. Отличает-ся хорошей плодоносностью побегов, выросших иззамещающих почек. Кусты среднерослые, побеги вы-зревают удовлетворительно.

Слабо поражается милдью, оидиумом, серой гни-лью, толерантен к филлоксере. Зимостойкость повы-шенная, выдерживает морозы –24–26 °C.

Содержит много красящих и дубильных веществ,поэтому хорош для купажирования соков и вин.

Кусты рекомендуется формировать по типу двупле-чего кордона на штамбе высотой 80 см, с короткой об-резкой лоз на 2–6 глазков. Нагрузка – до 35 побеговна куст.

Донецкий жемчугВысококачественный зимостойкий столовый сорт

европейско-амурского происхождения украинской се-

лекции.Лист мелкий и средний, пятилопастный, слаборас-

сеченный, со слабым щетинистым опушением. Гроздьсредняя и выше средней (160–200 г), цилиндро-кони-ческая, средней плотности, иногда с крылом. Ягодасредней величины (2,9–3,2 г), выравненная по разме-ру, округлая, желто-зеленая. Мякоть нежная, сочная,с мускатным ароматом. Кожица тонкая, прочная.

Плодоносность средняя или высокая. Урожайностьсредняя, стабильная по годам. Характеризуется хо-рошим сахаронакоплением (17–19 г на 100 мл) инесколько повышенной кислотностью (8–8,5 г/л). Кустслабой или средней силы роста, с хорошим вызрева-нием лозы.

Выдерживает морозы –26–27 °C, поэтому рекомен-дуется для неукрываемой культуры в северных райо-нах на штамбах высотой до 1 м с нагрузкой 18–22 по-бега и короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка.

Сорт неустойчив к вредителям и болезням.Кишмиш лучистыйСорт принадлежит к европейскому виду, выведен в

Молдавии.Лист небольшой, округлый, с пятью лопастями,

средне– или сильнорассеченный, без опушения.Гроздь от среднего до крупного размера (средняя мас-са 375 г), рыхлая, иногда с крылом. Ягода средне-

го размера, яйцевидной формы, розовой окраски, смясисто-сочной мякотью. Кожица плотная, но хорошосъедается. Вкус простой, приятный, с гармоничнымсочетанием сахара и кислоты. Семян в ягодах нет.

Кусты сильнорослые, лоза вызревает хорошо. Уро-жайность высокая, товарность и транспортабель-ность урожая хорошая. Устойчив к серой гнили и ои-диуму, неустойчив к милдью и низким температурам.

При штамбовой формировке обрезка лоз на 6–8глазков с общей нагрузкой до 30 побегов на куст.

ЛесяВысококачественный столовый сорт европейского

вида.Лист средней величины, трехлопастный или по-

чти цельный, блюдцевидоизогнутый. Гроздь среднейвеличины и крупная (средняя масса 350 г), цилин-дро-коническая или коническая, средней плотностиили плотная. Ягода средняя и крупная (3,9 г), оваль-ная, розовая с фиолетовым оттенком и сильным вос-ковым налетом. Кожица тонкая, рвущаяся. Мякоть мя-систо-сочная, плотная. Вкус гармоничный, с мускат-ным ароматом.

Сорт высокоурожайный, со средними показателя-ми плодоносности. Сахаристость – 16–17 г на 100 мл,кислотность – 7–8 г/л. Транспортабельность удовле-творительная. Кусты среднерослые с хорошим вызре-

ванием лоз.Можно культивировать на бесштамбовой веерной

формировке кустов с обрезкой лоз на 6–8 глазков илина кордонной с высотой штамба 70 см и более корот-кой обрезкой лоз. Обязательно удаление лишних иоставление на кусте 25–30 зеленых побегов. Товар-ность урожая – 60–75 %. В отдельные годы сильно го-рошатся ягоды.

Сорт неустойчив к болезням, вредителям и моро-зам.

Мадлен мускатныйСтоловый высококачественный сорт европейского

вида, выведен в киргизском НИИ земледелия в 1955 г.Лист средней величины, округлый, почти цель-

ный, гладкий, матовый, без опушения. Гроздь круп-ная (средняя масса 220–260 г), коническая, с однимили двумя крыльями, средней плотности. Ягода круп-ная, округлая, белая, покрыта густым пруином. Кожи-ца плотная, мякоть сочная, с приятным, освежающимвкусом и легким мускатным ароматом. Кусты сильно-рослые, побеги вызревают удовлетворительно. Сорттеплолюбив.

Плодоносность и урожайность высокие. Ягодысклонны к растрескиванию и загниванию. Горошениеягод очень слабое. Сахаристость в среднем 15,7 г на100 мл при кислотности 8–9 г/л.

Сорт не морозостоек, неустойчив к болезням и вре-дителям.

Хорошо растет и плодоносит на различных форми-ровках. Обрезка лоз рекомендуется средняя – на 6–8 глазков.

МечтаБессемянный сорт европейского вида селекции

Одесского сельскохозяйственного института.Лист крупный, пятилопастный, глубокорассечен-

ный, с мелкопузырчатой поверхностью, неопушен-ный. Гроздь средняя или крупная, цилиндро-кониче-ская, часто крылатая, средней плотности. Средняямасса грозди – 310 г. Ягода средняя (2–2,2 г), оваль-ная, зеленовато-розовая. Мякоть мясисто-сочная. Ко-жица тонкая, рвущаяся. Вкус простой, гармоничный.Сахаристость ягод – 15–19 г на 100 мл, кислотность– 4,8–8,1 г/л. Потребляется в свежем виде. Показа-тели плодоносности средние, урожайность высокая.Транспортабельность гроздей хорошая.

Кусты сильнорослые, с хорошим вызреванием лоз.Сорт требует защиты от низких температур, болезнейи вредителей.

Формировка кустов как бесштамбовая веерная приукрывной культуре, так и кордонная на штамбе высо-той 70 см. Обрезка лоз средняя – 6–8 глазков, нагруз-ка – 35–40 глазков на куст.

СюрпризВысококачественный бессемянный столовый сорт

украинской селекции. Относится к европейскому ви-ду.

Лист очень крупный, пятилопастный, средне– исильнорассеченный. Пластинка листа волнистая,верхняя сторона пузырчатая, с глубоким расположе-нием жилок, слабоопушенная.

Гроздь от среднего до крупного размера, цилин-дро-коническая, иногда крылатая, средней плотно-сти. Средняя масса грозди – 225 г. Ягода средняя, яй-цевидная, темно-синяя. Мякоть мясистая, хрустящая.Вкус простой.

Плодоносность и урожайность средние. Отличает-ся высоким сахаронакоплением (21–22 г на 100 млпри кислотности 6–7 г/л), прекрасными вкусовыми ка-чествами.

Сорт относительно устойчив к засухе. К болезням ивредителям восприимчивость на уровне европейско-го вида, не морозостоек.

Обрезка побегов на 8–10 глазков, нагрузка – 35–40побегов. Формировка бесштамбовая веерная или кор-донная на штамбе высотой 70 см.

Фиолетовый раннийКомплексно-устойчивый сорт универсального на-

правления использования российской селекции, ев-

ропейско-амурского происхождения.Лист средней величины, пятилопастный, средне-

рассеченный, светло-зеленый, со щетинистым опу-шением. Гроздь средняя, коническая, иногда ветви-стая, средней плотности. Средняя масса грозди –120–150 г. Ягода средняя (2,3–2,5 г), округлая, тем-но-фиолетовая. Мякоть сочная, с мускатным арома-том и приятными тонами чайной розы. Кожица проч-ная, толстая.

Характеризуется очень высокой плодоносностью иурожайностью. Склонен к перегрузке со снижениемкачества ягод. Сахаристость – до 22 г на 100 мл прикислотности 4,5–6 г/л.

Кусты средней силы роста с хорошим вызреваниемлозы. Выдерживает морозы –26–27 °C. Практическиустойчив к милдью, поражается только в сильно эпи-фитотийные годы.

Кусты можно формировать в виде средне– и вы-сокоштамбового кордона или бесштамбового веера сдвумя-тремя рукавами. Нагрузка на куст не более 30побегов при короткой обрезке лоз на 2–3 глазка. Обя-зательная обломка лишних и слабых зеленых побе-гов.

Шасла белаяДревний египетский столовый сорт, введен в стан-

дартный сортимент многих виноградарских зон. Отно-

сится к европейскому виду.Лист средней величины, округлый, пятилопастный.

Гроздь средней величины (160–190 г), цилиндро-ко-ническая или коническая, средней плотности, иногдаплотная. Ягода средней величины (2,2–2,6 г), округ-лая, желто-зеленая с золотистым оттенком. Кожицатонкая, прочная. Мякоть сочная, нежная. Вкус про-стой, очень приятный, с гармоничным сочетанием са-хара и кислоты: 16–17 г на 100 мл и 6–7 г/л.

Сорт стабильно высокоплодоносный и высокоуро-жайный. Ягоды долго сохраняются на кустах без сни-жения вкусовых качеств. Кусты среднерослые с хоро-шим вызреванием лоз.

В укрывной культуре сильно поражается пятнистымнекрозом. Восприимчив ко всем листовым болезнями вредителям. В условиях хорошей подготовки лозы кзиме может выдерживать температуру до –18–20 °Cс сохранением до 30 % глазков. После морозных по-вреждений хорошо восстанавливается.

Формировки кустов приземные и высокоштамбо-вые (в зависимости от зоны выращивания). Обрезкалоз короткая – на 2–6 глазков, нагрузка на куст – до30 побегов.

Существует вегетативная вариация этого сорта –Шасла розовая, отличающаяся только темно-розовойокраской ягод и более интенсивно окрашенными вер-

хушками молодого побега и усиками. От скрещива-ния Шаслы белой с неизвестным сортом во Фран-ции получен сорт Шасла мускатная. Ее отличитель-ными признаками являются: мускатный аромат ягод,несколько меньшая гроздь, более раннее (на 5–7дней) созревание урожая, меньшая сила роста кустови более волнистые листья с сильно загнутыми внизкраями.

Шасла севернаяСтоловый сорт с повышенной зимостойкостью. По-

лучен от скрещивания европейско-амурского гибридаСеверный с Шаслой розовой.

Лист средней величины, средне– и глубокорас-сеченный, пятилопастный. Гроздь средней величи-ны (средняя масса 135–160 г), цилиндро-коническая,средней плотности. Ягода средней величины, округ-лая, розовая. Кожица плотная, мякоть сочная. Вкуспростой, напоминает Шаслу розовую. Сахаристость –18–19 г на 100 мл, кислотность – 6–6,5 г/л.

Кусты средней силы роста, лоза вызревает оченьхорошо. Сорт дает плодоносные побеги из замещаю-щих и спящих почек. Высокоплодоносный и высоко-урожайный сорт.

Выдерживает морозы –23–24 °C, неустойчив к мил-дью, оидиуму, относительно устойчив к серой гнили.Можно культивировать на высоком штамбе, но не по-

всеместно. Обрезка лоз короткая – 4–6 глазков, на-грузка куста – до 30 побегов.

Юбилей-70Комплексно-устойчивый столовый сорт молдав-

ской селекции, сложный европейско-американскийгибрид.

Лист крупный, пятилопастный, слаборассеченный,темно-зеленый, со слабым паутинистым опушением.Гроздь крупная, цилиндрическая, среднеплотная илирыхлая. Средняя масса грозди – 430 г. Ягода крупная,овальная, светло-зеленая, с обильным восковым на-летом. Масса ягоды – 5 г. Мякоть мясисто-сочная с му-скатным ароматом. Кожица плотная. Семян в ягоде –1–2.

Сорт высокоплодоносный и высокоурожайный.Съемная зрелость урожая наступает при сахаристо-сти 17–18 г на 100 мл и кислотности 7–8 г/л. Транс-портабельность урожая высокая. Сила роста побеговбольшая, с хорошим вызреванием.

Сорт устойчив с милдью и оидиуму, относительноустойчив к серой гнили. Выдерживает морозы до –23–25 °C. При высокоштамбовой формировке нагрузкана куст составляет 20–25 побегов. Обрезка лоз корот-кая – 2–5 глазков.

ЯнтарьВысококачественный мускатный столовый сорт ев-

ропейского вида украинской селекции.Лист среднего размера, трех-, пятилопастный,

средне– или сильнорассеченный, блестящий, со сла-бым щетинистым опушением. Гроздь средней величи-ны и крупная (средняя масса 250–300 г), цилиндро-ко-ническая, рыхлая. Ягода крупная (5–6 г), овальная,желтая, при полном созревании красивого янтарногоцвета. Мякоть мясистая с мускатным ароматом. Кожи-ца тонкая, рвущаяся. Семян в ягоде – 1–2. Горошенияягод не наблюдается.

Сорт плодоносный и высокоурожайный. Набираетсахара 17–18 г на 100 мл при кислотности 6–7 г/л.Неустойчив к болезням и вредителям. Относительноустойчив к засухе и морозу.

Для укрывной культуры рекомендуется вернаяформировка с четырьмя рукавами, в южных районах– кордонная на высоте штамба 70 см. Обрезка лоз на7–8 глазков, нагрузка на куст – 30–35 побегов.

Сорта ранне-среднего


Памяти журавляКомплексно-устойчивый межвидовой столовый

сорт молдавской селекции.Лист средней величины, почти цельный или сла-

борассеченный. Гроздь средняя или крупная, цилин-дро-коническая, среднеплотная. Средняя масса гроз-ди – 200–300 г. Ягода овальная, черная, выше сред-него размера (масса 4 г). Кожица толстая, рвущаяся.Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой. Сахаристость14–16 г на 100 мл при кислотности 5–6 г/л.

Элементы плодоносности среднего уровня, уро-жайность высокая. Товарность и транспортабель-ность урожая хорошие.

Кусты среднерослые с удовлетворительным вызре-ванием лозы. Практически устойчив к милдью, серойгнили. Выдерживает морозы –24–26 °C.

Рекомендуются высокоштамбовые формировки ку-стов с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагруз-кой 20–25 побегов.

РизаматВысококачественный, нарядный столовый сорт уз-

бекской селекции. Относится к европейскому виду во-

сточной географической группы.Лист среднего размера, пятилопастный, слаборас-

сеченный, плоский, с гладкой верхней поверхностьюи без опушения. Гроздь крупная, коническая, ветви-стая, средней плотности, на длинной ножке. Средняямасса грозди – 300–350 г. Ягода очень крупная, цилин-дрической формы, розовая, с одним более интенсив-но окрашенным бочком. Масса ягоды – 6–7 г. Мякотьплотная, хрустящая. Кожица тонкая, непрочная. Вкуспростой, гармоничный. Семян в ягоде – 2–3. Гороше-ние ягод незначительное.

Плодоносность невысокая. За счет крупности гроз-дей сорт высокоурожайный. Отзывчив на агротехнику.При плохом уходе ягоды мельчают и усиливается го-рошение. Требует большого запаса многолетней дре-весины, т. е. высокоштамбовых формировок. При ве-ерной короткорукавной формировке в условиях юж-ных регионов малоурожайный. К съемной зрелостинабирает сахаров до 20 г на 100 мл при кислотности4,5–5 г/л. Урожай используется в свежем виде и дляприготовления изюма.

Как типичный сорт европейского вида требует за-щиты кустов от зимних повреждений, болезней и вре-дителей.

Сорта среднего срока созревания

Гузаль караВысококачественный столовый сорт узбекской се-

лекции. Относится к европейскому виду, восточнойгеографической группе.

Лист крупный и средний, имеет 3–5 лопастей, сла-борассеченный, морщинистый или мелкопузырчатый,со слегка загибающимися кверху краями, с густым па-утинным опушением. Гроздь средняя и крупная, кони-ческая, ветвистая, рыхлая. Средняя масса грозди –300 г. Ягода очень крупная (6 г), округлая, черно-си-няя, покрыта густым пруином. Мякоть мясисто-соч-ная, с приятным освежающим вкусом, без аромата.Кожица тонкая, рвущаяся. Транспортабельность хо-рошая.

Плодоносность и урожайность высокие. К момен-ту сбора урожая набирает сахаров 16–18 г на 100 млпри кислотности 5–6 г/л. Используется в свежем видеи для приготовления изюма. Удовлетворительно хра-нится в холодильнике.

Склонен к растрескиванию и загниванию ягод. По-ражается грибными болезнями. Зимостойкость низ-кая.

Кусты сильнорослые с хорошим вызреванием ло-

зы. Формировки кустов в зависимости от зоны произ-растания: в теплых районах – двуплечий кордон навысоком штамбе – 1–1,2 м; в укрывной культуре – при-земный веер.

БианкаТехнический комплексно-устойчивый сорт межви-

дового происхождения венгерской селекции.Лист среднего размера, слаборассеченный, тем-

ный. Побеги прямостоячие. Гроздь мелкая и средняя(100–120 г), цилиндрическая, средней плотности. Яго-да белая, овальная, среднего размера (1,6–1,8 г). Ко-жица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой.Показатели плодоносности очень высокие. Урожай-ность высокая, стабильная по годам. Отличается вы-соким сахаронакоплением (22–24 г на 100 мл) принесколько повышенной кислотности (9–10 г/л).

Кусты среднерослые с удовлетворительным вызре-ванием лозы. Сорт достаточно зимостойкий – выдер-живает морозы – 25–26 °C, хорошо восстанавливает-ся после морозных повреждений. Практически устой-чив к милдью и серой гнили.

Рекомендуются штамбовые формировки с корот-кой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой 30–35 по-бегов на куст.

ЛанкаКомплексно-устойчивый столовый сорт украинской

селекции. Сложный межвидовый гибрид с участиемамурского и американских видов.

Лист слаборассеченный, трехлопастный, округлый,с загнутыми вверх краями, без опушения. Гроздь круп-ная, коническая, часто ветвистая, средней плотностии рыхлая. Средняя масса грозди – 400–450 г. Ягодавыше среднего размера и крупная (3–4 г), яйцевид-ная с загнутым концом, белая. Мякоть мясисто-соч-ная. Кожица толстая, прочная. Вкус простой.

Плодоносность и урожайность очень высокие.Съемная зрелость наступает при сахаристости 14–15 г на 100 мл и кислотности 5,5–6 г/л. Транспорта-бельность урожая высокая. Кусты средней силы ро-ста. Вызревание побегов хорошее.

Выдерживает морозы до –24 °C. Относительноустойчив к милдью, оидиуму, серой гнили. Чувствите-лен к перегрузке урожаем.

Рекомендуется высокоштамбовая формировка ку-стов с двуплечим кордоном и короткой обрезкой лозна 2–3 глазка. Нагрузка на куст – до 20 побегов.

ЛянаКомплексно-устойчивый сорт молдавской селек-

ции. Сложный европейско-американский гибрид.Лист средней величины, округлой формы с пя-

тью лопастями, средне– иногда сильнорассеченный.Верхняя поверхность листа гладкая, нижняя – без

опушения. Гроздь средняя, коническая или ветвистая,средней плотности. Средняя масса грозди – 220 г. Яго-да средняя, иногда крупная (3–4 г), яйцевидной фор-мы, зеленовато-желтой окраски с загаром на солнеч-ной стороне. Кожица тонкая. Мякоть мясисто-сочная,с приятным вкусом сорта Чауш. Сахаристость – 16–18 г/100 мл, кислотность – 6–8 г/л.

Урожайность высокая, стабильная. Сорт относи-тельно устойчив к морозам (выдерживает температу-ру –24 °C), филлоксере, серой гнили, антракнозу и ои-диуму, практически не требует опрыскиваний противмилдью.

Кусты среднерослые с хорошим вызреванием ло-зы. Рекомендуется высокоштамбовая формировка сгоризонтальным кордоном и короткой обрезкой лоз на3–5 глазков. Нагрузка на куст – 20–25 побегов.

СтартовыйСложный межвидовый гибрид универсального на-

правления использования, выведенный в Молдавиипри участии американских видов.

Лист среднего размера, овальный, трех– или пя-тилопастный, сильнорассеченный, с загнутыми квер-ху краями и щетинистым опушением. Гроздь крупная,коническая, плотная и средней плотности. Средняямасса грозди – 560 г. Ягода крупная, округлая, белая синтенсивным розовым загаром и серым восковым на-

летом. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вку-совые качества хорошие. Сильный мускатный аро-мат.

Плодоносность и урожайность высокие. Сила ростакустов средняя. Вызревание побегов очень хорошее.

Выдерживает морозы до –25 °C. Устойчив к мил-дью, толерантный к филлоксере. Формировка кустоввысокоштамбовая, обрезка лоз средняя – на 5–6 глаз-ков, нагрузка на куст – до 35 побегов.

Мускат одесскийЕвропейско-амурский сорт технического направле-

ния использования украинской селекции.Лист средней величины, пятилопастный, сред-

нерассеченный со щетинистым опушением. Гроздьсреднего размера (100–130 г), цилиндро-коническая,средней плотности. Ягода мелкая и средняя (1,3–1,7 г), округлая, золотисто-желтая. Кожица тонкая,прочная. Мякоть сочная с мускатным ароматом. Са-харистость 20–24 г на 100 мл при кислотности 8–9 г/л.

Сорт высокоплодоносный и урожайный. Кустысредней силы роста с удовлетворительным вызрева-нием лозы. Используется для приготовления соков идесертных вин.

Зимостойкость высокая – выдерживает морозы –26–27 °C. Практически устойчив к милдью.

Рекомендуется формировать кусты на высоко-

штамбовом двуплечем кордоне с короткой обрезкойлоз на 2–3 глазка и нагрузкой 30–35 побегов на куст.

Фрумоаса албэНовый комплексно-устойчивый столовый сорт мол-

давской селекции. Сложный межвидовой гибрид сучастием американских видов.

Лист средний и крупный, пятилопастный, сильно-рассеченный. Пластинка листа слегка волнистая. Пожилкам густое щетинистое опушение. Гроздь крупная(400 г), коническая, крылатая, рыхлая. Ягода круп-ная (диаметр 27–28 мм), округлая, белая, с воско-вым налетом. Мякоть мясисто-сочная. Кожица плот-ная. Вкус гармоничный с мускатным ароматом. Транс-портабельность урожая средняя.

Сорт высокоплодоносный и высокоурожайный. Со-зревание ягод наступает при сахаристости 16–17 г на100 мл и кислотности 7–7,5 г/л. Рост кустов сильный.Вызревание побегов хорошее.

Выдерживает морозы –24–25 °C. Относительноустойчив к милдью, антракнозу и серой гнили.

Рекомендуются высокоштамбовые формировки снагрузкой 20–22 побега на куст и короткой обрезкойлоз на 2–3 глазка.

ЦветочныйТехнический сорт российской селекции. Относится

к европейско-амурским гибридам.

Лист средней величины, округлый, пятилопастный,средне– или глубокорассеченный. Гроздь среднейвеличины, цилиндро-коническая, плотная. Средняямасса грозди – 140 г. Ягода средняя (1,8–2 г), округ-лая, желтовато-зеленая, с сильным мускатным аро-матом. Кожица тонкая, плотная. Мякоть сочная.

Сорт довольно плодоносный и стабильно урожай-ный. Характеризуется высоким сахаронакоплением(18–25 г на 100 мл) и повышенной кислотностью (9–12 г/л).

Кусты ниже средней силы роста с удовлетвори-тельным вызреванием лозы. Относительно устойчивк милдью, но поражается оидиумом и серой гнилью.Выдерживает морозы –25–26 °C. В засушливое летоягоды могут увядать.

Рекомендуется формировать кусты на двуплечемкордоне с высотой штамба до 1 м. Обрезка лоз на 2–3 глазка, нагрузка – 25–30 побегов на куст.

Сорта средне-позднего


Виерул-59Столовый сорт европейско-американского проис-

хождения. Выведен в Молдавии.Лист небольшого размера, с пятью лопастями,

средне-рассеченный, светло-зеленый, с опушениемпо жилкам. Гроздь крупная, коническая, средней плот-ности и плотная. Средняя масса грозди – 460 г. Яго-да крупная, удлиненная, от темной винно-фиолетовойдо черной окраски. Кожица плотная, мякоть хрустя-щая, вкус простой. Сахаристость сока ягод – 16–17 гна 100 мл при кислотности 7,5–8 г/л.

Плодоносность среднего уровня или высокая. Уро-жайность высокая.

Сорт с повышенной зимостойкостью, выдерживаетморозы до –24–25 °C. Обладает практической устой-чивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, толеран-тен к филлоксере.

При высокоштамбовой формировке обрезка побе-гов на 3–5 глазков с нагрузкой до 20–25 побегов накуст.

Мускат гамбургскийВысококачественный столовый сорт европейского

вида. Выведен в Англии.Лист средней величины и крупный, сердцевидный,

средне– и глубокорассеченный, пятилопастный, вол-нистый, с гофрированными краями. Гроздь среднейвеличины или крупная (средняя масса 160–260 г), ко-ническая, ветвистая, иногда крылатая, рыхлая. Яго-да варьирует по размеру, преимущественно крупная,часто горошащаяся, округлая и овальная, фиолето-во-синяя, с густым восковым налетом. Кожица плот-ная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус очень приятный, стонким мускатным ароматом. Средняя масса ягоды –3–4 г. Сахаристость – 16–22 г на 100 мл, кислотность– 6–8 г/л.

Кусты среднего роста, на плодородных почвахсильнорослые. Побеги вызревают удовлетворитель-но, но при избытке влаги или недостатке тепла – пло-хо.

Урожайность потенциально высокая, но не ста-бильная по годам. Сорт неустойчив к грибным болез-ням, вредителям и низким температурам. Транспор-табельный, хорошо хранится в течение 2–3 месяцев.

Относится к группе слабоморозостойких сортов.При температуре –18–19 °C повреждается свыше50 % глазков. Восприимчив ко всем болезням.

Из-за слабой морозостойкости для сорта наиболеепригодна формировка кустов на невысоком штамбе

(30–40 см) с двуплечим кордоном. Длина обрезки лоз– на 4–6 глазков, нагрузка на куст – 18–20 побегов.

Одесский сувенирСтоловый сорт украинской селекции. Относится к

европейскому виду.Лист средней величины, пятилопастный, глубоко-

рассеченный, с вытянутой центральной лопастью изагнутыми вверх краями, щетинистым опушением.Гроздь средняя и крупная (250 г), коническая, рых-лая. Ягода крупная (3,6 г), оригинальной продолго-ватой формы с перехватом, черная. Кожица толстая,прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный,со своеобразным терново-мускатным привкусом. Са-харистость – 15–16 г на 100 мл, кислотность – 7–8 г/л.

Сорт высокоплодоносный и стабильно высокоуро-жайный. Урожай используется в свежем виде, приго-ден для зимнего хранения в течение трех-четырех ме-сяцев.

Отличается несколько повышенной устойчивостьюк серой гнили, меньше других европейских сортов по-ражается милдью, гроздевой листоверткой, неустой-чив к оидиуму и морозам.

Кусты сильнорослые с вызреванием побегов на 80–85 %. Отрицательно реагирует на перегрузку кустовурожаем. Оптимальная нагрузка на куст – 20–22 по-бега, 12–14 гроздей. В зависимости от климатической

зоны рекомендуется кордонная формировка с высо-той штамба 70 см или бесштамбовая веерная.

ОригиналОчень нарядный столовый межвидовый гибрид

украинской селекции.Лист крупный, пятилопастный, сильнорассечен-

ный, кожистый. Гроздь средняя и крупная (200–250 г),коническая, рыхлая, очень красивая. Ягода крупная(5 г), удлиненно-яйцевидной формы с перехватом, бе-ло-розовая, со слабым восковым налетом. Мякоть мя-систо-сочная. Кожица легко поедается. Вкус простой,приятный, гармоничный. Сахаристость ягод – 15–16 гна 100 мл, кислотность – 6–6,5 г/л.

Показатели плодоносности и урожайности вышесредних. Транспортабельность урожая хорошая. Накустах развивается много сильнорослых пасынков,которые следует прищипывать по мере их появления.Сила роста кустов средняя и большая. Лоза вызрева-ет удовлетворительно.

Отличается относительной устойчивостью к мил-дью, серой гнили и филлоксере. Выдерживает моро-зы –23–24 °C.

Формировка кустов – двуплечий кордон с высотойштамба до 1 м. Обрезка лоз – на 3–4 глазка. Нагрузкана куст – до 20 побегов.

Русмол

Крупноплодный столовый сорт совместной россий-ской и молдавской селекции, сложный межвидовыйгибрид.

Лист среднего размера, округлый, пятилопастный,слаборассеченный. Гроздь очень крупная (средняямасса 500–600 г), коническая или цилиндро-кониче-ская, плотная. Ягода очень крупная (6–7 г), овальная,белая. Мякоть мясисто-сочная, нежная. Кожица тон-кая, рвущаяся. Вкус простой, отдельные ягоды с му-скатным ароматом. Сахаристость – 16–17 г на 100 мл,кислотность – 7–8 г/л.

Сорт с умеренной плодоносностью побегов, высо-коурожайный. Образует небольшие грозди на пасын-ках. Кусты среднерослые с хорошим вызреванием ло-зы.

Характеризуется относительной устойчивостью кфиллоксере. Устойчив и милдью. Выдерживает моро-зы до –24–25 °C. Обладает очень хорошей восстано-вительной способностью после морозных поврежде-ний.

Рекомендуются высокоштамбовые формировки ку-стов с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка, нагрузкой15–18 побегов и 13–15 гроздей на куст. Чувствителенк перегрузке урожаем.

Саперави северныйТехнический зимостойкий европейско-амурский

сорт российской селекции.Лист среднего размера, трехлопастный, слабо–

и среднерассеченный, морщинистый, с вытянутойсредней лопастью и щетинистым опушением. Гроздьсреднего размера, коническая, средней плотности,иногда ветвистая. Средняя масса грозди – 100–150 г.Ягода мелкая и средняя (1,5–2 г), овальная, темно-си-няя. Мякоть сочная, кожица грубая, очень богата кра-сящими и дубильными веществами. Вкус простой. Де-сертные вина очень интенсивно окрашены, с ориги-нальными шоколадными тонами.

Характеризуется очень высокой плодоносностьюпобегов, в том числе из замещающих и угловых по-чек. Сохраняет стабильно высокую урожайность. Принедостатке влаги и при большой перегрузке урожаемягоды могут увяливаться и осыпаться. Сахаристость– 19–22 г на 100 мл, кислотность – 9–11 г/л.

Выдерживает морозы –27–28 °C. Обладает повы-шенной устойчивостью к милдью.

Кусты средней силы роста с хорошим вызреваниемлозы.

Рекомендуются повсеместно высокоштамбовыеформировки с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка инагрузкой до 30 побегов на куст.

СтепнякЕвропейско-амурский гибрид универсального на-

правления использования, российской селекции.Лист средней величины, трех– или пятилопастный,

средне– или сильнорассеченный. Гроздь крупная, ци-линдирическая, плотная, с лопастями. Средняя мас-са грозди – 150–200 г. Ягода мелкая и средняя (1,7–2,2 г), округлая, зеленовато-белая, при полном со-зревании бронзовая. Кожица плотная. Мякоть мяси-сто-сочная. Вкус простой. Способен к повышенномунакоплению сахаров – 19–23 г на 100 мл при повы-шенной кислотности 8–10 г/л.

Сорт стабильно высокоурожайный. Кусты средне-рослые с удовлетворительным вызреванием лозы.

Относится к комплексно-устойчивым сортам: слабопоражается милдью, серой гнилью и гроздевой листо-верткой; обладает высокой зимостойкостью (выдер-живает морозы –27–28 °C), хорошо восстанавливает-ся после сильных повреждений.

Формировка кустов – двуплечий высокоштамбовый(1–1,2 м) кордон с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазкаи нагрузкой до 35 побегов на куст.

Сурученский белыйСложный межвидовой гибрид с участием амери-

канских видов. Выведен в Молдавии. Универсальногонаправления использования.

Лист округлый, небольшого размера, пятилопаст-ный, среднерассеченный, светло-зеленый, блестя-

щий, без опушения.Гроздь средняя и крупная (средняя масса 280 г), ци-

линдро-коническая или коническая, иногда с крылом,средней плотности. Ягода по внешнему виду напоми-нает сорт Шасла белая, невыравненная по размеру,иногда крупная, округлой формы, зеленовато-желтогоцвета, с загаром на солнечной стороне. Средняя мас-са 100 ягод – 390–410 г. Мякоть сочная, кожица проч-ная. Семян в ягоде – 1–2. Вкус простой. Сахаристость– 17–20 г на 100 мл при кислотности 8–10 г/л.

Плодоносность и урожайность высокие, стабиль-ные. Морозоустойчивость довольно высокая – до –26 °C. Устойчив к милдью, обладает повышеннойустойчивостью к антракнозу, оидиуму и серой гнили.

Рекомендуются высокоштамбовые формировки скороткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой 20–25 побегов на куст.

Урожай можно использовать для потребления всвежем виде, а также для приготовления соков и су-хих вин.

Сорта позднего срока созревания

ДекабрьскийМолдавский столовый сорт сложного межвидового

происхождения с участием американских видов.Лист небольшой с тремя лопастями, слаборас-

сеченный. Поверхность листа гладкая, блестящаясо слабым паутинистым опушением. Гроздь средняя(250–300 г), цилиндро-коническая, средней плотно-сти. Ягоды от средней до крупной величины, удлинен-но – яйцевидные, темно-фиолетовые, густо покрытывосковым налетом. Кожица плотная, рвущаяся. Мя-коть мясисто-сочная, простого вкуса. В ягодах накап-ливается сахара до 22 г на 100 мл при кислотности 8–9 г/л.

Кусты сильнорослые, лоза вызревает хорошо.Плодоносность и урожайность высокие. Очень хо-

рошо хранится в зимний период.Сорт обладает повышенной зимостойкостью (вы-

держивает морозы –24–25 °C), устойчивостью к мил-дью, оидиуму, серой гнили, антракнозу, толерантен кфиллоксере.

При высокоштамбовой кордонной формировке об-резка побегов на 2–3 глазка, нагрузка – 20–25 побеговна куст.

Днестровский розовыйЕвропейско-амурский столово-винный сорт украин-

ской селекции.Отличается винно-красной окраской черешков и

молодых листьев. Лист средней величины, слабо-рассеченный, трех-, пятилопастный с оттянутой цен-тральной лопастью. Гроздь цилиндрическая и цилин-дро-коническая, длинная, средней величины и круп-ная (200–300 г). Ягода слабоовальная, средняя (2,9–4 г), розовая, с сильным восковым налетом. Кожицатонкая, прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус про-стой, ординарный. Накапливает сахара до 17–21 г на100 мл при кислотности 7–9 г/л.

Плодоносность побегов среднего уровня. Урожай-ность высокая с хорошей товарностью гроздей. При-годен для длительного хранения.

Кусты сильнорослые, побеги вызревают удовлетво-рительно. Обладает относительной устойчивостью кмилдью, оидиуму, серой гнили, повреждается филло-ксерой. Выдерживает морозы –23–24 °C.

Рекомендуется высокоштамбовый двуплечий кор-дон с короткой обрезкой лоз (2–3 глазка) и нагрузкойне более 30 побегов и 20–23 гроздей на куст.

ИталияВысококачественный столовый сорт итальянской

селекции, принадлежит к европейскому виду.

Лист очень крупный, пятилопастный, глубокорассе-ченный, грубый, с крупноморщинистой поверхностью.Гроздь крупная, цилиндро-коническая, часто ветви-стая, сравнительно рыхлая. Средняя масса грозди –340 г. Ягода крупная (4,5–5,5 г), овальная, желтова-то-янтарная, покрыта густым пруином. Кожица тол-стая, прочная. Мякоть мясистая, с оригинальным му-скатно-цитронным ароматом. Сахаристость – 15–19 гна 100 мл, кислотность – 6–10 г/л.

Плодоносность невысокая. Урожайность высокая,но непостоянная. Сорт транспортабельный и лежкий.

Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо.Сильно поражается оидиумом, среднеустойчив к мил-дью и серой гнили. Морозоустойчивость низкая. Вос-становительная способность кустов слабая.

Рекомендуются укрывная культура, высокий агро-фон, большой запас многолетней древесины. Форми-ровка кустов – низкоштамбовый веер с нагрузкой 20–22 побега.

Зона культивирования сорта – южная, с хорошимобеспечением теплом, с изолинией минимальныхтемператур не ниже –18 °C.

КутузовскийМолдавский столовый сорт сложного происхожде-

ния с участием европейского и американских видов.Лист крупный, округлый, трех-, пятилопастный, по-

чти цельный. Пластинка листа плоская, с опущен-ными вниз краями, неопушенная. Гроздь от сред-ней до крупной величины (250–300 г), цилиндро-кони-ческая, неплотная. Ягода крупная, слегка овальная,темно-фиолетовая, с густым восковым налетом. Ко-жица прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой,приятный, с гармоничным сочетанием сахаристости(18–20 г на 100 мл) и кислотности (7–8 г/л).

Плодоносность и урожайность высокие. Грозди хо-рошо хранятся в зимний период. Кусты сильнорос-лые, побеги вызревают хорошо. Зимостойкость повы-шенная (–24–25 °C), устойчив к милдью, серой гнили,толерантен к филлоксере.

Рекомендуется возделывать на штамбовых форми-ровках с короткой обрезкой и нагрузкой 20–25 побе-гов на куст.

МолдоваМолдавский столовый сорт сложного межвидового

происхождения с участием американских видов.Лист крупный, округлый, пятилопастный, слаборас-

сеченный, с отгибающимися вверх краями и слабымопушением. Гроздь от средней до крупной (средняямасса 320 г), цилиндро-конической формы, неплот-ная. Ягода крупная, слегка овальная, темно-фиолето-вой окраски, с густым пруином. Кожица толстая, проч-ная. Мякоть плотная, хрустящая. Вкус простой, орди-

нарный. Сахаристость – 17–18 г на 100 мл, кислот-ность – 8–9 г/л.

Плодоносность и урожайность высокие, стабиль-ные. Кусты вступают в плодоношение на третий годпосле посадки. Урожай хорошо хранится в зимний пе-риод с улучшением вкусовых качеств, так как в про-цессе хранения снижается кислотность ягод.

Рост кустов сильный, побеги вызревают хорошо.Сорт обладает повышенной устойчивостью к морозу(–24 °C), достаточно устойчив к милдью, серой гнили,филлоксере.

Рекомендуются штамбовые формировки с обрез-кой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой до 20 побегов накуст.

Памяти ВердеревскогоСтоловый сорт молдавской селекции, получен от

сложной гибридизации европейских сортов с амери-канскими видами.

Лист крупный, округлый, пятилопастный, слегкарассеченный, без опушения. Гроздь среднего раз-мера (350 г), конической формы, иногда с кры-лом, неплотная. Ягода крупная (6–6,5 г), продолгова-то-овальная, зеленовато-желтого цвета. Кожица тон-кая, прочная. Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус про-стой, приятный, с гармоничным сочетанием сахари-стости (16–18 г на 100 мл) и кислотности (7–8 г/л).

Плодоносность и урожайность высокие. Кустысильнорослые. Лоза вызревает хорошо. Морозо-устойчивость низкая – на уровне европейских сортов.Имеет повышенную устойчивость к милдью, оидиуму,антракозу, корневой филлоксере.

Рекомендуется кордонная формировка на высокомштамбе с обрезкой лоз на 4–6 глазков и нагрузкой 20–25 побегов на куст. В северных районах применяетсяукрывной приземный веер.

Памяти НегруляСтоловый молдавский сорт – сложный межвидовой

гибрид.Лист крупный, трех-, пятилопастный, средне– или

сильнорассеченный, округлой формы, с густым щети-нистым опушением.

Гроздь крупная (550 г), цилиндро-конической фор-мы, рыхлая. Ягода крупная, длинная с заостреннымкончиком, фиолетовая, покрыта густым восковым на-летом, что придает ей особую эффектность. Кожицаплотная, мякоть мясисто-сочная. Вкус простой, с при-ятным сочетанием сахаристости (16–17 г на 100 мл)и кислотности (6 г/л).

Урожайность очень высокая, стабильная. Морозо-устойчивость повышенная (–22–24 °C). Относительноустойчив к милдью, серой гнили. Толерантен к филло-ксере. Кусты сильнорослые. Лоза вызревает хорошо.

Формировка – двуплечий кордон на штамбе высо-той 80 см. Обрезка лоз на 4–5 глазков, нагрузка накуст – 20 побегов.

Смуглянка молдавскаяСложный межвидовой гибрид столового направле-

ния использования. Выведен в Молдавии.Лист среднего размера, пятилопастный, средне-

рассеченный, опушенный. Гроздь среднего и крупно-го размера (295–510 г), коническая, неплотная, ино-гда рыхлая. Ягода крупная (5–7 г), удлиненная, чер-ная, с обильным восковым налетом. Кожица плотная.Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой, освежающий.Сахаристость ягод – 17–18 г на 100 мл, кислотность– 7,5–8 г/л.

Плодоносность среднего уровня, урожайность вы-сокая. Сила роста кустов большая. Вызревание побе-гов хорошее. Морозоустойчивость повышенная – вы-держивает морозы до –25 °C. Практически устойчивк милдью и оидиуму. Поражается антракнозом и се-рой гнилью. Рекомендуется штамбовая формировка сдвуплечим кордоном, короткой обрезкой лоз и нагруз-кой до 20–25 побегов на куст.

