revolution 42

???? БРАТСТВО

BaselWorld2015

???? БРАТСТВО СТАЛЬНОГО АЛХИМИКА

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

№ ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ RUSSIAN EDITION

А ТАКЖЕ: ЗАВОД SEIKO В ЯПОНИИ,

ВЫСТАВКА WATCHES AND WONDERS В ГОНКОНГЕ

И АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ В СТРАНАХ

БЫВШЕГО СССР

69 ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2015 ГОДА В ИХ ЧИСЛЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ IWC PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR

* НУЖНО МАСТЕРСКИ ОВЛАДЕТЬ ПРАВИЛАМИ, ЧТОБЫ

ИХ НАРУШАТЬ.

ДОЛИНА ЖУ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ –

ЦАРСТВО СУРОВОЙ, НЕПОКОРЕННОЙ ПРИРОДЫ;

В 1875 ГОДУ ЗДЕСЬ, В ДЕРЕВНЕ ЛЕ БРАССЮ,

ОБОСНОВАЛАСЬ МАНУФАКТУРА AUDEMARS PIGUET.

ЗДЕСЬ ОТТАЧИВАЛОСЬ МАСТЕРСТВО ПЕРВЫХ

ЧАСОВЩИКОВ – В ПРЕКЛОНЕНИИ ПЕРЕД СИЛАМИ

ПРИРОДЫ И ПОСТИЖЕНИИ ЕЕ ТАЙН ПРИ РАБОТЕ НАД

СЛОЖНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ. ПО СЕЙ ДЕНЬ,

Д В И Ж И М Ы Е Н О В А Т О Р С К И М Д У Х О М , М Ы

НЕПРЕСТАННО ИДЕМ НАПЕРЕКОР СЛОЖИВШИМСЯ

В ВЫСОКОМ ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ КАНОНАМ.

TO BREAK THE RULES,YOU MUST FIRST MASTER THEM.*

ROYAL OAKВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РОЗОВОЕ ЗОЛОТО.

РЕК

ЛА

МА

AUDEMARS PIGUETБУТИКОТКРЫТИЕ В ДЕКАБРЕ 2015ГУМ, 1 ЛИНИЯКРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 3101000, МОСКВА

















РЕК

ЛА

МА


Rev42 AP.indd 2 01.10.15 15:40

















РЕК

ЛА

МА


















РЕК

ЛА

МА


Rev42 AP.indd 3 01.10.15 15:40

Фот

о: А

лекс

андр

Пла

тоно

в/B

urda

Med

ia

ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЯ

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ПРОПАГАНДА Посвящение Николя Рьёссеку

от Montblanc, часы-паук от MB&F, выставка Blancpain Ocean Commitment в ЦУМе и другие заслуживающие ва-шего внимания новости.

�� Внутри Solo Sokos Vasilievsky

напоминает галерею современ-ного искусства.

�� Книги о часовом искусстве. �� Безупречный стиль для игрока

в поло.

ПРОМО � � � ��

�� Почему стоит наведаться

в Санкт-Мориц.

ПРАЙМ ТАЙМ �� Новая коммуникационная

кампания Jaeger-LeCoultre. � �� -�� Механизированный, компью-

теризированный и роботизи-рованный ящик для сигар.

� ��

Часовщики компании Bulgari предлагают новые варианты часов с неординарной индика-цией времени.

Спрашивать игрока в поло о его расходах на игру – дурной тон

Содержание

REVOLUTION №42

ToC_Rev42.IK.indd 2 16.10.15 21:51

Открыть новые горизонты

*Жео

физи

к Юни

верс

ал Т

айм

рекл

ама

Часы Geophysic Universal Time*

Филипп ЖорданДирижер и руководитель оркестров в Париже и в Вене

БУТИК JAEGER-LECOULTRE:

Москва, Cтолешников пер., 14, тел. +7 (495) 980 90 48

e*

не

Rv42 JLC.indd 1 14.10.15 11:32

Лучшие часы и лучшие часовые марки года, выбранные исключительно под влиянием личных пристрастий

ДОПРОС �� Смелый американский дизай-

нер рассказал нам о соревно-ваниях по поло и о том, что предначертано судьбой.

ЮБИЛЕЙ � �� Roger Dubuis отмечает 20-й

день рождения. Вспоминаем ключевые эпизоды фирмен-ной биографии и заглядываем в будущее.

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ �� IWC отметила 75-летие коллек-

ции Portugieser обновленными вечными календарями.

ЛУЧШИЕ В Мы подобрали для вас 69 мо-делей, которые нас восхитили, удивили, или еще как-нибудь произвели на нас впечатление в уходящем 2015 году. Ф

ото:

арх

ивы

пре

сс-с

луж

б


REVOLUTION №42

ToC_Rev42.IK.indd 4 17.10.15 10:27

227x305_Lange1_TZ_Revolution_433-crv.indd 1 30.09.15 13:45

МЕХАНИКА �� К своему 260-летнему юбилею

Vacheron Constantin выполнил просьбу коллекционера и за-одно сделал царский подарок себе и всей часовой отрасли.

WATCHES & WONDERS �� В Гонконгском центре конфе-

ренций и съездов в очеред-ной раз прошла крупнейшая в Азии часовая выставка.

ЧАСОВОЙ БИЗНЕС �� «Революшн» заглянул за

кулисы российского часового рынка и попытался понять,

чем живут люди, продающие все то, что красуется на наших страницах.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ �� В ноябре состоится шестой

благотворительный аукцион Only Watch, на котором будут представлены 44 часовых тво-рения, выпущенных в единст-венном экземпляре.

ПЕРСОНА �� Посланник марки Corum

Максим Матвеев рассказал «Революшн» о новых техноло-гиях, калининградской готике и больничной клоунаде.

Стоит чуть переперчить, и блюдо окажется несъедобным

Фот

о: A

lam

y/TA

SS


REVOLUTION №42

ToC_Rev42.IK.indd 6 16.10.15 21:51

Montblanc Heritage Spirit Moonphase and Hugh Jackman

Crafted for New Heights

Новые часы Montblanc Heritage SpiritMoonphase выполнены в лучших тра-дициях Высокого часового искусства: калибр MB 29.14 c автоматическим подзаводом, корпус 39 мм из розо-вого золота 18 карат, циферблат с апертурой в форме полумесяца, в которой отображаются фазы Луны.Подробнее: Montblanc.com

Час

ы Х

ерит

аж С

пири

т М

унф

ейз

и Х

ью Д

жек

ман

. Сов

ерш

енст

во и

спол

нени

я. Р

екла

ма.

546487-02 | AD | Helicopter | RU | Heritage Moonphase Red Gold | Revolution | 277 x 305 mm | ru | t 5, b 5, r 5, l 5 mm

546487-02_AD_Heli_RU_Moonph_Revolution_277x305_ru.indd 1 21.09.15 15:57RV42 Montblanc.indd 1 28.09.15 13:11

БЛОГОДАТЬ Лучшие заметки из нашего ин-

тернет-блога о часах и времени.

ЗАВОД �� Инспекцию знаменитой

японской часовой фирмы на месте проводил Алексей Кутковой.

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ �� Канадский фотограф застав-

ляет взглянуть на советское архитектурное наследие под новым углом.

СОБЫТИЯ Выставка Breguet в Сан-Фран-

циско, Jaquet Droz на концерте Kremlin Gala и современное искусство с Officine Panerai.

АДРЕСА САЛОНОВ

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ��

Часы не просто красивый аксессуар, а воплощение затраченного труда

Фот

о: Ю

рий

Чич

ков


REVOLUTION №42

ToC_Rev42.IK.indd 8 16.10.15 21:51

RV42 BOVET.indd 1 17.09.15 13:28

И СНОВА ПРО ЛЮБОВЬ

Испытывать нежные чувства можно не толь-ко к прекрасным часам, но и к нуждающимся в помощи, особенно если это – дети. К детям мы еще вернемся, но и в этом выпуске никак не обойти вниманием тему швейцарских часов и российских чиновников. Сообщения, на этот раз с экрана телевизора, задели за живое, про-будили чувства. И настолько глубоки эти чувства, что, по выражению героя кинофильма «Мимино», «даже кушать не могу». Речь про обнародованное видео обыска у главы одной республики…

Если серьезно, мы попросту решили разъяс-нить неожиданно заинтересовавшимся дороги-ми часами пресс-секретаря их суть и составляю-щие высокой стоимости, а заодно и вспомнить тех, кто этими часами владеет, так сказать, «на законных основаниях», о чем и сделали матери-ал. Правда, в следующий номер, чтобы страсти совсем уж поубавились. В том что, пока мы готовили номер, часы известных мануфактур снова оказались в центре внимания, заслуга, увы, не наша… Просто в нынешнее время щен-ки борзых уже не являются удобным подарком – сколько хлопот одаряемому! Другое дело – часы.

. Фонд Save the Children, спонсируемый Audemars Piguet, за работой в Непале. Blancpain помогает сохранить природу океанов. IWC через фонд Laureus дарит

надежду детям в неблагополучных странах. Ассоциация «Доктор клоун» успешно работает в нашей стране

Уход минимальный, размер – компактный. Но до чего могут довести эти подарки… Пожалуй, стоит создать абсолютно анонимный благотво-рительный фонд, куда подаренную продукцию часовой индустрии можно будет сдать без по-следствий. Действительно, щеголять в подарках не получается (вдруг Навальный разглядит), избавиться, продав на вторичном рынке, нель-зя (вдруг спросит кто важный: где мой пода-рок, партнер, аль не уважаешь?), вот и лежат прекрас ные механические чуда в сейфах, над которыми разве что согнуться да стонать, как скупой рыцарь… Так что добровольное избавле-ние от подарков во благо нуждающихся – дело положительное и наверняка богоугодное.

Благотворительность – особенно когда тихо и без концерта с перекрытиями полицией дорог и дорожек – дело нужное и важное. В Рос-сии таких начинаний много, но только масшта-бам страны они никак не соответствуют.

Жертвовать на хорошее дело открыто, не таясь, а не по-барски совать через приоткры-тое затемненное окошко лимузина сколько-то рублей попрошайке у светофора – такое в при-вычку войдет не быстро, но поучиться этому стоит. Очередной аукцион «Оунли Уоч», про который мы расскажем в этом и следующем вы-пусках журнала, дарит одним надежду на спасе-ние и нормальную жизнь, другим – уникальные экземпляры часов. Не бойтесь быть добрыми, оставайтесь с нами, всё будет хорошо!

Искренне Ваш, Денис Пешков

Письмо издателя

REVOLUTION №42

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб,

РИ

А Н

овос

ти

Publisher_Letter-IK.indd 10 16.10.15 21:51

Zenith_HQ • Visual: U17_EP10 • Magazine: Revoltuion November (RU) • Language: RusseDoc size: 227 x 305 mm • Calitho #: 09-15-112088 • AOS #: ZEN_10228 • TS 29/09/2015

ww

w.z

enit

h-w

atch

es.c

om

EL PRIMEROI Georges Favre Jacot

Л Е Г Е Н Д Ы Ж И ВУ Т В Е Ч Н О

Эл

ь П

ри

ме

ро

Жо

рж Ф

ав

р-Ж

ако

Юб

ил

ей

Ча

сов

ая

ма

нуф

ак

тур

а.

Осн

ов

ан

а в

18

65

год

у

Ре

кл

ам

а

г.Москвател. +7 (495) 660 82 41

RV42 Zenith.indd 1 01.10.15 11:49

ВЕТЕР С ВОСТОКА

«“Посмотрите на Англию (и все посмотрели на Англию)”, – описывал речь одного председателя собрания несравненный Аверченко. – “Обратите внимание на Германию (и все обратили внимание на Германию)”…» И это, вообще говоря, характер-но. В любом мало-мальски серьезном вопросе мы привыкли апеллировать к авторитету западных стран. Вот и в часовом деле, по всеобщему убежде-нию, бал правит исключительно Старый Свет: «Посмотрите на Швейцарию (и все смотрят на Швейцарию). Обратите внимание на Францию…» А между тем европейцы в часовом вопросе – если мерить исторической меркой – желторотые новички. Точно неизвестно и вряд ли когда-ни-будь выяснится, кто и когда изобрел солнечные и водяные часы, но самые ранние их образцы

применялись в Вавилоне и Египте (а также, веро-ятно, в Китае). Те же греки заимствовали гномон у вавилонян. Может быть, кто-то думает, что хоть в деле механики пальма первенства принадлежит именно Европе? Вопрос спорный. В то время как после падения Рима Европа погрузилась в суровую для пытливых умов зиму Средневековья, тот же Китай продолжал совершенствовать хронометрию. Достаточно вспомнить башенные астрономиче-ские часы, воздвигнутые в Кайфыне в конце XI в. астрономами Су Суном и Хань Кунлянем с армил-лярной сферой, небесным глобусом и механиче-ским приспособлением для измерения времени. В качестве движущей силы выступал вес воды, но устройство спуска («небесный рычаг включения») было уже механическим.В Европе первые башенные часы стали устанав-ливать только на рубеже XIII и XIV веков. Впрочем, надо признать, что именно там, по всей види-мости, появился шпиндельный спуск и первые полностью механические часы, хотя история их создания покрыта мраком.Но давайте взглянем шире. Кто первым создал бумагу (включая, между прочим, и туалетную)? Китайцы. Кто придумал книгопечатание? Ответ «Иоганн Гутенберг» неправильный: наборный шрифт впервые применили в Китае. А порох с огнестрельным оружием?К чему это я все про Китай да про Китай? Неужели и в «Революшн» сменился геополитический век-тор? Нет, от политики мы, к счастью, по-прежнему держимся в стороне, а вот экономику со счетов не сбросишь. Сейчас, когда готовится к печати этот номер, в Гонконге наводят последний лоск перед открытием третьей выставки «Часы и чудеса» (Watches & Wonders). И пускай пока там участвуют почти что исключительно марки из группы «Риш-мон» (Richemont Group), этот азиатский салон уже стал одним из важнейших ежегодных событий ча-совой отрасли – площадкой не только для встречи с клиентами, но и для представления новинок. Не будем забывать и о том, что фразы на тему «если тебя нет в Китае, тебя нет вообще» в интервью часовых боссов стали уже дежурными.В общем, процитирую еще одного русского класси-ка, хоть и совсем иного толка: «И один с изумлени-ем смотрит на Запад, а другой с восторгом глядит на Восток». Насчет восторга не знаю, а присмо-треться точно стоит.

Дмитрий Бузаджи, Старший редактор

Внизу: Модель часовой баш-ни Су Суна (масштаба :), которая имела более м в высоту. На вершине распола-гается армиллярная сфера, а внутри самой башни можно разгля-деть небесный глобус, совершавший оборот за сутки по звездному времени

Письмо редактора

REVOLUTION №42

Фот

о: le

ungc

hopa

n/Fo

tolia

.com

, Dio

med

ia

Editor_letter-IK.indd 12 16.10.15 21:50

RV42 Van Cleef&Arpels.indd 1 16.09.15 15:47

Денис Пешков[email protected]

Алексей Кутковой [email protected]

Дмитрий Бузаджи

Александр Шеин

Ирина Кузьменко

- Анна Скржинская

Екатерина Санникова

Анастасия Хавжу

Андрей Цыбульский

- Александр Васильев

Елена Панина [email protected]

- Юлия Сергунина[email protected]

???? БРАТСТВО

BaselWorld2015

???? БРАТСТВО СТАЛЬНОГО АЛХИМИКА

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

№ ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ RUSSIAN EDITION

А ТАКЖЕ: ЗАВОД SEIKO В ЯПОНИИ,

ВЫСТАВКА WATCHES AND WONDERS В ГОНКОНГЕ

И АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ В СТРАНАХ

БЫВШЕГО СССР

69 ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2015 ГОДА В ИХ ЧИСЛЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ IWC PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR

На обложке:IWC Portugieser

Perpetual CalendarФото:

nikkytok/Fotolia.com

Печать Типография «Сити Принт», г. Москва, ул. Докукина, д. , стр.

REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия февраля года. Информационная продукция для лиц старше лет.

Издательский директор и главный редактор Пешков Д. В.

ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА»Адрес издателя: Россия, , г. Москва, ул. Полковая, д.. стр. ; www.burda.ruПредприятие группы Hubert Burda Media Телефон: + () , Факс: + () , E-mail: [email protected]

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж* до экземпляров*отпечатанный тиражВыход в свет ..www.revolution-press.ru

Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited th Floor, Raffles Tower, Cybercity, Ebene, MauritiusTel: + Fax: +

Revolution Press Pte Ltd Henderson Road #- Singapore Tel: + Managing Director Dr. Bruce [email protected]

: Христос Христоу [email protected]

. : Сурен Хачиян [email protected]

: Светлана Гайдукова [email protected]

Ирина Гаврилова [email protected]

тел.: (495) 797 4560

Татьяна Анисимова [email protected]

-Светлана Федорова [email protected]

-Василиса Тарунова[email protected]

тел.: (495) 797-45-60 (доб.33-32), [email protected]

Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании ЗАО «Издательский дом «Бурда», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях ЗАО «Издательский дом «Бурда» и концерна «Хуберт Бурда Медиа», в том числе, на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая интернет, мобильные приложения, смартфоны и т.д. в связи с публикацией указанных материалов ЗАО «Издательский дом «Бурда», а также предприятиями концерна «Хуберт Бурда Медиа».

REVOLUTION №42

MastHead_41.IK.indd 14 16.10.15 21:50

RV42 Baume&Mercier.indd 1 01.10.15 16:54

Открыли мируМировая премьера Rolls-Royce DawnНовый «Роллс-Ройс Дон» представили широкой публике раньше, чем пре-зентовали на Франкфуртском автоса-лоне. Мировая премьера автомобиля состоялась сентября: запущенный ролик в «Гугле» собрал публикаций в СМИ. «Роллс-Ройс Дон» – совершенно новый автомобиль, % кузовных пане-лей сделаны специально для этой моде-ли. Особое внимание инженеры удели-ли созданию верха для кузова «Дона». В салоне «Роллс-Ройса Дон» с поднятым

верхом царит такая же тишина, как и в обычном «Роллс-Ройсе». При этом механизм складного верха практически бесшумен и отлично работает на скоро-стях вплоть до км/ч. Длительность цикла складывания или раскладывания верха составляет примерно секунд. Заказать автомобиль можно уже сей-час, но получить его можно будет только весной года. Тогда же автомобиль появится в салонах, в том числе и в Рос-сии. rollsroyce.com

Дикий-дикий-свежийАромат Sauvage от DiorСоздавая мужской аромат, дом «Диор» демонстрирует свое умение по-настоящему понимать мужчин. Каждый аромат – это история, раскрывающая определенный мужской характер. Лицом, то есть характером, нового «Соваж» стал Джонни Депп. В своей версии аромата парфюмер дома Франсуа Демаши отдает должное традициям и истории «Диор», одновременно придавая аромату глубину и благородство. «Соваж» открыва-ется свежестью калабрийского бергамота, а китайский перец и амброксан оставляют мощный древесно-восточный шлейф. Как и положено «Соваж», аромат посвящен просторам дикой природы. dior.com

Порядковый номерКоллекция аксессуаров Paul Smith №

Марка «Пол Смит» представила коллек-цию аксессуаров Paul Smith №. Зная хотя бы понаслышке о сэре Поле Смите, этой новинке удивляться не приходится, равно как и месту, которому коллек-ция обязана не только названием, но и дизайном. Новый рисунок для кож-галантереи дизайнер увидел в орна-менте фасада собственного магазина, расположенного в здании номер по Альбемарль-стрит в лондонском Мей-фэр. Орнамент представляет собой чугунную ограду в георгианском стиле в виде повторяющихся полукруглых линий. В коллекцию вошли изделий расцветок, выполненных из тисне-ной кожи, повторяющей орнамент фа-сада лондонского бутика. bosco.ru

Наши любимые животныеMB&F представили часы Arachnophobia

В году компания MB&F отмечает свой десятилетний юбилей под девизом «Творчески мыслящий взрослый – это взрослый, сохранивший душу ребенка». Одно из последних изобретений – трехмерная скульптура паука, по совместительству являющаяся часами. На одном конце «брюшка», служащего для отображения времени, расположена голова, в которой находится регулятор хода с колеблющимся балансовым колесом (а также пара че-люстей на случай, если ночью у паука разыграется голод). На другом конце расположен заводной барабан, энергия которого приводит в движение механизм. К брюшку на шарнирных креплениях присоединены восемь членистых ног внушительного размера. Ноги можно развернуть, что-бы поставить «Арахнофобию» на стол или, наоборот, вытя-нуть, чтобы повесить часы на стену. Модель разработана и спроектирована специалистами MB&F и изготовлена на мануфактуре L’Epée . mbandf.com

REVOLUTION №42

Пропаганда

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Propaganda_News.IK.indd 16 16.10.15 21:51

RV42 CORUM.indd 1 14.10.15 17:22

По-семейному, по-итальянскиВоскресные семейные обеды в ресторане PercorsoКаждое воскресенье с : до : гостей ресторана «Перкорсо», распо-ложенного в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, ждут ита-льянские семейные обеды. Переехав в Россию три года назад, шеф-повар отеля Андреа Аккорди давно мечтал повторить в «Перкорсо» атмосферу неторопливых воскресных трапез, без которых жизнь в Италии немыслима. И его мечта сбылась: обеды Il Pranzo della Domenica (буквальный перевод – «воскресный обед») будут проходить в ресторане каждую неделю, начиная с сентября. Стоимость обедов зави-сит от выбранных напитков, алкоголь-ных и безалкогольных, и варьируется от до рублей на человека. fourseasons.com

Пишущий времяВторое посвящение Николя Рьёссеку от Montblanc

«Монблан» представляет новую модель часов Homage to Nicolas Rieussec II, разработанную в память о втором изо-бретении Николя Рьёссека. В году месье Рьёссек усовершенствован изо-бретенный им несколько ранее «чер-нильный хронограф», применив враща-ющуюся длинную и тонкую секундную стрелку (так называемый Diablotine, или «маленький дьявол»). Кончик этой стрелки с капелькой чернил отмечал промежутки времени с точностью до / секунды. В современной версии это однокнопочный хронограф, секун-дная стрелка которого расположена в левой части циферблата и оснащена противовесом. В модели стоит ману-фактурный калибр MB R, двойной барабан обеспечивает -часовой запас хода. К хронографу Montblanc Homage to Nicolas Rieussec II прила-гается сертификат, подтверждающий, что данные часы успешно прошли ис-пытания в течение часов по про-грамме Montblanc Laboratory Test . montblanc.com

РасширениеPatek Philippe строит новое здание в Женеве«Патек Филипп» анонсировал строительство нового производственного здания в План-лез-Уате. В этот строительный проект компания инвестирует более миллионов швейцарских франков. В новом здании разместится научно-исследовательская лабо-ратория в дополнение к программе сотрудничества с федеральным технологическим институтом в Лозанне. Также появится отдел «редкие ремесла», в котором будут работать примерно мастеров. У отдела будет свой учебный центр. На новых площадях разме-стится и ремонтная мастерская, специализирующаяся на восстановлении старинных часов. «Этот проект позволит нам расширять и сохранять непрерывность нашей деловой активности», – говорят Филипп и Тьерри Стерн, – «Поддержка, которую мы получили от кантонального правительства и сообщества План-лез-Уата, дает нам гарантию, что мы можем реализовать проект при идеальных обстоятельствах и в течение короткого периода времени». Окончание работ намечено на год. patek.com

Новый другIlgiz F создает циферблаты для Bovet

Часовой дом «Бове » объявил о сотрудничестве с из-вестным российским ювелиром Ilgiz F – Ильгизом Фазулзя-новым. Для «Бове» Ильгиз создал коллекцию циферблатов

в технике горячей эмали, некоторые из которых инкру-стированы драгоценными камнями. Каждый год планиру-ется производить двенадцать циферблатов для женских

моделей Amadeo Fleurier mm и мужских Amadeo Fleurier mm. Женская коллекция навеяна темой природы, в то время как мужская состоит из миниатюр, интерпретирую-щих сюжет четырех Всадников Апокалипсиса. da-vinci.ru

REVOLUTION №42


Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


2341_adv_Fifty_Fathoms_227x305_RU.indd 1 21.10.14 10:22Rev38 Ad Blancpain.indd 1 13.11.14 11:34

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Сохраняя природуВыставка Blancpain Ocean Commitment в ЦУМеСо по ноября года на первом этаже ЦУМа пройдет выставка «Бланпэн Оушен Комиттмент». Экспозиция будет впервые привезена в Россию после презентаций в Базеле и Китае. Посетители выставки получат возможность узнать о реальных, убедительных результатах деятельности по сохране-нию Мирового океана, достигнутых организациями, которые поддерживает «Бланпэн». На сегодняшний день благодаря совместной деятельности под защиту взято более , млн км Мирового океана. Особенно «Бланпэн» гордится своим со-действием в создании крупнейшего в мире единого морского заповедника вокруг островов Питкэрн, ставшего следствием экспедиции в рамках проекта Pristine Seas («Заповедные моря») при поддержке «Бланпэна». В рамках выставки будет показана коллекция Fifty Fathoms, в которой «Бланпэн» пред-ставит новинку Ocean Commitment Bathyscaphe Chronographe, выпущенную количеством экземпляров. mercury.com

Швейцарская лаборатория «Суисс Код» презентовала новинку – Swisscode Hyaluron – концентрированный ги-дрогель, который восполняет необхо-димый уровень увлажненности кожи за счет оптимальной концентрации гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота способствует удержанию в тканях большого количества воды, благодаря чему поверхность кожи раз-глаживается и улучшается цвет лица. Пантенол, входящий в состав сыворот-ки, оказывает смягчающее действие на кожу, усиливает ее регенераторные свойства. Гидрогель предназначен для любого возраста и всех типов кожи. swisscode.ru

Сохраняя природу

ОтметилисьSeiko отметила -летие на российском рынке открытием бутикаЧасовая марка «Сейко» отпраздновала -летний юбилей присутствия на российском рынке открытием первого бутика. Магазин площадью м разместился на первом этаже торго-вого центра «Никольская Плаза». С появлением бутика марка впервые представила в России линейки Credor и Galante, до сих пор продающиеся только в Японии, а коллекция Grand Seiko является одной из самых больших за пределами Японии. Также здесь можно увидеть модели Credor «Eichi II», рознич-ная цена которого составляет руб., и Spring Drive SpaceWalk, разработанные специально для использования в открытом космосе. Кроме всего прочего, у бутика в скором времени появится свой веб-сайт (seikoboutique.ru), где будут анонсироваться все новинки марки, а также мероприятия, проходящие в бутике. s eiko.ru

Свежесть навсегдаSwisscode представила увлажняющий гидрогель для лица

Красота и комфортНовая коллекция запонок от Misahara

Для создания украшений основатель и ведущий дизайнер ювелирного дома «Мисахара» Лепа Роскопп ищет вдохно-вения в природе. В своих работах она не просто воплоща-ет личное восприятие мира, но и заботится об ощущениях. Так, Лепа уверена, что каждое украшение должно быть не только красивым, но и комфортным. Поэтому все

изделия «Мисахара» проходят своеобразный тест-драйв: их «комфортабельность» проверяют Лепа и ее сотрудники.

Одна из последних новинок – запонки в коллекции Stena. Две пары запонок выполнены из драгоценных и полудраго-ценных камней в оправе из -каратного розового золота. В первой паре – кабошона из рубина (фронтальный весом , карата) в обрамлении бесцветных бриллиантов. Общий вес камней – , карата. Во второй паре – кабошоны из аквамарина в сопровождении голубых бриллиантов. Запон-ки уже в продаже, поэтому убедиться в удобстве их ношения теперь можно самостоятельно. misahara.com

REVOLUTION №42

Фот

о:



*Не

прос

то м

ои, н

о ча

сть

мен

я

*

RV42 Rich Time.indd 1 30.09.15 14:43

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Для тела и души текст: Андрей Цыбульский

Внутри Solo Sokos Vasilievsky напоминает галерею современного искусства

Выбирать для пу-тешествия море, горы и дороги – это правильно и полез-

но для здоровья. Но иногда хочется другого отдыха. Городского, размеренного и спокойного, чтобы все зна-комо, и чтобы что-то новое. Отдохнуть с пользой для тела и души в Санкт- Петербурге идея вряд ли новая, но однозначно стоящая. А по-селиться на Васильевском острове – достойный выбор человека, знакомого с исто-

рией. Начинать погружение в культурную жизнь города на Неве нужно с отеля Solo Sokos Vasilievsky. Дизайн-отель финской сети Sokos расположен рядом с Акаде-мией Искусств, Благовещен-ским мостом и набережной Невы. Пространства самого отеля напоминают галерею современного искусст-ва – здесь постоянно вы-ставляются молодые и уже зарекомендовавшие себя авторы. В начале октября отель подписал соглашение

о партнерстве с крупнейшим международным проектом в области российского совре-менного искусства – музеем Эрарта. Гости отеля могут бесплатно посетить музей, в постоянной коллекции которого работ более художников из всех регионов страны. В бли-жайших планах Solo Sokos Vasilievsky – специальная программа арт-путешест-вий по культурной столице. Также в числе друзей отеля – Михайловский театр; при заезде рекомендуем спра-виться о спектаклях и на-личии билетов. О прочих событиях культурной жизни Санкт- Петербурга можно узнать у любого сотрудни-ка. Консьерж, бармен или менеджер – кто попался вам на глаза – расскажет все (или почти все) о том, что проис-ходит в жизни города.

Если в Питере вы плани-руете не просто культурно отдохнуть, но и расслабиться, стоит обратить внимание на Solo Sokos Hotel Palace Bridge. Расположен он также на Васильевском острове, не-далеко от Дворцового моста,

в честь которого и назван. Особый интерес вызывают внутренние помещения отеля. Дело в том, что часть их находится в старом кир-пичном здании середины XIX века. Тогда оно исполь-зовалось в качестве вин-ных погребов купеческой династии Елисеевых. Но нет, мы не о винных дегустациях. Сегодня под этими кир-пичными сводами рассла-бляются по-другому: здесь разместили целый водный мир из спа и аквазоны, фит-нес центр и еще рестораны «Севилья» и «Dans le Noir?». Про последний стоит сказать отдельно. В «Dans le Noir?» вы будете ужинать в полной темноте, а обслуживать вас будут незрячие официан-ты. До того, как войти в ресторан, нужно выбрать один из видов меню: белое, красное, синее или зеленое. Кухня – русская и француз-ская. Что же касается спа, то это бассейны, гидромассаж, термо- и крио-купели. Как и положено в финском спа, количество и разнообразие саун и бань если не удивит, то уж точно порадует.

Модель биполярной активности Каварги


REVOLUTION №42

Фот

о: п

ресс

-слу

жба

муз

ея Э

рарт

а, S

olo

Soko

s Va

silie

vsky

Propaganda_Sokos.IK.indd 22 16.10.15 21:51

RV42 Perrelet.indd 1 12.10.15 16:45

Время для чтенияBreitling The BookХронографы и технические при-боры времени «Брайтлинг» внесли значительный вклад в покорение небес. Это прекрасное издание впервые раскрывает подробности отношений часового дома с авиа-цией, в которых, как в зеркале, от-ражается ход современной истории.

Кропотливое исследование, опира-ющееся на многочисленные ориги-нальные документы и снабженное иллюстрациями, обязательно станет настольной книгой для по-клонников марки, а также всех знатоков часового дела, хроногра-фов и авиации. Breitling-the-book.com

Секреты Vacheron ConstantinВ этом году знаменитая женевская мануфактура празднует лет со дня основания, выпуская специаль-ные серии часов и суперсложный уникальный экземпляр, о котором мы пишем в этом номере журнала. Десятилетие назад компания не менее ярко отмечала свой юбилей, приурочив к нему, помимо про-чих событий, выход книги Франко

Колоньи «Секреты Vacheron Con-stantin». Богато иллюстрирован-ное издание позволяет проследить историю марки «с незапамятных времен» и служит своего рода пу-теводителем по часовому искусству, огромный вклад в развитие которо-го внесли мастера компании за два с половиной века существования марки. ISBN -


REVOLUTION №42

Фот

о: А

лекс

андр

Пла

тоно

в/B

urda

Med

ia

Propaganda_Books.IK.indd 24 16.10.15 21:51

RV42 Versace.indd 1 05.10.15 14:48

Тэк и не только

Конное поло – один из самых дорогих видов спорта. У игрока в гольф можно поинтересоваться, сколько стоит его клюш-ка, но спрашивать игрока в поло о его расходах на игру считается дурным тоном. Впрочем, есть в поло замечательный ритуал, ко-торый уравнивает игроков и зрителей – утаптывание поля. В перерывах между чаккерами все, кто не занят в игре, выходят на площад-ку и притаптывают куски дёрна, вырванные копыта-ми лошадей. Занятие это всегда вызывает веселье,

бок о бок с вами зачастую оказываются весьма извест-ные люди. Официальные рекомендации зрителям по поводу дресс-кода, оставляя известную свободу в выбо-ре одежды – по погоде и ру-ководствуясь соображения-ми удобства, – обязательно предписывают надевать ботинки, а не открытую обувь, дабы не отказывать себе в доброй традиции. Часы марки, одна из попу-лярных кол лекций которой тесно связана с увлекатель-ной игрой, добавят ваше-му «костюму» особенного шика.

. Кожаный хлыст. Наколенники. Cапоги для поло. Шпоры. Часы Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Night & Day . Уздечка левантадор. Клюшка для поло. Мяч. Каска для поло

Экипировка для конного поло предоставлена Михаилом Родзянко. Благодарим Московский Поло Клуб за помощь в организации съемки

Фот

о: А

лекс

андр

Пла

тоно

в/B

urda

Med

a, с

тиль

: Але

ксан

др С

омов

REVOLUTION №42


Propaganda_Shooting_JLC-IK.indd 26 16.10.15 21:51

рекл

ама

RV42 Aerowatch.indd 1 12.10.15 10:47

У многих читателей (не говоря уже об авторах) нашего журнала Швейцария ассоциируется с работой: туда пролегают маршруты командировок, оттуда прихо-дят важнейшие деловые новости. А если не с рабо-

той, то с производственными достижениями и традициями ручного ремесла. Но жаль было бы проглядеть за колесами, пружинами, умопомрачительными усложнениями и симпа-тичными фабриками, мягко вписанными в ландшафт, саму страну. Ведь она вполне способна очаровать даже тех, кто к наручной механике равнодушен. Сегодня у нас на повестке дня Санкт-Мориц – один из знаменитейших горнолыжных курортов Европы и мира.

Сразу оговоримся, что это живописное местечко в Энга-дине, районе кантона Граубюнден, может предложить массу увлекательного в любое время, но сейчас, когда не за горами Новый год и Рождество и душа, пусть и недополучившая лет-него тепла, все же смирилась и уже просит вязаного свитера, камина, снега и лыж, хочется в первую очередь поговорить о Санкт-Морице зимнем. Тем более что зимний туризм ро-дился, по сути, именно здесь.

Дело было так. Осенью г., когда даже самые стойкие туристы-англичане наконец засобирались в дорогу, санкт-морицкий отельер Йоханнес Бадрутт задумался: не хотелось,

чтобы холодные месяцы вновь оказались мертвым сезоном. Так у него родилась блестящая идея: он пригласил несколь-ких гостей приехать к нему еще раз зимой; не понравится – верну деньги за проезд, пообещал он. Англичане, привык-шие на своем острове к зимам ненастным и промозглым, никаких чудес не ожидали, но все же из любопытства перед Рождеством приехали и… остались до самой Пасхи. Еще бы: в Санкт-Морице почти круглый год светит солнце и зимой не слякотно, а морозно и снежно. Так началась традиция отправляться на зиму в Альпы.

Впрочем, люди тянулись в эти края из далеких мест и раньше. Одна из древнейших достопримечательностей Санкт-Морица, известная еще с бронзового века, – целебные воды. Парацельс в XVI в. отмечал их благотворное воздейст-вие, а европейская знать целыми семействами приезжала к источнику Св. Маврикия (город назван именно в честь этого мученика родом из Египта) поправлять здоровье.

Сегодня Санкт-Мориц – это фешенебельный курорт мирового уровня, готовый предложить отдыхающим как высококлассные лыжные трассы, так и превосходные отели, рестораны высокой кухни, магазины, культурные меропри-ятия, а также массу самых неожиданных вещей и событий, воспоминания о которых приятно будет увезти домой.

Уют и великолепие зимних АльпПОЧЕМУ СТОИТ НАВЕДАТЬСЯ В САНКТ-МОРИЦ

текст: Дмитрий Бузаджи

Как известно, на вершине все тропы сходятся, и покорившие «вершину мира» найдут здесь все лучшее и самое увлекательное, что этот мир способен предложить

Промо

REVOLUTION №42

Фот

о: s

wis

s-im

age.

ch

St_Moritz.IK.indd 28 16.10.15 21:51

ГОРНАЯ ГАСТРОНОМИЯСпорт спортом, а обед по расписанию. Санкт-Мориц известен в мире еще и как место прове-дения гастрономического фестиваля. В этот раз он пройдет с по января г. и будет посвящен японской кухне – отсюда название «Ёкосо Ниппон» («Добро пожаловать, Япония»). По традиции шеф-повара ведущих местных гостиниц, которые и организуют фестиваль, при-глашают своих коллег из других стран; «заезжие звезды» -го, как нетрудно догадаться, все японцы. Подробная программа будет опубликована только в конце октября, но уже известно, что открытие пройдет в отеле Kempinski Grand Hotel des Bains, затем будут всевозможные де-густации, гурманские ужины, гастрономические сафари и знаменитая «кухонная вечеринка» в отеле Badrutt’s Palace Hotel. Торжественный финал состоится в Kulm Hotel St. Moritz. Орга-низаторы рекомендуют заказывать билеты уже с декабря.

ИЗ СЕДЛА НА ЛЫЖИ Скачки на ипподромах знакомы всем, теперь же представим себе, что вместо грунта – снег на льду замерзшего озера Санкт-Мориц, а жокеи не сидят, как полагается, в седле, а едут позади лошади на лыжах! Подобные заезды – а также более привыч-ные конные дисциплины со всадниками и езду на санях – можно увидеть во время соревнований под названием «Белые скачки» (White Turf), которые в этом сезоне будут проводиться , и февраля г. Зрителям скучать не придется: на льду сооружают палатки с деликатесами, играет музыка, белеют в небе заснеженные альпийские вершины… Красота. Впрочем, на снегу здесь проходят не только скачки, но и многие другие вещи, обычно со снегом не ассоциирующиеся: гольф, поло и крикет, например.

С ВЕТЕРКОМВообще, разговор о спорте в контексте Санкт-Морица вполне уместен: в конце кон-цов, здесь проводили зимние Олимпийские игры -го и -го годов. Так вот, ни у кого нет желания прока-титься на бобслейном бобе? Наверное, многие, наблюдая за этими металлическими капсулами, проносящими-ся по ледяному желобу, ду-мали с интересом: как оно? В Санкт-Морице у вас есть возможность удовлетворить любопытство, причем не где-нибудь, а на единственной в мире естественной бобслей-ной трассе «Олимпия», кото-рую каждый год воссоздают из снега и воды (поэтому ее еще называют самой боль-шой в мире ледяной скульпту-рой). За евро вас посадят в четырехместный боб меж-ду профессиональным пило-том и разгоняющим и спу-стят с горки на скорости до км/ч. В цену входит бокал просекко после финиша и ди-плом, подтверждающий вашу храбрость.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ТРУДНО ОТКАЗАТЬСЯНевозможно говорить о Санкт-Морице и совсем не коснуться горных лыж, тем более когда курорт в зимнем сезоне – / делает своим гостям такой роскошный подарок. Туристы, забронировавшие в местных гостиницах более одной ночи, могут на все время проживания приобрести билет на подъемники (ски-пасс) всего за франков в день – это существен-но дешевле, чем билеты на других швейцарских горнолыжных курортах высшего класса. Воспользоваться этим предложением можно при заказе номера примерно в сотне отелей всех ценовых категорий, причем в пакет входит еще и бесплатный проезд на общественном транспорте в Верхнем Энгадине.

В авангарде

Санкт-Мориц – это не какое-нибудь тривиальное курортное местечко, красивое, комфор-

табельное, но безнадежно далекое от большой жизни.

Напротив, этот город просла-вился рядом нововведений как регионального, так и ми-

рового значения.В г. в отеле Kulm появи-лось электрическое освеще-ние – больше нигде в Швей-

царии такого не было.В г. здесь состоялся

первый на европейском кон-тиненте матч по керлингу.

В г. здесь сконструиро-вали первый боб (на тот мо-мент представлявший собой всего лишь пару сцепленных

друг с другом саней).В г. по местной ветке пустили первый в Альпах

трамвай.В г. на озере Сильва-

плана прошли первые в мире озерные соревнования по

виндсерфингу в рамках чем-пионата мира.

А еще этот курорт первым в мире официально зареги-стрировал свое название

и логотип.

октябрь – ноябрь 2015 REVOLUTION

St_Moritz.IK.indd 29 16.10.15 21:51

Окошко в новый мир НОВАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ JAEGER-LECOULTRE


(The Greatest Moments of Our Time). Основная мысль минутного видео: в потоке рутины, в череде повторяющих-ся однообразных событий случаются мгновения, когда время то замирает на месте, то несется вскачь, не обращая внимания на размеренное движение часовых стрелок. Есть высокоточная хронометрия, олицетворением которой выступает мануфактура из Ле-Сантье, а есть жизнь искусства, науки, спорта (воплощают которую соответственно Чаплин, Вентер и Астрада), и ее бег иногда неподвластен законам точной механики. И все же именно приборы времени служат верными свидетелями всех наших знаменательных событий. Пусть эмоциональное время течет по своим, непостижимым законам – тво-рения швейцарских часовщиков всегда придут на помощь, когда настанет пора спуститься из эмпирей.

Предлагать собирателям дорогих механических часов – то есть людям, как правило, неординарным, требова-тельным и многого в жизни добившим-ся – ассоциировать себя, пусть даже в рамках художественной условности, с кем-то еще всегда чревато риском: вдруг лицо марки продемонстрирует слишком «общее выражение»? Дума-ется, жежеровским специалистам по маркетингу удалось этого избежать и подобрать личностей, которые не уронят честь достопочтенной мануфак-туры. Расскажем о них поподробнее.

Часы Rendez-Vous Night & Day в корпусе из розового золота, инкрустированные бриллиантами

Часовое искусство как заман-чивый край, ждущий своих путешественников и исследо-вателей, – такая идея произво-

дителям, надо полагать, близка. Вот и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) за-думалась о том, какие за ее творениями стоят идеи и эмоции. Весной этого года знатоки и просто энтузиасты, интере-сующиеся жежеровской продукцией, обнаружили, что их призывают «от-крыть для себя новый мир»: под таким лозунгом «Жежер» запустила свежую рекламную кампанию.

Главный ее посыл состоит в том, что механические часы не только хитроум-но устроенные и великолепно испол-ненные машины (хотя одно это может доставить любителям техники интел-лектуальное наслаждение), но и своего рода пропуск в мир самобытных лично-стей и увлекательных историй. «Любите часы головой? Полюбите и сердцем!» – как бы говорят нам жежеровцы.

Воплощена коммуникационная задумка главным образом в виде фото-

графий «посланников марки». Поклон-ники Великого Дома могут при этих словах поморщиться: неужели и этот оплот вековых традиций и хорошего вкуса не смог обойтись без пафосных знаменитостей с их комичным в своей глубокомысленности наигрышем? К счастью, ничего подобного. Героями новой кампании стала весьма разно-шерстная троица: игрок в поло Эдуар-до Новильо Астрада, актриса Кармен Чаплин и – что уж совсем неожиданно – американский ученый Крейг Вентер, один из пионеров расшифровки челове-ческого генома.

Обращает на себя внимание не только выбор «посланников», но и твор-ческая концепция. Американский фотограф Курт Исваренко немало про-работал в кино художником по свету, и его снимки для «Жежер» выглядят будто кадры из некоей современной картины с легким налетом ретро, где действие разворачивается лет сто назад. Кроме того, компания разместила на «Ютьюбе» ролик «Лучшие моменты нашей жизни»

Прайм тайм

REVOLUTION №42

PrimeTime_JLC.IK.indd 30 16.10.15 21:51

Фот

о: п

ресс

-слу

жба

Jae

ger-

LeCo

ultr

e

Чарли Чаплин не только сам был великим актером и режиссером, но и оставил многочисленное и по-разительно творческое потомство. Один из его сы-новей, актер и писатель Майкл Чаплин, женился на тринидадской художнице, а от этого брака родилась актриса и режиссер Кармен Чаплин, вдохнувшая новую жизнь в семейную связь с прославленной мануфактурой. Два года назад эта оба ятельная женщина, в чьем смуглом лице хорошо угадываются черты ее прославленного деда, сняла короткоме-тражку «Всему свое время» (A Time for Everything), которую можно посмотреть на «Ютьюбе». В черно-белом фильме, где за кадром звучат строки из «Ек-клесиаста», показаны те самые часы с дарственной надписью на задней крышке.По задумке авторов кампании, Чаплин, совмеща-ющая в себе, как считают жежеровцы, игривость и спокойствие, неукротимость и нежность, продвигает женскую линейку Rendez-Vous.

Кармен Чаплин

Эдуардо Новильо АстрадаАстрада родился в Лондоне, но вырос в Аргентине. В семье были крепкие спортивные традиции: дед, бывший коннозаводчик, страстно болел поло и при-охотил к этому виду спорта и отца, и дядю Эдуардо. Сам Астрада, правда, сперва решил пойти своим путем: увлекался регби, поступил в университет на экономиста, но «зов крови» взял свое. Чуть-чуть не до учившись, Эдуардо променял университетскую скамью на седло и в лет победил на своем первом серьезном соревновании – взял Кубок Аргентинской Республики. От судьбы не уйдешь: все четверо братьев Эдуардо стали игроками в поло.Сейчас же -летнего спортсмена больше всего радует возможность встретиться на игровом поле со своими сыновьями, которые, как и следовало ожидать, тоже не смогли остаться от поло в стороне. «Когда дети расспрашивают об игре, о лошадях, сам чувствую себя моложе, – делится Астрада. – Даже трудно описать, какие чувства накатывают, когда видишь, что твои сыновья выезжают на матч на лошадях, которых ты же и вырастил».

Часы Grande Reverso Night & Day в корпусе из розового золота



Крейг Вентер – фигура довольно любопытная. Это, конечно, ученый, но не только: еще и успешный предприниматель и изрядный смутьян. Впервые он привлек к себе внимание широкой общественности в связи с проектом по расшифровке генома чело-века. Как известно, этой работой неспешно много лет занимался международный консорциум, но в г. Вентер заявил, что его компания, «Селера Дженомикс», закончит расшифровку через три года, и предложил конкурентам заняться геномом мышей. Консорциум резко взвинтил темп, и в итоге международное сообщество пришло с Вентером ноздря в ноздрю: о достижении цели ученый-про-вокатор и представитель Национальных институтов здравоохранения США объявили на совместном мероприятии. Но только если консорциум иссле-довал ДНК анонимных людей, то Вентер пару лет спустя огорошил всех заявлением, что «Селера» расшифровала ДНК его самого. Блюстители науч-ной этики дружно возопили, а ученого прозвали Дартом Вентером.

В г. Вентер основал исследовательский ин-ститут своего собственного имени, а четыре года назад группа исследователей под его руководством произвела первую «синтетическую бактерию». То есть на базе ранее полученных данных химически воспроизвела ДНК одной бактерии и внедрила ее в другую бактерию, чья ДНК была предварительно удалена. Некоторые впечатлительные натуры даже заявили, что Вентер со товарищи впервые на земле создали искусственную жизнь. Сейчас же исследователи занимаются тем, что пытаются «сконструировать» водоросли, которые производили бы аналог нефти, параллельно вы-сасывая из атмосферы парниковые газы. Между прочим, к финансированию этих проектов подклю-чился «ЭксонМобил».В рамках кампании Вентеру посвящены самые «научные» часы марки: такие модели, как Duomètre Unique Travel Time или Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel, а также настольные часы Atmos.

Крейг Вентер

Часы Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel в корпусе из розового золота. Модель оснащена турбийоном с цилиндрической спиралью, вечным календарем и указателем фаз Луны

БУТИК JAEGER-LECOULTRE:

Москва, Cтолешников пер., 14, тел. +7 (495) 980 90 48

Прайм тайм

REVOLUTION №42


RV42 Victorinox.indd 1 09.10.15 17:02

Всегда интересно следить за судьбой сумасшедших рационализаторов и изо-бретателей, благодаря им жизнь никог-да не бывает скучной. Вот, например, Абрахам-Луи Бреге не стал дожидаться, пока вековое развитие технологии часового дела доведет точность самых простых часовых механизмов даже мас-сового производства до приемлемого для него уровня, потому взял и при-думал турбийон, устройство сложное в изготовлении, сборке и настройке, но дающее точность, заранее, а именно лет за двести до того, как это стало воз-можно получить более приемлемыми для народных масс индустриальными методами. Или возьмем, к примеру, Пьера Жаке-Дро, еще одного великого мастера, который пустился в рискован-ное предприятие по сборке механиче-ских андроидов, запрограммирован-ных на музицирование, каллиграфию и рисование – мог ли он предполагать, что вельможные клиенты его времени раскошелятся, чтобы покрыть расхо-ды? Теперь же любой музей был бы горд поставить жакедрозовского анд-роида в постоянную экспозицию, и он бы непременно вызывал активный интерес у публики.

