revolution # 9 2009

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№9 ВЕСНА 2009 РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

BLACK MAMBAЛЕГЕНДАРНЫЙ КОБЕ БРАЙАНТ И ЧАСЫ СУПЕРГЕРОЯ NUBEO

СЛАДКИЙ ПЕРЕЗВОНКАК УСТРОЕНЫ И ОТЧЕГО ТАК ДОРОГИ

ЧАСЫ С РЕПЕТИЦИЕЙ

ПРЕМЬЕРЫ ЭПОХИ КРИЗИСА

НОВИНКИ ЖЕНЕВСКОГО САЛОНА ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

ПЕРВЫЕ ЛИЦАБЕРНХАРД ЛЕДЕРЕР, ТОМАС МОРФ, МАТИАС БУТТЕТ

Untitled-1 1 3/17/09 9:10:09 AM

Untitled-1 2 3/17/09 9:10:17 AM

Rev8 Ad Lange59.indd 002 3/10/09 2:00:51 PM

Rev8 Ad Lange59.indd 003 3/10/09 2:01:02 PM

MILLENARY COLLECTION

Rev9 Ad AP.indd 004 3/10/09 2:03:02 PM

Rev9 Ad AP.indd 005 3/10/09 2:03:24 PM

Rev9 Ad Infinity.indd 006 3/10/09 2:05:49 PM

Rev9 Ad Infinity.indd 007 3/10/09 2:06:25 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

08

СОДЕРЖАНИЕ

О представленных новинках, радостях и печалях участников одного их главных событий мира точной механики рассказывает Алексей Кутковой . . . . 056

Новые украшения в линии Trinity от Cartier, фарфоровые куколки-модницы «Мисс Ланвен», театральные выходные с Гранд Отелем Европа, выставка шедевров французского часового искусства в Женеве, лимитированный патриотизм от S.T.Dupont, часы Blancpain на кухне, первые наручные часы от Erwin Sattler . . . . . . . . . . . . . . . .024

Lifestyle-пропаганда

Салон SIHH-2009: начало нового года

Автотуфли. История автомобиль-ной обуви: от индейской простоты до итальянского шика . . . . . . . . . 032

Усложнение для общения. Vertu предлагает новый мобильный телефон «с усложнением» – Signature. Это устройство связи, но и часовых ценителей оно равнодушными не оставит . . .034

Материальный мир. Алюминий . . .036

Выходные за городом. Отель Old House – идеальная точка для остановки в путешес-твии по России. Место, где можно попасть в атмосферу старого загородного дома, порыбачить или поохотиться, сходить в настоящую русскую баню, прикупить антикварных вещиц, но главное – собрать коллекцию впечатлений и избавиться от предубеждения, что отдыхать лучше за пределами России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038

Технически совершенные. Дорогие игрушки Roland Iten . . . 040Хорошо забытое

старое. Женевский отель Four Seasons des Bergues . . . 044

Женевские бриллианты: самые блестящие премьеры нового года . . . . . . . . . . . . 048

Тенденции PLUS

Rev9 Contents.indd 008 3/11/09 5:06:53 PM

RE

VO

LU

TIO

N

01

0


URWERK: новое поколение модели . . . 171

Nubeo представляет часы Black Mamba, созданные при участии легендарного баскетболиста современности Кобе Брайанта . . . 128

Независимые мастера: Кари Воутилайнен, Роджер Смит, Виянней Альтер, Макс Бюссер . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Дом с хорошей репутацией: Гении часового дела из Jaeger-LeCoultre . 163

Дань традиции: William Baume, коллекция от Baume & Mercier, продолжает давно сложившуюся в компании традицию создания высоких усложнений . . . 111

На грани фантастики: Сотрудники нового отдела C Lab компании Concord будут внедрять авиакосмические технологии в высокосложные часовые механизмы, создавая тем самым часы будущего . . .112

Властелин сердец: Omega представляет на суд публики калибр в неброской элегантной упаковке под названием De Ville Hour Vision Annual Calendar . . . . . 110

Повесть о двух виллах: Две недавно отреставрированные виллы, расположенные в Шанхае, превратились в роскошную резиденцию компаний Vacheron Constantin и Alfred Dunhill . . . 114

Фабрики звезд

Прайм-тайм


Эти часы ходят до тех пор, пока Вы в движении. И еще семь дней.

B RU 250209 R l ti P87 1 25 2 2009 8 05 37 Uh

RE

VO

LU

TIO

N

01

2


Минутный репетир – старейшее и, пожалуй, самое непростое в изготовлении часовое усложнение. Возраст классической конструкции репетира исчисляется столетиями, однако самые яркие часовщики наших дней продолжают искать пути ее совершенствования. Как устроены и почему так высоко ценятся часы с репетицией? . . . . . . . . . . . . 184

Новые модели Mercedes поражают даже самое искушенное воображение. Небывалые мощности сочетаются с бескомпромиссным дизайном. Канули в Лету успокаивающие глаз нейтральные линии классического стиля – теперь всюду только строгий остроугольный хай-тек . . . . . . . . . . 222

Улететь в лето. Пока московская погода еще не спешит радовать солнцем и теплом, хочется отправиться к океану, вечным + и прочим радостям стран, где всегда лето. Один из заманчивых вариантов – Малайзия, привлекающая и шумным, немного хаотичным Куала-Лумпуром, и островами с оглушающей тишиной и медленным течением времени. Главное – правильно выбрать место дислокации, чтобы получить максимум удовольствий . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Занять стратегическое положение. Сингапурский Fullerton – идеальный отель в идеальном месте . . . . . . 244

Гастрономическое путешествие. Кулинарные опыты, свежая рыба и вкуснейшее мясо на Бали . . . . . . . . 248

Самые звонкие

Тахометр

Часовые пояса: GMT+8


RE

VO

LU

TIO

N

01

4


Большому кораблю – большое плавание. Основатель и технический директор часовой марки «БЛЮ» (BLU), Бернхард Ледерер, всегда мечтал о новых, необычных способах индикации времени. Читайте – Ледерер сам о себе . . . . . . . . . 254

Творец легенд. Иван Арпа, новоявленный enfant terrible часовой индустрии не на шутку удивил видавших виды знатоков, а кого-то даже возмутил. Читайте, почему и как . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Повелитель времени. Часовой гений, скрывающийся за маркой F. P. Journe, поведал нам о своих планах, о современ-ной часовой промышленности и о марке-тинговых трюках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Не часовщик. Матиас Бюттет, ведущий конструктор часовых усложнений, делится секретами успеха основанной им компании BNB Concept 272

Возвращение к истокам. Марка Carl F. Bucherer рискнула принести высокие материи в жертву основательности. Судя по тому, насколько безупречным получился ее новый фирменный базовый калибр, решение оказалось удачным. О прошлом, настоящем и будущем марки рассказывает Томас Морф . . . . .277

От первого лица

Часы, которых не было

Эпилог: манифест неогламура

284

288


ПИСЬМО РЕДАКТОРАR

EV

OL

UT

ION

016

Что только на свете не совершалось во имя независимости. Велись войны, свергались правительства, феминистки

жгли бюстгальтеры, скромные маленькие компании производили революции в ком-пьютерном деле и цифровых технологиях, режиссеры снимали фильмы неимоверной популярности.

В беспощадном мире моды дизайнерам-одиночкам приходится вести конкурентную борьбу с крупными компаниями и их союзни-ком – могущественной индустрией роскоши. В этой борьбе модельеры убеждаются, что одним мастерством и талантом не прожи-вешь: преуспевание – а подчас и само сущест-вование независимой компании – связано с умением учитывать спрос, организовывать сбыт, распоряжаться доходами, с умением не только рекламировать товар, но и создавать имя своей марке.

Да, есть фирмы вроде «Шанель» или «Феррагамо», которые превратились в целые империи, не поступившись независимостью, но большинство новичков спят и видят, как в один прекрасный день они блеснут на «Не-деле моды», наполучают кучу заказов и либо выставят себя на биржевые торги, либо вольются в какой-нибудь конгломерат. Когда входишь в крупный консорциум не только избавляешься от финансовых забот – к твоим услугам каналы рекламы и сбыта.

А теперь перенесемся в мир часов. Почему часовщики, напротив, предпочитают беречь свою независимость или, годами проработав над созданием марки, носящей их имя, про-дают ее конгломератам и уходят в свободное плавание?

Причину можно обозначить одним словом – свобода. Сохранить ее за собой всеми силами! У каждого часовщика есть свои идеи, у каж-дого свои взгляды. Каждый считает, что судит правильнее других. Понятно, что лучший способ проводить свою творческую линию, контролировать качество продукции и с пол-ным правом работать так, как считаешь нуж-ным, – это быть самому себе хозяином.

В этом номере мы расскажем о некоторых величайших независимых часовщиках нашего времени. Это Франсуа-Поль Журн, который решил в 2009 г. не разрабатывать новые мо-дели, а довести до ума свои Répétition Minutes Souveraine и Centigraphe Souverain, удостоен-ные в этом году Гран-при часового искусства «Золотая стрелка» в Женеве. Это Кари Воути-лайнен, Питер Спик-Марин, Макс Бюссер, это Даниэль Рот, который в своей недавно созданной компании «Жан Даниэль Никола» (Jean Daniel Nicolas) так тщательно собирает

и отлаживает свой 2-Minute Tourbillon, что ежегодный объем выпуска поистине ничто-жен. (И терпеливый же народ эти любители часов! В наше время, когда считается, что малейшая прихоть должна исполняться в мгновение ока, они готовы месяцами, чего там – годами ждать, когда вожделенные часы дойдут до производства. Как это, опять- таки, непохоже на нравы индустрии моды, где потребителей без устали пичкают ее «послед-ним криком», не успеют флагманы отрасли как следует наладить выпуск этих новинок к новому сезону).

Пожалуй, самое большое преимущество творческой независимости состоит в том, что никто не отвергнет твой замысел, потому что он, мол, неосуществим. Поэтому-то, к при-меру, Бернхард Ледерер (Bernhard Lederer) и сумел создать «БЛЮ» (BLU) – часы, где время отображается совершенно новыми способами. На выставке в Базеле, где эти часы были показаны впервые, одна посетительни-ца воскликнула: «Такую дичь мог выдумать только Водолей!» (Позднее эта дерзкая особа стала миссис Ледерер).

В интервью нашему журналу Ледерер ска-зал, что никогда не возьмется за минутный ре-петир, потому что сейчас есть электричество

и люминесцентные краски и смысла в репети-ре, на его взгляд, больше нет.

О вкусах не спорят. Хотя, скорее всего, же-лающие обзавестись часами с репетиром (да и вообще механическими часами) в первую очередь думают не о полезности или беспо-лезности устройства. В том, чтобы узнавать время по звону репетира, есть своя пре-лесть, и в этом номере мы посвящаем раздел об усложнениях как раз этим произведениям микроинженерного искусства, чьи звучные переливы так радуют душу.

В последние месяцы положение в эконо-мике неблагополучно, едва ли улучшится оно и в ближайшие месяцы. В такое время поне-воле начинаешь еще больше дорожить тем, что дорого: человеческими и деловыми свя-зями, предметами, о чем-то напоминающими. Компании одна за другой меняют владельцев. Ясно, что выстоит только сильнейший. И нам как никогда хочется, чтобы журнал «Рево-люшн» был по-прежнему дорог читателям, по-прежнему оставался авторитетнейшим источником информации. Читайте нас, и мы выстоим! ★

СВОЙ ВЗГЛЯД, СВОЙ ПОДХОД

Ежеминутно Ваш,Денис Пешков,Главный редактор и издатель

NEW GOLD BR 01 INSTRUMENT TOURBILLON 46 MM . L IMITED EDITION . 18 K PINK GOLD CASE CARBON FIBER DIAL . INFORMATIONS: BELL & ROSS EUROPE +33 (0)1 55 35 36 00 . WWW.BELLROSS.COM

Rev9 Ad B&R.indd B&Rins1 3/12/09 11:34:20 AM

NEW BR 01 INSTRUMENT TOURBILLON 46 MM . Regulator . Power reserve 120 hours Trust index . Carbon fiber bridges . Titanium case with special carbon finish . Limited edition to 60 pieces . Informations: Europe +33 (0)1 55 35 36 00 . www.bellross.com

Rev9 Ad B&R.indd B&Rins2 3/12/09 11:34:23 AM

BR 01 INSTRUMENT TOURBILLON Phantom 46 mm . Regulator . Power reserve 120 hours

Trust index . Carbon fiber bridges . Titanium case with special carbon finish . Limited edition to 18 pieces . Informations: Bell & Ross Europe +33 (0)1 55 35 36 00 . www.bellross.com

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР

ДЕНИС ПЕШКОВ[email protected]

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АННА МИНАКОВА

ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

И ПРЕПРЕСС-ИНЖЕНЕР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

АВТОРЫ

ВЛАДИМИР СТРОКОВВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ

ИВАН ПОЛЕТОВАНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВА

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕНКОВИРИНА КУЗЬМЕНКО

ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВИВАН ВЕСНИН

СПЕЦПРОЕКТЫ

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВАМАРИЯ МАЛЬЦЕВА

АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

[email protected]

ПОДПИСКА

WWW.PRIME-POST.RU ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 787-88-09 В МОСКВЕ

И (812) 916-76-92В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

НА ОБЛОЖКЕ

КОБЕ БРАЙАНТ В ЧАСАХ NUBEO BLACK MAMBA

REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕСВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592

ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА107082 МОСКВА

УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ ДОМ 71 СТРОЕНИЕ 10ТЕЛЕФОН: (495) 775-1435

ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ

МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 10 000 ЭКЗЕМЛЯРОВ

WWW.REVOLUTION-PRESS.RU

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

REVOLUTION PRESS PTE LTD

211 HENDERSON ROAD #07-03 SINGAPORE 159552 TEL: +65 6535 0079

MANAGING DIRECTOR

DR BRUCE [email protected]

GROUP EDITORIAL DIRECTOR

WEI KOH

GLOBAL MARKETING MANAGER

ALAN [email protected] TEL.: +65 90024669

Rev9 Ad VW.indd 020 3/10/09 2:16:27 PM

Rev9 Ad VW.indd 021 3/10/09 2:16:59 PM

Rev9 News Intro.indd 022 3/10/09 2:18:48 PM

Lifestyleпропаганда

Rev9 News Intro.indd 023 3/10/09 2:18:53 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

24

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОИЦАНОВЫЕ УКРАШЕНИЯ В ЛИНИИ TRINITY ОТ CARTIERУкрашения «Тринити» от «Картье» уже давно стали легендой юве-лирного мира. Первое упоминание о кольце, состоящем из трех переплетенных ободов: из платины, желтого и розового золота, относится к 1924 г. В 1925-м появилось первое кольцо, платина в котором была заменена белым золотом. С тех времен линия «Три-нити» постоянно совершенствовалась, расширялась и обновлялась. Кольца дополнили браслеты, подвески, серьги, появились версии с драгоценными камнями. Не только женщины приобретали и приобретают украшения «Тринити». Например, одним из преданных поклонников колец этой линии был поэт Жан Кокто. Он же изобрел оригинальный способ носить эти кольца: сразу два на одном пальце.Новые украшения линии изящны и элегантны. Это классика, которая смотрится современной сегодня и не устареет завтра. Есть вариан-ты украшений как с драгоценными камнями, так и без них. Новинки «Тринити» появятся в Москве уже в апреле.www.cartier.com

Rev9 News.indd 024 3/10/09 1:48:54 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