СтрашенскийСложный межвидовой гибрид столового направле-

ния использования. Выведен в Молдавии.Лист крупный, трех-, пятилопастный, среднерассе-

ченный. Гроздь очень крупная (средняя масса 800 г),цилиндрическая или цилиндро-коническая, среднейплотности или рыхлая. Ягода очень крупная, округ-лая, темно-фиолетовая, покрыта густым восковым на-летом. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой, прият-ный. Сахаристость – 19–20 г на 100 мл, кислотность– 8 г/л.

Сорт вступает в плодоношение на второй год послепосадки. Урожайность очень высокая, плодоносностьпобегов также высокая. Сила роста кустов большая схорошим вызреванием побегов.

Обладает повышенной зимостойкостью (выдержи-вает морозы –22–24 °C), практической устойчивостьюк милдью, неустойчив к серой гнили, толерантен кфиллоксере.

Формировка кустов – двуплечий кордон на штамбевысотой 80 см, короткая обрезка лоз, нагрузка на куст– не более 20 побегов.

Юбилей ЖуравляСложный межвидовой гибрид столового направле-

ния использования. Выведен в Молдавии.Лист небольшого размера, пятилопастный, сильно-

рассеченный, имеет воронковидную форму с подня-тыми вверх лопастями. Гроздь крупная, коническая,ветвистая, очень рыхлая. Средняя масса – 420 г. Яго-да крупная, округлая с красивой темно-розовой окрас-

кой, на длинной ножке. Кожица плотная. Мякоть мя-систо-сочная. Вкус простой. Сахаристость сока – 18–19 г на 100 мл, кислотность – 8,5–9 г/л. Транспорта-бельность очень высокая. Обладает хорошей лежко-стью при хранении.

Кусты рано вступают в плодоношение – на второйгод после посадки. Плодоносность и урожайность вы-сокие. Сила роста кустов средняя. Вызревание побе-гов хорошее. Морозоустойчивость средняя – выдер-живает морозы –24–25 °C. Практически устойчив кмилдью и серой гнили. Толерантен к филлоксере.

Рекомендуемая формировка кустов – двуплечийкордон на штамбе высотой до 1 м. Обрезка лоз на 2–3 глазка, нагрузка на куст – 20–25 побегов.

Лучшие винные сорта винограда

Шардонне. Из этого сорта получают великие белые

бургундские вина: Кот де Бон и Шабли, белые винаКот Шалоннез, Пуйи Фюиссе и другие вина в Мако-не. Шампанское делают именно из белого виноградаШордонне. Из него также получают превосходные бе-лые калифорнийские вина.

Семильон. Под воздействием Botrytis этот вино-град дает сладкие белые бордоские вина, такие какБорсак, Сотерн и Лулиак. Его смешивают с меньшимипропорциями винограда сорта Совиньон Блан и Мюс-коделем. Семильон растет также в Калифорнии, Ав-стралии и Южной Африке, где он известен как зеле-ный виноград.

Гевюрцтраминер. Получил свое название отнемецкого «гевюрц», что значит «пряность». Этотсорт дает пахучие, пряные вина, которые в Эльзасеи в Германии носят его имя. Во французской Юреего называют Совиньен, и из него там получают «вэнжон» – желтые вина. Этот сорт винограда растеттакже в Австралии, Италии, Калифорнии, Южной Аф-рике и Австралии.

Совиньон Блан. В регионе Бордо этот сорт соче-тают с Семильоном при получении сладких вин Со-

терна и Барсака и сухого белого вина Грав. В долинеЛуоры его называют «блан фюме» и из него получаютметаллические вина Сансерра, а в Пуйи-но-Луоре –бодрящее, ароматное вино Пуйи-фюме. Растет такжев Калифорнии и Австралии.

Шенен Блан. Этот сорт является ведущим средисортов белого винограда в районе Турени и Анжу вдолине Луары. Вино Анжу, Турени, Сомюро, Лойонои Вувре имеют диапазон от сухих до сладких. Неко-торые из них игристые, сделанные по шампанскомуметоду. Шенен Блан растет также в Южной Америке,Калифорнии, Австралии и Южной Африке, где его на-зывают Стин.

Рислинг. Этот благородный сорт винограда из Гер-мании растет также во многих других местах – Эльза-се, Австралии, Италии, Швейцарии, Югославии и вовсех винодельческих районах за пределами Европы.Вина из него получаются в основном свежие, бодрые,сухие или полусухие, но если Рислинг подвергаетсявоздействию Bolrylis, из него получают наиболее вы-дающиеся немецкие сладкие вина.

Мерло. В регионе Борао крепкие многолетние ви-на получают из сорта Мерло. В Медоке и Граве егосочетают с сортом Каберне Совиньон, чтобы придатьвинам мягкость и закругленность. Растет также в Ита-лии, Швейцарии, Югославии, Калифорнии, Австралии

и Южной Африке.Каберне Совиньон. Наиболее важный сорт крас-

ного винограда в Граве и Медоке. Этот сорт содержитвысокий процент кислотности и танина, из него полу-чают бордоские многолетние вина, долго созреваю-щие. Его сильный ароматный вкус часто напоминаетчерную смородину. Из него также получают высокока-чественные вина в Калифорний, Чили, Австралии иЮжной Африке.

Мурведр. Этот сорт успешно растет в теплом, су-хом климате – например, на юге, юго-западе Франции.Из него получают вино Бандоль в Провансе, в кото-рых содержится по крайней мере 50 % Мурведра. Гу-стота его цвета и типичный запах часто ассоциируют-ся с дикими ягодами. Мурведр также используют приполучении вин Шатонеф-дю-Поп и Палетт.

Гаме. В Бургундии, в районе Божоле, из этого сор-та получают мягкие красные вина, славящиеся своимсвежим ароматным букетом. Гаме является источни-ком получения как легких вин Божоле, так и более из-вестных деревенских наименований этого района.

Пино Нуар. В Кот д’Ор этот сорт дает прекрасныебургундские красные вина, которые часто обладаютбольшой способностью к созреванию. Когда этот сортсмешивают с белым Шордонне, Пино Нуар придаетшампанскому свою плотность, силу и долголетие. Его

выращивают в других местах с мягким климатом –в Австралии, Швейцарии, Германии, Венгрии и Кали-форнии.

Гренаш. Этот сорт винограда процветает в жаркомклимате. Он растет на юге Франции, в Испании, Се-верной Африке и Калифорнии. В долине Роны явля-ется важным компонентом в вине Шатоне-дю-Пал. Изнего также получают розовое вино в Товеле и Лираке,в районе Русильона на юго-западе Франции из негоделают сладкое крепленое вино Боньюль.

Как регулируется

сортимент винограда

В большинстве своем отечественный рынок запол-няет виноград, произрастающий в южных регионахстран СНГ. В качестве примера рассмотрим сорта ви-нограда, произрастающие на территории Украины.

Сортимент винограда здесь складывался подбольшим влиянием различных виноградарских райо-нов – как отечественных, так и зарубежных. Он дина-мично изменялся и все еще продолжает активно фор-мироваться в результате распространения наиболееценных сортов и постепенного вытеснения ими низко-качественных и малоурожайных.

Согласно переписи насаждений, в структуре вино-градников технические сорта высокого качества за-нимают 44,6 % общей площади, столово-винные –11,4 %, гибриды – прямые производители – 21,2 %,столовые – 7,1 %, прочие – 15,7 %.

Основу сортимента составляют семь сортов (%):Ркацители – 13,1, Рислинг – 7, Тербаш – 6,8, Алиготе– 5,6, Кокур белый – 4,4, Шасла белая – 4,4, КабернеСовиньон – 4.

Из 24 распространенных в Украине столовых сор-тов наибольшей площадью представлены (% от об-

щего размера насаждений столовых сортов): Шаслабелая – 49,1, Чауш – 10,4, Карабурну – 8,4, ЖемчугСаба – 7,1, Агадаи – 5,6, Сенсо – 5,4, Асма – 5,2, Му-скат гамбургский – 1,7 и прочие – 7,1.

К сортам универсального назначения принадлежат(% по данной группе): Тербаш – 46,7, Шабаш – 16,9,Изабелла – 15,2, Кара узюм ашхабадский – 4,9, про-чие – 6,3.

Сорта технического направления представленывесьма многочисленной группой (свыше 50 наимено-ваний). Из них самые распространенные (% от пло-щади насаждений этой группы): Ркацители – 23,1, Ри-слинг – 12,3, Алиготе – 9,9, Кокур белый – 7,7, КабернеСовиньон – 6,9; Рислинг итальянский – 4,8; Мускат бе-лый – 4,1; Фетяска белая – 3,7, Матраса – 3,4, Плавай– 3, Саперави – 2,1, Кабассия – 2, Хиндогны – 1,9, про-чие – 15,1. Белоягодные сорта в совокупности имеютмассивы в два раза больше, чем черноягодные.

За послевоенный период общая площадь вино-градников увеличилась в три раза, а площадь на-саждений высококачественных сортов – значительнобольше. В частности, из столовых сортов площадьпод сортом Карабурну возросла в 14 раз, Жемчуг Са-ба – в 13, Мускат гамбургский – в 25, Сенсо – в 2,2,Шасла – в 1,5, Чауш – в 1,5 раза. Из технических: Рка-цители – в 44 раза, Фетяска белая – в 10,2, Кокур бе-

лый – в 9,5, Алиготе – в 9, Рислинг итальянский – в6,6, Рислинг – в 5,3, Саперави – в 5, Мускат белый –в 2,7 раза и т. д.

Стали внедряться различные сорта винограда тех-нического (Рубиновый Магарача, Бастардо магарач-ский, Сорок лет Октября, Сухолиманский белый, Мар-сельский черный ранний) и столового (Ранний Ма-гарача, Одесский ранний, Иршаи Оливер, Кардинал,Красавица Цегледа, Италия, Альфонс Лавалле) на-правлений использования отечественного и зарубеж-ного происхождения.

Сократились площади под малоценными нерайо-нированными сортами Алимшак, Бокатор белый, Пла-вай, Кабассия, Изабелла, Гаме черный, Греческий ро-зовый. Удельный вес сортов, пригодных для марочно-го виноделия и производства сухих и шампанских вин,возрастает. Все большую популярность приобрета-ют относительно зимостойкие сорта с высоким каче-ством урожая, большой эколого-географической пла-стичностью, пригодные для возделывания на штамбев южных виноградарских районах (Ркацители, Алиго-те, Каберне Совиньон, Пино серый, Рислинг, Фетяс-ка белая, Траминер розовый, Саперави, Рислинг ита-льянский и др.).

Вместе с тем украинский сортимент виноградныхлоз имеет некоторые недостатки. При относительном

уменьшении удельного веса гибридов – прямых про-изводителей с 40 до 21,2 % – абсолютная площадьих увеличилась почти в 1,7 раза. Многие виноградни-ки представлены нерайонированными сортами (Тер-баш, Кара узюм ашхабадский, Плавай), сортосмеся-ми. Сортовой состав насаждений государства оченьпестрый, количество культивируемых сортов превы-шает 80 наименований, поэтому производство высо-кокачественных (марочных) вин пока ограничено.

Крупным недостатком следует считать слабое раз-витие виноградарства столового направления. Со-гласно расчетам института им. В. Е. Таирова, пло-щадь под столовыми сортами на Украине следует до-вести до 20 %, а в отдельных, особо благоприятныхмикрозонах – до 30 % от общего количества вино-градных насаждений. Желательно выдерживать опти-мальное соотношение сортов по срокам созреванияягод: очень ранних – 20–25 %, ранних – 25 %, сред-них – 30–35 % и поздних, пригодных для длительногохранения – 15–20 %.

Завоз ценных сортов из других стран и виноградар-ских районов – хорошо зарекомендовавший себя ме-тод обогащения районированного сортимента вино-градных лоз, так как 80 % входящих в его состав сор-тов являются интродуцированными. Особо эффек-тивными районами интродукции являются Франция,

Грузия, Венгрия. На основе глубокого комплексно-го изучения выявляются особенности реакции сор-тов на новые почвенно-климатические условия, ста-бильность высоких показателей урожайности и каче-ства ягод, то есть их эколого-географическая пластич-ность.

На основании многолетней оценки хозяйственных ибиологических особенностей, их соответствия требо-ваниям местного рынка, винодельческого производ-ства и экономическим условиям в качестве наибо-лее перспективных выделен ряд сортов для государ-ственного испытания. В условиях Одесской областихорошо зарекомендовали себя столовые сорта РойялВиньярд, Аттила и технические – Саперави будешури-себури, Майский черный, Фетяска регале, Красностопзолотовский и др. В Донбассе в качестве перспек-тивных выделены сорта с повышенной морозостойко-стью: Шасла северная, Саперави северный, Фиоле-товый ранний, Ананасный. В Крымской области пред-ставляют интерес интродуцированные сорта РойялВиньярд, Кульджинский, Совиньон зеленый, Майскийчерный, Цимлянский черный, Сибирьковый, Мцване,Леанка, Траминер розовый.

Всестороннему исследованию подвергнуты новыегибриды французской селекции с комплексной устой-чивостью против милдью и филлоксеры: Черная жем-

чужина, Датье де Сен Валье, Мускат де Сен Ва-лье, сорта изабелльной группы – Ананасный, Сенека,Буффало и европейско-амурского происхождения сповышенной морозостойкостью, выведенные в Мичу-ринске, Новочеркасске и др. По мере создания и раз-множения на родине новые ценные сорта виноградаиз разных стран завозятся в страны СНГ для своевре-менного пополнения ампелографических коллекций иизучения.

Сортоулучшающий и массовый отбор

Сортоулучшающий отбор. Повышение урожайно-

сти и улучшение качества продукции того или иногосорта может быть достигнуто в результате отбора по-лезных отклонений – мутаций, вызванных естествен-ными или искусственными факторами. Беспричинныхмутаций нет, все они являются результатом пока ещенедостаточно изученного сложного процесса взаимо-действия мутагенов и мутирующих структур в преде-лах одной соматической клетки или колонии клеток.На основе мутаций (спортов) возникает химерностьтканей.

Вегетативная изменчивость винограда издавна ис-пользовалась человеком в процессе отбора лучшихкустов и лоз на них. Известны близкие по морфологи-

ческим признакам сортогруппы предполагаемых есте-ственных мутантов: Шасла белая и розовая, Пино бе-лый, серый и черный, Мускат белый и розовый и т. д.С начала XX века клоновая селекция в виде массово-го, группового и индивидуального отбора вошла в про-изводство посадочного материала, как обязательныйагроприем в западноевропейских странах с развитымвиноградарством. В последние десятилетия в связи сраспространением вирусных заболеваний доминиру-ющую роль стала играть санитарная селекция.

Массовый отбор. Различают методы отбора по по-ложительным и отрицательным признакам, то естьпозитивный и негативный. В первом случае при отбо-ре отмечают на винограднике кусты, отличающиесялучшими показателями урожайности и качества ягод,во втором – худшими, то есть бесплодные, малопро-дуктивные, больные, с выраженным хлорозом, горо-шением ягод, слаборослые и т. д. Метод отбора дик-туется состоянием насаждений винограда.

В процессе массовой селекции по положительнымпризнакам оценивают силу роста кустов, величинуурожая и его качество. За 10–12 дней до сбора урожаяна апробированных чистосортных маточных насажде-ниях винограда квалифицированный работник опре-деляет среднюю нагрузку гроздями на куст. С этой це-лью он пересекает виноградник по диагонали и учи-

тывает количество хорошо развитых гроздей на каж-дом встречающемся кусте (оценивают не менее 30 ку-стов), а затем приступает к массовой селекции. Про-ходя по междурядью, он отбирает кусты, отличающи-еся хорошим ростом и плодоношением. Отбору под-лежат только те кусты, которые по нагрузке урожаемпревосходят средний показатель для данного участкаили не уступают ему.

На выделенные кусты навешивают этикетки илиметят их краской. В специальном журнале отмечаютпокустно все растения с положительными признака-ми, подмеси, выпады, больные, молодые и др. От-бор повторяют ежегодно. На отобранных кустах осе-нью заготавливают по 3–4 хорошо вызревших побе-га с куста. Однородная партия лоз по каждому селек-тируемому сорту винограда используется для выра-щивания селекционных саженцев на основе примене-ния передовых технологических приемов современ-ного питомниководства.

Индивидуальный отбор

Основан на выявлении и размножении вегетатив-

ным путем единичных кустов или побегов на них с за-метными морфологическими и другими отклонения-ми, представляющими хозяйственный интерес: повы-

шенная продуктивность, более ранний срок созрева-ния ягод, большая величина ягод и гроздей, лучшаяокраска ягод, устойчивость против болезней и т. д.

Международная методика клоновой селекциипредусматривает определенную последовательностьприемов:

• первый этап – обследование насаждений интере-сующего сорта, выделение участков для отбора и ви-зуальный отбор кустов по положительным признакам,проведение за ними наблюдений и учетов в течение2–5 лет; отбор элитных кустов для первичного клоно-изучения;

• второй этап – получение первого вегетативногопотомства отдельно от каждого из элитных растений изакладка клоновых участков по 10–12 кустов в каждомварианте. По результатам трехлетней оценки урожай-ности и качества ягод выделяют элитные клоны дляконкурсного испытания в течение трех лет плодоно-шения;

• третий этап – получение второго вегетативногопотомства от элитных клонов по 60–100 кустов каждо-го варианта и закладка участков конкурсного испыта-ния блоками в четырех-, шестикратной повторности.Он заканчивается отбором суперэлиты после трех летплодоношения кустов. Клоновая селекция заверша-ется производственными испытаниями суперэлиты.

Общая длительность селекционного процесса – 16–20 лет при постоянном санитарном контроле за виру-соносительством привойного и подвойного материа-ла.

Клоновая селекция позволила значительно улуч-шить многие сорта и поднять их урожайность на 40–70 %. В Испании выделены клоны сортов Паломиио,Педро Хименес; в Италии – Просекко, Неббиоло, Мар-целлино, Мальвазия, Токай; во Франции – Гренаш,Сенсо, Кариньян, Клерет, Каберне Совиньон, Пино, вГермании – Рислинг, Траминер розовый; в России –Ркацители, Саперави, Пино черный и др.

Спонтанные мутации – явление редкое, поэтомув последние годы для усиления наследственной со-матической изменчивости применяют искусственныймутагенез путем воздействия химических веществ ифизических факторов.

Что нужно знать о винограде

Строение виноградного растения

Жизнь и размножение виноградного растения осу-ществляется посредством функционирования вегета-тивных и репродуктивных органов.

Вегетативные органы – корни, побеги и листья –обеспечивают существование куста; репродуктивные– соцветия, цветки, грозди, ягоды и семена – под-держивают существование вида и снабжают челове-ка плодами винограда.

Строение виноградного куста: 1 – пяточные кор-ни; 2 – подземный штамб; 3 – поверхностные (рося-ные) корни; 4 – голова куста; 5 – рукава; 6 – плодо-носные побеги; 7 – плодовое звено; 8 – бесплодныйпобег; 9 – пасынок; 10 – порослевой побег; 11 – одно-летние побеги (лозы); 12 – стрелка плодоношения; 13

– сучок замещения; 14 – рожок

Корневая система

Корневая система – подземная часть виноградно-го растения. Она снабжает его водой и минеральны-ми веществами, служит механической опорой куста,а также местом отложения запасных питательных ве-ществ. Последние функции выполняют старые корни(старше одного года); молодые корешки поглощаютводу и растворенные в ней соли.

Распространение корней винограда в глубинуопределяется степенью плодородия почвы: чем бед-нее почва, тем глубже проникают корни. Горизонталь-ное распространение корней зависит от густоты по-садки кустов. Характер развития корневой системыобусловливается климатом, почвой, сортом, агротех-никой, возрастом растений и другими факторами.

Виноградный сеянец, выросший из семени, имеетстержневой корень. У саженца, посаженного на опре-деленную глубину, корни развиваются на всех узлахподземного штамба.

Используя запасы влаги в верхнем горизонте поч-вы, весной нарастают верхние корни, так называе-мые «росособиратели» или «росяные», чем ослабля-ется развитие основных, более глубоко расположен-

ных, пяточных корней. Поэтому верхние корни обыч-но ежегодно удаляют, проводя так называемую ката-ровку кустов. В процессе роста главные корни удли-няются, утолщаются и разветвляются, превращаясь вдополнительные боковые корни.

Куст образует десятки тысяч мелких всасывающихкорешков, большинство из которых к осени отмира-ют. Корешки в период роста имеют желтоватого цветакончик длиной до 25 мм. Эти окончания представляютсобой самую активную часть корней: здесь находятсязона всасывания, точка роста и корневой чехлик. Вы-ше этой зоны корень покрыт пробковым слоем и вы-полняет уже проводящие функции.

Зона поглощения корешков покрыта корневыми во-лосками, благодаря которым увеличивается поглоща-ющая поверхность корневой системы и объем почвы,питающий куст.

Достаточно глубокое (50–60 см) расположение пя-точных корней предохраняет их от вредного воздей-ствия засухи и низких температур.

Корни европейского винограда повреждаются притемпературе –6–7 °C, а морозоустойчивых сортовамериканского происхождения выдерживают сниже-ние температуры в почве до –11–12 °C.

В отличие от надземной части корневая системавинограда не имеет периода глубокого покоя. Лими-

тирует рост корней температура почвы ниже 8–10 °C:осенью при этой температуре корни прекращают рост,а весной – возобновляют его.

Стебель

Дикое виноградное растение представляет собой

лиану с очень длинными и гибкими побегами, утолща-ющимися с возрастом до 20–30 см в диаметре. В куль-туре растению обычно придают форму куста с много-летними рукавами и ежегодно сменяющимися одно-летними побегами.

Обмен веществ между основными питающими ор-ганами осуществляется посредством стеблей, кото-рые у виноградного растения в зависимости от сезо-на называют зелеными побегами в период вегетации,и лозой – в вызревшем одревесневшем состоянии.Часть утолщенного многолетнего стебля до разветв-ления называют штамбом, а ту часть, от которой на-чинается разветвление – головой куста. Отрезки ло-зы, служащие в течение нескольких лет опорой дляоднолетнего прироста и урожая, называют рукавами.

Особенностью виноградного растения являетсяплодоносность только однолетних лоз, расположен-ных на двухлетней (прошлогодней) древесине. Этоявление положено в основу правил обрезки виноград-

ных кустов.Плодоношение у винограда обычно наступает на

третий-четвертый год после посадки. Однако при хо-рошем уходе за кустом можно получить урожай и навторой год. С этого момента виноградное растениеспособно плодоносить ежегодно. Биологически обу-словленной периодичности плодоношения у виногра-да нет. Колебания в урожайности кустов по годам свя-заны с воздействием внешних факторов – погодных иагротехнических.

Однолетний плодоносный побег: 1 – узел, 2 –междоузлия, 3 – листья, 4 – пазушная почка, 5 – па-зушный побег (пасынок), 6 – усик, 7 – соцветие, 8 –верхушка побега (коронка), 9 – прошлогодний побег

Виноградное растение способно к саморегулирова-нию плодоношения: при чрезмерной нагрузке кустов

часть глазков не распускается, усиливается осыпаниецветков и завязей, снижается масса ягод и гроздей.

Побеги винограда имеют членистое строение. Подлине они разделяются узлами с диафрагмой на меж-доузлия. Диафрагма служит местом отложения запа-сов питательных веществ для стебля. На узлах супро-тивно чередуются листья. Начиная со второго узланапротив листа могут развиваться соцветия, а вышеих – усики.

На междоузлиях никаких органов не образуется.В начале вегетации в пазухах на побегах образуют-

ся два вида почек: скороспелые – пасынковые и зиму-ющие. Из пасынковых почек в этот же год развивают-ся дополнительные побеги второго порядка – пасын-ки. Их может образоваться на побеге до 5–6 в зави-симости от сорта, погодных условий, травм и другихфакторов.

При повреждении верхушки основного побега егорост продолжает один из пасынков, обычно верхний.Пасынки растут более интенсивно, чем основные по-беги. На них могут образоваться соцветия, дающиенебольшие грозди.

При недостатке влаги и питательных веществ в поч-ве рост основных побегов задерживается и усилива-ется развитие пасынков, что вызывает загущение исамозатемнение листьев внутри куста.

Оптимальной температурой для роста побегов яв-ляется температура 27–30 °C. При температуре выше40 °C и ниже 8 °C побеги не растут.

Рост побегов прекращается с началом созреванияягод. В это время начинается вызревание лозы, ко-торое продолжается до начала зимы. Она приобрета-ет коричневую окраску, оттенок которой является сор-товым признаком. Невызревшие побеги погибают приминусовой температуре.

Схема расположения пасынков: 1 – плодоваядвухгодичная лоза; 2 – лист основного побега; 3 – па-сынок первого порядка; 4 – лист пасынка первого по-рядка; 5 – соцветие на пасынке; 6 – пасынок второгопорядка; 7 – место чеканки пасынка над четвертымлистом; 8 – пасынок первого порядка; 9 – лист основ-

ного побега; 10 – основной побег, чеканенный над пя-тым листом

Удаление пасынка

Почки

Зимующие почки состоят из одной центральной инескольких (2–6) замещающих почек и называютсяглазками. Каждая из этих почек может быть как плодо-вой, так и бесплодной, в зависимости от ее строения.Плодоносная почка имеет зачатки листьев, соцветий

и усиков, бесплодная – только листьев и усиков. Повнешнему виду плодовые и бесплодные почки у вино-града неразличимы.

Закладываются и формируются почки зимующихглазков в первой половине лета. Дифференциациясоцветий происходит, в основном, в период цветениявинограда.

Зимующие почки – глазки – имеют период глубоко-го покоя и развиваются весной следующего года. Внормальных условиях обычно трогается в рост цен-тральная почка. В случае ее гибели побеги развива-ются из замещающих почек. На побеге из централь-ной почки обычно развивается 1–3, иногда 4–5 соцве-тий. Степень плодоносности замещающих почек ни-же и находится в прямой зависимости от плодоносно-сти центральных почек. Если по каким-либо причинамосновные почки заложились малоплодными, то заме-щающие в таких случаях бесплодны. Наибольшее ко-личество плодоносных побегов из замещающих по-чек развивается у сортов западноевропейской груп-пы и у межвидовых гибридов, наименьшее – у восточ-ных сортов. Средняя масса грозди замещающих по-чек примерно на 15–20 % меньше, чем центральных.

Разрез глазка: 1 – замещающие почки; 2 – цен-тральная (главная) почка; 3 – покровные чешуйки

Неразвившиеся замещающие почки превращаютсяв спящие. В определенных условиях из спящих почек,находящихся на многолетней древесине, развивают-ся мощные побеги, называемые жировыми. Из спя-щих почек подземного штамба образуются поросле-вые побеги. У сортов европейского вида порослевыеи жировые побеги бесплодны, у межвидовых гибри-дов жировые побеги часто плодоносны.

При развитии побега из почки самые нижние меж-доузлия не удлиняются, листья на них остаются врудиментарном состоянии и впоследствии усыхают.В пазухах рудиментарных листочков закладываютсямелкие почки, называемые угловыми глазками. Они

очень редко прорастают и не образуют соцветий.

Лист

Лист – один из самых главных органов виноград-ного растения, в котором осуществляются наибо-лее важные физиологические процессы: фотосинтез,транспирация, дыхание. В процессе фотосинтеза влистьях образуются углеводы, идущие на питаниевсех органов куста и формирование его урожая. По-средством транспирации регулируется водоснабже-ние всего растения и приток питательных веществ откорневой системы. При дыхании органические веще-ства распадаются на более простые с выделениемтепловой энергии, необходимой для прохождения врастении биохимических процессов.

Листья у винограда простые, с различной степеньюрассеченности на три, пять, редко – семь лопастей,сидят на длинном черешке. Нижняя поверхность ли-ста может быть опушена волосками или не иметь опу-шения.

Форма листовой пластинки является сортовым при-знаком. Для винограда характерно некоторое разно-образие формы листовых пластинок по длине побе-га. Типичными для сорта считаются листья среднегояруса – шестого-восьмого узлов.

По фотосинтетической продуктивности листья на

кусте также различаются. Наиболее продуктивны ли-стья среднего яруса. Пасынки имеют тоньше и мень-шего размера листовую пластинку, поэтому они менеепродуктивны.

В конце вегетации листья приобретают осеннююокраску: у растений с белыми и розовыми ягодами– желтую, у темно-ягодных сортов – винно-красную.При наступлении ранних заморозков (сентябрь – ок-тябрь), убивающих живые ткани, осенняя окраска ли-стьев отсутствует.

Соцветия, цветки и усики

По происхождению виноград – двудомное расте-

ние: женские цветки находятся на одном растении,мужские – на другом. Искусственный отбор на протя-жении длительного окультуривания винограда закре-пил случайно возникшую обоеполость, что значитель-но повысило продуктивность этой культуры.

Наряду с обоеполыми существуют и однополыерастения. Некоторые сорта имеют функциональноженский цветок и для нормального плодоношениятребуют опылителей. При гибридизации виноградаиногда выщепляются экземпляры с функциональномужскими цветками, не способными образовыватьягоды.

Типы цветков винограда: 1, 2, 3 – мужские; 4, 5– обоеполые; 6, 7 – функционально женские; 8 – жен-ские

Обоеполый цветок имеет женский орган – пестик,состоящий из завязи, столбика и рыльца, и мужскиеорганы – тычинки с пыльниками на длинных ножках.У цветков функционально женского типа в недораз-витых тычинках находится стерильная пыльца. Этоттип цветка внешне легко отличим от обоеполого имужского: скрученные ножки тычинок отогнуты вниз отнормально развитого пестика. У функционально муж-ских цветков пестик недоразвитый или вовсе отсут-ствует.

Цветки у винограда мелкие, с зелеными лепестка-ми, открывающимися снизу звездочкой и опадающи-ми в момент раскрытия цветка. Они собраны в соцве-тия, представляющие собой сложную кисть с ответв-лениями нескольких порядков. Часть главной оси со-цветия от побега, на котором сидит соцветие, до пер-вого ответвления называется ножкой.

Соцветия закладываются летом в центральных изамещающих почках зимующих глазков. От образова-

ния зачатков соцветия до цветения проходит год.После оплодотворения из завязи развивается яго-

да, и соцветие превращается в гроздь, а его разветв-ленная ось – в гребень. На ножке грозди имеется узел,до которого она древеснеет.

Супротивно листу с очередностью через два уз-ла на третьем, начиная с седьмого узла, развиваетсяусик, приспособленный для прикрепления побегов копоре. У сортов вида лабруска усики располагаютсяна каждом узле.

Годичный биологический

цикл виноградного растения

Условиями умеренного и теплого климата с пери-одическими сменами времен года обусловлен годич-ный цикл развития винограда, состоящий из двух ос-новных периодов: вегетации и относительного покоя.

Биологическим отсчетом начала и конца вегетациивинограда является температура 10 °C: при достиже-нии среднесуточной температуры этого уровня вес-ной начинается распускание почек, а осенью прекра-щаются физиологические процессы роста и ассими-ляции.

Вегетация состоит из шести фаз: сокодвижение,распускание почек и рост побегов, цветение, ростягод, созревание ягод, вызревание побегов. Продол-жительность и календарные сроки наступления этихфаз различаются в зависимости от климатическихусловий зоны и года, от видового и географическогопроисхождения сорта, от применяемой системы агро-техники. Биологические фазы существенно отличают-ся одна от другой – для каждой из них характерныспецифические физиолого-биохимические процессыи требуются определенные температурные условия.

Сокодвижение

Сокодвижение винограда наступает при достиже-

нии температуры в корнеобитаемом слое почвы (40–60 см) 7–9 °C. Оно вызывается активизацией деятель-ности корней. Под давлением 1,5 атмосферы всасы-ваемая корнями жидкость поднимается по сосудамдревесины и истекает из ранений и срезов штамба,рукавов, однолетних лоз, так как количество всасыва-емой воды в отсутствие листовой поверхности оказы-вается избыточным. Это явление у винограда называ-ют «плачем».

Истекаемая пасока представляет собой очень сла-бый раствор органических и минеральных веществ(2 г сухого вещества в одном литре пасоки). Интен-сивность сокодвижения находится в прямой зависи-мости от влажности почвы и степени развития куста.Продолжительность фазы – 10 дней и более, до рас-пускания почек.

В условиях укрывной культуры эта фаза развитиявиноградного растения часто протекает незаметно.Поэтому на практике принято считать началом веге-тации винограда момент распускания почек.

Распускание почек

Распускание почек наступает при накоплении сум-

мы активных температур воздуха (выше 10 °C) 120–200 °C. В различных зонах и погодных условиях годаэто происходит в конце марта – начале мая.

Разница в начале распускания почек у различныхсортов незначительная – 5–7 дней. Раньше распус-каются глазки у сортов американского и европей-ско-амурского происхождения, затем у западноевро-пейских и позже всех – у среднеазиатских.

Межфазный период от распускания почек до на-чала цветения у большинства сортов продолжается40–50 дней. В это время идет формирование и силь-ный рост соцветий, вытягиваются в длину междоуз-лия, развиваются листья и усики, закладываются за-чатки новых листьев и усиков. Большая часть при-роста вегетативной массы куста нарастает в периодэтой фазы, интенсивно растут корни. Суточный при-рост побегов может достигать 10 см.

Цветение

Цветение винограда начинается сбрасыванием

колпачков венчика и продолжается 8–14 дней. Опти-

мальными для этой фазы условиями являются доста-точно высокая температура (25–35 °C) и умереннаявлажность воздуха. Раскрываются цветки и при болеенизкой температуре, однако при отметках ниже 15 °Cоплодотворение не происходит. Цветение проходит вконце мая – июне.

Не все завязи соцветий развиваются в ягоды, 40–60 % из них осыпаются. Это считается нормальным,так как природой создается избыток генеративных ор-ганов (цветков, пыльцы, завязи, семян), отделяющих-ся от материнского растения и обеспечивающих про-должение рода. В грозди обычно остается до 120–150ягод.

В течение этой фазы в побегах накапливается мак-симальное количество сахаров, в пазухах нижних ли-стьев начинается закладка зимующих глазков и фор-мирование в них будущих соцветий. Поэтому погод-ные условия июня оказывают влияние на урожай бу-дущего года.

Рост ягод

Рост ягод происходит на протяжении одного – двух

месяцев (июнь – август). Эта фаза условно делитсяна два периода. В начале фазы, после оплодотворе-ния, из стенок завязи разрастается околоплодник, а

из семяпочки развиваются семена. Ягоды в этот пе-риод содержат много хлорофилла и интенсивно асси-милируют. У побегов снижается интенсивность роста,начинается их утолщение, а в зимующих глазках повсей длине побега продолжается усиленная закладкасоцветий.

Форма ягод: 1 – сплюснутая; 2 – округлая; 3 –овальная; 4 – продолговатая; 5 – длинная; 6 – яйце-видная; 7 – обратнояйцевидная; 8 – с выпуклыми сто-ронами; 9 – цилиндрическая; 10 – с перехватом; 11 –

сосковидная; 12 – заостренная; 13 – притупленная; 14– правильной формы; 15 – односторонне развитая; 16– изогнутая (серповидная)

В момент достижения ягодами размеров 3–4 ммприостанавливается их рост, многие из них желтеюти осыпаются. У оставшихся ягод наступает второй пе-риод роста: уменьшается содержание хлорофилла,устьица превращаются в чечевички, объем ягод быст-ро увеличивается. К концу второго периода в ягодахсодержится много кислот (20–30 г на 1 кг) и очень ма-ло сахаров (0,5–0,6 %). В побегах идут усиленные фи-зиолого-биохимические процессы по подготовке рас-тения к зиме

Созревание ягод

После прекращения роста ягоды в ней начинаются

сложные химические изменения. Ягода размягчается,в ней снижается содержание хлорофилла и крахма-ла. У белоягодных сортов кожица становится болеесветлой, а у окрашенных сортов отдельными пятнамипоявляется окраска. Ягода покрывается восковым на-летом (пруином), что предохраняет ее от поражениягрибковыми болезнями. Кожица теряет эластичностьи может лопаться во влажную погоду, способствуя за-гниванию ягод.

Накопление сахаров в ягодах увеличивается с ин-тенсивностью 0,2–1,0 г на 100 мл в сутки в зависимо-сти от сорта и погодных условий. Кислотность, содер-жание дубильных веществ и воды снижается.

В кожице темноягодных сортов накапливаются кра-сящие вещества, у отдельных сортов эти веществанакапливаются и в мякоти, обусловливая интенсив-ную окраску сока.

Для созревания ягод наиболее благоприятна тем-пература 28–32 °C при достаточной обеспеченностирастения водой. При температуре 14–16 °C и выше40 °C, а также при недостатке влаги в почве или по-вышенной влажности воздуха ягоды созревают мед-ленно.

Наступление и длительность этой фазы определя-ется генетическими особенностями сорта, темпера-турными условиями и поступлением питательных ве-ществ к ягоде.

У очень ранних сортов ягоды созревают за 20–30,ранних – 25–35, средних – 35–45, поздних – 50–60дней.

Различные формы гроздей винограда: 1 – ци-линдрическая; 2, 3 – конические с крылом и без него;4 – цилиндроконическая с двумя выступающими ло-пастями («плечиками») в основании; 5 – ветвистаягроздь

У винограда различают съемную (техническую) иполную (физиологическую) зрелость урожая.

Съемная зрелость определяется приобретениемтипичной для сорта окраски и наилучших качествягод для их использования. Столовые сорта убира-ют до наступления полной зрелости. Момент съем-ной зрелости у них определяется органолептически,т. е. пробой на вкус. Считается, что наиболее благо-приятным, гармоничным во вкусовом отношении яв-ляется соотношение сахаров и кислот в ягодах (2,5–

3:1). Например, при содержании сахаристости 18 г на100 мл и кислотности 7 г/л это соотношение равно18:7=2,6. Для употребления винограда в свежем виденижним пределом сахаристости принято считать 14 гна 100 мл.

Содержание сахаров у технических (винных) сор-тов должно достигать определенных значений в зави-симости от типа приготавливаемых вин: коньячных –15–17, шампанских – 17–20, столовых белых и крас-ных сухих – 18–22, кахетинских – выше 22 г на 100 мл.

Полная или физиологическая зрелость ягод харак-теризуется установлением стабильности содержаниясахаров, а также затвердением и побурением кожурысемян.

В эту фазу рост побегов все более замедляется ик ее концу прекращается. Идет их интенсивное одре-веснение, в корнях откладываются запасы питатель-ных веществ в виде крахмала, заканчивается диффе-ренциация соцветий в зимующих глазках.

Вызревание побегов и листопад

В период этой фазы хлоропласты в листьях раз-

рушаются и ассимиляция прекращается. Листья при-обретают осеннюю окраску и опадают. Фаза длится30–45 дней и приходится на октябрь – ноябрь. В се-

верных районах из-за рано наступающих заморозковестественный листопад отсутствует.

Период покоя

После листопада все видимые жизненные процес-

сы прекращаются, хотя в растении продолжают идтизамедленные биохимические превращения запасныхпитательных веществ, дыхание и транспирация. На-ступает период покоя.

У винограда различают зимний покой куста и фи-зиологический покой почек.

Фаза зимнего покоя куста продолжается от листо-пада до начала сокодвижения.

Физиологический покой почек является приспосо-бительным свойством виноградного растения к усло-виям перезимовки. Он обусловлен накоплением втканях почек ингибиторов, тормозящих рост, и резкимсокращением содержания в клетках ауксинов – стиму-ляторов роста, в результате чего почки не могут про-растать даже при благоприятной температуре. Пери-од покоя почек продолжается с августа по декабрь– январь, после чего распускание почек сдерживает-ся низкими температурами (период вынужденного по-коя). При создании благоприятного режима влажно-сти и температуры почки быстро распускаются.

Влияние погодных условийна развитие виноградника

Свет. Виноград – светолюбивое растение. Нор-

мально расти и плодоносить без освещения не мо-жет. Хорошее освещение способствует образованиюи увеличению количества сахаров, ароматических ве-ществ, ферментов, витаминов.

При недостатке света ослабляется рост, побеги вы-тягиваются и становятся тонкими, удлиняются междо-узлия, листья мельчают, желтеют и опадают, цветкиосыпаются, ягоды не образуются, плохо закладыва-ются плодоносные почки урожая будущего года, кустысильно болеют и подмерзают зимой.

Многие агротехнические меры в практике виногра-дарства направлены именно на улучшение освещен-ности куста: недопущение посадки винограда в за-тененных местах (междурядья сада, у стен домов идр.), выделение для него хорошо освещенных участ-ков; своевременная и качественная работа с зеле-ными частями куста; выбор оптимальных расстояниймежду рядами и в рядах.

Тепло. Виноград – теплолюбивое растение. Какуже говорилось, биологическим нулем для него явля-ется температура 10 °C (только при наличии такой

температуры начинается рост).Значение положительных температур для развития

виноградного растения:• для цветения нужна температура не ниже 14 °C;

при более низкой температуре цветки не оплодотво-ряются, то есть ягоды не завязываются; оптимальнаятемпература для цветения – 23–25 °C;

• для роста лучшая температура – 25–30 °C, притемпературе 40 °C рост очень угнетается, вплоть допрекращения;

• при осенней температуре ниже 14 °C резко замед-ляется созревание ягод, а при 10 °C и ниже прекра-щается вегетация.

Части виноградного куста повреждаются в резуль-тате следующих минусовых температур: набухшиеглазки —3–4 °C; зеленые побеги и зеленые глазки —1 °C, соцветия – 0–5 °C, ягоды —1–5 °C; лоза евро-пейских сортов с обычной устойчивостью —16–18 °C;азиатских сортов —12–14 °C; многолетние части куста—22–24 °C; корни – 8–10 °C.