Примерно такие мысли посетили меня на презентации весьма необычно-го для швейцарских часовщиков проек-та: Стефан Назаль и Давид Пашуто, со-основатели марки «Империали Женев» (Imperiali Genève), представили в этом сентябре в Женеве механизированный, компьютеризованный и роботизиро-ванный хьюмидор «Эмперадор» (Em-

perador). Черный ящик с габаритами × × см буквально нашпигован высокими технологиями, и все для того чтобы превратить процесс курения сигары в священнодействие, приличе-ствующее эпохе межпланетных сооб-щений. Сигары хранятся в термостаби-лизированном отсеке с управляемым уровнем влажности, изолированном от воздействий внешней среды панелями из аэрогеля, высокотехнологичного материала с минимальной теплопро-водностью. В хьюмидоре нашлось место традиционным швейцарским ценностям, а именно механическому турбийону с роботизированным заво-дом – занятная штука, так как завести его вручную не получится. Еще более занятно, что в механизм встроена кон-струкция запуска турбийона, необхо-димость в которой может возникнуть в случае остановки механизма, так

как турбийон установлен в стацио-нарном корпусе. Механизм для часов поставляет Фабрис Тюлер, часовщик фирмы «Суисс Файнест» (Swiss Finest) из Сэньлежье. Итак, полюбовавшись на турбийон, нужно двигаться дальше. Доставши сигару, следует согласно хитроумной сигарной науке правильно ее обрезать: для этого имеется гильо-тинка с лазерной наводкой на кончик сигары. Гильотинка скрыта внутри корпуса хьюмидора, там также имеется компьютеризованная тройная зажи-галка и роботизированная пепельни-ца, открывающая заслонку лишь при приближении к ней сигары. Сигары, кстати, оборачивают в сусальное золото (пепел остается «завернутым» в золото), а заказывают их на заложенной кубин-скими эмигрантами ферме где-то в го-рах на границе Гондураса и Никарагуа. Пополнение запаса обойдется в тысячу франков за сигару.

Говорят, у покупателя вашеронов-ских часов с референсом есть на довольствии часовщик, которому будет поручено заботиться о сверхсложном шедевре хозяина. Думается, с хьюмидо-ром «Эмперадор» следует обращаться таким же образом: нужно назначить служителя хьюмидора, который будет понимать, как им пользоваться, чтобы хозяину, задумавшему насладиться си-гарой, не пришлось целый час кружить вокруг черного ящика, припоминая загруженный в него код. Кстати, ваше-роновский клиент мог бы приобрести и этот шедевр, так как цена подходя-щая – миллион франков.

ХЬЮМИДОР EMPERADOR

Габариты × × см. деталей и компонен-тов, включая микро-процессора и шаговый электродвигатель. Рассчитан на хранение сигар. Встроенный контейнер с при-способлением для обрезания сигар, стационарной газовой зажигалкой и пепельницей. Контролируемая атмосфера с относительной влажно-стью % и температурой от + до + градусов (система может быть установлена на иные параметры). Годовое производство: не более экземпляров.

Стефан Назаль и Давид Пашуто (справа), сооснователи марки Imperiali Genève

Хьюмидор по-императорски текст: Алексей Кутковой

Прайм тайм

REVOLUTION №42

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

PrimeTime_Imperiali.IK.indd 34 16.10.15 21:51

RV42 Ball Watch Co.indd 1 30.09.15 15:22

. Ромбики секторного указателя минут выполнены в виде крыльев летящей бабочки

. В основе механизмов часов Papillon Heure Sautante, Octo Mono-Rétrograde и Octo Bi-Rétrograde – мануфактурный базовый механизм BVL Solotempo

PAPILLON HEURE SAUTANTE

Корпус Розовое или белое золото, диаметр мм. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Водостойкость до мЦиферблат Черный матовый. Механизм Калибр BVL – мануфактурный механизм Bulgari с автоматическим заводом двунаправ-ленного действия. Минутная индикация по-средством запатентованной системы Papillon, цифровой указатель часа мгновенного переключения с диском, установленным на керамическом шарикоподшипнике. Частота баланса пк/ч, запас хода часа. Функции Цифровой указатель часа, секторная индика-ция минут, центральная секундная стрелка. Ремешок Коричневый ремешок из кожи аллигато-ра со стандартной застежкой из розового золота у модели из розового золота; черный ремешок из кожи аллигатора со стандар-тной застежкой из белого золота у модели из белого золота.

Прайм тайм

REVOLUTION №42

Фот

о: D

iom

edia

, пре

сс-с

луж

ба B

ulga

ri

PrimeTime_Bulgari.IK.indd 36 16.10.15 21:50

Компания «Булгари», приобретая в году часовые марки «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот», рассчитыва-ла, что в долгосрочном плане покупка позволит усилить позиции в области мужских часов. Поначалу, особенно после того как эти марки в начале года прекратили свое независимое существование и их коллекции стали частью коллекции «Булгари», возника-ли опасения и вопросы касательно их прекрасного наследия. Действительно, было бы жалко, если бы все это кануло в Лету. Но время показало, что в «Булга-ри» в полной мере осознают ценность таланта двух замечательных личностей и созданных ими марок, тем более что представленные этой осенью новые модели Papillon Heure Sautante, Octo Mono-Rétrograde и Octo Bi-Rétrograde лишний раз подтверждают это.

PAPILLON HEURE SAUTANTE Корни истории этих часов прослежи-ваются до года, когда Даниэль Рот, желая отметить десятилетие основан-ной им часовой компании (она на тот момент ему уже не принадлежала), сконструировал необычные часы. Часы «Папийон» с автоматическим механизмом, цифровым индикатором часа, секторным указателем минут и центральной маленькой секундной стрелкой на фоне других моделей, созданных за всю предыдущую истории марки, выглядели свежо и эффектно. Еще бы, все знали Даниэля Рота как приверженца брегетовских традиций в часовом дизайне и именно за его соб-ственную творческую интерпретацию стиля великого мастера часы Даниэля Рота высоко ценили поклонники его марки. В часах «Папийон» все было «не так». Окошко указателя часа выглядело непривычно большим, так как исполь-зовался -часовой формат, маленькая секундная стрелка была поставлена точно в центре циферблата, хотя в клас-

В погоне за эффектом бабочки ЧАСОВЩИКИ КОМПАНИИ BULGARI ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ЧАСОВ С НЕОРДИНАРНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ВРЕМЕНИ.

текст: Алексей Кутковой

ИЗ ИСТОРИИ НЕОБЫЧНЫХ СИСТЕМ ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ

год, часы Daniel Roth Papillon. Фото – Antiquorum

год, часы Daniel Roth Papillon Ellipsocurvex.

Фото – Antiquorum

год, часы Bulgari Papillon Chronograph

год, часы Bulgari Papillon Voyageur

год, часы Gerald Genta Arena Biretro.

Фото – Sotheby’s

год, часы Gerald Genta Octo Biretro. Фото – Sotheby’s

сических вариантах дизайна она могла оказаться где угодно, но только не в центре, самой же необычной деталью циферблата был выполненный в виде крыльев бабочки указатель минут на секторном циферблате. Словом, часы запомнились, и с точки зрения дизайна они до сих пор остаются одними из са-мых запоминающихся среди всех часов Даниэля Рота.

В году часы «Папийон» снова появились в коллекции, на сей раз в но-вом изогнутом корпусе Ellipsocurvex. Эти часы, как и первоначальный вариант, были произведены на основе

автоматического калибра GP «Жи-рар-Перрего». Затем, тремя годами по-зже, был представлен автоматический хронограф «Папийон», для которого был разработан модифицированный вариант калибра фабрики «Фреде-рик Пиге». Для часов Papillon Voyageur, выпущенных уже как часть коллекции «Булгари» в году, снова был взят калибр GP, а блок индикации времени серьезно переработали, сделав -часовую индикацию взамен -часо-вой и снабдив циферблат дополнитель-ным -часовым указателем «второго времени».



Новые часы «Папийон» с «прыгаю-щим» часом в определенном смысле представляются возвращением к исто-кам, к первому варианту «бабочки» образца года. С функциональной точки зрения это утверждение верно на сто процентов, с точки зрения дизайна новинка показательна как результат свершившегося процесса адаптации стиля Даниэля Рота к коллекции «Булгари». Но эти часы стопроцентные « Булгари» не только по внешним при-знакам, а также и по внутренней сути, то есть по часовой механике. Для моде-лей «Папийон» с «прыгающим» часом был подготовлен новый калибр BVL , в качестве базового для которого был взят мануфактурный калибр BVL Solotempo – разумеется, оснащенный дополнительным модулем, также раз-работанным специалистами мануфак-туры «Булгари».

«Крылья бабочки» – поворотные ром-бики указателя минут – в отличие от

всех предыдущих вариантов исполнения этой конструк-ции впервые оказались постоянно открытыми, именно поэтому сравнение с бабочкой в полете более всего уместно по отноше-нию к новым часам. Кроме того, новая конструкция подталкивает подыскать другие аналогии, например вспомнить «Альфа Ромео Страдале», настоящий шедевр автомобильного дизайна и первую серийную машину с дверями типа «крылья бабочки».

OCTO BI-RÉTROGRADE Путь этих часов, также как и «Папийон» с «прыгающим» часом, начинался давно. Начать стоит с того, что кол-лекция «Окто» – это насле-

дие марки «Жеральд Жента», приобре-тенной «Булгари» в одном портфеле с маркой «Даниэль Рот» в году. Тре-мя годами ранее, в году, Жеральд Жента представил новую концепцию развития марки со специализацией на часах с необычными способами индикации времени, а также механизм Biretro как первую реализацию этой концепции. В отличие от конструкции Даниэля Рота, где секторный указатель минут тщательно обходил окно ин-дикации часа, в механизме Жеральда Жента окошко индикации часа было поставлено в самый центр секторной шкалы минут. Провокация, пусть даже и на уровне техники, – вот был один из творческих методов Жента, и он им мастерски пользовался. Затем, уже в году, фирменный «двойной сектор» снова появился в коллекции «Окто», которую радикально обновили, создав необычный угловатый, но иде-ально сбалансированный корпус. Пару

лет назад были представлены первые часы «Окто» с обычной стрелочной индикацией времени – никаких сек-торных шкал, никаких цифровых ука-зателей, – в прошлом году появились потрясающие ультратонкие модели «Окто Финиссимо», потом, уже в начале этого года, было объявлено о выпуске часов «Окто Солотемпо» на основе ново-го мануфактурного базового механизма BVL Solotempo. Классическая инди-кация – вот чего катастрофически не хватало часам «Окто», и теперь, когда этот очевидный и досадный пробел восполнен с лихвой, совершенно по-другому – позитивно – воспринимают-ся модели с секторными указателями, заново выпущенные в переработан-ном виде уже осенью этого года. Речь идет о моделях «Окто Моно-Ретроград» и «Окто Би-Ретроград», также теперь с мануфактурным калибром Bulgari BVL Solotempo в качестве базового. Корпус «Окто» образца года обла-дает уникальным свойством подходить под различные типы циферблатов – от классики до совершеннейшего аван-гарда. Только одно правило должны запомнить работающие с ним дизай-неры – циферблат любой конфигура-ции должен быть как можно более лаконичным. Именно таким правилом руководствовались в «Булгари» при разработке новых моделей, и как ни странно, циферблат Octo Bi-Rétrograde более сложной структуры получился, на мой взгляд, наиболее привлекатель-ным. Прекрасно, когда давнишние идеи, как эта конфигурация с окошком цифрового индикатора часа внутри сектора минут и с секторной шкалой указателя даты внизу, оказываются снова актуальными. Ведь так хочется, чтобы то прекрасное ощущение креа-тивного часового искусства, которое возникает при упоминании имен Дани-эля Рота и Жеральда Жента, продолжа-ло посещать нас снова – как впервые.

Часы Papillon Heure Sautante, розовое золото

Прайм тайм

REVOLUTION №42

Фот

о: D

iom

edia

, пре

сс-с

луж

ба B

ulga

ri


OCTO MONO-RÉTROGRADE

Корпус Розовое золото или нержавеющая сталь, × мм. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Фиксируемая на резьбе заводная головка с керамической вставкой. Водостой-кость до м. Циферблат Черный лаковый, полированный. Механизм Калибр BVL – мануфактурный механизм Bulgari с автоматическим заводом двунаправ-ленного действия. Детали декорированы по-лосчатой фактурной шлифовкой «женевские полосы» и спиральной шлифовкой, фаски скошены и отполированы. Частота баланса пк/ч, камня, запас хода часа. Функции Цифровой указатель часа, секторная индика-ция минут. Ремешок Интегрированный черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой из розового золота или нержавеющей стали (для моделей из розового золота или нержа-веющей стали, соответственно).

OCTO BI-RÉTROGRADE

Корпус Розовое золото или нержавеющая сталь, × мм. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Фиксируемая на резьбе заводная головка с керамической вставкой. Водостой-кость до м. Циферблат Черный лаковый, полированный. Механизм Калибр BVL – мануфактурный механизм Bulgari с автоматическим заводом двунаправ-ленного действия. Детали декорированы по-лосчатой фактурной шлифовкой «женевские полосы» и спиральной шлифовкой, фаски скошены и отполированы. Частота баланса пк/ч, камня, запас хода часа. Функции Цифровой указатель часа, секторная индика-ция минут, секторный указатель даты. Ремешок Интегрированный черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой из розового золота или нержавеющей стали (для моделей из розового золота или нержа-веющей стали, соответственно).



Чемпионский настройСмелый американский дизайнер рассказал нам о соревнованиях по поло и о том, что предначертано судьбой.

беседовал: Джек Форстер, Надежда Цыба

в одночасье разрушила традиционные представления о пределах возможного в часовой архитектуре.

Скотт оказался человеком на удивле-ние открытым и дружелюбным: трудно было поверить, что перед нами автор одной из самых броских и нонконфор-мистских часовых концепций в мире. Вместе с тем ему не занимать настой-чивости и честолюбия: добившись внушительных успехов в профессио-нальном поло (и это не единственное его достижение), Девон не сомневается, что его марке уготовано большое буду-щее. Из этого интервью вы узнаете, как родилась идея «Тред », а также – чем компания намерена удивлять любите-лей часов в дальнейшем.

ДФ С чего начиналась история вашей компании? СД «Девон Уоркс» (Devon Works) я осно-вал в г. как лабораторию, предназ-наченную для разработки революци-онных дизайнерских и инженерных проектов. Сочетание передового дизайна с не менее передовыми инже-нерно-техническими решениями сразу же выделило нас на фоне конкурентов, позволив нам выпускать в свет поисти-не новаторскую продукцию.

Нашим первым детищем стал сверх-мощный спортивный автомобиль «Девон GTX», установивший рекорды по времени прохождения круга на знаме-нитых гоночных трассах «Лагуна Сека» и «Уиллоу Спрингс». Я уже настроился, что теперь марка превратится в этакий североамериканский «Ламборгини», однако для запуска болида трудно было выбрать более неподходящий момент: в мире вовсю бушевал эконо-мический кризис, который особенно сильно ударил по автомобильной промышленности.

Однако именно это начинание и позволило мне завоевать известность на часовом поприще: во время работы над GTX я познакомился с Джейсоном Уилбуром, дизайнером в «Хонде». Мой близкий друг и владелец компании по разработке автомобильных прототипов в калифорнийском Ньюпорт-Бич, Клайв Хокинз, решил, что нас обязательно

нужно представить друг другу, ведь мы разделяли сходные идеи: например, оба были приверженцами футуристическо-го и американского стилей.

Обычно параллельно с разработкой концептуальных автомобилей мно-гие мои коллеги по цеху занимаются еще и тем, что придумывают дизайн сопутствующих аксессуаров. Так вот, у Джейсона в портфолио имелось не-сколько концептуальных часов в инду-стриальной эстетике. Одни меня сразу же зацепили – с системой индикации времени на перекрещивающихся лен-тах. Я подумал: вот это круто!

Поскольку разработку прототипов ав-томобильные фирмы ведут в условиях строжайшей секретности (как выясни-лось позже, нашумевшие электрические модели «Теслы» и «Фискера» создавались в то же самое время, что и наш GTX), Клайву ничего не оставалось, как свести меня с Джейсоном лично. При этом поначалу я отпирался: дизайн, конечно, гениальный, но зачем мне встречаться с его автором? В итоге знакомство все-таки состоялось, и мы договорились совместными усилиями воплотить его задумку в жизнь. Предпринимателем я тогда был совсем еще зеленым, так что и представить не мог, сколько хлопот нам доставит теперь уже ставший куль-товым «Тред ». Однако я очень рад, что не испугался трудностей: это принесло нам не только прибыль, но и огромное моральное удовлетворение.

ДФ Что вдохновляет вас при создании дизайна часов? СД Я модернист: меня всегда увлекал и вдохновлял оригинальный, выдаю-щийся дизайн. Я неплохо рисую и де-лаю наброски, однако, на мой взгляд, у меня лучше получается придумывать и распознавать разные интересные идеи. Мой конек – нестандартные инженерные решения. У меня довольно острый глаз: он легко выцепляет в окру-жающем пространстве то, что заслужи-вает внимания.

Все наши проекты имеют авангард-ный характер – естественно, их хочется реализовать как можно быстрее. Поэто-му я немного расстраиваюсь, когда на

ДОСЬЕ

Скотт Девон впервые заставил о себе заговорить

в г. благодаря разработке уникального суперкара GTX на

базе «Додж Вайпер». Следующим его детищем были созданные

в г. концептуальные часы Tread с ленточной индикацией; они легко добрались до финала

«Золотой стрелки». Девон возглавляет дизайнерское

бюро в Лос-Анджелесе и делает электромеханические часы

высокого класса, отражающие, как он сам считает,

американский дух. Лаборатория Devon Works напоминает скорей

компанию из Кремниевой долины, чем привычную нам по

Швейцарии часовую мастерскую.

Есть часы хорошие. Есть – так себе. А есть часы «Девон» (Devon). Они не похожи ни на одни из тех, которые вам доводилось

видеть раньше. Такого вообще никто и никогда еще не видел. Недавно нам представилась возможность побеседо-вать с основателем фирмы Скоттом Де-воном (Scott Devon), который произвел настоящий фурор в часовой и дизайнер-ской областях, выпустив в свет шедевр под названием «Тред » (Tread ). Эта уникальная электромеханическая мо-дель с ленточной индикацией времени

Допрос

REVOLUTION №42

Фот

о: п

ресс

-слу

жба

Dev

on

Dopros_ScottDevon.IK.indd 40 16.10.15 21:50

. Часы Star Wars будут поставляться в специальной коробке, внешним видом

напоминающей истребитель со сдвоенными ионными двигателями – один из самых

узнаваемых летательных аппаратов Империи. Если часов размером , × , × , мм

окажется мало, их счастливый обладатель может подчеркнуть свою преданность

«Звездным войнам» еще и прилагающимися к покупке запонками в форме все того же

истребителя

Империя наносит ответный удар

Часы Star Wars, разработанные по заказу компании Джорджа Лукаса, заставят любого

поклонника «Звездных войн» биться в

судорогах восторга. В их дизайне причудливо смешались панели «СИД Истребителя»,

шлем Дарта Вейдера, герб Империи и другие характерные признаки

«темной стороны Силы». Всего таких

агрегатов будет за два года создано штук, а стоимость составит

долларов. Оформить

предварительный заказ можно уже сейчас.

пути возникают препятствия. При этом я уверен: в скором времени благодаря последним технологическим достиже-ниям нам удастся пускать разработки в производство практически без задер-жек. Когда об этом задумаешься, аж мурашки по коже.

Но вернемся к «Тред ». Полагаясь на свой опыт проектирования авто-мобилей, я решил: чтобы осуществить задуманное, механизм нужно делать гибридным. Тем более что все без исключения швейцарские мануфак-туры, в которые мы обратились, мое конструкторское решение забраковали: сказали, что обойтись чисто механи-ческими средствами не удастся. Тогда мы с Джейсоном разыскали небольшую калифорнийскую фирму, специализи-рующуюся на авиационно-космической электронике; ее-то мастера и взялись сделать невозможное возможным.

ДФ Какие технические новации позво-лили вам воплотить в жизнь исходную концепцию? СД Просто выпустить несколько часов стоимостью долларов было

неинтересно. Вот мне и пришла в голову мысль сделать гибрид с электромехани-ческим «двигателем» – совсем как в авто-мобилях. Однако подлинное новаторст-во заключалось в материале, из которого наши партнеры предложили изготовить ленты (из него же, между прочим, делают измерительные приборы для «боингов-»). Речь об армированном стекловолокном нейлоне, который не растягивается, не ломается и вдобавок практически ничего не весит.

Когда мы открыли для себя этот по-трясающий материал, у нас получилось привлечь к сотрудничеству работаю-щую в традиционном ключе часовую фирму RGM, совместно с которой мы разработали версию модели с полно-стью механическим калибром – «Девон RGM» (Devon RGM). К слову, новинка будет продемонстрирована на гря-дущей базельской выставке. Для нас это знаменательная веха: RGM – пер-вые часы, произведенные целиком и полностью в Америке двумя самыми авторитетными на сегодняшний день местными компаниями. Официальная презентация модели, по планам, прой-



дет в мае 2015 г. в стенах Национального часового музея в штате Пенсильвания. [по уточненным данным, выход модели RGM переносится на 2016 г. – прим. ред.]

ДФ Приборы времени не единственная ваша страсть. Вы еще и заядлый игрок в поло и даже принимали участие в со-ревнованиях мирового уровня. Об этом любопытном факте вашей биографии мы узнали совсем недавно.СД Верно. Я занялся поло 35 лет назад, сразу после окончания университета. Им увлекался мой отец, а я пошел по его стопам. По большей части мы трени-ровались в клубе «Оук Брук» в Чикаго, а в зимние месяцы – в Палм-Бич. Я рабо-тал у отца, поэтому каждые выходные до Мичигана и обратно мы ездили вместе.

В Чикаго мы сдружились с Майклом Батлером и его сыном Адамом. Майкл был продюсером бродвейского мюзи-кла «Волосы», а также его киноверсии, а мой отец вложил в проект деньги. В тот период мы много ездили по миру, выступая вместе с Батлерами за сборную США. Оказалось, наши друзья были накоротке с принцем Чарльзом, с которым и нам самим посчастливи-лось сыграть на нескольких турнирах. Впоследствии я играл и с принцем Гарри, и с принцем Уильямом и даже был представлен герцогине Кейт вскоре после их свадьбы. Путешествия в компании Батлеров оказали на меня огромное влияние. Про поло часто го-ворят, что оно открывает перед челове-ком весь мир. Так и есть: за свою жизнь я где только не побывал!

После смерти отца я взял перерыв и посвятил все свое время развитию дела, которое мы начинали с ним вдвоем. Где-то через шесть лет, добив-шись успеха в бизнесе, я вернулся в игру в качестве наставника и сформировал команду «Катамаунт». Прежде чем «по-весить шпоры на гвоздь», я вошел в рей-тинг профессиональных игроков: мой личный гандикап равнялся четырем голам и это давало мне право выступать бок о бок с лучшими спортс менами мира. В период с 2003 по 2008 г. команда «Катамаунт» считалась самой сильной из 16 команд с высоким гандикапом, тренирующихся в Международном поло-клубе в Палм-Бич: на ее счету было больше всего побед на соревнованиях. В то время я также входил в совет прав-ления некоммерческой организации «Зал славы поло».

ДФ Вы продолжаете участвовать в соревнованиях? СД Осенью 2008 г. занятия поло чуть не стоили мне жизни, поэтому я был вынужден на три года от них отказаться.

требуются для того, чтобы изготовить это чудо микромеханики

и электроники. В часах используются 4 шаговых

двигателя, 4 ремня из армированного нейлона, а также

313 электрических контактов. И хотя

может показаться, что место им не на витрине

чинного часового бутика, а в магазине

игрушек, подарков или комиксов, по сложности

конструкции это творение американских

мастеров опережает многие швейцарские

разработки.

себя открыл. А недавно в моей карьере начался новый – часовой – этап, так что сейчас я чувствую себя абсолютно счастливым.

ДФ Вы упомянули о сотрудничестве с американской фирмой RGM, основанной Роландом Мерфи (Roland Murphy). А как вообще обстоят дела в американской часовой отрасли? СД Прошлым летом я побродил по Наци-ональному часовому музею. Вышел отту-да со смешанными чувствами: с одной стороны, с воодушевлением, а с другой – грустно, что в последние несколько десятилетий американская часовая промышленность пребывает в упадке. Я всей душой надеюсь, что нам удастся переломить сложившуюся ситуацию и возродить былую славу наших часов-щиков, а сам «Девон» не только завоюет симпатии ценителей по всему миру, но и превратится в настоящий символ американского часового искусства. Ведь недаром же мы смогли выйти в первые ряды в авиационно-космической сфере, в которой Америка считается мировым лидером и ведет за собой остальных.

ДФ Чем планируете радовать любителей часов в ближайшей перспективе? СД Сейчас мы как раз занимаемся разработкой часов для свежей серии «Звездных войн» по заказу киноком-пании «Лукасфильм». Дебют модели состоится в мае. Она выйдет ограничен-ным тиражом и, несомненно, станет узнаваемым атрибутом саги, которая по праву занимает место в «золотом фонде» американской поп-культуры. Разумеется, у «Лукасфильма» были все основания обратиться именно к нам: «Девон» располагается в Лос-Анджелесе и славится как одна из самых новатор-ских часовых марок в мире. И все же быть причастными к этому культовому кинематографическому шедевру для нас большая честь.

Работа над часами идет как по маслу: так уж, видимо, было предначертано судьбой. В этом проекте с нами пребы-вает Сила, и нам не терпится предста-вить наше замечательное творение на суд знатоков и энтузиастов. Нам неверо-ятно повезло: среди наших клиентов до-вольно много коллекционеров, которые еще на начальном этапе резервируют за собой экземпляры – независимо от того, что получится в итоге. По мне, это самое красноречивое свидетельство того, что мы на верном пути. Когда я пытаюсь представить себе будущее «Девона», в голове у меня крутятся пока что лишь разрозненные мелодические отрывки, однако уже сейчас понятно: из них сло-жится прекрасная симфония.

350

Именно тогда я и переключился на про-ектирование гоночных автомобилей и мотоциклов. Довольно рискованный выбор, знаю, но именно эти дизайнер-ские и инженерно-технические изыска-ния привели к разработкам в часовой области, в частности к созданию «Тред 1».

Одновременно с этим широкое признание получил автомобиль GTX, установив, как я уже упоминал выше, рекорды по времени прохождения круга на гоночных трассах «Лагуна Сека» и «Уиллоу Спрингс». Мы уже намерева-лись выпустить модель ограниченной серией, однако финансовый кризис 2009 г. расстроил эти планы. Но страсть к поло я так и не смог перебороть, поэ-тому в 2011-м вновь оказался в седле.

В последние годы я принимаю учас-тие только в небольших соревнованиях, главным образом ради удовольствия. Однако прошлым летом я в очередной раз выступал за американскую сбор-ную – в матче против Южной Африки. Этот спорт расширил мои горизонты, научил мыслить масштабно и ставить перед собой самые смелые цели. Он во многих отношениях определил, как складывалась моя судьба: начиная с того, с какими людьми мне довелось познакомиться, и заканчивая тем, как много разных стран и культур я для

деталей

042 Допрос

REVOLUTION №42


С ПО ОКТЯБРЯ ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШУЮ МОДЕЛЬ ГОДА

www.watchesinrussia.ru

Московский Гран-при «Часы в России» – ежегодная премия в часовой отрасли, учрежденная в 2015 г. ИД «Бурда» и русским изданием журнала о часах «Революшн» (Revolution). В состав жюри входят представители отраслевой прессы и другие незави-симые эксперты.Цель премии – содействовать развитию в России рынка механических часов и популяризации культуры и традиций часо-вого производства. К участию в конкурсе допускаются марки, зарегистрированные в любой стране мира, но только те из них, чья продукция представлена в России. Премия присуждается в ряде номинаций, при этом жюри отдает предпочтение не самым дорогим моделям самых прославленных марок, а тем образцам часового искусства, в которых качество, дизайн, оригинальность технических решений и уровень исполнения сочетаются наилучшим образом. Для марки получить Гран-при «Часы в России» – значит в честной конкурентной борьбе доказать состоятельность своего подхода к часовому делу и заботу о российском покупателе.

СпецпроектФ

ото:

Dio

med

ia

AD_Watches_in_Russia.IK.indd 12 15.10.15 13:33

Юбилей

REVOLUTION №42

RogerDubuis20Rev42.IK.indd 44 16.10.15 21:51

Г ости Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH) хоро-шо знают: на стенде «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) всегда полет фантазии и разгул

творчества. В этом году, например, собравшимся выдавали очки для погружения в виртуальную реальность, а во время презентации кто-то из журналистов, чтобы лучше видеть, даже забрался на стул. И это в символической форме прекрасно характеризует уникальный характер марки. За короткое, по меркам отрасли, время она сумела завоевать достаточный авторитет, чтобы ее часы воспринимались как произведение высокого часового искусства, причем не просто завоевать авторитет, но и нащупать собственную, ориги-нальную эстетику, благодаря которой опознать их можно даже при беглом взгляде издалека. Однако в то же самое время компания не впала в пафос, сохранив и свежесть взгляда, и умение удивлять. Итак, рассказ о юбиляре.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?Откуда начать исторический очерк? Вроде бы логично с -го, когда компания открылась. Но может, стоит вести отсчет от -го, когда познакомились основатели фирмы, Роже Дюбуи и Карлос Диас? Или уйти еще дальше в глубь вре-мен – в те годы, когда Роже Дюбуи, еще школьник, жил в швейцарской деревушке Корсье-сюр-Веве на границе с Францией? Старому звонарю мест-ной церкви тяжело стало каждый день взбираться на колокольню, и он попросил мальчика звонить в полдень вместо него. Тут-то Дюбуи впервые увидел механизм башенных часов и решил, что непременно станет часовщиком.

Затем была часовая школа и работа в компани-ях «Лонжин» (Longines) и «Патек Филипп» (Patek Philippe), где молодой специалист сперва пости-гал азы в отделе обслуживания, а после научился делать часы от начала до конца своими руками. Наконец, в г. мастер покинул «Патек», кото-рому отдал полтора десятка лет жизни, и органи-зовал собственное ателье, занимавшееся преиму-щественно реставрацией старинных приборов времени. Именно здесь Роже Дюбуи до тонкости освоил наследие своих предшественников и, как это нередко бывает с талантливыми реставрато-рами, в конце концов загорелся желанием сделать собственный механизм для собственных часов.

В расцвете летRoger Dubuis отмечает -й день рождения. Вспоминаем ключевые эпизоды фирменной биографии и заглядываем в будущее


Осуществить замысел помог Карлос Диас, пред-приниматель португальского происхождения, который учился в Париже, потом переехал в Ита-лию, где занимался одежным бизнесом, а позднее перебрался в Женеву и страстно увлекся часами. Хотя знакомство наших героев состоялось, как мы уже отмечали, в г. или около того, объе-динить усилия они решили только лет спустя. К тому времени Диас успел создать собственную компанию, занимавшуюся торговлей старинны-ми карманными часами, и поработать дизайне-ром во «Франке Мюллере» (Franck Muller). Хотя сегодня кажется очевидным, что «Роже Дюбуи» – детище Роже Дюбуи, на самом деле официальным основателем номер один следует считать, видимо, все-таки Диаса. Он учредил компанию «Сожем» (Sogem) (от «Сосьете Женевуаз де Монтр» (Société Genevoise des Montres)), а Роже Дюбуи, по словам Диаса, приступил к работе лишь несколько меся-цев спустя. Название «Роже Дюбуи» официально появилось лишь в г. вместе с приставкой «мануфактура» – именно тогда, когда молодая фирма более или менее обрела производственную независимость. Диас возглавил компанию и от-вечал за дизайн, а Дюбуи руководил технической стороной дела.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕКак ни тяжело было крошечной фирме завоевы-вать место под солнцем, начинанию сопутствовал успех. В г. свет увидели дебютные коллекции мануфактуры: «Оммаж» (Hommage) и «Симпати» (Sympathie). Первая, отличавшаяся классическим, сдержанным дизайном, была символически посвящена как бы учителям Дюбуи – великим мастерам прошлого, а вторая недвусмысленно указывала в будущее. Именно в «Симпати» дебю-тировала форма корпуса типа «подушки с ушка-ми» (Диас утверждал, что придумал ее в ресторане, нарисовав круг поверх квадрата). Любопытно, что первые разработки оказались еще и крайне живу-чими: в прошлом году марка выпустила коллек-цию «оммажей» в честь уже самого отца-основате-ля, а корпус «Симпати» явственно прочитывается в облике семейства «Ла Монегаск» (La Monégasque).

С самого начала марку отличала интересная особенность: все ее часы в обязательном порядке проходили сертификацию на Женевское клеймо, то есть механизмы должны были отвечать стро-



жайшим требованиям к качеству изготовления и отделке (говорят, со следующего года в ассорти-менте марки появятся часы и без клейма: для сни-жения цены на модели начального уровня). Надо сказать, это сейчас словосочетание «Женевское клеймо» произносят с придыханием, а в середине -х на местный знак качества вековой давности не особенно-то и обращали внимание. Можно сказать, что не только Женевское клеймо помогло «Роже Дюбуи» встать на ноги, но и «Роже Дюбуи» поспособствовал тому, что авторитет клейма заметно вырос.

Добавим, что все варианты моделей у компа-нии выходили ограниченным тиражом (в основ-ном – по или штук), и вот все ингредиенты для интриги налицо. Публика и правда отнеслась к новому игроку очень благосклонно, дело пошло в гору.

И тут, видимо, наступило некоторое головокру-жение от успехов. Усилиями неуемного дизайнера Диаса марка рванула галопом в направлении моды, шика и блеска. Новые коллекции с бро-ским дизайном и хлесткими названиями начали появляться одна за другой: прямоугольные Much More («Гораздо больше»), гигантские Too Much («Слишком много») с двойными ремешками, крестообразные Follow Me («За мной» – а то и «За нами будете»), внушительные квадратные Golden Square («Золотой квадрат»)… И хотя на рубеже и в начале -х компания открыла два произ-водственных здания и стала официально имено-ваться «Мануфактурой “Роже Дюбуи”», видимо, разногласия между ее техническим и дизайнер-ским крыльями зашли слишком далеко. В г. Дюбуи ушел на пенсию. Официально – по доброй воле, устав от суеты. Но близкие к часовщику люди дают понять, что отправке на покой мастер был отнюдь не рад; не столько сам ушел, сколько его ушли.

Между -м и -м, когда, как мы помним, разразился мировой экономический кризис, оставшийся у руля Диас довел штат сотрудников до человек (начинали с одного), количество фирменных калибров достигло почти трех десят-ков, а артикулов стало – страшно сказать! – целых штук. И все бы ничего, но образ марки начал размываться, а к качеству механики и работе с клиентами все чаще предъявляли претензии. Этот период в жизни марки завершился в г., когда контрольный пакет в ней выкупила группа «Ришмон» (Richemont Group), а Диас без объяснения причин покинул пост генерального директора.

В НАДЕЖНЫХ РУКАХСмена собственника в данном случае привела не просто к перераспределению денежных потоков: забуксовавшая марка, сохранив творческую неза-висимость, обрела могущественного покровителя, способного подставить плечо в любой трудной ситуации. Директором был сперва назначен быв-ший операционный директор IWC Матиас Шулер, а с г. марку возглавляет пришедший из «Мон-блана» (Motblanc) Жан-Марк Понтруе. Немалую роль в переходный период сыграл и Жорж Керн, нынешний генеральный директор IWC.

Первым делом новое руководство взялось за ревизию существующего ассортимента и постави-ло себе задачу вернуть доверие клиентов и под-крепить авторитет «Роже Дюбуи» как высоко-классной мануфактуры. Все калибры тщательно перепроверили и доработали: необходимо было сделать так, чтобы процент присылаемых на га-рантийный ремонт часов «Роже Дюбуи» снизился до уровня, принятого в сегменте высокого часо-вого искусства (забегая вперед, скажем, что цель была достигнута). Сейчас в портфеле компании механизм, причем из них активно использу-ются в текущем производстве.

Более того, грамотно производить, продавать и обслуживать сотни моделей, разбросанных по многочисленным линейкам, было неудобно, по-этому началось планомерное сокращение ассор-тимента с одновременной расстановкой приори-тетов. В итоге сегодня компания делает упор на пять ключевых коллекций, каждая из которых символизирует некий мир, или образ. Во-первых, это «Экскалибур» (Excalibur) – дебютировавшая в г. модель, которая с тех пор стала неизмен-ных хитом продаж. Агрессивный, мужественный и в то же время высокотехнологичный «Экска-либур» – часы воина, завоевателя. Как мы упо-минали выше, правопреемницей «Симпати» (по крайней мере в дизайне корпуса) стала коллекция «Ла Монегаск», представленная в г. и про-никнутая духом азарта. Этому в немалой степени способствует дизайн циферблата с отсылками к рулетке. Возродили семейство «Оммаж» – наибо-лее классические из всех «дюбуи», посвященные любителям высокого часового искусства. Заклю-чают пятерку женские модели «Вельвет» (Velvet) и «Палшн» (Pulsion), современные часы для актив-ного образа жизни (правда, эти последние, воз-можно, со временем уйдут в тень, передав свою рыночную нишу «Экскалибуру»). Присутствуют в ассортименте и еще две коллекции, унаследо-ванные с доришмоновских времен, – спортивные Easy Diver и неоклассические квадратные King-Square, – но им отведена роль второго плана.

То, что дела у компании обстоят благополучно, можно понять по многим признакам. Напри-мер, по росту сбытовой сети: на данный момент у марки фирменных бутика, а всего ее часы представлены примерно в торговых точках во всех частях света. Более того, по словам Понтруе, некоторые бутики «Роже Дюбуи» входят в число лучших как по уровню обслуживания, так и по обороту на квадратный метр во всем холдинге «Ришмон». Да и технически фирма не стоит на месте. Настоящей сенсацией стал выход в г.

Юбилей

REVOLUTION №42

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


. Roger Dubuis Too Much

. Кварцевые Roger Dubuis Follow

Me в корпусе из белого золота

с бриллиантами . Здание фабрики

Roger Dubuis, заработавшей

в г.. Roger Dubuis

Sympathie с индикацией даты, дня недели и фазы

Луны, а также хронографом

. Роже Дюбуи и Жан-Марк Понтруе на стенде марки во время Женевского

салона г.

На левой странице: . Роже Дюбуи. Карлос Диас



Женевское клеймо

«Роже Дюбуи» – единственная мануфактура, которая на

данный момент ставит это клеймо на абсолютно каждый экземпляр своей продукции.

Требования этого знака качества, установленного кантоном Женева в г.

и не раз менявшиеся, относятся преимущественно

к особенностям изготовления и отделки часов; впрочем,

оговариваются и некоторые функциональные

характеристики. Приведем некоторые положения

регламента:

Платины и мосты должны иметь отполированные фаски

и углубления для головок винтов и камней. Боковые поверхности должны быть

обработаны прямым штрихом. С верхних поверхностей

при помощи отделки («женевскими полосами» или другой) должны быть удалены

все технические отметки.

Рабочие поверхности зубьев спускового колеса должны

быть отполированы. Толщина спускового колеса не должна

превышать , мм (или , мм для механизмов диаметром менее мм).

Колеса ангренажа должны иметь фаски

и отполированные углубления.

Головки винтов должны быть отполированы или покрыты круговым зернением. С их

краев и шлицев должны быть сняты фаски.

Часы, заявленные как водонепроницаемые, должны

выдерживать давление, заявленное производителем,

но не менее атмосфер.

Точность хода проверяется в течение семи суток; за это время погрешность должна составить не более минуты.

Запас хода должен оказаться не меньше заявленного

производителем.

REVOLUTION №42

Юбилей


модели Quatuor, оснащенной сразу четырьмя балансовыми колесами, наклоненными к платине под углом ° и лежащими в пересекающихся плоскостях. Осцилляторы соединены дифферен-циалами, выравнивающими погрешности часто-ты. Если один баланс из-за гравитации отстанет или побежит, его визави по идее должен тут же скомпенсировать эту разницу. В некотором смы-сле эту модель можно считать дебютом принци-пиально нового усложнения.

ПОРА СОВЕРШЕННОЛЕТИЯКак известно, в США совершеннолетие наступает лишь в год. Да и в России недавно вот опять подняли вопрос о том, чтобы запретить прода-жу алкоголя лицам, не достигшим года (пусть даже и совершеннолетним). Так что, по человече-ским меркам, лет – это возраст, когда молодой человек только-только начинает входить в свои полные права. Для часовых марок, чей возраст порой измеряется веками, лет, конечно, пустя-ки. Но «Роже Дюбуи» успел за эти два десятилетия пережить столько драматичных событий, что кажется старше своих лет. С каким багажом и в каком настроении компания разменяла третий десяток?

Судя по всему, в боевом и приподнятом – в духе фирменной музыкальной темы, которая звучит при заходе на сайт (кстати говоря, эта тема – не-сомненный маркетинговый успех марки; хоть ее через какое-то время отключаешь, но в голове уже прочно засел грозный, темный, «качающий» бас). Что такое «Роже Дюбуи» в сознании потребителя? Это «Экскалибур», Женевское клеймо, двойной турбийон и крутое скелетонирование. Все эти элементы превосходно поддержаны представлен-ным новым подсемейством «Экскалибур Спайдер» (Excalibur Spider), тем более что -й объявлен на мануфактуре годом скелетона.

Главная особенность «Спайдера» – цветовые контрасты за счет противопоставления черненого титанового корпуса (покрытого алмазоподобным углеродом) и ярких алюминиевых элементов: вну-треннего ободка, заводной головки и корпусного кольца. Пока что предлагается вариант с красны-ми акцентами, но в будущем компания планирует поиграть и с другими цветовыми сочетаниями. Разумеется, конструкцию корпуса пришлось в корне переработать – теперь он состоит из гора-здо большего числа деталей.

Скелетоны «Роже Дюбуи» всегда отличались от своих более классических собратьев налетом индустриальности: на их циферблатах увидишь не металлические кружева, а скорее несущие эле-менты железнодорожного моста. При этом мост заводного барабана обычно выполняется в форме пятиконечной звезды. Но spider по-английски «паук», и кажется, что циферблат новинки затянут паутиной какого-то инфернального насекомого, пришедшего из паропанковых фантазий. Конеч-но, не обошлось и без двух «парящих» турбийонов с каретками в форме кельтского креста. Причем – обратите внимание – вращаются они против часовой стрелки, о чем свидетельствуют секун-дные шкалы. Есть и еще два варианта «Спайдера» – с одинарным турбийоном и без резких цветовых

контрастов. Зато один из них отличается ориги-нальным резиновым ободком, со вставленными в него бриллиантами.

Далее, в рамках подколлекции «Экскалибур » компания изготовила свой первый скелетон с ав-томатическим подзаводом, в основу которого лег новый фирменный калибр RDSQ. Само собой, делать скелетон со стандартным полноразмерным инерционным сектором бессмысленно: он будет перекрывать половину механизма, тщательно освобожденного от лишнего металла. Поэтому «Роже Дюбуи» остановился на варианте с мини-ротором, расположенным на « часах». А на « часах» – заводной барабан, на « часах» – баланс и спуск. По этой модели с восхитительно чистой архитектурой можно изучать устройство механи-ческих часов, как по наглядному пособию.

Дизайнеры марки не боятся смелых экспери-ментов, которые другим компаниям могли бы выйти боком. Среди бутиковых серий этого года одна из самых эффектных – автоматический «Эк-скалибур» с рыцарями Круглого стола (развитие идеи, впервые опробованной в -м). Цифер-блат представляет собой круглый стол из черного жадеита, украшенный кельтским орнаментом, а в качестве часовых меток – бронзовые фигурки рыцарей, протянувших мечи к центру стола. Мифологическая романтика, тонкая работа по металлу и камню, оригинальный ракурс (вид свер-ху) – оставаясь произведением высокого часового искусства, модель выглядит свежей, задорной и очень современной.

Ну и напоследок бегло отметим великолепный «Оммаж» с минутным репетиром, турбийоном и автоподзаводом, представленный в конце прош-лого года. Это на тот случай, если кому-то пока-жется, будто новинки фирмы выезжают исключи-тельно на дизайне.

В сегодняшнем мире потрясения идут одно за другим, обстановка порой меняется с неимовер-ной скоростью. И все же, сделав эту необходимую оговорку, признаем, что в судьбе «Роже Дюбуи» светлый период, кажется, наступил надолго. После нескольких сумбурных лет (будем считать их «трудным возрастом») марка принципиально улучшила качество, выстроила понятную и эф-фективную ассортиментную политику, обзавелась профессиональным и харизматичным гендирек-тором и даже «помирилась с родителями» – вновь пригласила к сотрудничеству своего основателя. А финансовую стабильность обеспечивает член-ство в группе «Ришмон» – одном из крупнейших холдингов на часовом рынке. Что еще нужно для счастья в лет?

Хоть музыку после захода на сайт через какое-то время отключаешь, в голове уже прочно засел грозный, темный, «качающий» бас

. Roger Dubuis Excalibur Spider

Skeleton Double Flying Tourbillon

. Roger Dubuis Excalibur Automatic,

посвященные королю Артуру, украшены

бронзовыми фигурками рыцарей

Круглого стола. Roger Dubuis

Excalibur Quatuor с четырьмя балансами,

связанными дифференциалом



Вечная молодостьIWC отметила -летие коллекции Portugieser обновленными вечными календарями


Модель: IWCКорпус: Белое золото (К); диа-метр – , мм, толщи-на – , мм; сапфировое стекло; сапфировая задняя крышка; водоне-проницаемость до м.Циферблат: Синий.Механизм: Калибр с автомати-ческим заводом; частота баланса – пк/ч; запас хода – суток; камня.Функции: Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка; синхронизированный вечный календарь с ука-зателями числа, дня недели, месяца, года ( разряда) и фазы Луны; индикатор запаса хода.Ремешок: черная кроко-диловая кожа.

Часы на обложке

REVOLUTION №42

Фот

о: п

ресс

-слу

жба

IW

C, D

elph

otos

tock

/Fot

olia

.com

CoverStory_IWC.IK.indd 50 16.10.15 21:50

Давайте сразу к делу. Раз эта рубрика называется «Часы на обложке», то не будем заходить издалека, с истории античности и Великих географических

открытий, а прямо скажем, что на обложке этого номера красуется вечный календарь IWC из коллекции «Португизер» (Portugieser), как теперь – на немецкий манер – ее принято называть. Если быть точным, это модель , опознать которую можно по двойному индика-тору лунных фаз. Почему здесь две луны? Ответ любопытнее, чем можно было бы подумать: нижняя луна (которая, по сути, является зер-кальным отображением верхней) показывает, как спутник Земли выглядит в южном полу-шарии. Для «северянина» освещенность Луны движется справа налево (то есть, если правая часть освещена, значит, Луна прибывает, затем-нена – убывает), а для «южанина» все наоборот: Луна и прибывает, и убывает слева направо. Чтобы наши друзья из, например, Австралии не чувствовали дискриминации, подобный индикатор снимает все вопросы.

Ну а теперь два слова о том, почему эти часы на обложке оказались. В г. линейка «Португизер» отмечает -летний юбилей, и по этому знаменательному случаю компания по-полнила ее шестью новыми моделями (точнее говоря, двумя новыми и четырьмя модернизи-роанными). Наш календарь с двойной луной относится к числу моделей, хотя и не изме-нившихся принципиально, однако серьезно доработанных.

ПОРТУГАЛЬСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ«Португизер» – это по-немецки «Португалец» Откуда взялось такое оригинальное название? В конце -х годов прошлого века в контору фирмы в Шаффхаузене, что в немецкоговоря-щей части Швейцарии, пожаловали двое ком-мерсантов из Португалии, Тешейра и Родригеш. Они предложили IWC сконструировать для них наручные часы большого размера и в сталь-ном корпусе, которые должны были обладать точностью морского хронометра. Чтобы удов-летворить высоким требованиям португаль-цев, компания решила модифицировать свой

легендарный калибр , который применялся в карманных часах с крышкой, и приспосо-бить его под наручный вариант. Этот калибр был удобен еще и тем, что заводная головка у него располагалась на « часах», так что менять конфигурацию не пришлось.

В результате были созданы безукоризненные часы с длинными изящными стрелками в фор-ме листиков, арабскими цифрами и минутной шкалой с мелкой разметкой, напоминающей своим видом железную дорогу. Кроме того, в наследство от карманного калибра новой мо-дели достался малый секундный циферблат на « часах». Правда, размер «Португизера», мм, казался по тем временам невероятно большим: бал правили прямоугольные и квадратные модели в стилистике ар-деко и с корпусами не более – мм в диаметре или в длину.

В общем, «Португалец» опередил свое время и поначалу широкой аудитории поклонников себе не нашел. Часов на калибре , и (последние два – модификации -го) с начала -х и по -е было выпущено всего штук. В какой-то момент показалось, что линейку ждет тихое забвение, но в г. по случаю -го дня рождения марки была выпущена юбилейная модель под номером : эк-земпляров в корпусе из стали, – в корпусе из золота и – в платине. Новинку момен-тально расхватали (хотя тираж в два с лишним раза превышал объем всех «португальцев», со-зданных за полвека), и с тех пор слава «Португи-зера» год от года только растет. Так, за это время в линейке появились модели с хронографом (обычным и с догоняющей стрелкой), минут-ным репетиром, вечным календарем, турбийо-ном, а теперь еще и с годовым календарем.

О ВЕЧНЫХ КАЛЕНДАРЯХ IWCРазговор об этом усложнении в контексте IWC неизменно начинается с имени заслуженного шаффхаузенского часовщика Курта Клауса. Именно он в г. спроектировал модель «Да Винчи» (Da Vinci) с вечным календарем, адаптировав под наручный формат свою более раннюю разработку для карманных часов. Это достижение знаменательно по нескольким

Календарь Клауса был гораздо удобнее. Его показатели выставлялись не по отдель-ности кнопками, а синхронно – заводной головкой



причинам. Во-первых, часовая отрасль в то время еще не вполне пришла в себя после кризиса, вызванного появлением кварцевых технологий: создать в таких условиях сложней-шую модель с нуля – большой коммерческий и человеческий подвиг. Во-вторых, подобными усложнениями на тот момент располагали только гранды из грандов – такие компании, как «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Для IWC вступить в клуб производителей вечников значило прыгнуть выше головы. А самое главное – календарь Клауса был еще и гораздо удобнее конкурентов. Все его показатели выставлялись не по отдельности кнопками-корректорами, а синхронно при помощи заводной головки.