25


КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ С ГРАНД ОТЕЛЕМ ЕВРОПАНаступление весны – хороший повод отпрвиться в Петербург и непременно остановиться в «Гранд Отеле Европа», давно облю-бованном бизнес-путешественниками и туристами, приезжающими в «северную столицу». В этом сезоне отель предлагает специальный пакет услуг «Санкт-петербургские каникулы». Он включает не только две ночи в отеле (возможно, в одном из номеров, где когда-то останавливался Бернард Шоу, Иван Тургенев, Петр Чайковский или Анна Павлова) с завтраком и ужином в ресторане «Европа» и ли-музин-сервисом, но также и посещение Мариинского и Михайлов-ского театра, где у отеля есть свои ложи. Выходные в Санкт-Петер-бурге обойдутся в 35 тысяч рублей. За дополнительную плату свои каникулы можно продлить. Специальное предложение действует до 30 апреля, но персонал «Гранд Отеля Европа» не рассчитывает на уменьшение количества гостей по его истечении: ведь к концу мая, знаменитому периоду Белых ночей, здесь откроются уникальные исторические люкс-апартаменты.www.grandhoteleurope.com

MISS LANVINФАРФОРОВЫЕ КУКОЛКИ-МОДНИЦЫ «МИСС ЛАНВЕН» – НОВЫЙ ФЕТИШ ПОКЛОННИЦ ЭТОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ МАРКИПредполагал ли Альбер Эльбаз, арт-директор «Ланвен», выпустив около года назад первую коллекцию фарфоровых кукол «Мисс Ланвен», что они разойдутся с полок фирмен-ных магазинов французского мод-ного дома едва ли не быстрее чем стильные сумки и футуристическая бижутерия? Каков бы ни был ответ на это вопрос – в новом сезоне Эльбаз совместно с мас-терской Chinese Craftsman Franz выпустил очередную

партию фарфоровых модниц. Семь куколок выдержаны в романтической стилистике марки – тонкие-звонкие

с удивленно-игривым выражением лица. Разумеется, одеты они в хрес-

томатийные платья «Ланвен» ярких карамельных цветов: желтый шлейф

в пол, развевающееся красное без бретелей и синее с воланами. Каждой из модниц досталась и своя бижутерия – крупные

браслеты и серьги. А кто-то вышел на прогулку с собственным

аксессуаром – болонкой, мороженым или воздушным шариком. Как в финале

показа мод, есть здесь и невеста в белом при вуалетке, а есть и темноко-жая мама с младенцем на руках.

Словом, на любой вкус. Раскрашенные вручную куколки с индивиду-альным порядковым

номером – тираж каждой всего 800 экзем-пляров – станут очаровательным объектом коллекционирования.www.lanvin.com

RE

VO

LU

TIO

N

0

26


ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯВЫСТАВКА ШЕДЕВРОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА В ЖЕНЕВЕФранцуз по происхождению Франсуа-Поль журн решил отдать должное уважение своему отечественному часовому производству. С 19 января по 6 февраля 2009 года в экспозиционной комнате мануфактуры F. P. Journe в Женеве прошла выставка легендарных произведений великих французских мастеров прошлого. Собрание из двенадца-ти уникальных настольных часов, созданных в период с 1777-го по 1851-й год, принадлежит Аузано Музе - частному коллекционеру из Италии. В экспозицию вошли творения величайших француз-ских мастеров XVIII-XIX веков, таких как Lepine, Louis Constantine Detouche, Bouchet и Robin. Некоторые из экспонатов раньше прина-длежали знаковым для истории Франции фигурам, таким как Луи XVI или императрица Жосефина. Свой интерес к представлению исторических французских часов пуб-лике Франсуа-Поль Журн считает частью своей концепции высоко-го часового искусства вообще. Как считает Журн, современным часовщикам стоит постоянно обращаться к великим образцам прошлого, черпая вдохновение и поддерживая историческую связь.Коллекционер Аузано Муза остался не менее доволен вы-ставкой, чем Франсуа-Роль Журн. Обладателя уникальных произведений французских часовых мастеров настолько вдохновил успех выставки, что он предполагает в ближай-шее время показать свое собрание и в других городах мира.

J Pendule d’Audience от Antide Janvier

Декларация прав человека, опубликованная в 1789 году, давала право каждому граж-данину Франции на 10-минут-ную аудиенцию у любого представителя правитель-ства. Antide Janvier создал около ста настольных часов с дополнительным

циферблатом, отмерявшим 10-минутный отрезок для удобства представителей власти. Говорят, не все «слуги народа» выдерживали даже 10-минутные прошения представителей этого самого народа. Так,

министр полиции в эпоху Наполеона I герцог Фуке попросил снабдить его Pendule d’Audience дополнительным ус-

ложнением, чтобы вручную ускорять таймер 10-минутного отсчета.

A Астрономические часы Луи XVI от Robert Robin

Часы украшены двумя бронзовыми фигурами. Правая – аллегори-ческое изображение Геометрии, в правой руке она держит транс-портир и дощечку с формулами и схемами расчетов функции фузеи.

D Astronomic Skeleton Regulator от Jean Luis Bouchet

Астронономические часы с регулятором впечатляют своими шестью циферблатами w

ww

.fpj

ou

rne.

com

Rev9 News.indd 026 3/10/09 1:49:05 PM

Rev9 News.indd 027 3/10/09 1:49:27 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

28


ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ НА СТОЛЕЛИМИТИРОВАННЫЙ ПАТРИОТИЗМ ОТ S.T.DUPONTОграниченная серия Place Vendome посвящена знаменитой площади в Париже, спроектированной в XVII веке по заказу Людовика XIV архитектором Жюлем Ардуэн-Мансаром. В XIX веке Наполеон украсил пространство площади Вандомской колон-ной, знаменовавшей победу в битве при Аустерлице. Сегодня на Place Vendome расположены бутики главных французских ювелирных домов. Масте-ра S.T.Dupont вдохновились красотой симметрии и историческим значением площади и воссоздали ее в миниатюре в своих зажигалках, ручках и пепельни-цах. Коллекция создана из металла, гематитов, серого лака и палладия. Зажигалки отсылают к архитектуре зданий Вандомской площади, а ручки символизируют колонну. На них выгравирована знаменитое выска-зывание Наполеона: «Нет ничего невозможного для француза». Количество предметов в коллекции тоже отсылает к истории Франции. Нумерованных ручек и зажигалок 1810, а пепельниц 810 в ознаменование года, кодга Наполеон уcтановил Вандомскую колонну. В рамках новой коллекции выпущены и еще более редкие вещи: зажигалка и ручка в розовом золоте, инкрустированные бриллиантами. Было создано всего по 35 экземпляров каждого ювелирного аксессуара.www.st-dupont.com

НОВЫЙ, ВОСЬМОЙ ПО СЧЕТУ УТОНЧЕННЫЙ АРОМАТ «ВАНИЙ ГАЛАНТ» (VANILLE GALANTE) ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «ЭРМЕССЕНС» – ЕЩЕ ОДНО НЕПОВТОРИМОЕ ТВОРЕНИЕ «ЭРМЕ», СОЧЕТАНИЕ ПАРФЮМЕРНОГО МАСТЕРСТВА И ТРАДИЦИЙ КОМПАНИИ.«Эрмессенс» – гамма изысканных ароматов французского модного дома «Эрме» – до недавних пор состояла из семи разнообраз-ных ароматов. Благодаря мастерству «при-дворного» парфюмера Жан-Клода Эллена известные ингредиенты предстали в Rose Ikebanа, Osmanthe Yunnan, Brin de Reglisse,

Vetiver Tonka, Poivre Samarcande, Paprika Brasil и Ambre Narguile в неожиданных и оригиналь-ных комбинациях и получили таким образом вторую жизнь. При создании «Ваний Галант», нового, восьмого аромата в коллекции, Эл-лена заново открыл запах ванили, одного из ключевых компонентов многих парфюмер-ных композиций. Популярная тема препод-несена здесь в оригинальной интерпретации: отказавшись от использования искусственно синтезированного ингредиента, Эллена при-менил чистый экстракт натуральной ванили, деликатная и разнообразная гамма оттенков которой стала основой воздушной и чувс-твенной композиции. К аромату ванили

примешиваются ноты иланг-иланга, дыха-ние лилий и толика сандала – так возникает соблазнительный и одновременно элеган-тный парфюмерный шедевр. До появления «Ваниль Галант» все флаконы из коллекции «Эрмессенс» отделывались кожей теплых, насыщенных тонов. Флакон для нового аромата вставлен в футляр из белоснежной телячьей кожи, простроченной седельным швом желтого цвета, который перекликается с золотистым мерцанием самой туалетной воды. Кстати, приятно, что в бутиках «Эрме» предлагают нанести на кожаный футляр флакона инициалы владелицы.www.hermes.com

КВИНТЭССЕНЦИЯ HERMES

Rev9 News.indd 028 3/10/09 1:49:37 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

29


ВРЕМЯ ГОТОВИТЬЧАСЫ BLANCPAIN НА КУХНЕМало кто задумывается о географии часового искусства: оно возникло в Англии, достигло расцвета во Франции, а потом осело в Швейцарии. Haute cousine, как и haute horlogerie, не раз меня-ла свои географические пристрастия. Для большинства сегодня аксиома: французские повара – лучшие в мире. Однако, на конкурсе Bocuse d’Or 2009 в Лионе, официальным таймкипером которого стала марка Blancpain, первые призы отправились в Скандинавию!, Победителем и обладателем знаменитого Flyback Choronograph Grande Date стал шеф из Норвегии Гир Скейе, второе место занял его коллега из Швеции, а французскому мастеру пришлось доволь-ствоваться только третьим местом. Два дня соревнований хроно-графы Blancpain отмеряли 5 часов 35 минут, отведенные 24 конкур-сантам на приготовление мясных и рыбных блюд. Жюри решило, что обеды на 14 персон лучше всего удаются шефу из Норвегии. www.blancpain.com

БЕЛОЕ НА БЕЛОМНОВАЯ ELISIA ОТ BULGARI

Марка Bulgari прочно ассоциируется с яркой цветовой палитрой: контрастны-

ми сочетаниями цветных драгоценных камней и любовью к желтому золоту. На этот раз итальянский бренд изме-нил традиции и создал элегантные

украшения, пользуясь только белым цветом. Белое золото и чистые брил-

лианты – ничего лишнего. Узнаваемые формы «Элизии» в снежно-белом цвете

выглядят еще более мягкими и обтека-емыми. В коллекции отдано предпочте-

ние круглым бриллиантам традиционной бриллиантовой огранки. Украшения не выглядят скучными благодаря асимметрии. Эллипсы украшены бриллиантами разных размеров, акцентирующие крупные камни расположены не по центру и дополнительно выделены методом закрепки: они приподняты над плоскостью колец и серег. Пожалуй, новую

Elisia можно назвать самой элегантной из всех вариаций коллекции. www.bulgari.com

Rev9 News.indd 029 3/10/09 1:49:41 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

30


ПО СЛЕДАМ АМУНДСЕНАПРИНЦ АЛЬБЕРТ ПОБЫВАЛ НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ С ЧАСАМИ BREITLING НА ЗАПЯСТЬЕВ январе этого года принц Монако Альберт II снова побывал в экспедиции. На этот раз принц отправился к Южному Полюсу (в 2006-м он участвовал в экспидиции на Северный Полюс). Старто-вой точкой стала Чили, а финишной – ЮАР (Кейптаун). Задачей

путешественников было добраться до места где толщина ледяного покрова все еще составляет три тысячи метров и исследовать неизученное озеро под ним (бурение было начато заранее). Глобальная цель экспедиции – при-

влечение внимания к проблемам изменения климата и таяния льдов. Этой зимой, как и в прошлый раз, запястье принца Альберта II украшали часы Breitling «Emergency» со встроенным микропередатчиком,

работающим на аварийной частоте 121.5 МГц – спасение на случай критической ситуации.

Лимитированная серия часов с эмблемой «Monaco South Pole Expedition» ограничена восемью экземплярами – по количеству участников экспедиции. В октябре этого

года часы, которые были на запястье принца, будут проданы с благотворительного аукциона. После удачной продажи за 130 тысяч евро ча-сов, в которых Альберт побывал на Северном полюсе (они стали самыми дорогими сталь-ными часами), организаторы полны самых

смелых ожиданий.

A LA RUSSE ВДОХНОВЛЕННЫЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРОЙВ 2002 г. Карл Лагерфельд, творческий ди-ректор модного французского Дома «Ша-нель» (Chanel), придумал уникальную меж-сезонную коллекцию вне календаря недель моды. Темами этой коллекции уже побыва-ли главные мировые столицы, так или иначе связанные с историей «Шанель» – Париж, Монако, Нью-Йорк, Токио и Лондон. Теперь настала очередь Москвы, и этот выбор неслучаен: сама Габриэль Шанель всегда восхищалась русскими и русской культурой (чего стоит один лишь ее роман с вели-ким князем Дмитрием Павлови-чем и дружба с Дягилевым, Лифарем и Стравинским); Лагерфельд, очарованный ею не меньше, неод-нократно демонс-трировал «русское влияние» в своих творениях. Уни-кальность этой межсезонной коллекции каж-дый раз состоит

в том, что в ней активнее, чем в ли-нии прет-а-порте, используются ремесла на грани исчезновения, применяемые сейчас лишь при создании шедевров высокой моды – вышивка, плетение кружева, работа с перьями, изготовление вручную пуговиц, шляп и обуви. Именно поэ-тому коллекция получила концептуальное название Métiers d’Art («Искусство ремесел»). В «московской» коллекции 2009 Карл Лагерфельд блестяще сочетает привычные

ходы «Шанель» с золотом Российской империи, эстетикой конструктивизма и традициями русского фольклора.