Во время продолжительных оттепелей зимой вино-град теряет закалку и может вымерзнуть при темпе-ратуре –7–9 °C.

Влага. Виноград – засухоустойчивое растение. Нона полив реагирует положительно, увеличивая приэтом урожай в несколько раз.

Осадки влияют на виноградник следующим обра-зом:

• сильный дождь в первой половине лета – положи-тельно (бурный рост и развитие куста);

• слабые затяжные дожди – отрицательно (разви-ваются грибные болезни, интенсивно растут росяныекорни);

• затяжной дождь при цветении – отрицательно(плохо опыляются цветки и плохо завязываются яго-ды);

• продолжительные дожди во второй половине ле-та – отрицательно (снижается сахаристость урожая,растрескиваются ягоды, появляется гниль, ухудшает-ся вызревание лозы);

• зимой снег – положительно (толщина снежного по-крова 5 см повышает температуру земли на 4 °C, атолщина снега 20–25 см препятствует промерзаниюземли).

Град. Стихийное бедствие на винограднике. Градповреждает побеги, грозди, разрывает ткань листьев.На зеленых ягодах появляются синевато-розовыевмятины, которые затем буреют, а созревающие яго-ды растрескиваются и засыхают или, что бывает чащевсего, загнивают. Повреждение гребней и плодоножекведет к увяданию и засыханию гроздей частично илиполностью.

От града хрупкие молодые побеги ломаются. Полу-ченные ранения служат воротами для возбудителейболезней, поэтому сразу же после градобития необ-ходимо срочно опрыснуть виноградник, лучше всегобордоской смесью. В случае повреждения кустов гра-дом все поврежденные побеги и другие части расте-ния надо обрезать, чтобы стимулировать рост новойлозы для урожая следующего года.

Ветер. Сильный ветер иссушает почву, обрывает иломает побеги и другие части растения, повреждаетсоцветия и гроздья. Зимой сдувает снег с виноградни-ка. В сочетании с дождями и морозом ведет к обледе-нению лоз и гибели глазков.

Слабый ветер способствует опылению, проветри-вает кусты, что снижает поражение их болезнями.

Засуха. На легких и маломощных почвах длитель-ный, засушливый период вызывает увядание и за-сыхание листьев вследствие нарушения ассимиля-ции от недостатка воды и питательных веществ. Лег-кий недостаток влаги вызывает слабое частичное илисплошное пожелтение краев листьев, иногда захва-тывающее межжилковое пространство. При остройнедостаточности – засыхание, иногда почернение от-меченных выше зон. Более старые листья прежде-временно желтеют, ткань по краям листьев и участковмежду жилками отмирает. Недостаток влаги в почве

и сухость воздуха вызывают увядание ягод, начинаяснизу грозди и распространяясь вверх, при этом гре-бень грозди тоже высыхает.

Высокоурожайные сорта испаряют много влаги ичаще всего страдают от воздушной и почвенной засу-хи.

Солнечный ожог. Ожог гроздей и листьев от дей-ствия прямых солнечных лучей наблюдается в жар-кие летние месяцы (июль – август), когда температу-ра воздуха достигает 30–32 °C и выше. Подвергают-ся ожогу грозди (как до созревания, так и в период со-зревания), чаще всего расположенные открыто с сол-нечной стороны куста и с нарушенным восковым на-летом. Ягоды принимают уваренный вид, становятсябурыми у белых сортов винограда и синевато-бурыми– у красных, затем сморщиваются и быстро, в тече-ние 4–5 дней, засыхают. Гребень и плодоножки тожезасыхают. Сухие грозди остаются висеть на кустах.

На листьях солнечный ожог вызывает образованиекрупных бурых пятен усохшей ткани. Ожоги могут про-исходить и тогда, когда на ягодах и листьях долго со-храняются капли воды после ночного дождя или кап-ли раствора после опрыскивания. Солнечные лучи,попадая на такие капли, могут вызвать ожог ягод и ли-стьев.

Меры борьбы. Начавшийся тепловой удар остано-

вить нельзя. Если виноград созрел – собрать уро-жай. Предупредительная мера – применять форми-ровки, слегка прикрывающие ягоды от прямого дей-ствия солнечных лучей.

Почвенно-климатическиеусловия для винограда

Благодаря высокой адаптивной способности вино-

градное растение довольно хорошо развивается иплодоносит на самых разнообразных почвах, за ис-ключением солонцов, солончаков, заболоченных илис очень близким залеганием грунтовых вод (менее од-ного метра) и белых известковых почв (мергелей).

На маломощных, бедных почвах виноград страдаетот недостатка влаги и питательных веществ, особен-но в засушливые годы. При избыточном увлажнениинаблюдается застой воды в почве и нарушение воз-душного режима, что ведет к отмиранию корней ви-нограда, в итоге кусты слабеют, замедляют рост, за-тем погибают. То же самое наблюдается и на сильноуплотненных, тяжелых почвах, где в результате недо-статка воздуха происходит отмирание жизненно важ-ных корней, и затем гибель растений.

Влияние избытка солей в почве наглядно проявля-ется во время летней засухи. При слабом засолениинаблюдается хлороз и краевое засыхание листовойпластинки, нарушается созревание ягод. Сильная ми-нерализация почв ведет к угнетению роста и развитиярастений, опадению листьев, гибели кустов. Воздей-

ствие неблагоприятных факторов окружающей средывызывает у растений стресс, падение активности за-щитной системы (иммунитета) к возбудителям болез-ней, нарушение нормального хода обмена веществ.

Виноград – тепло– и светолюбивое растение, тре-бующее для нормального развития и плодоношенияопределенного освещения и суммы температур. Тем-пературные условия местности должны обеспечиватьсозревание плодов и достаточно полное вызреваниедревесины побегов. Для виноградного растения наи-более благоприятен субтропический и умеренно теп-лый с мягкой зимой климат.

Зона возделывания винограда ограничиваетсянижними пределами среднесуточных температур:15 °C – в период цветения (начало июня); 20 °C – впериод роста ягод (июнь – июль); 14 °C – для созре-вания урожая (август – сентябрь).

Для нормального плодоношения винограда в се-верных районах его возделывания определен необхо-димый минимум среднесуточной температуры само-го теплого месяца (18–19 °C) и суммы активных тем-ператур за вегетационный период (от распускания по-чек до потребительской зрелости) для сортов оченьраннего срока созревания – 2100–2300 °C, раннего –2400–2500 °C, среднего – 2600–2800 °C и позднего –2900–3300 °C.

Неблагоприятным фактором для виноградного рас-тения являются низкие температуры в зимний пери-од. У европейских сортов глазки повреждаются притемпературе –15–19 °C, лозы —22 °C. Сложные евро-пейско-американские гибриды выдерживают морозы–22–25 °C, европейско-амурские гибриды —25–28 °C.Для винограда очень опасны зимние оттепели, когдадневная температура поднимается до 10 °C и выше.

При таких условиях виноградное растение теря-ет закалку, после чего даже небольшие морозы (–5–10 °C) могут повредить глазки.

Вредное воздействие низких температур усугубля-ется незначительной высотой снежного покрова, аиногда и полным его отсутствием, что обусловливаетглубокое промерзание почвы и снижение температу-ры в зоне массового распространения корней вино-града до –7–9 °C. Поэтому в таких районах требует-ся глубокая посадка винограда (50 см), укрывка евро-пейских сортов на зиму, а также подбор более моро-зоустойчивых сортов.

В районах с поздними весенними и ранними осен-ними заморозками у винограда значительно сокра-щается продолжительность вегетационного периода.В таких условиях следует предпочитать раннеспелыесорта с хорошим вызреванием лозы за более корот-кий период.

Виноград особенно чувствителен к освещенности.При недостатке света или выращивании даже в ча-стично затеняемых местах у него резко снижается,вплоть до полной потери, величина гроздей, ягод ивсех элементов урожая, ухудшаются вкусовые каче-ства и окраска ягод, снижается устойчивость к гриб-ным болезням и морозам.

Виноград считается относительно засухоустойчи-вой культурой. Сильно развитая корневая системапозволяет ему произрастать в регионах с сухим кли-матом. Для выращивания столового винограда хоро-шего качества необходимо годовое количество осад-ков 300–600 мм.

Наибольшей потребностью во влаге виноград об-ладает в молодом возрасте и в период роста побегов.

Дождливая погода способствует развитию милдьюи в период цветения обусловливает плохое завязыва-ние ягод. Затяжные дожди во второй половине летасдерживают накопление сахаров в ягодах и затягива-ют период их созревания, а также отрицательно воз-действуют на процессы вызревания лозы и подготов-ки ее к зиме.

Чрезмерная сухость почвы зимой снижает сопро-тивляемость растений низким температурам, а летомнеблагоприятно сказывается на жизнедеятельностивиноградного растения.

Зимние осадки и осенние влагозарядковые поливыувеличивают запасы влаги в почве и защищают ее отглубокого промерзания.

Особенности посадки

Саженцы перед посадкой подготавливают путем

обрезки корней и побегов. Известно, чем меньше об-резаны основные корни саженцев, тем лучше они при-живаются после посадки и быстрее вступают в плодо-ношение. Оптимальная длина основных корней около15–20 см. При посадке винограда под гидробур допус-кается укорачивание корней до 10–12 см. Подготов-ленные саженцы предварительно замачивают в воде1–2 дня. К месту посадки саженцы подносят в ведрах,а корни их должны быть погружены в болтушку, состо-ящую из воды, глины и свежего коровьего навоза. Длямеханизированной посадки используют специальныевиноградопосадочные машины.

В последние годы широко применяется гидромеха-нический способ посадки винограда. Посадочный аг-регат состоит из цистерны любого назначения, в ко-торой имеется насос для создания давления при от-качке из нее жидкости, а также ручных гидробуров,соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Во-да из цистерны поступает к гидробурам под давлени-ем 1,5–2 атм. Под действием размывной струи водыпробуравливаются скважины на всю глубину посадки.Скважины заполнены жижей, благодаря чему созда-

ются все условия для укоренения саженцев. Посадкапроизводится сразу в нескольких рядах. За посадоч-ным агрегатом сначала идут гидробурильщики и бу-рят скважины в отмеченных при разбивке участка ко-лышками местах, за ними идут сажальщики, затем ра-бочие засыпают скважины и делают холмики над са-женцами.

При гидромеханической посадке можно произво-дить одновременно и подкормку, для чего в цистерну сводой добавляют минеральные удобрения из расчетапо 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградни-ки, удобренные при посадке, отличаются более силь-ным ростом в первые годы и раньше вступают в пло-доношение.

Положительные результаты получены также приприменении одновременно с посадкой саженцев ор-ганических и минеральных удобрений. При этом луч-шим способом является посадка в ямки. Посадочныеямки делают несколько глубже, чем глубина посад-ки. На дно ямки насыпают холмик рыхлой земли, сме-шанной с перегноем (2–3 кг на каждый куст), затем вямку ставят саженец и равномерно распределяют вовсе стороны корни саженца и засыпают его до поло-вины землей, плотно утрамбовывают и поливают израсчета 5–6 л воды на каждый куст. Когда вода впита-ется в почву, саженец засыпают до уровня поверхно-

сти земли, а сверху насыпают холмик.При всех способах посадки необходимо тщательно

следить за тем, чтобы саженцы были высажены наопределенную глубину, принятую для данного райо-на, и чтобы головка у корнесобственных саженцев иместо спайки у привитых находились в зоне укрывнойкультуры винограда на 2–3 см ниже уровня почвы, а внеукрывных районах – несколько выше поверхностиземли.

Чтобы саженцы не подсыхали до начала укорене-ния, в южных районах над ними делают небольшиехолмики, благодаря которым верхушка саженца при-крывается слоем земли не более 1–2 см. В райо-нах виноградарства с высокой относительной влаж-ностью воздуха в весенний период саженцы хорошоприживаются и без земляных холмиков.

Правильная глубина посадки во многом определя-ет создание высокопродуктивных и долговечных ви-ноградных насаждений и зависит от климатических ипочвенных условий данного района, рельефа местно-сти, а также биологических особенностей сорта, глав-ным образом морозостойкости его корней. На лег-ких водопроницаемых хорошо аэрированных почвах,а также глубоко промерзающих, посадку надо прово-дить глубже, чем на тяжелых теплоемких, менее про-мерзающих.

Установлено, что глубина посадки виноградных ку-стов вместе с предпосадочной подготовкой почвы вопределенной степени отражается на глубине залега-ния основных корней, отходящих от пятки подземногоствола.

Как показали многочисленные исследования, корнибольшинства европейских сортов винограда повре-ждаются в почве при температуре –5–6 °C, а подвой-ных сортов – при температуре –10–11 °C. Таким обра-зом, весь комплекс агроприемов, в том числе и глуби-на посадки, должны быть направлены на то, чтобы ос-новные корни, отходящие от пятки подземного ство-ла, располагались у европейских сортов на глубине,где температура почвы не опускается ниже –5 °C.

Глубина посадки зависит от климатических и поч-венных условий отдельных природных зон. Так, на-пример, при закладке виноградников саженцами, при-витыми на филлоксеро-устойчивых подвоях, в основ-ных районах Украины она должна быть около 40 см,а на песчаных почвах – 65–70 см. На Южном берегуКрыма виноградники садят на глубину 60–65 см, а накрутых склонах и скелетных почвах – до 75–100 см.

При закладке виноградников в плавнях или на ра-кушечных почвах Приазовья с высоким залеганиемгрунтовых вод глубина посадки для всех сортов недолжна превышать 40 см.

Время посадки винограда зависит от климатиче-ских особенностей данной местности. В регионах степлой зимой и при хорошем увлажнении почвы ви-ноградники можно закладывать осенью и на протяже-нии всей зимы, а также весной до начала набуханияглазков, что позволяет продлить период посадки. Од-нако при этом необходимо соблюдать следующие ос-новные условия: своевременно подготавливать почвуи проводить закладку до наступления устойчивых мо-розов, хорошо уплотнять почву вокруг корней сажен-цев и тщательно укрывать их на зиму, использоватьвысококачественный посадочный материал.

В степных районах с частыми сменами температур,и особенно, если в данном районе имеются случаипоражения винограда пятнистым некрозом, посадкулучше проводить весной. К посадке следует присту-пать по возможности раньше, как только позволит со-стояние почвы, и заканчивать не позднее конца ап-реля или в первых числах мая. На песчаных почвах,глубоко промерзающих зимой, высаживать надо ви-ноград только весной и заканчивать не позднее сере-дины мая.

Выращивание винограда

в холодильнике

Эту технологию выращивания винограда можно суспехом применять, когда условия на участке не поз-воляют сажать его обычным способом.

Для этого понадобится старый неработающий хо-лодильник. Болгаркой нужно срезать заднюю стен-ку, на которой располагается агрегат. Положить холо-дильник на землю местом среза – получится ларь скрышкой высотой около 40 см. Затем нужно выкопатьпрямоугольную яму – такую, чтобы ларь можно былоопустить в нее и над поверхностью земли осталось быне более 20 см. Если холодильник старой модели (тоесть маленький), лучше задействовать два холодиль-ника и вырезать у них по одной боковой стенке. Тогдаи яма должна быть, соответственно, больше, чтобыхолодильники в ней соприкасались местами вырезан-ных боковых стенок.

Затем необходимо заполнить почвой лари до уров-ня поверхности земли, обязательно сделав дренаж.В каждый ларь высаживают по одному саженцу вино-града. И в первый год пусть саженец растет так, какему хочется.

Осенью, когда опадет листва, укладывают тонкие

веточки винограда на дно ларя и закрывают его крыш-кой. Укрывание ботвой и землей не требуется, по-скольку холодильник – это не только устройство, ко-торое дает низкую температуру, но еще и термостат,который любую температуру сохраняет. Весной, когдасолнце днем прогреет воздух, можно приоткрыватькрышку ларя, давая тем самым возможность лозе вы-сохнуть и согреться. Ведь вновь закрыть ларь просто.

Обрезка лозы при столь необычной технологии вы-ращивания винограда производится также нестан-дартным способом. Лоза – это, скорее, корень, чемветви. Когда лоза окрепнет, плодоносившие летом по-беги на зиму просто удаляют, оставляя на зимовкутолько прирост этого лета. Именно на нем в следую-щем году лоза даст урожай. Урожай не будет огром-ным, как в специализированных хозяйствах или увиноградарей-профессионалов, но семье достаточно2–4 ларей, чтобы обеспечить себя виноградом на це-лый год. Еще и соседей угостить можно.

Способ выращивания винограда в холодильни-ке: 1 – крышка (дверка холодильника); 2 – земля в ла-ре (грунт); 3 – уровень земли; 4 – направление сдви-гания ларей; 5 – разрезы в боковых стенках ларей

Виноград – активно растущее растение, дающеебольшой прирост зелени. Все верхние части расту-щих веток можно срезать для банных веников или де-лать заготовки листьев для приготовления долмы.

Посадка винограда в ларях защищает ветви от по-

травы мышами и от поздних весенних легких морозов,когда уже сняты все укрытия, пошли в рост почки инет возможности при других способах посадки укрытьлозу.

Прогрессивная технологиявыращивания винограда

Данная технология выращивания винограда позво-

ляет на протяжении 15 лет собирать богатый урожайвкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах.

Посадочную яму для винограда размерами 1×1 мвыкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перека-пывают, чтобы корням было легче расти вглубь и вла-га не застаивалась. Затем укладывают дренаж высо-той 20 см (большие камни) – так, чтобы между ни-ми сформировались воздушные полости. В них будетуходить вода во время осадков, не задерживаясь вверхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроница-емую смесь из земли, щебня средней фракции, реч-ного песка – все в одинаковых частях. Добавляют поведру древесной золы и костей крупного рогатого ско-та (вместо костной муки) на яму. Калий из золы спо-собствует лучшему одревеснению лозы, а животныйфосфор делает ягоды слаще. Все компоненты пере-мешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до

края 20 см. Посадочную яму для винограда готовятосенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущемоседающая почва может оборвать корешки растения.Если не подготовили яму заранее, непосредственноперед посадкой хорошенько проливают ее (3–4 раза)водой.

1–3-летние саженцы высаживают ранней веснойдо цветения почек. Растение постарше пересаживатьнецелесообразно – пострадает корневая система, ви-ноград будет приживаться с трудом и очень долго бо-леть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чу-бука взрастить молодой саженец, который и высадитьна новое место.

Перед посадкой яму проливают. В середине ее вы-капывают еще одну ямку (под размер саженца) с бу-горком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживаюткорни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз.Если корень будет устремлен вверх, место перегибазагниет, а вслед за ним и вся корневая система. Подсаженец, выращенный в контейнере, выкапывают по-садочную яму с плоским дном. Ставят его на дно иосторожно засыпают почвенной смесью на половинузеленого побега, не досыпая до верха 20 см.

Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы3–4 нижние почки оказались в почве. В случае гибелинадземной части куста они проснутся и быстро вос-

становят растение. Яму, заполненную смесью, поли-вают теплой водой.

В жару высаженное растение укрывают влажнойтканью, постоянно поддерживая ее в таком состоя-нии. Снимают ее, когда листья восстановят нормаль-ный вид (это означает, что растение прижилось), по-сле чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают2–3 колышка.

Поливают растение только во время засухи (когдажелтеет придорожная трава или у винограда начина-ют свисать лозы, как большие плети у огурцов принехватке влаги). Под куст льют по 5–7 ведер. Если за-суха продолжается, повторно поливают через 10–15дней.

Через год, в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м,посадочную яму полностью засыпают почвенной сме-сью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает луч-ше прогреваться корневой системе винограда и сте-кать дождевой воде. К тому же закопанные почки де-лают виноград более живучим, увеличивается корне-вая система, сокращается период вегетации, что поз-воляет получать более ранний урожай.

Секреты виноградарства

Методы размножения винограда

Виноградное растение размножается семенами ивегетативными органами.

Семенное размножение используется только в се-лекционной работе по выведению новых сортов, таккак выросший из семени сеянец представляет собойновый организм со своим строго индивидуальным испецифическим набором признаков и свойств и нико-гда не повторяет родительские растения.

В практике виноград размножают вегетативно: че-ренками, отводками и прививкой. Вегетативное раз-множение обеспечивает сохранение всего биологи-ческого комплекса материнского растения в неогра-ниченном количестве потомства. Оно базируется насвойстве регенерации, т. е. восстановления орга-низмом утраченной части. Регенерация у виноградаобеспечивает также зарастание ран и восстановле-ние кустов после повреждений морозом.

Регенерационной способностью у винограда обла-дают все органы – корни, стебли, черешки листьев,ножки соцветий и ягод, однако образовать полное рас-

тение может только отрезок стебля с почкой или клет-ки верхушечной ткани в специальных искусственныхусловиях.

Выращивание саженцев

Основным способом размножения винограда явля-

ется окоренение отрезков побегов-черенков. Окоре-ненный черенок представляет собой готовый к посад-ке саженец. Саженцы могут быть корнесобственнымиили привитыми на филлоксероустойчивый подвой.

Для выращивания саженцев поздно осенью, до на-ступления морозов –5–6 °C заготавливают хорошовызревшие лозы длиной 1–1,2 м, диаметром 6–10 мм.Главным визуальным критерием хорошего качествалозы служит соотношение общего диаметра лозы кдиаметру сердцевины, которое должно быть не мень-ше двух. Хорошо вызревшая лоза при сгибании по-трескивает от разрыва пробковых волокон.

Нарезанную лозу вымачивают в течение од-них-трех суток в воде, затем в течение двух часов притемпературе 15 °C в 0,5 %-ном растворе хинозоладля предохранения их от плесени. После этого лозупроветривают до удаления с ее поверхности капель-ной жидкости, заворачивают в слегка перфорирован-ную пленку или мешковину и укладывают на хране-

ние. Хранить посадочный материал нужно в условияхтемпературы около 0 °C и не выше 7 °C, при влажно-сти 90–95 %, периодически проверяя его состояние.При появлении плесени лозу следует промыть сла-бым раствором перманганата калия (марганец), приподсыхании – вымочить в воде в течение одних суток,проветрить и снова уложить на хранение.

Получение привитых саженцев включает несколь-ко обязательных приемов и технологических этапов:подготовка лоз к прививке, прививка, стратификация,закаливание и выращивание в школке.

Подготовка лоз к прививке

Весной подвойную лозу нарезают на черенки так,

чтобы его нижний срез был ниже узла на 3–5 см, аверхний – на 7–10 см выше верхнего глазка. Все глаз-ки на подвое заслепляют, т. е. вырезают острым но-жом. Затем вымачивают в течение 3–5 суток в водепри температуре 15–16 °C. Чтобы обеспечить хоро-шее корнеобразование, рекомендуется вымачиваниепроводить в таком растворе: на 10 л воды – 0,25 г ян-тарной кислоты и 3 г сульфата марганца. У хорошовымоченных черенков на поперечном срезе при на-давливании выступают капельки воды.

Для обеспечения одновременного образования

каллюса на подвое и привое важно производить «под-гон» подвойных черенков путем прогревания их верх-ней части при температуре 22 °C в течение 3–7 дней.

Привойную лозу нарезают на одноглазковые черен-ки с нижним срезом на 4–6 см ниже глазка, а верх-ним – на 1,5–2 см выше глазка. Верхний срез долженбыть направлен в противоположную от глазка сторо-ну. Предварительно проверяют степень сохранностиглазков. Полноценным считается глазок, содержащийне менее двух здоровых почек.

Вымачивание привойных черенков производят втечение 12–14 часов при комнатной температуре.

Прививка

Привитой саженец состоит из двух частей: подвоя

– черенка длиной 40–45 см филлоксероустойчивогосорта и привоя – одноглазкового черенка культурногосорта.

Прививка – это технологический прием соединенияподвоя и привоя с целью их сращивания в единыйорганизм. Выросшее из привоя растение в точностиповторяет признаки и свойства того растения, с како-го взят привой, а подвойная часть выполняет толькофункции снабжения питанием и водой.

Прививка для получения привитых саженцев про-

изводится в зимний период в помещениях на изоли-рованных от кустов черенках. В виноградарстве онаполучила название настольной прививки.

Соединение прививочных компонентов произво-дится прививкой методом косой копулировки с языч-ком или при помощи специальных прививочных ма-шин.

На 1,5 см ниже глазка привоя и на верхнем концеподвоя одним движением острого ножа делают косыесрезы, не превышающие по длине полуторного диа-метра черенка (примерно 1,5 см), зарезают язычки исоединяют подвой с привоем. Нарезка язычков долж-на производиться таким образом, чтобы они начина-лись выше сердцевины и равнялись 1/3 длины копу-ляционного среза. Основные требования к прививке– одинаковая толщина подвоя и привоя и прочное со-единение компонентов.

Способы настольной прививки винограда: 1 –косая копулировка с язычком; 2 – на один шип; 3 – надва шипа; 4 – омегоподобная

Оптимальные сроки проведения прививки – с 20марта по 20 апреля.

Стратификация и закалка прививок

Стратификация – это технологический прием с це-

лью стимулирования срастания привоя с подвоем наоснове раневого каллюсообразования. В оптималь-ных условиях, при постоянной температуре 25–26 °Cво влажной среде, она проходит в течение 12–18дней.

Для стратификации прививки укладывают в ящики,пересыпая хорошо увлажненными опилками. Свер-

ху прививки присыпают мокрыми опилками толщиной4–5 см и накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобыуменьшить испарение. Перед укладкой на стратифи-кацию в целях предохранения от плесени и другихгрибковых заболеваний прививки окунают на 3–5 се-кунд в 0,5 %-ный раствор хинозола или слабый рас-твор марганцовки.

В производственных условиях, с миллионнымиобъемами прививок используют и другие способыстратификации, так называемые открытые – без пе-реслаивания субстратом: на воде, перлите, в интен-сивно увлажненной воздушной среде с подачей кон-диционированного воздуха.

В домашних условиях стратификацию прививокможно проводить следующим образом. Связанные по15–20 штук в пучок прививки устанавливают на дноведра или другой высокой емкости, куда предвари-тельно насыпан слой мокрых опилок или торфа тол-щиной 10–15 см. Прививки засыпают влажными опил-ками, а верх прививок тщательно укрывают толстымслоем мокрой бумаги или ткани, сверху обворачива-ют полиэтиленовой пленкой. Емкость с прививкамиустанавливают в теплом месте – возле батареи илипод электрической лампочкой, поддерживая постоян-ную температуру 25–28 °C. Бумага не должна подсы-хать, каждые 3–4 дня ее смачивают в теплой воде или

слабом растворе марганцовки. Через 10–12 дней насрезах прививок образуется каллюс. Теперь привив-ки можно укрывать одной пленкой, но следить, чтобыони не подсыхали. Температуру снижают до 20 °C, истратификация продолжается еще 8–10 дней до об-разования хорошего каллюса по всему кругу привив-ки.

После стратификации прививки закаливают на от-крытом воздухе – первые 2–3 дня в затемненном ме-сте, потом 10–15 дней на солнце, оберегая от замо-розков.

Отличительной особенностью стратификации че-ренков для получения корнесобственных саженцевявляется то, что повышенная температура (20–26 °C)создается только для нижней части черенка, где об-разуются каллюс и зачатки корней. Верхняя часть че-ренка должна находиться в условиях температуры до10 °C, чтобы за время образования каллюса почки нетронулись в рост. Поэтому стратификацию, которуюв данном случае называют кильчеванием, проводят впрохладном помещении, специально обогревая толь-ко пяточную (базальную) часть черенка.

Цель кильчевания заключается в искусственномопережении развития корней до начала роста побе-гов, чем обеспечивается лучшая приживаемость че-ренка.

Оно проводится за 2–3 недели до посадки черенковв школку или на постоянное место.

Черенки длиной 50 см с обновленными срезамивымачивают в течение 2–3 суток и плотно устанав-ливают в емкость нижними концами вверх, пересы-пая влажными опилками. Сверху присыпают слоем 1–2 см мокрых опилок и накрывают пленкой, на кото-рую укладывают нагревательные элементы, способ-ные создавать постоянную температуру в первые тридня 25–28 °C, в последующие – 22–24 °C. Очень важ-но в течение кильчевания (20–25 дней) поддерживатьвысокую влажность верхнего слоя опилок, периоди-чески поливая их теплой водой. Кильчевание закан-чивается образованием на пятках черенков желто-бе-лого каллуса (зачатков будущих корешков) и набуха-нием или частичным распусканием верхних глазков.

Посадка черенков в школку

Участок земли, на котором выращивают виноград-

ные саженцы, называют школкой.Почву под посадку прививок или кильчеванных че-

ренков в школку готовят с осени, нарезая бороздыглубиной 30–40 см. Весной почву в бороздах хорошорыхлят на глубину 10–15 см и вносят удобрения израсчета на один погонный метр: 3 кг навоза, разведен-

ного в 10 л воды, 20 г суперфосфата и 10 г калийнойсоли. Вместо свежего навоза можно внести 10–15 кгперегноя. Борозды обильно заливают водой.

Посадка школкиПеред посадкой прививки и черенки парафиниру-

ют, погружая их верхними концами на 1–2 секунды врасплавленный в кипящей воде слой парафина тол-щиной 1–2 см. К посадке приступают, когда почва наглубине 20–25 см прогреется до 10–13 °C (конец апре-ля – начало мая). Черенки высаживают в борозды натакую глубину, чтобы выше уровня почвы выступало12–15 см прививки или черенка. С целью уменьшенияглубины посадки черенки можно располагать наклон-

но. Основное требование при этом такое: весь чере-нок, за исключением запарафинированной верхушки,должен находиться в земле во избежание подсушива-ния. Расстояние между черенками в ряду – 8–10 см.Землю вокруг черенка слегка утрамбовывают, бороз-ды обильно заливают водой и засыпают до уровня по-верхности почвы. В случае отсутствия парафинирова-ния и в засушливых погодных условиях рекомендует-ся черенки окучивать полностью до появления всхо-дов.

В течение вегетационного периода школку хорошополивают, периодически рыхлят почву, по мере по-требности опрыскивают против милдью 1 %-ным рас-твором бордоской жидкости, удаляют сорняки.

Важным мероприятием на привитой школке явля-ется катаровка – удаление корешков, появившихся наместе спайки привоя с подвоем. Эту работу выпол-няют 2–3 раза за лето. Если школка была окучена,прививки разгребают и после удаления корешков сно-ва окучивают. При последней катаровке (конец июля)холмики понижают для лучшего одревеснения побегаи места спайки.

После опадания листьев или наступления замороз-ков (октябрь) школку выкапывают.

Качественные саженцы должны иметь на пятке неменее трех основных корней толщиной 1,5–2 мм, дли-

ной не менее 8 см, 1–2 побега с длиной вызревшейчасти не менее 18 см и толщиной у основания выше5 мм с 3–4 хорошо сформированными глазками, кру-говое и прочное сращивание привоя с подвоем.

Хранят выкопанные саженцы в подвалах при тем-пературе не выше 3–5 °C. Корни и нижнюю частьствола присыпают песком, который поддерживают вовлажном состоянии до времени посадки саженцев напостоянное место.

Заготовка черенков длявесеннего размножения

Осенью, когда листья приобретают желтова-

то-бронзовую окраску, наступает время заготовки че-ренков для весеннего размножения. Листья аккурат-но обрывают, а спустя неделю срезают черенки. Ко-нечно, это можно сделать и непосредственно передукоренением в феврале – марте, но лучше работы неоткладывать, так как на оставленной до весны в до-машних условиях лозе почки часто раньше временитрогаются в рост, и тогда черенки плохо укореняются.Осенняя обрезка винограда не является формирую-щей, поэтому безразлично, сколько останется почекна кусте перед зимовкой. Важно получить полноцен-ные черенки винограда для весеннего размножениявинограда в домашних условиях.

Как правило, верхний конец срезанного побега бы-вает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одре-весневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 меж-доузлий, черенки (оптимальный размер для хране-ния). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диа-метре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятсядля укоренения. Это не совсем так. Просто из них по-лучаются слабые растения, которым требуется боль-

ше внимания. Черенки винограда связывают в пучоккапроновой ниткой и закрепляют этикетку с названи-ем сорта и датой обрезки. Заготовленные заранееопилки от хвойных деревьев (содержащаяся в нихсмола препятствует развитию плесени) для дезин-фекции ошпаривают кипятком. Как только они осты-нут, обкладывают ими подготовленные черенки, ста-раясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». По-том черенки с опилками помещают в полиэтиленовыйпакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3–5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суро-вой ниткой, и черенки готовы к хранению.

В домашних условиях для этого подходит холо-дильник. В нем при температуре 0–2 °C держат ихпримерно с первой половины ноября до серединыфевраля. За время хранения дважды меняют опил-ки и просматривают черенки винограда, почернев-шие удаляют. Если обнаружится плесень, то мате-риал следует промыть в темно-малиновом раствореперманганата калия (марганцовки).

В середине февраля – начале марта черенки вино-града освобождают от упаковки, промывают в креп-ком растворе марганцовки и слегка обсушивают. Допосадки нужно проверить их жизнеспособность. Дляэтого острым ножом аккуратно снимают тонкую по-лоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой.

3атем нарезают более короткие черенки с 2–3 почка-ми (длинные не годятся для комнатной культуры, таккак они развивают слишком большую корневую си-стему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. По-сле этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают вводе, лучше снеговой, в небольшой кювете, которуюставят в комнате на подоконник. Такая процедура спо-собствует укоренению и хорошему росту побегов.

Вымоченные черенки винограда в домашних усло-виях высаживают, предварительно сделав на нижнемконце 2–4 продольные царапины. Это стимулируетразвитие более мощной корневой системы. В каче-стве посуды можно использовать обычный полиэти-леновый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия длястока воды (излишняя влажность ведет к загниваниюкорней и основания черенка).

Как показал опыт, лучший субстрат для укорене-ния винограда в домашних условиях – опилки хвой-ных деревьев. Предварительно их следует продезин-фицировать (например, прокипятить в течение 5–10минут). Как только опилки остынут, ими набивают па-кет или другую емкость. Черенок винограда сажаюттак, чтобы большая его часть находилась в субстрате,а на поверхности оставалась одна почка. После по-садки растение обильно поливают раствором марган-

цовки розового цвета и для создания высокой влаж-ности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом.

Для поддержания влажности субстрата желательноежедневно смачивать его теплой (25–28 °C) водой иопрыскивать черенок. Оптимальная температура суб-страта – 25 °C. Если нет теплички, емкости с черенка-ми можно поставить в узкий поддон и поместить егона батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необ-ходимая температура в домашних условиях, нетруд-но, подкладывая под дно подноса куски фанеры илинебольшие деревянные брусочки.

На начальной стадии укоренения сильной осве-щенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели надчеренками включают одну люминесцентную лампуЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого но-вого прироста. Как только побег винограда станет раз-виваться, приучают его к домашним условиям, сни-мая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличиваяэто время. Когда образуется хороший прирост, сле-дует убедиться в наличии корней – черенок пробуютосторожно вытянуть из субстрата. Если он не подда-ется, то можно быть уверенным, что корни уже есть. Втом случае, когда прирост образовался за счет пита-тельных веществ, а корней нет, черенок легко выни-мается. Для повторного укоренения он не годится.

Виноград в домашних условиях размножают и се-

менами. Сеянцы начинают плодоносить уже на 3–4-йгод. Семена лучше брать от сортов южного происхож-дения с хорошими вкусовыми качествами и рыхлойкистью. Перед посевом их стратифицируют в холо-дильнике во влажных опилках в течение двух недельпри температуре 0 °C. 3атем выбирают из опилок, по-мещают на влажную марлю и держат при темпера-туре 15 °C. Через какое-то время некоторые семенасильно набухают. Именно их и высевают в марте – ап-реле на глубину 1 см в рыхлый субстрат, который со-ставляют из выветрившегося торфа и листовой земли(2:1).

При появлении первых всходов, чтобы избежать из-лишнего их вытягивания, необходимо дополнитель-ное освещение. На расстоянии 15–20 см от верхнейточки роста располагают одну люминесцентную лам-пу ЛБ-20. При семенном размножении винограда в до-машних условиях в результате расщепления сорто-вые качества не всегда воспроизводятся полностью.Но отклонение нередко идет в положительную сторо-ну, поэтому есть шанс самим получить новый сеянецвинограда с отличными свойствами.

Выращивание винограда в домашних условиях воз-можно лишь на питательной, воздухопроницаемой иструктурной почве. Для саженцев в возрасте до 3-х лет – дерновая, листовая земля, выветрившийся

торф, речной песок (2:2:2:1). Для саженцев от 3-х до10 лет – дерновая, листовая земля, перегной, вывет-рившийся торф и речной песок (4:2:2:1:1). Молодымрастениям нужна более рыхлая почва. В ней они раз-вивают мощную корневую систему, что очень важнодля успешной культуры винограда в дальнейшем.

На дно горшка насыпают кирпичную крошку, керам-зит или мелкие камешки, сверху – подготовленнуюпочвенную смесь. Укоренившийся в опилках черенокаккуратно вынимают из пакета (нельзя его оттуда вы-тряхивать, пакет нужно разрезать). Полностью опил-ки с корней удалять не следует. Растение помещаютв горшок, осторожно расправляют корни, а затем од-ной рукой поддерживая саженец, другой – насыпаютсубстрат, уплотняя его, чтобы не было пустот.

Уровень посадки для винограда не играет большойроли, но лучше корневую шейку саженца заглубить на1–2 см по сравнению с предыдущим положением.

После посадки землю в горшке обильно поливают,не впитавшуюся воду через полчаса удаляют и ставятрастение на 2–3 дня в светлое, но затененное от пря-мых лучей солнца место. Все лианы очень болезнен-но переносят пересадку, виноград – не исключение.Он долго привыкает к новым условиям, поэтому надонабраться терпения и не делать поспешных выводов.Тем не менее, до трехлетнего возраста его следует

пересаживать ежегодно, стараясь как можно меньшетреножить корневую систему.

Для выращивания винограда в домашних услови-ях подходит любая посуда, но в первые 3 года длямолодых саженцев лучше брать керамические горш-ки, каждый раз лишь увеличивая объем. Трех-четы-рехлетнее растение пересаживают сразу в большуюемкость – например, в полиэтиленовое или оцинко-ванное ведро объемом 8–10 л или в кадку. При этомнеобходимо сделать хороший дренаж и, конечно, незабыть о дренажных отверстиях в дне посуды.

Во время вегетации растения обильно поливают.В городе можно пользоваться водопроводной водой,дав отстояться ей в течение суток. Земляной ком дол-жен как следует пропитаться влагой, иначе при пере-сушке корней надолго задерживается рост побегов.

Выращивание

вегетирующих саженцев

В целях ускорения закладки виноградника и вступ-ления его в плодоношение используют вегетирующиесаженцы. Это привитые или корнесобственные расте-ния стандартной или укороченной длины, предназна-ченные для посадки на постоянное место в вегетиру-ющем состоянии в год окоренения. Выращивают их в

теплицах или приспособленных помещениях, доста-точно обеспеченных солнечным светом и теплом.

Стратифицированные прививки или черенки в кон-це марта – начале апреля высаживают в полиэти-леновые горшочки высотой 15–18 см, диаметром 8–10 см, без дна. Субстратом служит смесь перегноя,почвы и опилок или песка в соотношении 1:2:1. В ка-честве субстрата можно использовать и другие ком-поненты: дерновая земля, крупнозернистый песок,торф, перлит, вермикулит и др.

Перед посадкой простратифицированные привив-ки и черенки парафинируют на 3/4 длины (верхнюючасть). Глубина посадки – 10–12 см. Выращивают втечение 40–45 дней при температуре 20–25 °C, обес-печивая своевременный полив. Во второй половинемая – середине июня саженцы высаживают в откры-тый грунт в ямки на глубину 45–50 см, предваритель-но удалив пленку с корней без нарушения кома зем-ли. Ямки заправляют удобрениями, как при посадкеобычных саженцев.

Отводки

Для замены погибшего или смещения места распо-

ложения существующего куста, а также для получе-ния саженцев в виноградарстве используются прие-

мы окоренения лозы без отделения от материнскогокуста – отводки подземного и надземного видов.

Подземные отводки выполняются осенью или рановесной, до распускания почек, путем укладки вызрев-шей лозы или отдельного рукава в канаву, вырытую откуста к месту будущего куста с постепенным углубле-нием до 50 см. На дно канавы вносят 1–2 ведра пере-гноя и 100–150 г суперфосфата. Лозу укладывают подну канавы и, плавно изгибая, выводят верхушку наповерхность почвы в должном месте. Глазки по длинеуложенной лозы удаляют, оставляя верхние два дляразвития побегов и образования нового куста. Канавузасыпают землей, хорошо поливают. На второй-тре-тий год отводки отделяют от материнского куста.

Отводка винограда целым кустомЭту работу можно выполнять и в июне – июле, ис-

пользуя длинные зеленые побеги. На месте будуще-го куста выводят верхушку побега с двумя – тремялистьями. Использование отводков возможно толькона бесштамбовых или низкоштамбовых формировкахкуста.

Подземная отводка: а – вызревшим побегом; б –зеленым побегом

Для получения саженцев трудноокореняемых де-фицитных сортов используют метод китайской отвод-ки. Выполняется весной до распускания почек. Побегукладывают в канавку глубиной 20–25 см, куда вно-сятся удобрения. Его пришпиливают в горизонталь-ном положении в нескольких местах. Канавку хорошополивают и засыпают землей слоем 3–5 см. Из каж-

дого глазка развивается побег, а на узлах образуютсякорни. Почву в канавке поддерживают во влажном со-стоянии. Осенью отводки выкапывают и разрезают наотдельные саженцы.