Как легко было ожидать, новинка произве-ла фурор, и вечный календарь Клауса пошел кочевать из модели в модель. Так, практиче-ски сразу его поставили в часы «Инженьёр» (Ingenieur); в г. он лег в основу модели Master Grand Réveil, которая поспособство-вала возрождению «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) как первоклассного производителя не только механизмов, но и готовых часов, а в г. он появился в сверхсложных часах IWC Il Destriero Scafusia. В г. Клаус и его помощники адаптировали модуль вечного

календаря для более крупного калибра (при этом точность индикатора лунных фаз возросла до нынешних , лет), и свет увидел первый «португалец» с вечным кален-дарем – модель . Дальнейшее, как гово-рится, вы знаете. В XXI в. этот модуль можно было увидеть и в линейке «Пайлотс Уоч» (Pilot’s Watch), и в «Акватаймере» (Aquatimer), и в «Инженьёре». Наконец, вспомним и то, что в г. пережила второе рождение линейка «Да Винчи», причем в ней вышли несколько ограниченных серий вечников, посвященных лично Курту Клаусу.

Итак, главная новость -го – появление семейства калибров (на предыдущих «португальских» вечниках стояли калибры с артикулами, начинающимися с «»). Функ-ционально они от своих предшественников не отличаются, однако, по словам сотрудников компании, качество улучшилось существенно. В частности стоит обратить внимание на два заводных барабана (кажется, в калибрах марки такое решение встречается впервые), благо-даря которым стало возможным и сохранить внушительный семисуточный запас хода, и поднять тактовую частоту до пк/ч ( Гц), а при прочих равных более высокая частота обеспечивает бóльшую точность хода. Кроме того, собачки пеллатоновской системы

Главная новость -го – появление семей-ства калибров . Функционально они от своих предшественников не отличаются, но качество улучшилось существенно

Часы на обложке

REVOLUTION №42


автоподзавода теперь выполнены из керамики, благодаря чему двунаправленный подзавод ходовой пружины стал эффективнее; сквозь заднюю крышку просматривается золотой ротор и синеные винты.

Что касается дизайна, то дело обстоит так. Модель с одинарной луной () по сравнению с предшественницей () изменилась не-сильно. Основные внешние отличия – закруг-ленные баретты, благодаря которым ремешок словно «обхватывает» корпус, и сапфировое стекло со скругленным профилем, делающее часы визуально изящнее (да и не только визу-ально: новые варианты вечников «похудели» на , мм). А вот вынесенная на обложку -я, чей предыдущий вариант под артикулом был впервые показан еще в г., действи-тельно претерпела немало косметических изменений. Так, минутная шкала на периметре циферблата теперь выполнена в виде «желез-ной дороги» (возврат к корням), а с двойного индикатора лунных фаз убрали отсчет времени до очередного полнолуния, зато добавили ему романтики, рассыпав по диску звезды.

А в целом, расположение и предназначение индикаторов осталось неизменным: У « ча-сов» находится диск лунных фаз (по расчетам инженеров компании, погрешность этого ме-ханизма настолько мала, что на сутки индика-тор собьется только за с лишним лет). На «» и « часах» находятся комбинированные стре-лочные указатели: справа – числа и запаса хода, а слева – секунд и дней недели. Около « часов» расположился подциферблат месяцев, а между «» и « часами» в небольшом окошке красуется четырехразрядный индикатор года.

Модель с одинарной луной вышла в корпусе из красного золота с посеребренным цифер-блатом и в корпусе из -каратного белого зо-лота с графитово-серым циферблатом. Вечник с двойной луной можно приобрести как в том виде, что на обложке (белое золото, синий ци-ферблат), так и в варианте из красного золота с графитово-серым циферблатом.

Мы не будем подробно освещать другие но-винки юбилейного года в «порту-гальском» семействе, но, раз уж на повестке дня тема вечных кален-дарей, скажем два слова о модели с вечным календарем, хроногра-фом и крупными цифровыми индикаторами Portugieser Per-petual Calendar Digital Date-Month Edition “th Anniversary”. Сей могучий часовой зверь в -мил-лиметровом корпусе оснащен калибром , который обеспе-чивает индикацию числа и месяца в больших двухразрядных окош-ках близ «» и « часов» соответ-ственно. Калибр этот компания использовала и раньше, скажем в коллекции «Акватаймер» и «Пай-лотс Уоч», однако в часах «Пор-тугизер» он появляется впервые. Выйдет новинка ограниченным

тиражом из экземпляров в платине и по на каждую из двух версий в красном золоте: с серебристым и черным циферблатами.

Пользуясь случаем и служебным поло-жением, мы поздравляем IWC с -летием замечательной коллекции, которую отличает и любопытная история появления на свет, и узнаваемый дизайн, и внушающая уважение техническая начинка. С одной стороны, – это немало. Многие марки, которые сегодня на часовом рынке суетятся и трубят о себе на каждом углу, годятся этой коллекции во внуки. Но что такое лет для вечности (или хотя бы для трех веков, через которые в календаре придется сменить элемент, отвечающий за индикацию первых двух разрядов года)? Так, первая молодость. В общем, пускай нестаре-ющий «Португалец» мужает и крепнет, а мы будем радоваться.

ЖУРНАЛЬНЫЙ ТИРАЖС больцшим удовольствием отметим, что IWC и «Революшн» связывают не только очевид-ные профессиональные, но и теплые челове-ческие отношения. Весомое подтверждение тому – специальная серия часов, приуроченная к -летию журнала, которое мы отмечаем как раз в этом году. Но обо всем по порядку.

В г. IWC возродила линейку «Португи-зер», выпустив ограниченным тиражом модель – простые часы без усложнений (только две стрелки и малый секундный циферблат), но невероятно элегантные и прекрасно переда-ющие дух самых первых «португальцев» начала -х годов. Оснастили юбилейную модель кали-бром , ведущим свою родословную от кар-манного калибра . Правда, -ю мгновенно раскупили, и основатель «Революшн», Уэй Коу, потом горько сокрушался, что по молодости не успел обзавестись такими часами в начале -х, когда их стоимость на вторичном рынке еще не взлетела до заоблачных высот.

И вот в преддверии -летия журнала про-изошла совершенно невероятная вещь: хотя IWC никогда не выпускала никаких часов для СМИ, Жорж Керн решил в случае с «Революшн» сделать исключение. Более того, неожиданно обнаружилось, что на фабрике сохранился де-сяток золотых корпусов, циферблатов и акри-ловых стекол, заготовленных еще для -й, но тогда не пригодившихся. В итоге к вящей радости наших сингапурских коллег IWC в конце -го представила серию из десяти часов, посвященных «Революшн» и в точности воспроизводящих модель г. за исключе-нием механизма (в часах установлена версия -го под индексом ). О памятной дате сообщает рельефная надпись на заводном барабане.

Двое часов из спецтиража попали в руки к Уэю Коу и Брюсу Ли, сооснователю «Рево-люшн», одни были проданы на благотворитель-ном аукционе, а еще семь осели в коллекциях каких-то счастливчиков, которые, возможно, тоже кусали себе локти и жалели об упущен-ной модели -го.

На заводном барабане спецсерии, посвященной юбилею «Революшн», красуется название и знак нашего журнала – звезда



Lange A. Lange & Söhne

Tradition Chronographe

Indépendant Breguet

Zeitwerk Minute Repeater

A. Lange & Söhne

Bulgari Roma Finissimo th

Anniversary Bugari

Royal Oak Perpetual Calendar

Audemars Piguet

Лучшие часы и лучшие часовые марки 2015 года

Tourbillon Saphir Ultranero

Bulgari

Millenary Quadriennium

Audemars Piguet

Manero Tourbillon Limited Edition

Carl F. Bucherer

Millenary Hand-Wound

Audemars Piguet

Clé de Cartier Cartier

Royal Oak Concept Laptimer Michael

Schumacher Audemars Piguet

Rotonde de Cartier Grande Complication

Skeleton Cartier

Heritage BubbleCorum

DB Quetzalcoatl De Bethune

Dior VIII Montaigne Dior

Vanguard Gravity Franck Muller

Tourbillon Secondes Vision

Greubel Forsey

Ventura Elvis Auto Hamilton

Lambda Deep Blue Nomos Glashütte

Altiplano mm P Piaget

FreakLab Ulysse Nardin

Master Calendar Meteorite

Jaeger-LeCoultre

Speedmaster White Side Of The Moon

Omega

Emperador Cous-sin XL Large Moon

Enamel Piaget

Harmony Ultra-Thin Grande Complication

Chronograph Vacheron Constantin

Master Ultra Thin Squelette

Jaeger-LeCoultre

Big Crown ProPilot Calibre

Oris

Nabucco Cello Tourbillion

Raymond Weil

Harmony Tourbillon Chronograph

Vacheron Constantin

Geophysic Tribute to Boutique Edition

Jaeger-LeCoultre

Aquis Depth Gauge Oris

Hommage Millésime Roger Dubuis

Atelier Cabinotiers Ref.

Vacheron Constantin

Master Grande Tradition à Répétition

Minutes Jaeger-LeCoultre

Mare Nostrum Titanio mm

Panerai

Excalibur Knights of the Round Table II

Roger Dubuis

Historiques Cornes de vache

Vacheron Constantin

Lady Flower Jaquet Droz

Radiomir Firenze Days Acciaio

Panerai

Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon

Roger Dubuis

Lady Arpels Heures Filantes

Van Cleef & Arpels

Galet Micro-Rotor Laurent Ferrier

REVOLUTION №42

69_Zahod_Rev42-v11.IK.indd 54 16.10.15 21:49

Engineer Hydrocarbon

AeroGMT Ball

Crash Skeleton Cartier

Clifton Big Date Baume & Mercier

Rotonde de Cartier Reversed Tourbillon

Cartier

L-evolution Tourbillon Carrousel Blancpain

Mademoiselle Privé Coromandel Grand Feu

Chanel

Amadeo Fleurier Monsieur Bovet

Bovet

L.U.C XPS Fairmined Chopard

Забавная история случилась под зана-вес сезона. Компания «Ришар Милль» объявила осенью этого года о выпуске новых часов RM Erotic, первой моде-ли этой марки с эротической функцией. Несмотря на наличие в названии часов определения «эротика», с точки зре-ния общепринятой морали в них нет абсолютно ничего предосудительного, если не посчитать за таковое изред-ка высказываемое часами методом стохастического подбора кусочков фраз намерение «заласкать тебя до смерти». Появление новых часов событие само по себе позитивное, тем более что Ришар Милль, как и мы, для особого случая приберег именно эту цифру – , а не, допустим, или . Тем не менее, выпуск RM Erotic сопровождался небольшим скандалом – вернее, даже и не скандалом вовсе, а так, казусом. Связан он с тем что в AP Renaud et Papi, конструируя для Ришара Милля новый механизм, придумали поставить турбийон над заводным барабаном и на одной оси с ним. Что поделаешь, места было мало. Так вот, готовя описание двухуровневой конструкции механизма, кто-то вспомнил занимательный факт из истории часового дела, когда в -е ровно по той же самой причине (места было мало) при конструировании ком-пактных механизмов удлиненной пря-моугольной формы мастерами фабрики «Лекультр» был применен тот же при-ем – они преобразовали классическую одноэтажную структуру в двухэтажную. И конструкцию, и само слово «duoplan» запатентовали еще в -м, однако, как рассказал мне Стефан Бельмон, дирек-тор по маркетингу компании Jaeger-LeCoultre, это название как торговая марка до сих пор ей принадлежит. Казус был по-джентльменски корректно разрешен, термин «duoplan» исчез из описания часов RM Erotic, так что отныне эти два понятия никак не связа-ны, но хотелось бы обратить внимание, что на русский слово «duoplan» перево-дится не только как «двойная пло-скость», но и как «второй план», или же «контекст». А затеял я весь этот разговор потому, что в оценке часов, пусть она и проводится неподобающе пристрастно, крайне важен именно контекст, и чем дальше развивается часовое дело, тем важнее он становится.

выбраны Алексеем Кутковым исключительно под влиянием личных пристрастий

Slim d’Hermès Pocket So H

Hermès

Endeavour Concept H. Moser & Cie.

Portugieser Annual Calendar

IWC Schaffhausen

Portugieser Hand-Wound Eight Days

Edition «th Anniversary» IWC Schaffhausen

Escale Minute Repeater Worldtime

Louis Vuitton

Bugatti Type Mythe

Parmigiani Fleurier

Oyster Perpetual Rolex

I.N.O.X. «Remade in Switzerland»

Victorinox

Horological Machine № RT

MB&F

Chiming Jump Hour Ref.

Patek Philippe

Marinemaster Professional m

Diver’s Seiko

Pilot Type Extra Special

Zenith

Frequential One F MCT

Turbine XL Gold Perrelet

Kennin-ji Temple Speake-Marin

Pilot Type Hommage

à Louis BlériotZenith

Heritage Chronométrie ExoTourbillon Chronograph

Vasco da Gama Montblanc

Gouverneur Perpetual Calendar

Piaget

East West Tiffany & Co.


Лучшие в

69_Zahod_Rev42-v11.IK.indd 55 16.10.15 21:49

Lange 1 A. Lange & Söhne

«Ланге » – одни из тех немногих часов, кото-рые заслуживают определения «легендарные». Они производились в неизменном виде со времен перезапуска «Ланге», и с той самой поры часы «Ланге » оставались флагманской моделью всей коллекции марки. В этом году были представлены новые «Ланге ». Внешне они почти не изменилась, а вот механизм новый, и это можно сразу понять, взглянув на него сквозь окно задней крышки корпуса. Главная особенность новых часов – модифици-рованная конструкция фирменного большого указателя даты – теперь он переключается скачкообразно в полночь, причем время пере-ключения настраивается мастерами с непло-

хой точностью – примерно плюс-минус минута. Есть еще одно неочевидное изменение: если завод механизма истекает, часы останавли-ваются ровно в тот момент, когда маленькая секундная стрелка указывает ровно на «». Шикарно! Теперь придется менять привычки – сначала выставляем на остановившихся часах точное время, затем их заводим, а не наоборот. В целом же как были «Ланге », так и остались «Ланге », что, безусловно, можно признать по-зитивным результатом, ибо нет ничего более сладкого в часовом деле, чем старые добрые традиции, особенно если эти старые традиции некогда явились самым что ни на есть смелым авангардом.

За что платим:Корпус из -каратного

розового золота, диа-метр , мм, толщина

, мм. Циферблат из цельного серебра, посе-

ребренный. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Красновато-

коричневый ремешок из кожи аллигатора,

стандартная застежка из розового золота.

Функциональность: Часы и минуты, малень-кая секундная стрелка, указатель запаса хода,

большой указатель даты мгновенного

переключения. Самое ценное:

Калибр L. – мануфак-турный механизм Lange

с ручным заводом, диа-метр , мм; толщина , мм, вручную грави-

рованный мост баланса, деталей, камня, баланс с регулировоч-ными эксцентриками,

спираль Lange, частота баланса пк/ч, запас хода часа.

Варианты: Корпус из платины либо

желтого золота. Наши пожелания:

Снова Lange a с гильошированным

циферблатом.

ВИЛЬГЕЛЬМ ШМИД. ГЕНДИРЕКТОР A. LANGE & SOHNE: Эти часы – визитная карточка, лицо «Ланге». Мы выпускаем их на протяжении вот уже лет, а сама конструкция была спроектирована года назад. За это время мы шагнули далеко вперед, многому научились. Не стоит забывать и о том, что некоторые элементы механизма «Ланге » мануфактура закупала у сторонних производителей, в частности спирали. Вот мы и подумали: модель, которая считается лицом марки, обязательно должна комплектоваться компонентами нашего собственного производства. А вы же знаете гласхюттских мастеров: это настоящие перфекционисты. Если возьмутся за одну деталь, переделают в итоге весь механизм. Именно так и произошло.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_1-10.IK.indd 56 16.10.15 21:47

Zeitwerk Minute Repeater A. Lange & Söhne

Децимальный. Неординарный. И этим все сказано. «Цайтверк» – сами по себе часы необычные: устройство хода с постоянным натяжением, которое обеспечивает постоянст-во точности хода на протяжении всего периода запаса хода, совершенно логично вплетено в конструкцию цифрового указателя времени мгновенного переключения. Самым простым способом, то есть так, как это делается в ми-нутных репетирах классической конструкции, посадить на этот механизм минутный репетир невозможно – в этих часах просто нет цен-

трального узла привода часовой и минутной стрелок, куда можно было бы установить про-граммные «улитки» устройства боя. Поэтому вместо того чтобы дорабатывать механизм под минутный репетир, в «Ланге» решили дорабо-тать минутный репетир, адаптируя его к меха-низму. Корпус для первого минутного репети-ра «Цайтверк» сделали из платины, которая в максимальной степени из всех классических металлов часового дела гасит звук. Но гасит она его правильно, пропуская очень тихие, но невероятно чистые и четкие звуки.

За что платим: Корпус из платины, ди-

аметр , мм, толщина , мм. Циферблат

из цельного серебра с родиевым покрыти-ем. Сапфировое окно

задней крышки корпуса. Черный ремешок из

кожи аллигатора, раскладывающаяся

застежка из платины. Функциональность:

Часы и минуты на циф-ровом указателе с мгно-

венным переключением, маленькая секундная стрелка, указатель за-

паса хода, децимальный минутный репетир.

Самое ценное: Калибр L. – ману-

фактурный механизм Lange с ручным заводом,

мосты баланса и анкер-ного колеса гравирова-

ны вручную. Диаметр , мм, толщина , мм,

деталь, камня, запас хода часов (при

выключенном механиз-ме боя), ход постоянного

натяжения, баланс с регулировочными

эксцентриками, спираль Lange, частота баланса

пк/ч. Наши пожелания:

Позаимствовать у Jaeger-LeCoultre систему боя со

«звучащим» сапфиром, одногруппники все-таки.

«Нормальные» гонги квадратного сечения

и круглой формы.

октябрь - ноябрь 2015 REVOLUTION

69_1-10.IK.indd 57 16.10.15 21:47

Royal Oak Perpetual Calendar Audemars Piguet

Тонкие часы со сложным механизмом – это высокий класс. Вечные календари, особенно из тех, что предназначаются для сколько-нибудь серийного производства, обновляют редко, и это каждый раз событие. Именно поэтому выпуск новой модификации вечного календа-ря флагманской коллекции «Роял Оук» фирмы «Одемар Пиге» следует признать одним из наи-более заметных событий этого года в часовой индустрии. Прежний механизм, выпускаемый с года (с года его ставили и в «Роял Оуки»), был разработан с прицелом на тогдаш-ние стандарты размеров мужских наручных

часов, и его модификация с прицелом перево-да вечных календарей из -миллиметровых корпусов в -миллиметровые представляется в высшей степени разумной идеей. Также в новый механизм добавили указатель номера недели в году и переделали обычный указа-тель фазы Луны, оснастив его прецизионным приводом. В новых моделях привлекает срабо-танный на очень высоком уровне циферблат с фирменной гравированной на специальном станке гобеленовой рельефной фактурой Grande Tapisserie и, разумеется, неподражае-мые корпус и браслет.

За что платим:Корпус из нержавею-щей стали, диаметр

мм, толщина , мм, фиксируемая на резьбе

заводная головка. Темно-синий цифер-

блат с резным декором Grande Tapisserie. Сап-

фировое окно задней крышки корпуса. Во-

донепроницаемость до м. Стальной браслет

с раскладывающейся застежкой.

Функциональность: Часы, минуты, вечный

календарь с указате-лями даты, дня недели, месяца, года по високо-

сному циклу и номера недели в году. Пре-

цизионный указатель фазы Луны (накопление

суточного отклонения за лет).

Самое ценное: Калибр – мануфак-турный ультратонкий

механизм Audemars Piguet с автоматическим заводом. Диаметр мм,

толщина , мм, де-тали, камней, частота

баланса пк/ч. Запас хода часов.

Варианты: С посеребренным ци-

ферблатом. С корпусом и браслетом из розового

золота. Наши пожелания:

Сталь, темно-серый циферблат, стрелки и метки из розового

золота, надписи нанесе-ны пудрой из розового

золота, темно-серый люминофор оранжевого

свечения.

ФРАНСУА-АНРИ БЕННАМЬЯС, ГЕНДИРЕКТОР AUDEMARS PIGUET: Для кого эти часы? Да для кого угодно. Они могут прийтись по вкусу тем, у кого уже есть хронограф или, скажем, модель с индикацией времени во втором часовом поясе, или даже «оффшор». Вообще, это больше чем просто часы с сложным механизмом. Они очень тонкие, так что, под какой наряд их ни надень, смотрится стильно. Этот вечный календарь универсален: он подойдет как -летним, так и -летним.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_1-10.IK.indd 58 16.10.15 21:47

Millenary Quadriennium Audemars Piguet

В «Одемар Пиге» очень правильно работают над развитием основных коллекций. Казалось бы, ничего особенного, достаточно прописать четкие правила, какие признаки дизайна здесь, а какие – там. Но в «Одемаре» идут дальше, дополняя основные коллекции уникальными механическими разработками. Яркий пример – новинка в коллекции Millenary, а именно часы Millenary Quadriennium со впервые появив-шейся в коллекции «Одемар Пиге» редкой календарной функцией четырехгодового календаря. Четырехгодовой календарь про-граммируется так, чтобы его коррекция по-

требовалась лишь раз в четыре года, а именно в конце февраля почти каждого високосного года («почти» относится, например, к году, когда четырехгодовой календарь сам срабо-тает правильно, а вот большинство вечных календарей придется корректировать). Неко-торые шутники из обозревателей прозвали его полувечным, но тут вся проблема в том, что вечность либо есть, либо ее нет, а наполовину не бывает. Конструкция действительно рари-тетная, насколько помнится, лишь в коллек-ции «Брайтлинга» были часы с аналогичным календарным устройством.

За что платим: Корпус из -каратно-

го розового золота, × мм, толщина

, мм. Золотой цифер-блат с белой эмалью.

Сапфировое окно задней крышки корпуса.

Водонепроницаемость до м. Коричневый

ремешок из кожи аллигатора, расклады-вающаяся застежка из

розового золота. Функциональность:

Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка, четырехгодовой кален-

дарь с указателями даты, дня недели и месяца.

Самое ценное: Калибр /B – ма-

нуфактурный меха-низм Audemars Piguet

с ручным заводом и открытым со сторо-ны циферблата узлом

баланса. , × , мм, толщина , мм, де-тали, камней, частота

баланса пк/ч, запас хода часов.

Баланс с регулировоч-ными эксцентриками, фирменное спусковое устройство Audemars

Piguet Escapement с двойной спиралью. Наши пожелания:

С прозрачным цифер-блатом, без маленькой

секундной стрелки, без кнопки над заводной

головкой.


69_1-10.IK.indd 59 16.10.15 21:48

Millenary Hand-Wound Audemars Piguet

Здесь мы видим еще одну уникальную раз-работку для коллекции Millenary, пока что использованную исключительно в женских ча-сах: это новый калибр с ручным заводом, открытым с лицевой стороны узлом баланса и несимметричной структурой циферблата (очевидно, аналог мужских автоматических часов Millenary ). Как и у многих других разработанных для часов Millenary механиз-мов, у калибра есть очень важная и цен-ная особенность – овальная форма, которая в наше время крайне редко встречается

в высококлассной «механике», кроме того она повторяет овальную форму корпуса часов. Так-же обязательно нужно взглянуть на механизм с оборотной стороны, где находится платина, тщательно украшенная фактурной шлифов-кой стиля «жемчужная», а не женевскими по-лосами, чего можно было бы ожидать. Однако здесь нет нарушения традиций, так как в кон-струкции механизма применена реверсивная схема привода стрелок, позволившая поста-вить их на одной стороне с узлом баланса.

За что платим:Корпус из -карат-

ного белого золота, , × , мм, толщина , мм. бриллиантов (, карата) на корпусе и застежке, брилли-

антов (, карата) на циферблате. Сапфиро-

вое окно задней крышки корпуса. Водонепрони-

цаемость до м. Темно-серый ремешок из кожи

аллигатора, стандарт-ная застежка из белого

золота. Функциональность:

Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка.

Самое ценное: Калибр – ману-

фактурный механизм Audemars Piguet

с ручным заводом и от-крытым со стороны ци-

ферблата узлом баланса. , × , мм, толщи-

на , мм, деталей, камней, частота

баланса пк/ч, за-пас хода часа. Баланс

с регулировочными эксцентриками.

Наши пожелания:Прозрачный сапфиро-вый корпус, декориро-ванный бриллиантами

механизм.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_1-10.IK.indd 60 16.10.15 21:48

Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher Audemars Piguet

За что платим:Корпус из прессованного

углеволокна, диаметр мм, толщина мм.

Титановые ободок и зад-няя крышка корпуса, за-

водная головка и кнопки хронографа из черной

керамики и розового золота, кнопка раундтай-мера из черной керами-

ки, титановые защитные накладки. Сапфировое

окно задней крышки корпуса. Водонепрони-

цаемость до м. Скеле-тонированный черный

циферблат. Черный каучуковый ремешок

с раскладывающейся застежкой из титана.

Лимитированная серия из экземпляра.

Функциональность: Часы, минуты, малень-

кая секундная стрелка, хронограф с функцией раунд-таймера и -ми-

нутным счетчиком в положении « часа».


фактурный механизм Audemars Piguet с руч-

ным заводом. Хроно-графическое устройство

с управлением от двух колонных колес и

качающимся мостом вертикального сцепле-ния. Диаметр , мм,

толщина , мм, де-талей, камня, частота

баланса пк/ч, запас хода часов. Наши пожелания:

Карманные часы в пла-тиновом корпусе с бе-

лым эмалевым цифер-блатом и воронеными

стрелками стиля Бреге.

«Одемар Пиге» – выдающийся специалист в производстве высококлассных хронографов, однако, такого от нее никто не мог ожидать. Хронографы – это та область часового искус-ства, где все сколько-нибудь разумные с точки зрения затрат на производство конструкции были уже давно разработаны, и рассчиты-вать на появление принципиально новых устройств, казалось бы, не стоит. И зря. «Роял Оук Консепт Лэптаймер Михаэль Шумахер» оказался именно таким, то есть принципи-ально новым. Это хронограф с возвратной функцией без секундного счетчика и с двумя независимыми сплит-хронографами последо-вательного переключения. Поскольку функци-ональные возможности этих часов уникальны (даже корректную формулировку было далеко непросто подобрать), я бы предпочел дать такому типу хронографического механизма особое наименование – раунд-таймер, ибо предназначен он для измерения наилучшего времени прохождения круга в спортивном со-стязании. Также следует отметить тот беспре-цедентный факт, что не цвета циферблата, не

формы кнопок и стре-лок, а именно разра-ботка нового механиз-ма была инициирована Михаэлем Шумахером, рекламным лицом «Одемар Пиге».

ФРАНСУА-АНРИ БЕННАМЬЯС, ГЕНДИРЕКТОР AUDEMARS PIGUET: «Лэптаймер» – символ двух легендарных достижений: Михаэль Шумахер – лучший гонщик в истории «Формулы-», а «Одемар Пиге» – одна из самых выдающихся часовых мануфактур в мире. И мы сегодня показываем часы с сложным механизмом, подобного которому еще никто до нас не делал.


69_1-10.IK.indd 61 16.10.15 21:48

Engineer Hydrocarbon AeroGMT Ball

В часах современной коллекции в компании «Болл» привлекают три вещи: при производ-стве часов большое внимание уделяется тому, чтобы они были максимально прочными; все часы марки оснащаются миниатюрными три-тиевыми трубками, использующимися в каче-стве светящихся маркеров для стрелок, меток циферблатов и иных индикаторов; во многих моделях имеются дополнительные полезные функции. В часах «Энджинир Гидрокарбон Аэ-роGMT» мы находим все три аспекта, которые, что приятно, дополнены четвертым – в указа-теле времени второго часового пояса весьма

уместно применены светящиеся тритиевые трубки, поставленные не только на -часовую стрелку указателя, но и на поворотный ободок с -часовой шкалой. Особенно хотелось бы отметить, что все трубки, относящиеся к ука-зателю времени второго часового пояса, дают синее излучение (арабские цифры -часовой шкалы на циферблате), а метки на поворотном ободке, который позволяет настроить часы на указание времени третьего часового пояса, светятся зеленым, как и -часовая стрелка ука-зателя. Очень логично.


мм, толщина , мм. Водонепроницаемость до м. Запатентован-

ное защитное устрой-ство заводной головки. Вращающийся в обоих

направлениях ободок с тритиевыми метками

и -часовой шкалой. Черный циферблат

с тритиевыми метка-ми, часовая, минут-

ная стрелки стрелка указателя времени

второго часового пояса с тритиевыми капсула-

ми. Черный каучуковый ремешок со стандар-

тной застежкой. Функциональность:

Часы, минуты, централь-ная секундная стрелка,

центральная -часовая стрелка указателя пояс-

ного времени, окошко указателя даты.

Самое ценное: Калибр RR-C с авто-

матическим заводом. Официальный сертифи-кат хронометра COSC.

Варианты: На стальном браслете

с тройной расклады-вающейся застежкой

и системой удлинения. Наши пожелания:

Черный ремешок, чер-ный циферблат, стрелки,

метки и шкалы – розо-вое золото.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_1-10.IK.indd 62 16.10.15 21:48

Clifton Big Date Baume & Mercier

Эти часы – флагман мужской коллекции «Бом э Мерсье» этого года. Коллекция, представлен-ная в прошлом году, позволила предположить, что марка нашла свой собственный стиль классических часов, который я бы назвал сдер-жанно-выразительным. Новые двухцветные часы – это вовсе не обязательно те модели, где имеется сочетание стальных и золотых (позо-лоченных) деталей корпуса и браслета. Корпус может быть полностью стальным, циферблат – серебристым, и на этом фоне особенно эффек-тно выглядят позолоченные в цвет розового золота стрелки и метки. Именно так выполнена

наиболее привлекательная, на мой взгляд, новинка этого года – часы «Клифтон» с большой датой. Более того, к двум доминирующим цве-там – серо-стальному и розово-золотому были добавлены четко дозированные синий и кра-сный акценты. Сделано это с большим вкусом, и часы, классические по духу, выглядят вовсе не скучными, но очень интересными и даже отчасти декоративными. Ровно такой выверен-ный отход от классики делает классические часы по-настоящему привлекательными.

За что платим: Корпус из нержавею-щей стали, диаметр

мм, толщина , мм. Сапфировое окно

задней крышки корпуса. Водонепроницаемость

до м. Выпуклый серебристый циферблат

с солнечной фактурной шлифовкой. Коричне-

вый ремешок из кожи аллигатора с тройной

раскладывающейся застежкой и кнопками.

Функциональность: Часы, минуты, секунды,

большой указатель даты, указатель запаса хода.

Самое ценное: Механизм с автоматиче-

ским заводом. кам-ней, частота баланса

пк/ч, запас хода часа.

Наши пожелания: Темно-коричневый

циферблат с солнечным отливом и с плавным

переходом окраски к более светлому тону на

периферии.


69_1-10.IK.indd 63 16.10.15 21:48

L-Evolution Tourbillon Carrousel Blancpain

Эти часы не похожи ни на какие другие моде-ли коллекции «Л-Эволюсьон». «Л-Эволюсьон Турбийон Карусель» – первая значительная мо-дель с корпусом некруглой формы в коллекции марки с тех самых времен, когда ее бывший руководитель Жан-Клод Бивер заявлял, что никогда не будет кварцевых часов «Бланпэн» и никогда не будет некруглых часов «Бланпэн». И дело не в том, что был нарушен завет одного из отцов-основателей марки, а в том, что фор-ма корпуса оригинальна и привлекательна. Он выглядит так, как будто бы из обычного корпу-са «Л-Эволюсьон» прорываются четыре умень-

шенных до размера часов капота «ламборгини», пострадавших в аварии. Этот образ совершен-но логично дополняется скелетонированным бланпэновским калибром с фирменными турбийонами двух конструкций, который похож на послеаварийную начинку того же самого «ламборгини», а ломаная структура мостов подчеркивается нарочито грубым сти-лем отделки. В общем, на мой взгляд, именно такого – нарочито брутального, продуманного, логичного – в коллекции спортивных часов «Бланпэн» не хватало.

За что платим:Корпус из платины, ди-

аметр , мм, толщина , мм. Сапфировое окно задней крышки

корпуса. Водонепрони-цаемость до м. Чер-ный ремешок из кожи

аллигатора с расклады-вающейся застежкой.

Лимитированная серия из экземпляров.

Функциональность: Часы, минуты, указатель

запаса хода на оборот-ной стороне механизма.

Турбийон, карусель. Самое ценное:

Калибр V – ману-фактурный механизм

Blancpain с ручным заво-дом и дифференциаль-

ной передачей. Диаметр , мм, толщина , мм.

деталей, камней, запас хода часов,

балансы с регулировоч-ными винтами, кремние-

вые спирали. Наши пожелания:

Скелетонированный в таком же стиле калибр

, более тонкий корпус.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_1-10.IK.indd 64 16.10.15 21:48

Amadeo Fleurier Monsieur Bovet Bovet

Причина того, почему стоило ждать появле-ния таких часов в трансформируемом корпусе «Амадео», проста: в конструкцию мануфактур-ного механизма «Виртуозо-два» была изначаль-но заложена возможность работы с двухсторон-ней индикацией, и эта возможность впервые оказалась реализованной в модели «Мсье Бове». Поместить механизм с двухсторонней инди-кацией в корпус «Амадео», который можно трансформировать так, чтобы сверху была та сторона корпуса, циферблат которой хочется видеть в данный момент, в «Бове» были просто обязаны. Они это сделали. В этих часах, как и в столь понравившейся мне модели Récital , выбрана наиболее лаконичная конфигурация

функций, кстати уже неоднократно обкатан-ная во многих турбийонах «Бове» – централь-ные часовая и минутная стрелки с одной стороны корпуса, маленькие часовая и минут-ная стрелки на сдвинутом вверх циферблате – с другой стороны корпуса. Ничего секторного, цифрового, «прыгающего» – словом, идеал лаконичной функциональности, выигрыва-ющей в противопоставлении с избыточной нагрузкой деталями, чем нередко грешат иные сложные модели коллекции «Бове».

За что платим: Корпус из -каратного


, мм. Фирменный двухсторонний тран-

сформируемый корпус Amadeo, позволяющий

носить часы любой стороной вверх, а также использовать их как кар-манные либо миниатюр-

ные настольные часы. Водонепроницаемость

до м. Черный лакиро-ванный полированный

циферблат. Черный ремешок из кожи алли-гатора со стандартной

золотой застежкой. Функциональность:

Часы и минуты, малень-кая секундная стрел-

ка – на лицевой стороне. Часовая и минутная

стрелки на смещенном циферблате, маленькая секундная стрелка, ука-затель запаса хода – на

оборотной стороне. Самое ценное:

Калибр BMAI Virtuoso II Spécialité – ма-нуфактурный механизм Bovet с ручным заводом.

Диаметр мм, ка-мень, частота баланса пк/ч, запас хода дней. Реверсивный

привод двухсторонней маленькой секундной

стрелки. Варианты:

С корпусом из белого золота.

Наши пожелания: Лицевая сторона без

циферблата только с маленькой секундной стрелкой наибольшего

возможного размера.


69_1-10.IK.indd 65 16.10.15 21:48

Tradition Chronographe Indépendant 7077 Breguet

Десятилетие коллекции «Ла Традисьон» было отмечено подобающим образом: в ней появи-лись две очень сложные необычные модели с новоразработанными механизмами. Самое большое впечатление – хронограф «Ла Тра-дисьон Хронограф Андепандан ». Меха-низм этих часов составлен из двух – обычного механизма с работающим на частоте герца балансом и пятигерцового механизма секундо-мера, оба размещены на одной платине. В этом нет ничего такого, не так ли? Своеобразие кон-струкции в том, что ходовая пружина секундо-

мера – плоская, и взводится она при нажатии кнопки сброса, чего хватает на двадцать минут отсчета при последующем запуске (для само-го первого пуска придется предварительно нажать кнопку сброса). Самым неожиданным следствием наличия в часах двух балансов было то, что при запуске секундомера они ра-ботают одновременно и вместе с прочими дета-лями анкерного хода производят своеобразное стрекотание, подобного которому я в других часах не слышал. Крайне занимательный опыт.


белого золота, диаметр мм, толщина , мм.


Водонепроницаемость до м. Золотой гильо-

шированный и посе-ребренный циферблат.

Черный ремешок из кожи аллигатора.

Функциональность: Часы и минуты, хро-

нограф с центральной секундной стрелкой

и -минутным счетчи-ком на левой стороне

циферблата, указатель запаса хода на правой

стороне циферблата. Индикатор запуска

механизма хроно-графа в ниж ней части

циферблата. Самое ценное:

Калибр DR – ману-фактурный механизм

Breguet с ручным заводом. Диаметр мм, камня, частота балан-са механизма пк/ч,

частота баланса хроно-графа пк/ч, запас

хода механизма часов, запас хода хронографа минут. Балансы с ре-

гулировочными винтами, кремниевые спирали.

Варианты: С корпусом из розового

золота. Наши пожелания: Платиновые ободок

и задняя крышка кор-пуса, корпусное кольцо

из бронзы, позолочен-ные платина и мосты

механизма, металличе-ские спирали и детали

анкерного хода. МАРК ХАЙЕК, ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ BREGUET: «Ла Традисьон» – это новое, высокотехнологичное воплощение старых традиций. Подумайте вот о чем: что бы сделал Бреге, доведись ему попасть в эпоху сверхмощной вычислительной техники? Махнул бы на компьютеры рукой и пошел делать все по-старому? Вряд ли. В своих работах он не раз обращался к последним достижениям науки своего времени, и я уверен, что и в нашу эру он действовал бы так же.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_1-10.IK.indd 66 16.10.15 21:48

Bulgari Roma Finissimo 40th Anniversary Bulgari

Прошлогодний прорыв марки в одно из наи-более эстетских и трудоемких направлений часового дела – производство ультратонких механизмов – позволил «Булгари» очень солид-но выступить и в этом году. Представленные в прошлом году ультратонкие модели Octo Finissimo и Octo Finissimo Tourbillon были дополнены новыми ультратонкими часами, на сей раз выполненными в круглых корпу-сах «Булгари Рома». В юбилейных релизах используется тот самый первоначальный вариант названия «Булгари Рома», который в году был трансформирован на теперь более привычное «Булгари-Булгари». Проти-вопоставление ультратонкого исполнения и эффектного восьмиугольного корпуса «Окто»,

сделавшее две прошлогодние флагманские новинки столь притягательными, здесь, в часах «Булгари Рома» с круглым корпусом, могло бы утратить действенность. Но того не произошло, и это удивительно. Думается, сильная индивидуальность дизайна «Булгари Рома» сыграла здесь такую же службу, как эф-фектный ступенчатый четко структурирован-ный восьмиугольник корпуса «Окто». Из всех новинок я бы выбрал стальные: посмотрите на результаты аукционов по высококлассным тонким механическим наручным часам – бы-вает, что стальные часы -х сегодня по стоимости превосходят золотые и платиновые модели, а все потому, что стальных моделей производилось гораздо меньше, чем золотых.

За что платим: Корпус из нержавею-щей стали, диаметр мм, толщина мм.


Водонепроницаемость до м. Черный лаковый

полированный цифер-блат. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной стальной

застежкой. Функциональность:

Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка,

указатель запаса хода на оборотной стороне

механизма. Самое ценное:

Калибр BVL Finissimo – мануфак-

турный ультратонкий механизм Bulgari

с ручным заводом, диа-метр , мм, толщина

, мм, камней, запас хода часов, частота

баланса пк/ч. Варианты:

С корпусом из розового золота и посеребренным

циферблатом. С корпу-сом из желтого золота, лимитированная серия

из экземпляров. Наши пожелания:

Платина, мм.


69_1-10.IK.indd 67 16.10.15 21:48

Tourbillon Saphir Ultranero Bulgari

Компания «Булгари» не была бы «Булгари», если бы не выдавала время от времени новый эффектный дизайн. Разумеется, такое по за-казу не делается, тут должно быть везение. Но мы прекрасно понимаем, что у тех, кто не про-бует сделать что-то необычное, везения быть не может. В «Булгари» попробовали, и резуль-тат, мне кажется, превзошел все ожидания: речь идет о новом полностью черном вари-анте прозрачного турбийона «Сафир». Новые часы назвали «Турбийон Сафир Ультранеро», и необычное сочетание полностью черного корпуса с прозрачным корпусным кольцом (сапфировое стекло), прозрачным механиз-мом и проточенными в сапфире «колоннами»,

заполненными люминофором, дало потря-сающий эффект. Особенно в темноте, когда прозрачные часы пронизывает загадочное зеленоватое излучение люминофора, а чер-ные детали корпуса как будто растворяются в темноте. Фабрицио Буономасса Стильяни, директор дизайнерского бюро часовой коллек-ции, рассказал, что для получения идеальной формы «колонн» им пришлось переработать конструкцию корпуса часов. Для новой модели корпусное кольцо сделали двойным – с тем чтобы иметь возможность идеально отполиро-вать стенки «колонн» изнутри, так как в случае монолитного корпусного кольца сделать это было невозможно.

За что платим:Корпус из титана с чер-

ным DLC-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Корпусное коль-цо из сапфира. Сапфиро-вое окно задней крышки

корпуса. Прозрачный циферблат. Черный ре-мешок из пропитанной каучуком кожи аллига-

тора с тройной раскла-дывающейся застежкой. Лимитированная серия

из экземпляров.Функциональность:

Часы, минуты, турбийон. Самое ценное:

Калибр GG с руч-ным заводом, скелетони-рованный, с прозрачной

сапфировой платиной. Диаметр , мм,

толщина , мм, запас хода часов, частота баланса пк/ч, ба-

ланс с регулировочными винтами.

Наши пожелания: С красным

люминофором.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_13-26.IK.indd 68 16.10.15 21:48

Manero Tourbillon Limited Edition 2015 Carl F. Bucherer

Нужно отметить, что циферблатам в фирме «Карл Ф. Бухерер» уделяют массу внимания, и иногда уровень отделки циферблата может сравниться с уровнем отделки какого-нибудь сложного механизма, как это произошло, на мой взгляд, в вышедших ограниченной серией часах «Манеро», новом варианте фирменного турбийона, изначальный образец которого был представлен маркой два года назад. Циферблат модели этого года отделан тонкой фактур-ной шлифовкой, дающей эффект солнечного отлива, и окрашен в чудный коричневый цвет шоколадного оттенка. Этот цвет превосходно сочетается с розовым золотом корпуса, стре-лок и накладных меток, и все же… Все же

главной приманкой этих часов я посчитал бы механизм, изготовленный в сотрудничестве с фабрикой «Рено э Папи». Глядя на механизм, понимаешь, что в дизайне лишь малой доли турбийонов, присутствующих в наше время на рынке, используется характерная эстетика женевских ультратонких калибров начала XX века – пожалуй, самых красивых механиз-мов в часовом деле за все времена. А жалко. И здорово, что «Бухереру» удалось понять это и реализовать в раритетном механизме. Честное слово, ради красоты механизма такие часы можно было бы носить задней крышкой вверх. Но тогда был бы не виден превосходный циферблат.


розового золота, диа-метр , мм, толщина , мм. Сапфировое окно задней крышки

корпуса. Темно-коричне-вый циферблат с солнеч-

ным отливом. Водоне-проницаемость до м.

Коричневый ремешок из кожи аллигатора с рас-

кладывающейся застеж-кой из розового золота.


Функциональность: Часы, минуты, -часо-

вой индикатор времени суток, указатели даты

и запаса хода, турбийон. Самое ценное:

Калибр CFB T про-изводства фабрики AP

Renaud et Papi с ручным заводом. Диаметр мм,

толщина , мм, запас хода часов, кам-ней, частота баланса

пк/ч, баланс с ре-гулировочными винтами.

Наши пожелания: Классический белый эмалевый циферблат с тонкими стрелками

вороненой стали.


69_13-26.IK.indd 69 16.10.15 21:48




Выполненная в виде ключа заводная головка

с сапфировым кабошо-ном. Посеребренный

циферблат с рельефным декором «гильоше». Во-донепроницаемость до м. Браслет из белого


Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценное: Калибр MC – ману-

фактурный механизм Cartier с автоматиче-

ским заводом. Диаметр , мм, камня, часто-

та баланса пк/ч, запас хода часа.

Варианты: Розовое золото. Диа-метр мм. Диаметр

мм. Ювелирные модели с бриллиантами.

Двухцветные модели сталь / золото.

Наши пожелания: Просится стальной

хронограф.

Clé de Cartier Cartier

«Картье» не сбавляет оборотов. Об этом все говорит, в том числе и большая премьера этого года, коллекция «Кле де Картье». Премьера удачная, часы получились в лучших традици-ях «Картье» не просто красивыми, не просто картьевскими по духу и ощущению, но и очень эмоционально заряженными. Изогнутые боковины корпуса, охватывающие цилиндри-ческую основу корпуса, прерываются сапфи-ровым кабошоном, встроенным в нечто, что находится ровно в том месте, где должна быть заводная головка. Это «нечто» и есть заводная головка механизма, трансформированная при-хотью дизайнера в некий аналог фиксирован-ного заводного ключа настольных часов, и она используется ровно так же, как и стандартная заводная головка, то есть вращением заводит

ПЬЕР РАЙНЕРО, ДИРЕКТОР ПО СТИЛЮ, ИМИДЖУ И НАСЛЕДИЮ CARTIER: Традиционная заводная головка, независимо от формы корпуса, всегда выступает за его пределы. В случае же с «Кле» нам нужно было, чтобы она с корпусом как бы сливалась. Поэтому мы решили слегка видоизменить ее конструкцию. Отправной точкой тут послужила эстетика корпуса: сначала мы определились с ней, а затем уже стали думать, как это реализовать технически.

механизм и в вытащенном состоянии приме-няется для коррекции даты и перевода стрелок. Разве что возвратная пружина в «Кле де Картье» сделана посильнее, чем обычно, и она с очень четким щелчком возвращает «ключ» на место, стремясь придать ему правильную ориентацию вдоль боковины корпуса. И в этом тоже видит-ся настоящий шик.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_13-26.IK.indd 70 16.10.15 21:48

Rotonde de Cartier Grande Complication Skeleton Cartier

Кароль Форестье, руководителю разработки сложных механических часов, удается вести работу на двух фронтах – сложных часов традиционного направления и часов аван-гардных, концептуальных. Высокосложный скелетон «Ротонд де Картье», главная модель в этом году в серии Fine Watchmaking, по-казывает, что в обоих направлениях Кароль добивается превосходных результатов. Часы «Ротонд де Картье», разумеется, относятся к традиционному направлению, хотя набор сложных устройств механизма не соответству-ет общепринятому классическому определе-нию высокосложных часов: должны быть, по идее, вечный календарь, минутный репетир

и сплит-хронограф, а имеются вечный кален-дарь, минутный репетир, турбийон, система автоматического завода с мини-ротором и (в «Картье» это считают также показателем сложности; с ними нельзя не согласиться), ультратонкий частично скелетонированный механизм. Особенно впечатляющим получил-ся вид часов с оборотной стороны, на которой установлены колесная система (сверху) и блок минутного репетира. Как будто в беспорядке расставленные колеса и сложная система переплетающихся рычагов и пружин репетира в сочетании дают очень красивую картинку. Тот самый случай, когда часы с оборота выгля-дят лучше, чем анфас.

За что платим:Корпус из платины,

диаметр мм, толщина , мм. Платиновая

заводная головка с сапфировым кабошо-ном. Сапфировое окно

задней крышки корпуса. Водонепроницаемость до м. Черный реме-

шок из кожи аллигатора с регулируемой раскла-

дывающейся застеж-кой из белого золота.


Функциональность: Часы, минуты, вечный

календарь с указате-лями даты, дня недели, месяца и високосного

цикла, минутный репе-тир, турбийон с односто-ронним креплением оси.

Самое ценное: Калибр MC – ма-

нуфактурный механизм Cartier с автоматиче-

ским заводом и мини-ротором из платины.

Диаметр , мм, толщи-на , мм, деталей,

камней, частота ба-ланса пк/ч, запас

хода часов. Механизм отмечен Женевским

клеймом. Наши пожелания:

Без вечного календаря в корпусе Ballon Bleu.


69_13-26.IK.indd 71 16.10.15 21:48

Crash Skeleton Cartier

Эти часы, на мой взгляд, – одна из наиболее ярких новинок этого сезона. Главную идею, положенную в основу этих часов, – сделать под фирменный «ломаный» корпус столь же «лома-ный» скелетонированный механизм – нельзя не признать блестящей. В «Картье» это пони-мают: этой моделью положено начало новой серии подобных скелетону «Крэш» неординар-ных переизданий легендарных часов марки, ее назвали Mechanical Legends. Начало многообе-щающее. «Ломаный» корпус часов «Крэш» был изобретен в году, после чего эту модель стали считать одним из самых узнаваемых ди-зайнов «Картье». Здорово, что в честь «легенды» не были выпущены какие-либо пафосно-слож-ные или пафосно-багетные часы, а реализация

идеи пошла по эстетскому интеллектуальному пути. Калибр MC, механизм этих часов, был получен трансформацией калибра MC, того самого, что стоит в скелетных моде-лях коллекций «Танк» и «Сантос». Это очень необычная трансформация. Как правило, когда говорят о модифицированном механизме, подразумевают, что могут меняться очертания механизма, форма отдельных деталей и т. п., но пространственное расположение деталей динамической системы механизма остается неизменным. Здесь же сама динамическая система (движимое имущество) осталась преж-ней, изменилось лишь относительное располо-жение ее компонентов.

За что платим: Корпус из платины,

, × , мм, толщи-на , мм. Платиновая

заводная головка с ка-бошоном из сапфира. Минеральное стекло.