Золотой твид костюмов, рос-кошная вышивка на платьях

и блузах из тафты и шелка, расшитые отложные

воротники и рюши на рукавах, гигантские кресты, усыпанные разноцветными

камнями, укра-шающие

шапки и декольте, ремни с драгоценными пряжками – все это складывается в одну великолепную картину византийской роско-ши. Финальным аккордом в ней становятся аксессуары – мозаичные броши, широкие браслеты, головные уборы и кокошники с жемчужными нитями, «сафьяновые» туфли и сапоги с необычными каблуками, и ве-черние сумочки, так щедро украшенные полудрагоценными камнями, что их можно было бы принять за экспонаты Грановитой палаты. Впрочем, появятся они в начале лета не в музее, а в фирменных магазинах «Шанель» по всему миру.www.chanel.com

www.breitling.com

Rev9 News.indd 030 3/10/09 1:49:46 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

31


золота (50 экземпляров в каждой) и созда-ли в дополнение модуль Rotalis для их под-завода. Сам модуль оснащен механическим хронометром с необычным расположением циферблатов: часовой и секундной индика-циями слева и справа, минутной – по центру и индикацией даты под ним. Rotalis, как настоящее произведение искусства, спря-тан под куполом из минерального стекла, который поднимается и опускается одним нажатием кнопки.Часы получили сертификат хронометра в лаборатории Вемпе в Гласхютте.www.erwinsattler.de

ОХОТНИК НА БАБОЧЕКЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ BOHEME PAPILLON ОТ MONTBLANCMontblanc решил предложить коллекционерам пишущих инструментов поохотиться на бабочек. Именно они вдохновили художников Montblanc Artisan Atelier на создание одноименной лимити-рованной серии «Boheme Papillon». Шесть скелетонизированных ручек созданы из

белого, желтого или розового золота и усыпа-ны сотнями драгоценных камней, де-

корирующих корпус, колпачок и механизм. В трех

версиях 1400 бе-

лых бриллиантов общим весом 7,21 карат ими-тируют ветви экзотических растений, в которых притаились сапфировые бабочки (37 камней общим весом 0,21 карат). В других трех ручках упор сделан на цвет: в них значительно больше сапфиров (591 камень) и меньше бриллиантов (840). Колпачок каждой ручки украшен запа-тентованным бриллиантом Montblanc в форме шестиконечной звезды. Охотникам на этих бабочек вряд ли понадобятся сачки, скорее – тугие кошельки. Сродни настоя-щей охоте здесь скорость реакции: надо успеть купить Boheme Papillon, пока все бабочки не разлетелись по частным коллекциям.www.montblanc.com

СЪЕЗДИТЬ НА ВОДЫНОВЫЙ ОТЕЛЬ ОТ СЕТИ SIX SENCESОблюбованная российскими путешественниками Иордания знаменита своими курортами на мертвом море, красотами Петры и оглушающей тишиной мистической пустыни Вади-Рам. Еще одно природное богатство королевства – горячие источники Маин (Ma’In), расположенные на 264 метра ниже уровня моря. Именно они вдохновили компанию Six Sences на создание Evason Ma’In Hot Springs & Six Sences Spa (люксовый спа-отель открылся в этом году). Курорт предлагает гостям целительные достоинства горячих источников и красоты водопадов, полезные и изысканные блюда со свежими ингредиентами из собственного огорода, уютные номера и, конечно, спа-процедуры, сочетающие в себе азиатские тради-ции, фирменный стиль Six Sences и лечебные свойства источников. В отель стоит приехать, чтобы расслабляться, оздоровляться, а по-том по возвращении говорить прекрасное и немного позабытое: «Мы были на водах». www.sixsenses.com

МАЯТНИК В МИНИАТЮРЕПЕРВЫЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ ОТ ERWIN SATTLERКомпания Erwin Sattler не устает экспери-ментировать с “масштабом” своих произ-ведений: в конце прошлого года часовщики представили гигантские часы с маятником, которые отныне украшают главное здание компании, а в новом году решили выступить в жанре миниатюры и презентовали первые наручные часы. Стиль хронометра с индикацией часов в нижней части циферблата и минутной индикацией в верхней продолжает традиции маятниковых часов Erwin Sattler. Стрелки, например, - точная миниатюрная копия стрелок маятниковых часов мануфактуры. Внутри уменьшенного «маятника» - декори-рованный механизм ETA Valjoux 7750. Мастера Erwin Sattler не стали ограничивать свой творческий порыв созданием трех лимитированных серий наручных часов в корпусах из белого, желтого и розового

Rev9 News.indd 031 3/10/09 1:49:52 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

32

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Многие итальянцы признают, пусть даже слегка неохот-но, что итальянская версия современного повседнев-ного стиля, с ее слегка не-

брежной элегантностью и непринужденным шиком, немало позаимствовала из гардеро-ба лощеных американских денди 50-х годов XX в. Однако американский прообраз одно-го из непременных атрибутов этого стиля появился не в середине XX в., а задолго до открытия Нового Света Колумбом. Речь, конечно же, идет об автомобильных туфлях, современном перевоплощении индейских мокасин. Автомобильные туфли, которые выпускают такие лидеры рынка, как итальянские компа-нии «Кар Шу» и «Тодз», имеют немало обще-го со своими далекими предшественниками.

Как и индейские мокасины, их изго-тавливают вручную, используя при этом всего несколько кусков кожи (мысок, бока, пятку и подошву делают из единого кожаного лоскута, к которому сверху при-шивается еще один, образующий немного загнутую кверху верхнюю часть туфли и «язычок»). Как и индейские мокасины, эта легкая и пластичная обувь обеспечивает свободу движений и одновременно устой-чивость – качества необходимые и при вы-слеживании дичи и при нажимании педалей. Но есть одно принципиальное различие: свои примитивные мокасины смекалистые индейцы придумали для перемещения пеш-ком, а обувь компании «Кар Шу», как сле-дует из названия («сar shoe» – «ботинок для автомобиля»), предназначена для езды на железном коне. Идея создания специальной

обуви для вождения пришла в голову основателю компании

«Кар Шу» Джанни Мостиле в конце 50-х годов XX в., когда Италию покрыла сеть автомобильных дорог. Туфли для водителей должны были быть достаточно мягкими, чтобы при вождении практически не ощущаться на ноге, но и достаточно прочными, чтобы их можно было носить не только в салоне автомобиля. Джанни Мос-тиле взял за основу конструкцию мокасин и усовершенствовал ее, придумав подошву из рифленой резины, которая как бы слегка «заползает» на задник туфли, обеспечивая удобный упор, когда ступня стоит на педали газа, тормоза или сцепления. Автомобильные туфли появились в продаже в 1963 г. и сразу завоевали популярность среди водителей, как профессионалов Те

кст

: Кри

стиа

н Ба

ркер

, Ана

стас

ия К

ирил

лова

АВТОТУФЛИ История автомобильной обуви: от индейской простоты до итальянского шика

Автомобильные туфли Gommino от Tod’s: классика с современным акцентом

Rev9 Trend CarShoes.IK.cc8.indd 032 3/10/09 2:19:39 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

33


(в частности, автогонщиков), так и любите-лей (среди которых стоит отметить киноре-жиссера Роберто Росселлини, а также главу «Фиата» и легендарного законодателя мод Джанни Аньелли). Но лишь спустя 20 лет автотуфли стали постепенно осваивать про-странство вне автомобиля; тогда же о них впервые заговорили за пределами Италии. Произошло это благодаря Диего Делла Валле – владельцу одноименного семейно-го бизнеса по производству обуви и насто-ящему провидцу в индустрии роскоши. В середине 80-х годов Делла Валле от-крыл дочернее предприятие своей фирмы и нарек его именем «Джей-Пи Тодз» (JP Tod’s), выбранном в одном американском телефонном справочнике благодаря его «чисто американскому» звучанию. Под этой маркой Делла Валле начал выпускать

автомобильные туфли «Гоммино»., что при-близительно переводится с итальянского как «резиновая пробка» (своим названием туфли обязаны фирменным 133 резиновым «шишечкам» на каждой подошве). Обувь «Тодз» всегда делалась вручную, с придир-чивым вниманием к мельчайшим деталям, качеству материала и уровню исполнения.Делла Валле не прогадал, когда начал поставлять свою продукцию в лучшие аме-риканские магазины, а чуть позже открыл собственные бутики в самых престижных районах крупнейших городов США. Пре-восходные по качеству, изысканные и в то же время лишенные малейшего офици-оза автотуфли от «Тодз» быстро сниска-ли популярность среди знаменитостей и светской публики, а вскоре и среди более широких слоев обеспеченных американцев.

В наши дни в США и во многих других странах «тодзы» и «автомобильные туфли» – это фактически одно и то же. Сам Делла Валле невероятно разбогател – главным образом благодаря успеху своих мокасин «от кутюр». Мокасины прошли долгий путь: от при-митивной индейской обуви, на которую обратили внимание итальянцы – страстные любители роскоши, скорости и тонкого ручного мастерства, – до одного из сим-волов непринужденно-классического шика. Сегодняшнему покупателю есть из чего выбирать: помимо «Кар Шу» и «Тодз» свою версию автомобильных туфель предлагают сотни других люксовых марок. Надевайте их и смело отправляйтесь хоть на важный деловой обед, хоть на совет индейских вождей. ★

Первые автомобильные туфли придумал Джанни Мостиле, основатель Car Shoe

Rev9 Trend CarShoes.IK.cc8.indd 033 3/10/09 2:19:46 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

34


Основатели компании Vertu, производящей роскошные телефоны, изначально горели желанием перенести в сферу мобильной связи те ценности,

которые исповедуют мастера часового искусства. Широко известный дизайнер Франк Нуово когда-то возглавлял дизай-нерское бюро «БМВ», а за 10 лет работы в «Нокиа» директором по дизайну он фактически стал законодателем мировых дизайнерских мод, почти как Джонатан Айв из «Эппл». Рассказывают, что именно Франк Нуово начал терзаться мыслью о том, что его собственный мобильный телефон и часы с точки зрения качества – небо и земля.

Этот телефон проектировал он сам, и все же остался им недоволен. Хотя изыскан-ная форма не могла не радовать глаз, материал производил впечатление деше-вого, одноразового. В отличие от часов телефон почти ничего не весил (что было несолидно), а на ощупь казался липковат. «А ведь мне приходится им пользоваться по сорок раз на дню, – разочарован-но думал Франк. – И каждый раз такое ощущение, будто звонишь по детской пластмассой игрушке. Почему нельзя сделать телефон, который будет приятно брать в руки? Который будет образцом ювелирного мастерства, предметом рос-коши и, наконец, будет просто красив? Как дорогие часы – произведение искусства, которое к тому же еще и работает...»Так рождалась идея Vertu.

Vertu Signature был в разработке четыре года и впервые увидел свет в 2002 г. Нуово был убежден, что на рынке мобильных телефонов есть пустующая ниша – рос-кошный сегмент, и эта убежденность очень скоро принесла деньги, и немалые. За несколько лет работы компания Vertu не просто заняла эту нишу и стала про-изводителем мобильников для высшего света, а вошла в когорту избранных марок, ассоциирующих ся с роскошью вообще.По словам генерального директора Альберто Торреса, который в компании с 2005 г., пробиться в элиту было непросто. «В самом начале у нас была идея, которая казалась совершенно неожиданной и но-ваторской, – рассказывает Торрес, – и при-нимали ее со скрипом. Не скажу, что теперь стало проще. Мы можем гордиться успе-хами, перед нами гигантские перспективы роста, но людей еще необходимо убеждать в том, что мобильный телефон может быть предметом роскоши». Торрес считает, что клиентов надо просвещать. «Еще несколько лет назад люди смотрели на нас с недоуме-нием: элитный мобильник с драгоценностя-ми? Кому он нужен? Но интересно на-блюдать, как с годами взгляды любителей и производителей роскоши меняются. За последние три-четыре года люди осознали: Vertu – по-настоящему люксовая марка, мы все делаем по высочайшим стандартам, привлекаем лучших мастеров и отбираем лучшие материалы». Заглянув в мастерскую Vertu, что всего в часе езды от Лондона, в живописном уголке графства Гэмпшир, понимаешь: Те

кст

: Кри

стиа

н Ба

ркер

, Сер

гей

Але

ксее

в

УСЛОЖНЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ Vertu предлагает новый мобильный телефон «с усложнением» – Signature. Это устройство связи, но и часовых ценителей оно равнодушными не оставит

Vertu Signature в белом золоте (35 000 евро), желтом золоте (31 000 евро) и нержавеющей стали (11 500 евро) можно купить в фирменных магазинах Vertu, а также в некоторых часовых, ювелирных магазинах и универмагах по всему миру

Rev9 Trend Vertu.IK.av.indd 034 3/10/09 2:20:24 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

35


Торрес не преувеличивает. Изнутри фаб-рика Vertu выглядит точно так, как если бы здесь делали дорогие швейцарские часы. В сейфах – слитки драгоценных металлов. Люди в белых халатах корпят над сложными деталями и электронными схемами, вруч-ную собирая каждый телефон. По специ-альной конвейерной ленте еще не готовый экземпляр из рук одного мастера попадает в руки другого. На выходе продукцию тщательно, вооружившись микроскопом, досматривают контролеры качества и, если замечают хоть малейший, даже невидимый глазу, изъян, – тут же отправляют назад: переделать, довести до ума, отполировать заново, после чего еще раз проверить. Неудивительно, что фабрика Vertu похожа на часовую мастерскую: в ее продукции очень много от часового искусства. И дело даже не в том, что именно часы вдохно-вили создателей фирмы и что Vertu в сво-их телефонах тоже применяет дорогие материалы (взять, к примеру, корпуса из золота и платины, рубиновые опоры кнопок, керамические громкоговорители и сап-фировое стекло экранов), а в перестройке, которая произошла в швейцарской часовой промышленности после кварцевого кризи-са: вместо того чтобы штамповать при-боры, просто показывающие время, стали создавать роскошные, функциональные произведения часового искусства. Здесь и просматривается аналогия со стратегией Vertu – сосредоточиться не на чисто прак-тической стороне своей продукции, а на том, чтобы преподносить себя как элитную марку.

МОБИЛЬНИКИ ВЫСШЕЙ ЦЕНО-ВОЙ КАТЕГОРИИ В новинке от Vertu – Signature второго поколения, известной как Signature S Design, – отчетливее, чем в лю-бой из предыдущих моделей, воплотились ценности высокого часового искусства. Каждый такой аппарат собран вручную одним мастером, о чем свидетельствует подпись, оставленная им собственноручно на готовом продукте. Выпускают такие те-лефоны в корпусах из нержавеющей стали, чистого золота или платины; в последних двух случаях на изделиях стоит проба Швейцарской пробирной палаты (впервые этой чести удостоилась дебютная модель Signature, и до сих пор кроме Vertu ни один производитель электроники не может этим похвастаться).Лицо Signature – это обширный экран, забранный прочным сапфировым стеклом. Кнопки, расположенные V-образно, поса-жены на рубиновые опоры, и ощуще-ние от нажатия такое, будто это кнопка

первоклассного хронографа. На салазках для SIM-карты выгравирован сложный узор, вроде тех, что украшают механизмы дорогих часов; в телефонах никогда ничего подоб-ного не было. «Мы постарались сделать этот телефон в духе роскошных высокосложных часов», – объясняет Нуово. А Торрес добав-ляет, что Signature – венец всего, что фирме удалось достичь за десять лет. Проектируя модель Signature, Нуово, по его собственным словам, сознательно добивался того, чтобы придать телефону классический вид, чтобы спустя годы он, как и лучшие часы мира, не потерял своей привлекательности. Кроме того, учитывая, что первая модель пользуется колоссаль-ным успехом, он не мог просто пере-черкнуть предыдущий опыт и начать все с нуля. «Когда меня спросили, стоит ли при создании следующего поколения телефо-нов Signature менять концепцию, я решил, что эволюционный путь развития более предпочтителен. Не надо избавляться от старого, если в нем есть рациональное зерно. Революционный подход – не мой подход, – говорит Нуово. – Я хотел просто доработать первую модель, хотел, чтобы форма стала более отточенной, облик – более четким. Точно так же с дорогими часами – качество постоянно повышается, оставаясь при этом вне времени. Я поста-рался, чтобы телефон получился элеган-тным, утонченным и классическим, чтобы невозможно было определить, в какие годы был придуман его дизайн».