Китайская отводкаТаким образом, от одного куста можно получить 10–

20 саженцев. Чтобы не истощить маточный куст, емуснижают нагрузку побегами и урожаем, поливают иподкармливают.

Надземная отводка окучиванием головы куста

Вертикальные отводки: а – куст до окучивания; б– после окучивания; в – окоренившиеся побеги

Отводок рукавом (отгиб)

Отводковый саженец с увеличенной корневойсистемой

С такой же целью используют и надземные отвод-ки способом окучивания головы куста на приземнойформировке. Все лозы на основаниях рукавов и на го-лове куста рано весной обрезают на 1–2 глазка. По-сле того, как побеги достигнут длины 40–50 см, их оку-чивают рыхлой влажной землей слоем 10–15 см, под-держивая ее во влажном состоянии до августа. У ос-нования побегов образуются корни. Осенью куст разо-кучивают и отделяют саженцы.

Перепрививка кустов на месте

При необходимости заменить куст другим сортом

применяются различные методы перепрививки на ме-сте.

Наиболее распространенные и простые в выполне-нии так называемые прививки в расщеп и зеленые.

Прививка в расщеп

Выполняется весной до распускания почек. Пере-прививаемый куст раскапывают на глубину 20–25 см,очищают от коры и корешков подземный штамб и спи-ливают его на 5–10 см ниже уровня поверхности поч-вы. Срез тщательно зачищают. Острым ножом или до-лотом по диаметру штамба делают раскол (расщеп)на глубину 3–4 см.

Прививка в расщепПривойную лозу заранее нарезают на одно– или

двухглазковые черенки и хранят в полиэтиленовойпленке при пониженной температуре (в холодильни-ке), чтобы не проросли глазки. Накануне прививки ихобязательно вымачивают в воде в течение 12–20 ча-сов.

В момент выполнения прививки под нижним глаз-ком привойного черенка срезают острый клин длиной,равной глубине расщепа на подвое. С одной сторо-

ны клина срезают кору до древесины, а с другой –до сердцевины. Каждый срез должен выполняться од-ним движением ножа. Нож должен быть очень ост-рым.

Привой вставляют в расщеп подвоя так, чтобы ниж-ний глазок был обращен наружу, а внутренние грани-цы коры (где расположены слои камбиальных тканей)привоя и подвоя совпали. Это основное условие при-живаемости прививки. Если позволяет диаметр под-воя, в расщеп можно вставить два черенка.

Место расщепа закрывают бумагой или пленкой итуго стягивают шпагатом. Прививку укрывают влаж-ной землей так, чтобы верхний глазок был укрытвлажным слоем на 3–5 см. Во избежание подсыханияхолмик следует укрыть влажными опилками или плен-кой.

Уход за прививкой заключается в своевременнойподвязке побегов, удалении порослевых побегов под-воя и поверхностных корней привоя (катаровка), рых-лении холмиков и разокучивании прививок в конце ле-та.

Побеги привоя интенсивно растут, так как питаютсямощной корневой системой взрослого куста подвоя.Поэтому в течение текущей вегетации можно сформи-ровать крону куста, применяя прищипывание и соот-ветствующее расположение побегов на шпалере. На

второй год после такой перепрививки куст может датьполноценный урожай.

Зеленые прививки

Менее трудоемкие и выполняются в более растя-нутые сроки, когда подвойное растение находится ввегетирующем состоянии. Привой может быть как ве-гетирующим, так и одревесневшим. Существует мно-жество способов зеленых прививок. Здесь приводит-ся описание наиболее распространенных и простых ввыполнении.

Весной на кустах оставляют только те зеленые по-беги, на которых будет выполняться прививка. На бес-штамбовых формировках на кусте оставляют 5–6 хо-рошо развитых побегов, на высокоштамбовых – два.За два-три дня до проведения прививки на этих побе-гах удаляют листья, усики, соцветия, верхушки и па-зушные глазки. Это обеспечивает направление пита-тельных веществ на развитие только привитых побе-гов. В засушливую погоду перед прививкой и в после-дующее время кусты нужно поливать.

Привой заготавливают в день прививки. Использу-ют узлы с хорошо выполненными или уже тронувши-мися в рост пасынковыми глазками нижней и среднейчасти зеленого побега. Сильно травянистые верхуш-

ки побегов не приживаются. Можно использовать од-ревесневшие прошлогодние одноглазковые черенки,хранящиеся до этого времени (конец мая – началоиюня) в холодильнике и вымоченные накануне при-вивки.

Косая (простая) копулировка. Нарезанные одно-глазковые зеленые или одревесневшие черенки дли-ной 5–7 см (1–2 см выше и 4–5 см ниже глазка) поме-щают в воду или влажный материал. На привое уда-ляют усики, соцветия и 2/3 листовой пластинки.

Зеленая прививка винограда: 1 – простая копу-лировка; 2 – прививка в расщеп; 3 – окулировка

На междоузлии подвоя одним движением острогоножа делают косой срез длиной 2–3 см. Такой же срезделают и на привое ниже глазка и соединяют с под-воем. Для хорошего срастания прививочные компо-

ненты должны быть одинаковой толщины, чтобы пол-ностью совпадали камбиальные слои срезов. Местоспайки плотно обвязывают полиэтиленовой лентойшириной 1 см и длиной 30–40 см. Об удачно выпол-ненной привике свидетельствуют капельки жидкости,появляющиеся через 20–30 минут на верхнем срезепривоя.

Через 10–15 дней прививка трогается в рост. Уходза прививками заключается в постоянном удалениипоросли на подвое, послаблении, а потом и снятииобвязки, своевременной подвязке растущего привоя кколышку или на шпалеру, прищипывании его для уско-ренного формирования куста и лучшего вызреваниялозы.

Зеленая прививка в расщеп. Зеленая прививкав расщеп отличается от предыдущего способа толь-ко тем, что на подвойном побеге делают продольныйрасщеп до узла длиной, равной косому срезу на при-вое. Привой в этом случае срезают на клин, т. е. дела-ют косые срезы с обеих сторон одноглазкового черен-ка, вставляют в расщеп и плотно обвязывают лентой.

Окулировка вприклад. Окулировка вприклад осу-ществляется на междоузлиях подвойного зеленогопобега. Для этого на середине междоузлия выреза-ют отрезок тканей глубиной 2 мм и длиной 2–2,5 см.На привое срезают такого же размера отрезок лозы с

глазком посередине (щиток), удаляют лист, вставляютв вырез на подвое и обвязывают полиэтиленовой лен-той, оставляя свободным глазок и тщательно закры-вая края срезов. Окулировка вприклад может выпол-няться в течение всего лета как прорастающим, таки спящим глазком. На одном подвойном побеге мож-но произвести несколько прививок. Наиболее пригод-ны для окулировки хорошо сформированные глазки4–12-го узлов.

Прививки-окулировки, выполненные в июне, разви-ваются в побеги и остаются для последующей фор-мировки куста. Заокулированные в июле – августе ло-зы филлоксероустойчивого подвоя осенью нарезаютна черенки, которые следующей весной высаживаютв школку для получения привитых саженцев.

Подвязка винограда

Весной, после обрезки винограда или одновремен-

но с ней, проводится так называемая «сухая» подвяз-ка, когда к нижней проволоке шпалеры или к опорам(тычкам) подвязывают плодовые ветки (реже – заме-щающие сучки). При этом в качестве материала дляподвязки нельзя использовать крепкие «суровые» ве-ревки или капроновую леску.

Лучшим материалом для подвязки винограда явля-

ются мочало, обрезки ткани и т. п. Нельзя опаздыватьс проведением этой операции до начала роста зеле-ных побегов винограда, так как в начале роста ониочень хрупкие и часто обламываются. Следует ста-раться при этом пригибать плодовые ветки к первой(нижней) проволоке шпалеры с тем, чтобы они распо-лагались горизонтально – тогда будущие зеленые по-беги винограда будут расти более равномерно. Под-вязку нельзя делать, применяя большие физическиеусилия, т. к. это может привести к слому и высыханиюплодовых веток. Из замещающих сучков подвязыва-ют только те, которые расположены близко к прово-локе, а остальные оставляют свободными (подвязы-вают потом зеленые побеги).

«Зеленая» подвязка. Первый раз проводится подостижению зелеными побегами длины 20–25 см изатем регулярно – один раз каждые 10–15 дней. Ос-новная задача состоит в том, чтобы зеленые побе-ги винограда (особенно длинные) не оставались сво-бодно свисающими, так как они могут сломаться да-же при небольшом ветре. Подвязывают их свобод-ной восьмеркообразной петлей, не применяя боль-ших усилий (особенно, если подвязывают по направ-лению против угла прикрепления побега винограда),используя только мягкий материал. Не подвязанныепобеги, кроме того, снижают эффективность опрыски-

ваний в борьбе с милдью и оидиумом.

Инвентарь виноградаря

Ручной инвентарь

Для работ на приусадебном или малом виноград-нике (до 100–120 кустов) потребуется привычный са-дово-огородный инвентарь. «Арсенал» виноградаряимеет мало специализированных инструментов. Накрупных виноградниках в него уже входят различныемашины и механизмы, позволяющие применять ин-тенсивные технологии виноградарства.

Ручной инвентарь в основном применяется при воз-делывании винограда на мелких приусадебных участ-ках. Он подразделяется на группы по назначению:по уходу за почвой, за виноградным растением, дляуборки урожая.

Для ухода за почвой прежде всего понадобятся ло-паты: универсальная, предназначенная для работ поперекопке почвы, рытью ям и пр., и перекопочная –для работ на тяжелых каменистых почвах. Лопатыприменяются для выкапывания ям при посадке ви-нограда и привитых саженцев, для временной при-копки саженцев и черенков и на других работах. Приперекопке и рыхлении почв лопаты могут заменять-

ся перекопочными вилами. Для выравнивания почвыобычно используются грабли.

При ручных работах широко применяются мотыги,особенно для окучивания саженцев, во время рыхле-ния холмиков на посадках привитых саженцев или че-ренков в школке, при проведении катаровок сажен-цев в школке и на винограднике. Для указанных целейприменяются и различные рыхлители.

Лопаты предпочтительнее применять наиболееподходящие для данного типа почвы, прочные, из вы-сококачественной стали, клепаной конструкции. Тогдаони прослужат достаточно долго. Ширина рабочей ча-сти лопат выбирается с учетом прочности грунта. Натяжелых каменистых почвах используются специаль-ные упрочненные лопаты. Легкие грунты можно обра-батывать перекопочными вилами.

Для выемки и переброски грунта при ленточномплантаже используются совковые лопаты.

При рыхлении почвы в междурядьях, между куста-ми, прополки и удаления сорняков применяются мо-тыги, полольники и грабли. Вильчатыми и универсаль-ными мотыгами и полольниками почву обрабатываютпосле дождей и поливов. Мотыги (обычная и универ-сальная) используются для нарезки канавок при по-ливе.

Также могут понадобиться и некоторые другие ин-

струменты и устройства: приборы определения влаж-ности и уровня кислотности почвы, щетки из жесткойпроволоки для снятия коры и др.

Для ухода за виноградными кустами и уборки уро-жая используются секаторы, ножи, пилы-ножовки.

Нож прививочный (копулировочный) применяетсядля ручной прививки винограда.

Кривой нож (гроздесъемник) или малый садовыйнож используются для уборки винограда.

Пилы-ножовки применяются для вырезания с кустатолстых ветвей. Они имеют незначительную серпо-видную изогнутость металлического полотна, а зубцынаправлены в сторону ручки. Обычная ножовка имеет3 сменных полотна длиной 220, 300 и 400 мм. Ножи,секаторы затачивают на мелкозернистых корундовыхбрусках или кругах и правят после заточки на оселкахили ремнях.

Приспособления для срезки черенков (размер1:2): а, б – шаблон универсальный четырехсторонний(а – вид сбоку, б – вид сверху), в – шаблон односторон-ний, г – брусок; 1 – канавка шириной 8 мм; 2 – канавкашириной 12 мм; 3 – положение черенка при срезе; 4 –

упоры для черенка; 5 – углубления для узлаКроме того, каждому садоводу-любителю надо

иметь дополнительно: железные вилы и грабли дляразбрасывания и укладки органических удобрений,сгребания листьев и растительных остатков; нож-рас-щепитель для раскола штамба и формирования ще-ли с целью прививки черенков; деревянные и желез-ные кадки для приготовления удобрительных раство-ров и запаса воды; весы для взвешивания удобрений;металлическую щетку и рукавицы для очистки старойкоры и других работ; раздвижные лестницы для уходаза шпалерой и высокорастущими кустами.

Для своевременного и качественного проведенияагротехнических мероприятий по уходу за виноград-ным кустом у любителя-виноградаря должны бытьобязательно виноградные столбы и колья, проволо-ка для натягивания шпалеры, шпагат или мочала дляподвязки побегов, скобы, клещи, молотки, тиски, то-пор и другой необходимый инвентарь, а также тарадля сбора винограда – корзины, ящики емкостью неболее 5–7 кг.

Почвообрабатывающий инвентарь: 1 – универ-сальная лопата; 2 – перекопочная лопата; 3 – лопа-та для тяжелых и каменистых почв; 4 – перекопочныевилы; 5 – грабли; 6 – мотыга; 7 – вильчатая мотыга; 8– полольник; 9 – клинообразный полольник

Весь инвентарь должен быть хорошо насажен наручки. Особенно следует обращать внимание на ис-правность деталей инструментов, отсутствие качанияножей в ручках, избегать шероховатостей на деревян-ных ручках и т. д.

При хранении инвентарь необходимо держать су-

хим, очищенным от грязи, а при длительном хране-нии на режущую часть нужно нанести консистентнуюсмазку.

Опрыскиватели

Для борьбы с вредителями и болезнями применя-

ются ранцевые опрыскиватели и ранцевые опылива-тели. На небольшом участке распылять пестицидыи жидкие удобрения удобнее всего с помощью 5–6-литровых аппаратов с предварительным нагнетаниемдавления (или со встроенным ручным насосом). Этолучше, чем постоянно нажимать на рычаг, да и запа-са жидкости обычно хватает на обработку значитель-ной площади. А вот как выбрать подходящий опрыс-киватель, как «не утонуть» в море разнообразных мо-делей? Рассмотрим конструктивные особенности со-временных опрыскивателей.

Емкость. Обычно это пластиковый цилиндриче-ский сосуд с патрубками. Для лучшей устойчивостинекоторые модели делают в форме усеченного кону-са, или же снизу к сосуду приделывают «ножки».

Объем. Аппараты с предварительным нагнетаниемдавления имеют рабочую емкость от 2 до 11 л.

Насос. У всех моделей механизм пневматический.Жидкость накачивают, перемещая ручку вверх-вниз.

При достижении рабочего давления ручка вниз боль-ше не двигается.

Ручка. Обычно фиксируется в нижнем положениипри помощи выступов-стопоров различной формы. Втаком положении опрыскиватель удобно переноситьс места на место.

Клапан безопасности. Специальный спусковойклапан, через который можно стравливать избытоквоздуха, чтобы не допустить разрыва емкости (пределдля рассматриваемых устройств – 3–4 атмосферы).У некоторых моделей клапаны снабжены цветнымиметками, которые появляются при достижении крити-ческого давления.

Штанги. Бывают телескопическими (раздвижными)или стандартными (нераздвижными), прямыми илиизогнутыми на конце. Производители предлагают ши-рокий ассортимент удлинителей, с помощью которыхлюбую штангу можно легко видоизменить.

Форсунка. Обычно выполняется из пластмассы. Унекоторых моделей форсунки вращаются, позволяятем самым выбрать подходящий тип струи распыле-ния.

Фильтр. Улавливает крупные частицы и посторон-ние примеси, предохраняя систему от поломки. Уста-навливается на входе и/или выходе распыляющейштанги. Фильтры бывают в форме цилиндра или в

форме перфорированной пластины.Сменные насадки. Производители предлагают

форсунки со всевозможными углами и формамиструи распыла, а также ограничители сектора обра-ботки (что особенно необходимо при точечном опрыс-кивании).

Крепежные элементы. Разборные узлы садовыхопрыскивателей имеют резьбовые соединения и фик-сируются пластмассовыми гайками (реже – болтами).

Другие особенности. На корпуса ряда опрыскива-телей, выполненных из прозрачных или полупрозрач-ных материалов, нанесена шкала для контроля объ-ема жидкости внутри. Обычно она проградуированав литрах. Но иногда встречаются и двойные шкалы:литры и галлоны (1 галлон = 4,546 л) либо литры ипинты (1 пинта = 0,568 л). Иногда на корпусе опрыс-кивателя помещают краткую памятку по эксплуатациив виде пиктограмм.

На более крупных виноградниках применяютсяранцевые мотоопрыскиватели-опыливатели. Они да-ют возможность использовать прогрессивные техно-логии нанесения на кусты сухих защитных смесей.На таких виноградниках применяются и уже целыеопрыскивающие агрегаты, буксируемые тракторамиили навесные.

Секаторы

В первую очередь инструмент для обрезки дол-

жен хорошо резать, то есть быть острым и не остав-лять грубых, деформированных, размочаленных сре-зов. Такие раны затягиваются гораздо дольше, и наих заживление растение тратит значительно большесил. К тому же незажившая рана – открытые воротадля инфекции. Поэтому экономить на качестве сека-тора или сучкореза не стоит – иначе в итоге вы оста-нетесь в проигрыше.

По способу резки секаторы можно разделить на тритипа: «ножницы» с двумя режущими лезвиями, обвод-ные секаторы и секаторы с наковаленкой (оба одно-стороннего резания). Первый тип инструмента (с дву-мя режущими лезвиями) даже при очень острых лез-виях все-таки сдавливает ветку, он больше подойдетдля срезки цветов или неодревесневших побегов.

В отличие от «ножниц», лезвия обводного секаторанеодинаковы и выполняют разные функции. Рабочее(непосредственно режущее) лезвие у этого секатораодно. Второе – опорное, которое не врезается в вет-ку, а лишь фиксирует ее. Некоторые модели имеют нанем выемки для лучшей фиксации. При обрезке се-катор должен быть обращен рабочим лезвием к глав-

ной ветке. Тогда срез останется гладким, а деформи-роваться будет только срезанная часть, ее вес приметна себя опорное лезвие. Такие секаторы лучше дру-гих подходят для обрезки живых ветвей – они режут,а не ломают древесину.

Случается, что предстоит вырезать большое коли-чество мертвых, высохших ветвей. Сухая древесинаобычно тверже живой, и для такой работы предназна-чен упорный секатор, или секатор с наковаленкой. Ра-бочее лезвие, как клин, упирается в эту наковаленку,и хрупкая сухая древесина не столько режется, сколь-ко раскалывается поперек волокон. Острота заточкилезвия в этом случае уже не так важна. Резать такимсекатором можно все, что угодно, но только не обре-зать живые ветки.

В специализированных магазинах сегодня можновстретить и отечественные секаторы, и импортные.Изделия известных зарубежных фирм, как правило,изготовлены из специальной стали, прочной и не под-дающейся коррозии. Их не нужно будет затачивать втечение нескольких лет, к тому же они имеют тефло-новое покрытие, уменьшающее трение и препятству-ющее налипанию смолы.

Отечественные секаторы, как правило, недорогие.Они достаточно надежные, хотя грубоваты в работеи, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки.

Впрочем, если после работы секатор тщательно вы-тирать, а на зиму протереть масляной тряпочкой иубрать в сухое место, он прослужит вам долго.

Удобство работы с секатором во многом зависит отручек. Разные производители делают их из пластмас-сы, алюминиевых сплавов, армированного стеклово-локном пластика. Гладкая пластмасса, которая обыч-но используется на отечественных предприятиях, – несамый лучший вариант, если секатором приходитсяработать долго. У фирменных секаторов, как прави-ло, форма ручки обеспечивает плотное прилегание круке. А самыми удобными считаются ручки с наклад-ками из микропористой резины.

Очень хороши так называемые закрытые ручки,они защищают руку от возможных травм. Многие изних к тому же приобрели прекрасные эргономиче-ские качества: удобны для захвата пальцами, име-ют в этих местах прорезиненное амортизирующее по-крытие, снабжены гардами, защищающими фалангипальцев от повреждений о рукава, побеги, проволоки,опоры. С такой защитой можно спокойно работать се-катором в самом загущенном кусте.

Покупая секатор, надо, конечно, примерить его иубедиться, что он вам по руке. А заодно проверить,легко ли сходятся и раздвигаются лезвия. Но еще луч-ше – прихватить с собой несколько веточек, чтобы

прямо в магазине опробовать инструмент.

Инвентарь для ухода за растениями и уборкивинограда: 1 – секатор; 2 – копулировочный нож; 3 –ножовка; 4 – нож-гроздесъемник

Обычно секаторы изготавливаются из самых высо-кокачественных сталей и подвергаются тщательнойзаточке и подгонке лезвия и обуха. В настоящее вре-мя применяются влагозащитные покрытия и регули-

руемая подгонка лезвия, исключающая качание и пе-рекос, обеспечивающая самое тщательное прилега-ние, чистый ровный срез.

У всех секаторов непременным элементом устрой-ства является пружина между ручками, обеспечиваю-щая принудительное раскрытие инструмента. В ста-рых конструкциях она подвергалась воздействию со-ка побегов и ягод, ржавела и быстро выходила изстроя. Поэтому сейчас применяются конструкции, вкоторых механизм принудительного раскрытия упря-тан в выборки между лезвиями. Это делает его менееуязвимым от попадания влаги и более надежным.

У многих прежних секаторов была неразборнаяконструкция, что затрудняло заточку инструмента.Современные образцы, как правило, лишены этогонедостатка – они легко разбираются, а лезвия удобнозатачивать на мелкозернистых наждачных кругах. То-гда секаторы дают очень ровный и чистый срез без по-бочных повреждений древесины (например, без раз-мочаливаний). К некоторым секаторам прилагаютсяуже заточенные сменные лезвия.

Для современных конструкций также характерныудобные запирающие замки при нерабочем поло-жении секатора (хранении, переноске), измененныеформы лезвий и покрытия, облегчающие их дезин-фекцию, защищающие от коррозии, удерживающие

темляки.

Закладка виноградника

Комплекс мероприятий по созданию благоприят-

ных условий и уходу за молодыми и плодоносящимикустами можно разделить на три группы.

К первой относятся мероприятия по созданию бла-гоприятных условий для роста, развития и плодоно-шения – это оптимальные условия почвенного пита-ния и влажности, хорошее освещение и воздухообменкроны куста.

Мероприятия второй группы направлены на созда-ние определенной формировки куста, обрезку лоз, об-ломку, прищипывание и чеканку побегов. Все это про-водят с целью регулирования развития подземной ча-сти кустов для получения высоких и качественныхурожаев.

В третью группу входят мероприятия по защите ку-стов от морозов, заморозков, болезней и вредителей.

Выбор места для посадки

Размещают виноградники как на равнине, так и на

склонах. В низинах, балках и на северных склонах вы-саживать их не следует. На таких участках кусты частоповреждаются поздневесенними заморозками и ран-

неосенними морозами, а также грибковыми болезня-ми.

При посадке винограда очень важно правильно вы-брать место и учесть тип почвы. Лучше сажать вино-град на пологих южных, юго-западных склонах, а вюжных районах – и на равнинах. Не следует закла-дывать виноградник в низинах, балках и на северныхсклонах, где кусты могут повреждаться поздними ве-сенними и ранними осенними заморозками.

Виноград неприхотлив к почвам и хорошо произ-растает на всех, кроме заболоченных и очень засо-ленных. Непригодны также участки, где грунтовые во-ды залегают ближе, чем 1,5 м от поверхности почвы,а засоленные грунтовые воды – ближе чем 2,0–3,0 м.

Еще в древнем Риме предъявлялись такие требо-вания к размещению виноградников: «Пусть тепла вземле будет больше, чем холода, сухости больше,чем влажности, рыхлости больше, чем плотности».

Участок, отведенный под виноградник, разбиваютна кварталы и клетки. Намечают дороги и места по-садки защитных лесополос. Площадь квартала долж-на составлять 15–24 гектара, клетки – 3–4 гектара. Ле-сополосы делают пятирядные, а ветроломные линии– двухрядные. Дороги устраивают по внутренней сто-роне лесополос и вдоль ветроломных линий. Защит-ные полосы и ветроломные линии закладывают на 2–

3 года до посадки винограда или одновременно с ним.Породы деревьев те же, что и в садоводстве.

Предпосадочная подготовка почвы должна заклю-чаться в перевальной вспашке на глубину 65–70 см.На участках, предназначенных для орошаемых ви-ноградников, перед вспашкой проводят планировку.Для осенней посадки вспашку производят весной, адля весенней – осенью. На приусадебных участкахлучшим способом подготовки почвы следует считатьсплошной перевал. Если его произвести не представ-ляется возможным, делают ленточный, то есть копа-ют канавы глубиной 65–70 см и шириной 40–45 см, ко-торые засыпают верхним плодородным слоем почвы.

После вспашки поверхность почвы выравнивают,разбивают на клетки, намечают ряды и места посад-ки саженцев. Лучшие условия для роста и плодоно-шения складываются при направлении рядов с севе-ра на юг. Только на склонах, с целью предотвращенияэрозии, направление рядов делают поперек склонов– по горизонталям. Ширину междурядий принимают2,25–2,5 м. Расстояние в рядах между кустами уста-навливают в зависимости от биологических особен-ностей высаживаемого сорта.

Для сортов слаборослых типа Жемчуг сабо, Шасламускатная расстояние между кустами в ряду должнобыть 1,25 м, для среднерослых типа Сенсо и Мускат

венгерский – 1,5 м, сильнорослых типа Чауш, Короле-ва виноградников – 2 м, а при орошении даже больше.

Для посадки виноградника на приусадебном участ-ке нужно отводить защищенные от ветра и хорошоосвещенные места. Территорию двора и южные сте-ны построек следует использовать для выведения ку-стов с мощными формировками. Это хорошо озеле-няет постройки и дает возможность выращивать вы-сококачественные сорта винограда.

Это то, к чему нужно стремиться при выборе ме-ста для посадки винограда. Однако эти условия мо-гут быть улучшены путем соответствующей подготов-ки почвы перед закладкой винограда, что в дальней-шем ускорит вступление в плодоношение, повыситурожайность и долговечность куста.

Лучшим сроком посадки является конец апреля. Вюжных регионах на защищенных участках при доста-точной влажности почвы и укрытии на зиму возможнаосенняя посадка – с начала октября и до наступленияустойчивых морозов.

Глубина посадки зависит от типа почв. На песча-ном и супесчаном черноземах, которые зимой про-мерзают больше, посадку производят на глубину 60–70 см, а на связных и теплоемких почвах достаточ-но 45–50 см. Соответственно этому выкапывают ям-ки. На дно кладут 1,5–2 кг органо-минеральной смеси

(на одну тонну перегноя 50–80 кг суперфосфата). По-саженные растения поливают (15–20 л воды на куст).Хорошие результаты дает посадка саженцев и черен-ков под гидробур. Для этого корни у саженцев подре-зают коротко – на 3–5 см, такая посадка обеспечива-ет одновременный полив высаживаемых кустов и сни-жает затраты труда. После посадки верхушку сажен-цев или черенков прикрывают холмиком земли, но неболее 3–4 см над верхним глазком.

Растения, совместимые с виноградом

Виноградарю важно знать растения, которые мож-

но высаживать вместе с виноградом.Полезные растения: щавель, горох, лук, редька,

капуста цветная, редис, шпинат, свекла, портулак, ды-ня, земляника, морковь, огурец, конские бобы, рожь,укроп, иссоп, фасоль кустовая, кресс-салат. Из цве-тов: астра, мак, незабудка, флокс, гладиолус, пион, ге-рань.

Слабовредные растения: баклажаны, картофель(поздний), ячмень, перец, сельдерей, пастушья сум-ка, бузина черная, петрушка, зверобой, донник, физа-лис, мать-и-мачеха, тмин обыкновенный, шалфей, ча-брец, ромашка.

Нейтральные растения: чеснок, кольраби, горчи-

ца, тыква, рапс яровой, капуста савойская и брюс-сельская, фенхель, ирис, клевер.

Растения-антагонисты: томаты, лук-резанец,лук-порей, кукуруза, хрен, подсолнечник, салат-латук.Из трав: полынь, одуванчик, крапива, подорожник,календула, пырей ползучий, тысячелистник, пижма,вьюнок полевой, мята, гвоздика, клематис.

Густота посадки

Практический опыт выявил такую закономерность:

чем дальше с юга на север, тем меньше густота по-садки винограда.

Густые посадки лучше осваивают предоставлен-ные им площади питания, быстрее вступают в поруполного плодоношения.

Величина урожая на единицу площади при гу-стой посадке возрастает до определенного момента.Сильное загущение ведет к снижению урожая и егокачества.

Ширина междурядий более двух метров совершен-но не оправдана биологическими требованиями вино-градного растения. На сухих южных склонах и терра-сах их можно уменьшить до 1,75 м. Дальнейшее суже-ние нежелательно, учитывая необходимость укрытиякустов на зиму, освещения и проветривания, особен-

но в северных районах, где чаще возникает опасностьзаражения милдью.

Большим дефектом густых посадок является ран-нее старение кустов.

Расстояние между кустами зависит от климата,плодородия и влагообеспеченности почвы, силы ро-ста сорта, системы ведения куста. Наиболее опти-мальное соотношение ширины междурядий и рассто-яния между кустами в ряду – 1:1, но не более чем2:1. Шестиугольная схема (подобна ячейкам в пчели-ных сотах) наиболее рациональна при использованиипочвы.

Основным критерием при определении густоты по-садки является экономическая эффективность. Приувеличении расстояний между кустами урожай с кустаповышается, а с единицы площади уменьшается. Свозрастом эта разница нивелируется.

Осенью на расстоянии 2 м между рядами и 2 м вряду копают ямы размером 60×60×60 см, на дно кото-рых вносят 1–2 ведра навоза и 300 г суперфосфата,перемешав с землей.

Подготовка посадочного

материала к посадке

При закладке виноградника перед каждым виногра-

дарем встает вопрос о приобретении посадочного ма-териала. Чем лучше качество посадочного материа-ла, тем выше приживаемость, виноградный куст рань-ше вступит в плодоношение и будет давать выше уро-жай. В то же время особое внимание следует обра-тить на отсутствие болезней и вредителей, в том чис-ле самого опасного – филлоксеры. Любой посадоч-ный материал – черенок или саженец – следует под-вергнуть дезинфекции путем погружения его на 5 ми-нут в суспензию, состоящую из 200 г гесксахлорана,400 г глины и 10 л воды.

Если по каким-либо причинам черенки или сажен-цы окажутся подсушенными, их следует вымочить вводе двое суток.

Для лучшей приживаемости саженец следует под-готовить к посадке. Корни тщательно просматривают.Поврежденные и все, кроме расположенных на двухнижних узлах, удаляют, остальные освежают, подре-зав на 15–25 см. Верхний прирост обрезают на 4–5глазков, а остальные удаляют.

Посадочный материал: а – саженец, выкопанныйиз школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в– черенок, подготовленный к посадке; г – саженец изотводка

Перед посадкой нижнюю часть саженца погружаютв болтушку, состоящую из двух частей земли и однойчасти свежего коровьего навоза, разбавленных водойдо густоты сметаны.

Срок вступления виноградника в плодоношение за-

висит от силы роста кустов в первые годы жизни. По-этому за посаженными растениями организуют тща-тельный уход. Почву содержат рыхлой и чистой отсорняков. Летом молодые кустики опрыскивают яда-ми с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3раза поливают. При этом проводят катаровку (удале-ние корней на верхних узлах). На зиму весь приростнадежно укрывают землей с целью предохранения отмороза.

На второй год после посадки на винограднике уста-навливается проволочная шпалера. Для этого по кон-цам рядов закапывают якорные столбы, а в ряду че-рез 8–10 м – опорные. Для якорных опор использу-ют наиболее прочные деревянные столбы, в качествепромежуточных могут быть более тонкие. Если дляопор используют деревянные столбы, то в целях про-дления срока их службы нижнюю часть, закапывае-мую в землю, пропитывают раствором медного купо-роса или креозота.

На столбах для закрепления проволоки заблаго-временно делают петли. Нижнюю укрепляют на высо-те 35–40 см от земли, среднюю на 30–35 см от ниж-ней, а верхнюю проволоку на 40–50 см выше второй.Обычно используют оцинкованную проволоку; она бо-лее долговечна. Натягивают ее рано весной, до набу-хания почек.

Для сильнорослых сортов можно устанавливатьшпалеру с козырьком. Три проволоки натягивают навертикальной стенке, а две – на козырьке под углом кплоскости шпалеры. Это дает возможность повыситьурожайность за счет удлинения лоз (увеличения глаз-ков на куст).

Чтобы не делать катаровку

Поверхностные корни винограда повреждаются в

бесснежные морозные зимы или при засухе, а при пе-реувлажнении почвы, поглощая влагу в период созре-вании ягод, способствуют разрыву кожицы и загнива-нию.

Для устранения нежелательных явлений проводятудаление поверхностных корней с целью развитияглубинных, не подверженных воздействию вышеука-занных факторов. Это мероприятие называется ката-ровкой.

Избежать этой трудоемкой операции поможет при-менение полиэтиленовых чехликов, представляющихсобой трубки из пленки диаметром 5 см и длиной50 см. Чехлик надевают на верхнюю часть саженцаи его нижний конец привязывают к корнештамбу надпяточными корнями, используя для этого быстрораз-лагающиеся в почве материалы (пеньковый шпагат,

хлопчатобумажную тесьму и т. п.), чтобы исключитьперетяжку при утолщении лозы.

При посадке чехлик должен возвышаться на 10 смнад поверхностью почвы.

Посадка саженцев с чехликом: 1 – летний земля-но-опилочный холмик; 2 – почва нижнего горизонта; 3– почва верхнего горизонта, залитая водой; 4 – почва,

смешанная с перегноем; 5 – полиэтиленовый чехликПрименение защитных чехликов ослабляет обра-

зование подвойной поросли.

Уход за виноградником

Посадка саженцев

Весной (как только позволит состояние почвы) про-изводят посадку саженцев с таким расчетом, чтобы«пятка» находилась на глубине 55 см. Затем засы-пают яму до половины верхним слоем почвы, уплот-няют и заливают водой (2 ведра). Когда вода полно-стью впитается, саженец засыпают полностью с такимрасчетом, чтобы над верхним глазком прироста было2 см почвы. Возле каждого растения втыкают штырьиз проволоки 5–6 см высотой 1,5 м. При посадке са-женцев с парафинированной верхней частью окучи-вание землей можно не делать.

От качества ухода за молодыми виноградными ку-стами зависят рост и развитие растений, а следова-тельно, и время вступления в плодоношение, коли-чество и качество урожая. Не следует выращивать вмеждурядьях высокорослые культуры, которые могутзатенять кусты. Как исключение могут произрастатьщавель, лук, редис, свекла, земляника, морковь. Поч-ву вокруг кустов содержат в чистом от сорняков и рых-лом состоянии. После сильного дождя образовавшу-

юся почвенную корку следует разрыхлить вильчатымпроволочным рыхлителем. Если холмик в первый ме-сяц после посадки разрушен дождем или ветром, егонужно поправить, а по мере роста побегов почву вы-равнивают и делают лунку.

В засушливые периоды, а также если закладку про-извели черенками, необходимо один раз в 2–3 неделиполить виноград, расходуя на каждое растение вед-ро теплой воды, растворив 20 г полного минеральногоудобрения, либо аммофоски (нитрофоски). Если ис-пользуют навозную жижу, то ее предварительно сбра-живают и разводят в 10 раз водой.

Как только на побеге разовьется 3 листочка, дела-ют профилактическое опрыскивание 0,5 %-ным рас-твором бордоской жидкости против заболевания мил-дью. Дальнейшие опрыскивания проводят 1 %-нымраствором по мере появления следующих 3–5 ли-стьев.

Для предотвращения поломок зеленые побеги под-вязывают к установленному штырю, но не слишкомплотно, чтобы подвязочный материал не врезался вткани растения.

Если побегов мало (один или два), а рост их буй-ный, то в первую половину лета их верхушку прищи-пывают, вызывая развитие пасынков из нижних узлов,используемых в дальнейшем для формирования.

Независимо от степени зимостойкости молодые ку-стики на зиму надо укрывать. Лозы укладывают вдольряда, пришпиливая металлическими крючками к зем-ле, и слегка посыпают древесной золой. Затем накры-вают старой или перфорированной новой полиэтиле-новой пленкой и сверху насыпают слой земли высо-той 20–25 см. Осеннюю обрезку не проводят. Необре-занные кусты, как правило, лучше перезимовывают.

Весной кусты открывают, как только позволит пого-да. Для этого тяпкой сдвигают почву и снимают плен-ку. При этом исключается механическое повреждениеглазков.

Устройство шпалеры

Поскольку виноград является лиановидным расте-

нием, то для нормального роста и развития он нуж-дается в опоре. Лучшим видом опор является прово-лочная шпалера, наиболее отвечающая требованиямкустов.

Самая простая – одноплоскостная вертикальнаяпятипроволочная. Для ее устройства используют де-ревянные, железобетонные столбы или железныетрубы высотой 2,5 м. В конце ряда с наклоном впротивоположные стороны устанавливают на глубину60 см так называемые якорные столбы, которые вер-

хушками закрепляются проволокой с камнем, уложен-ным с внешней стороны ряда на расстоянии 1 м и наглубину 70 см.

Одноплоскостная вертикальная шпалера с рас-чалкой проволоки на 30 см: а; б – распорка

Двухплоскостная шпалера: а – распоркиДеревянные столбы должны быть диаметром

10 см. Наиболее подходят для их изготовления дуби акация. Для увеличения срока службы их очищаютот коры и 10 суток пропитывают в 5 %-ном растворемедного купороса.

Двухрядная вертикальная шпалера с углубле-нием посадки (для северных районов)

Двухрядная шпалера (поперечный разрез)Промежуточные столбы устанавливают вертикаль-

но, закапывая их в землю на глубину 50 см. Затемнатягивают оцинкованную проволоку диаметром 2–4мм, начиная с верхней. Нижняя проволока располага-ется на высоте 30 см от поверхности почвы, а после-

дующая – через 50 см.

Вертикальная шпалера с козырьком

Шпалера с козырьком над крышей постройкиНа якорных столбах проволоку обматывают, а

к промежуточным крепят металлическими скобкамиили подвязывают петлями.

Обрезка и формирование

кустов винограда

Обрезка – это хирургическая операция по удале-нию части куста, требующая творческого подхода. Об-резкой с последующей подвязкой создается и под-держивается форма, достигается лучшее соотноше-

ние надземной части с корневой системой, определя-ющее нагрузку куста побегами и гроздями. Ею регу-лируется рост и плодоношение как отдельных частейкуста, так и в целом по годам. Достигается это остав-лением определенного количества и длины рукавов,плодовых лоз, сучков защемления и здоровых глазковна кустах.

Без обрезки куст образует много тонких, слаборазвивающихся побегов. Сильно уменьшается раз-мер гроздей, искажается их форма вследствие изре-женности. Ягоды медленно и неравномерно созрева-ют, сохраняют повышенную кислотность, нарушаетсяих окрашивание. Ухудшается вызревание лоз, вслед-ствие этого понижается зимостойкость, снижается за-кладка зачатков соцветий, и следовательно, на сле-дующий год резко снижается урожайность. Чтобы это-го не происходило, необходимо ежегодно лозы обре-зать, оставляя примерно одну третью часть здоровыхглазков от сформировавшихся в предыдущем году накусте.

Для максимального использования света, хороше-го воздухообмена в кроне и облегчения проведенияработ молодому кусту в течение 3–4 лет необходимосоздать скелет-формировку, поддерживаемую в по-следующие годы путем обрезки и подвязки лоз.

В северных районах укрывного виноградарства, в

условиях недостатка тепла применяют формировкикустов без штамбов с наклонно направленными рука-вами для удобства пригибания их к земле перед укры-тием кустов на зиму. В районах неукрывного вино-градарства с опасностью повреждения заморозками,грибными болезнями и при перегревах почвы формакустов должна быть приподнятой над поверхностьюземли с разной высотой штамба.

На плодородных почвах с достаточным увлажне-нием сильнорослым сортам при отведении достаточ-ной площади питания кустам придают мощные фор-мировки. И, наоборот, на бедных почвах при густой по-садке слаборослым сортам придают небольшие фор-мы.

В практике укрывного виноградарства наибольшеераспространение получила бесштамбовая веернаямногорукавная формировка.

При создании благоприятных условий посадки впервый год вегетации к осени на кустах вырастают 2–4 хорошо развитых, вызревших побега диаметром 6мм в средней части и длиной более 1 м.

В случае слабого роста, о чем свидетельствует на-личие на кусте одного-двух тонких побегов, формиро-вание задерживается на год. Побег вновь обрезают,оставляя, как и при посадке, четыре глазка.