Водонепроницаемость до м. Серый ремешок из кожи аллигатора с на-страиваемой расклады-

вающейся застежкой из белого золота. Лими-тированная серия из

экземпляров. Функциональность:

Часы, минуты. Самое ценное:

Калибр MC – ма-нуфактурный меха-

низм Cartier с ручным заводом, скелетониро-ванный. , × , мм,

толщина , мм, деталей, камней,

два заводных барабана, запас хода дня, частота

баланса пк/ч. Варианты:

Ювелирная модель с ободком, украшенным

бриллиантами (лими-тированная серия из

экземпляров). Наши пожелания:

Платина и мосты меха-низма с рутениевой от-

делкой и полированной фаской тона розового

золота.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_13-26.IK.indd 72 16.10.15 21:48

Rotonde de Cartier Reversed Tourbillon Cartier

Это не первый турбийон реверсивной кон-струкции в коллекции «Картье». Прежние были очень хороши, в особенности тот, что со скуль-птурными римскими цифрами веером. Здесь, казалось бы, идея сходная – вместо разбегаю-щихся цифр внешняя пластинка, гильоширо-ванная в стиле «солнечные лучи», однако центр внимания, помещенный в точку, откуда разбе-гаются лучи, оказывается не в той точке, через которую проходит ось часовой и минутной стрелок, а в другой. А именно в центре ротора

турбийона. Если бы тем и завершилась эта затея, она не была бы столь привлекательной. Ее подкрепляет очень заметная в пол-оборота секундная шкала, охватывающая турбийон, превращенный таким вот образом в малень-кую секундную стрелку. На оборотной стороне, занимая все сапфировое окно задней крышки корпуса, расположена грандиозная платина, украшенная горизонтальной полосчатой фак-турной шлифовкой, тоже шедевр в своем роде.



Заводная головка из белого золота с кабо-

шоном из сапфира. Сапфировое окно


шок из кожи аллигатора с настраиваемой рас-

кладывающейся застеж-кой из белого золота.


Функциональность: Часы, минуты, тур-

бийон с односторонним креплением оси как

маленькая секундная стрелка.

Самое ценное: Калибр MC – ма-

нуфактурный механизм Cartier с ручным заво-

дом и реверсивным при-водом стрелок. Диаметр

мм, толщина , мм, деталей, камней,

запас хода часов, ча-стота баланса пк/ч.

Механизм отмечен Женевским клеймом.

Наши пожелания: Поставить механизм на

пластинку рутилового кварца.


69_13-26.IK.indd 73 16.10.15 21:48

Mademoiselle Privé Coromandel Grand Feu Chanel

Коллекция декоративных часов «Шанель» с каждым годом становится все более разно-образной. В ней открываются новые темы, например украшенные вышивкой циферблаты или циферблаты с резными золотыми и камен-ными миниатюрами, но также развиваются темы традиционные, включая ювелирные часы категории «высокое ювелирное искусство», рез-ные перламутровые композиции и эмалевые миниатюры. Из всей коллекции декоративных часов, представленных в этом году, наиболее удачными, на мой вкус, получились две модели «Мадемуазель Приве», созданные в сотрудни-

честве с Анитой Порше, одним из ведущих специалистов в Швейцарии по эмалевой ро-списи. Для коллекции этого года Анита создала две эмалевые миниатюры с цветами, сюжеты были взяты из классической китайской жи-вописи. Анита Порше показала все лучшее, на что способна: сюжеты выбраны интересные, исполнение на высоком уровне, дух и само-бытность китайской миниатюры выражены безукоризненно.

За что платим:Корпус из -к аратного

белого золота, диаметр , мм, толщина , мм,

бриллианты. Водоне-проницаемость до м. Циферблат с эмалевой

миниатюрой. Черный ремешок из кожи

аллигатора с расклады-вающейся застежкой из

белого золота с брил-лиантами. Уникальный

экземпляр. Функциональность:

Часы, минуты. Самое ценное:

Механизм с автомати-ческим заводом, запас

хода часа. Варианты:

Другие сюжеты эма-левых миниатюр на

циферблатах. Наши пожелания: С автоматическим

механизмом Audemars Piguet .

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_13-26.IK.indd 74 16.10.15 21:48



, мм. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Водонепро-ницаемость до м.

Черный ремешок из кожи аллигатора со

стандартной застежкой из розового золота.



кая секундная стрелка. Самое ценное:

Калибр L.U.C .-L – мануфактурный

механизм Chopard с автоматическим

заводом и мини-рото-ром из -каратного

золота. Диаметр , мм, толщина , мм, кам-

ней, частота баланса пк/ч, два заводных

барабана, запас хода часов. Официальный

сертификат хронометра COSC.

Наши пожелания: Поставить бы уже нако-нец приличествующую

точку в обозначение механизма L.U.C. Вот

именно так: L.U.C.

L.U.C XPS Fairmined Chopard

Золото зеленеет. Идею эту в «Шопаре» начали развивать два года назад, представив в прош-лом году часы L.U.C Tourbillon QF Fairmined, корпус которых был изготовлен из серти-фицированного «честно добытого» золота, добыча которого ведется «зелеными», то есть экологическими методами. Идею стоит только приветствовать, поскольку в «Шопаре» заяв-ляют, что на стоимости часов применение «зеленого» золота не сказывается, а вот то что уже в наши дни при старательских разработ-ках для выделения золота может применяться ртуть – это безобразие и непорядок. И если «Шопар» способствует росту доли экологиче-ски чистых технологий, это прекрасно. Часы

«L.U.C XPS Фэрмайнд», вторая модель серии «Фэрмайнд», кстати, получились очень инте-ресными благодаря циферблату необычной рельефной фактуры, напоминающей фактур-ную спиральную шлифовку «колимасонаж», временами применяемую для декорирования деталей механизмов. Цвет циферблата перели-вается от темно-серого до серебристого, и это притягивает к нему взгляд. Механизм часов – ультратонкий автоматический с мини-рото-ром калибр L.U.C .-L, его толщина состав-ляет лишь , мм, что позволило сделать очень тонкий корпус – всего , мм. Не рекорд, но пропорции корпуса следует признать близки-ми к идеальным.

КАРЛ-ФРИДРИХ ШОЙФЕЛЕ, СОПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ CHOPARD: Мы продолжаем развивать производство часов из ответственно добытого золота, которое запустили в -м. Сертификатом «Фэрмайнд» отмечают золото, добытое с соблюдением определенных экологических и этических норм... Клиенты нашу инициативу поддержали. Приятно, наверное, знать, что золото для твоих часов добыли артели старателей, заботящихся об окружающей среде.


69_13-26.IK.indd 75 16.10.15 21:48

Heritage BubbleCorum

В этом году «Корум» отмечает круглую дату: пятнадцатилетие часов «Баббл». Тогда, пятнад-цать лет назад, в году, появление этих часов взбудоражило часовую индустрию. Часы «Баббл» воспринимались как один из наиболее ярких образцов нового дизайна – большие, впечатляющие, нарочито массивные и яркие – не заметить такие часы было невозможно. Казалось бы, эта страница истории «Корума» закрыта, но в этом году в «Коруме» решили вернуться к «Баббл». Все три новые модели, выпущенные к юбилею, выглядят впечатляю-ще. Немаленький -миллиметровый корпус образца года увеличили еще на три мил-лиметра (ушки крепления ремешка немного

укоротили, так что корпус сидит на руке хоро-шо), сапфировое стекло оставлено невероятно толстым, а заводная головка, как и прежде, – идеально сферическая с каучуковым колечком по центру. Толстое стекло искажает циферблат, что вполне естественно – ведь это же по сути увеличительное стекло, и, чтобы еще больше подчеркнуть этот оптический эффект, цифер-блаты часов Bubble All Black и Bubble Vintage покрыли нерегулярным рельефом, который и без стекла заставил бы циферблат выглядеть изогнутым. Пока что выпущены три модели «Баббл», из них две – «бронзовая» и черная – ли-митированными сериями по экземпляров.

За что платим: Корпус из нержавеющей

стали с черным PVD-покрытием, диаметр

мм, толщина , мм. Водонепроницаемость

до м. Сапфировое окно задней крышки

корпуса. Черный комби-нированный ремешок

из кожи и каучука со стандартной стальной

застежкой с черным PVD-покрытием. Лими-

тированная серия из экземпляров.

Функциональность: Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценное: Калибр CO с авто-матическим заводом. Диаметр мм, ка-

мень, частота баланса пк/ч, запас хода

часа. Варианты:

Корпус с коричнево-бронзовым PVD-покры-тием (лимитированная серия из экземпля-ров). Стальная модель

со скелетонированным механизмом (нелимити-

рованный выпуск). Наши пожелания:

Люминофор на стрелки и метки.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_13-26.IK.indd 76 16.10.15 21:48

DB25 Quetzalcoatl De Bethune

За что платим: Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина

, мм. Сапфировое окно задней крыш-ки корпуса. Резной

чеканный циферблат и скульптурные стрелки из цельного золота. Тем-

но-коричневый ремешок из кожи аллигатора со

стандартной застежкой из белого золота. Ли-

митированная серия из экземпляров.

Функциональность: Часы, минуты.

Самое ценное: Калибр DB – ману-

фактурный механизм De Bethune с ручным

заводом. Диаметр мм, детали, камней,

кремниевое анкерное колесо, баланс из титана

и платины, частота ба-ланса пк/ч, двой-ной заводной барабан,

запас хода дней. Наши пожелания:

Кобра.

Кетцалькоатль, божественная змеептица ац-теков, стала темой новых декоративных часов марки «Де Бетюн». Впрочем, с похожей тема-тики, на тот раз майянской, все начиналось: в году в коллекции марки появились часы Ninth Mayan Underworld. Еще бы, все тогда гово-рили о новом наверняка предсказанном конце света, на тот раз связанном с завершением очередного цикла одного из календарей майя. В «Де Бетюне» решили сыграть на популярной теме, но вместо ничего не значащей шутки получились очень интересные часы. В этой марке, похоже, просто не в состоянии делать вещи плохо, за что бы не взялись. С Ninth Mayan Underworld все получилось очень удачно во многом благодаря сотрудничеству с масте-ром гравировки Мишелем Ротеном, который смог адекватно воплотить тему календаря майя в резном золотом циферблате. Настолько адекватно, что за Ninth Mayan Underworld по-следовали другие не менее впечатляющие часы с гравированными циферблатами, в частности, это прекрасная серия DB Imperial Fountain, где уже обыгрывалась китайская тема. Теперь позвольте несколько слов о стрелках. В часах «Майя» они были выполнены в фирменной дебетюновской манере с прозрачной сапфиро-вой основой и «обводкой» из вороненой сталь, в «Императорском фонтане» стрелки были вы-несены на периферию циферблата, а для часов «Кетцалькоатль» Мишель Ротен вырезал из цель-ного золота скульптурные стрелки – в виде того самого Кетцалькоатля. Голова золотой змейки указывает часы, хвост – минуты, в общем, здесь все очевидно. Метки – цифры майя – на золотом же циферблате выполнены в виде свойственных этой цивилизации ступенчатых пирамид. Циферблат на вид получился впечат-ляюще объемным, но толщину корпуса при этом удержали в разумных пределах – она не превышает тринадцати миллиметров.


69_13-26.IK.indd 77 16.10.15 21:48

Dior VIII Montaigne Dior

Работа с цветом – крайне важная тема в часо-вой коллекции «Диора». Мне уже приходилось особо останавливаться на этом аспекте коллек-ции, теперь же, в этом году, меня снова лиш-ний раз заставили убедиться в том, насколько важную роль в разработке дизайна коллекции играет принадлежность часового направления самому модному дому. Виртуозное обращение с составлением цветовых комбинаций, иногда близких к классике, иногда очень ярких, тревожных, будоражащих, как представляется, было бы с трудом реализуемо, будь часовое направление «Диора» отдельным независи-мым предприятием. Немало цветных моделей появилось в коллекции «Диор VIII Монтень», которую в самой марке, противопоставляя декоративному направлению, определяют как «прет-а-порте». В этом году в коллекции множе-

ство новинок: с корпусами уменьшенного до мм и мм размера, с узкими перламутро-выми ободками, с цветными циферблатами, к которым подобраны потрясающие ремешки, изготовленные из цветного каучука и кожи луизианского аллигатора либо телячьей кожи. От часов на ремешке с комбинацией бордо и синего просто невозможно отвести взгляд. Как оказывается, история этой модели начи-налось с одного из показов «Диора», где модель Саша Лусс была в костюме темно-вишневого цвета и несла перекинутое через руку синее пальто. Подобные истории скрыты едва ли не за каждым новым цветным ремешком кол-лекции «Диор VIII Монтень», единственная про-блема (для меня) – в том чтобы их распознать, так как для этого нужно пристально следить за развитием модного бизнеса «Диора».


стали, диаметр мм. Ободок украшен перла-мутровым кольцом. По-

серебренный циферблат с фактурной шлифовкой,

дающей солнечный отлив, покрыт лаком темно-синего цвета.

Центральное кольцо циферблата с брил-лиантами (, карата). Водонепроницаемость

до м. Двухцветный ре-мешок из телячьей кожи с каучуковой подкладкой и стандартной стальной


Часы, минуты, секунды. Самое ценное:

Кварцевый механизм. Варианты:

С циферблатом тем-но-вишневого цвета.

С -миллиметровым корпусом. На стальном

браслете. Наши пожелания:

С цветными драгоцен-ными камнями.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_13-26.IK.indd 78 16.10.15 21:48

Vanguard Gravity Franck Muller

Гравитация… Антигравитация… Все эти слова приходят в голову, когда речь заходит о часах с турбийоном. И понятно почему: великий Бре-ге изобрел турбийон как замысловатое средст-во борьбы с негативным влиянием гравитации на точность хода механических часов. Сейчас же технические аспекты применения турбийо-на уступили первенство аспектам дизайнер-ским, дав изобретенному Бреге турбийону то, на что сам мастер вряд ли всерьез рассчитывал: звание одной из наиболее привлекательных конструкций в часовом деле. Коллекция «Ван-гард», запущенная фирмой «Франк Мюллер»

пару лет назад, обратила на себы внимание как новая реализация идеи бочкообразного изогну-того корпуса, той самой идеи, с которой, собст-венно говоря, начиналась марка «Франк Мюл-лер». «Вангард Гревити» – первый турбийон коллекции, и турбийон весьма впечатляющий. Огромный для наручных часов -миллиметро-вый баланс (к сожалению, «лысый», этим часам больше пошел бы баланс с обилием юстиро-вочных винтов и винтиков) поставлен внутрь трехлучевой черненой каретки, занимающей все пространство под выпуклым крестообраз-ным мостом в нижней половинке корпуса…

За что платим: Корпус из титана с позо-лотой (розовое золото),

, × мм, толщина , мм. Черный цифер-

блат с рельефными мет-ками. Сапфировое окно задней крышки корпуса.

Черный ремешок из кожи аллигатора с кау-

чуковой подкладкой. Функциональность:

Часы, минуты, турбийон. Самое ценное:

Калибр CS- с ручным заводом, , × , мм,

толщина , мм, дета-лей, камней, частота

баланса пк/ч, запас хода дней.

Варианты: Корпус из титана с позо-

лотой (белое золото). Наши пожелания:

Корпус из черненого титана и бронзы, цифер-

блат из «состаренной» бронзы.


69_13-26.IK.indd 79 16.10.15 21:48

Tourbillon 24 Secondes Vision Greubel Forsey

Уникальное амплуа концептуальных клас-сических часов примеряет к себе компания «Гребель Форси». Часы такого рода – вещь крайне редкая, вполне возможно, что изобре-тателем этого направления следует считать Максимилиана Бюссера, часовая марка MB&F которого выпускает «как будто классиче-ские» часы Legacy Machine с года. Правда, старинных карманных часов, которые можно было бы приписать к данному направлению, предостаточно. Турбийон « Секондс Вижн» – первые «как будто классические» часы мар-ки «Гребель Форси». В новинке сохранилось фирменное стремление к безупречной отделке всех деталей, и это заметно уже при взгляде на непривычно пустой для часов «Гребель Форси» циферблат. Например, с внутренней кромки внешнего кольца циферблата по всем прави-лам работы по отделке деталей высококлас-сного механизма, пусть здесь и не механизм, а всего лишь циферблат, снята и тщательно отполирована фаска, и даже пара внутренних углов обработана по самым высоким стандар-

там. Прием зеркальной сферической поли-ровки внутренней кромки золотых шатонов перенесен на крепления стрелок, и сочетание различных полированных поверхностей – сфе-рической, плоской, конической и цилиндри-ческой – оставляет феерическое ощущение, которое усиливается при взгляде на верхний мост турбийона, деталь, неимоверно трудную в окончательной отделке. Верхняя площадка моста – плоскополированная, здесь снята и отполирована фаска, сделаны четыре четких внутренних угла, изогнутым плечам придана цилиндрическая форма. Это высокий класс! Есть еще и «спрятанные», малозаметные на первый взгляд особенности, как например, часовые метки золотого циферблата, гравиро-ванные и заполненные эмалью. Эмаль залита вровень с поверхностью золота, которому при-дана фирменная матовая фактура, и сделать это было непросто: полировка и шлифовка заподлицо двух значительно отличающихся по своим свойствам материалов – это тоже высокий класс.


белого золота, диаметр , мм, толщина мм. Водонепроницаемость до м. Золотой посе-

ребренный циферблат с эмалевыми метками

часов. Сапфировое окно задней крышки

корпуса со сферическим куполом под турбийо-

ном. Черный ремешок из кожи аллигатора со




кая секундная стрелка, -секундный турбийон

с наклонной осью вра-щения, указатель запаса

хода на оборотной сто-роне механизма. Самое ценное:

Калибр GFr – ману-фактурный механизм

Greubel Forsey с ручным заводом, диаметр , мм, толщина

, мм. деталей, камень, частота балан-са пк/ч, запас хода

часа. Наши пожелания:

Прозрачный циферблат.

СТИВЕН ФОРСИ, СООСНОВАТЕЛЬ ФИРМЫ GREUBEL FORSEY: Мы изучаем и осваиваем старинные техники, которые в последний раз применялись еще тогда, когда производство часов не поставили на поток и ту же разметку циферблата не стали просто печатать. А так как объем производства у нас крошечный, такой художественный подход вполне допустим.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_13-26.IK.indd 80 16.10.15 21:48

Ventura Elvis0 Auto Hamilton

Есть часы, которые надолго остаются в памяти, и для этого достаточно лишь одного взгляда. Их не много, и к этому раритетному классу, по моему убеждению, относятся часы «Вентура» американской часовой марки «Гамильтон». Фирменный треугольный со скругленными боковинами корпус был придуман амери-канским дизайнером Ричардом Арбибом в году специально для того, чтобы подчер-кнуть футуристический характер часов, в кото-рых была воплощена наиболее передовая тогда в часовой индустрии разработка – Electric , механизм на электрическом ходу, неслучайно на циферблате первой «Вентуры» красовалось схематическое – зигзагом – изображение соле-ноида. Остромодные высокотехнологичные часы надел Элвис Пресли, а уже после того как он в этих часах появился на киноэкране в фильме года «Голубые Гавайи», часы

За что платим: Корпус из нержавеющей стали с черным PVD-по-крытием, , × , мм,

водонепроницаемость до м. Черный

каучуковый ремешок, стандартная стальная

застежка с черным PVD-покрытием.


Самое ценное: Калибр H- с автомати-

чески заводом, диаметр , мм. Частота баланса

пк/ч, камней, запас хода часов.

Варианты: На черном кожаном ремешке. Стальные

кварцевые часы на стальном браслете. Наши пожелания:

Черный фон диска указа-теля даты.

«Вентура» превратились в самую узнаваемую модель в истории часовой марки «Гамильтон». В этом году выпущены две новые «Вентуры», из которых уже по традиции одна – кварце-вая, вторая – автоматическая, обе посвящены -летию Короля рок-н-ролла. Особо хотелось бы отметить автоматические часы «Вентура Элвис Авто», в которых установлен калибр H-, принадлежащий недавно запущенной в производство серии автоматических механиз-мов ETA C.. Если говорить об идеальных часах «Вентура», то это, без сомнения, – «Венту-ра Элвис Авто».


69_13-26.IK.indd 81 16.10.15 21:48

Slim d’Hermès Pocket So H Hermès

В «Эрмесе» работают великие мастера дово-дить каждую вещь до совершенства. Иногда даже создается такое впечатление (допускаю, что ошибочное), что они вовсе не задумыва-ются над тем, будут ли проданы некоторые часы. Несущественно, важен результат – и он впечатляет. В этом году часовое подразделение «Эрмес» запустило новую коллекцию «Слим д’Эрмес», посвященную теме ультратонких часов и механизмов. В новой коллекции есть превосходные мужские автоматические модели, есть эстетский вечный календарь, но мне который уже год подряд хочется особо отметить карманные часы. Современные кар-манные часы «Эрмеса» – это особая тема, их отличает невероятно скрупулезная работа по


белого золота, диаметр мм. Ажурная перед-

няя крышка корпуса. Циферблат из оникса. Сапфировое окно зад-

ней крышки корпуса. Во-донепроницаемость до м. Черный ремешок и чехол из кожи аллига-тора. Лимитированная

серия из экземпляров. Функциональность:

Часы и минуты. Самое ценное:

Калибр H – механизм с автоматическим за-

водом и мини-ротором, изготовлен на фабрике

Vaucher Manufacture Fleurier. Диаметр мм, толщина , мм, кам-

ней, частота баланса пк/ч, запас хода


Розовое золото, цифер-блат из «бычьего глаза».

Розовое золото, брил-лианты, циферблат из

«соколиного глаза». Бе-лое золото, бриллианты, циферблат из авантюри-на. Всего выпущены две лимитированные серии по экземпляров из ро-зового и белого золота.

Наши пожелания: Slim так Slim: даешь

ультратонкий корпус!

отделке корпуса. Для закрывающей циферблат крышки корпуса карманных «Слим д’Эрмес» был выбран геометрический мотив с пересека-ющимися полосками, составленными из букв «Н», этот мотив придумали еще в году для эрмесовских галстуков. То, что делалось в шел-ке, сделано теперь и в золоте.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_27-38.IK.indd 82 16.10.15 21:48

Endeavour Concept H. Moser & Cie.

Только после того, как я увидел эти часы, я по-нял, чего не хватало часам коллекции «Мозера». Казалось бы, все в них распрекрасно: свои собственные механизмы, эстетские корпуса потрясающего уровня отделки, практичные и красивые переливающиеся циферблаты… Ну-жен был всего лишь один взгляд на абсолютно пустой – без единой метки, без надписей и ло-готипа фирмы – циферблат модели «Андовур Консепт», чтобы осознать, что часы этой марки были явно загромождены лишними элемента-ми. Это тот самый случай, когда убрать что-либо означает улучшить. В «старом» «Мозере» этого похоже, не понимали. В «новом» «Мозере», уже при Мейланах, это не просто понимают – похоже, у Мейланов это понимание в крови.

Еще бы, они же из «долины часовщиков», у них «Одемар» за плечами. Конечно, будь на то моя воля, я бы не стал называть часы «Андовур Консепт» концептуальными, в них всего-то концептуальности на новый лаконичный ди-зайн циферблата. Но именно эта лаконичность заставляет сконцентрировать все внимание на тонкой фактурной отделке фирменного циферблата с градиентной – от светлой к тем-ной – окраской. Новый циферблат хорош, глаз не оторвать. А всего-то метки убрали.


белого золота, диаметр , мм, толщина , мм.


Черный ремешок из кожи аллигатора со

стандартной застежкой из белого золота. Часы

выпущены в качест-ве концептуального

образца, производятся по заказу.

Функциональность: Часы и минуты, секунды,

указатель запаса хода на оборотной стороне

механизма. Самое ценное:

Калибр HMC – ма-нуфактурный механизм

H. Moser & Cie. с ручным заводом. Диаметр мм, толщина , мм, частота

баланса пк/ч, запас хода дней.

Варианты: Модели с метками на

циферблате. Наши пожелания: Еще более тонкий

ободок, но не куполь-ное, а просто выпуклое

сапфировое стекло.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


69_27-38.IK.indd 83 16.10.15 21:48

За что платим:Корпус из нержавеющей

стали, диаметр , мм, толщина , мм. Куполь-ное сапфировое стекло.


Водонепроницаемость до м. Черный реме-

шок из кожи аллигатора с раскладывающейся

стальной застежкой. Функциональность:

Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка, указатель запаса хода,

годовой календарь с указателями даты, дня

недели и месяца. Самое ценное:

Калибр – ману-фактурный механизм

IWC с автоматическим заводом системы Пелла-

тона нового поколения с керамическими дета-

лями. камней, частота баланса пк/ч,

запас хода часов. Варианты:

Модели из нержа-веющей стали либо из розового золота с посеребренными

циферблатами. Наши пожелания:

Большую секторную линзу на стекло над

окошками календаря.

Portugieser Annual Calendar IWC Schaff hausen

В коллекции «Португизер» появился новый дизайн. В этом году весь модельный ряд коллекции был обновлен, также появились ме-ханизмы нового поколения, которыми теперь, в частности, оснащаются часы «Португизер» с годовым календарем. Часов с этой функцией в коллекции марки раньше не было, но новин-ка интересна не только тем. Дело в том, что годовой календарь воспринимается как более доступная альтернатива календарю вечному, а стоило ли создавать конкурента вечного кален-даря фирменной системы Курта Клауса? Непо-нятно. Правда, есть часовые марки, в коллек-циях которых прекрасно уживаются и годовые, и вечные календари. Более того, арт-директор марки Кристиан Кнооп приложил все усилия к тому, чтобы часы с годовым календарем были никак не похожи на вечный календарь, и ему удалось это сделать блестяще – расположенные дугой в верхней части циферблата календар-ные окошки, выстроенные по американскому типу (месяц – дата – день недели), не дают спутать эти часы ни с какими другими.

ЖОРЖ КЕРН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР IWC: Новое стекло – перемена, казалось бы, не самая значительная, но поверьте: благодаря ему часы не узнать. Мы считаем, что с дизайном так и нужно работать: делать модель прекрасней с помощью небольших изменений. Сравните с предыдущими – разница будет очевидна. Не забываем и о технологическом аспекте. В новую коллекцию вошел годовой календарь – пожалуй, как кто-то верно подметил, и вправду самое практичное усложнение. Вечные календари, которые нужно корректировать раз в сколько-то там веков, – это, пожалуй, излишество.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_27-38.IK.indd 84 16.10.15 21:48

Portugieser Hand-Wound Eight Days Edition «75th Anniversary» IWC Schaff hausen

В обновленной коллекции «Португизер» немало сложных часов, есть и сверхсложные, однако самыми интересными из новинок этого года я бы назвал две модели юбилейных «Португизеров». Причина проста: современ-ный механизм с ручным заводом и восьмид-невным запасом хода очень удачно сочетается в них с винтажным циферблатом стиля «мили-тари» начала -х, который позаимствован у одного из ранних вариантов с референсом . Более того, спокойная, выполненная в техни-

ческом стиле отделка механизма, лишенная каких-нибудь нарочитых красивостей, – это самый правильный выбор для современных высококлассных часов винтажного стиля. Думается, все экземпляров в корпусе из розового золота и экземпляров в корпусе из нержавеющей стали (именно таков тираж двух лимитированных серий) разойдутся очень быстро, невзирая на то что предлагают-ся часы исключительно в фирменных бутиках IWC.


стали, диаметр мм, толщина мм. Куполь-

ное сапфировое стекло. Сапфировое окно зад-

ней крышки корпуса. Во-донепроницаемость до м. Черный ремешок

Santoni из кожи алли-гатора со стандартной

стальной застежкой. Лимитированная серия

из экземпляров. Функциональность:

Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка, окошко указателя даты. Индикатор запаса хода

на оборотной стороне механизма.


фактурный механизм IWC с ручным заводом.

Диаметр , мм, кам-ней, частота баланса

пк/ч, запас хода дней. Баланс с регули-

ровочными винтами. Варианты:

Модель с корпусом из розового золота (лими-

тированная серия из экземпляров).

Наши пожелания: Шлифованный титано-

вый корпус.


69_27-38.IK.indd 85 16.10.15 21:48

Master Calendar Meteorite Jaeger-LeCoultre

За что платим: Корпус из -каратно-

го розового золота, диаметр мм, толщина

, мм. Сапфировое окно задней крышки

корпуса. Циферблат из пластинки метеорита.

Водонепроницаемость до м. Черный реме-

шок из кожи аллигатора со стандартной застеж-кой из розового золота.


кая секундная стрелка, полный календарь

с указателями даты, дня недели, месяца и фазы

Луны. Самое ценное:

Калибр – мануфак-турный механизм Jaeger-LeCoultre с автоматиче-ским заводом, диаметр мм, толщина , мм.

деталей, кам-ня, частота баланса

пк/ч, запас хода часа.

Варианты: Модель с корпусом из

нержавеющей стали со стальной раскладываю-

щейся застежкой. Наши пожелания:

Метеоритный диск ука-зателя фазы Луны.

ской коллекции «Мастер Кэлендер», и новинка получилась необыкновенно привлекательной. Циферблат с пластинкой из метеорита, най-денного в Швеции в году, – это попадание не в бровь, а в глаз, а особенно интересным получилось сочетание серого метеоритного металла и розового золота. «Мастер Кэлендер Метеорит» – одна из самых запоминающихся и красивых новинок в коллекции этого года. Еще больше привлекательности часам придает тот факт, что стоимость метеоритной модели не намного выше стоимости стандартной.

Самое лучшее применение метеоритам нашли часовщики. Циферблаты, подобающим обра-зом вырезанные из метеоритной пластинки, поверхность которой специально обрабаты-вается, чтобы выявить и сохранить присущую метеоритному железу уникальную внутрен-нюю структуру кристаллизации, прекрасны. Более всего метеоритные циферблаты умест-ны, на мой взгляд, в часах с астрономическими функциями, в них звездное происхождение материала удачно дополняется астрономиче-ской темой. Правильная во всех отношениях дизайнерская идея сделать циферблат из пластинки метеорита почти до неузнаваемости преобразила стандартную модель жежеров-

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_27-38.IK.indd 86 16.10.15 21:48

Master Ultra Thin Squelette Jaeger-LeCoultre

Métiers Rares, «раритетные ремесла», – такое выражение впредь будет использоваться в «Же-жер-ЛеКультр» для обозначения направления декоративных часов. «Жежер» – признанный специалист не только в часовой механике, но также и в области декоративных техник, так что более чем логично выбрать специальное название для часов, в которых искусство тон-кой механики дополняется декоративными ремеслами. Появление нового лозунга совпало с выпуском четырех экстравагантных ультра-тонких скелетонов «Мастер», их стоит признать

безупречным воплощением идеи раритетных ремесел: это доведенные до рекордного показа-теля в , мм ультратонкие часы с традиционно декорированным гравировкой скелетным механизмом и окружающим его эмалевым кольцом. «Жежер-ЛеКультр» словно играючи идет на рекорд, оставляя прозрачной заднюю крышку корпуса, делая рельефную окантовку корпуса и уделяя декору оборотной стороны часов столько же внимания, сколько потребова-лось на отделку лицевой.

СТЕФАН БЕЛЬМОН, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ JAEGER-LECOULTRE: Мы выбрали термин «Rares» – «раритетные» – в качестве уточнения общего понятия Métiers d’Art – «художественные ремесла», так как при изготовлении часов мы применяем действительно редкие ремесла. Им больше не обучают в школах, они существуют единственно благодаря тому, что наши часовщики используют их в своей работе. Мы намереваемся сохранять эти ремесла, так как они заставляют относиться к создаваемым нами часам как к художественному произведению, пробуждают эмоциональное к ним отношение… Кроме того, в таких часах точность исполнения и внимание к деталям достигают невероятно высокого – и потому раритетного – уровня.

За что платим:Корпус из -каратно-

го розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Сапфировое окно задней крышки корпуса.

Водонепроницаемость до м. Скелетони-

рованный циферблат с внешним эмалевым

кольцом. Темно-ко-ричневый ремешок из

кожи аллигатора со стандартной застежкой

из розового золота. Лимитированная серия



Калибр ASQ – ману-фактурный механизм Jaeger-LeCoultre с руч-ным заводом, скелето-нированный, диаметр

, мм, толщина , мм. деталей, кам-



Модель из белого золота. Ювелирные модели из

белого либо розового золота с бриллианта-ми (толщина корпуса

, мм). Все модели выпущены сериями по

экземпляров. Наши пожелания:

Extreme Lab Ultra Thin.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


69_27-38.IK.indd 87 16.10.15 21:48

Geophysic Tribute to 1958 Boutique Edition Jaeger-LeCoultre

Точность в исполнении «Жежер-ЛеКультр» нередко равнозначна понятию «красота». Особенно хорошо это знают коллекционеры, знатоки часов, выпускавшихся много лет назад, и среди лучших образцов часового дизайна есть немало моделей, изготовленных фабри-кой из Ле-Сантье. Один из таких образцов – часы Chronometre Geophysic, выпущенные в году в честь объявленного тогда всемир-ного года геофизики. Разрабатывая эти часы, в «Жежере» тогда оснастили их по последнему слову техники, включая совершенный узел баланса, допускающий тонкую настройку хода, противо ударную защиту, антимагнит-ную защиту в виде внутренней капсулы из магнитно-мягкого железа. Кроме того, часы получили три варианта технически четких, не загроможденных излишними в данном случае элементами дизайна циферблатов, которые причисляются знатоками к лучшим образцам жанра в истории марки. Именно последнее обстоятельство послужило решающим доводом

в принятии решения о переиздании «Гео-физика». Всего выпущено три модели серии «Геофизик Трибьют ту »: стальная, золотая и платиновая, все лимитированным тиражом, а последняя, платиновая, которая предназначе-на для продажи только в фирменных бутиках «Жежер-ЛеКультр», просто прекрасна. На мой взгляд, сегодня это самые лучшие часы в кол-лекции марки.

За что платим:Корпус из платины, ди-

аметр , мм, толщина , мм. Задняя крышка

корпуса с гравиро-ванной эмблемой

международного года геофизики. Внутренний

кожух антимагнитной защиты механизма.

Водонепроницаемость до м. Темно-синий

ремешок из кожи алли-гатора со стандартной застежкой из платины.


Функциональность: Часы и минуты, секунды.

Самое ценное: Калибр / – ману-

фактурный механизм Jaeger-LeCoultre с авто-

матическим заводом, толщина , мм. де-

таль, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа.

Варианты: Модель с корпусом из

нержавеющей стали (лимитированная серия

из экземпляров) либо из розового золота

( экземпляров). Наши пожелания:

Черный сэндвичевый циферблат.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_27-38.IK.indd 88 16.10.15 21:48

Master Grande Tradition à Répétition MinutesJaeger-LeCoultre

Даже разрабатывая самые сложные механи-ческие часы, «Жежер-ЛеКультр» стремится сделать их практичными. Действительно, есть сложные часы, которые стоило бы надевать только в правильное время, направляясь в пра-вильное место, а есть те, которые хотелось бы носить, не снимая с руки. В свое время в «Жежере» так поступили с турбийонами, раз-работав для часов Master Tourbillon механизм с автоматическим заводом (сейчас в коллекции

есть превосходные автоматические турбийоны Master Ultra Thin Tourbillon, где из всех допол-нительных устройств только турбийон и есть). Для новых часов с репетиром «Мастер Гранд Традисьон» также был разработан автоматиче-ский механизм, и тоже ничего лишнего, только сущность: звучный благодаря примененной фирменной конструкции крепления гонгов к часовому стеклу минутный репетир да три стрелки текущего времени.


розового золота, диа-метр мм. Водонепро-

ницаемость до м. Тем-но-коричневый ремешок

из кожи аллигатора со стандартной застежкой

из розового золота. Функциональность:

Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка,

минутный репетир. Самое ценное:

Калибр – мануфак-турный механизм Jaeger-LeCoultre с автоматиче-ским заводом, диаметр мм, толщина , мм.

деталей, кам-ней, частота баланса

пк/ч, запас хода часов. Прикреплен-

ные к часовому стеклу гонги квадратного

сечения, молоточки требюше, бесшумный регулятор устройства

репетиции. Варианты:

Женские ювелирные Ivy Minute Repeater из кол-

лекции Rendez-Vous. Наши пожелания:

Полупрозрачный черный сапфировый

циферблат.

СТЕФАН БЕЛЬМОН, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ JAEGER-LECOULTRE: Часы коллекции Master Grande Tradition пользуются успехом у наших клиентов. После выпуска часов Hybris Mechanica мы заметили, что многие из них с одобрением относятся к тем моделям, в которых сложное устройство сочетается с автоматическим заводом. Часто клиенты, планирующие приобрести сложные часы, хотели бы, чтобы у тех был автоматический механизм, превращающий часы в «нормальные», то есть в такие, что можно с комфортом носить каждый день. Объединение двух подходов привело в часах Master Grande Tradition à Répétition Minutes к интересному результату: нам удалось встроить сложное устройство в механизм компактного размера, так что часы с -миллиметровым корпусом приобрели сдержанный классический вид.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


69_27-38.IK.indd 89 16.10.15 21:48

Lady Flower Jaquet Droz

Исходя из неожиданности замысла и прояв-ленной мастерами фирмы изобретательности, я бы поставил эти часы на первое место среди всех новинок марки. «Леди Флауэр» – превос-ходные игровые часы. При нажатии кнопки цветок, установленный под сапфировым куполом в верхней части восьмерки корпу-са, раскрывается на пять секунд, при этом помещенный в его центр бриллиант огран-ки «бриолет» начинает вращаться, а потом цветок закрывается, ожидая нового нажатия кнопки. Ничего лишнего и, на мой взгляд, получилось убедительнее и интереснее иных сверхсложных механических часов. Здесь поймано правильное сочетание уровня техни-ческой сложности механики и зрелищности получаемого результата. Если бы можно было посчитать такой параметр, как соотношение зрелищности и сложности, я уверен, часы «Леди Флауэр» получили бы на такой шкале одну из наиболее высоких отметок.


белого золота, диаметр мм, толщина , мм,

бриллианты. Циферблат из белого золота с брил-лиантами и сапфирами. Водонепроницаемость

до м. Темно-синий ремешок из кожи

аллигатора с расклады-вающейся застежкой из белого золота с брилли-

антами. Всего брил-лиант багетной огранки, бриллианта круглой

огранки и сапфира. Лимитированная серия


Часы, минуты, раскры-вающийся при нажатии кнопки золотой цветок с вращающимся брил-

лиантом бриолетной огранки (, карата).

Самое ценное: Калибр – фирмен-ный механизм Jaquet

Droz с автоматическим заводом и платиновым ротором. камней, ча-

стота баланса пк/ч, запас хода часов,

баланс с регулировочны-ми винтами, кремниевая

спираль. Варианты:

Из розового золота. Наши пожелания:

Модель Lady Coccinella. «Божья ко-

ровка, улети на небо…»

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_27-38.IK.indd 90 16.10.15 21:48

Galet Micro-Rotor Laurent Ferrier

«Лоран Феррье» – молодая часовая марка, всего-то минуло пять лет с той поры, когда ее первые часы были представлены публике. Как-то сразу у них все удачно вышло – уже самые первые часы показали, что у новоучрежденной марки есть великолепный задел на будущее, своя соб-ственная интерпретация часов классического стиля. Эта штука дорогого стоит. Как утверждал Мишель Ньето, прежний руководитель «Бом и Мерсье», о том, как сделать новый турбийон, много думать не надо, но вот разработка новых классических часов – по-настоящему трудная задача. Думаю, к этому мнению присоединятся многие руководители и дизайнеры. У часов

«Лоран Феррье» есть собственное лицо, и тут же нашлись поклонники стиля: посмотрите, на-пример, на стрелки часов «Мориц Гроссманн». Ну да речь не о том. В этом году в коллекции «Лоран Феррье» появились еще более лаконич-ные циферблаты, где из прежней дюжины оставлены всего четыре накладные часовые метки, а название марки было перенесено на периферию циферблата – для этого пришлось пожертвовать минутными метками от до . Казалось бы, несущественная вариация, но какое же неожиданно свежее остается впечат-ление от часов!



Сапфировое окно задней крышки корпуса. Заводная головка с сап-

фировым кабошоном. Темно-синий циферблат

с тонкой вертикальной шлифовкой. Водоне-

проницаемость до м. Темно-синий ремешок

из кожи аллигатора со стандартной либо раскладывающейся застежкой из белого



Калибр FBN . – ма-нуфактурный механизм Laurent Ferrier с автома-тическим заводом и ми-

ни-ротором. Диаметр , мм, толщина , мм,

деталей, камней, запас хода часов, ход

с прямой передачей импульса и кремниевы-

ми деталями, частота баланса пк/ч.

Варианты: Из розового золота

с темно-коричневым циферблатом.

Наши пожелания: Циферблат с солнечным

отливом.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


69_27-38.IK.indd 91 16.10.15 21:48

Escale Minute Repeater Worldtime Louis Vuitton

Часы «Эскаль» с мировым временем, прошло-годняя премьера «Луи Вюиттона», были для меня настоящим открытием. Приятно отме-тить, что в самой марке, похоже, также высоко оценили эти часы – история продолжается. В этом году выпущена новая сверхсложная механическая модель «Эскаль», в которой к фирменному варианту указателя всемирного времени была добавлена функция минутного репетира. Часы выглядят ровно так же, как и прошлогодняя новинка, только -милли-метровый корпус изготовлен из розового золота и титана (у «Эскаль» с мировым вре-менем -миллиметровый корпус изготовлен из белого золота), да механизм, разумеется, много сложнее. Часы устроены очень не-

обычно, можно даже сказать, парадоксально. Циферблат показывает местное и всемирное время, а минутный репетир настраивается на отбивание времени домашнего часового пояса, либо, конечно, любого другого часового пояса по пожеланию владельца часов, и нужно будет хорошенько проштудировать техническое описание часов, чтобы правильно их настро-ить. Система запуска минутного репетира в «Эскаль» тоже необычна. Осмотрев корпус, сначала замечаешь, что обычного скользящего рычага запуска на нем нет, и лишь специаль-ная проточка слева на боковине корпуса под-сказывает, что его функцию исполняет деталь, примыкающая к ушку крепления ремешка. Шикарная деталь.


розового золота (ободок, ушки и заводная голов-

ка) и титана (корпусное кольцо), диаметр мм,

толщина , мм Цифер-блат украшен вручную выполненной лаковой росписью. Водонепро-

ницаемость до м. Серый ремешок из кожи

аллигатора с расклады-вающейся застежкой из

розового золота. Функциональность:

Индикация часов и минут вращающими-ся дисками. Указатель

мирового времени. Акустическая индикация

времени второго часо-вого пояса минутным

репетиром. Самое ценное:

Калибр LV – ману-фактурный механизм La Fabrique du Temps Louis

Vuitton Manufacture с руч-ным заводом, диаметр

, мм, толщина , мм. деталей, ка-

мень, частота баланса пк/ч, запас хода

часов. Наши пожелания:

Желтую стрелку поста-вить в нижней части

циферблата и направить вниз – тогда изменение

времени будет идти в привычном направле-

нии. Соответственно, перерисовать шкалы,

перевернув цифры.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_27-38.IK.indd 92 16.10.15 21:48

Horological Machine № RT MB&F

Наконец-то снова турбийон! Максимилиан Бюссер десять лет назад запускал свою марку часами Horological Machine №, где в самом узком месте хитросплетения передаточной системы от указателя минут к указателю часов (или, если предпочитаете, наоборот) был установлен турбийон. Следовательно, согласно Бюссеру, турбийоны снова актуальны. И он снова артистично обыгрывает эту тему, выде-лив для турбийона специальное центральное окошко корпуса HM, форму которого невоз-можно исчерпывающе описать несколькими словами, поэтому я даже не буду пытаться это сделать. Под сферическим сапфировым

стеклом турбийонового окошка установлено защитное устройство, якобы позволяющее защитить смазку в механизме от разрушающе-го воздействия ультрафиолета. Что ж, вполне допускаю, что в космических условиях такая защита была бы актуальной, но здесь, на по-верхности планеты, и мы, и часы неплохо за-щищены атмосферой, так что защита эта – во-все не защита, а новая изобретенная Бюссером механическая игрушка, позволяющая сделать прекрасный и таинственный турбийон еще более занятным. Итак, отныне мы знаем, что Бюссера следует называть мастером занятной механики.

За что платим: Корпус из -каратного розового золота и тита-на, , × , мм, тол-

щина , мм. сапфи-ровых стекол, включая

окно задней крышки корпуса. Водонепро-ницаемость до м.

Черный ремешок из телячьей кожи с раскла-дывающейся застежкой

из розового золота. Лимитированная серия



Механизм, разрабо-танный для MB&F

фирмой David Candaux Horlogerie Créative.

Автоматический завод, платиновый ротор,

две турбины, гасящие ударные нагрузки. Тур-

бийон с односторонним креплением оси и от-

крывающейся защитной заслонкой. деталей,

камней, частота ба-ланса пк/ч, запас

хода часа. Варианты:

Титановая модель HM Space Pirate.

Наши пожелания: Сапфировый корпус.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


69_27-38.IK.indd 93 16.10.15 21:48

Frequential One F110MCT

Во «Фрикеншнл Уан» появляется совершенно новая для часовой коллекции MCT тема – ба-ланс центрального расположения и обычные часовая и минутная стрелки. «Фрикеншнл Уан» – первая модель в коллекции MCT, в кото-рой нет фирменной системы индикации вре-мени с призматическими указателями, однако очень сильно ощущаются гены, заложенные во всех предыдущих часах марки, – прежде всего это мгновенно узнаваемая крестообразная структура циферблата со скелетонированными мостами, в чем, несомненно, кроется главная причина привлекательности этих часов. Необычно большое для механических наруч-ных часов балансовое колесо – его диаметр

составляет , мм – установлено в самом цен-тре циферблата «Фрикеншнл Уан» и как будто парит над ним. За кажущейся простотой кон-струкции кроется гигантская работа, выпол-ненная конструкторами, инженерами, дизай-нерами и часовщиками, которым нужно было «провести» кинематическую цепочку с оборот-ной стороны механизма на лицевую, где в цен-тре установлен анкерный ход, опоясанный кольцевым узлом привода часовой и минутной стрелок. Все детали и узлы механизма доведе-ны до совершенства, и потому «Фрикеншнл Уан» с первого же взгляда воспринимаются как неотъемлемая часть коллекции MCT.

За что платим: Корпус из титана с чер-

ным DLC-покрытием, × мм, толщина

мм, собран из дета-лей. Сапфировое окно

задней крышки корпуса. Сапфировая «прослой-

ка» корпуса. Черный циферблат с фактур-

ной шлифовкой стиля «женевские полосы»,

минутная шкала на четырех черных наклад-

ных деталях. Водоне-проницаемость до м. Ремешок из кожи алли-

гатора с черной матовой отделкой поверхности

и гипоаллергенной кожаной подкладкой.

Раскладывающаяся застежка из титана -й

марки, собранная из деталей.


запаса хода. Самое ценное:

Калибр MCT-F. – ма-нуфактурный механизм MCT с ручным заводом,

, × , мм, толщи-на мм. деталей,

камня, установленный в центре механизма

баланс традиционной конструкции с регули-

ровочными винтами, брегетированная спи-

раль, частота баланса пк/ч, два заводных

барабана, запас хода часа.

Варианты: Корпус из титана с тем-

но-серым покрытием DLC. С синими либо

красными стрелками. Наши пожелания: С крестообразным

мостом циферблата из розового золота.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 94 16.10.15 21:48

Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph Vasco da Gama Montblanc

Все-таки не к сухому техническому стилю стре-мится часовая коллекция «Монблана», и в осо-бенности это видно по выпущенному лимити-рованной серией хронографу «Экзотурбийон Васко да Гама». В тот самый момент, когда я впервые увидел эти часы, мне представилось, что вот они, идеальные часы «Монблан», в меру сложные (турбийон в них совершенно необяза-телен), в меру декоративные и ненавязчиво яр-

кие. Глубокий темно-синий тон ночного неба создает на циферблате пластинка авантюрина, путеводной звездой представляется установ-ленный на месте -часовой отметки брилли-ант фирменной монблановской шестилучевой огранки, шкалы и надписи на авантюрине возвращают к мысли о старинных звездных атласах, небанальная структура циферблата пробуждает любопытство.


белого золота, диа-метр мм, толщина , мм. Сапфировое окно задней крышки

корпуса. Циферблат из авантюрина с мет-

кой « часов» в виде бриллианта фирменной

огранки Montblanc. Во-донепроницаемость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со



Функциональность: Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка

на роторе турбийона с функцией остановки

при коррекции времени, стрелочный указатель

даты, хронограф с -се-кундным и -минутным

счетчиками. Самое ценное:

Калибр MB R – ма-нуфактурный механизм

Montblanc с автоматиче-ским заводом, диаметр

, мм, толщина , мм. деталей, камня, частота ба-

ланса пк/ч, запас хода часов, турбийон

фирменной конструк-ции без верхней детали

каретки. Варианты:

Из розового золота (нелимитированный

выпуск). Наши пожелания:

С гравированным рельефным цифербла-

том из состаренного розового золота. ЖЕРОМ ЛАМБЕР, ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ MONTBLANC: Главными приоритетами

«Монблана» всегда были хорошее соотношение цены и качества и высокие технические характеристики. Поскольку «Рьессек» – это хронограф с секундомером, я не сомневался: сконструированный на его основе экзотурбийон выйдет первоклассным не только на словах, но и на деле. Ведь, если ты утверждаешь, что твой турбийон лучший в мире, нужно быть готовым подтвердить это на практике.


69_45-58.IK.indd 95 16.10.15 21:48

Lambda Deep Blue Nomos Glashütte

Коллекция германской часовой марки «Номос Гласхютте» всегда представлялась мне излиш-не экзотической – и не потому, что слишком много было чуждых моему глазу деталей и «за-витков». Наоборот, деталей и «завитков» этим часам явно недоставало. В принципе, если бы пришлось выбирать часовую марку, в которой германский дизайнерский дух реализовался наиболее полно и в самой бескомпромиссной манере, думаю, с большой долей вероятности пришлось бы становить выбор именно на «Номосе». Некоторые модели коллекции могут показаться скучноватыми, чего не скажешь

про часы «Лямбда», которые хоть и сделаны в типично номосовском стиле, однако есть в них что-то такое, что выделяет их из всего остального ассортимента этой марки. Пред-положу, что все дело в пропорциях. Стрелки тонкие, ободок тонкий, метки и шкалы тоже тонкие, циферблат необычайно просторный из-за минимальной толщины ободка, стрелка указателя запаса хода максимально длин-ная – все вместе это образует идеально согла-сованный ансамбль, ни прибавить, ни отнять (впрочем, я бы подумал о том, чтобы убрать с циферблата часть имеющихся надписей).




