patchwork
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Fashion designer and their sketches. Published in NOX magazine. 2011 Spring/Summer issue.TRANSCRIPT
A medio camino entre el bosquejo despreocupado y una auténtica obra de arte, los bocetos que trazan los diseñadores antes de decidir cómo será su colección son pequeñas gemas sin las que no podemos entender su proceso creativo ni la naturaleza del resultado. Siete diseñadores, repre-sentantes de otras tantas formas de entender la moda, nos muestran el origen de sus ideas y cómo las trasladan del papel a la piel de los modelos. TexTo: José María de Pablo.
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Duckie BrownEstados Unidos
dis eñ o
“Al inicio del proceso
creativo sentimos
una enorme emoción
por lo que vamos a
llevar a cabo”
pAtch-work sastrería americana. Duckie Brown es la marca bajo la que Steven Cox y Daniel Silver lanzan
al mercado sus propuestas para vestir al hombre moderno. Desde su estudio en Nueva York, en
cuya Semana de la Moda presentan siempre sus colecciones, proponen diseños tan extravagantes
como elegantes. Steven y Daniel apuntan hacia la tarde como su momento más creativo y ase-
guran que buscan inspiración en lo que ven día a día: “Leemos, escribimos y elaboramos bocetos.
Nuestro proceso de diseño incluye las vidas que llevamos”, dicen, aunque también reconocen in-
fluencia de iconos como el cómico Charlie Chaplin o el estilista estrella de los años 80 Ray Petri.
Una colección Duckie Brown, en el mercado desde 2001, comienza frente a un cuaderno Moleskine
vacío, “aunque también puede empezar en cualquier otro medio, en cualquier lugar”, nos cuenta
esta pareja de éxito que vende sus prendas cortadas y cosidas a mano y elaboradas con tejidos
únicos en las boutiques más selectas del mundo.
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DiseñaDor renacentista. A medio camino en-
tre el arte, la filosofía y la moda, Aitor Throup, bri-
tánico de padres argentinos, representa la imagen
más fresca del futuro de la moda, un lugar en el
que las publicaciones especializadas lo sitúan ya.
Los dibujos son el alma de sus colecciones y con
ellos, con sus esculturas y con algunas prendas,
trata de encontrar soluciones a problemas que él
mismo se plantea. Para Throup, todo en la moda
necesita una justificación para llevarlo a cabo: “Mi
proceso consiste a menudo en diseñar el proceso
en lugar del producto. Siempre que todo tenga sen-
tido, algo hermoso surgirá al final”, afirma, y reco-
noce que en alguna ocasión no sabía qué aspecto
tendría una prenda hasta el día antes del desfile.
Las fuentes de inspiración de este visionario son
artistas como Phil Hale, Chris Ware o Leonardo
da Vinci. Su última línea, llamada LEGS, se vio en
la Paris Fashion Show, donde incluyó una edición
especial de tres pantalones que sólo se venden en
cinco tiendas: Londres, Nueva York, Berlín, Tokio y
Amberes. www.aitorthroup.com
Aitor throupArgentina
‘far west’. ¿Puede una diseñadora alema-
na buscar inspiración en el look del hombre del
Oeste americano? Pues sí, y Carola Euler es, si es
que hay más, una de ellas. “Me encantan los retra-
tos de personas corrientes tomados por Richard
Avedon. Creo que es siempre la idea subyacente,
aunque luego introduzco una parte técnica e in-
tento que algo complicado parezca simple”. Sus
detallados dibujos o la manía de ponerse a cortar
y confeccionar a partir de una idea que sólo está
en su cabeza la definen como creadora que se
siente cómoda siguiendo sus impulsos. “Cuando
sé que tengo que decidirme rápido, me dejo llevar
por mi instinto visceral, en el que he aprendido a
confiar”. Si se le pregunta por el lugar que incenti-
va su imaginación, no lo duda: “La cama, cuando
estoy medio dormida; los transportes públicos,
cuando voy con un walkman, y el coche, cuando
conduzco. Cualquier lugar menos mi escritorio”.
El resultado de todo esto se plasma en ropa “sen-
cilla, en forma de picos, líneas limpias y comple-
jos detalles”. www.carolaeuler.com
carola EulerAlemania
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“Investigo soluciones a los problemas mediante la narración y la ilustración”
“Me encanta meterme de lleno en el proceso, lo que a veces
comporta insomnio y soledad”
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J.w. AndersonIrlanda
suma De iDeas. Norirlandés de nacimiento,
formado como intérprete en el Actor's Studio de
Washington DC y licenciado en moda para hombre
en el Fashion College de Londres. Con estos mim-
bres se ha forjado como diseñador Jonathan Wi-
lliam Anderson, que en 2007 debutaba a los 22 años
en la Semana de la Moda de Londres con una colec-
ción radicalmente innovadora que lo ha consagrado
como uno de los referentes de la nueva hornada de
diseñadores británicos. Durante su proceso creativo
monta un collage en las paredes de su estudio. En
él caben fotos, flores e incluso imágenes de chicas.
Este sistema le ayuda a que fluyan las ideas junto
a Toby Grimditch, su director creativo. “Diseñamos
a ojo, corrigiendo constantemente y trabajando en
la ilustración más que sobre el maniquí”, explica.