Веерная бесштамбовая формировка виноградаУ куста, сформированного по веерному типу, от го-

ловы в плоскости шпалеры по обе стороны отходятрукава – многолетние скелетные части. Их количество(от 2 до 6) и длина (от 20 до 60 см) определяются си-лой роста каждого сорта и условиями произрастаниякуста. В зависимости от этого формы могут быть ма-лые, средние и большие. Концы рукавов заканчива-ются плодовыми звеньями, состоящими из сучка за-мещения (однолетняя лоза, обрезанная на 2–4 глаз-ка) и плодовой стрелки (однолетняя лоза, обрезаннаяна 5–10 глазков) в зависимости от биологических осо-

бенностей сорта.Техника формирования кустов по этому типу заклю-

чается в следующем: две лучшие лозы, выросшие впервый год вегетации и расположенные возможно ни-же, весной второго года обрезают на три глазка каж-дую, остальные удаляют. Развившиеся 4–6 побеговподвязывают к проволоке шпалеры симметрично вразные стороны.

На третий год 4 лучших лозы (по 2 в разные сто-роны) используют для формирования рукавов. По-сле обрезки на 40–60 см лозы подвязывают наклон-но. Развившиеся побеги сразу же удаляют, кроме 2–3 верхних.

На четвертый год на конце каждого рукава форми-руют плодовые звенья, то есть сучок замещения иплодовую стрелку. При этом нижерасположенную навнешнюю сторону лозу обрезают коротко на сучок за-мещения, а вышерасположенную – подрезают на 5–10 глазков и подвязывают горизонтально.

В последующие годы из лоз, выросших на сучке за-мещения, формируют новый сучок замещения и пло-довую стрелку аналогично описанному выше. А от-плодоносившую старую стрелку удаляют. При этомсрез необходимо делать с оставлением небольшогопенька 1,5–2 см, в противном случае на рукаве об-разуется глубокая рана, вызывающая отмирание тка-

ней, сосудов и ослабление питания оставшихся лоз.При хорошем уходе за кустом и мощном его разви-

тии в плодовом звене можно оставлять и по две пло-довые стрелки, так называемое усиленное плодовоезвено.

Подвязка плодовых лоз при веерной форми-ровке: весна четвертого и последующих лет

В процессе длительной эволюции, борясь за вы-живание в конкуренции с деревьями, виноград стре-мился к свету и преимущественно развивал побеги изнаиболее высоко расположенных глазков. Это явле-ние называется полярностью, и уже в условиях укрыв-ной культуры винограда, когда куст должен быть ком-пактным с равномерно развитыми побегами, с нимприходится бороться.

Это достигается короткой обрезкой на сучок заме-щения и горизонтальной подвязкой плодовой плети(стрелки). В обоих случаях это способствует воспи-танию равноценных побегов и удерживает рукава от

чрезмерного удлинения.Но бывают случаи, когда на сучке развился только

один глазок из оставленных четырех, тогда этот побегснова обрезают на сучок замещения, а на плодоно-шение (стрелку) оставляют лучший из побегов на про-шлогодней стрелке.

Если на сучке замещения совсем не развились по-беги, то на сучок замещения обрезают самый нижнийпобег на плодовой стрелке или выросший непосред-ственно на многолетней древесине рукава; плодовуюстрелку в этом случае формируют из побега на про-шлогодней стрелке.

Использование для сучка замещения побега, обра-щенного наружу куста, позволяет вырастить для бу-дущего плодового звена более полноценные побе-ги, раны остаются только на верхней части рукава, аэто удлиняет срок их службы, способствует лучшемуосвещению и проветриванию кроны.

Рукава служат опорой для плодоносящих частейкуста, проводниками воды, минеральных и пластиче-ских веществ и местом для их запаса. Но со временемони стареют. И тогда наблюдается слабое развитиепобегов из-за недостаточной проводимости питатель-ных веществ, связанной с отмиранием тканей. У ос-нования рукава находят сильные побеги, из которыхформируют новый рукав, а старый удаляют.

Начиная с пятого года, для облегчения укрывки ку-стов и заготовки лозы для размножения, через 15дней после опадания листьев делают осеннюю пред-варительную обрезку. Весной производят окончатель-ную обрезку с учетом степени сохранности почек, ко-торую определяют анализом. Для анализа отбираютлозы, вымачивают три дня в воде, бритвой глазкиразрезают вдоль и учитывают характер повреждения.Погибшие почки бурые, живые – зеленые.

Высокоштамбовая формировка

Этот способ нашел применение в южных районах,

где виноград не укрывают на зиму. Высокоштамбо-вая культура полнее отвечает биологическим потреб-ностям растений. По сравнению с приземными фор-мировками урожай увеличивается на 30–40 %. Этодостигается за счет закладки плодовых почек бли-же к основанию побегов, увеличения средней массыгроздей. Благодаря свободному размещению побе-гов улучшаются условия освещения, проветривания,уменьшается поражаемость милдью и серой гнилью.Меньше проявляется полярность, короче становятсямеждоузлия и в целом сам побег, а его диаметр увели-чивается. При этой культуре облегчается уход за ку-стами, а некоторые операции и вовсе отпадают. На-

копление многолетней древесины стабилизирует уро-жай по годам и повышает зимостойкость растений.

Недостатком такого способа ведения кустов явля-ется задержка созревания урожая, особенно в случаенедостатка тепла, и повышенные требования к проч-ности шпалеры. При явном преобладании положи-тельных качеств высокоштамбовой формировки воз-можность ее применения ограничена зимними низки-ми температурами. Выведение новых морозоустойчи-вых сортов позволяет вести кусты по такой системе вусловиях, где морозы не превышают –28 °C.

Выведение высокоштамбового двустороннего

кордона: 1 – первый год; 2 – второй год; 3 – третийгод; 4 – четвертый год; 5 – пятый год

Основным условием выведения высокоштамбовойформы является сильный и средний рост кустов. Дляэтого посадку проводят высокоразвитыми саженцамив хорошо подготовленную, удобренную почву с обиль-ным поливом. При посадке на саженце оставляют трилучших глазка. В первый год создают условия хоро-шего развития корневой системы и двух сильных по-бегов. Около куста устанавливают приштамбовый колвысотой 1,5 м. За время вегетации 3–4 раза проводятподвязку побегов к колу. На лучшем побеге, предна-значенном для формирования будущего штамба, помере появления удаляют пасынки. Второй побег счи-тается резервным, одновременно он способствует на-ращиванию массы корневой системы. При хорошемразвитии основного побега (60 см) у запасного вер-хушку прищипывают.

К концу первого года вегетации следует установитьшпалеру с двумя ярусами проволок: первый на высо-те 100–120 см для подвязки кордонов и второй через30 см из двух параллельных проволок для заводки зе-леных побегов.

Весной следующего года основной побег обрезаютна высоту штамба, а пасынки и резервный побег уда-ляют. Как только глазки на штамбе прорастут, остав-

ляют два верхних (будущие плечи кордона); все дру-гие обламывают. Когда оставленные побеги достигнутсредины расстояния между кустами в ряду, их кре-пят горизонтально к первому ярусу шпалеры и кон-цы прищипывают. Это способствует хорошему разви-тию пасынков, которые в дальнейшем можно исполь-зовать для формирования рожков. Первый оставля-ют не ближе 10 см от штамба, а последующие – че-рез 20 см. Они должны быть расположены на верхнейстороне плеча кордона.

Если рост кустов был сильный и развились нор-мальные пасынки, то весной следующего года из нихформируют рожки, являющиеся основой для созда-ния плодовых звеньев. В случае слабого развитияпасынков рожки формируют в данную вегетацию изосновных побегов на горизонтальной части рукавов(плеч кордонов). Ускорить формирование плодовыхзвеньев можно прищипыванием побегов над третьимузлом. Из пасынков, которые разовьются весной сле-дующего года, формируют плодовую лозу (стрелку)и сучок замещения. Развивающиеся побеги в тече-ние двух лет, когда идет формирование рожков и пло-довых звеньев, нужно подвязывать ко второму яру-су шпалеры. В противном случае под действием мас-сы гроздей и побегов верхняя сторона плеч кордонаокажется внизу, и побеги будут свисать скрученными

к земле, а это сделает невозможным формированиеплодовых звеньев.

Защита высокоштамбовых

кустов от морозов

Культура винограда на высоком штамбе имеет рядпреимуществ по сравнению с приземными бесштам-бовыми формировками в силу физиолого-биохимиче-ских процессов, происходящих в растении при такомспособе ведения куста. Недостаток этого способа –запаздывание в созревании урожая может быть ком-пенсирован применением более короткой обрезки иоптимальной нагрузки.

В большинстве районов любительского виногра-дарства с наличием отрицательных низких темпера-тур (а в отдельные годы – и критических) судьба уро-жая кустов определяется качеством перезимовки. Ни-какими агроприемами нельзя заставить куст плодоно-сить, если на нем все глазки погибли от мороза. По-этому обеспечение оптимальных условий перезимов-ки кустов – одна из основных задач виноградаря. Ре-шать ее можно подбором морозоустойчивых сортов,направленной агротехникой с целью повышения зи-мостойкости растений и надежной защитой виноград-ных кустов от морозов.

Для северных районов используют сорта ранне-го срока созревания, умеренной силы роста, приви-тые на морозоустойчивые подвои, поскольку наибо-лее уязвимый орган – это корень. При оптимальныхпогодных условиях вызревания и закалки лозы на-дежной защитой от вымерзания в районах, где сред-ний минимум температуры ниже –15 °C, являетсяукрывка кустов землей.

В условиях любительского виноградника, насчиты-вающего 30 кустов с общей площадью 100 кв. м, мож-но укрывать высокоштамбовые кусты, если заложитьпо предлагаемой технологии.

Через 1,5 м с севера на юг с осени копают ямы раз-мером 60 × 60 × 60 см. На дно вносят ведро навоза и300 г суперфосфата. Весной в год посадки со сторо-

ны ряда устанавливают в крайней яме столбик, а надно противоположной стороны кладут отрезок якор-ного столбика, обвязывают его проволокой и концы еедлиной 1,5–2 м выводят наружу. По центру ямы с на-клоном 60 ° сажают саженец и устанавливают (на 1год) прут диаметром 6 мм и высотой 1,5 м. С противо-положного конца ряда также устанавливают столбик сякорем. При длине ряда 10 м посредине устанавлива-ют промежуточный столбик. Верхушки концевых стол-биков закрепляют с якорями.

Двухплоскостная шпалера с укрытыми на зимукустами, деревянными щитами: а – установка опори земляные валики; б – поперечный разрез укрытия: 1– валики; 2 – укрытые лозы; 3 – упаковочная стружка(солома, курай); 4 – деревянные щиты

Высокоштамбовый кордон для укрытияНа высоте 1 м на крючках натягивают съемную про-

волоку диаметром 4 мм с петлями на обоих концах.Через 20 см на верхушках столбиков натягивают пообе стороны две параллельные проволоки диамет-ром 3 мм с расстоянием между ними 10 см.

Кусты формируют по типу одностороннего высоко-штамбового кордона. Штамб имеет наклон в ряду то-же 60°. Плечо (рукав, кордон) подводят под несущуюпроволоку под углом 120° и подвязывают горизон-тально в нескольких местах. При формировании буду-щих рожков их выбирают через один узел, т. е. остав-ляют обращенные вверх, а нижние удаляют. Обрез-ку ежегодно производят только на сучок замещения.

На таких сортах, как Агат донской, Вариант, Восторг,Элегия, этого вполне достаточно. Для получения кон-диционного урожая приходится даже удалять верхниесоцветия на каждом побеге. В первые годы самокреп-ления усиками побегов в отведенный коридор междупроволоками бывает недостаточно и приходится под-вязывать, потому что рукав под тяжестью урожая пе-рекручивается и получается «омбрелла», неудобнаядля укрывки.

Осенью после первых заморозков делают влагоза-рядковый полив. Освобождают куст от крепления кверхним проволокам, снимают с крючков петли несу-щей проволоки и, подкопав почву у основания штам-бов со стороны наклона, укладывают на почву в под-готовленную ложбину глубиной 15 см. Ворох лоз со-бирают в жгут и пришпиливают к почве крючками изпроволоки диаметром 6 мм и длиной 35 см. Уложен-ные лозы слегка (без образования капель) опрыскива-ют 2 %-ным раствором ДНОК или нитрафена, 0,5 %-ным хинозола или 3 %-ным медного или железного ку-пороса или слегка посыпают золой трав. Накрываютпленкой. Для этого подходят мешки из-под удобрений.Их стороны разрезают и получается полоса 2×0,5 м.По центральной оси делают ряд отверстий, чтобы нескапливался конденсат. Сверху насыпают слой земли25 см. В северных районах на пленку кладут слой со-

ломы, торфа или других материалов толщиной 10 сми только тогда слой земли. Землю для укрывки лозберут не ближе 60 см от ряда, чтобы не оголять корни.Торцы рядов хорошо заделывают, чтобы не проника-ли мыши. Почву вокруг кустов перекапывают и муль-чируют. Это уменьшит ее промерзание.

Кусты, уложенные к укрытиюВесной, после того как почва подсохнет, ее сдвига-

ют тяпкой, убирают пленку, освобождают лозы, под-нимают кусты путем натягивания и закрепления несу-щей рукава проволоки, делают обрезку лоз на суч-ки (они же выполняют роль лоз плодоношения для

сортов с высокой плодоносностью нижних глазков).Для остальных сортов обрезку необходимо проводитьпо принципу плодового звена. Длина плодовой стрел-ки будет короче, чем при приземном веере, потомучто при высокоштамбовой формировке зона плодо-носных глазков смещается вниз.

Перед обрезкой делают анализ сохранности почекв глазках, как центральных, так и замещающих, путемих среза бритвой вдоль. По результатам анализа су-дят, какой запас глазков оставить на компенсацию по-гибших, с таким расчетом, чтобы во время вегетациина 1 погонный метр шпалеры приходилось 15 побегов.

Для защиты от заморозков используют дымлениеи дождевание от начала и до их окончания (восходасолнца).

Декоративная культура винограда

Поскольку виноградное растение отличается гибко-

стью побегов, быстрым их ростом, то наиболее зимо-стойкие сорта можно использовать для озеленения иполучения урожая. Причем его можно выращивать вместах, не приспособленных для других культур. Наи-более часто используют сорта Лидия и Изабелла, ре-же гибриды – прямые производители. А в южных рай-онах используют и новые сорта повышенной морозо-

стойкости разных сроков созревания.Для культивирования винограда во дворах и у стен

домов выбирают более защищенные места от север-ных и восточных ветров и хорошо освещаемые. По-садочные ямы размещают не ближе 1 м от стен. Под-готовка почвы и посадка производится аналогичноукрывной культуре винограда.

Используя разнообразные материалы, необходимов первый год соорудить опору. В каждом конкретномслучае она может быть произвольной. Это могут бытьбеседки, аллеи, высокоштамбовые формировки набалконы, у стен, типа галерей. В первые два года ос-новная задача – вырастить 1,5–2-метровые хорошовызревшие лозы для образования ствола-куста и со-хранить их. Для этого на зиму лозу пригибают к землеи укрывают.

Начиная с третьего года кусты формируют по ти-пу вертикального кордона. Для этого лозы подвязы-вают вертикально. До высоты 60 см глазки ослепля-ют, затем оставляют 2–3 глазка и так повторяют досамой верхушки. Создавая надлежащий уход (полив,подкормки, подвязку побегов, защищая от вредите-лей), добиваются хорошего развития побегов на каж-дом ярусе, направленных в разные стороны. Веснойих обрезают на 3–4 глазка, а на центральном побегепродолжают закладывать до желаемой высоты.

Вертикальный кордон для озелененияВ последующие годы из побегов, развившихся в

нижних ярусах, на оставленных сучках замещенияформируют плодовые звенья, т. е. нижний побег об-резают коротко опять на сучок замещения, а верхний– на плодовую стрелку. А вверху на побеге продолже-ния формируют сучки замещения, из которых в после-дующие годы формируют плодовые звенья. И так напротяжении всего периода эксплуатации кустов.

При сильном развитии побегов, после ослепленияглазков, формирование кустов можно ускорить. Дляускорения формирования используют хорошо разви-тые пасынки. Вызвать их развитие можно путем при-щипывания основных зеленых побегов. В таких случа-ях куст можно сформировать на год-два раньше. Ес-ли надо вывести куст на балкон второго или третьегоэтажа, то штамб формируют без ответвлений. На немудаляют все развивающиеся зеленые побеги, кромехорошо развитого верхнего. Когда штамб будет выве-ден на требуемую высоту, формируют рукава, на нихрожки, а на рожках – плодовые звенья.

Некоторые виноградари-любители для арок ис-пользуют крупноягодные сорта (Восторг, Агат, Дон-ской, Муромец), но для гарантии от подмерзания назиму кусты снимают со шпалеры, пригибают к землеи укрывают.

На практике со временем нижние ярусы верти-кального кордона оголяются. При этом неэффектив-но используется световое пространство и затрудняет-ся уход за кустом. Поэтому предпочтение следует от-давать такому способу посадки и формирования, ко-гда каждый куст осваивает определенный ярус. Дляэтого вдоль стены или изгороди через 75–100 см вы-саживают черенки. Сооружают каркас по схеме, при-веденной на рисунке. Из развившихся побегов остав-

ляют самый сильный, а остальные удаляют. По мерероста в высоту, через каждые 20 см, подвязывают кприштамбовой опоре, одновременно удаляя появив-шиеся пасынки.

При достижении каждым растением запланирован-ной высоты (это может быть на второй или третий год)верхушку прищипывают. За счет верхних развивших-ся на штамбе побегов формируют плечи кордона, под-вязывая их горизонтально. На стыке с соседним ку-стом плечи укорачивают. На расстоянии 15 см от ме-ста развилки и далее через 30 см развившихся па-сынков или побегов в последующий год формируютрожки, обрезая их на 2–3 глазка. Остальные побегиудаляют. У сортов с высокой плодоносностью нижнихглазков развившиеся побеги могут дать урожай. Дляостальных сортов на рожках необходимо сформиро-вать плодовые звенья. При этом нижнюю лозу обре-зают на сучок замещения (2–3 глазка), а верхнюю –на плодовую стрелку (6–8 глазков).

Схема размещения и формирования кустов, по-саженных около стен построек или в виде галереи(размеры в см)

Плодовые стрелки необходимо подвязывать в годплодоношения. На следующий год отплодоносившуюстрелку удаляют, а лозы, развившиеся на сучке заме-щения, опять обрезают: нижнюю – на сучок, верхнюю– на стрелку.

Техника обрезки винограда

Лучшим инструментом для обрезки одно– и двух-

летних лоз является секатор, более толстые много-летние части кустов удаляют пилочкой. Секатор дол-

жен быть отточен, чтобы срезы были гладкими. Этосмягчит их отрицательное действие в отмирании при-легающих проводящих тканей. Правильная обрезкапредусматривает минимум ран и их малый диаметр.При обрезке лезвие секатора обращают к оставляе-мой части лозы, а упор – к удаляемой. Для облегче-ния обрезки толстых частей куста их отводят рукой впротивоположную от лезвия сторону. При обрезке од-нолетних побегов срез делают наклонно в противопо-ложную от глазка сторону и на 2 см выше его.

Во избежание ошибок обрезку необходимо начи-нать с головы куста, удаляя пеньки, слабые и ненуж-ные побеги и рукава. Затем обрезают побеги на ру-кавах от основания к периферии. Неясные моментыоставляют напоследок.

Длина обрезки лоз определяется их толщиной: чемтолще лоза, тем длиннее надо ее обрезать, чем сла-бее – тем короче.

При укорачивании лозы срез желательно делать поузлу, имевшему усик или гроздь, потому что в такихузлах имеется диафрагма.

Срез, сделанный по междоузлию, должен быть на2–3 см выше глазка, со скатом в противоположную отглазка сторону, чтобы во время плача глазок не вы-мок.

Срезы должны быть на одной внутренней сторо-

не рукава. Это уменьшит отмирание тканей сосу-дов, проводящих воду и питательные вещества. Сре-зы необходимо делать возможно меньшего диаметра.При обрезке по принципу плодового звена отплодоно-сившую лозу удаляют полностью, а вместо нее остав-ляют новую лозу, выросшую в верхней части сучка за-мещения. Нижнюю лозу обрезают коротко на новыйсучок замещения.

Сучок замещения и плодовую стрелку располага-ют по разные стороны двухлетнего отрезка лозы. Су-чок замещения должен находиться ниже и с наруж-ной стороны куста, обращенной в сторону продолже-ния, а плодовая лоза – сверху с внутренней стороныкуста. Такое взаимное расположение этих элементовобеспечивает внутреннее расположение ран при уда-лении отплодоносивших лоз и сохранение правиль-ной формы куста.

Чтобы обеспечить одностороннее верхнее распо-ложение ран, нужно, чтобы нижний хорошо сформи-рованный глазок на сучке был обращен наружу от се-редины куста для формирования будущего сучка. Ес-ли же он обращен внутрь куста, то при обрезке остав-ляют лишний глазок, а после развития самый нижнийпобег выламывают.

На сильнорослых сортах создают усиленное пло-довое звено с двумя стрелками, а сучок замещения

обрезают на 3–4 глазка.Если на сучке замещения разовьется один побег, то

его надо подрезать на сучок замещения, а для плодо-ношения оставить хорошо развитую лозу на прошло-годней плодовой стрелке.

Если на сучке замещения не развилось ни одно-го побега или они оказались слабыми, то плодовоезвено формируют из самых нижних лоз, выросших напрошлогодней плодовой стрелке.

Побеги, развившиеся из спящих почек на многолет-них частях куста, являются жирующими и, как прави-ло, в год возникновения не плодоносят. Их использу-ют для замены старых рукавов или создания сучковзамещения.

Подвязка рукавов,

плодовых лоз и побегов

Подвязка – это агротехнический прием, заключаю-щийся в прикреплении частей куста к опорам. У вино-града есть орган, выполняющий эту функцию в дико-растущем состоянии – усик. В культуре винограда это-го недостаточно для использования потенциала рас-тения в хозяйственных целях. Подвязка необходима,чтобы:

• придать устойчивость кусту при ветровой и весо-

вой нагрузках;• усилить проявление тех качеств формировки, ко-

торые в данном случае культуры винограда наиболеецелесообразны;

• дополнить цели обрезки;• регулировать рост между отдельными частями ку-

ста;• облегчить уход за кустом;• равномерно разместить побеги в пространстве

шпалеры;• улучшить плодоношение и повысить качество

гроздей;• обеспечить лучшее использование солнечной

энергии;• улучшить проветривание и уменьшить поврежде-

ние болезнями и вредителями;• подавить полярность для равномерного развития

почек;• получить ровную качественную лозу для размно-

жения.

Способы подвязки плодовых побегов при од-носторонней формировке со штамбом: 1 – стрелкавертикальная; 2 – наклонная; 3 – горизонтальная

Подвязку рукавов и плодовых лоз производят по-сле весенней окончательной обрезки кустов и закан-чивают до начала распускания почек, так как при рас-пускании они очень ломкие. Для равномерного разви-тия глазков рукава и плодовые стрелки подвязываютв двух местах к нижней шпалерной проволоке в гори-зонтальном положении. Любое возвышение какой-ли-бо части в силу полярности повлечет преобладающееразвитие глазков. Это явление используют при под-

вязке штамбов и выведении длинных рукавов. Дляподвязки используют прочный эластичный материал.Наиболее целесообразно использование полос тол-стой полиэтиленовой пленки размером 25×1 см. Приподвязке сначала охватывают подвязочным матери-алом проволоку и делают им несколько тугих оборо-тов, после чего завязывают узел. Затем делают двазавитка обвязки («восьмерку»), захватывают свобод-ными концами рукав или плодовую лозу, подтягиваютк проволоке и завязывают двойным узлом с запасомна утолщение древесины. Концы плодовых лоз мож-но подвязывать туго.

При правильном размещении скелетных частей ку-ста на опоре развившиеся зеленые побеги не должныбыть скучены.

В тех случаях, когда для целей формированиянеобходимо получить хорошо развитые побеги у ос-нования лоз, последние изгибают серповидно, дуго-образно или наклоняют вниз с целью создания опти-мальных условий для роста побегов из нижних глаз-ков лозы. Изгиб производится над местом прикрепле-ния лозы, а не под ним. Зеленые же побеги, в отли-чие от одревесневших лоз, подвязывают вертикаль-но, либо слегка наклонно в сторону от центра куста.При этом проявление полярности усиливается и уве-личивается рост побегов.

Обычно первую подвязку зеленых побегов делаютперед цветением после обломки, когда они достига-ют длины 50 см. Последующие – каждый раз, когдаверхушки побегов не менее, чем на 15 см, перерастуточередной ярус проволоки.

При равномерном расположении побегов на шпа-лере для большинства столовых сортов наилучшиеусловия создаются, когда на одном погонном метре ихразмещается не более 16 шт.

На законченных высокоштамбовой, пристенной,арочной и беседочной формировках обычно ограни-чиваются подвязкой одревесневших лоз. Вегетирую-щие побеги заводят между проволоками, и они сво-бодно свисают.

Обломка зеленых

побегов, нагрузка кустов

При проведении обрезки невозможно точно пред-видеть, где и какие побеги вырастут на кусте. И чембольше гибель глазков, тем труднее это сделать. Да ив силу разнокачественности живых почек в последую-щем развиваются побеги, отличающиеся по силе ро-ста. Поэтому опытные виноградари во время обрез-ки оставляют некоторый запас глазков с расчетом наудаление лишних побегов при обломке. Это правиль-

но, ибо возместить недостающее число побегов в те-кущем году невозможно. Обломка побегов как бы кор-ректирует и дополняет обрезку.

Обломкой можно в определенной степени попра-вить обрезку, если были допущены ошибки, отрегу-лировать общую силу роста куста, создать лучшиеусловия освещения и проветривания куста. Работаэта требует дифференцированного подхода к каждо-му отдельному кусту. Проводить ее следует в ранниесроки, как только обособятся побеги и можно разли-чить появление соцветий. Задержка с проведениемэтой операции ослабляет растения, так как вместе спобегами удаляются питательные вещества, израсхо-дованные на их формирование.

Обломкой достигается оптимальная нагрузка кустапобегами и гроздями. Умение правильно установитьнагрузку определяет дальнейшее состояние лоз накусте, величину и качество урожая.

В настоящее время существует несколько методовустановления оптимальной нагрузки, предложенныхмногими авторами. Однако они достаточно сложны,и их трудно усвоить начинающему виноградарю. По-этому в своей практике лучше руководствоваться со-стоянием лоз на кусте. Если в предшествующем го-ду на кусте развились слабые (диаметр междоузлиядо 6 мм) лозы с короткими междоузлиями и большим

количеством мелких гроздей – значит, куст был пере-гружен, то есть при обломке на нем оставили слиш-ком много побегов. На таком кусте при новой обломкенужно оставить меньше побегов. А когда куст имеетслишком толстые, сильные (жирующие) лозы с оченьдлинными междоузлиями (12–15 см) – это значит, чтоон был недогружен и на нем следует оставить большепобегов.

Обломку производят в такой последовательности.Определяют на глаз состояние куста и количество ак-тивнорастущих побегов, которые в основном оставля-ют. У них верхушка загнута. Слаборастущие побеги свыпрямленной верхушкой и более слабый из двойни-ков (развившихся из одного глазка) удаляют. Удале-ние побега при обломке производится путем надавли-вания пальцами руки на основание побега. При этомважно не оставлять пеньки, так как из сохранившихсяна них почек может развиться больше побегов. Уда-лению также подлежат все побеги, которые не могутбыть использованы при формировании молодых ку-стов или для замены продолжения рукава на плодо-носящем кусте. Наличие сильнорослых бесплодныхпобегов сигнализирует о том, что куст недогружен илирукав, у основания которого развился побег, требуетомоложения.

Для виноградаря особый интерес представляют

плодоносные побеги, развивающиеся из почек на од-нолетней лозе. Поэтому важно знать, будет побег пло-доносным или нет. Если на побеге появился усик, нор-мального соцветия на нем дальше не будет, сколькобы ни рос он в длину.

После суровых зим, когда на кустах развиваетсямало плодовых побегов, а также у сортов, имеющихкрупные грозди, приходится оставлять часть бесплод-ных побегов. И, наоборот, при неблагоприятных усло-виях в весенне-летний период, когда кусты развива-ются слабо, но в них заложен большой урожай, а со-здать необходимые условия для нормального их ро-ста и развития не представляется возможным (полив,подкормка и др.), нужно удалить часть плодоносныхпобегов или верхних соцветий. Слабые кусты подвер-гают более сильной обломке.

Прищипывание

Прищипыванием называется удаление у сильно-

рослого побега верхушки длиной 3 см с двумя недо-развитыми листочками с целью перераспределенияпитательных веществ между органами куста. Приме-няется при ускоренном формировании, для уменьше-ния осыпания цветков и получения урожая на пасын-ках при недогрузке кустов.

Прищипывание сильнорослых побегов для уско-ренного формирования производится на той высоте,где нужно получить разветвление. При этом пробуж-даются верхние почки, дающие начало роста посын-ковым побегам. Выполнять прищипывание необходи-мо своевременно (над 4–5 листом), так как при позд-нем его проведении пасынки хотя и развиваются, но косени не вызревают и поэтому непригодны для фор-мирования.

Для уменьшения осыпания цветков и завязей при-щипывание сильнорослых побегов проводят накану-не цветения над 10 узлом. Удаление верхушки побегаприостанавливает его рост на 10–15 дней, вследствиечего усиливается приток питательных веществ к со-цветиям и, как результат, больше завязывается ягод,урожай повышается на 15–20 %. Кроме того, прищи-пывание улучшает закладку плодоносных почек в зи-мующих глазках.

В случаях, когда побеги на плодовой стрелке опере-жают развитие на сучке замещения (а это может при-вести к снижению урожая в последующем году), к при-щипыванию прибегают в более ранние сроки – над 4–5 листом выше соцветия.

Прищипыванием сильнорастущих побегов можновыровнять развитие других в том случае, когда вслед-ствие морозных повреждений появляются жирующие

побеги. В южных районах при недогрузке кустов со-цветиями на раннеспелых сортах прищипывают силь-норослые бесплодные побеги, выросшие из нижнихглазков плодовой стрелки или на многолетней древе-сине. При хорошем уходе на развившихся пасынкахможно получить незначительный урожай.

Не проводят прищипывание побегов: слаборослых,предназначенных для отводков; на сучках замеще-ния, какие бы они ни были, а если таковые по ка-ким-либо причинам не развились, то нижние на пло-довой стрелке, развившиеся из замещающих почек;на сформированных кустах высокоштамбовой фор-мировки; в засушливый сезон; при обработке препа-ратом ТУР (т. к. он сам в концентрации 0,1 % замед-ляет рост побегов и увеличивает урожай).

При достаточном количестве, хорошем росте, раз-витии и плодоношении основных побегов, обеспе-чивающих полную нагрузку куста, пасынки загуща-ют крону, расходуя питательные вещества. В такихслучаях пасынки при сильном их развитии, особен-но в северных районах, прищипывают над вторым ли-стом. Полное выламывание пасынка ухудшает пита-ние зимующего глазка, расположенного у его основа-ния, вследствие чего меньше закладывается соцве-тий для урожая следующего года.

Чеканка

Это удаление верхушки побега на 6–8 междоуз-

лий с молодыми недоразвитыми листьями до перво-го нормального листа и оставлением последних неменее 15. Проводят при замедлении роста побегов,когда верхушки выравниваются. Как преждевремен-ная, так и поздняя чеканки нецелесообразны. Послечеканки улучшается освещение и питание сформи-рованных листьев, вызревание урожая и лоз, облег-чается проветривание, уменьшающее повреждениемилдью. Особенно эффективна чеканка на ороша-емых виноградниках и в северных районах. Слабо-растущие кусты, лозы, предназначенные для укладкиотводков, и свободно свисающие побеги на высоко-штамбовых формировках не чеканят.

Одновременно с чеканкой во влажные годы и в се-верных районах для уменьшения развития серой гни-ли полезно удалить часть старых листьев около гроз-дей.

Кольцевание побегов

Может иметь практическое значение на приусадеб-

ных участках для увеличения размеров и ускорения

созревания ягод на 10–15 дней, что важно в северныхрайонах. При кольцевании на побеге непосредствен-но ниже грозди вырезают полоску коры в виде кольцашириной 5 мм. Вследствие этого на 10–30 дней задер-живается отток пластических веществ вниз, что поло-жительно влияет на развитие ягод.

Недостатком кольцевания является то, что побегив местах снятия коры могут обломаться, поэтому при-менять его желательно на побегах, которые при под-резке будут удалены. Для увеличения размера ягодпобеги кольцуют при достижении ягодами величиныгорошины, а для ускорения созревания – в начале со-зревания.

Систематическое кольцевание из года в год ослаб-ляет куст. Побеги на сучках замещения и для рукавакольцевать нельзя.

Дополнительное опыление

Осыпание цветков и уже завязавшихся ягод при-

водит к недобору урожая. Одной из причин являет-ся слабое опыление цветков, осуществляемое вет-ром. Особенно страдают сорта с женским типом цвет-ка, такие как Мадлен Анжевин, Тавквери, Пухляков-ский, Чауш, Заря Севера, Северный, Сеянец, Мален-гра, Молдавский, Плечистик, Нимранг, Катта Курган,

Чарас и другие.Для лучшей выполненности гроздей рекомендует-

ся проводить дополнительное опыление, в том числеи обоеполых сортов. Осуществляют его встряхивани-ем кустов, продуванием воздуха из опылителя и пе-реносом пыльцы пуховками-лопаточками, обшитымимехом кролика. Когда раскроется половина бутонов вутренние часы после просыхания росы, приступают копылению. Пуховками проводят по соцветиям, соби-рая пыльцу на ворсинки меха и перенося таким дви-жением на цветки опыляемого сорта. В период мас-сового цветения опыление повторяют. Таким образомможно увеличить урожай на 25 %.

Обработка почвы

Состояние и продуктивность виноградного куста за-

висят от развития корневой системы. Она снабжаетнадземную часть влагой и минеральными питатель-ными веществами, которые должны находиться в поч-ве в доступном состоянии. Создать такие условия –одна из основных задач виноградаря, и решается онапутем правильной обработки почвы.

Почва должна быть рыхлой, обладать способно-стью поглощать и сохранять влагу, пропускать воз-дух. При этом создаются благоприятные условия для

деятельности полезных микроорганизмов, превраща-ющих органические остатки почвы в легкодоступныеминеральные вещества. Рыхление почвы уничтожа-ет сорную растительность, подавляет развитие вре-дителей и болезней винограда. Прежде всего это до-стигается при глубокой осенней перекопке на глуби-ну 25–30 см, проводимой сразу же после уборки уро-жая. Можно совместить эту работу с укрывкой кустовна зиму.

При осенней обработке поверхность почвы остав-ляют в глыбистом состоянии для лучшего задержанияосадков, выпадающих в зимний период. Желательнопроводить перекопку почвы с оборотом пласта послелистопада. С листьями хоронятся личинки различныхвредителей, зооспоры вредителей таких болезней какмилдью и др. Встречающиеся при перекопке корне-вища многолетних сорняков извлекают из почвы, вы-носят за пределы участка и уничтожают. Вскопаннаяпочва меньше промерзает.

На песчаных массивах, во избежание выдуванияпочвы, осеннюю перекопку не проводят. Здесь необ-ходимо применять все остальные мероприятия поснегозадержанию (расстановку щитов, разброску хво-роста, заплетание шпалер ветвями, лозами и пр.). Ес-ли участок имеет склон, то для предотвращения ухо-да талых вод и эрозии почвы с осени поперек склона

устраивают земляные валы-перемычки.Весеннюю обработку почвы начинают после пре-

кращения заморозков, как только она слегка просох-нет.

Основной задачей по обработке почвы в весен-не-летний период является рациональное использо-вание влаги и содержание ее в рыхлом и чистом отсорняков состоянии. Для этого ранней весной еще дооткрытия виноградных кустов надо провести мелкоеповерхностное рыхление граблями для закрытия (со-хранения) влаги, накопленной в почве в осенне-зим-ний период.

После открытия кустов и в течение всего периодавегетации почву не менее 5 раз рыхлят на глубинудо 8 см для сохранения влаги, уничтожения сорнякови образующейся после дождей почвенной корки, спо-собствующей иссушению. Однако никогда нельзя об-рабатывать почву до того, как она достаточно подсох-нет.

В районах с достаточным количеством осадков (бо-лее 700 мм) в междурядьях можно высевать низко-рослые бобово-злаковые смеси с последующей за-делкой в почву. В условиях засушливого климата це-лесообразно поверхность почвы мульчировать лю-бым материалом, не приносящим вреда виноградно-му растению.

Если участок сильно засорен многолетними корне-вищными сорняками (вьюнок полевой, осот, пырей,свинорой и т. д.) и агротехнические приемы недоста-точно эффективны, можно применить гербицид раун-дап в количестве 80 мл на 10 л воды. Обработку сор-няков проводят при достижении ими высоты 10–15 смв тихую безветренную погоду, не допуская попаданияраствора на листья винограда.

Полив

При сильном развитии и глубоком проникновении

корневой системы в подпочву виноград значительнолучше других культур переносит засуху. Поэтому егоотносят к относительно засухоустойчивым растени-ям. Но это не означает, что его не надо поливать. Ост-рый недостаток влаги в почве во время активного ро-ста побегов и ягод может сильно затормозить этотпроцесс и даже привести к их увяданию. Очень важенполив молодых кустов, имеющих еще довольно сла-бую корневую систему.

Как практически определить потребность виноград-ного растения в поливе, не дожидаясь ослабления ро-ста побегов, мельчания и увядания ягод? Для этогоберут почву с глубины 40–60 см, сжимают в комок ибросают с высоты 1 м. Если при этом почва рассы-

пается на несколько комков – значит, нужен полив.Обычно поливают виноград после цветения, когда ониспытывает наибольшую потребность в воде, и присухой осени до наступления устойчивых морозов де-лают влагозарядковый полив.

Устройство для «Х»-образного поливочногодренажа: а – вид сбоку; б – вид сверху

Техника полива может быть разной. Но наиболеерациональным и простым является дренажный спо-

соб полива. Для этого дно посадочной ямы засыпа-ют щебнем слоем 10 см. По углам устанавливают ме-таллические, асбоцементные или керамические тру-бы с боковыми отверстиями внизу. В крайнем случаеможно установить пучок лоз с возвышением над по-верхностью почвы на 10 см. Такая конструкция позво-лит подавать непосредственно в зону пяточных кор-ней влагу и совмещать с жидкими подкормками ми-неральными удобрениями, общая концентрация кото-рых должна быть не более 0,2 %. Расход – 2–3 ведрана куст.

Устройство ленточного поливочного дренажа.Вид сверху

При переувлажнении наблюдается буйный рост по-бегов, обильное пасынкообразование, слабое вызре-вание лозы, запаздывание созревания урожая.

Выращивание

винограда в теплице

В условиях умеренного климата в теплице можновыращивать гораздо больше столовых сортов вино-града, чем в открытом грунте, а если теплица обогре-ваемая, то число их еще более увеличивается.

Виноградную лозу высаживают либо внутри тепли-цы, либо снаружи, но главный стебель вводят в теп-лицу, сделав для этого отверстие внизу стены. Крометого, виноград можно вырастить и в горшке.

Лозу, посаженную вне теплицы, надо реже поли-вать. С другой стороны, почва внутри теплицы раннейвесной теплее, а с помощью искусственного обогре-ва и вовсе можно обеспечить раннее начало развитиялозы.

Почвенные условия и

местоположение теплицы

Для теплиц, особенно если пространство для кор-ней невелико, необходима рыхлая почва. Сделайтесмесь из 7 частей суглинка, 3 частей торфа и 2 частейкрупного песка. Добавьте минеральное удобрение и

толченый мел (85 г на каждые два 10-литровых вед-ра почвы). Почва снаружи теплицы должна иметь глу-бокий плодородный слой и быть хорошо дренирован-ной, с уровнем рН 6,5–7,0.

Лозу обычно сажают сбоку, в 20 см от стены, а сте-бель формируют вертикально к коньку параллельностеклу. В небольшой теплице лозу следует сажать какможно дальше от двери и вести вдоль всего поме-щения под коньком либо сажать сбоку в углу и вестипо стене горизонтально, формируя отходящие от нееплодоносящие побеги вертикально вверх.

Посадка винограда в теплице

Абсолютно необходимое условие – хороший дре-

наж. При малейшей неуверенности в нем следуетпроложить трубы или сделать дренажный колодец.

Натяните горизонтальную систему опорных прово-лок по обеим сторонам теплицы с промежутками в20 см. Верхняя должна находиться на 35 см нижеконька и как минимум в 35 см от стекла, чтобы расте-ние не получило солнечных ожогов.

Лозу, выращенную в горшке, можно высаживать втеплицу в любое время года, хотя предпочтительнеесделать это в ноябре – декабре и тут же произвестипервоначальную обрезку.

Выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы вней свободно уместились расправленные корни. Еслилоза выращена в горшке, рукой осторожно расправь-те корни по периметру. Засыпьте яму и примните поч-ву, обильно полейте.

Обрезка и формировкатепличного винограда

Если лоза посажена в ноябре – декабре, укороти-

те главный стебель на 2/3 летнего прироста. Обрежь-те все оставшиеся боковые побеги до первой почки.Если лозу сажаете в период вегетации, отложите пер-воначальную обрезку до опадения листьев, чтобы ненаносить ран.