Водонепроницае-мость до м. Черный кожаный ремешок со

стандартной застежкой из белого золота.


кая секундная стрелка, указатель запаса хода.

Самое ценное: Калибр DUW – ма-

нуфактурный механизм Nomos Glashütte с руч-ным заводом, диаметр мм, толщина , мм.

камней, частота баланса пк/ч, два

заводных барабана, запас хода часа.

Варианты: С -миллиметровым

корпусом. Из розового золота с посеребрен-

ным либо черным циферблатом. Из белого

золота с посеребренным циферблатом.

Наши пожелания: Без надписей

«Gangreserve stunden» (есть цифры на указате-

ле запаса хода) и «Made in Germany» (мы и так

это знаем). Ф

ото:

арх

ивы

пре

сс-с

луж

б

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 96 16.10.15 21:49

Speedmaster White Side Of The Moon Omega

Кто бы мог подумать лет десять назад, что часы с керамическим корпусом смогут войти в число бестселлеров фирмы «Омега»? Да и они сами, похоже, затевая два года назад выпуск часов Speedmaster Dark Side Of The Moon с черным керамическим корпусом и новым мануфактурным автоматическим механиз-мом хронографа (калибр ), вряд ли такое предполагали. Однако клиенты сказали свое веское слово, в результате этот год без особого преувеличения можно было бы назвать годом

керамических часов «Омега». Вслед за «темной стороной» сначала появилась «серая сторона», керамические часы Gray Side Of The Moon, которые изначально предполагалось назвать «лунной пылью» (Lunar Dust), и вот теперь оме-говские астрономы разыскали также «освещен-ную сторону Луны», «Спидмастер Уайт Сайд оф те Мун». Там (в часах, не на Луне) все из белой керамики, даже накладка застежки ремешка и циферблат – словом, все как будто светится и впечатляет идеальной белизной.

За что платим:Корпус из белой

циркониевой керами-ки, диаметр , мм,

толщина , мм. Белый керамический цифер-

блат. Сапфировое окно задней крышки корпуса.

Водонепроницаемость до м. Белый кожаный

ремешок с расклады-вающейся застежкой

из белой керамики и титана.


кая секундная стрелка, указатель даты, хро-

нограф с центральной секундной стрелкой

и коаксиальными -ми-нутным и -часовым

счетчиками. Функция переключения часовой

стрелки на время друго-го часового пояса.


фактурный механизм Omega с автоматиче-ским заводом. кам-

ня, частота баланса пк/ч, запас хода часов. Фирменный

коаксиальный ход, кремниевая спираль.

Официальный сертифи-кат хронометра COSC.

Наши пожелания: Механизм, изготовлен-

ный по фирменной анти-магнитной технологии

Master Co-Axial.


69_45-58.IK.indd 97 16.10.15 21:49

Big Crown ProPilot Calibre 111Oris

Техническое направление становится все более важным в коллекции «Орис». Калибр , первый с -х мануфактурный механизм «Орис», сначала обкатали в часах классической коллекции (в самой первой модели года использовался калибр , первоначальный упрощенный вариант механизма без указате-ля даты). Наконец, в этом году независимая швейцарская марка представила первые часы технического направления, оснащен-ные мануфактурным механизмом. Действи-тельно, ручной завод и десятидневный запас хода – эти характеристики нового механизма просто требовали того, чтобы его наконец поставили в авиаторские часы. Модель «Биг Краун ПроПайлот Калибр » выполнена в стилистике коллекции «ПроПайлот», послед-него поколения авиаторских часов «Орис». Фирменная косая накатка ободка и окантовки задней крышки корпуса, фирменная большая заводная головка, прекрасный серый цифер-блат с тонкой фактурной шлифовкой, дающей эффект солнечного отлива, плюс фирменный указатель запаса хода с нелинейной шкалой – у этих часов есть все, чтобы понравиться. Думается, не только авиаторам.


стали, диаметр мм. Задняя крышка корпуса

с прозрачным окном. Водонепроницаемость до м. Темно-корич-

невый ремешок из кожи аллигатора со стальной

раскладывающейся застежкой.


кая секундная стрелка, нелинейный указатель

запаса хода в положении « часа», окно указателя

даты. Самое ценное:

Калибр – мануфак-турный механизм Oris

с ручным заводом. Диаметр мм, дета-лей, камней, частота

баланса пк/ч, один заводной барабан,

-дневный запас хода. Варианты:

На текстильном ре-мешке или стальном

браслете. Наши пожелания: Бронзовый корпус.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 98 16.10.15 21:49

Aquis Depth Gauge Oris


мм. Вращающийся в одном направлении

дайверский ободок с вольфрамовым

кольцом и -минутной шкалой. Фиксируемая на резьбе заводная головка с защитными деталями с черным DLC-покрыти-

ем. Выпуклое сапфиро-вое стекло с боковой

проточкой датчика глубины погружения,

куда с целью измерения глубины поступает вода.

Водонепроницаемость до м. Желтый каучу-

ковый ремешок с предо-хранительным «якорем»

и раскладывающейся застежкой настраивае-

мой длины. Функциональность:

Часы, минуты, секунды, указатель даты, индика-

тор глубины погружения. Самое ценное:

Калибр – механизм Oris с автоматическим

заводом (базовый механизм Sellita SW

-). Диаметр , мм, толщина , мм, кам-


часов.Варианты:

На черном каучуковом ремешке.

Наши пожелания: ProDiver Depth Gauge

Calibre .

УЛЬРИХ ГЕРЦОГ, ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ ORIS: Модель «Акис Депт Гож» произвела настоящий фурор. Что очень важно, в этом глубиномере нет ни одной движущейся механической детали, а значит, нечему ломаться. Мы за последний год продали несколько тысяч таких часов, и пока ни одни нам не вернули по гарантии.

Дайверские часы – вот в чем в последние годы силен «Орис». Остроумная идея использовать закон о сжимающихся газах для индикации глубины погружения в устройстве, где всего-то есть профрезерованный кольцевой канал в торце толстого сапфирового стекла и нет ни одной подвижной механической детали, замет-но оживила коллекцию. Часы с таким глуби-номером максимально простой, можно даже сказать лапидарной конструкции в «Орисе» называют «Депт Гож». Пока что существуют два варианта часов с фирменным глубиномером – автоматическая модель и хронограф. Посколь-ку своеобразие конструкции глубиномера в его простоте, наиболее впечатляюще он смотрится в самых простых с функциональной точки зре-ния часах, то есть в автоматических моделях типа «три стрелки и дата». В этом году были выпущены часы одновременно и простые, и яркие – с желтой шкалой глубиномера, кор-пусом из нержавеющей стали, вольфрамовым ободком и желтым каучуковым ремешком.


69_45-58.IK.indd 99 16.10.15 21:49

Mare Nostrum Titanio 52mm Panerai

Хронограф «Маре Нострум» представляется в коллекции «Панераи» эдаким инопланетя-нином, часами не просто для ценителей, а для ценителей из ценителей. Невозможно грубый, как кажется на первый взгляд, корпус «Маре Нострум», показывает класс в двух случаях: либо при взгляде на него издалека, когда часы вдруг оказываются очень стильными и узнава-емыми уже с дистанции метров в пять-шесть, либо при близком рассмотрении, когда, стоит лишь повертеть их в руках, сразу обнаружива-ется масса привлекательных деталей. Особенно мне нравятся боковая насечка ободка со словно прорывающимися сквозь нее винтами кре-пления, а также захватывающая дух объем-ная структура циферблата со всеми метками, шкалами, позолоченными стрелками, особенно драматично раскрывающаяся при скользящем взгляде. Ну и, конечно, никак нельзя обойти тот факт, что эту модель оснащают высоко-классными механизмами хронографа, которые производятся для «Панераи» на монблановской фабрике в Вильре (бывш. «Минерва»). Можно лишь выразить сожаление, что задняя крыш-ка корпуса сплошная, и под ней, естественно, раритетный механизм не виден. Надо бы как-то поправить это обстоятельство.

За что платим:Корпус из титана, ди-

аметр мм, толщина , мм. Темно-корич-

невый двухуровневый циферблат структуры

с люминесцирующими метками. Водонепро-

ницаемость до м. Коричневый кожаный

ремешок. Лимити-рованная серия из

экземпляров. Функциональность:

Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка, хронограф с централь-

ной секундной стрел-кой и -минутным

счетчиком. Самое ценное:

Калибр OP XXV – меха-низм с ручным заводом

(базовый механизм Minerva -). Диаметр

, мм, частота баланса пк/ч, запас хода


С -линейным калибром Minerva и прозрач-

ной задней крышкой корпуса.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 100 16.10.15 21:49

Radiomir Firenze 3 Days Acciaio Panerai

Непривычно видеть декоративные часы в кол-лекции «Панераи». Суровый милитаристский образ швейцарско-итальянской часовой марки противится тому, чтобы использовать для укра-шения ее часов все богатство декоративных ремесел, но гравировку в «Панераи» все-таки признают допустимой – и совершенно оправ-данно. На мой взгляд, одна из лучших нови-нок в коллекции этого года – часы «Радиомир Фиренце». Они были выпущены специальной серией из экземпляров для флорентийского бутика марки. По сему случаю фирменный

сэндвичевый циферблат часов пометили надписью «Firenze» – «Флоренция». Как гово-рят в «Панераи», стальные корпуса для часов этой серии гравировали итальянские мастера, используя типично флорентийский декор с лилиями. Фирменный, как будто вылеплен-ный хорошим скульптором, подушкообразный корпус «Радиомира» после гравировки стал выглядеть невесомым, ажурным, особенно впечатляет, что гравированы и те боковины корпуса, которые находятся между ушками крепления ремешка.


стали, диаметр мм, вручную гравирован-

ный. Черный циферблат двухслойной структуры

с «винтажным» люми-нофором. Фирменные

стрелки из розового зо-лота. Сапфировое окно


шок из кожи аллигатора. Лимитированная серия


Часы и минуты.Самое ценное:

Калибр P. – мануфак-турный механизм Panerai


, мм. деталей, ка-мень, частота баланса

пк/ч, два заводных барабана, запас хода

часа.Варианты:

Множество моделей с негравированным

корпусом. Наши пожелания:

Серебряный корпус.


69_45-58.IK.indd 101 16.10.15 21:49

Bugatti Type 370 Mythe Parmigiani Fleurier

В начале этого года фирма «Пармиджани» решила отметить десятилетие сотрудничест-ва с «Бугатти», производителем суперкаров, выпуском необыкновенных часов, феериче-ских «Бугатти Тип ». Некогда они перевер-нули наши представления о том, насколько экзотическими могут быть наручные часы. Всего в этом году выпустили три уникальных экземпляра, каждый из которых прекрасен, по-этому выбрать для «» один из них было очень трудно. Тем не менее, пришлось это сделать, и вот результат: часы «Бугатти Тип Мит», для которых подобрали не просто интересный декор, но декор, имеющий непосредственное

отношение к истории «Бугатти». Фирменный вертикальный циферблат «Тип » украшен мотивом, который, по замыслу дизайнера, должен напоминать вид радиаторной решетки самых первых автомобилей серии «Бугатти Тип ». Исполнение, на мой взгляд, более чем соответствует замыслу, скругленные изогнутые полированные металлические полоски прохо-дят по темно-серому шлифованному фону, эта картинка добавляет пикантности открываю-щемуся под верхним цилиндрическим стеклом виду механизма часов, который установлен точно там, где, если продолжать аналогию с авто, должен был бы находиться двигатель.


го розового золота, , × , мм, толщина , мм. Водонепроница-емость до м. Черный

кожаный ремешок Hermès с раскладыва-ющейся застежкой из

розового золота. Уни-кальный экземпляр.


запаса хода на вращаю-щемся цилиндре.

Самое ценное: Калибр PF – ману-

фактурный механизм Parmigiani Fleurier с руч-ным заводом при помо-

щи динамометрического «стартера», габариты

× × , мм. де-талей, камней, часто-

та баланса пк/ч, два заводных барабана,

запас хода дней. Варианты:

Bugatti Type Révélation (розовое золо-

то, уникальный экзем-пляр) и Bugatti Type

Victoire (белое золото, уникальный экземпляр).

Наши пожелания: Bugatti Type Winder с традиционной завод-

ной головкой.

МИШЕЛЬ ПАРМИДЖАНИ, ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ PARMIGIANI FLEURIER: При работе над часами главным источником вдохновения стал двигатель «Бугатти». По сути, я поставил себе задачу повторить в конструкции часового механизма строение автомобильного мотора. Биться над ней было и тяжело, и очень увлекательно… В партнерстве с «Бугатти» мне еще очень нравится то, что оно тесное и искреннее. Наши компании действительно родственны по духу.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 102 16.10.15 21:49

Chiming Jump Hour Ref. 5275 Patek Philippe

Эти часы – часть коллекции «Патека», выпу-щенной в честь -летия фирмы. Разумеется, из всей юбилейной коллекции больше всего внимания уделялось ее заглавным часам Grandmaster Chime, в которых было собрано все, что только возможно из области акусти-ческих функций часового механизма, поэтому хотелось бы вывести «Чайминг Джамп Ауэр Реф. » из тени «большого брата». Что сде-лать нетрудно, так как патековские мастера придумали для этих часов массу интересного. Прежде всего, следует отметить, что модель с референсом – это своего рода новая реализация идеи часов с «прыгающим» часом (цифровым указателем часа мгновенно-го переключения), выпущенных четверть века назад к предыдущему юбилею марки, то есть к ее -летию. В часах «Чайминг Джамп Ауэр Реф. » мгновенно переключается вообще все. Начинается процесс с маленькой секун-дной стрелки, которую сделали замирающей: она покоится в течение секунды, затем пере-прыгивает на следующую секундную отмет-ку, совсем как секундная стрелка кварцевых часов. Когда она перепрыгнет на -секундную

За что платим: Корпус из платины,

, × , мм, толщина , мм, гравированный по боковой поверхности. Золотой посеребренный

циферблат с рельеф-ным декором. Черный

ремешок из кожи аллигатора с юбилейной

платиновой расклады-вающейся застежкой.


Функциональность: Цифровой указатель

часа мгновенного переключения, замира-

ющая минутная стрелка, замирающая маленькая

секундная стрелка, почасовой бой.

Самое ценное: Калибр - HGS

PS – мануфактурный механизм Patek Philippe с ручным заводом, диа-метр , мм, толщина

, мм. деталей, камней, частота ба-

ланса пк/ч, запас хода часов, кремние-

вая спираль. Наши пожелания:

Вечный календарь мгно-венного переключения.

отметку, минутная стрелка также скачком перейдет на новую отметку. Когда минутная стрелка прыгнет на -минутную отметку, произойдет скачкообразное переключение цифры часа и одновременно с этим молото-чек механизма ударит по гонгу. Все работает как часы, одно только печалит меня – пере-даточная система построена на кремниевых деталях – неужели не получится сделать то же самое со стальными деталями?


69_45-58.IK.indd 103 16.10.15 21:49

Turbine XL Gold Perrelet

Начиная с момента, когда в году компания «Перреле» представила часы «Тюрбин», даже не возникало вопросов о том, какую из коллекций марки следует признать наиболее интересной. Уже шесть лет часы этой коллекции более всего из ассортимента «Перреле» привлекают публику, приятно отметить, что каждый год появляются новые и новые варианты. Не стал исключением и этот год, в котором родился новый многообе-щающий дизайн «Тюрбин». Казалось бы, на первый взгляд в часах «Тюрбин XL Голд» из коллекции этого года не видно ничего особен-ного в сопоставлении с прежними моделями – черная крыльчатка фирменной турбины да золотистое кольцо часовой и минутной шкал. Однако, как и в некоторых прежних моделях, все изменяется, стоит лишь запустить турбину: на сей раз под ее чернеными титановыми «ло-патками» установлены полускрытые позолочен-ные арабские цифры меток часов, и при доста-точно быстром вращении турбины происходит чудесное появление этих меток. Также вместе с этими часами выпущена модель «Тюрбин XL Сильвер» с серебристыми метками и внешним кольцом циферблата, но мне почему-то больше понравилось золото.

За что платим: Корпус из нержавеющей стали с черным PVD-по-

крытием, диаметр мм, толщина , мм. Тита-

новая турбина с лопа-стями. Сапфировое окно задней крышки корпуса.

Водонепроницаемость до м. Черный каучуко-

вый ремешок, стандар-тная застежка из нержа-веющей стали с черным

PVD-покрытием. Функциональность:

Часы, минуты, секунды. Самое ценное:

Калибр P- – механизм производства фабрики

Soprod (SOP ASQ-) с автоматическим

заводом и декоративным ротором со стороны

циферблата. Диаметр мм, толщина , мм (без учета вылета осей

стрелок), кам-ней, частота баланса

пк/ч, запас хода часов.

Варианты: Turbine XL Silver с се-

ребристыми метками и внешним кольцом циферблата. Turbine Silver и Turbine Gold

с -миллиметровым корпусом.

Наши пожелания: Часовая и минутная

стрелки под декоратив-ным ротором.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 104 16.10.15 21:49

Gouverneur Perpetual Calendar Piaget

Вечный календарь в исполнении «Пьяже» не похож ни на какие другие часы этого жанра, в основном благодаря тому что эта фирма скон-струировала и выпускает свой собственный (как это сейчас принято говорить – мануфак-турный) автоматический калибр P. В нем реализован их собственный вариант вечного календаря с двумя секторными указателями даты и дня недели и дополнительной фун-кцией указателя времени второго часового пояса. Вечный календарь коллекции «Гувер-нер» – вообще отдельная история, и тому причиной нетривиальный дизайн корпуса этой коллекции. Внешние очертания корпуса близки к идеально круглым, но одного взгляда

на овальное окно циферблата хватает, чтобы подумать, мол, может быть, он все-таки оваль-ный? Сам циферблат, в свою очередь, разделен на зоны, и внутренняя зона, где скомпонованы все календарные указатели и стрелки текуще-го и поясного времени, снова выглядит как идеальный круг. Геометрическая игра объемов продолжается и дальше: три дополнительных циферблата выстроены так, что образуют вытянувшийся вверх равнобедренный треу-гольник, снова заставляющий думать о том, что, пожалуй, здесь главнее овал, а не круг. Мне кажется, что в этой неопределенности – круг или овал – скрыт секрет очарования часов «Гувернер» с вечным календарем.


го розового золота, диаметр мм, толщина


корпуса. Водонепрони-цаемость до м. Темно-

коричневый ремешок из кожи аллигатора

с раскладывающейся застежкой из розового


Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка

(« часа»), вечный кален-дарь с секторными ука-

зателями даты (« часа») и дня недели (« часов»),

указателями месяца и високосного цикла

(« часов»), указатель времени второго часо-

вого пояса с часовой и минутной стрелками и индикацией времени

суток (« часов»). Самое ценное:

Калибр P – мануфак-турный механизм Piaget с автоматическим заво-

дом, диаметр , мм, толщина , мм. де-

тали, камней, частота баланса пк/ч, ба-

ланс с регулировочными винтами, два заводных

барабана, запас хода часов.

Варианты: Из белого золота с бриллиантами.

Наши пожелания: Без указателя времени

второго часового пояса.


69_45-58.IK.indd 105 16.10.15 21:49

Altiplano 38mm 900P Piaget

Нередко бывает, что рекордно тонкие часы уходят. Год-два они могут привлекать кли-ентов уникальными показателями, однако в определенный момент наступает насыщение информацией, оперирующей одними лишь цифрами, и хочется сказать, что, мол, хорошо, цифры впечатляют, но хотелось бы чего-то еще. Уверен, тем не менее, что к часам «Альти-плано мм P» это не относится, уж очень основательно мастера из «Пьяже» сделали свою работу. Потенциал «Альтиплано мм P» только начинает раскрываться. Вслед за

изначальной моделью из белого золота были выпущены ювелирные модели, в том числе великолепные часы с багетными бриллианта-ми (тут фирма «Пьяже» показывает, насколько сильна в ювелирных часах), а затем появилась вот эта модель с корпусом из розового золота. После других вариантов «Альтиплано мм P», выполненных в холодной монохромной гамме, новый дизайн циферблата со стрелками из розового золота и часовыми метками в тон розовому золоту представляется особенно интересным.


го розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Водонепроница-емость до м. Черный ремешок из кожи алли-гатора со стандартной застежкой из розового



Калибр P – ультра-тонкий мануфактурный механизм Piaget, интег-

рированный в заднюю крышку корпуса, ручной завод. деталей (меха-

низм и корпус), кам-ней, частота баланса пк/ч, запас хода

часов. Варианты:

Из белого золота. Из белого золота с брил-лиантами. Из белого

золота с бриллиантами багетной огранки.

Наши пожелания: Altiplano mm P из платины со стрелками

и часовыми метками из розового золота.

ФРАНК ТУЗО, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ФИРМЫ PIAGET: Нам хотелось преподнести рынку настоящую сенсацию, и потому мы искали неординарные решения: сместили стрелки к « часам» и заняли освободившееся место под циферблатом передаточными колесами. В роли платины при этом используется сам корпус, а точней, его оборотная часть; все детали, а их в конечном итоге , прикрепляются к ней мостами. Такой подход, воплощающий в себе единство традиционного часового искусства и современных течений, позволил нам сделать часы более тонкими.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 106 16.10.15 21:49

Emperador Coussin XL Large Moon Enamel Piaget

Эти часы – одна из наиболее интересных мо-делей новой серии Secrets & Lights из коллек-ции A Mythical Journey by Piaget. Рассказ о ней начать нужно с того, что в качестве исходного пункта при разработке был выбран эффек-тный фирменный дизайн «Пьяже» – часы «Эмперадор» с циферблатом подушкообразной формы и большим указателем фазы Луны. Для эмалевого «Эмперадор Куссен XL» сделали золотой циферблат, на котором вручную была выгравирована карта мира с центром где-то в Аравийском море. Карта как будто взята их тех времен, когда картография еще не прев-

ратилась в точную науку, что придает изобра-жению особое очарование архаичности, чем часовщики, кстати, нередко пользуются, и не только в «Пьяже». Раньше, в незапамятные вре-мена, карты раскрашивали акварелью, здесь же «Пьяже» помогла Анита Порше, один из луч-ших мастеров эмали в Швейцарии. Моря и оке-аны выглядят как будто на фото, сделанном из космоса, впечатление только усиливается из-за прорисованных просвечивающей белой эмалью облаков, в некоторых местах закрыва-ющих поверхность континентов. Надписи на карте и роза ветров также выполнены эмалью.


розового золота, диа-метр , мм. Сапфиро-

вое окно задней крышки корпуса. Вручную

гравированный золотой циферблат украшен выемчатой эмалью.

Коричневый ремешок из кожи аллигатора

с раскладывающейся застежкой из розового

золота. Лимитированная серия из экземпляров.


фазы Луны. Самое ценное:

Калибр P – мануфак-турный механизм Piaget с автоматическим заво-

дом, диаметр , мм, толщина , мм. де-

тали, камней, частота баланса пк/ч, ба-

ланс с регулировочными винтами, два заводных

барабана, запас хода часа.

Варианты: Модель из розового

золота с бриллиантами. Наши пожелания:

Золотой корпус с чекан-ной отделкой.


69_45-58.IK.indd 107 16.10.15 21:49

Nabucco Cello Tourbillion Raymond Weil

Самый первый турбийон часовой марки «Раймонд Вайл» просто невозможно было не отметить. В названии часов легко читается намек на идею музыкальную, если же посмо-треть на них, понимаешь, что одним намеком здесь обойтись не удалось – очевидны прямые цитаты из мира музыки. Эли Бернхайм, генди-ректор фирмы, любит виолончель, неслучайно год назад стенд «Раймонда Вайла» на выставке в Базеле также оформили с использованием характерных элементов, позаимствованных у этого музыкального инструмента. Но самое удивительное в том, что, казалось бы, навя-занное, дизайнерское решение в часах вовсе

не доминирует. Они просто хорошо сделаны. Проходящие по центру скелетонированного механизма «струны» дают ощущение динами-ки, ободок черненого корпуса декорирован кольцевой проточкой, скошенное внешнее кольцо циферблата с минутной и часовой шка-лами вообще заслуживает того чтобы и дальше использовать его в других моделях коллекции Nabucco. То же самое, впрочем, можно сказать и об ободке. Окончательная отделка деталей механизма, открытого с оборотной стороны корпуса, выполнена на подобающем часам с турбийоном высоком уровне. Словом, музы-кальная шутка удалась.

ЭЛИ БЕРНХАЙМ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР RAYMOND WEIL: У нас получился не тот обычный турбийон, который можно купить где угодно. Это турбийон, в котором явственно читаются музыкальные мотивы, а, как известно, «Раймонд Вайл» тесно связан с миром музыки, без нее марку себе невозможно представить, музыка – важнейший канал, через который мы держим связь с потребителем.

За что платим:Корпус из титана, нержа-

веющей стали с чер-ным PVD-покрытием

и боковыми деталями из углепластика, диаметр


задней крышки корпуса. Водонепроницаемость до м. Черный реме-шок из кожи нильского крокодила с расклады-

вающейся застежкой из титана и нержавеющей

стали. Функциональность: Часы, минуты, ротор

турбийона как малень-кая секундная стрелка.

Самое ценное: Калибр RW с ручным

заводом производства фабрики TEC-Ebauches,

скелетонированный, с чернеными деталями.

камней, запас хода часов, кремниевые

анкер и анкерное коле-со, баланс с регулиро-

вочными винтами. Наши пожелания:

Черный циферблат с ма-товым каучуковым по-

крытием и полукруглым окошком турбийона.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 108 16.10.15 21:49

Hommage Millésime Roger Dubuis

Времена карманных часов давно миновали. Поэтому сейчас, когда часовая марка представ-ляет вниманию публики новые карманные часы, это всегда событие. Часовщики прекра-сно осознают это, и потому делают свое дело, как правило, с фантазией, оправдывающей намерение поработать в явно устаревшем фор-мате. Появлением карманных часов «Оммаж Миллезим» компания «Роже Дюбуи» обязана своему основателю Роже Дюбуи, который в давние времена, работая в реставрацион-ном подразделении специализирующейся на часах аукционной фирмы, не смог отказать себе в удовольствии приобретать при случае высококлассные карманные калибры. Для часов «Оммаж Миллезим» он выбрал один

из механизмов своей коллекции – высоко-сложный калибр конца XIX – начала XX века с вечным календарем, хронографом и минут-ным репетиром. Механизм был полностью разобран, отреставрирован и модифици-рован под требования нового Женевского клейма, вечный календарь переделали под фирменный формат «Роже Дюбуи» с двумя секторными указателями, затем его собрали и поставили в массивный корпус из розового золота. Механизм получился сказочно краси-вым, со стороны циферблата часы смотрятся как стопроцентные «Роже Дюбуи», так что уже одно это оправдывает предприятие. В особен-ности радует глаз эстетский рычаг сцепления хронографа, выполненный в виде восьмерки.


го розового золота, диаметр мм, толщина мм. Сапфировое окно задней крышки корпуса,

на внешней защитной задней крышке выгра-

вирована подпись Роже Дюбюи. Скелетониро-ванный циферблат из

розового золота. Цепоч-ка из розового золота.

Уникальный экземпляр. Функциональность:


(« часа»), вечный календарь с секторны-

ми указателями даты (« часов») и дня недели (« часов»), указателями

месяца и високосно-го цикла (« часов»),

указатель фазы Луны (« часа»), хронограф с центральной секун-

дной стрелкой, минут-ный репетир.

Самое ценное: Калибр RD – механизм


, мм. деталей, камней, частота баланса пк/ч,

температурно компен-сированный разрезной

биметаллический баланс с регулировочны-ми винтами, спираль из вороненой стали. Меха-низм и часы отмечены

Женевским клеймом. Наши пожелания:

Ультратонкий калибр начала XX века с двой-

ным турбийоном Roger Dubuis.

РОЖЕ ДЮБУИ, ОСНОВАТЕЛЬ ФИРМЫ ROGER DUBUIS: Выполнение реставрационных работ формировало мой характер, что может быть более вдохновляющим и воодушевляющим, чем прикосновение к творчеству часовых мастеров другой эпохи? Я всегда с огромным восхищением и уважением относился к их труду, их добросовестности, их высокому интеллекту. Я всегда считал очень важным, чтобы все, кто по-настоящему увлечен сложной часовой механикой, могли по-прежнему наслаждаться этими шедеврами – сделанными заново или историческими экземплярами – и передавать их дальше своим последователям.


69_45-58.IK.indd 109 16.10.15 21:49

Excalibur Knights of the Round Table II Roger Dubuis

Это второй вариант «Рыцарей круглого стола», и он показался мне даже более интересным, чем первый. Думаю, вся причина в «столе», то есть, в циферблате, изготовленном из черного нефрита. Его украсили резным декором с кель-тскими узлами, при этом выступающие над поверхностью детали полированы, а остальная поверхность имеет зернистую фактуру. Игра света и тени на резном камне очень украша-ет часы, под каким углом на них ни взгляни. Собственно, вся привлекательность проявля-ется именно тогда, когда разглядываешь часы, поворачивая их то так то сяк. Для этих часов фигурки рыцарей сделали из бронзы, в прин-ципе технология осталась той же, что приме-нялась для первой модели, где рыцари были цельнозолотыми – сначала делалась отливка, затем каждую фигурку вручную украшали тон-кой гравировкой и чеканкой. Бронза выглядит более брутальной, чем золото, и потому лучше подходит черному нефриту стола. Еще одна брутальная деталь декора часов – брусчатка, на которой стоят рыцари. Она сделана из белого золота, тщательно гравирована и «состарена», получилось на загляденье красиво.



Сплошная золотая задняя крышка корпуса

с выгравированными надписями и синим ла-

ковым покрытием. Брон-зовые резные фигурки

рыцарей с гравировкой. Резной циферблат из черного нефрита. Во-

донепроницаемость до м. Черный ремешок

из кожи аллигатора с регулируемой раскла-

дывающейся застеж-кой из белого золота.


Функциональность: Часы и минуты.

Самое ценное: Калибр RD – мануфак-

турный ультратонкий механизм Roger Dubuis

с автоматическим заводом, диаметр мм, толщина , мм, де-тали, камня, частота

баланса пк/ч, запас хода часов. Ме-

ханизм и часы отмечены Женевским клеймом.

Наши пожелания: Стрелки подлиннее.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_45-58.IK.indd 110 16.10.15 21:49

Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon Roger Dubuis

«Роже Дюбуи» – одна из тех редких часовых ма-рок, которые мы ценим за разработку нового высокотехнологичного стиля скелетонирован-ных механизмов. Двойной турбийон со звезд-чатой структурой черненого механизма – не-сомненно, самые эффектные часы «Роже Дюбуи», не зря они все последние годы воз-главляют список бестселлеров марки. В этом году женевская фирма еще дальше развивает идею, придумав для скелетных механизмов скелетонированный корпус. Именно такие часы называются «Спайдерами». Корпус часов составлен из изготовленного из анодированно-го алюминия корпусного кольца и титановых

деталей внешней жесткой структуры. Решение разделить корпус на большее, чем то принято по традиции, количество составных частей позволяет воспользоваться преимуществами при комбинировании различных материалов, и скелетон «Экскалибур Спайдер» с двойным турбийоном, флагманская модель этой серии, демонстрирует дизайнерские плюсы новой технологии: корпусное кольцо из красного анодированного алюминия обрамлено деталя-ми из черненого титана, точно такой же при-ем использован и в конструкции циферблата, и в конструкции заводной головки.

ЖАН-МАРК ПОНТРУЕ, ГЕНДИРЕКТОР ROGER DUBUIS: «Спайдер» – это наш новый скелетон, очень современный, со впечатляющей архитектурой. Хочу напомнить, что мы когда-то заявили о себе как о незаурядных мастерах часового дела как раз тем, что переосмыслили скелетон: сделали его броским, геометрическим, индустриальным. Мы стали первой маркой, у которой скелетон обрел индивидуальность. Наш дизайн с мостами в форме лучей звезды узнает любой. На циферблатах наших скелетонированных турбийонов название марки можно и не писать: их и так никто ни с чем не спутает.

За что платим:Скелетонированный

корпус из титана и тита-на с черным DLC-покры-тием, корпусное кольцо из анодированного алю-

миния (красный цвет), диаметр мм, толщина


корпуса. Скелетониро-ванный циферблат. Во-

донепроницаемость до м. Черный каучуковый

ремешок с регулируе-мой раскладывающейся

застежкой из титана с черным DLC-покрыти-ем. Лимитированная се-рия из экземпляров.

Функциональность: Часы, минуты, две

маленькие секундные стрелки на роторах

турбийонов. Самое ценное:

Калибр RDSQ – ману-фактурный механизм

Roger Dubuis с ручным заводом, диаметр

, мм, толщина , мм. Скелетонированные

платина и мосты с тем-но-серым родиевым

покрытием. деталь, камней. Два ротора

турбийона с односторон-ним креплением осей и дифференциальной пе-

редачей привода. Часто-та балансов пк/ч,

запас хода часов. Ме-ханизм и часы отмечены

Женевским клеймом. Варианты:

Каучуковые ремешки различных цветов.

Наши пожелания: Каретки турбийонов

звездчатой формы.


69_45-58.IK.indd 111 16.10.15 21:49

Oyster Perpetual Rolex

«Ролекс» всегда все делает основательно. Даже чересчур, на мой вкус. Но таков «Ролекс», что тут поделаешь. В этом году «Ролекс» снова с бле-ском проявил этот талант, изрядно поработав над коллекцией «Ойстер Перпечуал». Цены на часы растут, в чем часовщикам немало помога-ет крепнущий франк и инфляция, пусть она и минимальна в Швейцарии. Поэтому модерниза-ция и расширение базовой коллекции «Ойстер Перпечуал» воспринимается как логичное действие. Честно говоря, в «ролексах» все наво-роты мне представляются излишними. Хроног-рафами давно никто не пользуется (конечно, «Дайтона» – это круто), два фирменных окошка даты и дня недели меня утомляют, так как «ро-лексам», на мой вкус, не идет перегруженность деталями. Вот потому новые «Ойстер Перпе-чуал» выглядят свежими и адекватными. Тем более что в «Ролексе» хорошо поработали над циферблатами (их они делают сами) и предлага-ют несколько разноцветных вариантов. Какой предпочтительнее не знаю: серый выглядит благородно, синий – умиротворяюще… Пусть будет фиолетовый, напоминающий о гро-здьях винограда, который, думаю, до сих пор растет на крыше фабрики в Женеве в районе План-лез-Уат…

За что платим: Корпус Oyster из нержа-веющей стали L, ди-

аметр мм. Сплошная задняя крышка корпуса. Фиксируемая на резьбе

заводная головка. Во-донепроницаемость до

м. Стальной браслет Oyster со стальной

раскладывающейся застежкой Oysterclasp.

Функциональность: Часы, минуты, секунды.


фактурный механизм Rolex с автоматическим заводом. камень, бре-гетированная спираль Parachrom, частота ба-

ланса пк/ч, запас хода часов. Офици-

альный сертификат хронометра COSC.

Варианты: , , , и мм

с разноцветными циферблатами.

Наши пожелания: мм, тонкий корпус.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_59-69.IK.indd 112 16.10.15 21:49

Marinemaster Professional 1000m Diver’s Seiko

Лучше «тунца» в «Сейко» может быть только новый «тунец». Тем более когда в эти часы не ставят кварцевые или новомодные спринг-драйвовские калибры. В модели «Маринмастер Профешнл м Дайверс», фигурирующей в сейковском каталоге под кодом SBDX, стоит солидный и без излишеств базовый автоматический механизм L стопроцентно японского производства, сейковский аналог ETA или селлиттовского двухсотого кали-бра. Конструкция корпуса – двухчастная, такая же, как и у прародителя всех сейковских «тун-цов», знаменитой дайверской модели года, с которой и повелось называть все часы такого типа «тунцами». Внутренний корпус SBDX

изготовлен из титана, внешняя капсула – из черной керамики, ободок, винты и заводная головка позолочены, что придает часам яркий эффектный вид – на мой вкус, излишне яркий. В этих часах «Сейко» обкатывает новый рецепт своего фирменного люминофора «Люмибрайт», который, по утверждению фирмы, обладает на % большей длительностью свечения, что нелишне не только при долговременных погружениях, но также и в обычной жизни. Следует особо отметить, что часы по-прежнему комплектуются фирменным силиконовым ремешком с «гармошкой», это обязательный элемент дизайна всамделишного сейковского «тунца».

За что платим: Внешний защитный корпус из керамики,

основной моноблочный корпус из титана с чер-ным покрытием и позо-

лотой, диаметр , мм, толщина , мм. Пово-

ротный ободок с дай-верской -минутной

шкалой. Фиксируемая на резьбе заводная головка,

прочный силиконовый ремешок со стандар-

тной застежкой, водо-стойкость до м.


Самое ценное: Калибр L – мануфак-турный механизм Seiko с автоматическим заво-дом. камней, частота

баланса пк/ч, запас хода часов. Наши пожелания:

Marinemaster Jellyfish с основным корпусом из

прозрачной керамики и скелетонированным титановым защитным

корпусом.


69_59-69.IK.indd 113 16.10.15 21:49

Kennin-ji Temple Speake-Marin

Питер Спик-Марин – великий мастер экстра-ординарных часов. Пожалуй, наиболее впечат-ляющими в этой категории были те его часы, которые он создавал в сотрудничестве с Кизом Энгельбартсом, замечательным женевским мастером гравировки. Любимый сюжет Киза – драконы, очевидно именно поэтому коллекци-онер, заказавший у Питера часы «Кеннин-дзи Темпл», заранее рассчитывал, что лучше всего будет снова выбрать именно такую тематику. Киз гравировал не только циферблат, но и кор-пус, взяв в качестве прообраза расписанный художником Коидзуми Джунсаку потолок дзен-

буддистского храма Кэннин-дзи, на котором изображены два дракона. Гравированным корпусу и циферблату очень подходят фирмен-ные спикмариновские стрелки, дополнитель-ную ценность часам придает мануфактурный калибр SMm с ручным заводом, тоже гравиро-ванный, его нечасто увидишь в часах совре-менной коллекции. Механизм на гравировку Питер отдавал другому мастеру – Эдди Жаке. В проекте был задействован еще один мастер – Кристоф Зивер, специалист по тиснению кожи, который сделал для шкатулки часов тисненые кожаные детали, тоже с драконами.

За что платим:Вручную гравированный

корпус из -каратного белого золота, диаметр

мм, толщина мм. Вручную гравированный циферблат. Сапфировое

окно задней крышки корпуса. Водонепрони-цаемость до м. Чер-

ный кожаный ремешок со стандартной застеж-

кой из белого золота. Уникальный экземпляр.

Функциональность: Часы и минуты.

Самое ценное: Калибр SMm – ману-

фактурный вручную гра-вированный механизм

Speake-Marin с ручным заводом, диаметр

, мм. деталей, камня, частота балан-са пк/ч, запас хода


Рельефные драконы на кожаном ремешке.

ПИТЕР СПИК-МАРИН, ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВА МАРКИ SPEAKE-MARIN: Это самый экстраординарный проект гравированных часов из всех, с которыми мне когда-либо доводилось иметь дело. Здесь и сложный сюжет с двумя драконами вместо одного, и невероятно тонкая детализация при гравировке, а также и тот факт, что гравировкой украшена не одна деталь, часы гравированы практически полностью.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_59-69.IK.indd 114 16.10.15 21:49

East West Tiffany & Co.

В «» редко попадают кварцевые часы, но «Ист Уэст» – тот самый случай, когда сомне-ваться – ставить или нет – не приходилось. В этом году в бутиках «Тиффани» появилась новая коллекция в очередной раз переза-пущенного часового направления большой американской ювелирной марки, и меня часы этой коллекции приятно удивили. Дело в том, что при разработке коллекции, очевидно, предполагалось, что часы должны воспри-ниматься как каждодневные. Поэтому среди мужских моделей пока нет декоративных, сложной и сверхсложной «механики», даже вездесущих турбийонов. Что очень прият-

но, у новых моделей имеется свой характер, прежде всего благодаря наличию придающих часам особенный дух арабских цифр, нанесен-ных золотой пудрой, и тщательно отделанных мечевидных стрелок из вороненой стали с люминесцентной полоской. Модели «Ист Уэст» немало порадовали меня еще и тем, что они принадлежат редкому типу водительских часов, изобретенному в -е. Здорово, когда у большой американской марки (необходимое уточнение – часы производятся в Швейцарии) оказывается достаточно смелости и чувства юмора, чтобы решиться на выпуск подобных пикантных часов.

За что платим: Корпус из нержавею-

щей стали, × мм. Водонепроницаемость

до м. Сплошная задняя крышка корпуса. Арабские цифры меток

циферблата с золотой пудрой. Черный реме-

шок из кожи аллигатора со стандартной сталь-

ной застежкой. Функциональность:

Часы и минуты. Самое ценное: Кварцевый меха-

низм швейцарского производства.

Варианты: Модели с белым,

черным и темно-синим циферблатами.

Наши пожелания: На пару-тройку милли-метров больше корпус,

хороший механизм с ручным заводом.


69_59-69.IK.indd 115 16.10.15 21:49

FreakLab Ulysse Nardin

Часы «ФрикЛаб» – одна из наиболее эффек-тных новинок в коллекции «Улисс Нарден» это-го года. Фактически, это новый серьезно моди-фицированный вариант знаменитого «Фрика» образца года. От прежнего «Фрика» в меха-низме оставлены лишь общая идея конструк-ции да обеспечивающий недельный запас хода заводной барабан диаметром с весь механизм. Колесная передача пересчитана, теперь на оси вращающегося минутного моста установлен баланс, раньше он был на периферии. Ось баланса оснащена новым противоударным устройством UlyChoc, которое разработано на

основе идеи, реализованной в году в кон-цептуальных часах Freak Innovision. Очевидно желание «Улисс Нардена» сделать часы более практичными по сравнению с предшествен-никами – в новинку встроен указатель даты, для настройки которого не нужны дополни-тельные устройства, такие например, как кнопка – коррекция производится вращением ободка в направлении против хода часовой стрелки (вращение по ходу часовой стрелки используется для подводки стрелок). Если так дальше пойдет, вскоре появится автоматиче-ский «Фрик».


белого золота, диаметр мм. Перевод стрелок

вращением в направ-лении по ходу часовой

стрелки верхнего ободка, оснащенного

фиксатором. Установка даты вращением верхне-го ободка в направлении

против хода часовой стрелки. Завод механиз-ма вращением нижнего

ободка. Черный реме-шок из кожи аллигатора

с раскладывающейся застежкой из белого

золота. Ограниченная серия из экземпляров.


даты. Самое ценное:

Калибр UN- – ману-фактурный механизм

Ulysse Nardin с ручным заводом, кремниевые

импульсные колеса фир-менного хода Dual Ulysse Escapement, кремниевая

спираль, частота балан-са пк/ч, запас хода

дней. Наши пожелания:

Freak Oechslin с боль-шим центральным ба-

лансом низкой частоты и большими кремни-евыми импульсными

колесами. Без указателя даты.

ПАТРИК ХОФФМАН, ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ ULYSSE NARDIN: Наша ключевая задача – это окончательно наладить самостоятельное производство часовых механизмов. И, естественно, привносить в часовое искусство все новые и новые находки. Отличным примером последнего служит новое пополнение коллекции «Фрик» – «ФрикЛаб». Помимо нашего коронного двойного прямого спуска, новинка примечательна и другим: в ней мы впервые применили кремниевую систему амортизации.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_59-69.IK.indd 116 16.10.15 21:49

Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph Vacheron Constantin

Выполненный в женевском стиле ультра-тонкий механизм хронографа классической конструкции – это нечто особенное. Лишний раз заставила убедиться в этом фирма «Ваше-рон Константин», поставившая ультратонкий хронограф «Хармони» на вершину пирамиды своей юбилейной коллекции, выпущенной в этом году к -летию марки. В механизме все сделано правильно, в особенности впе-чатляет немалое число наиболее трудоемких в отделке деталей с внутренними углами, которые украшают механизм лучше, чем если бы там стояли бриллианты (думаю, и по стоимости вашероновские внутренние углы побьют бриллианты). Важно отметить, что раз-работчики механизма, намереваясь оснастить его автоматическим заводом, умудрились не скрыть его красоту под ротором традицион-ного центрального крепления. Вместо того механизм оснастили экзотической системой с периферийным ротором, который нисколько не перекрывает хронографический механизм. Разумеется, стоимость изготовления хорошей системы с периферийным ротором очень высока, но в данном случае это не приводит к серьезному росту цены. Платиновый корпус

часов, если принять в расчет сложность меха-низма, получился очень тонким – всего , мм, что при -миллиметровой ширине дает идеальные пропорции. И это не просто игра с цифрами – достаточно взять часы в руки, что-бы получить ощущение правильности пропор-ций на кончиках пальцев.

За что платим: Корпус из платины, × мм (вместе

с ушками), толщина , мм. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Черное эмалевое внеш-нее кольцо циферблата. Водонепроницаемость

до м. Темно-синий ремешок из кожи

аллигатора с тройной раскладывающейся

застежкой из платины. Лимитированная серия

из экземпляров.Функциональность:


(« часов»), указатель запаса хода (« часов»), сплит-хронограф с од-нокнопочным управле-

нием и -минутным счетчиком (« часа»).

Самое ценное: Калибр – ультра-

тонкий мануфактурный механизм Vacheron

Constantin с автоматиче-ским заводом и золо-тым гравированным

периферийным ротором, диаметр , мм, толщи-

на , мм. деталей, камней, частота ба-

ланса пк/ч, запас хода час. Механизм

и часы отмечены Женев-ским клеймом.

Наши пожелания: Нержавеющая сталь,

черный циферблат стиля «милитари» с люминес-цирующими стрелками

и метками.


69_59-69.IK.indd 117 16.10.15 21:49

Harmony Tourbillon Chronograph Vacheron Constantin

В этих часах, также принадлежащих юбилей-ной коллекции «Хармони», впечатляет целый букет интересных технических разработок. Начать стоит с того, что это первые наручные часы с турбийоном и хронографом в истории «Вашерон Константин», кроме того, это первые часы с турбийоном в верхней части цифер-блата. Сам турбийон получился впечатляюще большим даже в сопоставлении с немаленьким -миллиметровым корпусом. Турбийон очень украшает фирменная каретка, выполненная в форме мальтийского креста. Кроме того, в ме-

ханизме часов реализована новая схема боко-вого сцепления с фрикционным «подхватом», что устранило почти неизбежный в данной конструкции скачок центральной секундной стрелки хронографа при его запуске. Пере-кладины отвечающего за эту функцию колеса также выполнены в виде мальтийского креста, эмблемы женевской часовой фирмы, а само ко-лесо установлено под колесом сцепления. Это не первая попытка объединить преимущества горизонтального и вертикального сцепления, и, пожалуй, одна из наиболее остроумных.

За что платим:Корпус из платины, × мм (вместе

с ушками), толщина , мм. Сапфировое окно задней крышки

корпуса. Водонепрони-цаемость до м. Темно-синий ремешок из кожи

аллигатора с тройной раскладывающейся

застежкой из платины. Лимитированная серия

из экземпляров. Функциональность: Часы, минуты, ротор

турбийона как малень-кая секундная стрелка

(« часов», указатель секунд – винт из воро-

неной стали). Указатель запаса хода (« часов»),

хронограф с однокно-почным управлением

и -минутным счетчи-ком (« часа»).


фактурный механизм Vacheron Constantin


, мм. детали, камней, частота ба-

ланса пк/ч, запас хода часов. Мост тур-бийона позолочен и гра-

вирован в юбилейном стиле. Механизм и часы

отмечены Женевским клеймом.

Наши пожелания: Золотой и гравирован-ный вручную мост тур-

бийона, золотые колеса, каждый раз уникальный

экземпляр. КРИСТИАН СЕЛМОНИ, ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР VACHERON CONSTANTIN: Облик для часов коллекции «Хармони», характерную «подушку», мы позаимствовали у модели г. – это редкий образец, один из первых наручных хронографов, вышедших под нашей маркой. Уникальность его, в частности, как раз в угловатом силуэте, обычно подобные часы выходили в круглых корпусах. Но мы совсем не хотели делать ретро – решили поиграть с первоначальным дизайном, вот и получилось, что корпуса разной ширины и толщины. С технической точки зрения коллекция очень сложна, разнообразна и будет пополняться новыми образцами.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_59-69.IK.indd 118 16.10.15 21:49

Atelier Cabinotiers Ref. 57260Vacheron Constantin

Эти грандиозные часы следовало бы поставить в «» первым номером, но правило есть пра-вило: все марки идут по алфавиту. Год назад мы уже были проинформированы о том, что в «Вашероне» идет работа над наиболее слож-ными карманными часами, которые должны превысить по уровню сложности патековский «Калибр ». Но заранее даже предположить было трудно, что часы «Ателье Кабинотье Рефе-ренс » с дополнительными функциями и устройствами настолько превзойдут «Калибр », который до того занимал наивысшую строчку в списке сверхсложных карманных часов с дополнительными функциями

и устройствами. Теперь перед нами стоит вопрос, предельно ли высока планка, постав-ленная мастерами «Вашерона». Посчитают ли другие часовщики, что всякое дополнительное усложнение в мега-проекте наподобие модели будет лишено всякого смысла? Оконча-тельных ответов на подобные вопросы нет, да и быть не может, тем более что в любой момент может оказаться, что вашероновский мировой рекорд раззадорит еще какого-нибудь ценителя высокого часового искусства со сво-бодными средствами. Ведь были же в истории примеры состязаний коллекционеров, взять хотя бы Паккарда и Грейвза.


белого золота, диаметр мм, толщина , мм,

общий вес грам-мов. Сапфировое окно

задней крышки корпуса. Уникальный экземпляр.

Функциональность: Маленькая часовая стрелка (« часов»),

центральная минутная стрелка, маленькая секундная стрелка

(« часов»), кроме того дополнительных

функций и устройств. На лицевой стороне: сплит-

хроно граф с двумя секторными счетчика-

ми, минутный репетир, большой и малый бой, будильник, все акусти-

ческие функции с вест-минстерской системой

боя пятью молоточками, еврейский вечный ка-

лендарь, прецизионный указатель фазы Луны. На оборотной стороне: веч-

ный календарь с сектор-ным указателем даты,

деловой календарь, астрономический кален-

дарь, карта звездного неба, указатели времени восхода и заката Солнца, указатели длительности

дня и ночи, указатель уравнения времени, указатель поясного

времени, двухосный турбийон.