Jonathan confiesa que usa en sus bocetos material
de la marca Windsor & Newton y que el momento
mágico en el que fluyen las mejores “ideas frescas
e innovadoras” es la madrugada, “rodeado por el
equipo, vino tinto y muchos cigarrillos”. Anderson
vende sólo en grandes almacenes de lujo de Lon-
dres y en ‘concept stores’ como Colette, Isetan o 10
Corso Como. www.j-w-anderson.com
el pasaDo siempre vuelve. Edward Tautz creó una casa de moda que vestía a los caballeros con una ropa
duradera e impecable. Eran los tiempos dorados del Imperio Británico, la época de la Reina Victoria, cuando los
hombres tenían que mostrar un aspecto perfecto, a la altura de su clase social. El propietario de la sastrería
Norton & Sons (Savile Row, Londres) recuperó en 2009 la marca y toda su tradición. Consciente de la
responsabilidad de resucitar un icono que ha vestido a personajes como Winston Churchill, Eduardo VII
y Cary Grant, el equipo de diseñadores de la casa bucea en los fondos de bibliotecas, viejos catálogos, mu-
seos y colecciones privadas, pero también se fija en los looks de los clientes de la tienda de Savile Row para
encontrar inspiración. Un ejemplo: la colección del año pasado se empezó a trabajar a partir de una foto
del Duque de Windsor subiendo a un buque en Mallorca: “Llevaba un sombrero panamá, unos pantalones
bastante cortos, unas alpargatas y portaba un juego de gaitas”, explica Patrick Grant, propietario actual de
la firma y capitán del equipo creativo. www.etautz.com
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E. tautzInglaterra
“Siempre tenemos un rostro para cada temporada, ya sea el de un modelo, actor, artista o músico”
“Fotografiamos lo que nos gusta: un hombre, una bici, la textura del pavimento...”
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Siv StøldalNoruega
Yohji YamamotoJapón
inspiraDa por la infancia. Prendas que cuentan
historias son el resultado de los procesos de investiga-
ción de Siv Støldal, una noruega graduada en el Cen-
tral Saint Martins (Londres) en 1999 y que hace tres
años fue nominada como mejor diseñadora de moda
masculina por el British Fashion Council. A pesar de
los complejos procesos que inicia deliberadamente
antes de sentarse a diseñar la colección, las pren-
das resultan sencillas e inspiran sentimientos muy
íntimos, tal vez enraizados en la infancia. Un buen
ejemplo de su metodología se ve en la colección Three
Wardrobes, en la que disecciona el contenido de los
armarios de tres noruegos de diferente origen y apa-
rente nulo interés por la ropa que llevaban para de-
mostrar que hasta el más ‘desapegado’ tiene un vín-
culo afectivo con lo que viste. “Mi inspiración es siem-
pre la información de primera mano que recopilo en
entrevistas, fotografías y escritos”. Su lugar favorito
para dibujar es un rincón “para abuelitas” en la biblio-
teca pública de su pueblo, donde alguna señora siem-
pre se le acerca a ver qué diseña. www.sivstoldal.com
el trazo libre Del genio. De todos los di-
señadores elegidos para este artículo, Yohji es
el único que ya tiene todo el camino recorrido y
¡con qué resultado! Parte de su proceso creativo
se puede admirar en el cuaderno que publicó
en 2002 bajo el título ‘Talking to Myself’. En él
aparecen algunos bocetos que dan una pista de
cómo empieza su trabajo de fusión entre pren-
das autóctonas y tradiciones japonesas (quimo-
no, ‘obi’...), el punk de los años 70 y el prêt à por-
ter. El resultado, tanto en los bocetos como en la
colección definitiva, es lo que él ha llamado “la
antimoda a través de la moda”. En efecto, Yama-
moto diseña prendas difíciles de llevar, sin aca-
bados perfectos, para las que hace falta voluntad
para sentirse cómodo. Sus años de experiencia
en este mundo le confieren suficiente autoridad
como para merecer la retrospectiva que el Vic-
toria and Albert Museum de Londres le dedica
hasta el mes de julio, una oportunidad de oro
para entender la historia de la moda del siglo XX.
www.yohjiyamamoto.co.jp
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Cuadernos de BoCetos de diseñadores de Moda Hywel Davies. Editorial Blume. 35 euros.La Editorial Blume ha editado en español este tomo de 208 páginas en las que se explora la metodología usada por al-
gunos de los principales nombres de la moda: fotografías, dibujos, trozos de tela y todo lo que ayuda a quienes trabajan
en el lado más creativo de la moda a sacar adelante dos colecciones al año. Los textos inciden en todas las fases del pro-
ceso, desde la investigación previa a los dibujos o el paso de las ideas a algo más tangible como son las prendas finales.
La obra, que incluye las reflexiones y los dibujos de un total de 50 diseñadores, es un documento valiosísimo para quien
ama la moda, pero especialmente para quienes trabajan en ella o aspiran a hacerlo.
“Me gusta disfrutar de la libertad de poder seguir reaccionando ante las ideas que surgen”
“Si no despiertas lo que está dormido, puede que te quedes en el camino trillado”