Первый год. После первоначальной обрезки нетрогайте главный стебель, пока он не достигнет при-мерно 3 м и не даст боковых побегов. Летом укоротитебоковые побеги до 5–6 листьев, а побеги второго по-рядка – до одного. Подвяжите главный стебель и бо-ковые побеги к проволокам свободно, оставив местодля роста. В ноябре – декабре сразу же после опаде-ния листьев укоротите лозу на 2/3, а боковые побегина главном стебле – до первой почки.

Второй год. С марта по апрель верхняя почка об-

разует новый прирост, который должен свободно рас-ти. Летом, если рост сильный, на двух боковых стеб-лях можно допустить образование гроздей. Обрежь-те эти стебли до 2 листьев выше соцветия. Обрежь-те неплодоносящие боковые стебли, когда они дадут5 листьев. В декабре укоротите проводник примернонаполовину. Обрежьте боковые ветки до 2–3 см, оста-вив две хорошие почки.

Третий и последующие годы. Лоза теперь требу-ет лишь обычного ухода. В теплице без отопления от-кройте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечитьрастению период покоя с января по март – апрель.В апреле закройте отверстия, чтобы поднять темпе-ратуру, стимулируя пробуждение почек. В начале го-да оставьте стебель обвисать так, чтобы верхушкапочти касалась грунта, – это препятствует развитиюверхушечной почки. Когда начнут развиваться почкина пеньках, подвяжите стебель, как прежде. В маемедленно повышайте температуру, проветривая, ес-ли она поднимется выше 18 °C, но к концу мая дайтеей достигнуть 21 °C.

Если теплица с обогревом, вегетационный периодможно начать в феврале, поддерживая температуруне ниже 8 °C и постепенно повышая ее к исходу маядо 21 °C.

Поддерживайте влажность воздуха, смачивая поч-

ву в ясные дни. До начала цветения обрызгивайтестебли сверху водой, но не при ярком солнце. Боко-вые побеги развиваются быстро, и к маю в теплицебез обогрева (а с обогревом раньше) уже можно на-метить те, которые следует оставить. Когда приростдостигает 45–60 см, появляются соцветия. Подожди-те, чтобы за соцветием развились 2 листа, после чегоудалите верхушку побега. Сохраните наиболее силь-ные боковые побеги с лучшими соцветиями, но толь-ко по одному на пенек, а остальные уничтожьте. При-вяжите каждый выбранный плодоносящий стебель кпроволоке, постепенно приводя его к горизонтально-му положению (или к вертикальному, если он отходитот горизонтального стебля).

Примерно с середины мая крышу, вероятно, при-дется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги2-го порядка до 1 листа, а бесплодные боковые побе-ги – до 5 листьев. К концу лета позвольте 1–2 боко-вым побегам у верхушки стебля расти свободно, что-бы они забирали излишки сока и этим препятствова-ли растрескиванию ягод.

Опыление винограда в теплице

Едва цветки откроются, необходимо провести руч-

ное опыление. Для некоторых сортов в связи с этим

достаточно ежедневно до конца цветения после по-лудня резко ударять по стеблю. Другие сорта нужноосторожно постукивать по цветкам ладонью, сложен-ной лодочкой, – пыльца собирается в ладони, затемее переносят на рыльца пестиков. Перекрестное опы-ление предпочтительнее.

Начиная с июня ягоды наливаются быстро, и проре-живание необходимо провести в течение 7–10 дней,пока до плодоножек легко добраться ножницами.Ножницы берите с длинными лезвиями. Оставляйтепобольше ягод в верхней части грозди. Сначала уда-лите часть внутренних ягод, затем – самые мелкие.Оптимальный промежуток между двумя ягодами дол-жен быть равен толщине карандаша. До гроздей ви-нограда дотрагивайтесь как можно реже, чтобы не по-вредить восковой налет. Когда грозди начнут созре-вать, 2–3 раза в неделю проверяйте, нет ли больныхили треснувших ягод. Срезайте их ножницами.

Подкормка и полив втепличных условиях

С началом роста в феврале – марте хорошенько

пропитайте почву водой. Неделю спустя, если корниподсохнут, повторите полив. Затем проведите муль-чирование перепревшим навозом или компостом. В

жаркую погоду лозу в теплицах поливайте каждые 7–10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой.Лозу снаружи теплицы поливайте только в сухую по-году. По мере созревания ягод полив уменьшайте. Нив коем случае не допускайте переувлажнения лозы впериод, когда ягоды почти созреют, – они от этого ло-паются.

Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, чтоони лопнут, увеличивается. Особенно это относитсяк темным и темно-золотистым сортам. Не увлажняй-те теплицу на исходе дня, так как влажность возду-ха также содействует растрескиванию. На ночь откры-вайте на 2–4 см вентиляционное отверстие с подвет-ренной стороны. Избегайте резких перепадов темпе-ратуры, поскольку это приводит к конденсации влаги.

С началом роста каждые 14 дней подкармливайтерастения калием, а при цветении – каждые 7 дней. Ноедва ягоды начнут менять цвет, подкормку прекрати-те. Если лоза растет плохо, подкормите ее летом пол-ным минеральным удобрением или азотом.

После снятия гроздей, начиная с сентября, пример-но наполовину укорачивайте боковые ветки. Летом,когда стебель достигнет максимальной для даннойтеплицы длины, удалите точку роста. В декабре уко-ротите его до 2–3 см нового прироста так, чтобы вер-хушка находилась примерно в 40 см от конька, а все

плодоносившие летом побеги укоротите до одной поч-ки.

Урожайность винограда в теплицах значительновыше по сравнению с урожайностью растений, выра-щиваемых в обычных условиях, а качество теплично-го винограда ничуть не уступает качеству урожая ви-нограда, выросшего в открытом грунте.

Для полного созревания в теплице гроздьям позд-них сортов требуется много времени. Для сортов, ко-торые полностью созревают только в декабре, обо-гревают теплицу на исходе осени и в начале зимы.

Вредители и болезни в теплице

Некоторые вредители и болезни чаще поражают

лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Темне менее вредители и болезни, типичные для лоз подоткрытым небом, также могут поразить и тепличныелозы. Зимой для защиты от щитовок соскоблите но-жом старую кору на стеблях и сучках и сожгите ее. Вдекабре обработайте стебли старым раствором дег-тя. При появлении паутинного клеща и белокрылкиопрыскайте кельтаном и карбофосом соответственно.

Удобрение виноградника

Для построения листьев, побегов, гроздей, а также

для отложения в корнях, штамбах и многолетней дре-весине нужны питательные вещества, которые вино-град ежегодно извлекает из почвы. Правильное вне-сение удобрений компенсирует эти потери и являетсяодним из основных резервов повышения урожайно-сти и продления жизни кустов. Ежегодно вместе с уро-жаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносит-ся большое количество питательных веществ. Возоб-новление их запаса в почве должно быть в центревнимания виноградаря.

Сроки внесения удобрений

Виноград растет и плодоносит на одном месте 25–

30, а в редких случаях – 40 лет и более, поглощая приэтом из почвы запасы питательных веществ.

Как и для других зеленых растений, основнымиэлементами жизнедеятельности винограда являютсяазот, фосфор и калий. Кроме того, в почве необходи-мо наличие кальция, железа и так называемых мик-роэлементов – магния, марганца, цинка, бора, ме-ди, кобальта и других. Недостаток в почве этих эле-

ментов питания болезненно отражается на растени-ях, ухудшает рост и снижает урожай. Правильное, на-учно обоснованное и проверенное практикой внесе-ние удобрений на винограднике является одним из ос-новных резервов повышения его урожайности и улуч-шения качества плодов.

Удобрения делятся на органические (навоз, навоз-ная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф) иминеральные (аммиачная селитра, мочевина, фос-форитная мука, суперфосфат, калийная соль и дру-гие).

При закладке новых виноградников вносят пред-посадочные и посадочные, так называемые местныеудобрения (в ямки или гидробуром). Заделанные впочву удобрения обеспечивают виноградное расте-ние питательными веществами, особенно необходи-мыми в начальные периоды вегетации.

По срокам удобрения виноградников различают ос-новное внесение удобрений и подкормки: корневые ивнекорневые. Цель внесения основного удобрения иподкормок – дать растению легкодоступные питатель-ные вещества в достаточном количестве в моментынаибольшей потребности в них.

При основном внесении удобрения вносят в поч-ву осенью, после опадания листьев, или ранней вес-ной. Заделывают их в глубокие борозды, проложен-

ные посредине междурядий, или выкапывают ямкинепосредственно возле куста на глубину 35–45 см,что соответствует глубине залегания основной массыкорней.

Осенью вносят органические удобрения, требую-щие определенной подготовки перед усвоением ихрастением (навоз, компосты, торф), а также трудно-растворимые минеральные удобрения – фосфорныеи калийные. Весной можно вносить азотные и фос-форные минеральные удобрения, а при недостатке впочве калия – и калийные.

В зависимости от климатических и почвенных усло-вий и особенностей культуры (орошение, сортовой со-став и др.), научными учреждениями разработаны до-зы внесения удобрений для всех природных зон ви-ноградарства. Вносить органические удобрения (на-воз) ориентировочно рекомендуется один раз в 3–5лет от 20 до 60 тонн на 1 гектар. При предпосадочной(плантажной) подготовке почвы нормы внесения на-воза увеличивают в 3–4 раза. Нормы внесения мине-ральных удобрений зависят от направления виногра-дарства, силы роста кустов, почвенных условий, ко-личества осадков и сорта. Чаще всего минеральныеудобрения вносят в дозе 90–100 кг действующего ве-щества на 1 гектар (азот, фосфор, калий) в различныхколичественных сочетаниях. В некоторых случаях до-

зы увеличивают до 120–150 кг.Среди виноградарей, возделывающих виноград в

коллективных садах и на приусадебных участках, ча-ще всего практикуется в первый год после посадкиделать 2–3 подкормки удобрениями, раствореннымив воде, или сухими, но с последующим поливом. Вподкормках применяют: в начале лета – азотные, за-тем азотные и фосфорные, а во второй половине лета(июль, август) – фосфорные и калийные удобрения.Такое чередование удобрений способствует росту по-бегов в первый период вегетации, лучшему формиро-ванию урожая текущего года, закладке плодовых по-чек для следующего года и вызреванию лоз к осени.На второй год снова дают 2–3 подкормки, при этомв первую подкормку лучше растворить минеральныеудобрения в навозной жиже. Осенью второго года же-лательно внести органические и минеральные удоб-рения нормой в два раза меньше, чем на плодонося-щих виноградниках.

С весны третьего года (перед открыванием кустов)вносят по 200 г суперфосфата и 100 г аммиачной се-литры или сернокислого аммония на куст. Удобренияследует вносить на глубину 35–40 см. Это могут бытьуглубления, образовавшиеся в результате укрывки ку-стов на зиму, или специально вырытые канавы, кото-рые затем засыпают. Вслед за внесением удобрений

виноградник желательно полить.Большую эффективность дает гнездовой способ

внесения удобрений. При этом по обе стороны кустана расстоянии 30–35 см от него выкапывают ямки глу-биной 35–40 см, вносят удобрения, а после засыпают.

Чтобы уменьшить осыпание завязей, за 8–10 днейдо начала цветения и через 8–10 дней после цвете-ния желательно подкормить виноград минеральнымиудобрениями. Подкормленные в это время кусты луч-ше завязывают ягоды и формируют основы будущегоурожая. Третья подкормка, как правило, проводитсяперед созреванием виноградной лозы. Первая и вто-рая подкормки включают в себя 30–50 г на куст су-перфосфата, 25–30 г аммиачной селитры и 15–20 гкалийной соли. При третьей подкормке вносят толькофосфор и калий в тех же количествах. Сыпучие ми-неральные удобрения растворяют в таком количествеводы, чтобы под каждый куст пришлось 5 л подкор-мочного раствора. В годы с достаточной влажностьюпочвы подкормки можно вносить и в сухом виде.

Для подкормки можно готовить питательный рас-твор из органических удобрений всех видов, предва-рительно сбраживая их в двойном или тройном коли-честве воды. После этого на каждое ведро растворадобавляют еще 3–5 ведер воды и в таком виде вносятна виноградник.

Один раз в три года под вспашку или перекопку поч-вы вносят навоз или компост из расчета 5–10 кг на 1кв. метр. Желательно добавить к органическим удоб-рениям по 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийнойсоли на 1 кв. метр.

Как дополнение к корневым подкормкам практи-куется совмещение опрыскивания кустов бордоскойжидкостью против милдью с некорневыми подкормка-ми. Самый доступный вариант – использование дляприготовления питательного раствора древесной зо-лы, которую настаивают в воде (на 1 часть золы бе-рут 15 частей воды). После настаивания раствор сли-вают и процеживают, чтобы не засорить распылителиопрыскивателя. К раствору золы можно добавить вод-ную вытяжку суперфосфата (1/4 общего объема рас-твора золы).

Виды удобрений

Азотные удобренияАммиачная селитра – наилучшее азотное удобре-

ние. Содержит 35 % азота. Норма внесения в почву –25 г на 1 кв. м.

Сернокислый аммоний – белый или сероватый кри-сталлический порошок, содержит 20 % азота. Вносит-ся осенью. Хорошо растворяется в воде. Дает хоро-

шие результаты на карбонатных почвах. Норма рас-хода – 30–35 г на 1 кв. м.

Мочевина (карбамид) – белый порошок. Чтобы неслеживалась, мочевину гранулируют. Содержит 45 %азота. Хорошо растворяется в воде. Норма расхо-да при подкормке – 20 г на 10 л воды на 1 кв. м.При опрыскивании во время вегетационного периода– 30 г на 10 л воды.

Кальциевая селитра – кристаллический порошоксерого цвета. Содержит 15 % азота. Применяется навсех почвах. Норма расхода – 60 г на 1 кв. м.

МикроэлементыКальций способствует образованию структуры кле-

ток. Снижает кислотность сусла для вина, улучша-ет качество вина. При его избытке ухудшается рости плодоношение. Появляется хлороз. Снижается эф-фективность многих элементов: бора, меди, марган-ца, железа.

Марганец повышает сахаристость ягод, ускоряетрост и плодоношение куста. При его недостатке появ-ляются серые пятна на листьях, происходит пожелте-ние листьев.

Магний является составной частью хлорофилла.Способствует усвоению растением железа и фосфо-ра. При его недостатке листья приобретают цвет отсветло-желтого до желто-коричневого, постепенно от-

мирают и опадают.Медь способствует азотному обмену и усиливает

рост куста. Повышает устойчивость против засухи имороза.

Молибден участвует в окислительно-восстанови-тельных процессах, в углеводном обмене, в синтезевитаминов и хлорофилла. При его недостатке рост по-бегов замедляется, куст угнетается.

Сера участвует в окислительно-восстановительныхпроцессах в клетках. Снижает возможность заболева-ния оидиумом. При дефиците серы приостанавлива-ется рост. Верхние 5–6 листьев побега желтеют и от-мирают.

Цинк влияет на содержание хлорофилла и росто-вых веществ. Участвует в белковом обмене. Повыша-ет устойчивость к морозу и засухе. Улучшает оплодо-творение и развитие зародыша. При недостатке цин-ка листья мелкие, светло-зеленые, хлороитичные.

Комплексные и органические удобренияНитроаммофоска. Содержит три элемента пита-

ния: азот – 17 %, фосфор – 17 %, калий – 17 %.Аммофос. Содержит два элемента питания: азот –

17 %, фосфор – 24 %.Полифосфат аммония. Содержит два элемента

питания: азот – 17 %, фосфор – 60 %.Калимагнезия. Содержит 25–28 % калия и 12–18 %

магния. Норма расхода – 1 столовая ложка на 10 лводы.

Органические удобренияК органическим удобрениям относятся навоз, пти-

чий помет, навозная жижа, торф, компост.Компост – разложившаяся масса смеси различ-

ных отбросов с землей или торфом, используемаяна удобрение. Для компоста пригодны мусор, сорня-ки, опавшие листья, зеленые побеги, удаленные привыломке, пасынковании, чеканке, испорченные кор-ма, отбросы убоя скота, экскременты, отходы про-мышленности (дубильной, клееваренной, крахмаль-ной, свеклосахарной, винодельческой, спиртокурен-ной и др.).

В компост добавляют землю или торф, которые по-глощают продукты разложения органических веществи предохраняют от потерь вещества, ценные как удоб-рение. Для нейтрализации образующихся при разло-жении кислот добавляют известь, известковый мусор,мергель, золу, фосфоритную муку и другие продук-ты со щелочной реакцией. Следует добавлять такженебольшое количество навоза или навозной жижи длязаражения компоста нужными микроорганизмами.

Кучу компоста надо поддерживать в умеренновлажном состоянии и обеспечивать достаточный до-ступ воздуха ко всем слоям компоста, что составля-

ет необходимое условие для быстрого и правильногоразложения органического материала. Наиболее ра-циональные размеры куч: ширина – 2–3 м, высота –1–1,5 м при произвольной длине в форме штабеля сослабо вогнутой поверхностью. Кучи должны быть при-крыты тонким слоем земли или торфа.

Компост закладывают там, где есть материал длянего, или вблизи участков виноградника, на которыхбудут вносить это удобрение. Для устройства куч вы-бирают затененное возвышенное место, чтобы ком-пост чрезмерно не пересыхал и не подтоплялся дож-девыми и талыми водами. Время от времени кучу пе-релопачивают и при необходимости поливают водой,навозной жижей или жидкими отбросами.

Для созревания компоста необходим срок отнескольких месяцев до одного года, иногда до двухлет, в зависимости от того, из какого материала онприготовлен. При больших количествах быстро и мед-ленно разлагающиеся отходы следует компостиро-вать порознь. Это обеспечивает равномерность «по-спевания» компоста и облегчает своевременное ис-пользование его на удобрение.

Готовый компост представляет собой однороднуюмассу, содержащую от 0,25 до 0,8 % азота, от 0,3 до3 % фосфорной кислоты и от 0,4 до 2 % окиси ка-лия. Удобрительное действие хорошо приготовленно-

го компоста часто выше, чем навоза. Средний по ка-честву компост вносят в количестве 20–40 т/га. Хоро-шие результаты дает внесение органики вместе с ми-неральными удобрениями.

Навоз крупного рогатого скота, овечий, конский яв-ляется основным органическим удобрением. В немсодержатся азот, фосфор, калий. Лучше всего приме-нять перепревший навоз, то есть рассыпчатый – пе-регной. Вносят его в почву осенью под перекопку израсчета 10 кг на 1 кв. м.

Навозная жижа содержит азот и калий, фосфора вней мало. Преимущество этого вида удобрений в том,что оно быстро усваивается растением.

Птичий помет используют в основном для под-кормок. Содержит много питательных веществ. Передвнесением сбраживают (одно ведро помета на дваведра воды) в течение двух недель. Перед внесени-ем в почву сброженную массу разбавляют водой (од-на часть удобрения на десять частей воды).

Фосфорные удобренияСуперфосфат – порошок сероватого цвета. Содер-

жит примеси окислов железа, алюминия, фтористо-го кальция, кремневой кислоты и пр. Содержит 20 %действующего вещества. Применяется на всех поч-вах. При внесении в почву быстро действует. Нормарасхода на 1 кв. м весной – 45 г, осенью – 20 г.

Двойной суперфосфат – содержит до 50 % дей-ствующего вещества. Норма расхода – 20 г на 1 кв. м.

Калийные удобренияПовышают устойчивость растений к засухе, моро-

зам и заболеваниям. Способствуют ускоренному со-зреванию ягод и вызреванию лозы. Повышают саха-ристость сока ягод и снижают кислотность.

При недостатке калия в почве у листьев отмираюткрая, а сами они приобретают бледную окраску.

Сернокислый калий — сероватая соль. Содержит50 % калия. Это одно из лучших калийных удобренийдля виноградников. Норма расхода: весной – 20 г, осе-нью – 10 г на 1 кв. м площади питания.

Калийная соль – порошок серого цвета. Содержит30–40 % калия. Норма расхода: весной – 25 г, осенью– 12 г на 1 кв. м.

Хлористый калий – белая кристаллическая соль.Содержит 50–60 % калия. Норма внесения – 15–20 гна 1 кв. м.

Зола. Кроме калия, зола содержит также фосфор идругие питательные вещества. Норма расхода – 25–30 г на 1 кв. м.

Способы внесения удобрений

В первый год жизни виноградного растения дают

две-три подкормки в сухом виде с последующими по-ливами и растворенные. Лучше вносить в жидком ви-де.

На второй год при наличии возможности лучше вне-сти навозную жижу с минеральным удобрением (до-бавить суперфосфат). Одно ведро жижи заливаютдвумя ведрами воды и на десять дней ставят на сбра-живание. Затем на одно ведро сброженного раство-ра вливают пять ведер воды и добавляют 200 г су-перфосфата. Полученным раствором поливают вино-градник из расчета одно ведро на 1 кв. м площади пи-тания куста.

Осенью второго года вносят органические мине-ральные удобрения, но норма их в два раза меньше,чем для плодоносящих виноградников (4–5 кг навоза,20 г суперфосфата и 12 г калийных удобрений).

На третьем году жизни ежегодно весной после от-крытия кустов вносят по 20 г азотных удобрений и 10 гсуперфосфата на 1 кв. м. На расстоянии 40–50 см отрядов выкапывают траншеи глубиной 30–40 см и рав-номерно рассыпают перегной и минеральные удобре-ния, заливают водой и траншеи засыпают. Вторичноевнесение удобрений производят за неделю до цвете-ния – 20 г суперфосфата и 15 г азотного удобрения на1 кв. м. Их растворяют в воде и вносят в дренажи илиямки, выполненные на расстоянии 40–50 см от куста,

на глубину 25–30 см.Перед созреванием ягод проводят третью подкорм-

ку жидкими удобрениями – 20 г суперфосфата и 45 гдревесной золы на 1 кв. м площади питания. Один разв три года осенью под перекопку вносят перегной иликомпост – 6–8 кг на 1 кв. м площади питания.

Внекорневые подкормки виноградаВнекорневые подкормки применяются для усиле-

ния роста кустов, сохранения максимума урожаяи обеспечения хорошего состояния кустов к зи-ме. Проводятся 2–3 раза за вегетационный период.Листья опрыскиваются раствором питательных ве-ществ. Первая внекорневая подкормка проводится за7–10 дней до цветения, независимо от того, была кор-невая подкормка или нет, применяется для уменьше-ния осыпания цветков и увеличения завязей плодов.Можно проводить одновременно с опрыскиванием ви-нограда фунгицидами. Для этой подкормки использу-ются водные растворы макро– и микроудобрений. Внастоящее время ассортимент этих удобрений боль-шой и имеется в продаже.

Чтобы не обжечь листья, внекорневые подкормкипроводят в пасмурные дни или в вечерние и утренниечасы. Последующие подкормки – по мере необходи-мости (в зависимости от состояния отдельных кустов)теми же препаратами, но азотные удобрения надо ис-

ключить.Корневые подкормки виноградаУдобрения вносят в почву под виноградные кусты в

период их роста. Это улучшает питание кустов и повы-шает урожайность. Корневые подкормки не заменяютосновного удобрения, а лишь дополняют его и дела-ются только тогда, когда растения в них особо нужда-ются.

Первую подкормку проводят за две-три недели доначала цветения. Хорошие результаты дают жидкиеорганические удобрения: навозная жижа – 1 кг раство-ра на 1 кв. м и птичий помет – 40 г на 1 кв. м. Можновносить комплексные минеральные удобрения (нит-рофоска) – 40–50 г на 10 л воды на 1 кв. м. Такая под-кормка стимулирует развитие соцветий, улучшает за-вязывание ягод, уменьшает осыпание цветков и завя-зей.

Подкормки вносятся в жидком виде или совмеща-ются с поливами. Глубина внесения – 25–30 см.

Вторую подкормку делают через две недели послепервой теми же удобрениями.

Третья подкормка проводится перед началом со-зревания ягод – 20 г суперфосфата и 15 г калийныхудобрений на 10 л воды (на 1 кв. м площади питания).Последнюю подкормку удобрениями производят дляулучшения вызревания и повышения морозостойко-

сти лозы.На виноградниках также применяют зеленые под-

кормки. В междурядьях сеют горох, который во времяцветения утрамбовывают и перекапывают.

Следует помнить, что удобрения вносятся строгопо норме и только тогда, когда растения испытываютв них нужду. Необходимо также соблюдать последо-вательность внесения удобрений.

В первой половине вегетации вносят азот и фос-фор, во второй – применяют фосфорные и калийныеудобрения. Навоз вносят на черноземах один раз втри года, на супесчаных почвах – один раз в два года,на песчаных – ежегодно.

В связи с тем, что приготовить раствор для под-кормки самостоятельно затруднительно (необходимоприобретение многих химических препаратов), в про-даже имеются комплексные удобрения с описани-ем норм расхода. Среди них «Растворин-1» – поро-шок, содержащий азот, фосфор, калий в соотноше-нии, необходимом для растений. Из микроудобренийхорошие результаты приносит «Миком» – жидкость, всоставе которой имеются все необходимые растениюмикроэлементы. Одним из ценных фосфорно-калий-ных удобрений является зола, в которой фосфор и ка-лий находятся в доступной форме. Кроме того, в золев малых количествах содержится весь набор микро-

удобрений.Довольно эффективна некорневая подкормка на-

стоем золы (300 г на 10 л воды) и перебродившего на-стоя трав. Настой золы готовят за 2–3 дня до его при-менения, периодически перемешивая в емкости. На-стой трав готовят две недели. Емкость на 2/3 заполня-ют разнотравьем, заливают водой, ставят на солнцеи периодически перемешивают. Перед применениемразводят водой в соотношении 1:11/2 ведра разведен-ного настоя трав, смешивают с таким же количествомнастоя золы, процеживают и заливают в опрыскива-тель.

Совместимость удобрений

Удобрения, которые можно смешивать и хра-

нить неограниченное время.• Карбамид (мочевина) – совместим с натриевой

и калиевой селитрами, навозом, хлористым калием,сульфатом калия.

• Сульфат аммония – с сульфатом калия, фосфор-ной мукой.

• Натриевая и калиевая селитры – с карбамидом,аммиачной селитрой, золой, сульфатом калия, хлори-стым калием, фосфорной мукой, известковыми удоб-

рениями.• Навоз – с карбамидом, сульфатом калия, хлори-

стым калием, фосфорной мукой, суперфосфатом.• Суперфосфат – с навозом, хлористым калием,

сульфатом калия.• Фосфоритная мука – с навозом, кальциевой, на-

триевой и калиевой селитрами, сульфатом аммония,аммиачной селитрой.

• Хлористый калий – с суперфосфатом, навозом,натриевой и калиевой селитрами, карбамидом, амми-ачной селитрой.

• Сульфат калия – с суперфосфатом, навозом, на-триевой и калиевой селитрами, сульфатом аммония,карбамидом, аммиачной селитрой.

• Зола – с фосфоритной мукой, известковыми удоб-рениями, натриевой и калиевой селитрами.

• Аммиачная селитра – с сульфатом калия, хлори-стым калием, фосфорной мукой, натриевой и калие-вой селитрами.

Удобрения, которые можно смешивать толькоперед применением

• Карбамид – с фосфоритной мукой, суперфосфа-том, сульфатом аммония.

• Сульфат аммония – с карбамидом, известковымиудобрениями и навозом.

• Натриевая и калиевая селитра – с кальциевой се-

литрой и суперфосфатом.• Кальциевая селитра – с натриевой и калиевой се-

литрами, золой и сульфатом калия.• Известковые удобрения – с сульфатом аммония,

кальциевой селитрой, сульфатом калия, хлористымкалием.

• Навоз – с сульфатом аммония.• Суперфосфат – с калиевой и натриевой селитра-

ми, карбамидом, аммиачной селитрой.• Фосфорная мука – с карбамидом и хлористым ка-

лием.• Хлористый калий – с фосфоритной мукой и из-

вестковыми удобрениями.• Сульфат калия – с фосфорной мукой, кальциевой

селитрой.• Зола – с кальциевой селитрой.• Аммиачная селитра – с суперфосфатом.Внимание! Другие комбинации недопустимы.Зная совместимость удобрений, можно на разных

стадиях развития и роста растений применять раз-личные их комбинации.

Растения лучше недокормить, чем перекормить.Следует помнить, что внесение больших количествминеральных удобрений угнетающе действует нарастения и обжигает корни.

Ошибки начинающих

виноградарей

Расскажем о некоторых ошибках, свойственныхмногим начинающим виноградарям.

Мелкая (поверхностная) посадка саженца иличубука.

Последствия ошибки. Корни, расположенные в по-верхностном слое почвы, в холодную бесснежную зи-му погибают, т. к. морозоустойчивость их лишь около–6–8 °C.

Как предотвратить или исправить ошибку?• Глубина посадки винограда должна быть около

50 см (юг, юго-восток Украины) независимо от длинысаженца или чубука.

• Плодоносящие мелко посаженные кусты на зимунадо утеплять – вокруг куста насыпать слой земли 20–25 см или солому, ботву, бурьян и др.

Посадка кустов винограда между деревьямиили с северной стороны деревьев и здания.

Последствия ошибки. В затененных местах ку-сты очень ослабляются, побеги вытягиваются, листьяжелтеют и опадают, цветки осыпаются, урожай низкийи плохого качества.

Как предотвратить или исправить ошибку?

• Для винограда выделять самый светлый и теплыйучасток (юг или юго-запад).

• Расположенные в тени многолетние кусты вино-града можно перевести в светлое место методом от-водки куста (глубина канавки – 40–50 см, количествоукладываемых в нее петель – 2–3).

Закладка виноградника саженцами или чубука-ми низкокачественных или неизвестных сортов.

Последствия ошибки. После нескольких лет трудаи ожидания получают «мусорный» урожай, усилия ивремя затрачены впустую.

Как предотвратить или исправить ошибку?• До посадки определиться: какие сорта вы хотите

посадить; лучше всего увидеть их и попробовать навкус.

• Не приобретать посадочный материал у случай-ных людей, на рынке.

• Не спешить выкорчевывать кусты не понравив-шихся сортов, можно заменить при помощи прививки.

Заметив подсохшие, поврежденные листья накустах, неопытный виноградарь обычно пытает-ся помочь им путем обильного полива.

Последствия ошибки. Засохшие, поврежденныелистья – это признак заболевания виноградного рас-тения. Полив не только не помогает, но усугубляет бо-лезнь.

Как предотвратить или исправить ошибку?Определить вид болезни или недостающий расте-

нию элемент и принять меры путем опрыскивания.Увлечение изабелловыми сортами как более

устойчивыми против болезней и морозов.Последствия ошибки. В некоторых странах Евро-

пы отказались от изабелловых сортов (Изабелла, Ли-дия, Буйтур, Конкорд, Ное, Металлический и др.) попричине обнаружения в их соке канцерогенных ве-ществ.

Как предотвратить или исправить ошибку?• Воздержаться от посадки этих сортов.• Имеющиеся кусты изабелловых сортов перепри-

вить лучшими современными сортами.Пренебрежительное отношение к катаровке

(удалению поверхностных корней).Последствия ошибки. Поверхностные корни зна-

чительно опережают в росте пяточные и со временемстановятся основными, т. к. пяточные постепенно за-тухают и теряют решающую роль для куста. В мороз-ную бесснежную зиму поверхностные корни вымерза-ют – куст сильно ослабляется или гибнет.

Как предотвратить или исправить ошибку?• В первые 3–4 года после посадки куста катаровка

обязательна.• Плодоносящие кусты, на которых не проводилась

катаровка, на зиму надо утеплять вокруг ствола: 20–25 см земли, соломы, ботвы и др.

Устройство очень высоких (4–6 м) арок, бесе-док, стеллажей.

Последствия ошибки. Обслуживать такие высокиешпалеры и кусты очень неудобно, поэтому они в боль-шинстве случаев остаются без обрезки, снижается ка-чество урожая.

Как предотвратить или исправить ошибку?Арки, беседки, стеллажи, любые шпалеры делать

«под виноградаря», чтобы обслуживающий их чело-век мог, стоя на земле, делать обрезку, подвязку, зе-леные операции – высокое качество урожая будет со-четаться с удовлетворением работой.

Пренебрежение или незнание значения обрез-ки, формировки и нагрузки куста.

Последствия ошибки. Нерегулируемый винограда-рем куст обрастает огромным количеством ненужнойдревесины, лозы, зеленой массы, на создание кото-рой расходуется около 88–92 % всех питательных ве-ществ.

Как предотвратить или исправить ошибку?• Ежегодная обрезка, формировка и регулировка

нагрузки куста обязательны. При правильном прове-дении этих операций около 50–60 % получаемых ку-стом питательных веществ идут на создание урожая.

• Длина обрезки, количество оставляемых глазкови нагрузка (количество зеленых побегов на куст) – этосортовой признак, важный ампелографический пока-затель. Это надо знать и стремиться выполнять.

Вертикальное расположение плодоносной ло-зы на шпалере.

Последствия ошибки. В результате проявлениясвойства полярности на вертикально расположеннойлозе бурно растут побеги из верхних глазков и оченьслабо из нижних – через несколько лет куст превра-щается в неуправляемую многометровую лиану.

Как предотвратить или исправить ошибку?При окончательной обрезке и подвязке плодонос-

ную лозу (стрелку) располагать на шпалере горизон-тально, все зеленые побеги будут расти одинаково.

Одновременное удаление всех точек роста напобеге (прищипывание верхушки и удаление всехпасынков).

Последствия ошибки. На зеленых побегах, не име-ющих ни одной точки роста, при благоприятных усло-виях (тепло, влажная почва) трогаются в рост зимую-щие почки, заложенные на следующий год – растуттолстые побеги с соцветиями (загубленным урожаемследующего года).

Как предотвратить или исправить ошибку?При проведении операций с зелеными частями ку-

ста обязательно оставлять на верху побега 2–3 па-сынка. Если и они станут длинными – укоротить их,оставив на каждом по 2–3 листа и т. д. (то есть нико-гда не удалять всех точек роста).

Частый и обильный полив плодоносящих ку-стов.

Последствия ошибки. Зеленые побеги растуточень бурно (жируют), затягивается созревание гроз-дей, снижается сахаристость ягод, плохо вызреваетлоза, снижается сопротивляемость болезням и т. д.

Как предотвратить или исправить ошибку?Плодоносящий виноградник поливают: первый раз

после цветения, второй – в начале размягчения ягод.Во второй половине лета поливы недопустимы.

Полезные советы• Иногда весной возникает необходимость омоло-

жения кустов. Но при омоложении предварительнонеобходимо проверить, будут ли на них развиватьсяпобеги. Дело в том, что раньше для посадки чаще все-го использовали ослепленные по всей длине подзем-ного штамба черенки. В этом случае срезать их на«черную голову» нельзя, так как новые побеги почтине образуются. Вот почему перед массовым омоло-жением кустов необходимо сделать на одном расте-нии пробный срез на «черную голову» и только послехорошего отрастания побегов этот прием можно пере-

носить на остальные кусты.• Нельзя делать перепрививку винограда во время

«плача». Ее проводят весной после окончания «пла-ча» растений. Привойные черенки до начала привив-ки хранят в холодильнике.

• Большинство не оставляют при обрезке сучковзамещения, довольствуясь побегами, вырастающи-ми от головы куста. Но это ошибка, так как наиболь-шей урожайностью отличаются побеги, «сидящие» надвухлетней, а не на многолетней древесине.

Сучок замещения – это однолетний побег, на кото-ром при обрезке оставляют 2–4 глазка.

• Нельзя оставлять длинные сучки. Обрезая побегкоротко, мы заставляем его вопреки полярности раз-вивать нижние глазки и давать из них хорошие побе-ги. Если сучков замещения не оставлять, то на плодо-ношение придется ежегодно оставлять лучшие из по-бегов на прошлогодней стрелке, а такими вследствиеполярности обычно бывают самые верхние. В резуль-тате этого плодоношение на виноградном кусте уда-ляется от его основания; помимо этого, значительнозатрудняется уход за растениями.

• Трудности с получением хороших побегов на суч-ке замещения бывают часто, но в основном из-за за-гущения куста зелеными побегами летом, а не из-за непрактичности «сучковой обрезки». Эти сложно-

сти легко преодолеть. Если на сучке развился толькоодин глазок из оставленных трех или четырех, побегэтот при обрезке оставляют снова на сучок замеще-ния, а на плодоношение (на стрелку) выбирают луч-ший из побегов на прошлогодней стрелке.

• Если на сучке совсем не развились глазки, на су-чок замещения в следующем году оставляют самыйнижний побег на плодовой стрелке или побег, вырос-ший на многолетней древесине. Плодовую стрелку вэтом случае также формируют из побегов на прошло-годней стрелке.

• Сучок замещения в плодовом звене всегда дол-жен быть ниже плодовой стрелки. Если сучок оста-вить выше плодовой стрелки, побеги на нем разо-вьются слабее, чем на стрелке, и в следующем го-ду окажутся непригодными для формирования плодо-вого звена. Слабое развитие побегов на сучке заме-щения в случае оставления его выше стрелки можнообъяснить недостатком питательных веществ, посту-пающих к побегам.

• Всегда надо оставлять на сучок замещения по-бег, обращенный наружу от куста. Дело в том, что приежегодной обрезке плодового звена, то есть удале-нии отплодоносившей плодовой стрелки, и формиро-вании на прошлогоднем сучке замещения нового суч-ка и плодовой стрелки на рукаве образуются раны.

• Для продления срока службы рукавов желатель-но, чтобы раны были лишь на верхней стороне рука-вов. После ее отмирания движение питательных ве-ществ проходит по нижней (живой) стороне. Иногдаприходится оставлять на сучки замещения побеги, на-правленные в середину куста. Однако к этому прибе-гают, когда нет другого выхода.

• Сразу, как только сделали сухую подвязку лоз(март – апрель) и обработали побеги железным купо-росом, сделайте полив, даже если почва еще влаж-ная. Ведь кусты за зиму иссушены, а на бурный ростнеобходимо много влаги.

• Под первый полив вносят и азотные удобрения.Ошибочно мнение, что винограду противопоказаныазотные удобрения. Тем более что на винограднике –это почти единственный случай, когда аммиачная се-литра не только не повредит, но и остро необходимакустам. Ведь почва холодная, и какая бы она ни былаплодородная, почвенный азот в ней еще недоступен.Селитра же сразу начинает действовать и обеспечитбодрый старт хорошим питанием.

Календарь работ на винограднике

Практически все работы на винограднике тесно

связаны и определяются фазой развития виноградно-го растения. В зависимости от погодных условий кон-кретного года одна и та же фаза развития может на-ступать в различные календарные сроки.

Планирование работ по месяцам

Январь• Заготовьте органические удобрения (перегной,

компост, древесную золу) и приобретите минераль-ные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Планта-фол» и др.). Также в будущем сезоне вам понадобят-ся средства защиты от болезней и вредителей (фун-гициды, акарициды и инсектициды).

• Проверяйте время от времени состояние посадоч-ного материала. При подсыхании корневую системусаженцев увлажните. Если же, наоборот, они черес-чур влажные, нужно их приоткрыть для проветрива-ния

• Если стоит теплая и солнечная погода, можно об-резать неукрывные сорта винограда.

• В течение этих месяцев можно проверять состоя-

ние укрытия виноградных кустов.• Если выпал снег, можно накидать его на кусты.• Осмотрите шпалеры. Если они неисправны, отре-

монтируйте их. Также нужно очистить проволоку отостатков виноградной лозы.

• Осмотрите на предмет исправности инструментдля работ на винограднике. При необходимости при-обретите новый или недостающий.

Февраль• Продолжайте незаконченные работы по подготов-

ке к новому сезону в винограднике, учитывая все уро-ки предыдущего года.

• В комнатных условиях уже можно начинать выра-щивать зеленые саженцы (из черенков).

• Время от времени проверяйте состояние посадоч-ного материала в хранилищах. Корневая система са-женцев не должна быть пересушенной и переувлаж-ненной.

• Еще можно обрезать неукрывные сорта.• Приобретите удобрения, которые понадобятся

вам для посадки винограда весной: суперфосфат икалийные удобрения.

• Приобретите заранее в достаточном количествесредства защиты от вредителей и болезней. Их луч-ше покупать в фирменных магазинах, чтобы вы бы-ли уверены в их качестве. От милдью, оидиума и ан-

тракноза: «Квадрис», «Кабриотоп», «Хорус», «Стро-би», «Флинт». От оидиума: «Топаз», «Тилт 250», «Век-тра». От клеща: «Неорон», «Омайт», «Тиовит Джет».От трипса: «Нурел Д», «Фастак». Для искореняю-щих опрыскиваний от всех болезней и вредителей:«Днок», «Нитрафен».

Март• Желательно закончить до начала марта или же в

первую неделю обрезку неукрывных сортов виногра-да, во избежание весеннего плача лозы.

• Осмотрите шпалеры на предмет исправности иосвободите их от подвязок и остатков лозы, если этоне было сделано ранее.

• Приобретите саженцы желаемых сортов заранее,чтобы не искать их в апреле – мае, когда уже необхо-димо проводить посадку.

• Проверьте наличие необходимых минеральных иорганических удобрений, как для посадки, так и дляподкормок винограда в течение всего года.

• Также необходимо заранее приобрести на весьсезон недостающие средства защиты от вредителейи болезней, пока еще есть время и работы в садунемного.

• Определитесь с местом, куда вы будете высажи-вать виноград. Это должен быть хорошо освещенныйучасток.

• Подготовьте опоры и проволоку для установкишпалеры. Она понадобится вам для подвязываниявинограда.