Самое ценное: Калибр – сверх-

сложный мануфактур-

ный механизм Vacheron Constantin с ручным

заводом, диаметр мм, толщина мм. де-талей, камня, часто-

та баланса пк/ч, сферическая спираль,

бриллиантовые палеты анкера, запас хода ча-

сов. Механизм и часы отмечены Женевским

клеймом. Наши пожелания:

Наручные часы-ком-паньон с двухосным

турбийоном.


69_59-69.IK.indd 119 16.10.15 21:49

Historiques Cornes de Vache 1955 Vacheron Constantin

Честно говоря, я удивился, когда за основу юби-лейной коллекции Vacheron Constantin был взят подушкообразный корпус. Разговоры сре-ди ценителей часового искусства «Вашерона» о том, что пора бы уже заново наладить выпуск часов в знаменитом корпусе с ушками крепле-ния ремешка своеобразной формы – в виде коровьих рожек – велись давно. Часы с таким корпусом, выпущенные в году, почита-лись эстетами за одни из наиболее красивых за всю историю марки. А тут год, -летие, повод подходящий – юбилейная коллекция. Однако мы предполагали, а руководство «Ваше-рона» располагало, и решение было принято

такое, какое было принято. Разочарования не было, часы «Хармони» получились очень красивыми. И все же, когда в сентябре этого года были представлены часы «Историк Корн де Ваш » с теми самыми удивительными ушками, думается, все кто следил за этой исто-рией вздохнули с облегчением – ну, наконец-то. «Рожки Вашерона» удались на славу: корпус платиновый, ,-миллиметровый размер соответствует ностальгическим ожиданиям коллекционеров, по происхождению лемани-евский (читай – омеговский) хронографиче-ский механизм модернизирован согласно всем критериям Женевского клейма.

За что платим: Корпус из платины, ди-

аметр , мм, толщина , мм. Сапфировое окно задней крышки

корпуса. Водонепрони-цаемость до м. Темно-синий ремешок из кожи аллигатора с застежкой

из платины. Функциональность:

Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка (« часов»), хронограф с -минутным счетчи-

ком (« часа»). Самое ценное:

Калибр – ману-фактурный механизм

Vacheron Constantin с ручным заводом, диа-метр , мм, толщина , мм. детали, ка-мень, частота баланса пк/ч, запас хода

часов. Механизм и часы отмечены Женев-

ским клеймом. Наши пожелания:

Однокнопочный хронограф.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_59-69.IK.indd 120 16.10.15 21:49

Lady Arpels Heures Filantes Van Cleef & Arpels

Эти часы – новое прекрасное творение «Ван Клиф энд Арпельс», появившееся в фирменной коллекции механических моделей с поэтич-ными сложными функциями. Удивительно, что в «Ван Клифе» смогли найти эту идею, так как список классических астрономических функций далеко не столь же обширен, как список доступных наблюдению небесных тел, и часовщики за последние несколько столетий, когда тема часов с астрономическими функци-ями представлялась актуальной, сумели пере-брать их все, комбинируя и так и эдак. Идея в сущности проста: в распоряжении часового подразделения «Ван Клифа» была конструкция с сезонным календарем, устанавливаемым на

оборотной стороне механизма. Требовалось лишь сообразить, что в течение каждого года наша планета регулярно и довольно предска-зуемо проходит сквозь метеоритные потоки, пронизывающие окрестности ее орбиты. Итак, на оборотной стороне часов «Леди Арпельс Эр Филант» на годовой шкале показано среднее число метеоритов, которые можно наблюдать в небе за час. Неплохое подспорье тем роман-тически настроенным астрономам-любителям, которые хотят попробовать успеть за то мгно-вение, когда в ночном небе возникает светя-щийся метеоритный след, загадать желание. Вот что стоит вкладывать в понятие поэтичной астрономической функции.


белого золота, диаметр мм, бриллианты. Сап-

фировое окно задней крышки корпуса. Голов-

ка коррекции календаря на оборотной стороне корпуса. Синий реме-

шок из кожи аллигатора с застежкой из белого

золота с бриллиантами. Функциональность:

Часы и минуты. На оборотной стороне кор-

пуса: годовой календарь с указателем месяца

и индикацией среднего числа метеоритов, кото-

рые можно наблюдать в небе за час.

Самое ценное: Калибр JLC – уль-

тратонкий механизм производства Jaeger-

LeCoultre с ручным заво-дом, астрономический

блок Agenhor Quantième de Saison. Запас хода


Мужские часы с такой же функцией.


69_59-69.IK.indd 121 16.10.15 21:49

I.N.O.X. «Remade in Switzerland» Victorinox

Самые интересные новости в коллекции марки были снова связаны с часами «Инокс», которые в этом году были спешно переимено-ваны в I.N.O.X. – видимо, чтобы таким жестким рваным названием особо подчеркнуть муже-ственный характер часов. Не скажу, что затея неудачная, новое название выглядит адекват-но, хорошо было бы еще придумать соответст-вующую сути дела расшифровку получившей-ся аббревиатуры; думаю, за тем дело не станет. На мой взгляд, лучшая среди новых моделей коллекции – I.N.O.X. «Ремейд ин Суитзерленд». В «Викториноксе» решили сыграть на интересе публики к винтажной теме и придумали, как привязать новые часы к истории швейцар-

ской армии. Они выкупили складские остатки военной кожаной амуниции, чтобы сделать из нее ремешки и защитные чехлы-«бамперы» корпуса часов – результат, должен признать, получился потрясающим. Настолько, что заяв-ленная серия из экземпляров представля-ется очень маленькой, поэтому наверняка им придется что-то придумать, чтобы не упустить шанс использовать многообещающую задумку и в дальнейшем.


стали, диаметр мм. Сапфировое стекло с тройным просвет-

ляющим покрытием. Люминесцирующее по-

крытие стрелок и меток. Водонепроницаемость до м. Накладной за-

щитный чехол-«бампер» из винтажной кожи.

Коричневый ремешок из винтажной кожи со стандартной стальной


Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценное: Калибр Ronda – квар-

цевый механизм швей-царского производства.

Варианты: Темно-зеленый цифер-

блат, темно-зеленый каучуковый ремешок.

Темно-синий циферблат, темно-синий каучуко-

вый ремешок. Красный циферблат, красный

каучуковый ремешок. Модель на ремешке,

плетенном из парашют-ной стропы.

Наши пожелания: Автоматический

механизм.

АЛЕКС БЕННУНА, ГЕНДИРЕКТОР VICTORINOX SWISS ARMY WATCH: Кожаный защитный чехол мы в прошлом году специально планировали как сюрприз. Помню, я проводил множество презентаций, представлял коллекцию журналистам и клиентам, говорил про концепцию, про испытаний. Многие, конечно загорались, но некоторые сидели и кивали со скучающим видом. Но когда я показывал часы с этим чехлом, широко раскрывались глаза у всех.

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_59-69.IK.indd 122 16.10.15 21:49

Pilot Type 20 Extra Special Zenith

В «Зенит» приходит бронзовый век. Вот так, очень просто, использованием бронзы, далеко не самого дорогого материала, можно получить результат более впечатляющий, чем выпу-ском часов в золоте, платине или разработкой иного сложного механизма. А все дело в том, что часы эти воспринимаются как близкие к идеалу. «Пайлот Тип », несомненно, один из лучших винтажных дизайнов, появившихся в последнее время. Начиналось все три года назад с лимитированной серии наручных ча-сов, оснащенных зенитовским калибром K, который изначально предназначался для па-лубных и карманных хронометров. Успеху в не-малой степени способствовала хорошая работа

дизайнеров, которые на основе нескольких исторических образцов зенитовской продук-ции разработали новый тип авиаторских часов, четко отличающийся от аналогичных моделей других часовых марок. В некоторых аспектах дизайнерская команда «Зенита» превзошла конкурентов, в частности была придумана уни-кальная задняя крышка корпуса с рельефным декором, воспроизводящим очертания самоле-та Луи Блерио на фоне эмблемы авиаторских часов «Зенита» (Zenith Flying Instruments). Так что применение бронзы лишь подыграло и без того очень сильному винтажному характеру «Пайлот Тип Экстра Спешл», но сделано это было именно так, как следовало.

За что платим: Корпус из бронзы,

диаметр мм, толщи-на , мм. Титановая

задняя крышка корпуса с рельефным изображе-

нием эмблемы авиа-торских часов Zenith.

Водонепроницаемость до м. Коричневый

кожаный ремешок с каучуковой подкладкой

и стандартной титано-вой застежкой.

Функциональность: Часы, минуты, секунды.

Самое ценное: Калибр Elite – ману-

фактурный механизм Zenith с автоматиче-

ским заводом. Диаметр , мм, толщина

, мм. деталей, камней, частота ба-

ланса пк/ч, запас хода часов.

Варианты: Корпус из нержавеющей

стали, автоматический калибр (Sellita SW; эта модель

в сентябре года еще была на сайте

zenith-watches.com). Наши пожелания: Механизм Elite .

Рельефный циферблат из «состаренной» брон-

зы с отделкой тонкой чеканкой. Поворотный

авиаторский ободок с треугольной люминес-

цирующей меткой.


69_59-69.IK.indd 123 16.10.15 21:49

Pilot Type 20 Hommage à Louis Blériot Zenith

Эти часы – продолжение серии «пилотов» с -миллиметровыми корпусами, выточенны-ми из цельного кристалла прозрачного синте-тического сапфира. Первая модель этой серии, выпущенная в прошлом году, оснащалась белым эмалевым циферблатом, а циферблат для этих часов изготовлен из метеоритной пластинки, поверхность которой была подвер-гнута химическому травлению, чтобы выявить кристаллическую структуру метеоритного ме-талла. Полагаю, в том, что касается этих часов, сейчас «Зенит» удерживает первенство среди всех часовых марок по двум показателям: это самый большой сапфировый корпус и самый

большой метеоритный циферблат. Конечно, часы не делались с прицелом на подобного рода рекорды, не это в них главное. А главное в том, что в распоряжении «Зенита» остается все меньше заготовок для сборки знаменитого хронометрического калибра K, без кото-рого, вполне может статься, всей коллекции «Пайлот Тип » могло бы и не быть. Так, эти часы выпущены лимитированной серией из экземпляров: очевидно, «пилоты» с кали-бром K становятся все более раритетными. А ведь начиналось все в году (если учиты-вать две первые серии из нержавеющей стали и розового золота) с выпуска экземпляров.

За что платим: Корпус из сапфира

и -каратного бело-го золота, диаметр


задней крышки корпуса. Циферблат из пластин-

ки метеорита. Водо-непроницаемость до

м. Черный ремешок из кожи аллигатора

с каучуковой подкладкой и стандартной застеж-

кой из белого золота. Лимитированная серия


Часы, минуты, малень-кая секундная стрелка, указатель запаса хода.

Самое ценное: Калибр K – винтаж-

ный мануфактурный механизм Zenith с руч-

ным заводом. Диаметр мм, толщина мм.

детали, камней, ча-стота баланса пк/ч,

запас хода часов. Официальный сертифи-кат хронометра COSC.

Наши пожелания: Сапфировое корпусное кольцо с нанесенными изнутри люминофором синего свечения верти-

кальными полосками.

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

REVOLUTION №42

Лучшие в

69_59-69.IK.indd 124 16.10.15 21:49

(495) 545-73-47

Рекл

ама

1lombard.indd 28 15.10.15 13:16

Чудо на заказ К СВОЕМУ -ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ VACHERON CONSTANTIN ВЫПОЛНИЛ ПРОСЬБУ КОЛЛЕКЦИОНЕРА И ЗАОДНО СДЕЛАЛ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК СЕБЕ И ВСЕЙ ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ


Механика

REVOLUTION №42

Mehanika_Vacheron.IK.indd 126 16.10.15 21:50

. Longines Diver, настоящий великан среди подводных

Что общего между российским императором Александром II Ос-вободителем, махараджей Пати-алы, королем Египта Фаруком I

и американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром? Казалось бы, глупый вопрос. Ну хотя бы то, что это эти люди в разное время управляли огромными государствами, держали, так сказать, в своих руках судьбы миллионов людей. Но не только это. В руках были судьбы, а на этих самых руках (или в карманах жилетов) красовались часы фирмы, ныне известной как «Вашерон Конс-тантин» (Vacheron Constantin). Кстати, самой старой в мире непрерывно рабо-тающей мануфактуры.

Заставляет задуматься, правда? Покупая сегодня эти часы ты словно входишь в некий сверхпрестижный клуб, членство в котором дается на века. Как будто твой портрет повесили в парадном зале роскошного двор-ца, и вот тебя уже нет, а потомки и потомки потомков с любопытством вглядываются в лица на старинных холстах и, покачивая головами, читают надписи на медных табличках…

На мысли о вечном меня натолкнуло событие, о котором сейчас если еще не написал, то точно напишет любой мало-мальски компетентный часовой ресурс, – выход у «Вашерона» по случаю -летнего юбилея модели , пред-положительно самых сложных в мире часов индивидуального пользования. Точнее даже не сам факт их появления на свет, а рекламный ролик, которым женевская марка сопроводила их три-умфальное рождение. Какого обычно зачина ждешь? Встает солнце, вся Сол-нечная система, галактика, да и Вселен-ная в придачу, проносятся перед глаза-ми, отовсюду слетаются колеса, рычаги, пружины и встают на места, потом му-зыка делает пронзительное крещендо, и на экране появляются работающие часы. А тут совсем другое: после титра о важности коллекционеров, которые на протяжении двух с половиной веков вдохновляли фирму на новые сверше-ния, перед нами проходит вереница исторических личностей, в разное время обращавшихся к «Вашерону» за диковинными вещицами. Последний в этом ряду – какой-то, судя по всему, немолодой человек, снятый издале-ка и против света. Он обменивается рукопожатиями с вашероновскими не то мастерами, не то руководителя-ми, и перед ним открывают ящик, где лежит такое…

Ну о том, что там лежит, я сейчас расскажу, а все-таки любопытно: Александр II, махараджа и… неназван-ный коллекционер, ради которого


Фот

о: п

ресс

-слу

жба

Vac

hero

n Co

nsta

ntin


МАРКА МОДЕЛЬ ТИПГОД

ВЫПУСКАКОЛИЧЕСТВО УСЛОЖНЕНИЙ

Patek Philippe

Часы, созданные для коллекционера

Генри Грейвса (Supercomplication)

карманные

Patek Philippe Calibre карманные

Vacheron Constantin Tour de l’Ile наручные

Jaeger-LeCoultreReverso Grande Complication à

Triptyqueнаручные

Franck Muller Aeternitas Mega наручные

Jaeger-LeCoultreHybris Mechanica à

Grande Sonnerieнаручные

Когорта непростых

Как известно, единого представления о том, что именно считать

усложнением, не существует, поэтому об объективном замере

уровня сложности говорить не приходится.

Однако приведем данные о нескольких

знаменитых часах, в разное время

претендовавших на звание «самых-самых»

три мастера восемь лет трудились над невиданным шедевром. Какие разные судьбы, а клуб один.

Впрочем, довольно лирики. В -й день -го года «Вашерон Константин» явил миру прибор времени под номе-ром . Артикул в данном случае разгадывается легко: последние три цифры – это юбилей марки, а первые две – количество заявленных в модели усложнений. Хотя внешне эта модель сконструирована как карманные часы с двумя циферблатами, в карман жиле-та их не поместишь (разве что какой-нибудь брезентовой куртки-спецовки): диаметр циферблата составляет мм, толщина – , мм, а весит это чудо ча-совой техники, по некоторым сведени-ям, лишь немногим менее килограмма.

Перечислять все усложнения не имеет смысла (желающие и так без труда найдут их перечень), но давайте посмотрим на самые интересные. Сам производитель классифицирует их так: функций измерения времени, фун-кций вечного календаря, функций еврейского календаря, астрономи-ческих функций, лунный календарь, указатель даты Йом Кипура, хроно-графные функции, функций будиль-ника, функций боя и репетиции, а также других функций и устройств.

Разумеется, в этом месте нельзя не сделать очевидную оговорку: единого для всей отрасли понимания того, что считать усложнением, не существует, поэтому число не стоит восприни-мать как некий объективный и бес-спорный показатель вроде количества деталей в механизме или толщины корпуса. Так, скажем, часы, которые показывают только текущее время, усложненными не считаются (собствен-но говоря, что же тогда представляли

бы собой не усложненные часы?), одна-ко вашероновцы в погоне за рекордом включили в свой перечень индикацию часов, минут и секунд. Нет консенсуса и по поводу того, с какой дробностью членить усложнения на составляющие. Сплит-хронограф, например, – это одно усложнение? На взгляд создателей -й, целых четыре: секторная секун-дная стрелка, секторная догоняющая секундная стрелка, -часовой накопи-тель и -минутный накопитель. Это я совсем не к тому, чтобы принизить достижение славной мануфактуры; просто на числе «» особенно зацикли-ваться не стоит.

Итак, из группы «измерение вре-мени» особого внимания заслуживает, пожалуй, турбийон. В этой модели он трехосевой, причем – что бывает крайне редко – оснащен не плоской, а цилиндрической спиралью. Компа-ния окрестила свой турбийон армил-лярным, отсылая нас к армиллярной сфере – древнему астрономическому прибору, изображающему важней-шие дуги небесной сферы (выглядит как «скелетонированный» глобус). Впрочем, никакой астрономической нагрузки вашероновский турбийон не несет: так его назвали, видимо, за внешнее сходство и множественность осей вращения. Еще из первой группы упомянем новаторский индикатор второго часового пояса, совмещенный с мировым временем. Вместо огромно-го кольца с названиями городов здесь аккуратный подциферблат с отдельной часовой и минутной стрелками, а над ним – небольшое окошко, в котором тремя буквами обозначается выбран-ный часовой пояс и его отклонение от гринвичского меридиана. Удобно, просто и понятно.

Сверху вниз: Уравнение времени; индикатор метонова цикла (а также соосные с ним стрелки запаса хода и часового накопителя), индикатор запаса хода и режима будильника

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Механика

REVOLUTION №42


. Шкала дат, месяцев, времен года, знаков зодиака, равноденствий и солнцестояний (григорианский вечный календарь). Подциферблат второго часового пояса, совмещенный с указателем дня недели (григорианский вечный календарь). Индикатор фаз Луны (а также соосные с ним стрелки текущего часа и будильника)



С вечным календарем все более- менее ясно, но есть один оригиналь-ный нюанс. Впервые в механических часах он дополнен указателем даты не-дели по стандарту ИСО , а именно индикатором текущего дня по номеру календарной недели внутри года и по-рядковому номеру дня внутри недели. Номер недели указывает стрелка на подциферблате, а номер дня – от (по-недельник) до (воскресенье) – виден в окошке, расположенном чуть выше.

Еще одно беспрецедентное новов-ведение – вечный еврейский лунно- солнечный календарь, в основу кото-рого положен -летний метонов цикл. Набор окошек и стрелочных указате-лей отображает номер дня недели и ме-сяца, дату, год (от сотворения мира), количество месяцев в текущем году ( или ) и другие данные, характер-ные для этого оригинального кален-даря, используемого в Израиле вместе с григорианским.

Группу астрономических усложне-ний пропустим (хотя среди них есть и карта звездного неба над городом владельца, и такая экзотика, как указа-тель равноденствий и солнцестояний) и перейдем сразу к бою. Трудно сказать, справедливо или нет «Вашерон» припи-сал себе целых усложнений связан-ных с сигнальными устройствами, но очевидно, что мастера пошли гораздо дальше конкурентов. Итак, у часов, разумеется, есть минутный репетир (куда же без него?). Правда, отбивает он время нестандартно: сперва четверти вестминстерским боем, потом минуты и только потом часы. Большой и малый бой в часах подобного уровня тоже не удивляют. Зато весьма любопытен ночной режим: когда его включают, отбивка часов и четвертей автоматиче-ски прекращается с вечера до утра (этот период заказчик может согласо-вать с мастерами в индивидуальном порядке). Понятно, что любой самобой можно перевести в тихий режим, но такого, чтобы он сам умолкал на ночь, раньше не бывало. Вестминстерский бой я упомянул как-то мимоходом, но это, как известно, тоже не шутка: пере-звон из четырех нот, причем в несколь-ких комбинациях.

Будильник тоже прихотлив донельзя. Мало того что владелец может попро-сить эти часы разбудить себя в указан-ное время, на выбор ему предлагают несколько вариантов сигнала: или просто удары молоточка по одному гонгу, или вестминстерский перезвон, причем последний может быть ис-полнен как в виде большого боя, так и в виде малого. Само собой, у меха-низма будильника свой барабан и свой

индикатор запаса хода, а для завода его пружины предусмотрена потайная головка, выдвигающаяся из корпусного кольца в районе « часов».

Наконец, однокнопочный сплит-хронограф, основные индикаторы, или «усложнения», которого я бегло обрисо-вал выше. Самое необычное в нем – это, конечно, разведенные секундная и до-гоняющая стрелки. Обычно они бегут по кругу и, пока владелец не нажмет на кнопку ратрапантной стрелки, визу-ально сливаются в единое целое. Но в -й история другая: обе стрелки сделаны секторными, при этом основ-ная отсчитывает секунды на дугообраз-ной шкале в левой части циферблата, а догоняющая – в правой. Когда секун-домер запускается, обе они зеркально бегут снизу вверх и, достигнув апогея, мгновенно перелетают назад к началу отсчета (производитель специально оговаривает, что время, необходимое на возврат к нулю, строго учтено, так что из-за секторной индикации точ-ность измерений не нарушается). При нажатии на кнопку около « часов» правая стрелка замирает, а при повтор-ном нажатии вновь перескакивает на деление, соответствующее положению левой. Простые хронографы с сектор-ной секундной стрелкой редко, но попадаются, однако в ратрапантном такая функция применена, по-видимо-му, впервые. Для согласованной работы всех узлов хронографа вашероновские инженеры установили в калибр целых три колонных колеса.

Да… Такие часы – это уже не просто великолепная механическая игрушка или символ статуса. Это что-то гораздо большее. Не знаю, чем именно руковод-ствовался их заказчик, но он точно впи-сал свое имя в историю часового дела (и материальной культуры в целом). Не перевелись еще, стало быть, состоя-тельные меценаты-романтики, готовые годами ждать, пока осуществится их мечта.

. Головка для завода пружины будильника утапливается в корпус. Догоняющая секундная стрелка сплит-хронографа. Калибр модели : узлы хронографа и сигнального устройства (слева) и вид сзади на заводные барабаны, гонги, молоточки и турбийон (справа)

Механика

REVOLUTION №42


фактов о еврейском

календаре

Еврейский календарь относится к типу лунно-

солнечных, таким образом, каждая календарная дата, включая Новый год (Рош ха-Шану) и Пасху (Песах), выпадает каждый год не

только на один и тот же сезон, но и на одну и ту же фазу

Луны. Сегодня он в основном используется для расчета

еврейских праздников, причем в Израиле он сделан

официальным наряду с григорианским.

Отсчет времени по еврейскому календарю

ведется от сотворения мира, которое предположительно

произошло в г. до н. э. Следовательно, -

й – это, согласно еврейской традиции, /-й год

(в зависимости от того, берем ли мы период до Рош ха-Шаны

или после).

Для согласования периода из лунных месяцев с более

продолжительным солнечным годом в еврейском календаре

используется -летний метонов цикл. На практике это означает, что в течение каждого такого цикла семь лет (а именно -й, -й, -й,

-й, -й, -й и -й годы) являются високосными: в них прибавляется еще один, -й,

месяц длиной в дней.

Гражданский Новый год по еврейскому календарю, Рош ха-Шаана, в северном полушарии приходится на начало осени ( тишрея).

Церковный год начинается весной, нисана.

Каждый месяц еврейского календаря начинается

в новолуние. Песах отмечают в полнолуние месяца нисана.

. Индикатор режима основной заводной головки (R – заводка механизма). Индикатор года (еврейский вечный календарь), дата Йом Кипура, стрелка даты (еврейский вечный календарь) и стрелка текущих секунд



текст: Алексей Кутковой

ТРЕТИЙ.НЕ ЛИШНИЙ. WATCHES & WONDERS

Watches & Wonders

REVOLUTION №42

Фот

о: D

iom

edia

, Kei

th T

suji/

Strin

ger/

Get

tyim

ages

.ru

Watches&Wonders.indd 132 16.10.15 21:52

Два года назад, когда в Гонконге проходила первая вы-ставка «Часы и чудеса», эта история представлялась местной, локальной. Ну да, в самом деле, что здесь особенного: Фонд высокого часового искусства решил

организовать для стран дальневосточного, южно-азиатского и австралийско-тихоокеанского регионов филиал Женевско-го салона высокого часового искусства, выбрав непонятное название «Часы и чудеса». Зачем «Часы и чудеса», – думалось тог-да, – Гонконгский салон высокого часового искусства не хотите ли? Не захотели, остались с «Часами и чудесами». Через три месяца, в янва-ре года, в кулуарах Женевского салона уже поговаривали, что это выглядит как намек на завершение программы SIHH: мол, руководство группы «Ришмон» намерено раски-дать салон по основным регионам, а Гонконг – это всего-навсего проб-ный шар. Мне не верилось, что «Ришмон» пойдет на реализацию подобного плана, больше похожего на сюжет авантюрного романа. Как оказалось, консервативная позиция в данном вопросе все же обладает большей предсказатель-ной силой, тем не менее за гонконгской историей следил я пристально. Неладное со статусом локального мероприятия я заподозрил уже год назад, на втором салоне «Часы и чудеса».

Но все-таки давайте начнем по порядку, с первого. Итак, год -й, Гонконг, в Гонконгском центре конференций и выста-

вок собралась чертова дюжина прекрасных часовых марок, тех, что всегда на виду. Ни тринадцатый год, ни тринадцать участ-ников, ни тот прискорбный факт, что именно в этом здании в -м прошла официально-торжественная церемония пере-дачи британского Гонконга Китаю, не помешали проведению шоу высокого часового искусства. У меня сразу же создалось впечатление, что марки-участницы (а они все те же, что и в

-м, плюс отомкнувшая от них в году «Одемар Пиге» (Audemars Piguet)) действовали согласно кон-цепции мероприятия местного зна-чения, хотя никто, разумеется, не собирался недооценивать тот факт, что регион обеспечивает солидные сорок процентов швейцарского ча-сового экспорта (согласно данным Швейцарской федерации часовой индустрии). Выставка локальная, поэтому большинство марок-участ-ников привезли в Гонконг то, что уже было предъявлено публике в январе года в Женеве. Исклю-чений было не много, среди тех, кто приятно удивил, была компа-ния IWC, представившая в Гонкон-

ге стальные и золотые модели Portuguese Hand-Wound Eight Days с циферблатами, выполненными в стиле довоенного периода, – предвиденье юбилейных лимитированных серий этого года, которые уже называются по-другому: Portugieser. Также публике были предъявлены часы Portofino Hand-Wound Big Date с мануфактурным механизмом, ручным заводом и

ТРЕТИЙ.НЕ ЛИШНИЙ. WATCHES & WONDERS



большим указателем даты, а еще два «маленьких принца» – Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Edition «Le Petit Prince» и Pilot’s Watch Mark XVII Edition «Le Petit Prince». Кроме того, я бы особо отметил компанию «А. Ланге унд Зене» (A. Lange & Söhne), ко-торая специально для выставки подготовила с самого начала задуманную как раритетная серию декоративных часов Lange Tourbillon Perpetual Calendar Handwerkskunst, и «Монблан» (Montblanc), намекнувшую своими новыми часами TimeWalker World-Time Sinosphere на тот интересный факт, что в Китае, простирающемся на км с запада на восток, учреждена всего одна часовая зона (в США, например, км разделили на четыре пояса).

Считается, что в -м салону не повезло: революционно настроенная гонконгская публика изрядно попортила нервы не только местным и китайским властям, но и организаторам выставки, так как основные события гонконгской револю-ционной осени пришлись как раз на конец сентября, когда проходил салон. Хотя на основании опыта уже года, когда все в бывшей британской заморской территории было спокой-

но, могу сказать, что в -м можно было бы и не заметить всех связанных с протестами проблем. Все просто: поселили меня, как и многих других гостей выставки и представителей часовых марок в «Гранд Хаятте», оттуда было легко попасть в Гонконгский центр конференций и выставок, не выходя на улицы. В любом случае, местные политические дрязги были, конечно, некстати, как всегда некстати в Париже бы-вают стачки водителей такси или авиадиспетчеров, однако выставке «Часы и чудеса» года повезло в другом. Тут же появившиеся в интернете репортажи с салона показали, что марки, принимающие в нем участие, серьезно подготовились, привезя в Гонконг множество интересных новинок, так что не стоит удивляться мнению, будто гонконгская выставка утрачивает статус локального мероприятия, приобретая статус глобальный. Давайте взглянем, какими новыми часа-ми порадовали тогда фирмы-участницы. Список получается

более представительным. Итак, компания «Одемар Пиге» привезла новый вариант Offshore Tourbillon Chronograph с частично скелетонированным циферблатом и механизмом с экзотическим периферийным автоматическим заводом; IWC расширила ассортимент женских моделей новыми часами Portofino Midsize; в часовой коллекции «Монблан» появились часы Nicolas Rieussec Special Edition обновленного дизайна с изображением лошадки на циферблате, кроме того, в Гонконге были показаны часы Metamorphosis II с прежней высокослож-

ной начинкой, но с более спокойным круглым корпусом; фирма Richard Mille порадовала местную публику новым турбийоном RM - с вплетенными в скелетный механизм скульптурными драконом и фениксом, который был посвящен Джеки Чану. «А. Ланге унд Зене» отметила -летие часов Lange выпуском наборов с парными мужскими и женскими «Лан-ге » с гильошированными циферблатами; «Картье» (Cartier) представила на W&W- коллекцию с шестнадцатью новыми моделями, в том числе практичные сложные часы Rotonde de Cartier Day and Night Retrograde Moon Phase (не нужно даже расшифровывать – в названии все сказано) и совершенно непрактичные Pasha Skeleton Dragon Motif с выполненным в виде дракона скелетонированным мануфактурным механиз-мом, мосты которого украсили бриллиантами и дали часам зеленый драконий глаз из цаворита. Уже впечатляет, не так ли? Но это было еще не все. Больше всего меня поразили три

Такая подборка интересных новинок вполне могла бы расшевелить публику и на центральном шоу в Женеве

Watches & Wonders

REVOLUTION №42

Фот

о: K

eith

Tsu

ji/St

ringe

r/G

etty

imag

es


новинки: компания «Вашерон Константин» (Vacheron Con-stantin) продемонстрировала очередное уникальное творение мастерской «Ателье Кабинотье» – сверхсложные наручные часы Maître Cabinotier Astronomica, несколько упрощенный за счет вычета одной функции вариант юбилейной модели Tour de l’Ile года; не меньше поразила фирма «Панераи» (Panerai), решившая именно на этой вы-ставке показать первые часы со своим новым автоматическим калибром P. с мини-ротором; а мануфактура «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) привезла Rendez-Vous Ivy Minute Repeater, первые часы в коллекции с новым автоматиче-ским механизмом минутного репетира (вариант с ротором центрального рас-положения, а не периферийным, как в Hybris Mechanica ); и, наконец, «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier), по сей день находящаяся в размышлении, куда ей идти – вниз или вверх, – на «Часах и чудесах» в -м вдруг решила, что, пожалуй, вверх, и показала Clifton Day Power Reserve, интересный аналог современных «Португезе» с ручным за-водом и восьмидневным запасом хода, тоже с механизмом IWC. Согласитесь, такая подборка интересных новинок вполне могла бы расшевелить публику и на центральном шоу в Женеве, потому следующего салона, снова намеченного на конец сентября – начало октября, я ждал уже с нетерпением.

Проходит вы-с т а в к а « Ч а с ы и чудеса» в Гон-конгском центре конференций и съездов, это нео-бычное архитек-турное сооруже-ние, похожее на самурайский бое-вой шлем с барми-цей и наплечника-ми, его прекрасно видно в «Гугле» на спутниковой съемке. Попав на выставку, понима-ешь, что это умень-шенная в пару раз копия Женевского SIHH с доминиру-ющим белым то-ном в обстановке, за исключением, пожалуй, потолка, который на «Часах и чудесах» оставили в нетронутом индустри-альном виде. Экспозиция была устроена аналогично: внешние окна с основными новинками, более широко вся коллекция представлена внутри стенда, организованы специальные до-полнительные экспозиции, посвященные специальным часам либо специальным темам. Так, в «Вашероне» была отдельная комната со сверхсложными карманными часами , «Па-нераи» собрали в уже традиционную «тайную комнату» все свои мануфактурные калибры – полагаю, чтобы особо подчер-

кнуть запуск в производство нового базового калибра P. с ручным заводом, предназначенного для часов небольшого размера. На стенде «Ланге» был выставлен огромный макет минутного репетира «Цайтверк» (должно быть, тот самый, что был в Женеве), рядом с ним – бюст основателя, Фердинанда-Адольфа Ланге, чье -летие марка отмечает в этом году на

стенде, напротив него всамделишный кусок Берлинской стены, намек на то, что не будь она разрушена, современная марка «Ланге» могла бы и не сущест-вовать. На стенде «Картье», как всегда, сделали большую выставку уникальных ювелирных часов с неимоверным ко-личеством каратов и мозамбикскими рубинами, а фирма «Роже Дюбуи» снова организовала стенд в виде паучьего мира голливудского блокбастера и привезла компьютерные установки виртуаль-ной реальности, позволявшие полетать внутри скелетного механизма, как на американских горках. Компания «Пьяже» не стала копировать свой стенд на SIHH и сделала в Гонконге декорации с водо-падом драгоценных камней – пожалуй, стенд у них получился наиболее впечат-ляющим. «Ван Клиф энд Арпельс» (Van Cleef & Arpels) привезла в Гонконг три новые модели серии Extraordinary Dials, в декоративных циферблатах которых использована мозаика из птичьего пера. Мне эта идея не показалась удачной, так как именно в Гонконге были выявлены

первые случаи за-ражения вирусом птичьего гриппа; правда, допускаю, что местная публи-ка не столь чувст-вительна в этом вопросе. Да и часы получились кра-сивыми, особенно модель Lady Arpels Colibri Indigo.

Видимых про-явлений системы обеспечения без-опасности было ра за в д ва - т р и больше, чем в Же-неве, – впрочем, на работе это никак не сказывалось, разве что один раз, когда я пытался неподобающе раз-нузданно сфотогра-

фировать витрину с , сотрудник охраны непреклонно, но мягко не позволил мне это сделать. Самым приятным в том инциденте было то, что он не стал требовать мой телефон для проверки, остались ли там снимки.

В том, что касается часов, я предпочел дать слово предста-вителям марок, которые должны были сказать, какие часы из представленных в Гонконге по их мнению самые лучшие. В тех же случаях, когда по разным причинам не удалось организо-вать интервью, я осмелился сделать мой собственный выбор.



A. Lange & Söhne «th Anniversary F. A. Lange»

Вильгельм Шмид, генеральный директор: Номер один для меня – это часы «th Anniversary F. A. Lange» с корпусом из золота медового оттенка, которые мы посвятили Фердинанду Адольфу Ланге, его -ле-тие мы отмечаем в этом году. Золото медового оттенка мы

используем довольно редко, последний раз мы выпустили подобные часы в году, и я думаю, что часы коллекции «» – идеальный выбор для такого случая. При изготовлении циферблата мы применяли старинную технику зернистой отделки, работа ведется вручную, в результате получается мягкая матовая текстура поверхности. Циферблат в сочетании с корпусом из золота медового оттенка придает часам особое очарование. Да и сам матери-ал уникален – если посмотреть на часы при ярком освещении, он похож на розовое золото светлого оттенка, но там, где нет яркого света, часы выглядят так, как будто они сделаны из белого золота. Кроме того, этот материал тверже обычных сортов золота, так что корпус меньше царапается, это большой плюс.

Baume & Mercier Clifton Five-minute Repeater

Несомненно, эти часы были в центре внимания публики, приходившей на стенд марки. Для «Бом э Мерсье», тради-ционной часовой компании с -летней историей (этой годовщине была посвяще-на выставленная на стенде небольшая экспозиция исторических карманных часов), крайне важно иметь в своем портфолио хотя бы какие-то карманные часы. Здорово, что в «Бом э Мерсье» не стали делать что-то простое и доступное, если рассматривать все с точки зрения стоимости, но выбрали экзотический для наших дней вариант пятиминутного репетира; в XIX веке подобные меха-низмы были не редкостью. Тут нужно отметить, что по меркам современных часов эти недороги: примерно четверть от стоимости обычного наручного минут-ного репетира. Обратите также внимание на то, что блок репетира «Дюбуа-Депра» поставлен на скелетонированный калибр ETA/Unitas , который изначально разрабатывался как карманный.

Watches & Wonders

REVOLUTION №42

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


Cartier Rotonde de Cartier Astrocalendaire

Эти часы – наиболее впечатлившая меня модель из набора Art & Style, специально созданного для «Часов и чудес». Вот уж, действительно, диковин-ный триптих, который, как говорят, оценивается в миллион. Кроме этих часов, в набор входят модели Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon и Rotonde de Cartier Mysterious Double Tourbillon, -миллиметровые корпуса которых изготовлены из платины, титана и снова платины. Для каждой модели в Доме художественных ремесел «Картье» были изготовлены необычно привлекательные циферблаты. Основа – пластинка из белого золота, гильошированная (значит, они обзавелись гильо-ширным станком), и покрытая синей полупрозрач-ной эмалью.

Clé de Cartier Mysterious Hour

Для этих часов корпус изготовлен из палладия, драгоценного металла, который все еще редко используется в часовом деле. Но не это главное. Поразительные часы, и меня впечатлили они тем, что новый для «Картье» корпус коллекции «Кле» объединен здесь с мануфактурным механизмом, оснащенным «таинственной» системой индикации времени, а также с скелетонированным цифербла-том фирменного дизайна с рисованными римскими цифрами меток часов. Часы, достойные великой часовой марки.

IWC Schaff hausen Portofi no Hand-Wound Monopusher

Кристиан Кнуп, арт-директор: Всегда трудно сказать, какие часы тебе нравятся больше всего, особенно, имея в виду то число моделей, с которы-ми мы сюда приехали. Но должен сказать, я большой поклонник однокнопочного хронографа Portofino Hand-Wound Monopusher. Эти часы

я воспринимаю как идеальный мост, соединяющий хронографическую функцию, которую мы восприни-маем как классическую, как принадлежащую тради-ции часового дела, с механизмом, выполненным с применением современных технологий. Здесь мы использовали схему с ручных заводом, четырехгер-цовым балансом и восьмидневным запасом хода. Да, действительно, таким образом, мы связываем прошлое часового дела и его будущее, поэтому-то я считаю, что часы это выдающиеся, потому и надел я их сейчас – на моей руке модель из розового золота.



Jaeger-LeCoultre Geophysic Universal Time

Янек Делескевич, арт-директор:Лучшие часы для меня – это Geophysic Universal Time, кста-ти, сейчас они к меня на руке. Я очень рад, что мы представ-ляем на выставке эти часы, так как то, что вы видите, – это результат трех лет работы. Мы не стали показывать эти часы на SIHH в Женеве, так

как не хотели, чтобы они затерялись среди моделей коллекции, посвященной астрономии. Мы делаем всемирную презентацию новых часов Geophysic, в этот же день их представляют публике в Нью-Йорке и Лондоне. Более того, сегодня же эти часы можно приобрести в бутиках нашей марки, сегодня утром я видел клиента, который пришел к нам, надев эти часы. Часы с функцией мирового времени произ-водятся уже давно, мы при разработке Geophysic Universal Time главное внимание уделяли четкости циферблата, чтобы с часов было легко считывать информацию. Кроме того, мы очень хорошо по-работали в технике: оснастили механизм новым балансом Lab и замирающей секундной стрелкой. Автоматические часы с центральной замирающей секундной стрелкой – большой раритет.

Watches & Wonders

REVOLUTION №42

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


Montblanc Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

Казалось бы, в новом варианте тонкого вечного календаря можно не усмотреть ничего нового. В самом деле, тот же -миллиметровый корпус толщиной всего в , мм (пре-восходный показатель, если учесть тот факт, что механизм – автоматический с центральным расположением ротора), тот же механизм вечного календаря с селлитовской базой… Однако полупрозрачный циферблат, изготовленный из слегка тонированной пластинки сапфирового стекла, кардинально меняет дело: часы выглядят эдаким незнакомцем. Совершенно другой характер, другой темперамент, и куда ближе к понятию «высокое часовое искусство». Хотя, опять же, в новом варианте тонкого вечного календаря можно не усмотреть ничего нового.

Panerai Radiomir Days

«Панераи» – одна из тех марок, которая очень серьезно отно-сится к выставке «Часы и чудеса». Уже второй год подряд она приезжает в Гонконг не просто с новыми часами, но с новыми мануфактурными механизмами. Честно говоря, я не видел возможности вклинить в стройную пирамиду панераевских механизмов новый калибр P.. Официально объявлено, что он предназначается для часов небольшого размера (для «Панераи» сейчас это мм) с ручным заводом и трехднев-ным запасом хода. На циферблате новых часов Radiomir Days с калибром P. – три стрелки, и больше ничего, словом, солидная панераевская классика, однако это не тот механизм, который можно было бы посчитать простым, так как он оснащен эстетской функцией сброса секундной стрелки при коррекции времени. Мал, да удал.

Luminor Days Titanio DLC

Невозможно было не упомянуть и про эти часы: это первая модель коллекции Luminor с циферблатом «Калифорния». С самого первого появления этого цифер-блата в часах коллекции «Панераи» (на-сколько помню, то был Radiomir PAM), все такие модели вызывали вау-эффект. Новый Luminor из того же ряда. И здоро-во, что «Панераи» не стремится завалить коллекцию калифорнийскими цифер-блатами, это специальная приправа для ценителей швейцарско-итальянской часовой марки: стоит чуть переперчить, и блюдо окажется несъедобным.



Richard Mille Evil Eye RM - Tourbillon

Эти часы – очередная хорошая прово-кация Ришара Милля. Обжегшись на китайских имитациях его черепных меха-низмов, он решил сменить тему. Эротиче-ская история с RM выглядела также вызывающей, но дизайн, надо признать, не впечатлил. Другое дело «Дьяволово око». Механизм с турбийоном объят язы-ками пламени, сработанного из розового золота женевским гравером Оливье Во-шером, и покрытого эмалевой росписью. Так же сделан и глаз, вернее два глаза, поскольку тот, что виден со стороны ци-ферблата, имеет вторую сторону, смотря-щую сквозь мосты механизма на обороте корпуса. Там же, на обороте, имеется и третий глаз, не раскрашенный, установ-ленный на мосту турбийона. Раз у Ришара Милля был уже «дракон и феникс» имени Джеки Чана, стоило бы назвать эти часы Tribute to Dark Lord of Mordor, тем более что пролив в бухте Виктории как раз напротив Гонконгского центра конфе-ренций и съездов очень похож на врата Гондора (так заметил Стефано Макалузо).

Piaget Limelight Stella

Франк Тузо, директор по маркетингу: Я бы хотел выделить часы Limelight Stella. Это пер-вые женские часы в исто-рии «Пьяже», для которых был специально разработан автоматический механизм с дополнительной сложной функцией. Для этих часов мы

выбрали указатель фазы Луны большого разме-ра. В нашей коллекции уже есть мужские модели Emperador Coussin XL Large Moon тоже с «большой» Луной, но мы решили для женской коллекции сде-лать новый механизм. Limelight Stella – элегантные часы с круглым корпусом, овальным циферблатом, указателем фазы Луны с центральным расположе-нием диска, а на секундную стрелку мы поставили в качестве противовеса маленькую звездочку – это новый признак часов женской коллекции «Пьяже». Основа часов – автоматический калибр P, раз-работанный в начале -х, специально для него мы создали новый блок индикации фазы Луны.

Watches & Wonders

REVOLUTION №42

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб


Vacheron Constantin Калибр

Доминик Берназ, директор «Ателье Кабинотье»: Как вы знаете, я руковожу разработкой специ-альных проектов в «Ателье Кабинотье», поэтому, конечно же, мой выбор – это , тут даже нет вопросов. В году мы получили запрос на изготовление самых сложных карманных часов XXI века. Изначально после обсуждения с клиентом мы полагали, что будет как минимум дополнительных функций; оказалось, что у наших часовщиков уже была задумана конструкция с

или даже функциями, и они знали, как ее реализовать. Потом клиент попросил нас сделать еще еврейский вечный календарь, вот так и получилось функций. Наконец часы готовы – конечно, мы слегка затянули с завершением работы, но ненамного. Они функционируют, отбивают время, все мы счастливы, часы будут переданы клиенту при-мерно через месяц. Что было особенно непросто в разработке? Еврей-ский календарь, так как его алгоритм с трудом реализуется в механике, да и опыта работы с ним у часовщиков не было. Сплит-хронограф с уникальной системой индикации двумя стрелками на секторных ци-ферблатах. Но, пожалуй, самым трудным было свести все эти функции в один механизм так, чтобы все выглядело красиво и сбалансировано. Впрочем, вы же видели часы – информацию со всех указателей легко считывать, несмотря на обилие дополнительных функций.

Roger Dubuis Excalibur Spider Pocket Time Instrument

Жан-Марк Понтруе, генеральный директор Самые эффектные часы на выставке – Excalibur Spider Pocket Time Instrument. В этих карманных часах воплощена сама сущ-ность марки «Роже Дюбуи». Экстравагантный калибр Quatuor с четырьмя балансами, -миллиметровый корпус, изготовлен-ный согласно концепции Spider. Это полный восторг. Я осознаю, что для нас это микробизнес, однако мы хотим выпускать такие часы, которые способны удивить сообщество коллекционеров. Мы верим, что выставка «Часы и Чудеса», как и SIHH, – превос-ходный шанс показать экстравагантные направления нашей

работы, которые раскрывают красоту и сущность «Роже Дюбуи», и вовсе необяза-тельно здесь концентрировать усилия на чисто коммерческих продуктах, пусть они и обеспечивают основной объем продаж.

Van Cleef & Arpels Cadenas

Николас Бос, генеральный директор:Это трудный выбор для меня. Думаю, я бы остановил свой выбор на главной премьере этого года для нашей марки – это Cadenas, исходный дизайн этой модели был разработан в году, эти часы – истори-ческое достояние «Ван Кли-

фа». Я верю, что этот дизайн обладает сильным характером, он современен и более чем уместен в наше время, хотя уже восемьдесят лет прошло. Для нас очень важно показать, что женские часы – это не просто круглый корпус, плоский циферблат и бриллианты. Конечно, и такие модели должны существовать, но также есть и другое – часы со скульптурным корпусом, происходящие, скорее, из ювелирного направления, чем из традиционных ко-дов часового дела. Конечно, мы не забываем о том, что часы должны быть практичными, но форма кор-пуса, тип браслета, конструкция застежки – здесь все отличается от традиционных часов, к которым мы привыкли.



Наш журнал много и сочно пишет о механических часах и их произ-

водителях. Мы подробно обсуждаем, чтó у моделей внутри и снаружи, как и в каких условиях они появляются на свет, какие мысли приходили в голову их создателям, когда они впервые набросали эскиз будущего шедевра… Немало внимания уделяется благот-ворительной, спонсорской и культурной деятельности марок. А вот о том, как все эти замечательные вещицы попадают к российским по-купателям, обычно разговор не заходит. И это, пожалуй, упущение, поскольку все то, что сделано в тихих швей-царских городках руками опытных мастеров – ну или высокотехнологичными станками на худой конец – должно как-то добраться до магазинной полки. Без этого для потребителя часы так и останутся красивой картинкой в журнале.

Мы решили выяснить, с какими особенностями, трудностями и радостями со-пряжен сбыт часов в нашей стране. Своими взглядами с «Революшн» поделились владелец магазина «Евро-тайм» (Eurotime) Александр Журавлев, генеральный ди-ректор дистрибьютора «Эл-Пи-Ай Рус (LPI Rus) Андрей Мордвинкин, генеральный директор дистрибьютора «ПроТайм» (ProTime) Михаил Каспаров, президент и гене-ральный директор дистри-бьютора «Тайм энд Текнолод-жиз» (Time & Technologies) Жорж Кини и руководитель

фирменного бутика IWC Евгений Пай. Итак, неболь-шой ликбез для тех, кого часы интересуют не только как эстетические объекты и технические достижения, но и как товар потребления.

В большинстве случаев (сразу оговоримся, что охва-тить весь многообразный и разнокалиберный часо-вой рынок мы не можем) часовой сбыт выглядит так. Между производителем и конечным потребителем находятся два звена, оп-товое и розничное. Опто-вик должен ввезти часы в Россию и предоставить их розничным магазинам, а те, соответственно, уже обслуживают индивидуаль-ных клиентов. Если марка входит в крупный холдинг, например группу «Ришмон» (Richemont Group), то роль оптовика, или дистрибью-тора, выполняет местное представительство группы. Правда, в некоторых случаях представительство марки может мирно сосущество-вать с дистрибьютором; при-меры – «Сейко» (Seiko) и «Ка-сио» (Casio). С розничными магазинами тоже возможны варианты. При классической схеме независимый магазин или сеть приобретает часы у дистрибьютора. Однако не-редки случаи, когда оптовик сам открывает розничные точки продаж. Более того, в последнее время часовые марки высшего уровня все активнее выводят на рынки разных стран собственные фирменные бутики. Не будем забывать и о набира-ющей силу торговле через Интернет, а также о том,

что некоторое количество независимых производи-телей работает с розницей напрямую. Обо всех этих каналах распространения мы порассуждаем подробнее по ходу статьи.