Источником вдохновения для Нуово слу-жат массивные архитектурные сооруже-ния (в частности, мосты) и стилистика ар нуво и ар деко (он постоянно вспоминает здание штаб-квартиры «Крайслера»). Об-лик новой модели он решил в стилистике модерна с примесью классики (или клас-сики с примесью модерна) – такое соче-тание годами не выйдет из моды, что для предмета роскоши весьма немаловажно. «По его дизайну невозможно определить возраст: с одной стороны, он выглядит очень современно, с другой – мог бы по-явиться и в прошлые годы, – рассказывает Нуово. – Этот дизайн – моя гордость». Это слово – «гордость» – довольно часто приходится слышать от тех, кто про-изводит и продает предметы роскоши: и от директоров фирм и дизайнеров, и от простых мастеров, чьими руками созданы эти творения. Людей, которые по долгу службы соприкасаются с предметами рос-коши, многое объединяет. Они никогда не довольствуются малым. Они внима-тельны к деталям и готовы самозабвенно стремиться к совершенству. И главное: они гордятся своей работой и своими творениями. «В Vertu недостаточно просто укладываться в сроки – нужно постоянно помнить о качестве. Если не усвоил этот принципиальный момент – считай, что не справился», – говорит Нуово. С таким от-ношением к делу Vertu – не просто произ-водитель шикарных мобильных телефонов, а по-настоящему элитная марка. ★

На эскизе Франка Нуово видно, как контуры моста вдохновили его на создание клавиатуры Signature

Rev9 Trend Vertu.IK.av.indd 035 3/10/09 2:20:27 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

36


Алюминий держит среди метал-лов первенство в легком весе. Это один из самых универсаль-ных и устойчивых к коррозии материалов – неудивительно,

что он нашел себе массу применений. Где он только ни пригодился: кухонная утварь, консервы, автомобили, самолеты, вертолеты и вот теперь часы. Последний писк алюминиевой моды – изго-товленный вручную кузов астон-мартиновс-кого «Уан-77». Новая модель выйдет в 2009 г. ограниченной серией из 77 автомобилей, каждый из которых может стать вашим за 2,1 млн. долларов. С 7-литровым двигателем V12 «Уан-77» будет развивать скорость до 322 км/ч. Алюминий пошел и на сверхлегкую каретку, несущую кремниевый спуск, в единс-твенном экземпляре турбийона «Тек Твист» (L.U.C Tourbillon Tech Twist). Его «Шопар» (Chopard) создал специально для первого в истории ночного заезда «Формулы-1», со-стоявшегося в Сингапуре в сентябре 2008 г.

Благодаря податливости алюминия с ним очень легко работать, но у этой пластич-ности есть и обратная сторона: чистый алюминий слишком мягок и на практике оказывается почти бесполезным. Однако в сочетании с другими материалами, будь то металлы или углерод, алюминий образует сплавы, отличающиеся высокой удельной прочностью. Один из таких сплавов, куда входят алю-миний, кремний и углерод, – карбосилицид алюминия, так называемый алюсик. Он настолько тверд, что поддается обработке только инструментами с алмазными нако-нечниками. Благодаря невиданной износо-устойчивости алюсик идеально подходит для изготовления космических спутников, хотя и стоит очень дорого.Но Ришару Миллю ничто не помешало пустить алюсик на свой турбийон «RM 009 Фелипе Масса» (RM 009 Felipe Massa). Чтобы создать эти сногсшибательные часы, первую модель в истории часового дела

с корпусом из карбосилицида алюминия, «Ришар Милль» (Richard Mille) потратил не-сколько лет на исследования и разработки. Помимо карбосилицида алюминия за внимание часовой общественности борется еще один сплав – антикородал-100, смесь алюминия, магния и кремния. И снова Ришар Милль поставил материал, который широко применяется в промышленности (строительство небоскребов, кораблей, автомобильная отрасль), на службу часово-му делу. В модели RM 012 этот передовой сплав пригодился в заводном барабане, передаточном механизме и в каретке турбийона. Небольшой вес, долгий срок службы, устойчивость к разрушению и вы-сокий предел прочности при нагрузке (т.е. способность поглощать удары) – вот список качеств, определивших выбор антикорода-ла-100. Да и корпус из антикородала полу-чился прочный и сравнительно легкий.Союз алюминия с литием тоже вышел гар-моничным и открыл дорогу к производству Те

кст

: Шер

ил Ч

жан

, Вла

дими

р Ст

роко

в

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР:

Красивый и умный. Алюминиевый корпус с черным резиновым ободком

плюс уникальное сочетание алюминия и резины в ремешке – Diagono

Aluminium Chronograph от Bulgari не только порадует вас своим видом, но

и отлично покажет себя в деле. Прямо как этот самолет в алюминиевом

комбинезоне

Rev9 Trend Aluminum.IK.av.indd 036 3/10/09 2:22:37 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

37


особо прочных и в то же время почти не-весомых часов. И опять Ришар Милль ока-зался одним из первопроходцев. Благодаря сплаву алюминия и лития сбылась его мечта создать самые легкие часы с турбийоном, надежные и без труда переносящие удары, встряски и большие ускорения. Именно этого Милль и добился в «RM 009 Фелипе Масса», выполнив часть деталей механиз-ма из алюмолитиевой смеси. Упомянем также новаторский и запоминающийся «C1 Турбийон Грэвити» (С1 Tourbillon Gravity) от «Конкорда» (Concord). Странно, почему создатели назвали его «Грэвити» («Сила тяжести»)? «Сила легкости» подошло бы больше. Каретка турбийона в этих часах разнесена с корпусом, а верхний и нижний мосты в ней сделаны из сплава алюминия с литием.Чемпиона в легком весе не обошла вниманием и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre): часовщики его использова-ли в «Гиротурбийоне 1» (Gyrotourbillon

1). На этих передовых, по-настоящему сверхсложных часах, представленных в 2004 г., стоит революционный сфери-ческий турбийон. Его внешняя каретка изготовлена из цельного куска того высо-кокачественного алюминия, что применя-ется в самолетостроении. В алюминиевом исполнении каретка «Гиротурбийона» по меньшей мере в четыре раза легче, чем она весила бы, будь она стальной. Внешняя каретка из алюминия перешла по наследс-тву и к любимцу часовой публики «Реверсо Гиротурбийону 2».Алюминий многое дал часовому делу в техническом плане. «Булгари» (Bulgari), в свою очередь, показала, что этот матери-ал может служить в часах и эстетическим целям. Фирменную коллекцию «Диагоно Алюминиум» (Diagono Aluminium) отличает не только необычный выбор материалов (это уже само по себе завоевало бы часам преданных поклонников), но и их сочетание и игра цвета.

Корпус хронографа (диаметр – 38 мм) из коллекции «Диагоно Алюминиум» от «Булгари» сделан из алюминия, на фоне которого отлично смотрится черный резиновый ободок. Что касается ремешка, серебристая поверхность алюминиевых вставок резко контрастирует с полоской черной резины, плотно облегающей за-пястье и придающей всей модели спор-тивный дух. У этого крепкого, практичного хронографа есть все, чтобы прижиться в современном мире: автоподзавод, во-донепроницаемость до 30 м и запас хода в 42 часа. До недавнего времени алюминий обре-тался в основном на кухнях, но сегодня к нему постепенно приходит популярность и в часовой отрасли. Его высокий предел прочности и врожденная «худощавость» не могли остаться незамеченными. В гряду-щей эпохальной схватке металлов этому живчику, похоже, уготована окончательная и бесповоротная победа. ★

ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ СОГЛАСИТСЯ ПОДВЕРГАТЬ СВОЕ ЗАПЯСТЬЕ «ПЕРЕГРУЗКАМ». ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ МАРОК ОТДАЮТ СВОИ СИМПАТИИ АЛЮМИНИЮ, ЭТОМУ ЧЕМПИОНУ В ЛЕГКОМ ВЕСЕ СРЕДИ МАТЕРИАЛОВ

АЛЮМИНИЙ

Чудеса инженерной мысли: новый изумительный Aston Martin One-77 укроется изготовленным вручную кузовом из алюминия. А в часах RM 009 Felipe Massa Ришара Милля под скафандром корпуса из карбосилицида алюминия прячется алюмолитиевая базовая платùна

Rev9 Trend Aluminum.IK.av.indd 037 3/10/09 2:22:44 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

38


Следовал ли старой истине, гла-сящей что одно из главных дел настоящего мужчины - пост-ройка дома, крупный предпри-ниматель Виталий Мазин, когда

приобрел участок земли в сорока километ-рах от Ростова-на-Дону, рядом с тихой кра-сивой заводью притока Дона, мы не знаем.Но именно здесь он построил загородный дом для охоты, рыбалки и прочего отдыха. Через некоторое время он решил, что этот загородный участок может стать иде-альным местом для отдыха не только его друзей но и прочих гостей, и задался целью построить здесь полноценный отель.В итоге в 2005 году открылся уютный отель Old House, один из лучших загород-ных отелей в России. Номера (всего их 21) расположены в четырех коттеджах. Все пространства очень напоминают обжитой загородный дом. С деревянными стенами,

основательной кожаной мебелью, буфе-тами дореволюционных времен, старин-ными немецкими каминами. В интерьерах нет ничего похожего на стиль «a la russe», в котором так часто оформляют гостиницы российской провинции. Увлечение хозяина антиквариатом вырази-лось в декорировании помещений: дикови-ны, собранные по небольшим магазинчикам и блошиным рынкам Европы и России, заняли свои места. В «Шале» стоит кра-сивое пианино 1812 года, многие номера и веранды украшают старинные персидские, иранские и турецкие ковры, которым уже 200-300 лет. При этом, на пианино не воз-браняется играть, а по коврам можно смело ходить. Создается удивительная иллюзия, что ты приехал в гости к зажиточной семье, с любовью оформившей свой домашний очаг. Кстати, некоторые из старинных ред-костей можно купить в магазине при отеле.

Нередко все номера Old House заняты постояльцами, ведь отель давно облюбова-ли москвичи, петербуржцы и иностранные гости, которые приезжают по делам и на отдых. Большое количество бизнес-путе-шественников поначалу удивляет, но потом понимаешь, что нет ничего лучше, чем после полного встреч и переговоров дня расслабиться в русской бане, вкусно поужинать в ресторане или просто прой-тись по красивейшим местам и насладиться природой. И все же, лучше останавливаться в Old House не во время деловых поездок: только полностью отдыхая можно оценить по достоинству весь шарм отеля. Приезжать можно в любое время года: каждый сезон предлагает свои развлечения. Любители рыбалки найдут все необходи-мое – от крючка до катера. Тут есть все и для тех, кто хочет выловить рыбку без тру-да: сотрудники отеля могут все подготовить,

ВЫХОДНЫЕ ЗА ГОРОДОМ

Отель Old House – идеаль-ная точка для остановки в путешествии по России. Место, где можно попасть в атмосферу старого заго-родного дома, порыбачить или поохотиться, сходить в настоящую русскую баню, прикупить антикварных вещиц, но главное – собрать коллекцию впечатлений и избавиться от предубеж-дения, что отдыхать лучше за пределами России.

Rev9 Trend OldHouse.IK.av.indd 038 3/10/09 2:23:20 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

39


даже насадить наживку на крючок, оставив гостю только приятную часть рыбной ловли. В реке водятся судак, щука, окунь, карп, красноперка и лещ.Многих в Old House привлекает возмож-ность поохотиться в Александровском лесу. Сезон охоты на кабанов здесь до перво-го февраля, с середины февраля можно охотиться на перелетных птиц. До первого марта - на лисиц, зайцев и енотовидных собак. На фазанов охотятся почти круглый год. На территории комплекса сейчас строят спа. Слож-но поверить, что здание для него возвели с нуля: кажется, что это отреставрированный старинный дом. Спа-центр обещают открыть первого декабря 2009 года.Ресторан при отеле предлагает блюда раз-ных кухонь. Много здесь средиземномор-ского, но лучше поварам все же удаются несложные блюда из мяса. Именно такая пища органично вписывается в атмосферу гостеприимного загородного дома. Есть здесь и неплохая коллекция вин, но посто-яльцы, как нам показалось, больше тяготе-ют к крепким спиртным напиткам. Правда, менеджеры не теряют надежды привлечь в отель побольше любителей дорогих вин и сыров и обойтись совсем без поклонни-ков развлечений в духе 90-х годов двадца-того века. В теплое время года можно устроить пикник на одном из маленьких островов

поблизости: повара и официанты выедут заранее и все подготовят к приезду гостей. Другое гастрономическое удовольствие, которое можно организовать себе в Old House – поедание раков. Они здесь вкус-ные, крупные, свежие и правильно приго-товленные.Если вдруг захочется выехать за пределы отеля и провести полдня в городе, то лучше

отправиться даже не в Ростов-на-Дону, а в Азов, где можно неспешно прогуляться по старой части города и, как бы странно

это ни звучало, зайти в краеведческий му-зей, где собрано немало интересного.Другой вариант – речная прогулка на одной из принадлежащих отелю яхт Beeliner аме-риканской постройки.После активного дня стоит отправиться в настоящую русскую баню, хороший пар в которой сопровождается ароматерапией, массажами и чудесным чайным столом. Зимой можно испытать себя на прочность и нырнуть в ледяную купель. Для тех, кто не готов к такому радикальному шагу, есть открытый бассейн, который подогревается в любое время года.Виталий Мазин создал не только уютный отель и хороший бизнес. Он построил также дом для себя и друзей, чтобы в любое время приезжать на выходные в тихие красивые места, рядом с заводью притока Дона. ★

СОЗДАЕТСЯ ИЛЛЮЗИЯ, ЧТО ТЫ ПРИЕХАЛ В ГОСТИ К БОГАТЫМ РОДСТВЕННИКАМ, С ЛЮБОВЬЮ ОФОРМИВШИМ СВОЙ ДОМ

Каждый из номеров Old House имеет свой неповторимый стиль

Старинная мебель и аксессуары собраны по небольшим магазинчикам и блошиным рынкам Европы и России

RE

VO

LU

TIO

N

0

40


У мужчин не так много способов выразить себя через аксессуары, как у женщин. Ни брошей, ни сере-жек, ни подвесок. Конечно, можно ограничиться обувью от «Бер-

лутти» или «Джузеппе Сантони» и ультра-тонкими механическими часами, такими как Chronomètre Souverain от «Ф. П, Журна» (F.P. Journe) или Patrimony Contemporaine от «Ва-шерон Константина» (Vacheron Constantin),

но истинный джентльмен на этом не оста-навливается. Вот тут-то и приходит время «Роланда Итена» (Roland Iten).Представитель одной из древнейших швейцарских фамилий Роланд Итен лю-бовь к сложным механизмам, созданным вручную, впитал, как говорится, с молоком матери. Конечно, он мог как и многие свою страсть к высокой механике выразить через создание очередной марки швейцарских

часов. Оригинал Итен поступил иначе: суперсложные механизмы стали основой для уникальных аксессуаров – запонок, застежек для ремней, кошельков для креди-ток. Вещи напоминают эстетику Джеймса Бонда: роскошно, практично и только для избранных.Роланд взял на вооружение высокоточные технологии, которые применяются при про-изводстве часов в Женеве, и с их помощью

ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫЕ

Дорогие игрушки Roland Iten

Rev9 Trend RolandIten.IK.av.indd 040 3/10/09 2:25:48 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

41


создает роскошные аксессуары со сложны-ми, но вполне практичными механизмами. Итен полностью переосмысливает привыч-ные нам вещи, облекает их в более мягкие формы. Он создает их только из качествен-ных дорогих материалов. Как говорит сам Итен: «Даже самый сложный и совершен-ный в дизайне механизм надо выполнить из таких материалов, чтобы клиент полюбил его с первого прикосновения».