Апрель• Раскройте кусты в начале месяца, как только про-

сохнет почва и если на ближайшую неделю не ожи-даются холода до –10 °C. Это относится к укрытиямземлей на черноземах и суглинках. Укрытие торфом,опилками или хвоей снимают до набухания глазков.

• В начале апреля в канавки, из которых браласьземля для укрытия кустов, внесите органику и мине-ральные удобрения и присыпьте землей.

• Можно сделать жидкую подкормку, совмещая ее свлагозарядным поливом.

• Пучки лоз, не развязывая, прикрепите вертикаль-но или наклонно к шпалере. Очистите их от земли ирастительных остатков щеткой, если планируется ис-кореняющее опрыскивание от болезней и вредителей(при сильном поражении кустов).

• Проведите искореняющее опрыскивание кустов отболезней и вредителей, если они были сильно пора-жены в прошлом году. Используйте «Нитрафен» израсчета 200–300 г пасты на 10 л воды или «Днок». Об-работку проводят при температуре около 4–5 °C.

• Кусты после раскрытия могут быть покрыты бе-лым налетом плесени. Через пару часов, обветрив-

шись, налет исчезнет.• Во второй половине месяца, когда снижается ве-

роятность заморозков и обязательно до набуханияпочек, сделайте сухую подвязку. Рукава подвяжитенаклонно, а все плодовые стрелки – горизонтальнок первой проволоке шпалеры, при этом концы нужнонемного изогнуть вниз дугой. У правильно сформиро-ванного куста плодовые стрелки равномерно запол-няют первую проволоку, не пересекаясь и не накла-дываясь одна на другую.

• В середине апреля можно начинать высаживатьодревесневшие саженцы винограда.

Май• В первых числах приступите к зеленым операци-

ям. Первую обломку лишних побегов проводят послераспускания почек. Удалите ненужные набухшие поч-ки на многолетних частях куста. Также удалите двой-ники и тройники на плодовых стрелках, оставляя наи-более развитые.

• Следующую обломку побегов выполняйте, когдаони достигнут длины 10–15 см.

• Проведите третью обломку, когда побеги достиг-нут длины 35–40 см. Таким образом, окончательноустанавливают нагрузку кустов побегами и соцветия-ми.

• Удалите на рукавах зеленые побеги, а также лиш-

ние порослевые на подземной части куста.• При образовании 4–5 листьев обработайте кусты

от вредителей и болезней фунгицидами. Если нет ои-диума, антракноза, черной пятнистости и в прошломгоду они не свирепствовали, обработку в северныхобластях можно пропустить.

• При появлении виноградного клеща обработайтекусты до цветения (в фазе 9–12 листков) одним изакарицидов.

• Сделайте первую подвязку зеленых побегов, когдаони перерастут проволоку на 15–20 см.

• За 10–12 дней до цветения винограда (в конце ме-сяца) проведите вторую жидкую подкормку.

• На растущих побегах удаляйте пасынки.• Удаляйте лишние верхние соцветия (вторые, тре-

тьи, четвертые) для регулирования нагрузки на куст,а нижние оставляйте, когда они только начинают раз-личаться.

• В конце мая закончите посадку однолетних одре-весневших саженцев, а когда минует угроза весеннихзаморозков, высадите зеленые вегетирующие расте-ния в заранее подготовленные ямки.

Июнь• Продолжайте высаживать молодые вегетирую-

щие саженцы.• Прищипывайте точки роста на винограде (до его

цветения) на 5–10 см на сильнорослых побегах. Этонеобходимо для лучшего опыления растений.

• Перед цветением можно сделать внекорневуюподкормку «Плантафолом NPK» (10:54:10, плюс мик-роэлементы, цветение и бутонизация) из расчета 25–50 г на 10 л воды.

• До цветения обработайте виноград фунгицидами.Это связано с тем, что в период цветения и завязыва-ния ягод для винограда наибольшую опасность пред-ставляют болезни и вредители. Но в это время обра-ботка пестицидами нежелательна во избежание ожо-гов. А как раз во время цветения в северных регионахпроявляется милдью и оидиум.

• По мере нарастания подвязывайте побеги к шпа-лере.

• Регулярно проводите пасынкование.• После цветения можно сделать внекорневую под-

кормку «Плантафолом» (завязь, 0:25:50).• Нормируйте урожай, удаляя лишние грозди. При

перегрузке в первую очередь удаляют грозди на побе-гах, где их две (удаляют верхнюю – она мелче), на по-бегах замещения, а также на слаборазвитых, повре-жденных побегах с малым количеством листьев вышегрозди.

• Как только ягоды достигнут размера горошины,проведите второе опрыскивание фунгицидами («Ри-

домил Голд» + «Топаз»).• В конце месяца (в период орошения) подкормите

кусты жидкими удобрениями.• Ухаживайте за молодыми растениями, высажен-

ными на постоянное место. Проводите поливы, под-кормки и защиту от болезней.

Июль• B этот период важно защищать виноград от гриб-

ковых болезней. Обработку проводят при жаркой су-хой погоде через 20 дней после предыдущей. Исполь-зуя системные препараты, больше внимания уделя-ют оидиуму. В этом случае более эффективен препа-рат «Флинт». При дождливой погоде обработку дела-ют через 15 дней, применяя «Квадрис». Он хорошодействует против милдью и в то же время защищаетот оидиума.

• Подкормите виноградные кусты в начале июля, вовремя налива ягод препаратами, содержащими азот,фосфор и калий или «Мастером» (20:20:20,18:18:18)из расчета 50 г на 10 л.

• Для быстрого эффекта можно сделать внекорне-вую подкормку «Плантафолом» (20:20:20), «Аквари-ном» или «Новофертом».

• Также необходимо подкормить молодые сажен-цы, высаженные на постоянное место минеральнымиудобрениями из расчета 25 г на 10 л воды.

• Регулярно проводите зеленые операции: подвя-зывание растущих побегов к шпалере и удаление па-сынков.

• В конце месяца уже начинают созревать ранниесорта винограда: «Русский ранний», «Коринка рус-ская», «Супер экстра».

Август• Выполняйте зеленые операции: удаляйте пасын-

ки, подвязывайте растущие побеги к шпалере.• Подкормите плодоносящие кусты в начале созре-

вания ягод минеральными удобрениями без азота.• В начале августа подкормите молодые кусты, по-

саженные на постоянное место, фосфорно-калийны-ми удобрениями без азота.

• Если видно, что растениям не хватает влаги (ли-стья теряют тургор, увядают в середине дня), прове-дите умеренный полив с одновременным внесениемфосфорно-калийных удобрений (5–10 г на 10 л воды).Прекратите поливы со второй половины месяца.

• В середине месяца или в конце сделайте чеканку.• Если лоза вызревает слабо, сделайте внекорне-

вые подкормки фосфорно-калийными удобрениями:монофосфатом калия или «Плантафолом» (0:25:50).Обрабатывать 1 раз в 7–10 дней по верхнему ярусулистьев.

• Сделайте последнюю обработку винограда от

милдью, оидиума на сортах очень раннего и раннегосроков созревания (5–10 августа), используя «Квад-рис».

• При первых симптомах появления серой гнилипроведите профилактическое опрыскивание марган-цовкой (5–7 г на 10 л воды).

• С середины августа уже созревают ранние сортавинограда.

Сентябрь• На сортах ранне-среднего сроков созревания про-

водите все те же работы, что и в августе, на оченьранних и ранних сортах.

• Если обнаружится перегрузка урожаем какого-тоотдельного куста, необходимо уменьшить количествогроздей на этом винограде. Нужно помнить, что впервую очередь питательные вещества идут на со-зревание урожая, и только после этого на вызреваниелозы.

• Проведите внекорневые подкормки виноградныхкустов фосфорно-калийными удобрениями, как и вавгусте.

• При появлении очагов оидиума на кустах без уро-жая проведите обработку «Флинтом», «Строби». Ку-сты с урожаем обрабатывают коллоидной серой илимарганцовкой.

• В первой декаде сентября начинают созревать

ранне-средние сорта винограда: «Надежда Азос»,«Талисман» и др.

Октябрь• B начале месяца высадите одревесневшие сажен-

цы винограда. Посаженный в октябре виноград хо-рошо укореняется. Затем кусты необходимо накрытьторфом или хвоей.

• Выкопайте саженцы из школки. Уложите их на хра-нение или высадите на постоянное место. Оставлятьрастения на зиму без хорошего укрытия нельзя, т. к.высока вероятность их вымерзания. Укрывать школку– трудоемкое занятие. Так же поступают с саженцамииз отводков.

• Необходимо завершить уборку урожая.• Если в предыдущем году кусты были сильно пора-

жены вредителями и болезнями, проведите искореня-ющую обработку.

• После заморозков и опадания листвы через двенедели сделайте обрезку лозы.

• При необходимости заготовьте черенки интересу-ющих вас сортов.

• После обрезки укрывных сортов лозы снимите сопор, свяжите в наклонном состоянии в пучки и уло-жите в канавки.

• Если лето и осень были засушливыми, проведитевлагозарядный полив (по 50–60 л воды на 1 куст).

• Все растительные остатки, листья, обрезаннуюлозу сожгите. На компост их не используют, во избе-жание распространения инфекции.

• Для уменьшения инфекции перекопайте почву вмеждурядьях.

Ноябрь• Необходимо закончить все работы по подготовке

винограда к зимовке.• В первой декаде месяца завершите обрезку вино-

града укрывных сортов.• До того, как почва промерзнет, необходимо закон-

чить укрытие кустов на зиму, если используется зем-ля. Там, где применяют другой укрывной материал(торф, опилки, хвою), сделав предварительно канав-ки вдоль шпалеры, с укрыванием можно и подождать:хорошо вызревшую лозу можно закалить при темпе-ратуре до –7–10 °C

• Сделайте последний в этом сезоне влагозаряд-ный полив, если вы не сделали этого в конце октября.Учитывайте, что обезвоженый виноград хуже зимует.

• Очистите шпалеры от остатков виноградной лозыи снимите подвязки.

• Приведите в порядок весь инструмент, который выиспользовали для работ на винограднике, и сложитеего до следующего сезона.

Декабрь

• Заготовьте органические удобрения (перегной,компост, древесную золу) и приобретите минераль-ные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Планта-фол» и др.).

• Также в будущем сезоне вам понадобятся сред-ства защиты от болезней и вредителей. От милдью,оидиума и антракноза: «Квадрис», «Кабриотоп», «Хо-рус», «Строби», «Флинт». От оидиума: «Топаз», «Тилт250», «Вектра». От клеща: «Неорон», Юмайт», «Тио-вит Джет». От трипса: «Нурел Д», «Фастак». Для ис-кореняющих опрыскиваний от всех болезней и вреди-телей: «Днок», «Нитрафен».

• Периодически проверяйте состояние посадочно-го материала. При подсыхании корневую систему са-женцев увлажните. Если же, наоборот, она чересчурвлажная, нужно ее приоткрыть для проветривания.

• При теплой и солнечной погоде еще можно обре-зать неукрывные сорта винограда.

• Осмотрите шпалеры на предмет неисправности.Также стоит очистить проволоку от остатков вино-градной лозы.

• Приобретите инструмент, необходимый для работв винограднике.

Планирование работ по фазам

развития виноградного растения

Период относительного покоя (от опадания ли-стьев до начала сокодвижения – «плача»)

Ориентировочные календарные сроки: I декаданоября, декабрь, январь, февраль, II–III декада мар-та.

В зонах укрывного виноградарства (степной Крым,центральное и восточное предгорье) кусты большин-ства сортов, кроме самых морозостойких и зимостой-ких, укрыты на зиму слоем земли. Работы по уходуза кустом не производятся. Можно выполнять ремонтшпалеры и влагозарядный полив с нормой 10 ведерводы на куст.

В конце периода, во II–III декаде марта, если на-ступила благоприятная погода, освобождают укрытыерастения от земли и приступают к обрезке.

В зоне неукрывного виноградарства (южный бе-рег Крыма, юго-западное и юго-восточное побережьеКрыма) в этот период в безморозные дни можно вы-полнять следующие работы: очистку штамбов и рука-вов от отмершей коры, обрезку и удаление отделен-ных частей куста с участка, ремонт шпалеры, сухуюподвязку. Следует при этом иметь в виду, что если

объем работ небольшой, то лучше их выполнять в на-чале марта, когда уже минуют все основные неблаго-приятные факторы перезимовки.

Из других видов работ в обеих зонах виноградар-ства необходимо выполнять следующие: один раз вмесяц проводить контроль за состоянием хранящихсяв подвалах или холодильниках черенков подвойной ипривойной лозы и саженцев. В случае обнаруженияна них плесени необходимо провести обеззаражива-ние 0,5 %-ным раствором хинозола в течение 4–5 ча-сов или темно-розовым раствором марганцовокисло-го калия в течение 20 минут. Если черенки или сажен-цы на хранении начали подсыхать, необходимо про-вести их вымочку, полностью погрузив в воду на сутки.После этого дать им просохнуть от капельно-жидкойвлаги и заложить на дальнейшее хранение.

При наступлении февральских «окон» и оттаива-ния почвы можно производить посадку винограда са-женцами и черенками, находившимися на хранении.

Проводят искореняющее опрыскивание противгрибных болезней и зимующих стадий вредителей2 %-ным раствором нитрафена, 1 %-ным растворомДНОКа, 2 %-ным раствором препарата № 30.

Фаза «плач» винограда (от начала распусканияпочек)

Ориентировочные календарные сроки: II–III дека-

да марта – II–III декада апреля.В обеих зонах виноградарства завершают обрез-

ку, ремонт шпалеры и сухую подвязку лоз. Удаляютс участка обрезки лозы и многолетних частей кустов.Следует помнить, что сухую подвязку лоз необходимозавершить до начала набухания и распускания почек,так как они очень легко обламываются при малейшемприкосновении.

В этот период выполняют катаровку – удалениеверхних корней и порослевых побегов на корнештам-бе. Перекапывают почву в рядах между кустами ив междурядьях. Проводят посадку новых кустов са-женцами или черенками. Выполняют искореняющееопрыскивание, если оно не было сделано раньше.

Те, кто занимается выращиванием привитого иликорнесобственного посадочного материала виногра-да, в первой декаде апреля извлекают из мест хра-нения черенковый материал. Проводят его нарезку иподготовку к прививке или посадке. Выполняют при-вивку и высаживают привитые черенки в школку сполным окучиванием их землей.

Фаза роста побегов (от начала распускания по-чек до начала цветения)

Ориентировочные календарные сроки: III декадаапреля – I декада июня.

Проводят первую обломку зеленых побегов, когда

они достигают длины 2–3 см. При этом удаляют наплодоносящих кустах жировые побеги, побеги из угло-вых почек на сучках замещения, побеги, развивающи-еся в неудачных местах и могущие в дальнейшем при-вести к загущению кроны или нарушению формиров-ки. На молодых кустах, находящихся в стадии форми-рования, выламывают все побеги на будущем штам-бе, а также побеги, не нужные для создания избран-ной формировки.

Вторую обломку зеленых побегов проводят, когдана них обозначатся соцветия. При ее выполненииудаляют побеги-двойники (оставляют один наиболеесильный), часть бесплодных побегов. В соответствиис сортовыми особенностями устанавливают соотно-шение между плодоносными и бесплодными побега-ми на кусте.

Проводят опрыскивание (при образовании 3–4 ли-стьев) против болезней милдью, оидиума, антракно-за, черной пятнистости. Опрыскивают против вреди-телей скосаря, пяденицы (в начале набухания и рас-пускания почек), клещей и мучнистого червеца (в фа-зе 3–4 листьев). В период обособления бутонов (пе-ред началом цветения) проводят резервное опрыс-кивание против милдью, оидиума и гроздевой листо-вертки.

В школке при выращивании посадочного материа-

ла поддерживают холмики во влажном и рыхлом со-стоянии, проводят борьбу с сорняками.

При достижении побегами на виноградных кустахдлины 45–50 см на формировках с вертикальным ве-дением прироста выполняют первую подвязку зеле-ных побегов.

В период затухания «плача» (побеги на кустах дли-ной 3–5 см) проводят перепрививку кустов в расщепкорнештамба. Высаживают на постоянное место веге-тирующие саженцы. Ведут борьбу с сорняками и под-держивают почву в рыхлом состоянии.

Фаза цветения (от начала до конца цветения)Ориентировочные календарные сроки: III декада

мая, II декада июня.Нельзя проводить поливы и опрыскивания! Прищи-

пывают верхушки плодоносных побегов у сортов, от-личающихся значительным осыпанием цветков, с це-лью улучшения завязывания ягод. Проводят искус-ственное опыление сортов с функционально-женскимтипом цветка заранее собранной пыльцой дикорасту-щего винограда, подвойных или других сортов-опыли-телей.

Можно выполнять кольцевание плодоносных побе-гов с целью улучшения завязывания ягод.

По мере необходимости выполняют подвязку зеле-ных побегов, уничтожают сорняки, поддерживают поч-

ву в рыхлом состоянии.В школке осуществляют уход за растениями –

опрыскивание появившихся побегов против милдью,удаление привойных и поверхностных корней, посте-пенное понижение холмиков, полив.

В середине июня можно начинать зеленую привив-ку способом окулировки, копулировки и в расщеп зе-леного побега. В этот же срок делают ревизию на ку-стах, перепривитых в расщеп корнештамба, и удаля-ют привойные корни и подвойную поросль, прищипы-вают жирующие побеги.

Фаза роста ягод (от окончания цветения до на-чала созревания ягод)

Ориентировочные календарные сроки: II декадаиюня – I декада сентября.

После окончания цветения при необходимости про-водят опрыскивание против милдью, оидиума, серойгнили, антракноза, гроздевой листовертки и другихвредителей. В последующем опрыскивания периоди-чески повторяются, в зависимости от погодных усло-вий и биологии возбудителей болезни и вредителей.

Проводят, по мере роста, вторую и третью подвяз-ку зеленых побегов на формировках с вертикальнымведением прироста.

Через неделю после окончания цветения проводятвегетационный полив – 5–6 ведер воды на куст. В

дальнейшем поливы проводят по мере необходимо-сти и возможности. Последний вегетационный поливдолжен быть проведен не менее чем за две неделидо сбора урожая по данному сорту.

Продолжают борьбу с сорняками и поддерживаютпочву в рыхлом состоянии.

При затухании роста побегов (выпрямление вер-хушки) проводят чеканку. Ориентировочные кален-дарные сроки – II–III декады августа.

До середины августа можно выполнять прививкуокулировкой. Другие виды зеленой прививки виногра-да прекращают в III декаде июля.

Продолжают уход за школкой. Проводят подкормкуминеральными и органическими удобрениями вместес поливом.

Фаза созревания ягод (от начала созревания дозрелости)

Ориентировочные календарные сроки: III декадаиюля – 1 декада ноября.

Проводят по мере необходимости опрыскиванияпротив болезней и гроздевой листовертки.

За две недели до уборки урожая по каждому сортупрекращают поливы и проводят осветление гроздей –удаление старых листьев, затеняющих грозди.

По мере созревания убирают урожай, начиная сосверхранних (III декада июля) и заканчивая очень

поздними (1 декада ноября) сортами. Перерабатыва-ют полученную продукцию на сок, вино, компоты, ва-ренье, маринад, сушат изюм и кишмиш, закладываютна хранение легкие сорта поздних сроков созревания.

До первого осеннего заморозка (ориентируясь напрогноз погоды) заготавливают с вызревших лоз че-ренки, необходимые для выращивания корнесоб-ственных или привитых саженцев. Закладывают их нахранение.

В школке в середине августа полностью раскрыва-ют холмики. Продолжают уход за растениями. В IIIдекаде октября или в I декаде ноября выкапываютсаженцы из школки. Если почва сильно иссушена –предварительно проводят полив. Полученные сажен-цы реализуют, закладывают на хранение или высажи-вают на постоянное место.

Фаза вызревания, закалки побегов и листопад(от полной зрелости ягод до опадания листьев)

Ориентировочные календарные сроки: III декадаавгуста – I–II декады ноября.

В конце фазы перекапывают почву на виноградни-ке. Под перекопку вносят органические и минераль-ные удобрения.

В зоне укрывного виноградарства с началом массо-вого листопада приступают к предварительной обрез-ке кустов, снимают их со шпалеры и укладывают в за-

ранее приготовленные траншеи. После укладки и при-шпиливания опрыскивают 2 %-ным раствором желез-ного купороса или известковым молоком против гриб-ных болезней (пятнистый некроз, черная пятнистость,бактериальный рак). Затем окучивают землей слоемне менее 20–25 см.

В зоне неукрывного виноградарства можно прово-дить предварительную обрезку – удалять поломан-ные, слаборазвитые, больные и невызревшие побеги,а также верхушки нормальных лоз. Удаляют с вино-градника опавшие листья, остатки гроздей и ягод, об-резки лоз. Проводят влагозарядковый полив – 10 ве-дер на куст.

В этот период можно заготавливать черенки под-войных лоз для весенней прививки.

Те, кто готовит вино, проводят его переливку дляснятия с осадка и доливку емкостей, чтобы не допу-стить уксусного брожения и развития плесеней.

Защита винограда от

болезней и вредителей

Биологические средствазащиты винограда

К биологическим средствам защиты растений отно-

сятся микробиологические препараты, действующимначалом которых являются микроорганизмы и продук-ты их жизнедеятельности, вызывающие заболеваниявредных насекомых.

Важным направлением в разработке биологиче-ских средств защиты растений являются синтез и при-менение веществ, влияющих на поведение вредныхнасекомых и процессы их размножения. В процес-се эволюции сложились различные формы взаимо-действия между биологическими видами, в том чис-ле взаимодействие с помощью химических сигналов.Животные и растения выделяют в окружающую сре-ду продукты жизнедеятельности, которые для другихорганизмов могут иметь определенное биологическоезначение. По характеру взаимодействия химическиесоединения, выделяемые живыми организмами, де-

лят на две группы – участвующие во внутривидовыхи в межвидовых взаимодействиях.

К числу веществ с внутривидовым действием от-носят феромоны и гормоны насекомых. Им присущивысокая избирательность действия и биологическаяактивность. Феромоны и гормоны насекомых приме-няют в защите растений с целью регулирования чис-ленности вредных насекомых. Преобладающее ме-сто среди биологических средств защиты растенийзанимают бактериальные препараты. Бактериальныеинсектицидные препараты производят на основе раз-личных штаммов, выделенных из больных насекомыхв различных географических зонах стран СНГ.

Заражение здорового насекомого происходит че-рез загрязненный спорами бацилл растительныйкорм. Попадая в кишечник, споры прорастают в веге-тативные клетки, в которых, в свою очередь, в процес-се созревания образуются споры, а также формиру-ются кристаллы эндотоксинов. Далее споры попада-ют в гемолимфу насекомого, прорастают и вызываютего заболевание и гибель.

Остаточные количества бактериальных инсектици-дов на продуктах урожая безвредны для населения.Поступление бактериальных инсектицидов в почву ненарушает микроценоза. Бактериальные инсектицидыне патогенны для рыб и других гидробионтов.

При защите виноградных насаждений от вредныхнасекомых наиболее часто применяются дендроба-циллин и лепидоцид.

• Дендробациллин – микробный инсектицидныйпрепарат, обладающий кишечным действием, поэто-му наиболее эффективен при активном питании на-секомого. Гибель гусениц может наступать не сразу(через 1–4 дня), однако поражения кишечного трактанарушают способность гусениц переваривать пищу ивызывают приостановку питания.

Выпускается в форме сухого и смачивающегося по-рошка, в 1 г которого содержится соответственно неменее 30 и 60 млрд. жизнеспособных спор, а такжепасты, титр которой не менее 20 млрд. жизнеспособ-ных спор/г. С водой препарат образует суспензию. Га-рантийный срок хранения – 1 год с момента изготов-ления препарата. Хранят препарат в сухих, защищен-ных от проникновения влаги помещениях, при темпе-ратуре не выше 30 °C и не ниже –30 °C. К концу срокахранения допускается снижение титра до 20 млрд./г,но без уменьшения биологической активности.

Применяется в борьбе с гроздевой листоверткойвиноградных насаждений с нормой расхода смачива-ющегося порошка – 3,0–5,0 кг/га, пасты – 6,0–8,0 кг/га,сухого порошка – 2,0–2,5 кг/га.

Способ применения – опрыскивание водными сус-

пензиями. Для приготовления рабочей жидкости надоиспользовать холодную воду с температурой не выше20 °C. Приготовленную рабочую жидкость необходи-мо использовать в течение 3–4 часов.

Препарат не фитотоксичен, не влияет на запах ивкус обработанных растений. Применение допускает-ся в любую фазу вегетации растений. Срок ожидания– 5 дней.

По токсикологической характеристике препарат яв-ляется малотоксичным соединением при воздействиина человека и теплокровных животных. Безопасендля пчел и энтомофагов.

• Лепидоцид – микробный инсектицидный препарат,обладающий кишечным действием.

Выпускается концентрат с титром 100 млрд. жиз-неспособных спор в/г. С водой образует суспензию иприменяется способом опрыскивания в борьбе с гроз-девой листоверткой виноградных насаждений. Нормарасхода препарата – 2,0–3,0 кг/га. Гарантийный срокхранения препарата в сухом помещении при темпе-ратуре ±30 °C – 1 год. Препарат не фитотоксичен,применяется в любую фазу вегетации растений. Срокожидания – 5 дней.

По токсикологической характеристике препарат яв-ляется малотоксичным соединением при воздействиина человека и теплокровных животных. К работе с

препаратом не допускаются лица, предрасположен-ные к аллергическим заболеваниям.

• Феромоны насекомых – это вещества, вырабаты-ваемые и выделяемые в окружающую среду живы-ми организмами и вызывающие специфическую от-ветную реакцию у воспринимающих их особей того жевида. Принципиальное отличие феромонов от хими-ческих пестицидов состоит в том, что они не оказыва-ют отравляющего действия, а выполняют в организ-ме и в популяции насекомых сигнальную роль. Феро-моны влияют на многие виды поведения: привлекаютпредставителей другого пола (половые), отпугиваютособей от определенных мест (феромоны тревоги),заставляют насекомых собираться вместе (агрегаци-онные), служат для мечения территории проживания(следовые) и другие.

Феромоны насекомых в защите растений применя-ют:

1) для прогноза численности вредителей и установ-ления оптимальных сроков применения химическихинсектицидов;

2) для выявления очагов ограниченно распростра-ненных карантинных вредителей;

3) для непосредственной борьбы с вредными насе-комыми методом отлова в ловушки, содержащие фе-ромоны совместно с химическим инсектицидом или

хемостерилянтом, либо методом дезориентации, на-рушая химическую связь между особями разного по-ла, путем насыщения парами феромонов атмосферынад сельскохозяйственными угодьями.

Природные феромоны насекомых представляютсобой смеси нескольких компонентов в разных со-отношениях. В практике защиты растений исполь-зуют синтетические аналоги природных феромонов.На обрабатываемые площади феромоны вносят вспециальных препаративных формах – испарителях(диспенсерах), которые помещают в ловушки для на-секомых или рассеивают над всей обрабатываемойплощадью.

В качестве диспенсеров используют фильтроваль-ную бумагу, резиновые кольца, трубочки или разно-го рода микрокапсулы, которые до момента использо-вания герметично упаковывают в фольгу или другойнепроницаемый для феромонов материал.

Применение феромонов

на виноградниках

Феромоны на виноградниках используют в феро-монных ловушках для сигнализации сроков массово-го появления бабочек гроздевой листовертки и дляборьбы. В первом случае достаточно одной ловуш-

ки на 3–5 га. Во втором случае используют феромон-ные ловушки из расчета 10–30 ловушек на гектар, взависимости от степени заселения виноградников ли-стоверткой, размещая их равномерно по плантациивиноградников. Укрепляют ловушки чаще ко второйпроволоке в зоне максимального размещения гроз-дей. Испарители феромонов лучше укреплять в верх-ней части ловушки (к «крыше») шпагатом или меднойпроволочкой. Действие одного испарителя феромонаограничивается 28–30 днями. По истечении этого сро-ка их обновляют. Для достижения цели метода элими-нации клеевые поддоны в ловушках в период массо-вого лёта бабочек следует менять через сутки – двое.При затухании лёта бабочек через двое – четверо су-ток.

Из феромонов высокоэффективным в борьбе сгроздевой листоверткой является КМ-Е-К фирмы«Флора». Лёт бабочек гроздевой листовертки наблю-дается с начала распускания почек и даже в периодуборки урожая. С учетом трех генераций листоверт-ки за сезон необходимо менять испарители феромо-нов 4 раза, начиная с конца апреля – начала мая и за-канчивая августом. Замену поддонов следует произ-водить включительно по третью декаду августа – сен-тябрь ежегодно. Ловушки развешивают один раз. Принормальных условиях (отсутствие града) их хватает

на сезон. Обычно в 1 испарителе содержится 2 мг фе-ромона, следовательно на 1 га за сезон требуется 8–24–30 мг, в зависимости от численности гроздевой ли-стовертки.

Устойчивость винограда

к болезням и морозу

Все сорта винограда подразделяются на устойчи-вые к болезням, вредителям и морозу и неустойчи-вые.

Выращивание неустойчивых к болезням сортов ви-нограда на дачных приусадебных участках сопряже-но с проведением большого количества (5–6 и более)опрыскиваний ядохимикатами. И все же полностьюсохранить урожай (из-за сильного развития болезней,несоблюдения сроков обработок, отсутствия нужныхпрепаратов и т. д.) не удается.

Устойчивые к болезням, вредителям, морозам сор-та и формы винограда требуют значительно меньше-го количества обработок ядохимикатами. Обычно ихдостаточно обработать дважды за сезон (первый раз– до цветения, второй – после цветения, когда ягодыдостигнут размера горошины), или они могут выращи-ваться вообще без обработок ядохимикатами.

Степень устойчивости винограда к болезням оце-нивается по пятибалльной шкале Гусфельда:

• 0 баллов – иммунные сорта, повреждения или по-ражения болезнью отсутствуют, не нуждаются в хими-ческой защите;

• 1 балл – практически иммунные сорта, очень сла-бо поражаются болезнью (менее 5 % урожая, поверх-ности листового аппарата, побегов и т. п.), выращива-ются без химической защиты;

• 2 балла – высокоустойчивые, слабо поражаются(менее 10 %), не требуют химической защиты;

• 3 балла – относительно устойчивые или вынос-ливые, средне поражаются болезнью (менее 25 %) итребуется два профилактических опрыскивания в се-зон, обычно до цветения и после цветения, когда яго-ды достигнут размера горошины;

• 4 балла – восприимчивые, сильно поражаются бо-лезнью (от 25 до 50 %) и нуждаются в умеренной хи-мической защите (4–5 опрыскиваний за сезон);

• 5 баллов – сильновосприимчивые, очень сильнопоражаются болезнью (от 50 до 100 %) и нуждаютсяв своевременной химической защите.

Большинство евроазиатских сортов имеют устой-чивость к болезням на уровне 5 баллов, а новыеевро-амурские, евро-американские и другие болеесложные межвидовые гибриды устойчивы на уровнеприблизительно 3-х баллов, отдельные – 2-х баллов.

Сорта винограда по морозостойкости группируютсяследующим образом:

• I группа – высокоустойчивые, выдерживают тем-пературу –28–35 °C, при этом сохраняется 80–100 %

живых глазков;• II группа – с повышенной устойчивостью (–23–

27 °C, сохраняется 60–79 % глазков);• III группа – среднеустойчивые (–18–22 °C, сохра-

няется 40–59 % глазков);• IV группа – слабоустойчивые (–15–17 °C, сохраня-

ется 20–39 % глазков).Распределение сортов по группам морозостойко-

сти не является абсолютным, т. к. в каждом году ве-гетация растений, условия для вызревания и зака-ливания лозы, а также проявление морозов, харак-тер их нарастания и падения проходят по-разному,поэтому некоторые сорта из одной группы могут пе-реходить в другую. Большинство сортов и гибридныхформ с групповой устойчивостью к болезням имеютповышенную (Агат Донской, Муромец, Церковные ко-локола, Тимур, Виктория и др.) или среднюю (Арка-дия, Лора, Кодрянка) морозостойкость.

В терминологическом аспекте различают укрывнуюи неукрывную культуру винограда, а не укрывной инеукрывной сорт. Любой сорт можно укрывать или неукрывать на зиму, в зависимости от климатическихусловий.

Болезни винограда

На виноградном растении известно примерно 500

бактериальных, микоплазмозных, грибных, вирусныхи других заболеваний. Также виноград часто страда-ет от недостатка или избытка питательных элементовв почве и плохих погодных условий. Среди всех бо-лезней виноградника наиболее распространены се-рая гниль, милдью, черная пятнистость, оидиум, ан-тракоз и другие.

Бактериальный ракВозбудитель этой болезни – бактерия, которая по-

ражает не только виноград, но и вызывает рак корнейплодовых культур. Бактерии проникают в растениевинограда через раны при обрезке, обработке почвы,при выращивании посадочного материала из черен-ков и прививок в питомнике. Бактерии перемещаютсяс пасокой по проводящей системе растения во все егочасти. Долгое время они могут жить в растении безявных проявлений болезни. Это затрудняет обнару-жение и выбраковку больных растений, способствуетраспространению болезни.

При наступлении оптимальных условий для разви-тия болезни – высокая температура 20–35 °C и вы-сокая относительная влажность воздуха 80–90 %, вы-

падение осадков – на рукавах, штамбах, местах при-вивки, корнях образуются опухоли. Поверхность опу-холи неровная, бугристая. К осени она растрескива-ется, затвердевает и приобретает губчатую структуру.Урожай на больных кустах снижается в 2 раза и бо-лее, ослабевает прирост. В дальнейшем кусты поги-бают. Иногда в год перед гибелью больной куст даетвспышку роста, а затем погибает.

Меры борьбы. В настоящее время нет препара-тов или мер борьбы, которые бы позволяли вылечитьбольное бактериальным раком растение. Поэтому ос-новными мерами для предотвращения распростране-ния болезни являются агротехнические. Необходимотщательно контролировать саженцы на внешние про-явления болезни (опухоли). Обнаруженные на участ-ке больные растения необходимо раскорчевать. Наих месте нельзя высаживать новые растения в тече-ние двух лет. При выполнении обрезки обеззаражи-вать рабочую часть секатора и пилку после каждогообрезанного куста в растворе марганцовки или в пла-мени огня.

Пятнистый некрозГриб поражает все надземные одревесневшие ча-

сти кустов винограда: побеги, рукава, штамб. На по-раженных кустах задерживается распускание почек,молодые побеги отстают в росте, листья хлорозят, на-

блюдаются их деформация и преждевременное осен-нее окрашивание. В засушливую погоду молодой зе-леный прирост может внезапно засохнуть. У больныхрастений нарушаются отток продуктов ассимиляциипо нисходящему току и поступление воды и питатель-ных веществ по восходящему. В местах поражениячасто бывают утолщения на многолетней древесине.Корневая система таких кустов ослабляется.

Основные признаки этой болезни (некрозные пятнатемно-коричневого или черного цвета, размером от 10до 30 мм, веретенообразной формы с ровными края-ми) можно обнаружить лишь после снятия коры. Присильном развитии заболевания такие пятна сливают-ся в крупные полосы, напоминающие поврежденияморозом; они могут окольцовывать рукава или штамбкуста. Это приводит к усыханию части куста или цело-го растения. Распространен пятнистый некроз повсе-местно. Однако наибольший вред наносит в случаеукрывной культуры винограда.

Меры борьбы. Прямых мер борьбы с этой болезньюв настоящее время нет. Снизить распространение бо-лезни можно удалением с участка больных кустов и ихсжиганием (в пораженных тканях удаленных частейсохраняет жизнеспособность много лет). Перед укры-тием кустов необходимо промыть известковым моло-ком. Побочное действие на пятнистый некроз оказы-

вает опрыскивание кустов против милдью и оидиума.Черенки и саженцы перед хранением необходимо

после вымачивания в воде выдержать 6–8 часов в0,5 %-ном растворе хинозола.

Черная пятнистостьГрибная болезнь, которая поражает все зеленые и

одревесневшие части кустов. Признаки на кустах по-являются в июне. На первых 6–7 узлах однолетнихпобегов появляются округлые точки черного или чер-но-бурого цвета. По мере роста побегов точки слива-ются в продольные пятна, затем ткани растрескива-ются. Часто поражаются самые нижние листья, ре-же – усики и гребни гроздей. На листьях образуютсяовальные и угловато-очерченные некрозы, большейчастью вблизи самой мощной жилки, которая окраше-на в черный цвет. Некрозы листа окружены светлойкаймой. Иногда поражаются созревшие ягоды, кото-рые становятся темно-фиолетовыми и неприятнымина вкус. На вызревшей лозе и на многолетней древе-сине появляются белесые пятна. Если мицелий глу-боко врастает в древесину, образуются прогнившиеучастки, которые сначала ослабляют рост, а затем вы-зывают отмирание рукавов.

Меры борьбы. Распространение болезни можноуменьшить удалением и сжиганием пораженных ча-стей куста.

Прямой химической борьбы с болезнью, быстроразвивающейся под защитой тканей хозяина, нет. По-бочное действие на черную пятнистость оказываютопрыскивания бордоской жидкостью, микалом, эфа-лем и эупареном.

Вирусные болезни виноградаНа винограде обнаружено более 30 вирусов. Осо-

бенно широко они распространены в зоне привитойкультуры. Их вредоносность заключается в подавле-нии роста побегов, корней, листьев, ягод, что зна-чительно снижает урожай. Продолжительность жизнибольных растений сокращается.

Наиболее вредоносными из вирусных болезнейявляются: короткоузлие, желтая мозаика, бороздча-тость древесины, скручивание листьев. Распростра-няются вирусные болезни различными путями: поч-венными нематодами, тлями, цикадами, почвеннымигрибами через почву. Короткоузлие – на побегах. Вер-хушки побегов белые.

Защитные мероприятия. Высаживать виноград-ник безвирусным посадочным материалом. Не заго-тавливать с больных растений черенковый матери-ал. Больные кусты необходимо выкорчевать и сжечь.Средств, позволяющих излечить больные вирусамирастения, в настоящее время не существует.

Антракноз

Гриб поражает только молодые зеленые ткани по-бегов, листьев, соцветий и ягод. На листьях появляют-ся светло-коричневые пятна, которые разрастаются,буреют, усыхают, и отмершие ткани выпадают. Листстановится дырявым. На побегах болезнь проявляет-ся в появлении светло-коричневых продолговатых пя-тен, которые затем расширяются и углубляются, тем-неют и окаймляются темно-фиолетовым ободком. Наягодках образуются буроватые или темно-фиолето-вые вдавленные пятна с темной каймой. Вредонос-ность антракноза заключается в уменьшении продук-тивной площади листьев, опадании части листьев, ги-бели части побегов и соцветий, снижении содержаниясахара в ягодах. Поврежденные растения плохо зиму-ют, больше подвержены влиянию засухи.

Меры борьбы. Из агротехнических мер следуетприменять своевременное удаление и сжигание ли-стьев и больной лозы, создание проветриваемыхформ кустов, своевременное выполнение обломки,подвязки и чеканки побегов.

Химическая защита от антракноза обычно совме-щается с защитной от милдью. Опрыскивание 1 %-нойбордоской жидкостью, 0,5 %-ным микалом или 0,3 %-ным арцеридом хорошо подавляет развитие болезни.Опрыскивание ИСО также способствует снижению по-ражения растений антракнозом.

ОидиумЭту болезнь называют также мучнистой росой или

пепельницей, потому что пораженные зеленые частирастения покрываются характерным налетом, напо-минающим налет пепла или золы.

Поражение оидиумом грозди и побегаПоражает оидиум листья, побеги и особенно ягоды.

Листья при сильном поражении скручиваются и засы-хают.

Молодые ягоды при сильном поражении переста-

ют развиваться, а более старшего возраста дают тре-щины и засыхают. При этом часто обнажаются семе-на. Нередко грибком поражаются только плодоножкигроздей или отдельные участки гребня, в то время каксами ягоды остаются здоровыми. Обычно это явле-ние наблюдается при осенних сроках заражения, по-сле того, как началось созревание винограда. Ягодыв этом случае не достигают полной зрелости и оста-ются кислыми до конца вегетации.

При сильном заражении зеленые части куста, по-крытые налетом грибка, приобретают характерныйзапах, напоминающий запах гнилой рыбы.

В отличие от милдью, для развития оидиума нетребуется присутствия на зеленых частях куста ка-пелек дождя или росы. Сильному развитию оидиу-ма способствует отсутствие проветривания. Поэтомуособенно сильное поражение кустов наблюдается наприусадебных участках, закрытых постройками иливысокими стенами. По той же причине виноградникбеседки страдает от оидиума сильнее, чем кусты наобычной шпалере.

Меры борьбы. Из агротехнических приемов необ-ходимо уделять внимание борьбе с сорняками, осо-бенно сильнорослыми, удалению отходов поражен-ной лозы, обломке и чеканке, очистке старой коры.Создание кустов с разреженной, хорошо проветрива-

емой кроной.Для борьбы с оидиумом используют молотую или

коллоидную серу. Первую распыляют, покрывая зе-леные части куста налетом серной пыли. Вторую ис-пользуют для приготовления 1 %-ного раствора. Ча-ще всего коллоидную серу добавляют в бордоскуюжидкость и в этом случае одновременно проводитсяборьба и против милдью, и против оидиума. Препара-ты серы более эффективно действуют, когда их при-меняют при температуре выше 20 °C. При более низ-ких температурах можно применять марганцовокис-лый калий (марганцовку) – 2 г на ведро воды или пи-щевую соду – 200 г на ведро воды.