Медленные деньгиВажно понимать, что сбыт часов – бизнес сложный, требующий немалого про-фессионализма и что цена управленческой ошибки в нем весьма высока. Так, в абсолютном большинстве случаев работа с распро-странителями ведется на условиях предоплаты, то есть оптовик закупает часы к себе на склад, а магазин, в свою очередь, приобрета-ет те или иные коллекции у дистрибьютора. Взять часы на реализацию на комиссионной основе или вернуть неликвидный товар практически невозможно, хотя отдельные исключения бывают. «Скажем, какой-то магазин сомневается, стоит ли ему начинать работать с той или иной маркой, – рассказывает Михаил Каспа-ров. – Тогда дистрибьютор может пойти ему навстречу и предложить попробо-вать в течение трех-шести месяцев: если продажи будут хорошие, то магазину пред-ложат выкупить коллекцию. Но такую схему могут себе позволить только финансово сильные компании, уверен-ные в своем продукте».

Спасает то, что у часов практически нет срока годности; они не портятся, как продукты питания, и не выходят из моды в конце сезона, как одежда. Поэто-

му реализовывать такой товар – если мы говорим о механических часах сред-него и дорогого сегментов – можно и год, и два, и пять. А коль скоро из-за инфляции и других факторов цены на новинки неуклонно ползут вверх, то рано или поздно на залежавшуюся модель можно будет дать достаточно привлекательную скидку, чтобы она наконец-то нашла владельца.

В общем, как подчеркива-ют все управленцы, с кото-рыми мы говорили, прода-вать часы – дело затратное и требующее долгосрочных вложений. «По инвестициям одна витрина хорошей мар-ки у нас требует вложений, как автосалон», – рассказы-вает Александр Журавлев. Сделать на часах – дорогих, медленно оборачиваемых и низкомаржинальных – бы-стрые деньги, скорее всего, не получится. Это рынок для тех, кто ценит часы как таковые, разбирается в тен-денциях и готов вкладывать в будущее. На поспешность и нерасчетливость некото-рых розничных партнеров сетует Жорж Кини: «Многие предприниматели считают, что, купив одну коллекцию, они смогут продать полови-ну и на эти деньги купить новую. Это классическая ошибка, и нам приходится убеждать людей в необходи-мости доинвестирования, чтобы в магазинах своевре-менно появлялись новинки».

Вдобавок рынок по-преж-нему остается узким, рассчи-танным на понимающего и подготовленного потреби-теля. Если говорить о часах

Бойцы невидимого фронта«Революшн» заглянул за кулисы российского часового рынкаи попытался понять, чем живут люди, продающие все то, что красуется на наших страницах.


142 Часовой бизнес

REVOLUTION №42

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

Watch_marketing-IK.indd 142 16.10.15 21:51

EUROTIME

Александр Журавлев, владелец магазина

Eurotime

Компания родилась в г., с г. работает однои-менный магазин на Сре-тенском бульваре, а в г. открылся ювелирный бу-тик. В свое время Eurotime была официальным пред-ставителем ряда марок в России – с тех пор на ее базе действует часовой сервис, внесенный в гарантийные купоны и указанный на ин-тернет-сайтах производите-лей. Среди представленных в магазине часовых произво-дителей – Audemars Piguet, Baume & Mercier, Blancpain, Breitling, Longines, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Ome-ga, Montblanc, TAG Heuer и другие.

LPI RUS

Андрей Мордвинкин, генеральный директор дистрибьютора LPI Rus

Входит в состав зарегистри-рованной в Швейцарии груп-пы компаний Weitnauer, на российском рынке работает с г. В портфель этого дистрибьютора всходят часы разных ценовых сег-ментов: как традиционные швейцарские приборы клас-са люкс (Graham, Maurice Lacroix, Perrelet, Raymond Weil и др.), так и продукция более доступных модных марок, например Luminox, Daniel Wellington, Festina и Emporio Armani. У LPI име-ется свой сервис, LPI Watch Club; кроме того, компания развивает сеть собственных часовых магазинов de bon ton (на данный момент их шесть).

PROTIME

Михаил Каспаров, генеральный директор дистрибьютора ProTime

Швейцарско-российский дистрибьютор, работающий в России с г. Среди ма-рок, которыми занимается компания, как ориентиро-ванные на классику произво-дители механики (Frédérique Constant, Alpina, Eberhard), так и модные и относитель-но недорогие марки (Marvin, Escada, Nina Ricci и др.). Pro-Time располагает собствен-ным сервисным центром.

TIME & TECHNOLOGIES

Жорж Кини, президент и ге-неральный директор дистри-бьютора Time & Technologies

В состав этого холдинга, ос-нованного в г., входит одноименная управляющая компания, которая и ведет оптовый бизнес, а также салонов Timecode, ин-тернет-магазин и сервисный центр. Кроме того, рознич-ные партнеры могут купить франшизу Timecode и от-крыть салон под этой вы-веской. Time & Technologies занимается преимущест-венно модными и ювелир-ными марками, такими как Hugo Boss, Versace, Salvatore Ferragamo, Tonino Lambo-rghini, Scuderia Ferrari и Juicy Couture.

IWC

Евгений Пай, руководитель фирмен-

ного бутика IWC

Швейцарская мануфактура, основанная в Шаффхаузене в г. Компания завоевала всемирную славу как произ-водитель ярких, выразитель-ных и в то же время надеж-ных и новаторских часовых приборов на собственных механизмах. С г. входит в состав группы Richemont. Московский бутик IWC был открыт в г.

«ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ОДНА ВИТРИНА ХОРОШЕЙ МАРКИ У НАС ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ, КАК АВТОСАЛОН», – АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ



Часовой бизнес

REVOLUTION №42


премиальных, то требуется немалая работа, чтобы рассказать потенциальным покупателям об особенно-стях тех или иных марок (особенно если речь идет о производителях молодых и авангардных), а также о ценностях и философии часовой механики в целом. В массовом сегменте пробле-ма другая: по словам Кини, российский клиент все еще не научился воспринимать модные часы как аксессуары, которые покупают под тот или иной костюм или даже настроение и которых долж-но быть много. «У нас на рос-сийском рынке по-прежнему есть представление о при-надлежности часов к кате-гории роскоши, – считает он. – Нужна новая культура потребления часов. Часы [массового уровня – прим. ред.] не должны восприни-маться как изделие, которое передают по наследству. Огромное количество людей, приходя в магазин и рассма-тривая часы за 10 000 рублей, видит в них определенный элемент люксовости». Одним словом, масса подводных камней и за длинным рублем в часовой сбыт идти точно не стоит.

Что и для кого везтиВот с продукцией фирмы «Эппл» все ясно. Во-первых, она в мире одна такая, а во-вторых, в любом ее фир-менном магазине в любой точке мира стоит один и тот же ассортимент. С часами ситуация гораздо сложнее. Начнем с того, что только в Швейцарии несколько со-тен часовых марок (не гово-ря уже о Германии, Франции, Великобритании и Японии), и представлены на россий-

ском рынке не более трети из них. Далее, в ассортимен-те каждой марки можно об-наружить десятки моделей, как новых, так и относитель-но старых, как регулярных, так и выпущенных ограни-ченными сериями. Соот-ветственно, дистрибьютор должен сперва определиться, с какими марками работать, а затем – проанализировав возможности и статистику своих розничных партне-ров – выбрать для закупки конкретные модели в по возможности точно рассчи-танном количестве.

Кстати, некоторые марки устанавливают ограничения на минимальный ассор-тимент – требуют, чтобы в магазине было представле-но не меньше определенного количества их коллекций. Хотя, на взгляд Каспарова, это вопрос не столько тре-бований, сколько здравого смысла и коммерции: «Если у вас будет стоять на витри-не пять часов, скорее всего, продажи будут равны нулю, потому что покупатель не сможет выбрать то, что ему нужно», – объясняет он. Но и расширять коллекцию до бесконечности, надеясь на пропорциональный рост продаж, невозможно. Задача дистрибьютора – нащупать точку, когда количество представленных моделей точно соответствует возмож-ному максимуму сбыта. Кро-ме того, приходится прини-мать в расчет стандартный размер полки, на которой помещается 10 –15 часов.

Решения о закупке новых моделей принимаются, как правило, в ходе крупнейших отраслевых выставок – «Ба-зельУорлда» и Женевского салона (SIHH), хотя неко-

«Наши клиеНты Не любят яркое. осНовНые коммерческие цвета – это черНый и коричНевый», – ЖорЖ киНи

торые марки, особенно модные, представляют новинки несколько раз в год. На ярмарки приезжают как оптовики, так и владельцы магазинов; с утра до вечера в переговорных комнатах на стендах идет напряженная работа: деловые партнеры обмениваются мнениями о премьерах, оптовики соби-рают пожелания розницы и формируют заказ для сво-его склада. Конечно, пред-ставитель магазина может в Базель и не ехать, но тогда новинки дойдут до его полок далеко не в первую очередь. Впрочем, и от выставки до выставки марка и рас-пространители работают в тесном контакте. Многие производители собирают своих оптовиков на пред-премьерные показы и даже обсуждают параметры будущих моделей. По сло-вам Андрея Мордвинкина, советоваться с дистрибью-тором и получать обратную связь – это положительная практика, которую марки берут на вооружение в последние годы. Михаил Каспаров приводит случай, когда по просьбе «ПроТай-ма» один производитель выпустил часы не в 18-карат-ном, а в 14-каратном золоте (то есть 585-й пробы). Для российского покупателя раз-ница в пробах непринципи-альна, зато человек получает золотые часы с 20-процен-тной «скидкой».

Приобретая дорогой товар на условиях предоплаты, оптовик (да и владелец ма-газина), безусловно, рискует. И, сколько бы он ни воору-жался цифрами статистики, чтобы угадать с заказом, ему нужно не только до-скональное знание рынка, но и профессиональная интуиция. Про второе, само собой, ничего не напишешь, а вот первое предполага-ет, помимо прочего, что нужно хорошо чувствовать запросы соотечественников. Все капитаны индустрии, с которыми мы общались, отмечают, что за последнее время российский потреби-тель стал подкованнее, а его

стилистические горизон-ты расширились. Таким образом, разница между предпочтениями россия-нина и, скажем, европейца понемногу нивелируется, но некоторые особенности по-прежнему оказывают на структуру спроса существен-ное влияние.

Как показывают наблю-дения специалистов, мы все еще довольно консерва-тивны. «Наши клиенты не любят яркое, – рассказывает Кини. – Основные коммер-ческие цвета, составляющие основу продаж, – черный и коричневый. Если гово-рить про летний период, подключаются еще белый и синий, возможно, и другие оттенки, но не броские. По-том летний период быстро заканчивается, и потребите-ли возвращаются к привыч-ным цветам. Из материалов по-прежнему предпочитают кожу, сталь и керамику, то есть те, которые ассоции-руются с престижем. То же самое и с ремнями. Напри-мер, сейчас общемировая тенденция – это тряпичные ремни. Они надежные и из-носостойкие, но в России интерес к ним невелик». При этом нужно понимать, что Россия – страна очень боль-шая и многонациональная. Спрос в республиках Кавказа и, допустим, в Центральном федеральном округе отлича-ется принципиально.

В каком направлении будут или должны эволю-ционировать наши согра-ждане – на этот вопрос ответы у торговых боссов разные в зависимости, надо полагать, от особенностей ассортимента, с которым они имеют дело. Так, Алек-сандр Журавлев полагает, что потребитель нахватался в основном поверхностных знаний и теперь пора по-глубже вникнуть в нюансы механики (о которых всегда расскажут профессиональ-ные консультанты в солид-ных магазинах). На взгляд же тех, кто продвигает в первую очередь недорогие модные марки, представление о ча-сах как о приборе, напро-

145



тив, должно со временем уступить место отношению к ним как к украшению.

МЕСТНАЯ СПЕЦИФИКАКонечно, работая в России, приходится принимать во внимание не только нюансы эстетических предпочте-ний ее многочисленных регионов и народностей. Государственное регулирова-ние, а также экономическая и политическая ситуация тоже вносят свои корректи-вы. Думается, ни для кого не секрет, что ввоз часов и тамо-женное оформление в на-шей стране – процедура не самая легкая. «На всю Россию есть только одна таможня, где можно растаможивать часы, содержащие драгоцен-ные камни, драгоценные металлы или на которых есть индивидуальные номе-ра, – объясняет Каспаров. – Если, например, во Франции самолет с часами прилетает утром, то дистрибьютор мо-жет получить часы уже вече-ром. В нашей ситуации такое невозможно в принципе. После того как часы приле-тят в “Шереметьево”, их нуж-но специальным транспор-том доставить на таможню

в Москве. Затем желательно провести стопроцентный досмотр потому что любая ошибка поставщика в офор-млении может импортеру очень дорого стоить… Весь процесс таможенной очист-ки занимает от двух (если повезет), до трех-четырех не-дель». Дальше часы, содержа-щие драгоценные металлы, необходимо представить на госконтроль, и, если проба на них не швейцарская, они подлежат дополнительной перепроверке и клеймению российским клеймом.

Журавлев вспоминает таможню недобрым словом в связи с работой сервисно-го центра. Из-за высокой стоимости оформления, чтобы ремонт не стал ра-зорительным, приходится дожидаться, пока заказан-ных запчастей не наберется достаточно, и только тогда ввозить их одной партией. Разумеется, все это серьез-но затягивает сроки, когда всех требуемых деталей – особенно для сложных часов – нет на складе. «С того момента, как человек об-ращается в наш сервисный центр, – говорит Мордвин-кин, – и до того, как мы мо-

жем оказать ему эту услугу, иногда проходит три-четыре месяца (при том что в сред-нем сервис укладывается в – дней в зависимости от объема работ)». Если же чело-век купил дорогие и слож-ные часы за рубежом, ввез их на руке без таможенного оформления, а позже из-за поломки их потребовалось отправить на фабрику про-изводителя (скажем, у ма-стеров в авторизованном центре не оказалось допуска для работы с конкретным усложнением), то порой кли-енту проще самому отвезти свой забарахливший прибор в Европу, чем сервису пы-таться дважды официально переправить эти часы через границу РФ.

Отмечают и то обстоятель-ство, что арендные ставки для магазинов во многих торговых центрах, даже несмотря на нынешнюю ситуацию, завышены.

Впрочем, не стоит думать, что в российском королев-стве все так уж неладно. В целом, наши респонденты полагают, что за последние годы ситуация на рынке за-метно улучшилась. С одной стороны, сам рынок «повзро-

слел» и стал более цивилизо-ванным (в том числе умень-шилась доля контрафактных и нелегально импортиро-ванных часов, в магазины перестали заходить лихие ребята в спортивных штанах). С другой – посте-пенно сокращаются налоги и бюрократическая воло-кита. Большим подспорьем оказалось вступление России в ВТО в г., за которым последовало снижение пош-лин с до %. Если раньше покупать импортные часы, как правило, было выгоднее за границей, то теперь прин-ципиальной разницы нет. А из-за колебаний валютных курсов определенные марки оказываются в российских магазинах порой и вовсе го-раздо дешевле. Когда в конце прошлого года случился об-вал рубля, китайцы и другие иностранцы охотно запаса-лись часами у нас.

Каспаров указывает еще и на патриотическую составляющую покупки на родине: «В стоимости часов, купленных в России, очень большая доля налогов, учи-тывая таможенную пошлину, НДС и т. д. В зависимости от ситуации – % стоимости

«ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ЧАСЫ В ШВЕЙЦАРИИ, ЭТИ ДЕНЬГИ ИДУТ НА ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ ШВЕЙЦАРЦЕВ», – МИХАИЛ КАСПАРОВ

Часовой бизнес

REVOLUTION №42


Экспорт швейцарских часов с января по май 2015 года (крупнейшие рынки)*

Страны

Объем в миллиОнах швейцарСких франкОв

изменение в прОцентах

2015 2014 20132015/2014 2015/2013

+ – + –

1 Гонконг 1 359,8 1 683,1 1 592,0 -19,2% –14,6%

2 США 962,6 925,4 897,1 +4,0% +7,3%

3 Китай 579,3 534,5 553,4 +8,4% +4,7%

4 Италия 520,7 468,5 472,0 +11,1% +10,3%

5 Япония 492,3 539,9 426,0 –8,8% +15,6%

6 Германия 475,5 475,3 502,3 +0,1% –5,3%

7 Сингапур 462,6 430,3 436,7 +7,5% +5,9%

8 Франция 457,2 436,2 447,9 +4,8% +2,1%

9 Великобритания 437,1 345,1 348,7 +26,7% +25,4%

10 ОАЭ 398,9 447,0 404,7 –10,7% –1,4%

11 Южная Корея 286,3 234,0 196,4 +22,4% +45,8%

12 Испания 188,5 174,5 162,5 +8,0% +16,0%

13 Тайвань 186,5 177,5 182,9 +5,1% +2,0%

14 Саудовская Аравия 155,3 140,9 147,6 +10,2% +5,2%

15 Таиланд 121,6 99,4 108,5 +22,3% +12,1%

16 Австрия 114,7 95,8 86,6 +19,7% +32,5%

17 Нидерланды 100,1 79,9 74,7 +25,3% +34,0%

18 Австралия 85,1 80,6 71,7 +5,6% +18,7%

19 Россия 78,1 111,5 99,9 –30,0% –21,8%

* по данным федерации швейцарской часовой промышленности

часов поступает в бюджеты разных уровней Российской Федерации. А если вы поку-паете часы в Швейцарии, то эти деньги идут на зарплаты и пенсии швейцарцев».

Разумеется, в разговоре с нашими импортерами аксессуаров и предметов роскоши речь не могла не зайти о девальвации рубля и российской экономике. Строго говоря, эти вопро-сы не совсем по теме этой статьи: мы здесь пытаемся обрисовать общую картину и расстановку сил, не кон-центрируясь на временных – будем надеяться! – явлениях. Но складывается впечатле-ние, что настрой у предста-вителей отрасли отнюдь не панический. Безусловно, подобные политико-эконо-мические встряски ведение бизнеса не облегчают, но тяжеловесы находят возмож-

ности даже кризис обращать себе на пользу: вытеснять с рынка менее профессио-нальных и более нервных игроков, предлагать более конкурентоспособные цены за счет ослабления нацио-нальной валюты. Впрочем, судя по всему, относительно стабильно чувствуют себя в основном массовые часы (до 500 долларов) и преми-альные (свыше 10 000). Про-дукция же, ориентированная на средний класс, просела.

Точки продажКогда часы со всеми пери-петиями и проволочками наконец-таки попадают в Россию на склад дистри-бьютора или представитель-ства группы, дальше их путь лежит в магазин. Как мы уже говорили, есть класси-ческие часовые магазины, которые работают с разны-

ми оптовиками и в которых представлено множество марок. На специфическом языке современного бизнеса их частенько именуют муль-тибрендовыми, но, на наш взгляд, этот эпитет избыто-чен. Просто розничные точ-ки, управляемые конкрет-ной маркой и продающие только ее продукцию, мы в противоположность мага-зинам (широкого профиля) будем называть фирменны-ми бутиками.

Директор московского бутика IWC Евгений Пай о преимуществах своего розничного формата гово-рит так: «Зачем компания открывает свои собственные бутики? Во-первых, для того чтобы лучше узнать своих клиентов. Бутик – это свое-образное посольство бренда, если хотите. В бутике у человека есть уникальная

возможность (поскольку бу-тик нашей фирмы в России один) погрузиться в мир IWC. У нас можно посмотреть разные коллекции, в офор-млении использованы характерные для нас темы, воссоздана определенная атмосфера – вплоть до спе-циальных ароматов. Кроме того, в бутике есть возмож-ность максимально предста-вить все коллекции. Многие наши партнеры, не имея возможности держать такие товарные запасы, концен-трируются на определенных моделях или коллекциях. А в бутике покупатель мало того что найдет весь совре-менный ассортимент, но еще и некоторые редкие вещи, которых уже нет на рынке. Есть даже специаль-ные ограниченные серии, которые мануфактура делает только для своих бутиков».

147



Возникает резонный вопрос, не являются ли представительства марок в России угрозой дистрибью-торам, а бутики – опасным конкурентом розничных ма-газинов. На первый вопрос Михаил Каспаров отвечает так: «Конечно, для дистри-бьютора есть определенный риск, состоящий в том, что чем лучше он работает с какой-то маркой, тем бы-стрее марка может принять решение об открытии своего представительства. Причем в России этот риск гораздо выше, чем в таких странах, как Украина или Казахстан. Но с другой стороны, любой товар проходит разные ста-дии эволюции. Всегда нужно держать в уме, что есть какие-то марки, которые для тебя являются “дойными ко-ровами”, но при этом нужно и открывать новые звезды, работать на перспективу».

При этом во взаимоотно-шениях бутиков и независи-мой розницы все довольно благополучно. Несмотря на явную тенденцию – круп-ные марки расширяют сеть фирменных бутиков в раз-ных странах, – магазины рассматривают их скорее как партнеров, а не противни-ков. Оно и понятно: в России бутики сконцентрированы в Москве и вряд ли когда-то появятся в каждом городе,

где есть часовые магазины. Но и в Москве ничто не мешает часам одной и той же марки продаваться как в бутике, так и в обычных салонах. Преимущества пер-вых описал Евгений Пай, что касается вторых, то это, само собой, выбор.

Консультант традицион-ного магазина не работает на какую-либо марку, а зна-чит, может беспристрастно изложить сомневающимся клиентам, большинство из которых определяются с покупкой только на месте, преимущества и недостатки разных производителей. «Если ты спрашиваешь о кон-курентных преимуществах, ты получаешь развернутый объективный ответ, – расска-зывает Александр Журав-лев. – Ты ведь не можешь в бутике “Картье” (Cartier) сказать, что “Ролекс” (Rolex) – во! Возьмите лучше “ролекс”. А если в одном магазине продаются и “ролексы”, и “картье”, если продавец скажет, что в данной комби-нации функций у “ролекса”, например, есть какое-то пре-имущество, то это будет объ-ективная оценка. И никак не унижение марки “Картье”. Поэтому разбирающиеся клиенты идут в мультибрен-довые магазины. Там, как они выражаются, есть о чем поговорить».

В общем, правильнее будет считать, что бутики марок конкурируют преи-мущественно друг с другом, а с розничными магазинами у них отношения скорее партнерские. Да и цены, как правило, в этих точках продаж находятся на одном и том же уровне.

Как мы уже писали, некоторые дистрибьюто-ры, например «Эл-Пи-Ай» и «Тайм энд Текнолоджиз», развивают и собственные сети. Если Каспаров считает такой бизнес для оптовика нежелательным и создаю-щим конфликт интересов, то Кини утверждает, что никакого конфликта тут нет: «Мы никогда не откро-ем магазин там, где у нас успешный партнер. Если партнер уважает нас и наши технологии работы, мы в ответ уважаем и поддер-живаем его. Но существуют города, где у нас нет силь-ных партнеров, и именно поэтому мы открываем там свои собственные магазины».

А вообще, по мнению руководителя «Таймтека», традиционным часовым салонам со временем придет-ся всерьез конкурировать с магазинами, предлагающи-ми широкий спектр модных аксессуаров: «Часы привык-ли покупать в часовых магазинах. Но будущее не за ними. Будущее за комбини-рованными продажами либо в формате бутиков, либо в формате одежных магази-нов, где часы станут поку-пать к футболке, джинсам, галстуку и любой другой вещи, которую человек при-обретает уже по необходимо-сти». Это, конечно, не значит, что старые розничные форматы непременно уйдут в прошлое, но с развитием новых каналов сбыта рынок может измениться.

К продажам в Интернете распространители относятся по-разному. В целом, чем дороже и исключительнее марка, тем меньше энтузи-азма вызывает перспектива продавать ее через сайт. «Произведение высокого часового искусства, – объя-

сняет Пай, – это, как прави-ло, личная и даже интимная вещь. Когда ты выбираешь инструмент, который у тебя каждый день на запястье, близко к коже, момент общения очень важен. Я думаю, что вряд ли сейчас через Интернет какая-либо люксовая марка продает очень дорогие и сложные вещи. Мы хотим лично пооб-щаться с людьми, мы хотим знать, что они ценят в этих часах, мы хотим быть с ними на связи, мы хотим с ними дружить. Интернет никогда на сто процентов не сможет заменить удовольствие от покупки часов в бутике».

Кини обращает внимание на то, что количество людей, делающих покупки через Интернет, растет, и связыва-ет это как с ростом доверия к интернет-торговле, так и с возможностью выбрать наиболее выгодное ценовое предложение, особенно в пе-риоды колебания валютных курсов. Защищает коммер-цию в Сети и Мордвинкин: «Те люди, которые пытаются бороться с Интернетом, возможно, не понимают, что мир изменился. Либо вы идете в ногу с новыми явле-ниями, либо вы остаетесь позади. У нас есть порядка пяти авторизованных сай-тов, через которые можно купить любую нашу марку. Мы этим бизнесом занима-емся уже два года».

Остается пожелать нашим собеседникам и их коллегам удачи. Тем более что и те, кто выпускает часы, и те, кто их продает, и те, кто обо всем этом пишет, друг от друга в значительной степени зависят.

Экспорт швейцарских часов в Россию с 2004 по 2014 гг.*в миллионах швейцарских франков

* По данным федерации швейцарской часовой промышленности

350

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

300

250

200

150

100

50

0

148 Часовой бизнес

REVOLUTION №42


ЧАСЫ КАК ЛЕКАРСТВОВ ноябре состоится шестой благотворительный аукцион Only Watch, на котором будут представлены часовых творения, выпущенных в единственном экземпляре


Вот у семейной пары рожда-ется долгожданный ребенок, мальчик. Конечно, суета, масса радостных забот, бесконечные

поздравления друзей и родственников, бабушки с дедушками выстраиваются в очередь за право подежурить у кро-ватки и повозить коляску. В доме все пе-реворачивается вверх дном, распорядок дня перестраивается в соответствии с графиком кормления, а выспаться вволю кажется какой-то невероятной удачей. И все-таки радость от общения с занятным розовым существом переве-шивает все бытовые неурядицы.

Проходит год, мальчик, за это время научившийся хватать игрушки, смеяться и ползать, пробует вставать. Семья в полном составе с нетерпением ждет первого шага, но все не получа-ется. Хотя мышцы ног, казалось бы, на удивление большие. Наконец ребенок встает – как-то медленно, неуверенно и поддерживая ноги руками. Ходит неуклюже, вразвалку. Дальше – хуже. Мальчик никак не может начать гово-рить, руки слабеют, и он постоянно все роняет на пол. Талия неестественно сужается, лопатки выпирают крылья-ми, позвоночник искривляется.

Врач ставит страшный диагноз – мышечная дистрофия Дюшенна, вро-жденное наследственное заболевание, встречающееся примерно у одного из мальчиков, вызывает которое дефективный ген в Х-хромосоме, отвечающий за кодирование белка ди-строфина. Прогноз для таких больных мрачнее некуда – скорая утрата способ-ности ходить из-за ослабления мышц тела, возможные задержки развития, проблемы с сердцем и, скорее всего, смерть в возрасте до лет от легочных заболеваний. Причем эффективного лечения нет; все, что можно сделать


OnlyWatches.IK.indd 149 16.10.15 21:50

для такого ребенка, – это поддержи-вать его мышцы хоть в каком-то тонусе и стараться обеспечить достойное качество жизни, чтобы скука, отчаяние и прикованность к постели не ускори-ли то, что уже предначертал роковой фрагмент ДНК.

Жутко обо всем этом думать, но, к счастью, дети и родители, столкнув-шиеся с этой бедой, могут рассчиты-вать не только на свои силы.

Люк Петтавино работал управляю-щим директором Монакского яхтенно-го салона и, надо полагать, наслаждал-ся себе жизнью, но в г. синдром Дюшенна обнаружили у его четырех-летнего сына, Поля, и отец, вместо того чтобы впасть в депрессию и замкнуться в себе, создал Монакскую ассоциацию по борьбе с мышечной дистрофией.

Как известно, любой научно-благот-ворительной организации очень нуж-ны средства. Пытаться помочь людям с редким генетическим заболеванием – это не природными ресурсами торго-вать: деньги просто так из-под земли не появятся. Не знаю, что бы придумал Петтавино, учреди он свою ассоциацию в России или, например, в США, но европейский контекст, видимо, накла-дывает особый отпечаток, и в г. стараниями Люка Петтавино и Осваль-до Патрицци, основателя и тогдашнего директора «Антикворума», в Монако состоялся первый благотворительный аукцион «Оунли Уоч» (Only Watch), дохо-ды которого пошли на борьбу с мышеч-ными дистрофиями.

Аукцион – дело тонкое. Разумеется, переплачивать за модели, которые можно купить в магазинах по обычной розничной цене, никому не интересно. Соответственно, чтобы вообще был смысл устраивать общественные торги, часы на них необходимо выставлять редкие, обладающие коллекционной ценностью и в широкой продаже отсут-ствующие (если не брать, конечно, бюд-жетные аукционы типа «Феллоуз», где сумма сделки вполне может составить меньше тысячи долларов). Поэтому на часовых аукционах «Сотбис», «Кристиз», «Антикворум» и т. п. бал обычно правят старинные изделия, часы, побывавшие в собственности выдающихся лично-стей, и модели, выпускавшиеся крайне мелкими сериями.

Организаторы «Оунли Уоч» не пош-ли по пути старины, а предложили участникам создать часы в единичном экземпляре специально для благотво-рительного аукциона. Отсюда и назва-ние: с английского only watch переводит-ся как «единственные часы». Правда, границы этого понятия довольно растяжимы. Некоторые компании огра-ничиваются необычным циферблатом или корпусом из материала, не пред-ставленного в регулярном ассортимен-те. Но бывают случаи, когда для «Оунли Уоч» действительно разрабатывают особые модели, и такие для коллекцио-неров особенно заманчивы.

В первый год аукцион принес , миллиона евро, а патроном меро-приятия выступил не кто-нибудь, а сам

Король аукционов

В среде производителей предметов роскоши любят

награждать званием короля чего-нибудь. Вот о «Картье»,

например, неизменно говорят как о короле ювелиров и юве-

лире королей, а турбийон называют королем усложне-ний. В таком случае «Патек

Филипп» вполне заслуживает прозвище короля аукционов. Вторичный часовой рынок –

это совсем не вложения в зо-лото или шведские облигации.

Несмотря на заявления часовых боссов, далеко не

каждые часы с годами непре-менно растут в цене или хотя бы остаются на первоначаль-ном уровне. Но вот «патеки»

неизменно бьют на аукционах все мыслимые и немыслимые

рекорды. Кажется, что про-дукцию этой марки и правда можно считать своего рода

валютой.Так, в г. более / всех сборов «Оунли Уоч» обеспечи-ла модель T в титановом

корпусе (редчайшем для патековского ассортимента).

При оценочной стоимости – евро она

ушла за евро. Примерно та же история была в -м: модель

в стальном корпусе купили за евро при оценочной стоимости

– , и это соста-вило немногим менее одной

трети от общей выручки.«Патек» нередко выкупает на аукционах собственные лоты сам, особенно этого

не афишируя. Так поступают многие компании, стремя-щиеся подогреть интерес

к своим серийным моделям и увеличить их привлекатель-

ность для коллекционеров. На эту практику в часовой среде смотрят по-разному, однако, кто бы на самом

деле ни покупал «патеки» на «Оунли Уоч», в данном случае мы компанию поддерживаем. В конце концов, деньги идут

на доброе дело.

Patek Philippe T

На предыдущей странице:. Люк Петтавино с сыном . Louis Vuitton Escale Worldtime

Время добрых дел

REVOLUTION №42

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб,

Reu

ters


Некоторые ограничиваются необычным циферблатом или корпусом, но бывает, что для Only Watch действительно разрабатывают особые модели

Альбер II, князь Монако. Стало понятно, что затея удалась, и в г. были проведены

вторые торги, в ходе которых собрали , миллиона евро, а всего на данный момент благодаря этой инициативе на благотворительные цели поступило более миллионов евро. В результате Люк Петтавино даже учредил в Берне компанию «Синтена» – некоммерче-ский исследовательский центр, занима-ющийся поиском методик предотвра-щения мышечной дистрофии.

Чуткий читатель к этому моменту уже, наверное, задается вопросом: «Все это хорошо, но что стало с бедным Полем Петтавино? Как дела у больного мальчика, с которого весь этот проект начался?» В нюансы медицинской карты мы, конечно, не посвящены, но кажется, что Люку пока что удается если не вылечить болезнь сына, то по крайней мере обеспечить ему такую жизнь, при которой он не чувствует

себя безнадежным инвалидом. Одно из наиболее наглядных тому свиде-тельств – творческий союз, между мальчиком (впрочем, уже молодым человеком) и компанией «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton). На протяжении вот уже нескольких лет марка предлагает Полю поработать совместно с ее дизайнера-ми над циферблатом модели, которая будет выставлена на аукцион.

В этом году у собравшихся на «Оунли Уоч» коллекционеров будет шанс по-бороться за версию часов с мировым временем Escale Worldtime. И в обыч-ном-то виде эта веселая модель благо-даря своему пестрому, карнавальному циферблату стоит среди престижных механических приборов времени особ-няком. Теперь же она получила еще и декоративный элемент в середине, расчерченный на уходящие к горизон-ту разноцветные трапеции и напо-минающий, таким образом, танцпол дискотеки -х. Аллюзию подчерки-вает фраза на циферблате: «The world is a dancefloor» («Мир – это танцпол»).

Вот такой вот часовой прикол от «Луи Вюиттона» и Поля Петтавино для неста-реющих духом. Кстати, модель показы-вает часы, минуты и время в поясах без единой стрелки: все только на вращающихся дисках.

В этом году формат мероприятия, шестого по счету, несколько отлича-ется от того, к чему общественность привыкла за предыдущие годы. Самое заметное отличие – торги пройдут не в Монако, а в Женеве. Возможно, смена места вызвана тем, что Женева – город гораздо более «хронометрический» и в нем нередко проводят часовые аук-ционы крупнейшие дома. Что касается партнеров, то на сей раз организо-вывать торги будет аукционный дом «Филлипс» в сотрудничестве с вновь образованной компанией Ореля Бакса и его жены Ливии Руссо «Бакс э Руссо» (Bacs & Russo). При этом, скорее всего, вести торги будет сам Бакс. Заметим мимоходом, что уход этого знаменитого аукциониста из «Кристис» в прошлом году вызвал у многих недоумение, сме-шанное с грустью. Теперь же погова-ривают, что альянс Бакса и «Филлипса» может в скором времени войти в число ведущих игроков на вторичном часо-вом рынке. Как видим, склонить на свою сторону «Оунли Уоч» уже удалось.

Далее, аукцион пройдет не в сентя-бре, как бывало раньше, а ноября. Перед аукционом участвующие в нем часы обычно отправляются в миро-вое турне. В этом году оно начнется сентября в Монако, во время Мо-накского яхтенного салона, а даль-ше будет так: – октября – Гонконг, – октября – Пекин, – октября – Нью-Йорк, – октября – Лондон и – ноября – Женева.

В следующем номере журнала мы расскажем о выставленных на тор-ги моделях и, естественно, огласим результаты.

. Князь Монако Альбер II. Освальдо Патрицци. Ливия Руссо. Орель Бакс



Инструменты и ценностиПосланник марки Corum Максим Матвеев – о новых технологиях, калининградской готике и больничной клоунаде.

беседовал: Денис Пешковфото: Юрий Чичков

ДОСЬЕ

Максим Матвеев родился в г. в городе Светлый Калининградской области. С медалью окончил школу

и собирался поступать на юридический, но его

пригласили попробовать свои силы в актерском мастерстве. Окончил

театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова

и школу-студию МХАТ.

ДП Собирался я на встречу с вами, говорю знакомому: еду беседовать с Максимом Матвеевым. Тот отвечает: «Да, и актер хороший, и жена красави-ца». Скажите, Максим, какие роли вам нравились в последнее время?ММ Роли все разные, я не привязываюсь к чему-то одному. Хочется и самому про-бовать себя в разных жанрах, и избегать стереотипов. Например, после «Сти-ляг» предлагали много похожих ролей, потому что увидели: это я точно умею. Вообще, еще со школы-студии мне нравились не очень уравновешенные персонажи, легко давались кульмина-ции, отчаяние героя.

ДП Я одно время имел возможность присутствовать на занятиях школы-студии МХАТ, и один из преподавателей говорил: «Если у тебя кот никогда не умирал, ты не сможешь как следу-ет сыграть смерть кота». Так это

или нет? Насколько можно вжиться в образ? ММ Необязательно, играя самоубийцу, бросаться с крыши по-настоящему. По крайней мере, это вредно, да и психо-логически, мне кажется, неверно. Есть такая байка: один голливудский актер пил перед съемкой, потому что должен был сыграть алкоголика. Другой актер спросил его: «Послушай, а ты не про-бовал это просто сыграть?» Актерская профессия – это обман, создание некой иллюзии. Но, конечно, мы стремимся, чтобы на экране все было достоверно. Недавно я пообщался с голливудским коучем Иванной Чебак, она тренер по актерскому мастерству, и у нее есть целая технология, как сыграть то, чего ты не испытывал.

ДП Раньше было не так много каналов распространения продукции кино инду-стрии: только кинотеатр и телевизор,

потом появились видеокассеты. А сейчас есть Интернет. Стало ли больше при этом хороших актеров?ММ Их немало. Другое дело, что сей-час вокруг очень много информации, и это информационное поле снижает ценность отдельных талантливых акте-ров. Это не плохо, с этим полем можно работать. «Ютуб» и соцсети – хороший ресурс для наблюдений, сбора инфор-мации. Сейчас интересный период, когда с Интернетом надо научиться правильно взаимодействовать.

ДП Прозвучало слово «ценность». Часы – это ценность?ММ Время – это ценность. А часы – это инструмент.

ДП У вас есть свободное время? ММ Сейчас, к сожалению, нет. Но когда бывает, я провожу его с семьей. Напри-мер, я люблю заниматься лошадьми

Персона

REVOLUTION №42

Corum_Matveev.IK.indd 152 16.10.15 21:49

На Максиме часы Corum Heritage

Bubble;на левой странице:часы Admiral’s Cup

AC-One Bois



На Максиме часы Corum Admiral’s Cup AC-One Tides

Персона

REVOLUTION №42


и стараюсь делать это вместе с сыном. Ему приходится смиряться, что роди-тели очень заняты, но мы стараемся бывать с ним как можно чаще. Вообще, с рождением ребенка % целей в жиз-ни кажутся неважными, все строится вокруг ребенка, хочется, чтобы он не повторил твоих ошибок.

ДП Что для вас является мерилом успеха?ММ Наверное, одобрение узкой части профессионального круга коллег.

ДП Зачастую актеры просто снимаются в рекламе часов, а вы стали посланни-ком марки. В чем отличие?ММ Нужно бывать на мероприятиях, постоянно носить часы. Ну и общать-ся, вот как сейчас мы с вами. В общем, совмещать приятное с полезным.

ДП Какие эмоции у вас вызывают часы Corum?ММ Эта марка обратилась ко мне через социальную сеть, поэтому я сначала отнесся к ней настороженно. Но когда увидел часы, они мне показались интересными. Окончательно они меня покорили на базельской выставке, где я увидел очень необычные, сделанные с выдумкой модели, редкие и лимити-рованные экземпляры. Когда я попал на мануфактуру, то был впечатлен тем, как два десятка человек своими руками делают часы, известные на весь мир. Я понял, что часы не просто красивый аксессуар, а воплощение затраченного труда, – и этот труд вызы-вает уважение.

ДП А не задавались вопросом, почему именно Швейцария стала центром часо-вого мастерства?ММ Не знаю... в «часовой долине» все располагает к этому, там спокойно, люди, как буддисты: расслабленные и жизнерадостные, но сконцентриро-ванные на чем-то своем.

ДП Вы родились в Калининградской области. Какая там природа, к чему она располагает?

ММ Балтийская, нестабильная. Там нежаркое лето, промозглая, дождливая, но красивая осень. Некая готика там есть: высокие тополя, море. Это же быв-шая немецкая территория, там даже остались готические храмы.

ДП Вас узнают на улице? ММ Не всегда. Но вообще я к этому отношусь спокойно. Иногда просят сфотографироваться, иногда нет. Когда я снимался в своей первой картине, Алексей Серебряков сказал замеча-тельную фразу: «Когда выходит фильм, я две недели популярен». Потом люди отвлекаются, меньше тебя замечают – и хорошо. Я удачно мимикрирую, езжу на метро, в общественном транспорте.

ДП В карьере человека, скажем, на заводе все понятно: сначала у станка, потом мастер... а как происходит рост у акте-ра? Заветная роль, всенародное призна-ние – к чему стремиться?ММ У каждого по-своему. У меня на ка-ждом этапе накапливается определен-ный опыт, и он порождает некую цель, желание сыграть что-то. Как правило, именно это мне потом и предлагают.

ДП Раньше было модно спрашивать, хотите ли вы сыграть Шекспира. Есть роли, которые не предлагают, а хоте-лось бы? ММ Я недавно посмотрел в Интернете спектакль прекрасного немецкого режиссера Остермайера «Ричард III», по Шекспиру, там Ричарда III играет ко-лоссальный актер. Я и наслаждался его игрой, и завидовал немного, потому что хотел бы тоже попробовать эту роль. Но это должно быть не просто «я хочу сыг-рать Ричарда III», а совмещение многих нюансов: режиссер, который бы в тебя поверил, материал, даже возраст.

ДП В Голливуде, о котором мы уже говорили, есть примеры, когда актеры с течением жизни сами становились режиссерами. ММ Я пока не нахожу в себе силы для режиссуры: это все-таки очень ответст-венный шаг.

ДП Наверняка в процессе подготовки к ро-лям приходится изучать много нового. Что было за последнее время?ММ Была челюстно-лицевая хирургия. Я отстоял операций за спиной хи-рурга, когда он резал лицо. Меня учили шить, для этого пришлось покупать свиные ноги на базаре. Если роль требу-ет профессионального навыка, я ста-раюсь им овладеть. Недавно смотрел сериал «Больница Никербокер» – там очень сильно поработали над тем, что будут делать в кадре.

ДП Максим, вы работаете с больными детьми в качестве клоуна. Как пришли к этому?ММ Случайно.

ДП Это больно?ММ Есть период волонтерской деятель-ности, когда сердце полно желанием спасти мир, и ты начинаешь во все это включаться эмоционально, личностно, и когда заводишь дружбу, а ребенок уходит, то это тяжело. Но потом насту-пает момент отстраненности. Плюс с нами работают психологи, которые помогают выйти из штопора. В Израиле больничной клоунаде уже лет, у них есть специальный факультет, который на государственном уровне обучает профессии «доктор клоун». Месяц назад во Франции приняли закон, что больничная клоунада должна являться неотъемлемой частью лечения ребенка в больнице. Это вселяет в меня веру в то, что мы делаем.

ДП Из театральных постановок, кото-рые вы за последнее время видели жи-вьем или на «Ютубе», что понравилось?ММ Театральная жизнь такая насыщен-ная, что, к сожалению, не все успеваешь смотреть. Понравилось . во МХАТе на Малой сцене, понравился «Вий» в «Табакерке». Очень хочу сходить на «Сказки Пушкина» Уилсона – даже не видя этой постановки можно сказать, что она достойная, – это в любом случае надо видеть.

Часы не просто красивый аксессуар, а воплощение затраченного труда, – и этот труд

вызывает уважение



Здание Президиума РАН на Ленинском проспекте знают практически все: москви-чи – потому что хоть раз оказывались на юго-западе Москвы и видели -этажный небоскреб с витиеватой космической конструкцией из бронзы на крыше, а гости

столицы – потому что вид со смотровой пло-щадки и из ресторана Sky Lounge наверху ничем не хуже, чем с Воробьевых гор, только туристов и желающих сделать красивое фото значительно меньше. Но мало кому извест-ны интересные истории и факты из биогра-фии «золотых мозгов», или «одеколона». Изначально проектом руководил президент Академии наук СССР М. Келдыш, ученый, который внес существенный вклад в ис-следование космоса и, вероятно, поэтому выбравший такую концепцию для архитек-турного решения. Говорят, что на крыше был построен комплекс из солнечных батарей с целью обеспечения всего здания электро-энергией, которая позволяла бы рабо-тать автономно в течение светового дня. «Золотая» крыша двух центральных башен выделяется на фоне города и привлекает внимание, правда? Любопытно посмотреть

Недавно по американским СМИ прошла волна благородного негодования. В Техасе -летний школьник с «говорящим» именем Ахмед Мохамед принес в школу самодель-ные часы похвастаться, а учителя не оцени-ли: решили, что бомба, вызвали полицию, и мальчишку задержали. Ну потом, разобра-лись, конечно, Ахмеда отпустили и нехотя извинились, но «осадочек остался». Вспом-нился советский плакат: слева – «Дорога таланта…» (мальчик со скрипкой в стране за-гнивающего капитализма просит подаяния),

справа – «Дорогу талантам!» (мальчик – с часами, кстати, на руке – в стране социализ-ма выступает в концертном зале). Вот как в США обходятся с вундеркиндами!Сперва бучу подняли готовые перегрызть горло за терпимость демократы, «пятая колонна»: обидели мусульманина, расизм, стереотипы и позор! Обама тут же пригласил непонятого изобретателя в Белый дом, а «Гугл» – на свой фестиваль науки и техники.Чуть позже опомнились, рассмотрели фотографии часов преткновения и ехидно заключили, что изобретением или даже соб-ственной сборкой тут и не пахнет: Мохамед, нынче дающий направо и налево интервью о жестоковыйности техасцев, просто вытащил из купленного в магазине радио с часами электронную начинку, зачем-то засунул в пенал и пришел с этой коробкой, из которой торчали провода, в класс.Но давайте, как писал Марк Твен, опустим завесу милосердия над концом этой цены и, раз уж речь зашла о настольных часах, вспомним о настоящем изобретении, без скидок на идеологию. В г. Жан-Леон Рёттер придумал часы Atmos, которые в начале -х помогла доработать и запустить

Revolution в Интернете:revolution-press.ru forceconstante.ru

@Revolution Russian Edition

@forceconstante

ЗОЛОТЫЕ МОЗГИ Анна

Тюняева

Дмитрий Бузаджи

ИХ НРАВЫ

и на цокольную трехэтажную часть здания. В одном крыле расположен киноконцертный зал, а на его крыше в переплетениях косми-ческой конструкции можно разглядеть часы. По некоторым данным, на первых макетах здания часов не было. И только в середине -х годов на фотографиях можно увидеть строительные работы на том месте, где сей-час вмонтированы часы с четырьмя цифер-блатами разного цвета: зеленого, красного, синего и белого. Циферблаты смотрят в раз-ные стороны и показывают разное время. Если взглянуть на часы еще раз, например после прогулки по территории: стрелки будут стоять на том же месте. Оказывается, меха-низм собрали, но запустить его без недоста-ющих электронных деталей не удалось до сих пор. Вот такой парадокс получается – около здания Российской академии наук время остановилось…

в производство фирма Jaeger-LeCoultre. Главная особенность этих часов в том, что благодаря герметичной капсуле с хлористым этилом в жидком и газообразном состояни-ях, которая сжимается или расширяется под влиянием мельчайших изменений темпера-туры и атмосферного давления, они заводят-ся сами. Скажем, перепада в один градус до-статочно для того, чтобы обеспечить ход на двое суток. Трение в этих часах постарались свести к минимуму, а маятник для экономии энергии сделали не обычным, качающим-ся, а крутильным. Эти часы присутствуют в ассортименте мануфактуры уже почти век. Думается, с такими даже в американскую школу можно. То-то физик порадуется.

ЧИТАЙТЕ НАШ ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГ О ЧАСАХ И ВРЕМЕНИ! ПРИГЛАШАЕМ АВТОРОВ.

Блогодать

REVOLUTION №42

Фот

о: D

iom

edia

ForceConstante_Rev42.IK.indd 156 16.10.15 21:50

Revolution для iPad*

*скачайте наше приложение в AppStore

рекл

ама

Rev_iPad_Adv.indd 12 15.10.15 13:13

Фот

о:

Фот

о: А

лекс

ей К

утко

вой,

пре

сс-с

луж

ба S

eiko

REVOLUTION №42

Завод

Zavod_Seiko.IK-IK.indd 158 16.10.15 21:52

Один раз в год японский часо-вой гигант «Сейко» допускает небольшую группу журнали-стов в святая святых – на свои

фабрики часов и часовых механизмов. В скобках отмечу, что часовое подразде-ление, с которого, кстати, начинался сейковский бизнес, входит в состав группы «Сейко Эпсон» (Seiko Epson) и дает примерно десятую часть оборота. Я был уверен, что визит на фабрики знаменитой японской часовой марки восполнит изрядный пробел в моей профессиональной биографии, и по-тому был очень рад, когда наконец со мной связались из московского офиса компании: «Вы включены в группу».

Итак, процесс пошел в правильном направлении. Не знаю, насколько слож-но получить японскую визу обычному человеку, но с приглашением от «Сей-ко» – такое у меня создалось впечатле-ние – все прошло максимально опера-тивно и ненапряженно для меня. Виза в паспорте, я в аэрофлотовском лайнере, и вот уже его колеса коснулись асфальта, залитого дождем, принесенным в Токио тайфуном номер . Япония! Я мечтал об этом моменте еще со студенческих вре-

мен, когда открыл для себя эту страну через творчество японских писателей, поэтов, живописцев и мастеров ксило-графии, но тогда, в советские времена, мечтать о поездке в Японию было все равно что рассчитывать на полет на Марс. Разумеется, Япония оказалась другой, чем я мог ожидать, но здесь раскрывать эту обширную тему я не буду – формат не тот. Мы больше о часах, потому – о часах.

Сначала я хотел бы остановиться на самых общих моментах. Компания «Сейко» – предприятие с более чем -летней историей, и потому в его современной структуре можно – и нуж-но – разглядеть признаки того, как это предприятие развивалось. Прежде всего, нужно отметить, что хотя розничный бизнес основателя компании Кинтаро Хаттори был ориентирован на местный рынок, но строился он на активном взаимодействии с иностранными партнерами – поставщиками, а позже и с покупателями. Компания, может быть, изначально и не задумывалась Кинтаро Хаттори как глобальная, но логика развития бизнеса фактически предопределила это направление.