Роланд уверен: чтобы по-настоящему оце-нить его продукцию, с ней надо «пожить» ка-кое-то время. «Клиент привыкает к предмету, учится им пользоваться, - рассказывает Итен,

- со временем он находит свой уникальный метод, и эта вещь становится уже не моей продукцией, а его уникальным аксессуаром».Практичность – это один из основных принципов, которыми руководствуются в компании «Роналд Итен», известной тем,

что привычные вещи в ее исполнении вы-глядят и функционируют совсем по-новому. Знаменитая механическая пряжка для ремня, появившаяся в 2004 году, – яркий тому пример. Пряжки Итена, выпускаемые ограни-ченными нумерованными сериями, впервые привлекли внимание публики и владельцев бутиков, но право продавать изделия Итена получили только избранные розничные магазины по всему миру. Пряжки выполнены

ЗАСТЕЖКА ДЛЯ РЕМНЯ R8 СОСТОИТ ИЗ 108 ДЕТАЛЕЙ, А R82 – ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 150. И КАЖДАЯ ИЗ НИХ ИНДИВИДУАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАНА И СОЗДАНА ВРУЧНУЮ


RE

VO

LU

TIO

N

0

42


ЛЮБУЮ ВЕЩЬ ОТ ROLAND ITEN МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ РЕДКОЙ, ЗАКАЗАВ ГРАВИРОВКУ ИЛИ ВЫБРАВ МАТЕРИАЛЫ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В «СЕРИЙНОЙ» КОЛЛЕКЦИИ

RE

VO

LU

TIO

N

0

43


из титана и чистого золота – и украшены бриллиантами. В последние годы Итен также экспериментирует с другими материалами, в том числе с перламутром и экзотическими твердыми породами дерева. В 2007 г. поя-вилась пряжка для ремня с восьмисекцион-ным запирающим пружинным механизмом R81 MK I. В отличие от обычных пряжек она сделана из чистого золота и титана и осна-щена пружинным механизмом, который позволяет легко и точно регулировать длину ремня с помощью быстроразъемной защелки. Шквал хвалебных отзывов побудил компанию выпустить пряжку R MK II Sport из стали и титана с золотым напылением и двумя скрытыми бриллиантами. Кредитница – еще один предмет, который переосмыслил Итен. Модель RCD81 укра-шена гравировкой, винтиками, сделанными по индивидуальному заказу, и позолочен-ными деталями. Секрет аксессуара в хитро-умном механизме: достаточно нажать на рычажок внизу, чтобы запустить этот

механизм, – и из кредитницы выскакива-ет до шести карточек.Другое изобретение Итена - механичес-кие наконечники для шнурков RF82 MK II FOU LACE. Это наконечники из чистого золота с гравировкой и восемью брил-лиантами на каждом. Несмот ря на свой малый размер, они вмещают запатенто-ванный механизм, благодаря которому шнурок легко проходит в отверстие наконечника и при этом надежно фикси-руется без каких-либо дополнительных винтов и зажимов. В названии каждого изобретения Итена фигурирует цифра «8». Это не случайно: Роланд разделяет веру китайской фи-лософии в то, что это счастливое число. К тому же, восьмерка – это символ Быка, в год которого родился Итен. Следуя этой концепции, в этом году аксессу-ары Роналда должны принести удачу не только ему самому, но и всем их обладателям. ★

Специальный механизм запонок RC81 сконструирован таким образом, что потерять этот арт-объект невозможно. Вместе с тем, они очень быстро застегиваются и расстегиваются: рекорд, поставленный Роландом Итеном – всего 12 секунд.

Кредитница может стать идеальным подарком человеку, бросающему курить и привыкшему «играть» с дорогой зажигалкой. Новую роскошную игрушку не менее приятно крутить в руках.

Новое в ассортименте Roland Iten – подарочные наборы. В элегантной коробке собран идеальный комплект аксессуаров, который хочется подарить... самому себе!

Абсолютные шнурки, иначе не скажешь..


RE

VO

LU

TIO

N

0

44


Женева всегда с радостью ждет российских гостей. В отдельных часовых магазинах до 40% моде-лей приобретают россияне,

а в сегменте цен от 50 000 швейцарских франков и выше этот показатель доходит до вовсе неприличной цифры – 70%. Те, кто покупают такие измерители времени, свое

собственное время в Женеве предпочита-ют проводить только в лучших ресторанах и отелях. Одним из таковых, бесспорно, является «Фор Сизонз Отель де Берг» (Four Seasons Hotel des Bergues). Даже в кризис-ные времена роскошный отель не страда-ет от нехватки постояльцев, в том числе и резидентов с российскими паспортами: в Женеву приезжают не только за часами,

но и чтобы лично встретиться со своим банкиром, посмотреть в его честные глаза, проверить пульс и уточнить, не инвестиро-вал ли он в фонды Берни Мэдоффа.Старейшая люксовая гостиница Женевы «Де Берг» впервые открыла свои двери в 1834 г. Второе рождение ветерана состоя-лось в 2005-м, когда после одиннадцатиме-сячной реставрации он открылся как «Фор

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ Новое

рождение старейшего отеля Женевы des Bergues

Rev9 Trend Geneve DeBergues.IK.av.indd 044 3/10/09 2:26:55 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

45


Сизонз Отель де Берг», став первым и един-ственным отелем знаменитой сети в Швей-царии. «Де Берг» отвечает всем стандартам «Фор Сизонз»: прекрасное расположение в центре города, на берегу Женевского озера, и высокий уровень сервиса. Рестав-рацией занимался прославленный француз-ский дизайнер интерьеров Пьер-Ив Рошон. Он стремился сохранить неоклассическую

ауру здания и раскрыть в новых декорах традиционный характер отеля. Как гово-рит сам Пьер-Ив: «Я хотел сделать акцент на истории «Фор Сизонз Отель де Берг», элегантного и классического... Его местопо-ложение на Женевском озере продиктовало серо-голубую цветовую гамму, оттененную болотно-зеленым цветом». Тон задает цен-тральный вход отеля с мраморными полами,

выверенной симметрией четырех монумен-тальных колонн, величием арок и куполов. Особенная гордость «Де Берга» – пре-зидентский люкс, новый дизайн которого в течение восьми месяцев разрабаты-вал Пьер-Ив Рошон. Номер на 180 м2, располо женный на втором этаже, не-сколько отличается от общей стилистики «Фор Сизонз Отель де Берг». Для него

ЕСЛИ ИЗ ОКНА ВАШЕЙ ЖЕНЕВСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ВИДЕН ЗНАМЕНИТЫЙ ФОНТАН JET D’EAU, ЗНАЧИТ, ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ


RE

VO

LU

TIO

N

0

46


была выбрана холодная палитра белого, серебристого и цвета платины. Контраст-ными элементами дизайна стали пред-меты интерьера из дерева насыщенных коричневых тонов. Сервис в роскошных апартаментах тоже выдержан на уровне «Фор Сизонз»: персональный ассистент подберет музыку и фильмы по вкусу

постояльца и снабдит всей необходимой косметикой мраморную ванную комнату. Он же позаботится и о том, чтобы каждый гость президентского люкса был доволен не только самим обеденным столом на шесть персон, но и тем, что на нем стоит: ассистент узнает все предпочтения и по-желания и передаст их на кухню ресторана

при отеле, где колдует шеф из Тосканы Марко Гарфаньини.Внимание на себя обращают не только интерьеры отеля, но и его цветочное оформление, занимается которым признан-ный мастер Серж Морзетта. Карликовым оливковым деревьям, украшающим веранды «Фор Сизонз Отель де Берг», более ста лет.

ДИЗАЙНЕР ПЬЕР-ИВ РОШОН СТРЕМИЛСЯ СОХРАНИТЬ В НОВЫХ ИНТЕРЬЕРАХ ЭЛЕГАНТ-НОСТЬ СТАРИННОГО DES BERGUES

Расположение отеля на Женевском озере продиктовало серо-голубую цветовую гамму интерьеров. Центральный холл впечатляет величием арок, куполов и выверенной симметрией четырех монументальных колонн


RE

VO

LU

TIO

N

0

47


Холлы оформлены оригинальными цветоч-ными композициями. В номерах – срезан-ные цветы. К каждому сезону флорист Серж Морзетта, следуя общей философии «Четырех времен года», готовит свой цве-точный сюрприз. Так, зимой в преддверии Рождества и Нового Года в отеле появи-лась необычная елка. Сложная конструкция из хвойных ветвей с игрушками, напоми-навшая перевернутую ель, гирляндой свисала в проеме центральной спиральной лестницы. К весне Морзетта обязательно подготовит еще более неординарную фло-ристическую декорацию. ★

В Four Seasons Des Bergues всегда свежие букеты и архитектурные цветочные композиции. Талантливый флорист Серж Морзетта к каждому времени года подбирает соответствующее цветочное оформление для номеров, холлов, ресторана и веранды отеля.


RE

VO

LU

TIO

N

0

48


Конечно, главное на Женев ском салоне – это часы, но значения SIHH и его окрестностей для ювелирного

искусства тоже преуменьшать не стоит. Во-первых, здесь представляют свои новинки такие законодатели ювелирных мод как «Картье», «Ван Клиф энд Арпельз» и «Пьяже». Во-вторых, даже традиционно часовые марки создают линии ювелирных часов – спорить о том, измерителем времени или украшением явля-ются в большей степени такие произведения, можно сутки напролет. И, кажется, вторая точка зрения найдет больше адептов.Ювелирный SIHH в этом году получился чуть ли не более разнообразным, чем собственно часовой: если многие компании, словно сговорившись, представи-ли часы для дайвинга, корпуса из розового золота, использовали алмазоподобное углеродное покрытие, то в ювелирном плане получилось яркое поппури. Конечно, основы остались незыблемы: «Картье» снова поразила своими роскошными украшениями, а «Ван Клиф энд Арпельз» – восхитительными часами с секре-том. В остальном же разброс ювелирных приоритетов у марок, представленных на салоне оказался весьма значительным: «Пьяже» пофантазировала на тему отдыха на экзотических островах, а «Вашерон Конс-тантин» не просто создал высокоювелирные часы, но придумал и запатентовал уникальную огранку брилли-антов для их украшения.

ЖЕНЕВСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ

HAUTE JOAILLERIE, НОВАЯ ОГРАНКА FLAME И КОКТЕЙЛИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Rev9 Trend SIHH.IK.indd 048 3/10/09 2:31:49 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

49


«Картье» довольно четко обозначила свои приоритеты на 2009-й: в муж-ских часовых линиях акцент поставлен на «начинку» – механизмы, а в жен-ских – на эстетическое совершенство и обилие драгоценных инкрустаций. Знаковая для дома бестиарная тема в этом году стала основой нескольких непохожих по настроению коллекций. Изящны и лаконичные новые «пан-теры»: ювелирные часы с секретом получились графичными, они притяги-вают взгляды своим «хищным» окра-сом. В соседних вольерах с пантерами оказадись крокодил, белоголовый орел и енот. Они охраняют циферблаты линии часов с-прозрачными корпусами,

посвященной Америке. В ювелирных творениях «Картье» тоже немало бес-тий. В своих новых украшениях юве-лирный дом неоднократно обращается к любимой теме пантеры: грациозная бриллиантовая кошка украсила объем-ные браслеты и элегантные часы-под-веску. Другой акцент – часы с секретом. Два уникальных браслета со спрятан-ными под изящную крышечку циферб-латами – пожалуй, самые интересные ювелирные произведения этого года. Крышечки изумруно-бриллиантовых и жемчужно-сапфировых роскошных часов созданы из цельных графиро-ванных драгоценных камней: 16-карат-ного изумруда и желтого сапфира.

Остальные детали под стать: контраст-ный браслет-часы с почти 70 каратами бриллиантов и 20 каратами изумрудов создавался целых два года. Немало усилий потратили и на подбор 73 карат нежно-желтых сапфиров для пастель-ных жемчужно-сапфировых часов. Не менее хороши ожерелья: роскошное бриллиантовое напоминает перекру-ченную ленту, сапфировое низвергает-ся подобно водопаду. Как рассказали сотрудники «Картье», многие драгоцен-ные украшения были закончены бук-вально за пару дней до выставки – ни-как нельзя было опоздать к женевской премьере ювелирного спектакля.www.cartier.com

CARTIER: ГРАВИРОВАННЫЕ САПФИРЫ И ИЗУМРУДЫ И НОВЫЕ БЕСТИИ


RE

VO

LU

TIO

N

0

50


VACHERON CONSTANTIN: СОБСТВЕННАЯ ОГРАНКА БРИЛЛИАНТОВС ювелирным искусством прославленная часовая марка ассоциируется не слишком. Вероятно, ком-пания решила исправить ситуацию. В 2009-м она не просто создала новые ювелирные часы, а пред-ставила собственную огранку бриллианта! Ступенчатая огранка с 57 фасетами, напоми-нающая по форме лист, стилизованную «S» или пламя свечи была названа «Пламя» (сами создатели из возможных ассоци-аций предпочли именно огонь). Новая огранка получила сертификат Гем-мологического Института Америки (GIA) и отныне является фирменной огранкой «Вашерон Константина». Конечно, создание своей огран-ки – не ноу-хау Вашерона: так, «Монблан» придумал фирменную звезду, а «Роберто Коин» – брил-лиантовую огранку с сотней фасет. Примеров масса. Огранка «Пламя» выгодно отличается от многих других своими оптичес-кими свойствами: благодаря количеству и ступенчатости граней, а также необычной форме, камни сияют и ис-крятся: не так провокационно, как камни бриллиантовой огранки, но ярче, чем брилли-анты других видов ступенча-той огранки. Из брилиантов «пламенной» огранки были озданы уникаль-ные часы-браслет Lady Kalla Flame (200 бриллиантов общим весом почти 40 карат) и часы с секретом Kalla Haute Couture a Secret (148 брилли-антов). Обычная закрепка для необыч-ной формы камней не подошла – «Ваше-рону» пришлось изобрести свою. Такое повышенное внимание к камням неслучай-но: в 2009-м в рамках проекта «Искусство ремесел» компания решила восславить мастерство огранщиков и ювелиров. У «Ва-шерона» c драгоценными камнями длитель-ные отношения: первые инкрустированные бриллиантами часы были созданы еще в 1925 году. Кроме того, в 2009-м 30 лет исполня-ется Kallista – часам с крупными бриллиантами (общий вес 130 карат), созданными в единс-твенном экземпляре для частного клиента. В честь уникального механического украшения были созданы часы со 170 каратами бриллиантов изумрудной огранки. Стоимость этого шедевра – пять миллионов евро. Другие уникальные ювелир-ные часы оценены в более скромные суммы: так, за браслет, унизанный «пламенными» бриллиантами, придется отдать около одного миллиона.www.vacheron-constantin.com


RE

VO

LU

TIO

N

0

51


В 2009-м компания представила 11 новых моделей часов и 71 ювелирное украшение. В новых ювелирных часах «Пьяже» решила поразить роскошью: часы-краб (cuff-watch) с 1676 бриллиантами и жемчугом, имити-рующими чешую экзотических рыб, просто ослепляют. Две новые модели часов с сек-ретом не уступают в роскоши: в меньшей по размеру версии 30 карат бриллиантов, в большей – 58 карат. Эти модели напоми-нают переплетенные ленты, покрывающие браслет, циферблат и крышку, В новых ювелирных украшениях линии «Лаймлайт» «Пьяже» решила быть не столь серьезной: коллекция «Лаймлайт Парадайз» посвящена экзотическим островам и отдыху. В ней есть и тропические цветы, и синева лагун, и брил-лиантовые «канаты», завязанные морским

узлом, и экзотические растения. Интересны серьги, гирлянды и объемные подвески. Еще один мотив «Лаймлайт Парадайз» – коктей-ли: «Пьяже воплотила в золоте и бриллиан-тах «Голубые гаваи», «Маргариту» и прочие радости курортника. Коктейльные кольца еще никогда не были столь буквально кок-тейльными, как в этой линии. Эстетика, что уж и говорить, спорная. Если эти украшения сочетать с баночками икры и шоколадками от «Роберто Коина», то получится целый драгоценный фуршет. К коктейлям «Пья-же» нельзя относиться слишком серьезно: они как яркие шорты – уместны только для отдыха или выходного дня и решительно противопоказаны тем, у кого отсутствует чувство юмора.www.piaget.com