Из новых препаратов возможно применение мика-ла – в концентрации 0,25 %, эупарена – 0,2 %, топси-на М – 0,1 %, байлетона – 0,05 %. Два первых, кромеоидиума, подавляют милдью и серую гниль, два вто-рых – серую гниль.

Эффективным при сильном заражении оидиумом впериод вегетации является применение ИСО (извест-ково-серный раствор) в концентрации 0,5–1,0 °C поБоме.

Серая гнильГриб поражает все зеленые части куста и однолет-

нюю древесину, привойные и подвойные черенки, ме-ста соединения прививок, молодые побеги прививок

в период стратификации. При холодной и сырой вес-не серая гниль может поражать распускающиеся поч-ки и молодые побеги, особенно ослабленные и по-врежденные заморозками. В особо влажные годы бо-лезнь может поражать и листья, на которых появляют-ся бурые некротические пятна. Большой вред сераягниль может наносить древесине после поврежденияградом и оидиумом, поселяясь на тканях и ослабляяих.

Наиболее опасна серая гниль, когда она развивает-ся на гроздях винограда. Гриб поражает уже созрева-ющие ягоды, у которых кожица треснула после дождяили по другим причинам (повреждение гроздевой ли-стоверткой, осами и др.). Ягоды покрываются серымплесневидным налетом вначале вокруг трещин. Ко-жица отделяется от мякоти, которая становится кис-лой и с неприятным плесневым запахом. Ягоды за-ражают одна другую, и грозди превращаются в каше-образную массу, покрытую пылящим при прикоснове-нии серым налетом. Сильно пораженные серой гни-лью грозди непригодны для переработки и хранения.

Меры борьбы. Агротехнические меры должныобеспечить своевременное удаление с виноградни-ка опавших листьев, остатков гребней и поврежден-ных гнилью ягод, старой отмершей коры. Необходимоприменять хорошо проветриваемые формы кустов,

устойчивые к этой болезни сорта. В период созрева-ния удалять листья в зоне гроздей.

Из химических методов борьбы можно применятьопрыскивание следующими фунгицидами: 0,1 %-нымтопсином М, 0,2 %-ным эупареном, 0,15 %-ным ровра-лем (перед смыканием ягод в грозди и в начале со-зревания).

Побочным действием на серую гниль обладают идругие фунгициды, применяемые против милдью иоидиума (микал, байлетон).

МилдьюНаиболее опасная из болезней винограда. Поража-

ет все зеленые части растения: листья, побеги, цвет-ки и ягоды. На листьях вначале появляются желтова-тые, на просвет как бы маслянистые пятна. Во влаж-ную погоду на месте пятен с нижней стороны листа,на соцветиях и на зеленых ягодах появляется белыйналет. В дальнейшем все пораженные участки и тка-ни буреют и засыхают, или загнивают, в зависимостиот погоды. Особенно опасна болезнь в годы с боль-шим количеством осадков в период вегетации. Еслине применять защитные меры, урожай полностью по-гибнет.

Лист и гроздь винограда, пораженные милдьюЗимуют у милдью зооспоры, образовавшиеся в тка-

нях пораженных листьев. Весной при среднесуточнойтемпературе 10 °C и наличии влаги зооспоры прорас-тают и образуют первичный зооспорангий с 40–60 по-движными зооспорами. Зооспорангии разносятся вет-ром или каплями дождя и попадают на листья. Такпроисходит первичное заражение. Последующие за-ражения происходят за счет летних спор, которые раз-виваются на зеленых частях растений и разносятся

ветром или каплями дождя.Меры борьбы. Агротехнические меры борьбы

должны включать:• посадку виноградных растений в хорошо провет-

риваемых местах;• создание форм кустов, не допускающих загуще-

ния побегов и листового аппарата;• своевременное проведение обломки и зеленой

подвязки;• содержание почвы в чистом от сорняков состоя-

нии;• своевременное удаление сухих листьев, обрезков

лозы и опавших ягод;• использование при посадке сортов, устойчивых к

этой болезни.Химические средства борьбы включают профилак-

тическое опрыскивание 1 %-ным раствором бордо-ской жидкости. Первое проводится в фазе 4–5 ли-стьев.

Перед цветением в период разрыхления соцветийпроводится резервное опрыскивание 2 %-ной бордо-ской жидкостью. Последующие опрыскивания прово-дятся 1 %-ной бордоской жидкостью после каждоговыпадения осадков и продолжаются до середины ав-густа.

В последнее время появились препараты-замени-

тели бордоской жидкости (микал, курзат и др.), они от-личаются проникающим и системным действием и яв-ляются очень эффективными против милдью.

Вредители винограда

К наиболее опасным вредителям винограда отно-

сится филлоксера, являющаяся вредителем каран-тинного значения.

Из других вредителей наносят серьезные повре-ждения: мраморные хрущи – вредители корней; ту-рецкий и крымский скосари, виноградная пестрян-ка, виноградный зудень, повреждающие почки и ли-стья; гроздевая листовертка и двулетная листоверт-ка – вредители генеративных органов. Виноградныйвойлочковый клещ повреждает листья.

ФиллоксераЯвляется самым опасным вредителем при корне-

собственной культуре европейских сортов виногра-да. По внешнему виду этот вредитель представляетсобой очень мелкое насекомое, напоминающее тлю.Живет она на корнях винограда в слое почвы глуби-ной до 1 м и питается его соками. В результате уко-лов, наносимых филлоксерой, на корневых окончани-ях винограда образуются хорошо заметные вздутия,имеющие форму клювиков или желваков. На повре-жденных корешках поселяются гнилостные бактерии,плесневые грибки, что приводит к гибели корешков.

Виноградный зудень: 1 – очень увеличенный; 2 –поврежденный лист

На проводящих корнях, на корневой шейке кустарасполагаются целые колонии филлоксеры, имею-щие желтоватый цвет и хорошо заметные под лупой.В зависимости от климатических и почвенных усло-вий, а также от способа культуры зараженные вреди-телем кусты винограда ослабевают или погибают. Приблагоприятных для филлоксеры условиях гибель ста-рых кустов после заражения может наступить уже на5–6-й год, а молодых – на 3–4-й год. Филлоксера от-личается очень большой плодовитостью, и в этом ос-

новная причина ее вредоносности. За вегетационныйпериод развивается до 8–10 поколений, а самка каж-дого поколения откладывает до 100 яиц.

Корневая филлоксера: 1 – личинка; 2 – нимфа; 3 –взрослая самка; 4 – вздутия на корешках; 5 – отдель-ный клювик (сильно увеличенный) с сидящей на немфиллоксерой

В виноградарстве до настоящего времени не най-

дено радикального средства борьбы с этим вреди-телем. Как выход используется прививка европей-ских сортов на филлоксероустойчивые подвои. Одна-ко следует учесть, что привитая культура не избавля-ет нас полностью от этого вредителя. Он прекрасноживет на корневой системе подвойных сортов; корнив этом случае не погибают, они выработали средствозащиты от проникновения в ранку, нанесенную фил-локсерой, гнилостных бактерий и грибков.

Меры борьбы. В зонах частичного и сильногораспространения филлоксеры – выращивание евро-пейских сортов, привитых на филлоксероустойчивыеподвои. Выращивание комплексно-устойчивых сор-тов винограда. Выращивание европейских сортов напесках. Зимнее затопление виноградника водой на40–50 дней.

Скосарь крымскийСкосарь крымский – жук длиной 8–11 мм, черный,

блестящий, с выпуклыми надкрыльями, покрытымимелкими продольными бороздками. Крыльев нет, по-этому не летает. Яйцо размером 0,6–0,7 мм, округлое,желтовато-коричневое. Личинка длиной до 11 мм, изо-гнутая, морщинистая, вначале белая, затем желтова-тая, голова коричневая. Куколка длиной 10–11 мм.

Зимуют жуки и личинки в почве. Весной жуки на-чинают выходить на поверхность, когда среднесуточ-

ная температура превышает 10 °C. Днем прячутся подопавшими листьями или комками почвы у основанияштамба куста. Ночью питаются набухающими почка-ми (весной), затем листьями (все лето до осени). Вконце мая откладывают в почву яйца.

Эмбриональный период – 9–12 дней. Личинки раз-виваются 9–12 месяцев на глубине 10–30 см. Питают-ся они растительными остатками и молодыми корня-ми винограда. Личинки окукливаются в мае следую-щего года. Стадия куколки длится 10–16 дней. Моло-дые жуки питаются листьями и через 20–25 дней спа-риваются и приступают к яйцекладке. Жуки живут тригода, за это время самка способна отложить до 1500яиц.

Наиболее вредоносен крымский скосарь весной,когда способен уничтожить значительную часть по-чек, а значит, уничтожить будущий прирост и урожай.Личинки в почве наносят значительные повреждениякорням. В местах высокой численности этого вредите-ля растения выглядят угнетенными и теряют продук-тивность. Повреждает скосарь все сорта винограда,кроме того, питается и на некоторых других садовыхкультурах.

Меры борьбы. Необходимо тщательно обрабаты-вать почву, удалять опавшие листья и сорняки. Вес-ной в период распускания почек винограда проводить

опрыскивание 0,1 %-ным ровикуртом, амбушем, ка-ратэ.

Щетинистый червецВзрослые особи длиной около 4 мм, шириной 2 мм,

желтого или розового цвета, покрыты густым хлопье-видным пушком. По бокам тела расположены 34 ко-роткие тонкие щетинки. На конце брюшка – две длин-ные щетинки. Личинки похожи на взрослые особи, номеньше по размерам. В популяции преобладают сам-ки. Самцы появляются редко. За вегетацию развива-ется 3 поколения. Зимуют взрослые самки и личинки втрещинах старой коры и кольев. При зимней темпера-туре –16 °C червецы погибают. В конце апреля, когданачинается сокодвижение у винограда, червецы пита-ются его соками. В начале мая самки достигают поло-вой зрелости и откладывают в местах питания кучкияиц, покрывая их белым пушком. Через 10–14 днейотрождаются личинки, которые переходят на разви-вающиеся побеги, листья и соцветия. Размножаютсясамки партеногенетически. Личинки второго поколе-ния отрождаются в июне и питаются соками листьев,молодых побегов, ягод, гребней. Личинки третьего по-коления питаются в октябре соком ягод. В конце ок-тября взрослые самки и часть личинок уходят на зи-мовку.

Поврежденные червецами листья желтеют и опа-

дают. Поврежденные соцветия засыхают, ягоды отста-ют в росте и сморщиваются. На клейких выделенияхчервеца поселяются сажистые грибки. Грозди теряюттоварный вид.

Меры борьбы. Тщательная очистка штамбов и ру-кавов от старой коры и ее сжигание. Раннее весеннееопрыскивание кустов минерально-масляной эмульси-ей или инсектицидами контактного действия (актел-лик, белофос).

Виноградный войлочный клещЗа лето дает до семи поколений. Зимуют самки в

войлоке мазков. В начале распускания глазков клещипоселяются на молодых листьях на их нижней сторо-не. К середине мая на верхней стороне листьев обра-зуются выпуклые галлы, внутри которых среди густо-го белого или бурого опушения находятся клещи. Помере увеличения численности вредителя и подсыха-ния галлов клещи переселяются на молодые листья.При большом распространении вредителя истощают-ся листья, снижаются рост побегов и урожай. Самкиуходят на зимовку за месяц до опадения листьев.

Меры борьбы. Обработка до распускания почекпрепаратом № 30. В период вегетации опрыскивание1 %-ным раствором коллоидной серы или опылива-ние молотой серой. Из пиретроидов можно применятьмаврик, каратэ, ниссоран. Агротехнические методы:

очистка штамбов и рукавов от старой коры, своевре-менное удаление обрезков лозы и старых листьев.

Гроздевая листоверткаГроздевая листовертка – бабочка с размахом кры-

льев 10–13 мм. Передние крылья оливково-бурые сжелтовато-серым сложным рисунком, задние – се-рые, более светлые у основания. Яйца слабоэллип-тические (0,6×0,5 мм), уплощенные, прозрачные в се-ром ободке. Гусеница длиной 10–13 мм, оливково-зе-леная с серым оттенком, головка светло-коричневая.Передние ноги и переднегрудный щит бурые. Куколкадлиной 5–6 мм, буровато-желтая с зеленым отливоми желтым кончиком брюшка. Развиваются три поколе-ния.

Листовертка гроздевая: 1 – яйцо; 2 – гусеница; 3– куколка; 4 – мотылек

Зимуют куколки в белых коконах под корой и в дру-

гих укрытиях, а также в почве у основания штамбов.Лет бабочек начинается весной при среднесуточнойтемпературе воздуха 14 °C. Через 3–5 дней после вы-лета бабочки откладывают 60–160 яиц на бутоны ицветки поодиночке, реже – по 2–3 яйца. Эмбриональ-ное развитие первого поколения продолжается 8–10дней, второго и третьего – 5–7 дней. Стадия куколкипервого поколения – 10–11 дней, второго – 7–8 дней.Ко времени уборки урожая гусеницы третьего поколе-ния переходят в места зимовки, где и окукливаются.

Гусеницы первого поколения повреждают бутоны.Одна гусеница способна повредить 40–60 бутонов.Гусеницы второго поколения питаются мякотью зеле-ных ягод, чем вызывают прекращение их роста и под-сыхание. Во влажную погоду на поврежденных ягодахразвивается серая гниль. Гусеницы третьего поколе-ния повреждают созревшие ягоды. Такие ягоды смор-щиваются, засыхают, а во влажную погоду поражают-ся серой гнилью. Устойчивых сортов нет, но в мень-шей степени повреждаются сорта с рыхлыми соцве-тиями и гроздями.

Меры борьбы. Тщательная обработка почвы.Очистка штамбов и рукавов от старой коры. Опрыс-кивание сразу после цветения 0,1 %-ным ровикуртомили 0,2 %-ным фозалоном, цимбушем, децисом. Раз-вешивание феромонных ловушек с феромоном КМ-

ЕК (1 ловушка на 200 кустов винограда).Паутинный клещикОчень мелкое насекомое (0,3–0,5 мм), едва замет-

но простым глазом, но хорошо различимое под лу-пой. Тело клещика почти прозрачное, желтовато-бе-лого цвета. Клещик в большом количестве поселяет-ся на нижней стороне листьев и питается их соком.Жаркое и сухое лето способствует его размножению.

В состоянии зимнего покоя клещик, оплетаясь пау-тинкой, хорошо переносит температуру до –25–30 °Cдаже при отсутствии снежного покрова.

Виноградный паутинный клещ: 1 – самка; 2 –нижний конец тела самки; 3 – самец; 4 – личинка; 5 –яйцо на листе; 6 – поврежденный лист

Заражение винограда клещиком происходит в ос-новном при помощи ветра, дующего со стороны за-раженных клещиком растений. В результате высасы-вания сока клещиком листья винограда теряют свою

окраску. Вначале появляются узкие желтоватые по-лосы вдоль жилок. Они постепенно расширяются, илист приобретает желтовато-бронзовую окраску мо-заичного характера. При сильном повреждении про-исходит преждевременное опадение листьев, побегиплохо вызревают, урожай и его качество резко снижа-ются. Появление первых признаков пожелтения обыч-но наблюдается в конце мая – начале июня. Осеньюс опавших листьев винограда клещик переходит насорняки, которые в это время еще остаются зелены-ми. Клещик зимует преимущественно на сорняках, несбрасывающих на зиму листья и образующих розетку.

Борьба с клещиком на винограде усложняетсявследствие чрезвычайно быстрого его размножения,а также распространения при помощи ветра. Крометого, клещик, поселяясь на нижней стороне листьев,между жилками, сплетает паутинку, которая защища-ет его от смачивания ядохимикатами контактного дей-ствия.

Меры борьбы. Борьба с клещиком должна преду-сматривать уничтожение его не только на виноград-ных кустах, но и на окружающей виноградник расти-тельности и, в первую очередь, на растущих рядомзимующих сорных растениях. Опавшие с зараженныхкустов листья, а также отходы от зеленых операцийследует сжигать. До начала набухания почек необхо-

димо обработать кусты 5 %-ным раствором известко-во-серного отвара.

Когда вредитель появляется на листьях, следуетопрыснуть растения 0,2 %-ным раствором фозалонаили каратэ. Подавляет развитие клещей опрыскива-ние 1 %-ной коллоидной серой или опыливание мо-лотой серой.

Мраморный хрущМраморный хрущ – жук из семейства пластинчато-

усых. К вредным видам относится мраморный хрущ,распространенный в европейской части СНГ.

Жук европейского мраморного хруща коричневый,с белыми пятнами на надкрыльях. Усики коленча-тые, с пластинчатой булавой, которая состоит из се-ми крупных пластинок у самцов и из пяти небольшихпластинок у самок. Передние ноги копательные. Дли-на – 25–35 мм, длина личинок – до 70 мм.

Мраморный хрущ имеет многолетний цикл разви-тия. Зимуют личинки различных возрастов глубоков почве. Весной, с потеплением, они пробуждаются,поднимаются в верхние слои почвы и начинают пи-таться. Окукливание личинок происходит главным об-разом во второй половине июня в специальных пе-щерках на глубине 5–10 см, а жуки появляются виюле. Лёт жуков происходит с наступлением сумереки продолжается около получаса. Жуки европейского

мраморного хруща питаются на деревьях и травяни-стых растениях, причем предпочитают сосну, на кото-рой объедают хвоинки.

Питающийся мраморный хрущДля откладки яиц самка зарывается в почву на глу-

бину 10–30 см и откладывает по одному или неболь-шими кучками всего 20–40 яиц. Эмбриональное раз-витие продолжается 20–25 дней. Личинки развивают-ся около 3–4 лет, проходя за это время три возрас-та. Личинки первого возраста питаются гумусом и кор-нями сорняков и только весной следующего года по-

сле линьки переходят на корни виноградной лозы. Ли-чинки второго и третьего возрастов, перегрызая кор-ни, могут вызывать гибель не только молодых, но истарых кустов. Весной и осенью личинки обычно на-ходятся в пахотном слое; летом при его подсыхании,когда влажность становится меньше 25 % общей вла-гоемкости почвы, спускаются ниже пахотного слоя.

Осенью, с понижением температуры, личинкиуглубляются в почву до 50–100 см и даже до 150 см.Виноградную лозу могут повреждать также майскиехрущи и другие виды хрущей.

Меры борьбы. Внесение в почву гранулированногобазудина или волатона из расчета 50 кг/га. Вспашкапочвы, во время которой личинки хрущей погибают вбольшом количестве. Обработку почвы следует про-изводить в весенний или осенний периоды, когда ли-чинки находятся в пахотном слое.

Турецкий скосарьЖук из семейства долгоносиков. Повреждает вино-

градную лозу, яблоню, черешню, абрикос, смородину,дуб, щавель и другие растения, особенно вредит ви-ноградной лозе.

Жук черный, с короткой широкой головотрубкой;сросшиеся надкрылья с продольными бугристымиребрышками; на спинке и надкрыльях разбросаны зо-лотистые чешуйки; длина – 8–11 мм. Личинка безно-

гая, дугообразно изогнутая, белая, с бурой головой, нателе бурые щетинки; длина – до 11–14,5 мм.

Зимуют личинки и жуки: первые – в почве, вторые– под камнями, комьями земли, под растительнымиостатками и т. д. Перезимовавшие жуки появляютсярано весной и сначала выгрызают полностью или ча-стично почки, а затем объедают листья. 5–6 жуков мо-гут уничтожить все почки на кусте.

Через два месяца после питания перезимовавшиесамки приступают к откладке яиц, которая продол-жается до осени. У турецкого скосаря размножениепроисходит партеногенетически, самцы отсутствуют.Самка откладывает яйца по одному в трещины почвыили на ее поверхность, всего за всю жизнь в среднемдо 1000 яиц. Личинки живут в почве на глубине 10–30 см и питаются гумусом и корнями виноградной ло-зы. Объедание коры на корнях может вызывать силь-ное угнетение кустов. Личинки развиваются 4–10 ме-сяцев, в зависимости от времени откладки яиц. Еслиличинки отродились из яиц, отложенных весной, ониуспевают закончить свое развитие к осени. Если яйцабыли отложены позже, личинки завершают свое раз-витие после зимовки. Окукливаются личинки в зем-ляных колыбельках; куколка развивается 2–3 недели.Новые жуки выбираются на поверхность и питаютсялистьями. Жуки не летают. Жизнедеятельны ночью,

прячась днем под камнями, комьями земли, на ниж-ней стороне листьев и т. д. Продолжительность жизнижуков – до 2–3-х лет.

Перезимовавшие личинки старших возрастов окук-ливаются в апреле – мае, и в конце мая – началеиюня появляется новая большая партия жуков, кото-рая присоединяется к перезимовавшим. В дальней-шем в течение всей вегетации происходит выход жу-ков, развивающихся из более молодых зимовавшихличинок. Жуки, появляющиеся летом, приступают коткладке яиц через три недели после начала питания.

В результате повреждений, причиняемых турецкимскосарем, урожай винограда снижается на 20 %.

Меры борьбы. Для уничтожения жуков производятв период набухания почек опрыскивание кустов вола-тоном, базудином или диазиноном (1,5 л/га).

Виноградная пестрянкаБабочка из семейства пестрянок. Вредит виноград-

ной лозе преимущественно в районах с морским кли-матом.

Тело бабочки сине-зеленого цвета с бронзовым от-ливом; передние крылья серовато-черные; в разма-хе крыльев 22–25 мм. Гусеница грязно-желтая, брюш-ная сторона светлее спинной; сверху четыре продоль-ных ряда желтовато-красных бородавочек с волоска-ми, расположенными звездообразно. Голова и заты-

лочный щиток темно-бурые; длина взрослой гусени-цы – до 18 мм.

Зимуют молодые гусеницы второго и третьего воз-растов под корой куста, в трещинах кольев, в сердце-вине пеньков, в которые вгрызаются с осени. Перези-мовавшие гусеницы объедают ранней весной почки,а затем листья, выгрызая в них дыры. Окукливаниеначинается с конца мая и происходит в верхнем слоепочвы около куста или под опавшей листвой, под от-ставшей корой куста, в трещинах кольев и т. д. Про-должительность развития куколки – 14–20 дней. Ба-бочки выходят с вполне развитой половой продукци-ей, не питаются и вскоре приступают к откладке яиц.Яйца откладывают на нижней стороне листьев, куч-ками от нескольких десятков до 100–300 яиц в каж-дой. В 3–4 приема самка может отложить до 700 яиц.Продолжительность эмбрионального развития – 7–10дней.

Молодые гусеницы скелетируют листья и во второйполовине июля, достигнув второго-третьего возраста,уходят на зимовку. Часть гусениц может развивать-ся и превращаться в бабочек, дающих частично вто-рое поколение. Виноградная пестрянка распростра-нена очагами, так как бабочки далеко не разлетаются.

Меры борьбы. Опрыскивание виноградников шер-пой, децисом или данитолом (после распускания ли-

стьев), а затем при появлении молодых гусениц новойгенерации, но не позже чем за 30 дней до уборки уро-жая. Формировка кустов в виде шпалер, при которойне создается избыточной влажности, благоприятству-ющей развитию и размножению вредителя. Правиль-ная подрезка по диафрагме, очистка виноградной ло-зы от отмершей коры, обработка почвы в междуря-дьях.

Двулетная листоверткаБабочка из семейства листоверток. Повреждает ви-

ноградную лозу. Кормом для нее могут служить такжеягоды бирючины, бересклета, калины, смородины.

Передние крылья бабочек соломенно-желтые, с по-перечной коричневой перевязью, задние крылья се-ровато-бурые; в размахе крыльев 14–18 мм. Гусеница– молодая сероватая, с возрастом приобретает крас-новатую окраску; голова и спинной щиток черно-бу-рые; длина до 14 мм.

Бабочки ночные, летают после захода солнца. Сам-ки откладывают яйца по одному на бутоны соцветий,всего в количестве до 70 яиц. Эмбриональное раз-витие продолжается 8–10 дней. Гусеницы вгрызают-ся в бутоны и выедают их, оплетая соцветия паутин-кой, в результате чего образуется плотное паутинноегнездо. Поврежденные бутоны опадают. Одна гусени-ца уничтожает до 30 бутонов.

Гусеницы развиваются 3–5 недель и окукливаютсяв паутинном гнезде. Фаза куколки продолжается 1,5–2 недели. Бабочки второй генерации начинают откла-дывать яйца на зеленые ягоды винограда, когда ониимеют величину гороха. Яйца развиваются 6–10 дней,гусеницы живут около 3 недель и за это время повре-ждают до 17 ягод, выедая их мякоть. При переходе отодной ягоды к другой гусеницы скрепляют их паутин-кой. Поврежденные ягоды засыхают, а в сырую погодузагнивают.

Листовертка двулетная: 1 – гусеница; 2 – куколка;3 – мотылек

При созревании винограда гусеницы покидают яго-ды и забираются под отслаивающуюся кору, в трещи-ны кольев, где окукливаются в коконах; куколка оста-ется на зимовку.

Оптимальными условиями для развития двулетнейлистовертки являются повышенная влажность (70–

90 %) и температура 18–25 °C.Меры борьбы. Те же, что с гроздевой листоверткой.

Химическую борьбу проводят через 10–12 дней посленачала лёта бабочек первого поколения и через 12–15 дней – второго поколения, когда отрождаются гусе-ницы. Начало лёта бабочек выявляют с помощью фе-ромонных ловушек. Светоловушки выставляют в ви-ноградниках для вылова бабочек первого поколения,когда сумма эффективных температур приближаетсяк 150 °C, а для вылова бабочек второго поколения –через 46–48 дней после начала лёта бабочек первогопоколения.

Проволочники и совкиЭти вредители особенно поражают молодые по-

садки и виноградные школки, подгрызая молодые по-беги и глазки, укрытые холмиками земли. Вредителейлегко можно обнаружить, раскрыв холмик вскоре по-сле посадки.

Проволочники – это личинки жуков-щелкунов, илиложнопроволочники – личинки чернотелок. Личинкиимеют длинное туловище с твердым хитиновым по-кровом коричневого цвета. Живут в почве, развитие ихпродолжается 3–4 года, вредят со второго года жизни.Наибольший вред наносят личинки третьего и четвер-того года.

Они поражают корни виноградного растения, а

также находящиеся в земле почки, выгрызая их внут-реннюю часть. Личинки проволочников встречаютсяпреимущественно на тяжелых, сырых, плохо осушен-ных почвах, поросших травой.

Очень вредят винограду и гусеницы озимой совки.Бабочки ее летают в вечернее и ночное время, откла-дывая яйца на листьях сорняков и некоторых куль-турных растений. Молодые гусеницы питаются внача-ле листьями сорняков, затем переползают на вино-градные растения и подгрызают прикрытые холмика-ми земли основания молодых зеленых побегов. По-врежденные побеги увядают, и растение погибает.

Меры борьбы. Для борьбы с проволочниками исовками необходимо опыливать поверхность почвы(вдоль рядов и под растениями) 12 %-ным порошкомгексахлорана. Осенью участок, предназначенный подпосадку виноградников, нужно обработать гексахло-раном. Его равномерно рассеивают на поверхностипочвы, затем заделывают на глубину 20–25 см. Нор-мы расхода 25 %-ного порошка гексахлорана на фос-форитной муке на одну сотку следующие: для легкихпочв – 350–500 г, для средних – 500–1250 г, для чер-ноземных, тяжелых суглинистых – 1250–1500 г. Приприменении 12 %-ного порошка норма расхода долж-на быть удвоена.

В течение всего лета нужно уничтожать сорняки

на виноградниках, вокруг них. Это предотвращает от-кладку совками яиц на сорняках и последующий пе-реход гусениц на виноградные кусты.

Сбор и хранение винограда

Основная цель всех работ на винограднике – полу-

чение урожая. К потреблению винограда приступают,когда он полностью созреет. Свежие ягоды виногра-да приносят наибольшую пользу организму человека.Следует считать, что виноград полностью созрел, ко-гда сахаристость перестает увеличиваться, а кислот-ность понижаться на протяжении трех дней. Внешнетемно-зеленая окраска ягод у белых сортов перехо-дит в желтоватую, у окрашенных – в свойственнуюсорту. Ягоды при этом в размере уже не увеличивают-ся, слегка размягчаются, кожица становится тонкой,покрывается восковым налетом, у некоторых сортовприобретают аромат, гребненожка и семена темнеют.

Хранение винограда

Потребляют виноград выборочно по мере созрева-

ния. Для расширения периода потребления исполь-зуют сорта от рано созревающих до поздно созрева-ющих, исходя из климатических возможностей мест-ности. Продлить период потребления можно своевре-менной уборкой и закладкой на хранение. В отли-чие от зимних сортов яблок виноград плохо хранит-ся. Поэтому при возделывании, сборе и хранении нуж-ны особые условия. Грозди с перезагруженных, оро-шаемых, больных кустов не хранятся. Ранние сортанепригодны для длительного хранения. Плохо хра-нится как перезревший, так и недозрелый виноград,не созревающий в лежке. Менее продолжительноевремя хранятся ягоды с загаром.

Наиболее пригодны для хранения неплотные гроз-ди поздно созревающих сортов с мясисто-хрустящейягодой и прочной кожицей, собранные при полнойзрелости, ибо сахар является хорошим консервантом.Сбор производят только в сухую прохладную погодупри помощи ножей, секаторов, ножниц, держась загребненожку и не касаясь ягод для сохранения воско-вого налета. Поврежденные угоды удаляют.

Хранение винограда в подвешенном состоянииХранить виноград можно в помещении, где в осен-

не-зимний период можно поддерживать температуру0 °C. Для этих целей пригодны утепленные чердаки,сараи и сухие прохладные подвалы. При температу-ре, близкой к 0 °C, меньше развивается гниль, рез-ко снижается дыхание ягод и испарение влаги. Ред-кие колебания температуры и проникновение светаснижают качество ягод. Перед закладкой на хране-ние помещение нужно очистить, побелить известью сдобавлением 5 %-ного медного или железного купо-роса и окурить сернистым газом (сжигая 3 г серы накаждый кубометр помещения, соблюдая правила по-жарной безопасности). Во время хранения виноградаодин раз в месяц окуривание повторяют.

Наиболее простой способ хранения – раскладыва-

ние гроздей в один слой на полках или подвешиваниена натянутых проволоках или жердях, так чтобы гроз-ди не соприкасались между собой.

Один раз в неделю грозди осматривают, удаляютзагнивающие ягоды и, если таких будет больше 5 %,прекращают хранение и съедают.

И все же через некоторое время грозди увяливают-ся. Чтобы задержать этот процесс, на концы гребнейнатыкают небольшие картофелины. А для лучшей со-хранности грозди заготавливают с отрезком верхнейчасти лозы. Срезая гроздь с куста, над нею оставляютотрезок лозы длиной 20 см, а под нею – 3 см. Верх-нюю часть лозы опускают в бутылку с водой с добав-лением чайной ложки древесного угля или таблеткиаспирина. Бутылку закрепляют в наклонном положе-нии, чтобы гроздь висела свободно. Температура приэтом должна быть не ниже 3 °C.

Лежкость

Кусты винограда, гроздья с которых предназнача-

ются для длительного хранения, урожаем недогружа-ют. Всякие поливы во второй половине лета исключа-ются, необходимо увеличить норму фосфорно-калий-ных удобрений – азотные не применять. Для ускоре-ния созревания и увеличения сахаристости применя-

ют микроудобрения и внекорневые подкормки микро-элементами.

Урожай, выращенный при теплой погоде и умерен-ной влажности, хранится лучше, а ягоды, получен-ные в засушливые годы, хранятся плохо. Непригодендля длительного хранения и виноград, перенасыщен-ный влагой. Урожай с молодых кустов хранится плохо.Чем выше сахаристость ягод, тем лучше они хранят-ся. При содержании сахара менее 18 % срок хранениявинограда не превышает двух месяцев.

Хранение винограда в подвешенном состоянии

в бутылках с водойХорошей лежкостью обладают сорта с прочной ко-

жицей и плотной мякотью среднепозднего и поздне-го сортов созревания: Оригинал, Осенний черный, За-рево, Память Негруля, Осенний розовый, НадеждаАЗОС, Молдова, Нистру и другие.

Транспортабельность

Для транспортировки и хранения убирают вино-

град, только полностью созревший, что положитель-но влияет на хранение и перевозку. Недозревший ви-ноград с кустов не снимают, так как в лежке он не до-зревает.

Полную зрелость ягод можно определить по рядупризнаков. Например, по окраске: черные, синие, ро-зовые, красные. Созревшие белые ягоды становят-ся прозрачными. Зрелость ягод можно определить повкусу, при этом обращают внимание на размягчениеи сахаристость ягод. Созревшие гроздья передержи-вать на кустах не рекомендуется, так как не все сор-та, оставаясь длительное время на кустах, сохраня-ют свои товарные качества. На таких кустах задержи-вается вызревание лозы. Урожай винограда убираюттолько в сухую погоду, нельзя снимать спелые гроздьясразу после дождя, так как ягоды набирают много вла-

ги, теряют какую-то часть сахара, мякоть становитсяводянистой. Гроздья быстро загнивают и для длитель-ного хранения непригодны. После дождя выжидаютнесколько дней, чтобы из ягод испарилась влага, итолько после этого приступают к уборке.

Гроздья снимают с помощью секатора, ножниц илиножа.

Существуют сорта, которые длительное время мо-гут храниться на кустах. С уборкой таких сортов спе-шить не следует – чем дольше они висят на кустах,тем больше повышается сахаристость, из ягод испа-ряется лишняя влага, виноград становится вкуснее.Лоза на таких сортах вызревает параллельно с со-зреванием ягод. К таким сортам относятся: Кардинал,Восторг, Кодрянка, Русский ранний и другие.

При уборке урожая столовых сортов для длитель-ного хранения виноградарь должен следить, чтобы нестереть пруиновый налет с ягод, который предохра-няет от гниения, высыхания, придает красоту ягодам,удлиняет срок хранения.

Способы хранения винограда

Хранить виноград можно различными способами.

Основными условиями, которые способствуют хоро-шему сохранению винограда, являются температура,

влажность воздуха и освещение. Оптимальная темпе-ратура – от 0 °C до 2 °C при влажности 85–90 %. Су-хой воздух в хранилище вызывает сильное испарениевлаги из ягод, которые сморщиваются, теряют товар-ный вид и вес, но способствует увеличению сахари-стости. Высокая влажность воздуха вызывает образо-вание плесени на ягодах, способствуя их загниванию.Яркое освещение снижает сахаристость ягод. Поэто-му свежий виноград хранят в темных помещениях.

В качестве хранилища можно использовать любыесухие, хорошо проветриваемые помещения, в кото-рых можно поддерживать оптимальную температуруи влажность воздуха. Для хранения пригодны сараи,летние кухни, подвалы, чердаки и другие неотаплива-емые помещения. Помещение не должно иметь по-сторонних запахов, плесени и различных насекомых(муравьи, тараканы и т. д.). Перед закладкой виногра-да на хранение стены, потолки и стеллажи хранили-ща белят известковым раствором (2 кг извести, 100 гмедного купороса на 10 л воды), после чего помеще-ние окуривают сернистым газом, сжигая 5 г серы на 1кв. м площади. Помещение двое суток держат закры-тым, а потом проветривают и высушивают. Для кон-троля температуры в хранилище устанавливают тер-мометр, а для влажности воздуха – психрометр. Приповышенной влажности ставят емкости с негашеной

известью, а если воздух сухой – с водой.Хорошо хранятся такие сорта: Молдова – 160 дней;

Осенний черный – 120; Кутузовский – 140; Молдав-ский черный – 100; Криулянский – 100; Ляна – 90; Па-мяти Негруля – 130; Оригинал – 130; Страшенский –90; Мэрцишор – 140; Стругураш – 120; Юбилей Жу-равля – 130; Нистру – 140; Юбилей Молдовы – 150;Памяти Вердеревского – до 120 дней; Осенний чер-ный – 120; светлый – до 100; Надежда АЗОС – до 90дней.

Виноград хранят на кустах (в южных районах), вящиках, бочонках, на стеллажах, в золе, подвешен-ным на проволоку, на зеленых и сухих гребнях, а впромышленных масштабах – в холодильных шкафах.

Хранение в холодильных камерахВиноград укладывают в один слой, каждый сорт от-

дельно. Затем в жестяных банках ставят серные фи-тили из расчета 1 г на 0,5 куб. м объема холодильника.Фитили зажигают, ставят в шкаф и закрывают дверь.При таком способе виноград хранится до трех меся-цев при условии, что ягоды периодически осматрива-ют и порченые удаляют.

Хранение на кустах и в деревянной тареПри первых признаках повреждения на гроздья

необходимо надеть полиэтиленовые пакеты с проде-ланными вентиляционными отверстиями. В пакетах

гроздья не повреждаются птицами, осами и различ-ными насекомыми. Ягоды лучше вызревают, набира-ют больше сахара. Отверстия обеспечивают надеж-ную вентиляцию, следовательно, урожай хорошо со-храняется.

Перед закладкой на хранение другими способамивиноградарь-любитель должен обязательно выпол-нить ряд условий:

• виноград закладывают полностью вызревшим исухим;

• обязательное сохранение на ягодах пруиновогоналета, который выполняет защитную роль, от степе-ни его сохранности зависит устойчивость виноградапри хранении;

• все гроздья перед укладкой на хранение необхо-димо осторожно и тщательно осмотреть, ягоды, кото-рые имеют даже незначительные повреждения, уда-лить, для чего используют небольшие ножницы с за-гнутыми концами, которые удобно пропускать междуягодами в плотной грозди, не повреждая их:

• тара, предназначенная для хранения винограда,должна быть чистой и без запаха.

Хранение винограда в деревянной тареДля хранения на короткие сроки (до двух месяцев)

применяют ящики. Дно ящика устилают опилками, со-ломой, гофрокартоном или просто бумагой. Гроздья

укладывают в один слой гребнями вверх так, чтобыони не касались друг друга. В бочонки укладываютнесколько рядов, пересыпая каждый 2–3 см опилок.В бочонки и ящики рекомендуется закладывать не бо-лее 10 кг винограда.

Если нет тары, виноград можно хранить на стелла-жах. Перед укладкой насыпаются опилки или соломаслоем 5–6 см и на них укладывается виноград плодо-ножками наружу, не касаясь друг друга. Опилки хвой-ных пород деревьев использовать не рекомендуется,так как виноград пропитывается запахом хвои; лучшеиспользовать опилки лиственных пород.

Хранение на зеленых гребняхПри таком способе хранения виноград сохраняется

до апреля. Гроздь срезают с частью однолетней лозытак, чтобы выше грозди было одно междоузлие, а ни-же – два междоузлия.

Для хранения выбирают рыхлые, самые крупные икрасивые гроздья, их срезают осторожно, не нарушаяпруинового налета. Верхний срез покрывают садовымваром или парафинируют. Нижний конец опускают вемкость с водой (банки или бутылки). Для того чтобывода в бутылках не портилась, ее подсаливают и кла-дут древесный уголь. Опустив с гроздью в воду, горло-вину емкости закрывают ватным тампоном. По мереубывания воды ее доливают, а при необходимости –

меняют через две недели. Бутылки с виноградом хра-нятся на стеллажах, в деревянных коробах и простона полу.

Интересный способ хранения винограда на укоре-ненном отрезке лозы, который обеспечивает сохран-ность ягод до мая.

В конце июня – начале июля, когда ягоды достигнутвеличины горошины, отбирают для хранения гроздьнужного сорта. Пластиковую бутылку готовят такимобразом. Срезают верхнюю часть, а одну сторону бу-тылки разрезают вдоль по вертикали до серединыдна, где делают отверстие по диаметру побега, на ко-тором растет гроздь. Все листья под гроздью удаляют,а лозу ниже грозди заводят в разрез бутылки, послечего скотчем склеивают разрез и бутылку заполняютплодородной почвой. За оставшийся период вегета-ции на побеге ниже грозди образуются корни, которыедополнительно ее питают. Лоза с созревшей гроздьюсрезается ниже бутылки, а верхний конец – на одномеждоузлие выше грозди. Таким образом бутылка сгроздью и укорененным отрезком лозы закладывает-ся на хранение.

Как и в предыдущих случаях, выполняются все про-филактические мероприятия: удаление поврежден-ных ягод, горошения и т. д. Известно, что корни ви-нограда не имеют периода покоя, а физиологические

процессы протекают круглый год, в данном случаеподпитывают ягоды, чем продлевают сроки хранения.Уход за такими гроздями заключается в системати-ческом осмотре, при необходимости удалении испор-ченных ягод и периодическом поливе корешков в бу-тылке.

Свежий виноград можно хранить в соломенной зо-ле, которая должна быть чистой, без примесей, тогдаона не подвергается гниению и не придает виноградупосторонних запахов, легко смывается водой.

При любом способе хранения один раз в две неде-ли виноград необходимо осматривать, следить затемпературой и влажностью воздуха в хранилище,освещенностью помещения.

Литература

Ежова Л., Корсуков П. Выращивание винограда в

средней полосе. Центрполиграф, 2008.Пчелов В. Настольная книга удачливого винограда-

ря. Феникс, 2008.Скробишевский В.Я., Потебня А.А. Руководство по

виноградарству. Фитон+, 2010.Сад и огород. Подборка журналов.

Виктор Владимирович Горбуновsadns.ru/_ld/0/6_..__.pdf · Виктор...

Documents