Одним из обязательных пунктов программы «Познание “Сейко”» (Seiko Media Experience) было посещение учрежденного компанией токийского музея марки. Рассказ об истории там начинают с того что г-н Хаттори в самом начале добился успеха благодаря отказу от действовавшего в конце XIX века в Японии правила: ритейлеры платят поставщикам раз в полгода, а Кинтаро Хаттори решил оплачивать счета раз в месяц, и поставщики, оценив это, ему первому предоставляли возможность заказывать самые ходовые позиции из своих каталогов. Кроме того, нужно отметить, что г-н Хаттори не собирался ограничивать свой бизнес одной лишь торговлей. В году, сразу же после открытия часового магазина в токий-ском районе Киобаси он обустроил ремонтную мастерскую и организовал сборку часов, карманных и стационар-ных. Ситуация в те годы на японском часовом рынке складывалась так, что часы местного производства теряли по-пулярность, и потому многие торговцы все более активно начинали работать с европейской продукцией, а некоторые, наиболее прозорливые, стали налажи-

. Марка Seikosha предназначалась для стационарных часов. Laurel, первые наручные часы Seiko. Говорящие наручные часы «Голова инопланетянина» ( год)

На левой странице:. Основатель Seiko Кинтаро Хаттори. Здание «Вако» в Гиндзе

Инспекцию знаменитой японской часовой фирмы на месте проводил Алексей Кутковой.

Песнь о Seiko



вать производство часов в Японии, взяв за основу европейские конструкции. Одним из последствий революции Мэй-дзи ( год), открывшей страну, был процесс ее европеизации, в том числе в году вместе с григорианским календарем была введена равномерная система исчисления времени. Прежде, согласно традиции, сутки в Японии делились на страж, при этом длитель-ность ночных и дневных страж зависела от длительности, соответственно, дня и ночи. В музее «Сейко» есть образцы традиционных японских часов, в меха-низме которых учитывается динамика изменения длительности дня и ночи в течение года – это весьма замысловатые конструкции, дозволявшие автомати-ческое переключение с дневных страж на ночные и обратно, но требовавшие ручной настройки в течение всего года. С технической точки зрения такие кон-струкции были вполне работоспособны-ми, но их громоздкость и необходимость ручной настройки как минимум раз в неделю делали их малоперспектив-ными в реализации в виде карманных часов, а уж тем более наручных (впро-чем, до того не дошло). И вот Кинтаро Хаттори, поняв, что новое время побе-ждает, решил вложиться именно в это направлении часового дела. Попутно с ростом бизнеса он улучшал расположе-ние своего магазина, и уже в году перенес его в наиболее престижный район Токио – в Гиндзу. Там, на одном из центральных перекрестков, он построил здание для магазина с часовой башней, впоследствии магазин разросся до большого универмага «Вако», специ-ализировавшегося на торговле предме-тами роскоши. Интересно отметить, что первоначальное двухэтажное здание было разобрано для перестройки в году, и потому избежало разруше-ния сентября года при Великом землетрясении Канто, которое почти полностью разрушило Токио и Йокога-му. Правда, возведение нового здания

. Знаменитый хронометрический калибр – согласно легенде, погубитель хронометрических состязаний в Швейцарии. Противопыльные мероприятия при входе в Shizukuishi Watch Studio

дента группы «Сейко Эпсон» Синдзи Хаттори. Но что-то я, впрочем, отвлек-ся. Коллекция музея фирмы, который открыт для публики, дает весьма полное представление об истории часового дела в Японии в общем и истории «Сейко» в частности. Например, там есть те самые японские традиционные наполь-ные часы, отсчитывающие время в стра-жах, есть образцы старинных стацио-нарных часов Seikosha, есть карманные часы, выпускавшиеся с года уже под вполне европейской на вид маркой Timekeeper (механизмы были импор-тные, швейцарские), есть и первые на-ручные часы, выпускавшиеся Хаттори под маркой Laurel ( год), и так далее по всей истории, включая первые часы, выпущенные под маркой Seiko (), первые кварцевые часы Seiko Astron (), говорящие часы с корпусом, выполненным в виде головы иноплане-тянина, а также множество других эк-спонатов, рассматривая которые в музее легко провести весь день.

Чтобы вернуться в нынешнее время, нужно было воспользоваться сверхско-ростным «синкансэном», и на скорости в три сотни километров в час напра-виться за полтысячи километров на север от Токио – в Мориоку, где находит-ся фабрика «Сейко Инструментс». Это подразделение «Сейко», отвечающее за производство механических часов и компонентов для них, было основано в военном году. Наподобие того, как наш Челябинский часовой завод был образован в годы Великой Отечест-венной войны в результате эвакуации туда Первого Московского часового завода, так и это сейковское подразделе-ние было переведено на север для того, чтобы обезопасить от возможных бом-бардировок организованное в «Сейко» производство военной измерительной техники, и не зря: в году одну из фа-брик «Сейко» в Токио разбомбили. Сей-час фабрика в Мориоке – единственное предприятие в Японии, выпускающее высококлассные механические часы. «Высококлассные механические часы» – это означает всю «механику», выпускаю-щуюся под марками Grand Seiko, Credor и Shizukuishi («Сидзукуиси», местная часовая марка, принадлежащая «Сейко Инструментс»). В месяц производится примерно от тысячи до полутора тысяч экземпляров «механики», но при этом на фабрике имеется полностью автома-тизированный сверхсекретный (делать там фотографии строжайше запрещено) цех размером примерно в футбольное поле с бегающей там «футбольной командой» операторов (буквально так – их там человек десять-двенадцать), ежемесячно производящий примерно

затянулось до года, зато теперь уже было построено семь этажей плюс все та же башня с часами. Часы, теперь поме-ченные логотипом «Сейко», работают до сих пор, возвещая время звуками вест-минстерского боя, вся башня нашпиго-вана мощными стальными растяжками и пружинами – пусть здание и не попало под разрушительное землетрясение, выводы были сделаны. Зданию опреде-ленно везло – в годы Второй мировой войны лишь оно да еще несколько по-строек Гиндзы избежали ущерба. Одно время торговый бизнес «Вако» не при-надлежал семье Хаттори, однако сейчас он принадлежит ей, как и прежде. На шестом этаже «Вако» открыта картинная галерея, где я увидел чудесный свиток «Поединок на мосту Годзе» – это класси-ческий сюжет японского искусства из «Сказания о Ёсицунэ», тот самый эпизод, где монах-воин Бэнкэй пытается забрать меч принца Ёсицунэ. Кстати, храм Ёси-цунэ, построенный на месте его гибели, находится в префектуре Ивате, может быть поэто му свиток и был вывешен в витрине «Вако»? На седьмом же этаже «Вако» находится резиденция прези-

REVOLUTION №42

Завод


миллионов кварцевых калибров. Это епархия сейковского подразделе-ния Time Module, которое поставляет механизмы главным образом в Гонконг, а еще один подобный цех я обнаружил на фабрике «Сейко» в Суве.

Апофеозом деятельности «Сейко» в производстве механических часов была вторая половина -х, когда «Сейко» решила участвовать в проводив-шихся в Швейцарии хронометрических состязаниях. В году, когда японская фирма впервые приняла участие в со-стязаниях в категории наручных часов, ее лучший хронометр взял в Невшате-ле лишь -е место, а уже в году лучшим было -е место, серия хрономе-тров (зачет «кубка мануфактур») заняла второе. Настоящим потрясением стал год, когда, как утверждают злые языки, сейковские хронометры уже до-минировали среди механических часов

что в Невшателе, где состязания были отложены (чтобы так и не быть потом возобновленными), что в Женевской обсерватории, куда «Сейко» в спешном порядке перенаправила свои меха-низмы. И там год стал последним, когда проводились состязания, видимо, по той же самой причине. На фабрике в Мориоке до сих пор хранят рекорд-ные хронометрические механизмы тех лет. Они весьма специфические, и эта история стоит того, чтобы о ней рас-сказать подробно. По принятым тогда правилам в категории наручных часов соревновались те механизмы, диаметр которых не превышал мм, или же площадь не превышала мм. Послед-ним пунктом остроумно воспользова-лись в «Зените», выпустив в году серию хронометрических калибров , которые были названы точно по лимиту площади, хотя действительная площадь

. Ровные ряды фрезерных станков с ЧПУ на фабрике в Мориоке. Сборка калибра SA в Shizukuishi Watch Studio. Скелетонированный вариант ультратонкого калибра готов к установке в корпус

. Рабочие столы часовщиков изготовлены из древесины местной разновидности вяза



механизма составляла мм, а также сейковские инженеры (возможно, они подсмотрели эту уловку у «Зенита»), сконструировавшие калибр «карто-фельной» формы – линейные размеры могли легко выходить за -миллиме-тровый предел, а вот площадь удержи-валась в заданных рамках – это позво-ляло поставить в механизм большой заводной барабан и большой баланс. Кстати, «картофельное» определение используют и для описания зенитов-ского калибра . Именно сейковский «картофельный» калибр и взял лучшие позиции на хронометрических соревнованиях. Увидеть его – это было все равно что прикоснуться к давней истории, когда «динозавры» среди меха-нических часов еще сражались всерьез, не подозревая, что вскоре их легко побьют младшие кварцевые братья. Давние хронометрические достижения не забыты в «Сейко» – все производи-мые в Мориоке механические часы Grand Seiko проходят обязательное тестирование, которое по предъявляе-мым техническим требованиям следует признать более строгим, чем, напри-мер, швейцарский тест официального бюро по хронометрам COSC. Проверка длится дня (сначала механизм, потом

. Shizukuishi Watch Studio. Мастер подстригает латунную щетку диска, которым производится тонкая шлифовка циферблатов, дающая эффект солнечного отлива

. На фабрике в Мориоке: в цехе штамповки. Цех по окончательной обработке кончиков осей баланса и полировки зубцов анкерного колеса

готовые часы). Сборка всей высококлас-сной «механики», включая Grand Seiko, проводится в подразделении «Сидзукуи-си Уотч Студио», совершенно особенной мастерской. В принципе, она устроена наподобие сборочной мастерской мно-гих швейцарских часовых мануфактур, но есть и отличия. Самое заметное – это рабочие столы, изготовленные из вяза местной разновидности, имеющего особенно четко выраженную фактуру

поверхности. Каждый стол закреплен за определенным часовщиком, имя которого выгравировано на привинчен-ной к столу табличке. Рабочие кресла, напротив, из метала и пластика, зато допускают множество регулировок – это дорогущие Herman Miller Aeron, далеко не каждый офис сможет позволить себе подобное. Вид, конечно, потрясающий – невероятная смесь традиционного и даже патриархального с высокотех-

REVOLUTION №42

Завод


нологичным и остросовременным, что, впрочем, свойственно всей Японии. Кроме часов с современными сейков-скими калибрами девятой серии там собирают такую экзотику, как ультра-тонкие часы с калибром , толщина которого составляет всего , мм. Тон-кие механизмы -й серии выпускаются с года, сейчас они идут в основном в часы «Кредор», предназначенные для внутреннего рынка. Коллекция «Кре-дор» не продается нигде кроме Японии и причина тому – восприятие во всем мире кроме, разумеется, Японии марки «Сейко» как производителя недорогих массовых часов. «Сейко» испытывает определенные проблемы с экспортом продукции, розничные цены которой превышают – долларов; правда, похоже, что сейчас японская корпора-ция вплотную занялась этой проблемой, в частности лишь недавно было объяв-лено об открытии первого фирменного монобутика в Нью-Йорке. Вернемся, од-нако же, из Нью-Йорка в «Сидзукуиси»: все часовщики в «студии часов» работа-ют под десятикратными микроскопами, в чистейших белых рабочих халатах и колпаках, которые делают их похожи-ми на поваров… Да и нас, журналистов, запуская в «студию», принарядили точно

так же, проведя через чистую камеру, где мощным воздушным потоком со всех сдувают пыль до последней мель-чайшей частички (о липучках на полу, несмотря на надетые бахилы, я уже промолчу). Правила работы с довольно несложными механизмами примерно те же, что в Швейцарии практикуются для сложной «механики» – турбийонов, ми-нутных репетиров и т. п.: над механиз-мом от начала до завершения сборки работает один часовщик.

Детали для «механики» производят тут же, в соседних со «студией» цехах. В принципе, различий по оборудованию со швейцарскими мануфактурами я не нашел – процесс, как правило, начи-нается со штамповки заготовок, потом идет токарная или фрезерная обработка на ЧПУ, финальная отделка деталей с нанесением фактурного декора (пишу именно так, потому что вместо обычной для швейцарских механизмов полосча-той шлифовки в «Сейко» аналогичный декор делают фрезерной обработкой по-верхности) и родиевого покрытия либо позолоты. Среди различных мастерских я обнаружил еще одно секретное пред-приятие – это комната, где установлено высокопроизводительное устройство балансировки балансов (увы, здесь мне

не удалось обойти эту не совсем элеган-тную конструкцию). Единственное, что удалось выяснить, – это фирменная раз-работка «Сейко», не имеющая аналогов.

Производимые в Мориоке механи-ческие модели составляют лишь часть коллекции «Гранд Сейко», остальные модели, комплектующиеся кварцевыми механизмами и механизмами Spring Drive, производятся на другой фабрике «Сейко», расположенной в Сува (пре-фектура Нагано), там же собирают часы коллекций Prospex и Astron GPS Solar, а еще здесь находятся хай-энд мастер-ские Micro Artist Studio, где выпускают высококлассные модели Credor Spring Drive, а именно Sonnerie, Minute Repeat-er и Eichi II. Формально это предприятие входит в корпорацию «Сейко Эпсон», известную нам всем как производитель принтеров. Почему все сложилось так, мне, похоже, не понять, так что спишем на особенности японской натуры.

Начну рассказ о фабрике в Суве именно с Micro Artist Studio. «Студия» напомнила мне небольшое швейцар-ское предприятие, специализирующе-еся на производстве коллекционных часов. Здесь работают мастера, которые декорируют механизмы, стараясь воспринять лучшие традиции швей-

. На фабрике в Суве: заготовки циферблатов часов Grand Seiko. На фабрике в Суве:полировка «зарацу»

. На таком держателе закрепляется корпус при полировке по технологии «зарацу»



. Мастер тщательно отслеживает процесс нанесения алмазной грани на часовые метки . Перед обработкой граней метки закрепляют в латунном барабане. Часы Professional m Ref. образца года, принадлежащие Икуо Токунага

. Многие часовые марки в -е и -е для своих дайверских часов придумывали фирменные медальоны для задней крышки корпуса. На обороте корпуса часов Professional m изображена волна цунами

царского мастерства. Сюда приглашали эксперта в финальной отделке деталей механизмов Филиппа Дюфура, кроме того к нему на стажировку в Швейца-рию отправляли из Японии часовщи-ков, работающих в студии. Также здесь производят циферблаты, от относитель-но простых посеребренных до самых эстетских – для часов Eichi II, изготавли-вая их из твердого фарфора и покрывая эмалевыми метками и надписями. Здесь же на специальных станках делают алмазную грань на стрелках и метках, здесь воронят винты и стрелки, здесь же доводят до совершенства корпуса «больших сеек», применяя фирменную технику полировки «зарацу».

Настоящим сюрпризом для меня была организованная в Суве встреча с Икуо Токунага, легендарным главой направления профессиональных часов

Prospex, которое лишь пару лет назад выделили в отдельную коллекцию. Икуо Токунага начинал свою деятельность в «Сейко» в году с разработки дайверских часов, так что его вполне обоснованно (на мой взгляд, конечно) можно назвать отцом «тунца», наибо-лее узнаваемых часов японской марки за всю ее историю. «Тунец», Tuna Can («банка с тунцом»), как эти часы окре-стили поклонники японской марки, или дайверские часы Professional m Ref. образца года, были пер-выми в мире титановыми часами для подводников. От всех аналогов их легко отличить благодаря наличию второго за-щитного корпуса, во многом из-за него часы приобрели уникальный характер. Кроме того, для этих часов был изобре-тен знаменитый эластичный каучуко-вый ремешок гармошкой. Больше того,

REVOLUTION №42

Завод


. Президент и гендиректор «Сейко» Синдзи Хаттори у башни с часами здания универмага «Вако». . Великий мастер профессиональных часов «Сейко» Икуо Токунага . Сборка калибров F. Стрелки на часы Grand Seiko устанавливаются вручную

эти часы оснащались высокоточными автоматическими механизмами серии VFA (very fine adjustment – сверхточная настройка; частота баланса пк/ч). Важно отметить, что у этих часов не было гелиевого клапана, хотя отметка « м» на циферблате подразумевала возможность их использования в глубо-ководных погружениях. Икуо Токунага на вопрос по этому поводу ответил так: «А зачем? Мы поставили очень толстое -миллиметровое стекло на резиновую прокладку, стенки корпуса тоже были очень толстыми, поэтому никаких проблем с гелием при практическом применении в компрессионных погру-жениях мы не обнаружили. Дело в том, что профессиональные дайверы обычно работают посменно – неделя под водой, затем отдых, и за неделю гелия внутрь корпуса проникало недостаточно для того, чтобы это привело хоть к каким-нибудь проблемам».

Путешествие мое в Японию завер-шилось на прекрасной ноте. Причем, в буквальном смысле этого слова. На прощальном вечере Seiko Media Experi-ence в Токио должен был присутство-вать президент и гендиректор «Сейко» Синдзи Хаттори, и все в общем-то знали о его любимом хобби – исполнении ранних роковых композиций, всем бы хотелось услышать, как он поет, я это чувствовал, а тут еще на столе как-то образовалась мини-гитара, и разговор незаметно перешел с часов на музы-кальную тему. Я спросил у г-на Хаттори, какая у него любимая композиция, он ответил, что «Диана» Пола Анки, а потом вдруг взял в руки гитару, настроил ее, снял галстук, поднял воротник рубаш-ки, взъерошил волосы и спел «Диану». Честно говоря, во многих подобных ситуациях я испытываю неловкость, так как человек, успешный в бизнесе, либо хороший часовщик, инженер, изобре-татель, вовсе необязательно хорош в пении. Но то, что я услышал в зале токийского ресторана в исполнении руководителя одной из крупнейших часовых фирм мира, меня приятно поразило, и пишу я здесь это вовсе не для того, чтобы отблагодарить корпора-цию, пригласившую меня в Японию. То, что Синдзи Хаттори прекрасно владеет голосом, у него есть слух, ощущение правильной интонации – а это довольно редкое умение даже среди профессио-нальных певцов – еще полдела. Уди-вительно было видеть, как серьезный бизнесмен, жесткий, все контролирую-щий, на какое-то время преобразился в другого человека – свободного, раскре-пощенного, и это был, безусловно, один из наиболее запоминающихся эпизодов Seiko Media Experience.



Уходящая натураКанадский фотограф заставляет взглянуть на советское архитектурное наследие под новым углом


Не простые типовые навесы, как привы-кли на Западе, а диковинные разнород-ные конструкции, словно созданные в единственном экземпляре для какой-то давно забытой архитектурной выставки. Запечатленные во время велопробега остановки составили отдельную стену на выставке Хервига в Стокгольме и произ-вели на публику самое благоприятное впечатление.

В г. Хервиг с семьей на три года переехал в Казахстан – коллекция автобусных остановок пополнилась экземплярами со среднеазиатским ко-лоритом. Стало понятно, что вырисовы-вается целая серия, и фотограф начал целенаправленно выискивать объекты остановочной архитектуры. Завидев что-то любопытное, просил друзей останавливаться на обочинах в самых неожиданных местах, расспрашивал таксистов, собирал сведения по блогам и даже разглядывал километры дорог на фотографиях со спутника. В по-следние три года он целенаправленно колесил по Армении, Грузии, Абхазии, Молдавии, Прибалтике и Белоруссии, пополняя и улучшая подборку.

В г. Хервиг предпринял первую попытку опубликовать остановочную серию в виде книги – на свои деньги в одной из интернет-контор, которые эксплуатируют тщеславное желание начинающих авторов увидеть свой труд в переплете. Поняв, что таким путем ничего не добьешься, предпри-имчивый фотограф полтора года назад обратился к массам: решил попросить денег на второе издание на «Кикстар-тере» (Kickstarter) – одной из самых популярных в мире платформ для народного финансирования (крауд-фандинга). Народ оценил, и наш герой, надеясь собрать хотя бы долла-ров, получил целых , на которые отпечатал экземпляров. Однако в плюсе не остался (все собранное ушло на расходы, в том числе почтовые) и за-мучился с издательской деятельностью. Зато теперь вышел третий, перерабо-танный вариант в полноценном изда-тельстве «Фьюел». Авось на этот раз, помимо славы, художнику перепадет и что-то повещественнее.

Красота живет отнюдь не только там, где для нее обозначили место красными веревочками или витринным стеклом. Соб-

ственно, за этими загородками поме-щается подчас нечто противоположное, порождение пошлости, пафоса и «син-дрома голого короля». А прекрасное, еще на загнанное в штамп, пребывает где-то рядом, возникает само собой и являет себя по какой-то собственной, внутренней логике.

Конечно, и эту мысль можно опош-лить. Вспоминается обкуренный Рикки Фиттс из «Красоты по-американски», снимающий целлофановый пакетик на ветру, – хороший пример того, что не все то, что не в музее, непременно красиво, и не все те, кто с приветом, не-пременно большие таланты. Впрочем, думается, создатели фильма рассчиты-вали на то, что и этого персонажа надо рассматривать через спасительную призму иронии.

Но вот счастливый пример, когда ху-дожник нашел себе объект за предела-ми избитых тем и изъезженных путей и не впал в претенциозную бессмысли-цу, а и вправду открыл искусство там, где люди с менее наметанным взглядом его могли бы и не разглядеть. Представ-ляем нашим читателям Кристофера Хервига с берущим за душу фотопроек-том «Советские автобусные остановки».

ПУТЬ К ОСТАНОВКЕОткуда в канадце советская грусть? Все началось в г., когда Хервиг решил прокатиться на велосипеде от Лондона до Санкт-Петербурга. Зубодробительных спусков и подъемов на маршруте нет, так что доехал, говорит, хорошо, хоть и неудачно рассчитал время: последние участки пути пришлось преодолевать, не-смотря на снег и гололед. Чтобы в дороге не растерять квалификацию, Кристофер дал себе задание: каждый час делать по снимку. Когда на велосипеде едешь по междугородным шоссе, много ли за час увидишь первоклассных достоприме-чательностей? Тут поневоле начнешь присматриваться к самым неожиданным вещам. В Прибалтике фотографа удиви-ли оригинальные автобусные остановки.

Кристофер Хервиг

Фотограф родился в Ванкувере, позднее

перебрался в Нью-Йорк, но, если принять во внимание его

образ жизни, скорее стоит его считать гражданином

мира. По образованию автор рекламной фотографии, со

временем он переключился на уличные и бытовые

снимки, причем зачастую с гуманитарно-социальным

подтекстом. Помимо коммерческих заказчиков,

Хервиг сотрудничал с такими журналами, как «ГЕО», «Нэшнл

Джиогрэфик», «Форбс», «Ньюзуик» и «Роллинг Стоунз»,

а также фотографировал для ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и ряда других неправительственных

организаций. В настоящий момент работает в Аммане

(Иордания), где снимает в том числе сирийских беженцев. Фирменный стиль Хервига –

акцент на самом событии при минимуме «Фотошопа»

и нарочитой постановочности.

Досужее время

REVOLUTION №42

Фот

о: К

рист

офер

Хер

виг,

Дм

итри

й Б

узад

жи

BusStop_Rev42-IK.indd 166 16.10.15 21:49

. Пицунда, Абхазия. Аральск, Казахстан. Пицунда, Абхазия. Ниитсику, Эстония. Чарын, Казахстан. Рокишкис, Литва



НА ГРАНИЦАХ ИМПЕРИИКак вы уже, наверное, заметили, в кол-лекции Хервига нет фотографий из России. Он сказал, что по нашей стране путешествовал не так много, главным образом на поезде, и особенно приме-чательных остановок не обнаружил. В целом же, его как раз и привлека-ла идея ограничиться форпостами бывшей советской империи: в книгу вошли фотографии, сделанные в Ка-захстане, Туркменистане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Украине, Молдавии, Армении, Абхазии, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии. Наверное, поищи он подольше, нашел бы достойные экспонаты и в России, но несомненно, что в строениях бывших советских республик удивительным образом отразился местный колорит.

Мудрейший Ю.М. Лотман так писал о центре и границе семиосферы: «В цен-тре культурного пространства участки семиосферы… приобретают жестко ор-ганизованный характер и одновремен-но достигают саморегулировки. Но од-новременно они теряют динамичность и, исчерпав резерв неопределенности, становятся негибкими и неспособны-ми к развитию. На периферии, – чем дальше от центра, тем заметнее, – отно-шения семиотической практики и на-вязанного ей норматива делаются все более конфликтными… Так, например, давно замечено, что периферийные жанры в искусстве революционнее тех, которые расположены в центре культу-ры, пользуются наиболее высоким пре-стижем и воспринимаются современни-ками как искусство par excellence».

Автобусные остановки с окраин СССР – вдвойне периферийный жанр: и по отношению к «большой» архитек-туре, и по отношению к метрополии. Неудивительно, что именно в нем заезжий фотограф открыл много такого, чего от, казалось бы, победившего в стране Советов унифицированного брутализма ждать не приходится.

А еще этот фотопроект лишний раз напоминает о некоторых принципах фотографического – да и не только этого – искусства. Кому-то, возможно, кажется, что художественная, наделен-ная смыслом фоторабота – фотография, которая никак не «фотка», – это непре-менно что-то вычурное. Чтобы обяза-тельно закат в полнеба, или фотомодель со стеклянными глазами, или капли дождя крупным планом, или цветная размазня от длинной выдержки. Но что-бы получить «цепляющую» фотографию, нужно не только – а иногда и не столь-ко – обзавестись дорогущим объекти-вом, придумать сюрреалистическую композицию или просидеть несколько

часов в «Фотошопе». Зачастую важнее оказаться в нужном месте, подметить неочевидную красоту и не полениться ее добросовестно запечатлеть, даже если неохота слезать с велосипеда или попутчики ворчат, что давно пора ехать.

А бывшим братьям и сестрам по СССР остается только пожелать, чтобы это наследие нашего непростого прош-лого не разделило печальную судьбу памятников Ленину и домов культуры. Может, если подреставрировать и му-сор вычистить, даже туристические маршруты можно будет открыть. А что? «Остановка как рупор архитектурного нонконформизма (в стоимость входят автобусные билеты)».

. Шымкент, Казахстан . Гали, Белоруссия . Саратак, Армения

На правой странице:. Гагра, Абхазия

Советский союз под Бруклинским

мостом

С июня по октября несколько снимков

Хервига с автобусными остановками можно было

наблюдать в районе Дамбо, прямо под Бруклинским мостом. Уже несколько лет в знаковых местах

важнейших американских городов на вполне банальных

заборах (отсюда название проекта – «Фенс» (The Fence))

вывешиваются отнюдь не банальные фотоработы современных мастеров.

В этом году жюри из более чем специалистов отобрало для проекта и творения героя

нашей публикации. Так что жаркими летними и золотыми

осенними месяцами американские хипстеры, туристы, а также русские эмигранты, не сумевшие отказаться от привычки

в день свадьбы поездить по достопримечательностям,

могли наслаждаться творениями советских

архитекторов среди брусчатки и кирпича в этом модном

местечке Бруклина.

Досужее время

REVOLUTION №42


Книжка остановок

В печатном виде труд Хервига можно заказать на

«Амазоне» или прямо на сайте издательства «Фьюел»: http://fuel-design.com

Кстати, сайт любопытный. Во-первых, «Фьюел» – это весьма своеобразное дизайнерское

бюро, чьи сотрудники не только издают и редактируют

прекрасно оформленные книги, но и готовят каталоги

и разрабатывают дизайн переплетов и музыкальных

альбомов. Во-вторых, там явно неравнодушны к культурному наследию

Советского Союза. Чего стоят одни только энциклопедии-

фотоальбомы советских блатных татуировок.

Да и книга советских и постсоветских объявлений

или труд о Белке и Стрелке как поп-феномене

обещают многие часы ностальгического восторга.

СЛОВО ПУТЕШЕСТВЕННИКУМы отвлекли Хервига от его человеко-любивых трудов в бедствующем регионе и порасспросили об этом необычном начинании. Вот несколько выдержек из беседы.

Что вы чувствуете при виде этих оста-новок? Вам не кажется, что – особенно в сочетании с такими пейзажами – они навевают меланхолию?Да, когда я фотографировал, мне часто задавали подобные вопросы. Люди думали, что я хочу выставить остановки в неприглядном свете. Говорили: «Да вы что? Здесь теперь нужду справляют и мусор выбрасывают, все разваливает-ся». Но, когда я на них смотрю, я этого не вижу. Я вижу очень симпатичные постройки. Веселые, необычные. Для меня это почти что автопортреты их создателей. Пускай краска облезает, но первоначальный дух, на мой взгляд, живет. Архитекторы хотели оживить ландшафт, поиграть с архитектурными формами, дать выход творчеству.

Я конечно, не собирался своей работой делать какие-то политические заявления, но, по-моему, эти остановки дают возможность взглянуть на историю Советского Союза под другим углом. Мы видим не только централизованное госу-дарство, но и отдельных людей.

Вы обсуждали эти фотографии с про-фессиональными архитекторами? Что думают они? Это кич?

Когда как. Одна из трудностей, напри-мер, в том, что невозможно было угадать со временем дня, подождать подходяще-го света. А так одни остановки – обычно те, что в красивой и пустынной местно-сти, – снимать гораздо легче, чем другие. Когда у остановки не вполне очевидная форма или вокруг много всяких отвле-кающих внимание вещей, приходилось долго экспериментировать с ракурсами и объективами, пока наконец поймаешь точное ощущение.

Как на вашу работу реагировали мест-ные жители?Знаете, часто не понимали, чего мне надо и что такого в этих остановках. Когда я брал такси на целый день и с утра показывал таксистам, что мы будем искать, они на это дело смотрели обычно скептически и все норовили проскочить мимо самого интересного. Но к концу дня некоторые уже видели разницу между стандартными останов-ками и оригинальными, у них самих появлялся азарт.

Во-первых, я поговорил с авторами некоторых этих остановок. Ну и с совре-менными архитекторами тоже общался. Суть их оценок сводится к тому, что, пожалуй, это и правда не высокое архи-тектурное искусство, но многим просто по-человечки нравится разнообразие и задор. Да, кич, но занятный.

Я узнал, что в советское время и даже сегодня, по крайней мере в Петербурге и Ташкенте, в архитектурных вузах студентам в качестве первого задания предлагали придумать остановку. И глав-ное требование было сделать так, чтобы вышло ни на что не похоже. Один архи-тектор, с которым я в этом году позна-комился в Белоруссии, жаловался, что сейчас как в архитектуре, так и в поп- музыке и т. д. все по-другому: люди боятся оригинальности, все подчинено коммерческим интересам. Просто копи-руется то, что приносит деньги, успех.

Трудно ли с профессиональной точки зре-ния фотографировать остановки? Или это удобный объект?



События

REVOLUTION №42

Фот

о:

НОВЫЙ СЕЗОНВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ НА ТЕРРАСЕ БАРА «КОНСЕРВАТОРИЯ»

сентября отель «Арарат Парк Хаятт Москва» пригласил гостей на главное событие года – открытие нового сезона. В баре «Консерватория» компания «Омега» представила лимитирован-ную серию часов Seamaster AquaTerra. Источником вдохновения для создания этой коллекции стал фамильный герб агента , Джеймса Бонда. У часов коллекции много интересных элемен-тов дизайна, среди которых особое место занимает ротор автоматического подзавода: по форме он схож с дулом пистолета. В конце вечера состоялась лотерея с ценными призами. Главным призом стала поездка в Швейцарию от Falcon Private Bank с перелетом, про-живанием в Park Hyatt Zurich на двоих и посещением интерактивной выстав-ки Bond Waorld на живописной горе Piz Gloria.

Константин Гайдай

Omega Seamaster AquaTerra

Ведущий вечера Александр Анатольевич

Константин Андрикополус и Ольга Цыпкина

Андрей Разыграев, обладатель главного приза Юлия Макарова и Мануэль Граф

Анна Чиповская

Сергей и Светлана Ильевские

Певица Манижа

Елена ЗахароваТибо Девриз и

Андрей Малахов

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

VSL_Rev42.IK.indd 170 16.10.15 21:51


ЗВЕЗДЫ БАЛЕТАJAQUET DROZ НА КОНЦЕРТЕ KREMLIN GALA

сентября при поддержке Фонда Владимира Винокура состоялся -й по счету ежегодный концерт Kremlin Gala – событие, объединяющее на одной сцене как уже признанных, так и восходящих звезд мирового балета, сочетающее в своих программах клас-сическую и современную хореографию. Кульминацией вечера стало высту-пление труппы Бежара из Лозанны, представившей знаменитый балет «Болеро» в постановке Мориса Бежара на музыку Равеля с участием Жюлье-на Фавро. Часовой бренд «Жаке Дро», являясь официальным партнером коллектива Бежара, пригласил на вечер своих друзей. Среди почетных пригла-шенных были заслуженный хореограф Алла Сигалова, Нелли Кобзон, адвокат Александр Добровинский и другие.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВРЕМЕНВ САН-ФРАНЦИСКО ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА BREGUET

сентября «Бреге» и музей изобра-зительных искусств Сан-Франциско открыли выставку-ретроспективу «Часовое искусство и инновации дома Breguet» во Дворце ордена Почетного легиона. На суд зрителей представи-ли более экземпляров карманных и настенных часов, а также часовых механизмов, произведенных как са-мим Абрахамом-Луи Бреге, так и его на-следниками. Работы Бреге разбиты на несколько категорий от самых простых часов (модели с одной стрелкой) до сложнейших экземпляров (с различны-ми показаниями), от объектов, имею-щих чисто научное значение (морские хронометры), до часов с утонченными декоративными элементами. Каждая тематика и каждое изобретение со-провождаются подробным описанием, чтобы посетители смогли разобраться, как работает регулятор с турбийоном, что такое подписные часы или часы с минутным репетиром.

Ирина Чайковская

Анастасия Винокур и Алла Сигалова

Галина Юдашкина и Петр Максаков

Григорий Матвеевичев, Анастасия Винокур, Владимир Винокур, Тамара Первакова

Ида Лоло

Наталия Бондаренко, Жюльен Фавро, Эмили Бруйер

Нелли Кобзон с внучками

Эммануэль БрегеГалерея «Родин»

Гости выставки

Келли Рутерфорд

VSL_Rev42.IK.indd 171 16.10.15 21:51

События

REVOLUTION №42

ЛЕТ ИСКУССТВАROGER DUBUIS ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

сентября состоялся гала-ужин ча-сового дома «Роже Дюбуи» по случаю -летнего юбилея марки. Гостей встре-чали ведущие ужина и давние друзья марки Константин Крюков и Евгения Линович. Креативный директор дома Альваро Маджини представил креа-тивную концепцию года и специально созданные тематические мини- фильмы Roger Dubuis Astral Gateway. Меропри-ятие прошло при поддержке Фонда современного искусства Владимира Смирнова и Константина Сорокина и арт-выставки «Нет времени» в рамках программы специальных проектов -й Московской биеннале современного искусства, генеральным партнером которой является «Роже Дюбуи». В каче-стве подарка к юбилею часового дома фонд подготовил сюрприз: предмет современного искусства в виде слож-ного часового механизма одной из моделей марки, который прямо на глазах у гостей ужина создал известный граффити-художник Миша Most.

Граффитист Миша Most cоздает арт-объект для Roger Dubuis

Константин Крюков с супругой Алиной Крюковой

Татьяна Геворкян и Наталья Лучанинова

Евгения Линович, дизайнер

Галина Мак, Roger Dubuis

Марина Долидзе, дизайнер

Томас Перини, Roger Dubuis

Юлия Калашникова, Roger Dubuis

Блогер Дарья Куниловская

Диджей Айдан Салахова

Ольга Свиблова

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

VSL_Rev42.IK.indd 172 16.10.15 21:51


СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВОOFFICINE PANERAI ВЫСТУПИЛА ПАРТНЕРОМ ВЫСТАВКИ В МАММ

В четверг, сентября, флорентийская мануфактура «Оффичине Панераи» вы-ступила партнером закрытого гала-ужи-на Мультимедиа Арт Музея, на котором собрались поклонники современного искусства. Поводом послужило откры-тие выставки специального гостя -й Московской биеннале современного искусства – израильской художницы Михаль Ровнер. МАММ представил пу-блике ее новые работы и инсталляции; куратором проекта выступила Ольга Свиблова. «Оффичине Панераи» тоже продемонстрировала свое непосред-ственное отношение к сфере дизайна и представила несколько экземпляров хоть и современного, но уже часового искусства. Среди них новинка этого года – Luminor Submersible Days Chrono Flyback Automatic Titano. Также гости смогли увидеть и оценить Pocket Watch Days и Lo Scienziato – Luminor Tourbillon GMT Ceramica.

Михаль Ровнер

Часовые модели Panerai

Маргарита Пушкина (Cosmoscow) с коллегой

Миранда Мирианашвили

Евгений Смушкович (Julius Baer), Леонид Каневский с дочерью и супругой

Владимир Смирнов и Екатерина Финогенова (МАММ)

Ecusam quo fdsdetum eum

Павел Пепперштейн с коллегой

Panerai Pocket Watch 3 Days Oro Rosso - 50mm (PAM00447)

Ольга Свиблова (Мультимедиа Арт Музей) и Гийом Аба (Officine Panerai)

Владимир Познер с супругой Надеждой

Наталья Шкулева и Андрей Малахов

VSL_Rev42.IK.indd 173 16.10.15 21:51

A. Lange & Söhne Москва, Столешников пер., 5, тел.: (495) 775 1815; Cassaforte, ТЦ «Гименей», ул. Большая Якиманка, 22, тел.: (495) 690 7449; Sublime by Bosco ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3311; ТЦ Весна, Новый Арбат, 19, тел.: (495) 543 9879Aerowatch www.aerowatch.comAlpina www.alpina-watches.comAmbassad Москва, ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 363 46 06Arnold & Son www.arnoldandson-watch.ruArtya www.artya.luxuryartpieces.comAudemars Piguet Москва, Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; «18 карат», Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11; SIS «Audemars Piguet», Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343) 215 60 03, www.audemarspiguet.comBaume & Mercier Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11Bell & Ross www.bellross.com, www.mercury.ruBlancpain Москва, Петровка, 10, тел. (495) 621 29 37; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11Bovet Москва, Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 81 17Breguet Москва, Красная пл., 3, тел. (495) 915 83 95; «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, (495) 287 92 30 Breitling Москва, Бутырский Вал, 68 / 70, тел. (495) 988 96 25 www.breitling.com, www.mercury.ruBulgari www.bulgari.comCarl F. Bucherer Москва, Cassaforte, «Галерея Актер», ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 937 5394; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 7470; Conquest Watches, ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4, тел. (495) 937 9304; Vendome, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. (495) 229 6168; ТЦ «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 6720Cartier Москва, ул. Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 44 00, www.cartier.comChanel Москва, Петровка, 7, тел. (495) 783 28 40Chronoswiss www.chronoswiss.comChopard www.chopard.com

Concord Москва, Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК «Атриум», Земляной вал, 33, тел. (495) 937 62 05; ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 1, тел. (495) 225 73 54; Conquest Watches ул. Петровка, 28, стр. 1/2, тел. (495) 650 76 37; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. (495) 937 80 89; «Никольская плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 721 91 17De Bethune www.debethune.com www.mercury.rude Grisogono www.degrisogono.com, www.mercury.ruDe Laneau www.delaneauwatch.comDeWitt www.dewitt.ch www.mercury.ruDior Москва, Столешников пер., 18, тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 31 61, www.dior.com Dubey & Schaldenbrand Москва, Da Vinci, Смоленская пл., 3/5; «Консул», Кутузовский пр-т, 35/30Ebel www.mercury.ru www.ebel.comEberhard Москва, «Protime» ул. Веткина, 4, тел. (495) 926 07 00Erwin Sattler Москва, Le Cadeau, Комсомольский пр-т, 17, тел. (495) 974 20 01; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 961 00 01F. P. Journe www.fpjourne.com www.mercury.ruFranc Vila www.francvila-watch.ruFrederique Constant Москва, «Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий», пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641 12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11, тел. (495) 971 97 60Girard-Perregaux www.girard-perregaux.com, www.mercury.ruGlashütte Original Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11Graham www.graham-london.comGreubel Forsey Москва, «Louvre-Тверская», ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 642 81 90, ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 74 70; www.mercury.ruHarry Winston www.harrywinston.com, www.mercury.ruHermès Москва, Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33H. Moser & Cie www.h-moser.comHublot www.hublot.comwww.mercury.ruHysek www.hysek.comIWC Москва, Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68; ТЦ «Сфера»,

ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 26 21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11Jacob & Co www.jacobandco.comwww.mercury.ruJaeger-LeCoultre Москва, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70, г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, тел. (495) 624 64 69; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11Jean Richard www.jeanrichard.comKonstantin Chaykin www.konstantin-chaykin.comKorloff Москва, Le Cadeau, Комсомольский пр-т, 17, тел. (495) 974 20 01, Radisson Royal Hotel Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1, тел. (495) 961 00 01Longines Москва, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11L’EPEE Москва, «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (916) 293 72 00Maurice Lacroix Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; Conquest Watches, ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2MB&F www.mbandf.com www.mercury.ruMCT www.mctwatches.comMontblanc Москва, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», МКАД 65–66 км, тел. (495) 937 90 33;Officine Panerai Москва, ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 7576; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937 80 89Omega Москва, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79

Oris www.oris.chParmigiani Москва, L’Atelier Parmigiani, ул. Б. Дмитровка, 13 / 8, тел. (495) 777 83 82; Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza», ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831) 296 56 57; Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10, тел. (343) 376 54 97; Ростов-на-Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30, тел. (863) 250 11 11Patek Philippe www.patek.com www.mercury.ruPaul Picot Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж» Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89Perrelet Москва, Louvre Ritz-Carlton, ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; «Тайм Авеню», ТЦ «Атриум», ул. Земляной Вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-Петербург, Chrono-S, Литейный пр., 27, тел. (812) 327 25 00Piaget Москва, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ, 1 линия, тел. (495) 662 75 77Rado Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11Raymond Weil www.raymond-weil.comRich Time Москва, ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, [email protected], ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат д. 36 стр. 3, (495) 419-90-60, [email protected], www.richtime.comRichard Mille Москва, Raff House, ул. Малая Никитская, 25, тел (495) 726 55 45Roger Dubuis Москва, ул. Петровка, 5, (495) 258 28 28; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78Rolex www.rolex.com www.mercury.ruRomain Jerome www.romainjerome.chS. T. Dupont www.st-dupont.comSeiko www.seikowatches.comSpeak-Marin www.speake-marin.comTAG Heuer Москва, ул. Тверская,19, тел. (495) 699 38 39; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 933 28 13; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11Tonino Lamborghini www.lamborghiniwatch.comUlysse Nardin Москва, ул. Никольская, 19, тел. (495) 623 90 70; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79URWERK www.mercury.ru

Адреса магазинов

Фот

о: а

рхив

ы п

ресс

-слу

жб

174 Адреса

REVOLUTION №42

Address_REVO42.IK.indd 174 16.10.15 21:49

РаспространениеArarat Park HyattМосква, ул. Неглинная, , тел. () St. Regis HotelМосква, ул. Никольская, , тел. () Lotte Hotel MoscowМосква, Новинский б-р, , стр , тел. () Hotel Baltschug KempinskiМосква, ул. Балчуг, , тел. () Шоу-рум Alfa RomeoСалон РОЛЬФ, Москва, Алтуфьевское ш., , тел. () Rolls-Royce Motor Car MoscowМосква, Кутузовский пр-т, /, тел. ()

Rolls-Royce Motor Car St. PetersburgСанкт-Петербург, ул. Малая Морская, , тел. () Гольф-клуб PGA National Russia в ЗавидовоТверская обл., -й км Ленинградского ш., поворот направо по указателю «комплекс Завидово», тел. () Гастробар Simon SaysМосква, Кудринская пл., , тел. () Barbershop Mr. RightМалый Патриарший пер., , тел. () ; Чистопрудный бульвар, , тел. () Golden Mile Fitness & SPAМосква, Хилков пер., ,

тел. () Solo Sokos Palace Bridge HotelСанкт-Петербург, В.О. Биржевой пер., –тел. () World Classд. Жуковка, Ильинское ш., влад. , () ; Романов пер., , стр. , () ; Пресненская наб., , стр. , () ; ул. Тестовская, Б, () ; Б. Грузинская, , () ; ул. Климашкина д., стр., () ; Смоленская пл., д., () ; ул. Житная, , стр. , , () ; Чапаевский пер., вл. , ()

Оформление подписки: [email protected]

Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям: revolution-press.ru

Спа-центры Iridium отелей сети St. Regis известны во всем мире. На днях новый спа открылся и в московском отеле. Центры Iridium SPA спроектированы прежде всего для процедур полной релаксации. Чтобы попасть сюда, придется оставить свои часы и устройства связи в сей-фе. К услугам гостей крытый бассейн в стиле патио, зона релаксации, процедурных кабинетов, фитнес-центр, хамам и сауна. Iridium SPA предлагает более видов массажей, включая пенный массаж в ха-маме, массажные техники с использованием теплых вулканических камней и травяных мешочков. Для гостей отеля специально разрабо-таны массажи глубоких тканей против сбоев при смене часовых поя-сов. Процедуры по уходу за лицом и телом в Iridium SPA выполняются на французской косметике Thalgo. Каждая процедура в Iridium SPA сопровождается арома- и звукотерапией, чтобы полностью отключить-ся от суеты и шума большого города и по-настоящему расслабиться. stregismoscow.com

Время для себяВ отеле «St. Regis Москва Никольская» открылся Iridium SPA

Открытие годаBulgari открывает бутик

Коллекция бутиков «Булгари» в Москве пополняется: в ноябре новый магазин откроется в ГУМе. Концепция бутика разработана архитек-тором Питером Марино. Новая концепция архитектурного дизайна отражает знаковые для марки архитектурные элементы, обращает внимание на его средиземноморское происхождение и римские тради-ции. Основная идея заключается в использовании античного мрамора и камней, типичных для римских зданий. Белый мрамор Travertino Navona у обоих входов обыгрывает один из ключевых элементов ди-зайна бренда – восьмиконечную звезду Condotti из красного порфира. Согласно легенде, звезда означает: Roma Caput Mundi – «все дороги ведут в Рим». На самом деле, оригинальная звезда является частью первоначального настила в историческом бутике «Булгари» на Via Condotti в Риме. www.bulgari.com

www.urwerk.comVacheron Constantin Москва, Столешников пер., , тел. () ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. () ; «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. () ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. () Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., , тел. () ; Красная пл., , ГУМ, тел. () ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. () Victorinox www.victorinox.comVogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. () Zenith www.zenith-watches.com www.mercury.ru


Address_REVO42.IK.indd 175 16.10.15 21:49

Фот

о: A

lam

y/ТА

СС

НекоммуникабельностьКАЖЕТСЯ, МНОГИМ КОМПАНИЯМ ЛЕГЧЕ СДЕЛАТЬ ЧАСЫ,ЧЕМ СКАЗАТЬ О НИХ ДВА ВНЯТНЫХ СЛОВА


Трудно описать этот случай, не упоминая имен и ха-рактерных фактов, но попробую. Есть компания, которая делает очень своеобразные, высокотехно-логичные часы, но на сайте у нее какой-то сумбур.

Станки с ЧПУ, инструменты, штамповка, компьютеры, коли-чество рабочих часов со многими нулями, «а к чему, почему – не пойму». Направляю письмо с подробнейшими вопросами директору по связям с общественностью, тот переадресует еще кому-то, второй человек уточняет на производстве, и че-рез неделю мне с гордостью направляют экспертное мнение в таком примерно духе. Вопрос: «А вот эта операция выпол-няется при производстве каждой модели или только этих?» Ответ: «Все наши часы очень хорошие». Вопрос: «Указанный объем работы включает в себя только это или еще и это?» Ответ: «Все наши часы очень хорошие». И так десять раз.

Ха-ха, какие своеобразные люди, скажете вы. Если бы только они одни! Глава российского представительства крупнейшей марки на ряд конкретных вопросов, заданных в письменном виде, отвечает фрагментами из пресс-релиза. Написанного, заметим мимоходом, с многочисленными орфографическими, пунктуационными и стилистически-ми ошибками. Пиарщица другой марки-тяжеловеса знает о мероприятии, устроенном ее работодателем, меньше, чем можно найти в сторонних источниках. О пафосных, но содержательно пустых фирменных сайтах скорбно промолчу.

Складывается парадоксальная ситуация. Вроде бы про-изводители заинтересованы в том, чтобы об их творениях узнало как можно больше людей. Вроде бы очевидно, что никого не может заинтересовать информация абстрактная, скудная, выраженная как будто под копирку написанными

бравурными фразами. За наполнением коммуникационных каналов призваны следить десятки вполне себе высокоопла-чиваемых людей. И тем не менее часто кажется, что маркам было бы спокойнее, если бы все журналы и сайты мира просто перепечатали утвержденный в недосягаемых верхах пресс-релиз и на этом успокоились.

Что ж, так проще, конечно. Да и журналисты могут соста-вить файл-шаблон и новые статьи писать только заполняя пробелы: «Верная канонам высокого часового искусства, компания ___ представила модель ___, сочетающую в себе вековые швейцарские традиции и новейшие разработки. Часы отличаются новаторским, но в то же время классиче-ским дизайном, а при создании их механизма были ис-пользованы как современные технологии и материалы, так и проверенные годами техники ручной отделки. По словам генерального директора ___, модель ___ стала важным дости-жением на триумфальном пути марки от успеха к успеху…» И далее по схеме, пока не наберется на два разворота.

Да вот только непонятно, кому и зачем это захочется читать. Может, пока наша аудитория совсем не заскучала и не пере-ключилась на котиков, все-таки начнем общаться?

Последняя страница

REVOLUTION №42

LastPage_Rev41-IK.indd 176 16.10.15 21:50

ww

w.d

ior.c

om

RU_REVOLUTION 227x305_7S_JUIN_JUILLET.indd 1 14/04/2015 12:35Rev40 Ad Dior.indd 1 28.09.15 16:13

revolution 42

Documents