PIAGET: КОКТЕЙЛЬ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ


RE

VO

LU

TIO

N

0

52

ТЕНДЕНЦИИ PLUSТЕНДЕНЦИИ PLUSТЕНДЕНЦИИ PLUS

VAN CLEEF & ARPELS: ВСЕ В САД!Великий и прекрасный ювелирный дом продолжил тему, начатую в 2008-м: «Сады мира» – Les Jardins. Медитативные япон ские, классически роскошные французские, строгие английские и яркие итальянские… Сначала они стали истоком серии роскошных украшений, теперь – ювелирных часов. Тема садов воп-лотилась в ярких миниатюрах на циферблатах. Другая заманчивая новинка «Ван Клифа» – серия Le Notre, объединившая геометричное ожерелье и два варианта часов: асимметричные и симмет-ричные. Нашла продолжение и одна из любимых тем компании – трансформеры. Легким движени-ем руки часы из бриллиантов и сапфиров превра-щаются в ожерелье. Среди новинок классичес-кой для «Ван Клиф энд Арпельза» линии часов с секретом особо обращают на себя внимание часы с рисунком из наборного перламутра на циферблате, воссоздающие японские ландшафты близ Нагано в миниатюре. Эти часы стали одной из нечастых удач в использовании перламутра. Alhamdra в этом году предстала в версии с полым по центру золотым клевером, инкрустированным бриллиантами.www.vancleef-arpels.com


RE

VO

LU

TIO

N

0

53


В коллекции Royal Oak Tuxedo, вдохновлен-ной, как несложно догадаться одноименным вечерним мужским одеянием, черно белые атласно-бриллиантовые часы играют не пер-вую скрипку. Гораздо более притягательны-ми и запоминающимися у марки получились ювелирные аксессуары к часам в вечернем дресс-коде: подвеска-чокер, серьги и за-понки, имеющие схожее стилевоее решение с часами. Такая же история произошла и с ювелирными часами марки: украшения линий Millenary Precieuse и Millenary Precieuse

Haute Joaillerie ничуть не уступают «солисту» – часам. Часы Millenary Precieuse с цветочными мотивами и овалами из белого и желтого золота дополнены кольцом, серьгами и чоке-ром, а высокоювелирный Millenary Precieuse Haute Joaillerie из бриллиантов с бриллианто-вой огранкой и багетных розовых сапфиров дополнены чокером. Не слишком ювелирная марка «Одемар Пиге» на редкость удачно подобрала украшения к вечернему наряду. Даже более удачно, чем часы.www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET: ЗНАНИЕ ДРЕСС-КОДА


RE

VO

LU

TIO

N

0

54


GIRARD-PERREGAUX: КОШАЧИЙ ГЛАЗCat’s Eye уже давно считается самой узнаваемой линией жен-ских часов от «Жирара-Перего». В этом году было представлено

сразу несколько новых версий «кошачьего глаза». Самая блестя-

щая из них, в прямом и переносном смысле, – Cat’s Eye Haute Joaillerie. Юве-

лирные часы из белого золота усыпаны бриллиантами: корпус, браслет и цифер-

блат искрятся и сияют. Всего в них 394 бриллианта огранки «багет» общим весом 52 карата. Ювелиры десяти разных мастер ских потратили на создание этого роскошного украшения 1200 часов. Циферблат не пере-гружен деталями: кажущиеся невесомыми часовая и минутная стрелка и две мини-атюрные смещенные от центра индикации – секунды и запас хода. С обратной стороны часы выглядт не менее притягательно: через прозрачную заднюю сторону корпуса можно разглядеть механизм калибра GP033RO и полюбоваться на золотой ротор, украшен-ный 145 бриллиантами.www.girard-perregaux.ch


RE

VO

LU

TIO

N

0

55


DE BETHUNE: КОЛЛЕКЦИЯ PIECE UNIQUEМарка «Де Бетюн» решила привлечь к декорированию своих чудесных часов лучших огранщиков и ювелиров. Ре-зультатом этого сотрудничества стала серия часов, каждые из которых созда-ны в единственном экземпляре. Уни-кальные DBL выполнены в черно- белой или сине-белой гамме: их украшают бриллианты и сапфиры (черные или синие соответственно) бриллиантовой огранки, огранки «багет» и кабошо-ны. Циферблат стал звездным небом, а узнаваемая сферическая индикация фаз луны выполнена из 44 бриллиантов и такого же количества сапфиров.www.debethune.ch


RE

VO

LU

TIO

N

0

56

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА ★ SIHH 2009

Текс

т: А

лекс

ей К

утко

вой

Rev9 Feat SIHH2009 (A-I) (3).indd 056 3/10/09 2:57:21 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

57


С НОВЫМ ГОДОМ! Именно так. Перенесенный практически на начало года Международный салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH) автоматически стал первым важным событием в часовом бизнесе. Некоторые компании из «базельского» круга поспешили отметиться новинками тоже в январе, как будто показывая свою высокую боевую готовность. Всем «базельским» повезло больше, чем «женевским»: у них есть больше двух месяцев, чтобы отреагировать на некоторые итоги Женевского салона в рамках новой экономической ситуации. Коррекция тактики часовых компаний неизбежна, и очень интересно постараться высмотреть ее признаки на основе итогов недавно завершившейся женевской выставки. Разумеется, не менее интересны часы сами по себе. Кризису час, часовому искусству время.

ЖЕНЕВСКИЙ САЛОН ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ А их было в этом году примерно на пятую часть меньше, чем в предыдущем. Это касается и людей, занима-ющихся часовым бизнесом, и людей, об этом бизнесе рассказывающих. Кроме кризисной ситуации в экономике, наверное, все-таки сказался эффект раздельного по времени проведения двух больших выставок – Женевского салона и «БазельУорлд». Возможно, не все согласились с фактическим удвоением расходов на командировки в Швейцарию. Оргкомитет Женевского салона преподнес снижение количества посетителей в позитивном ключе: «Как и ожидалось…» Президент «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin) Хуан-Карлос Торрес оптимистично заметил: «Раз у нас меньше посетителей, значит, уделим больше внимания важным клиентам». А число участников выросло.

ИХ СТАЛО СЕМНАДЦАТЬ Вопреки моим прошлогодним предположениям, Ришар Милль предпочел сохранить независимый статус, что в контек-сте настоящего обзора следует понимать как «не участвовал в Женев-ском салоне». Однако число компаний, выставлявших свою продук-цию, все же увеличилось. Группа «Ришмон» (Richemont) примерно год назад подписала лицензионное соглашение с домом моды «Поло Ральф Лорен» (Polo Ralph Lauren), и в этом году новая часовая марка «Ральф Лорен» была выставлена на Салоне. Размышления о первой коллекции новоиспеченной марки читайте далее.

О ПЕЧАЛЬНОМ: ЦЕНЫ Цены на некоторые привлекательные во всех смыслах часы удивляют. Я согласен, что уникальная модель имеет одну разумную цену – ту, которую назначил продавец. Однако часовое дело существует уже, слава Богу, несколько столетий, и создать что-нибудь по-настоящему уникальное крайне трудно. Как правило, цены даже на самые необычные часы вполне логичны. Хотите пример? Возьмем

«Фрик» (Freak). На какой разумный уровень розничной цены мог бы ориентироваться Рольф Шнидер? Правильно, на некий усредненный турбийон. Так сказать, турбийоновый индекс. В начале тысячелетия (как громко звучит!), когда появились часы «Фрик», этот не ставший еще пресловутым индекс составлял примерно сто тысяч ненаших денег. Как мог поступить Шнидер? Назначить полмиллиона? Ха. Он сделал по-крестьянски (корни швейцарского часового дела тесно переплетены с фермерским трудом) правильно, то есть дал красную цену: где-то на уровне полтурбийона. Пардон, по турбийоновому ин-дексу это соответствует «полтиннику», то есть примерно пятидесяти пунктам (считаем исходный за 100, как это обычно делается). Какие мы могли бы выбрать другие индексы? Индекс вечного календаря, ин-декс минутного репетира, индекс автоматических часов «три стрелки плюс дата», индекс часов с ручным заводом, индекс автоматического хронографа. Еще плюс пафосный индекс Сверхсложных часов (Grande Complication). Конечно, это не все, но остальное – частности, хотя там тоже есть ориентиры. Также важны поправки. Поправка на «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) – вниз, поправка на «Патек Филипп» (Patek Philippe) – вверх. Посмотрим теперь на некоторые новинки. «Минер-ва» от «Монблана» (Minerva by Montblanc), или, если хотите, «Мон-блан» от «Минервы»: отличные часы, нет слов, хронографы просто великолепны, но цены, цены… Более ста тысяч евро за хронограф с ручным заводом. «Патек» отдыхает. Несколько удивила и ценовая политика «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) в этом году. Если высокую цену за «ХронОП» (ChronAP; объявлено о четверти миллиона дол-ларов) можно хоть как-то объяснить уникальностью продукта (хотя я бы в данной ситуации отталкивался от турбийонового индекса; по моему мнению, логично позиционирование этих часов где-то рядом с турбийоном), то стоимость часов «Традисьон» (Tradition) этого года (платина, автоматический механизм), превышающая 50 тысяч долла-ров, превосходит разумные пределы. Для сравнения: автоматический вечный календарь этой фирмы «Эдвард Пиге» (Edward Piguet) стоит немногим дороже (в золоте). Другой пример: цена платиновых часов «Калатрава» (Calatrava) чуть выше тридцати тысяч («Патек Филипп» в большинстве случаев стоит рассматривать как ориентир наивысшей приемлемой цены). Конечно, все меняется, и, может быть, лет через десять мы будем вспоминать об этих ценах с сожалением – «Какие были времена!» – но мы живем здесь и сейчас, вот в чем дело. И у лю-бой часовой компании, наверное, нет планов сохранять свои часы на складе на десятилетие – до подходящих времен.

ОДНАКО ЖЕ ОБРАТИМСЯ К САМОМУ ИНТЕРЕСНОМУ… К часам.

СалонSIHH-:начало нового года


RE

VO

LU

TIO

N

0

58


При появлении слов «Пур ле Меритэ» в связи с компанией «А. Ланге унд Зёне» (A.Lange & Söhne) сразу же возникает одна ассоциация. По крайней мере, у меня. Фузея. Да, в недавно начавшемся 2009 году в «Ланге» все крутится вокруг фузеи. В принципе, для компании вполне логично продолжать развивать эту тему, начавшуюся в 1994 г. турбийоном «Пур ле Меритэ» (Tourbillon “Pour le Merité”) и продол-женную в 2005 г. часами «Турбограф “Пур ле Меритэ”» (Tourbograph

“Pour le Merité”). Особенно, если иметь в виду проявившееся желание некоторых фирм также поиграть на этом поле – вспомним хотя бы «цепной» турбийон Жерома де Витта.

И вот пожалуйста, главная новинка 2009 г. в коллекции «Ланге» – часы «Рихард Ланге “Пур ле Меритэ”» (Richard Lange «Pour le Merité»). По сравнению с двумя предыдущими моделями «Пур ле Меритэ» у этих часов нет явно показанных дополнительных функций, более того, внешне они выглядят как вариант «Рихарда Ланге» с малень-кой секундной стрелкой. Если присмотреться, обнаруживаешь, что у часов эмалевый циферблат. Если вооружиться лупой, видно, что это редкий и довольно сложный в изготовлении наборный трехслойный эмалевый циферблат, составленный из верхнего внешнего кольца с минутной шкалой и метками часов, внутреннего диска с логоти-пом и маленького нижнего диска с секундной шкалой. К сожалению, в пресс-релизе фирмы умалчивается о причине выбора именно такой конструкции, была ли она связана только с оформительским аспек-том, или этим решались какие-то конструктивные задачи. В релизе есть только упоминание о запланированном некогда окошке, сквозь которое предполагалось показать главную конструктивную особен-ность механизма этих часов – конструкцию выравнивания натяжения заводной пружины с фузеей и улиткой. От окна, однако, отказа-лись, по этому, чтобы увидеть эту конструкцию (частично), придет-ся взглянуть на механизм сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса. Новый калибр L044.1 (первые две цифры, как это было в последние девятнадцать лет, у «Ланге» означают год запуска проекта,

соответственно, работа над часами «Рихард Ланге “Пур ле Меритэ”» началась в 2004 г.) выглядит обычно для «Ланге», то есть великолепно. В принципе, внеш няя сторона механизма мало что «говорит» о слож-ной внутренней структуре – лишь кое-что можно разглядеть под несколькими вырезами в фирменной трехчетвертной платине. Но это-го вполне достаточно, чтобы домыслить контуры конструкции. Под тремя окошками, что рядом с надписью «А. Ланге унд Зёне», находится планетарная передача, установленная во внутренней полости улитки. От улитки отходит фузейная цепь, частично ее видно в каплеобраз-ном окошке, а также в дугообразном вырезе, охватывающем заводной барабан, на внешнюю цилиндрическую поверхность которого по мере вырабатывания завода наматывается цепь фузеи.

Не хочется повторять всю историю о том, что принцип действия фузеи основан на правиле рычага, возможно, впервые сформулиро-ванном Архимедом, что конструкцию фузеи (опять-таки, возможно) первым придумал гениальный Леонардо – соответствующие наброски были обнаружены на страницах Мадридского кодекса… Главное со-стоит в том, что фузея уже с XVI в. использовалась для выравнивания натяжения ходовой пружины механических часов, а примерно с 1660 г. вместо кетгута в фузее стали применять цепь. То, что было вполне обычным для карманных часов (с поправкой на то, что до конца XIX в. любые часы фактически были предметом роскоши), стало большой экзотикой для наручных часов. Собственно, только фирма «Ланге» располагает значительным опытом в этой области, разработав уже третий механизм с фузейной передачей. Первые два механизма были сконструированы в сотрудничестве с Джулио Папи, ныне главой фабрики «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi), подробности касательно третьей модели не разглашаются, однако нет причин предполагать, что в этом случае «Ланге» отказалась от сотруд-ничества с Джулио Папи.

При работе механизма заводной барабан вращается, наматывая на себя цепь с фузеи. На фотографии видно, что при полностью

A.Lange & Söhne


RE

VO

LU

TIO

N

0

59


заведенном барабане, когда цепь полностью (конечно, за исключением того участка, что необходим для соединения барабана и улитки; впоследствии я буду опускать очевидные моменты, чтобы не тратить внимание на понятные вещи) намотана на улитку, она действует на участок минимального радиу-са. Это соответствует максимальной степени натяжения ходовой пружины. Когда завод кончается, на барабан намотана почти вся цепь, а на улитке в это время работает учас-ток с наибольшим радиусом. Однако это еще присказка. Сказка состоит в том, что привод колесной системы часов осуществляется с фузеи, а ба-рабан нужно заводить, вращая фузею в обратном ходу часов направлении. Если сделать все тупо, то получится так, что при заводе часов стрелки (или соответствующие колеса) будут вращаться в обратном направле-нии, а это как-то не соответствует тому, чего мы ожидаем от современных часов. Для «развязки» противоположно направленных вращений в фу-зейных механизмах «Ланге» используется кон-струкция с планетарной передачей, состоящая из трех звеньев: внешние звенья предназначены для передачи вращения на колесную систему механизма (на рисунке она расположена сверху) и для передачи вращения от заводной головки (внизу). Внутреннее сателлитное звено соединено с улиткой. Особенность планетарной передачи

состоит в том, что любые два звена могут вращаться при зафиксированном третьем. Вот в роли этого третьего в данном случае выступает нижнее звено, внешнее зубчатое колесо которого связано с заводной колес-ной системой. Когда нижнее звено зафиксировано, вращение от сателлитного звена передается на

верхнее. В процессе завода на нижнее звено нужно подать усилие, которое будет немного превосхо-

дить натяжение, передаваемое через цепь от заводного барабана. Поэтому при намотке

цепи на улитку от заводной головки на верхнее звено планетарной передачи пере-дается практически то же усилие, что и при работе от заводного барабана.

В принципе, подбирая профиль улит-ки, можно подстроить фузею под любую

спираль, однако в «Ланге» используется простой (в смысле простоты расчетов), прак-

тически линейный участок кривой зависимости натяжения ходовой пружины от степени завода.

Поэтому в данном случае спиральные ступеньки на улитке расположены равномерно. Поскольку всегда существует технологический (как минимум) разброс

параметров ходовой пружины, в калибре L044.1 предусмотрена возможность подстройки рабочего диа-пазона фузеи (по-моему, впервые в линейке фузейных механизмов «Ланге»). Конструкция выполнена в виде храпового колеса с защелкой на оси заводного барабана.

При первом взгляде она не вызывает и мысли о своем

Richard Lange “Pour le Merite”. Платùна, трех-уровневый эмалевый ци-ферблат, ограниченная серия из 50 экземпляров. Сверху: оборотная сторона RLPLM


RE

VO

LU

TIO

N

0

60


истинном предназначении – обычное дело, предохранитель барабана от раскручивания. Но особенность механизма с фузеей состоит имен-но в том, что для заводного барабана такой предохранитель не нужен. Им является цепь.

Казалось бы, хватит уже. Но нет. Еще четыре важных момента.

ПЕРВЫЙ касается защиты от обрыва цепи при излишнем заводе. Она выполнена в виде системы рычагов и пружин, которые в момент полной намотки цепи (на рисунке это соответствует крайнему ниж-нему положению цепи), включают блокирующий заводное колесо фиксатор.

ВТОРОЙ – хитроумно задуманная технология остановки механизма при минимальном заводе (цепь почти вся намотана на барабан). На колесе системы индика-тора запаса хода (система есть, а самого указателя нет!) в нужном месте пропущена пара зубцов. При достижении времени «Ч» кончик останавливающе-

го рычага падает в это место, при этом противо-положный кончик рычага выдвигается,

и ловит штифт, что расположен на оси секундной стрелки в по-

ложении, когда стрелка указывает ровно на ноль.

ТРЕТИЙ – при остановке часов для коррекции времени секундная стрелка останавливается (хватит уже сверхсложных конструкций – в этих часах она не сбрасывается в нулевое положение). В калибре L044.1 для остановки секунд применена примерно такая же конструк-ция с качающейся пружинкой, что была изобретена для турбийона

часов «Кабаре» (Cabaret Tourbillon).

ЧЕТВЕРТЫЙ МОМЕНТ касается спирали. Эта тема не забыта в «Лан-ге», значит, результаты обкатки в нескольких предыдущих

моделях оказались удачными. В калибре L044.1 использо-вана спираль собственного производства. Также нельзя

не отметить тот приятный факт, что в отличие от часов «Рихард Ланге» в механизме «Рихард Ланге “Пур ле Ме-

ритэ”» установлен баланс традиционной конструкции с золотыми микровинтами, а не конструкция образца

«Гиромакс» (или других типов, ей подобных), что была применена в часах «Рихард Ланге» и «Дабл Сплит» (Double Split).

На специализированных форумах часы уже переименовали (естественно, неофициально) в RLPLM. Произносить это столь же неудобно, как и полную версию названия, но на компью-тере набирать гораздо быстрее. Итак, какие могли бы быть пожелания к RLPLM? Их несколько. Остановлюсь на двух, которые первыми пришли в голову. Могу предви-деть неудовольствие российских клиентов: «Часы сложные, часы дорогие (говорят, не

менее полутора сотен тысяч ненаших де-нег), но посмотрите на циферблат, и что там можно найти? Ничего, что отлича-ло бы эти часы от наиболее простой (по цене) модели из коллекции «Лан-

ге» «1815». Добавлю теперь только от себя: вся пьеса построена вокруг

запаса хода, а он, по современным меркам, не очень-то высок – 36 часов. Это день плюс полдня, так что приучайте себя к прият-ной обязанности накручивать положенное число оборотов

заводной головки каждое утро, включая собственный день

рождения, Новый год, Масленицу и Первомай. А указатель запаса хода

где?! Хотя бы на оборотную сторону механизма установили стрелку (это стало

уже делом привычным). Каждый раз надеять-ся, что мощным усилием не сломаешь пусть хитро-

умно сконструированную, но все же миниатюрную систему защиты фузеи от излишнего завода? Я бы за себя не поручился.

Можно рассматривать RLPLM как высокотехнологичный вариант часов «Рихард Ланге», доступный далеко не всем – и из-за высокой стоимости, и из-за ограниченной серии (50 платиновых экземпляров

RLPLM и 200 – из розового золота). Приятно отметить, что в ком-пании «Ланге» предусмотрели и «бюджетный» вариант «Рихарда

Ланге», это вторая принципиальная новинка 2009 г. – коллекция «1815». Эти часы, назван-

ные в честь года рождения основателя ком-пании Фердинанда Адольфа Ланге, – первые в современной коллекции, о которых можно

сказать: «Заново рожденные». Коллекция «1815» была «закрыта» пару лет назад, и вот

Фузейная переда-ча RLPLM. Вот здесь находит-ся звено цепи с останавлива-ющей заклепкой, которая вклю-чает механизм защиты фузеи от излишнего завода

Устройство блокировки излишнего завода RLPLM


RE

VO

LU

TIO

N

0

61


«1815» мод. 233.021: 18-каратное желтое золото, стрелки из вороненой стали... настраиваемся на скромный лад


RE

VO

LU

TIO

N

0

62


чрезвычайно ценимом знатоками техническом и эстетическом аспекте – диаметре баланса. Больший баланс, увеличившееся с 4 до 5 количество также ценимых знатоками золотых шатонов, более высокая надежность (надеюсь, так как в механике габариты и надежность связаны, конечно, при прочих равных параметрах) – у этого механизма есть все, чтобы стать рабочей лошадкой для «Ланге» на кризисные времена. На Салоне были представлены сразу четыре варианта «1815» – из желтого, белого, розового золота или платины, последняя модель выпущена ограни-ченной серией из 500 экземпляров. Неплохо смотрелся бы и новый вариант «1815» – хронограф…

НУ, И НАПОСЛЕДОК, на сладкое – новый вариант «Ланге 1 Тайм Зоун» (Lange 1 Time Zone) из розового золота. Эти часы могли бы быть ничем не примечательны, конечно, по сравнению с предыдущими моделями «Тайм Зоун», если бы не вмешалась политика. Главным героем стал наш латиноамериканский друг и президент Венесуэлы Уго Рафаэль

Чавес Фриас. У нас его больше знают как просто Уго Чавеса. Этот джент-льмен в сентябре 2007 г. повелел перевести часы в своей стране на полчаса назад. Эта информация мало

затрагивала бы часовщиков, если бы столица Венесу-элы Каракас не входила в стандартный список горо-

дов, служащих для обозначения 24 часовых поясов (в том числе не повезло и «Патеку» – у флагманс-кой модели 5130 с мировым временем (World Time Ref. 5130) на циферблате – увы! – есть Каракас). В «Ланге» быстро среагировали на это событие и заменили Каракас на Сантьяго. Часы «Ланге 1

Тайм Зоун Уго Чавес» скоро поступят в продажу.

Калибр L051.1 – новый механизм Lange, раз-работанный для новой коллекции «1815»

Так выглядит механизм исторических

карманных часов Lange с фузеей

она вернулась! Очень кстати. В нынешних условиях представляется, что для часовой компании весьма логично давать своим клиентам более доступную в смысле цены альтернативу. Я бы назвал это этичным подходом в кризисных условиях. Впрочем, и раньше стоимость часов «1815» весьма радовала. Также приятно отметить, что название коллек-ции осталось неизменным. Чего не скажешь о часах. Они выросли. До вполне разумного, по нынешним меркам, размера – диаметр корпуса 40 мм (был 36), толщина – 8,9 мм (была 7,5 мм, для сравнения у «Рихарда Ланге» – 10,5 мм при диаметре 40,5 мм). Согласно стратегии компании, форма и размеры механизма должны соответствовать форме и разме-рам корпуса. Могли бы подобрать что-то из имеющегося арсенала, но в «Ланге» сочли нужным создать новый калибр. Это калибр L051.1 – классический механизм с ручным заводом и маленькой секундной стрелкой. Без наворотов. Он больше своего предшественника, калибра L941.1: 30,6 × 4,6 мм против 25,6 × 3,2 мм. Увеличение габаритов сказалось не только на росте запаса хода (он увеличился с 45 до 55 часов), но и на


Lange 1 Time Zone: розовое золото, темно-серый циферблат, новый вариант шкалы городов – ответ «Ланге» на изменение карты часовых поясов мира

RE

VO

LU

TIO

N

0

63



RE

VO

LU

TIO

N

0

64


Компания «Одемар Пиге» в этом году показала, что изобретенный несколько лет назад спуск, названный в ее честь, не забыт. Что работа над ним продолжается. Напомню, что разработанный на фабрике «Одемар Пиге Рено э Папи» спуск «Одемар Пиге» был впервые использован в часах 2006 г., «Милленари» с вечным календарем, замирающей секундной стрелкой и инди-катором запаса хода (Millenary Perpetual Calendar Deadbeat Seconds Power Reserve), известных также как «Кабине №5» (Cabinet №5). Спуск «Одемар Пиге» (назовем его «ход ОП») представляет собой усовершен-ствованный вариант изобретенного более 200 лет назад спуска Роберта Робина, постаравшегося объединить преимущества анкерного и хронометрового ходов. Хотя в 2006 г. было заявлено о возможности работы такого спуска на высокой частоте, ради первого опыта был сделан выбор в пользу большого запаса хода, а частоту установили на обычном для современных механических калибров уровне в 21 600 пк/ч. И вот в этом году появилась второе коммерческое воплощение хода ОП – часы «Жюль Одемар» со спуском ОП (Jules Audemars AP Escapement), у этих часов есть уже и неофици-альное название – «ХронОП» («Хронометр со спуском ОП»). На этот раз в механизме отказались почти от всех дополнительных устройств, оставив только указатель запаса хода. Возможно, это было сделано для того, чтобы при установленной в этом механизме высокой частоте колебаний баланса (43 200 пк/ч) максимально снизить побочные потери энергии и таким образом увеличить запас хода. Тем не менее набор из трех стрелок (часы-минуты-секунды) и указателя запаса хода представляется оптимальным для высококлассных часов с руч-ным заводом. Узел баланса, выставленный на передний план в часах

«Кабине №5» (настолько, что иногда его путали с турбийоном), в часах «ХронОП» выглядит гораздо скромнее, хотя нужно отметить хороший почерк дизайнера, установившего его симметрично указателю запаса хода.

И часы «ХронОП» и их калибр 2908 прежде всего характеризуются симметричным расположением деталей механизма с доминирующим крестообразным расположением двух основных циферблатов и двух заводных барабанов. Взглянув на механизм, сразу вспоминаешь Бреге, да, того самого Абрахама-Луи Бреге, который не мог делать вещи плохо и, решая технические проблемы (например, связанные со снижением издержек при производстве механизмов), создавал конструкции, безукоризненные с эстетической точки зрения – Montre Souscription или Montre à Tact. А уже после можно вспомнить и о часах «Ля Традисьон» (La Tradition) из современной коллекции «Бреге». И даже о Vintage Tourbillon Питера Спик-Марина. Конечно, опре-деленное сходство есть, но, на мой взгляд, в «Одемар Пиге» имели полное право играть в эту игру – воспринимайте это как ссылку на

Балансовое колесо и фирменный спуск Jules Audemars Watch with Audemars Piguet Escapement крупным планом

Audemars Piguet


RE

VO

LU

TIO

N

0

65


выдающиеся дизайнерские достижения Бреге, а не как попытку вос-пользоваться удачным дизайном конкурента. Ну, и нужно вспомнить о ценах – «ХронОП» на порядок дороже, чем «Ля Традисьон» (пора бы уже г-ну Хайеку-старшему отреагировать на ситуацию и поднять цену на «Ля Традисьон» раза в два, по-моему, часы того стоят). Вот если бы цена «ХронОП» была тысяч на пять меньше, чем «Ля Традисьон», тогда было бы больше оснований говорить о нечестной конкуренции.

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О РАЗМЕРАХ На первый взгляд, примерно полови-ну объема механизма калибр 2908 занимает воздух (в буквальном смысле). Заметно, что компоновка могла бы быть значительно более

экономной. Почему был выбран этот размер – 17 ⅔ линии? Представ-ляется, что это был компромисс: максимально высокая частота при разумном уровне запаса хода и «вписывающихся» в современные представления габаритах. Несколько лет назад по поводу нового хода было заявлено, что он может работать на каких-то фантастичес-ких частотах колебания баланса. Но сама по себе частота никого не удивляет, вспомним хотя бы 50-герцевый хронограф «ТАГ Хойера» (TAG Heuer) (и у него было множество исторических прототипов), кроме того, есть сведения о том, что на фабрике «Минерва» готовится к выпуску еще один 0,01-секундный наручный хронограф. Высокая частота баланса – это хорошо, она позволяет в значительной степени

Концепт этого года от Audemars Piguet – Jules Audemars

Watch with Audemars Piguet Escapement. Платина (46 мм),

«выставочный» механизм

Только для сравнения: La Tradition компании

Breguet. Одна из лучших моделей, появившихся

в коллекции этой фирмы в последние годы

Примерно так должны выглядеть

часы ChronAP с оборотной стороны

(компьютерная модель)

RE

VO

LU

TIO

N

0

66


Millenary Chalcedony Tourbillon.Высокосложные концептуальные часы редко предназначают для женщин; пока что у Audemars Piguet это получается лучше всех

Millenary Chalcedony Tourbillon. Розовое золото, бриллианты, механизм на резной платине из халцедо-на (компьютерная модель)

снизить влияние на баланс внешних импульсных нагрузок. Главный вопрос во всем этом – насколько хватит завода? Чем быстрее баланс, тем быстрее идет потребление энергии (при прочих равных условиях). Как мы видим (вернее, как нам сообщили), двух немаленьких заводных барабанов калибра 2908 хватает примерно на 56 часов, то есть чуть больше приемлемого двухсуточного завода наручных часов. Частота 43 200 пк/ч (6 Гц) также несколько выше приемлемого с точки зрения установления новых ориентиров в развитии механических часов высоко-частотного уровня, который составляет 36 000 пк/ч (5 Гц).

Интересно заметить, что компоновка калибра 2908 (по крайней мере, насколько можно судить по имеющимся изоб-ражениям) вполне позволяла с минимальными изменениями приспособить его под более компактный корпус «Милленари», как это было уже сделано с Tradition d’Excellence №5. Вот, например, мог бы подойти корпус с габаритами хронографа «Милленари» этого года (47 × 42 мм). Есть, правда, такое подозрение, что в «Одемар Пиге» просто не захотели выводить на первый план в этом году коллекцию «Милленари», ведь в ней появилась еще одна концептуальная новинка – турбийон «Кэлседони» (Chalcedony Tourbillon), и «отдали» престижный момент коллекции часам «Жюль Одемар». Понятно, что все это звучит немного странно, речь же не идет о переходах хоккеистов между ко-мандами Континентальной лиги и НХЛ. Однако, как правило, у каж-дой часовой компании имеется определенная стратегия в отношении развития отдельных коллекций (об этом предпочитают не говорить с журналистами), и поэтому определенная аналогия все же уместна.

В «ХронОП» отказались от «замирающей» секундной стрел-ки часов «Кабине №5» – все-таки частота баланса высока,

и гораздо более плавное по сравнению с обычными механизмами движение секундной стрелки следо-

вало показать явно. «Замирающая» секундная стрелка подождет, ей некуда торопиться («dead

seconds» – буквально «мертвые секунды). Кроме того, в балансовом узле использова-ны две установленные антисимметрично спирали (это было и в «Кабине №5»), кото-рые, по мнению главы «Одемар Пиге Рено э Папи» Джулио Папи, позволяют добить-ся существенного улучшения точности хода. Нужно добавить, что это происходит

только в случае одинаковых параметров двух спиралей, чего непросто добиться

на современном уровне развития техноло-гии, если только эти спирали не «выпечены»

в одном процессе. Так что неофициальное звание «хронометр» – неплохой выбор для модели

«Жюль Одемар» со спуском ОП, хотя почему бы и не подтвердить его официально? (Интересно, кто первый

проведет хронометрические испытания такого механизма – аналогичная конструкция с парными спиралями была использована и в часах Mayu Palladium компании «Мозер и Ко.» (H.Moser & Cie), и там тоже говорили о точности хода.)

Механизм халцедонового турбийона – калибр 2861 (компьютерная модель)


RE

VO

LU

TIO

N

0

67


MILLENARY CHALCEDONY TOURBILLON – второй концепт этого года – жен-ские часы! В принципе, у «Одемар Пиге» есть такая хорошая тради-ция – предлагать сложные механические часы прекрасным дамам. Здесь можно вспомнить и турбийоны, и минутные репетиры и даже женские часы с большим боем… «Милленари Кэлcедони Турбийон» – турбийон с ручным заводом и скелетонированной платиной, изго-товленной из халцедона. Это – третий пример работы «Одемар Пиге» с «каменными» турбийонами. Судя по этому, первые два оказались успешными. Об этом может косвенно свидетельствовать также

и выполненный на фабрике «Одемар Пиге Рено э Папи» турбийон с колесами из драгоценных камней для Ришара Милля (RM 018).

ЕЩЕ ОДНА ИНТРИГУЮЩАЯ НОВИНКА ЭТОГО ГОДА – хронограф «Жюль Оде-мар». Совершенно новый автоматический калибр хронографа 3124/3841 изготовлен на основе мануфактурного автоматического калибра 3120, однако, к сожалению, в «Одемар Пиге» отказались от идеи дать хоть какую-то информацию о «надстройке». Можно было бы предполо-жить, что этот блок аналогичен тем, что используются в хроно графах

Royal Oak Off shore Ladies’ Chronograph. Концепт для женщин: углеродное волокно, керамика, бриллианты


RE

VO

LU

TIO

N

0

68


«Роял Оук» (Royal Oak) – 2840 (в «урезанном» и повернутом виде), но, по-видимому, это не так. Хронограф «Жюль Одемар». выпущен в двух вариантах – из белого или розового золота, а чудно выглядящий циферблат ретро-стиля – лаковый. Однако я бы предпочел для таких часов эмалевый циферблат.

TRADITION ULTRA-THIN – продолжение коллекции «Традисьон». Возможно, на этой модели коллекция и кончится, если учесть экономическую ситуацию и в этом контексте малопонятную поистине астрономическую цену за часы с пусть замечательным, но все же простым механизмом, – свыше полусо-тни тысяч долларов. Это цена хорошего вечного календаря. Если говорить только об искусстве – все великолепно. Автомати-ческий калибр 2120 (черновой механизм – «Же-жер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) 920 образца 1967 г.) – один из лучших высококлассных базовых механизмов, уникальная ультратонкая конструкция, превосходный внешний вид. Именно таким представ-ляется один из возможных вариантов идеальных сов-ременных классических часов, ну разве что платино-вый корпус необязателен, сталь тоже хороший материал.

И, НАКОНЕЦ, несколько слов о новин-ках от «Одемар Пиге» из спортивной коллекции «Роял Оук». Наиболее ин-тересная, на мой взгляд, новая женс-кая модель автоматического хроно-графа «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Off shore Ladies) с корпусом из прессованного углеродного волокна и керамическим ободком. Можно назвать эти часы женским вариантом Alinghi Team, поэтому ободок украшают стальные встав-ки с бриллиантами. Однако зна-чительно большим количеством бриллиантов украшены часы Royal Oak Tuxedo. Выпущены мужская

и женская модели из белого золота, и, что удивительно для ювелирных часов, обе модели автоматические. В мужских часах – наш старый знакомый

автоматический калибр 2120, в женских – автоматический калибр 2140 («Жежер-960»). В дополнение к часам предла-

гаются ювелирные украшения и аксессуары. В коллекции «Роял

Оук» это не редкость.

Автоматический хронограф Jules Audemars Chronograph, белое золото. Новое прочтение классики: толстенный рельефный лаковый циферблат и прорисованные с технической дотошностью шкалы

Часы Tradition –

стильно, но дорого


RE

VO

LU

TIO

N

0

69


Новый, 2009-й, год для «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) стал го-дом коллекции «Хемптон» (Hampton). Появились новинки, усилив-шие все аспекты коллекции – от классических моделей «Хемптон Классик S» (Hampton Classic S) до агрессивно-спортивных «Хемптон Магнум» (Hampton Magnum).

По-видимому, в рамках процесса консолидации коллекции в «Хемп тон» пришли некоторые фирменные наработки, прежде ставшие «изюминками» других коллекций. Так, из коллекции Diamant был взят украшающий корректирующую головку оди-ночный бриллиант (его там установили нарочито сбоку, труд-но перепутать с какими-либо другими часами). Из коллекции Classima – вертикально-полосчатый циферблат с окошками, приоткрывающими вид на узел баланса (очень удобно, всегда есть возможность с полвзгляда убедиться в том, не остановились ли часы). Из коллекции Riviera XXL – замечательные технического вида винты, удерживающие ободок (по меньшей мере, так хочется думать)… В женских моделях всегда есть соблазн использовать эти винтики как пьедестал для чего-нибудь существенного, например бриллиантов. Собственно, в новой белой модели этого года «Хем-птон Магнум» так и сделали. Нужно обязательно отметить в этих часах и чудный ободок вокруг дополнительного маленького цифер-блата «второго времени» – и пусть похожий дизайн использован в часах некоторых других компаний, он такой милый. Он придает часам какой-то «аромат», ощущение настоящего, всамделишного ча-сового искусства… Не зря Франсуа-Поль Журн в свое время пытал-ся бороться за право эксклюзивного использования этого дизайна с группой «Суоч» (Swatch Group), дело того стоило, хотя и оказалось бесперспективным.

Hampton Magnum: сталь, автоматический механизм с указателем времени второго часового пояса и «большой датой», белый каучук. Плюс 53 бриллианта (0,97 карата)

Hampton Classic XL Open Balance. Сталь и автоматический механизм с открытым балансом

Baume & Mercier


RE

VO

LU

TIO

N

0

70


Компания «Картье» (Cartier) довела свою коллекцию турбийонов до максимального исторического уровня. Четыре новых турбийона на одной выставке, из них три с механизмами собственного производ-ства. Тут есть чем гордиться. В особенности – вступлением «Картье» в элитарное сообщество часовых компаний, производящих меха-низмы с престижным Женевским клеймом. «Картье» должно быть очень приятно, что первенцем стал не простой механизм (хотя и их у компании немало), а сложный калибр с турбийоном. Наверное, все уже осведомлены о том, что эти механизмы (9452 MC) производят-ся на недавно приобретенной группой «Ришмон» фабрике «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) (сначала купили фабрику механизмов, а затем уже и саму часовую марку «Роже Дюбуи»). Первый турбийон «Кар-тье» с калибром 9452 MC был представлен в прошлом году («Баллон Бле де Картье» с летящим турбийоном (Ballon Bleu de Cartier Flying Tourbillon) из розового золота). Чем так привлекательно для часо-вой компании Женевское клей-мо? Если утрировать, то можно сказать, что его назначение сходно с назначением пробы на слитке драгоценного металла – оно удостоверяет значимые ценност-ные характеристики. Проба золота гарантирует процент содержания чистого золота в сплаве (пирит блестит на сто рублей, а золота в нем ни на грош), проба механизма гарантирует, что он выполнен в соот-ветствии с жесткими требованиями высокого часового искусства (там, конечно, не все так прямолинейно, но общий смысл такой). Кроме все-го прочего, это и своеобразная защита труда часовщиков из женевско-го кантона. Никто не запрещает сделать у нас Угличское либо, скажем, Чистопольское клеймо.

ВЫБИРАЯ МЕХАНИЗМ из более чем двух десятков калибров «Роже Дюбуи» для собственной коллекции, в «Картье» остановились на

компактном механизме турбийона с ручным заводом RD09 (диаметр 10¾ линии, что соответствует 24,5 мм, толщина 4,5 мм, незакреплен-ный минутный турбийон). Это – один из самых маленьких турбийо-нов серийного производства, его модифицированный для «Картье» вариант назвали 9452 MC (диаметр рекордно маленького турбийона Фрица-Андре Робера-Шаррю 1945 г. был 19,7 мм). Модификация в основном коснулась внешнего вида механизма: мосту турбийона была придана форма двух обращенных друг к другу букв «С», в фор-ме буквы «С» также выполнен балансовый мост каретки турбийона. В принципе, такого рода адаптацию механизмов в «Картье» делают всегда (разумеется, с тех пор как клиенты стали обращать внимание на механизмы, а механизмы стало принято показывать). Приятно отме-тить, что в «Картье», кажется, отказались от идеи покрывать все види-мые поверхности платины и мостов бесчисленными гравированными

(наверное, на лазерном станке) переплетенными буквами «С». По крайней мере, в часах коллекции «От Орложери» (Haute Horlogerie). Уж очень это выглядело утоми-тельно.

Калибр 9452 MC оказался настоящей находкой для «Картье». Если при разработке больших мужских моделей вовсе не обязательно заботиться о габаритах механизма, то в тех часах, которые составляют главную мощь «Картье», а именно женских и некруглых (здесь можно объединить все многообразие знаменитых дизайнов «Картье» от «Танка», «Тортю» и «Бенуара» до самых замысловатых форм), раз-меры очень важны. И вот в коллекции 2009 г. мы находим не только большие и круглые часы «Баллон Бле де Картье» с летящим турбийо-ном, но и квадратные «Сантос 100» с летящим турбийоном (Santos 100 Flying Tourbillon) и, наконец, «Танк Америкен» с летящим турбийоном (Tank Americaine Flying Tourbillon)! Именно последняя модель выгля-дит наиболее убедительно, что позволяет надеяться на продолжение

Калибр Cartier 9452 MC – один из самых маленьких турбийонов серийного производства

Узел турбийона механизма Cartier 9452 MCCartier


Santos 100 Flying Tourbillon. Белое золото

RE

VO

LU

TIO

N

0

71



RE

VO

LU

TIO

N

0

72


Rotonde de Cartier Central Chronograph. Розовое золото

этого ряда турбийонов, я бы назвал их «аутентичными турбийонами “Картье”». Имеется даже конкретное предложение – среди представленных в этом году шести новых моделей «Бенуар» (Baignoire) явно не хватает турбийона. А калибр 9452 MC благодаря небольшим размерам позволил бы сохранить чувственную изогнутую форму корпуса «Бенуар». В часах «Бенуар» большого размера использован механизм с ручным заводом 430 MC (модифицированный Piaget 430P), диаметр которого немногим меньше, чем у 9452 MC – 20,5 мм, так что не видно никаких причин отри-цать возможность появления «Бенуара» с летящим турбийоном.

Четвертый новый турбийон этого года – однокно-почный хронограф с турбийоном «Ротонд де Картье» (Rotonde de Cartier Single Push-Piece Tourbillon Chronograph) базируется на разработанном на фабри-ке «Одемар Пиге Рено э Папи» для «Картье» механизме турбийона с однокнопочным хронографом. Всего будет выпущено 50 экземпляров с платиновым корпусом. Это не первая модель в коллекции «Картье», базирующаяся на данном механизме (калибр 9431 MC). Интересно заметить, что

двухкнопочный вариант этого механизма используется в коллекции «Одемар Пиге», а однокнопочный – «Картье».

Все четыре турбийона этого года выполне-ны в едином стиле, главной отличительной чертой которого является использование двухуровневого циферблата в том виде, что впервые появился в часах «Баллон Бле де Кар-тье» с летящим турбийоном прошлого года. Верхний «этаж» представляет собой скелето-нированную пластинку, у которой оставлены только «информационные» зоны, на которых расположены шкалы, метки часов и логотип. Нижний этаж гильоширован. Двухуровневая структура циферблата вместе с объемной конструкцией каретки турбийона создает единую пространственную структуру, что и является наиболее ярким новшеством, про-явившимся в коллекции «Картье» в последние годы. Игра с формами, которая в «Картье» очень приветствуется, всегда идет в очень жестких рамках соответствия стилю, что был выработан «Картье» еще в первой половине XX в. Вот именно поэтому так обращаешь внимание на появление нового стиля «Картье» (лучше всего данную ситуацию описывает ан-глийское «new look»). И тут как нельзя кстати пришлось новое изобретение руководителя отдела разработки механизмов «Картье» Кароль Форестье-Касапи – хронограф с цен-тральной индикацией на многоуровневом циферблате «Ротонд де Картье» (Rotonde de Cartier Central Chronograph). В принципе, идея хронографа, все стрелки и указатели которого собраны на одну центральную ось, не нова. Очевидна проблема визуального разграничения указателей текущего време-ни и счетчиков хронографа, и эта пробле-ма служит основным аргументом в пользу стандартного дизайна с дополнительными маленькими цифер блатами. Кароль (ну, и, наверное, дизайнерам «Картье») удалось пред-ложить весьма эффективное (и эффектное)

Вся хронографная механика: калибр 9907 (Rotonde

de Cartier Central Chronograph) MC

(вид со снятым задним мостом)


Rotonde de Cartier Single Push-Piece Tourbillon Chronograph. Платина, ограниченная серия из 50 экземпляров

RE

VO

LU

TIO

N

0

73



RE

VO

LU

TIO

N

0

74


решение проблемы, правда, пришлось отказаться от постоянно иду-щей маленькой секундной стрелки. Хотя в этих часах ничто не мешает использовать в этом качестве центральную секундную стрелку хроно-графа – в механизме 9907 MC использована конструкция с вертикаль-ным зацеплением, которая позволяет постоянно «гонять» хронограф, не опасаясь ускоренного износа колес хронографа при этом. Конечно, нужно иметь в виду, что точность хода, особенно при окончании заво-да, скорее всего, ухудшится.

Калибр 9907 MC очень похож на калибр 1180 Frédéric Piguet (соб-ственно, непонятно, зачем скрывать факт использования этого достойного механизма, который к тому же, в отличие от его автомати-ческого собрата 1185, используется очень редко). Поскольку соответ-ствующей информации от «Картье» нет, приходится строить предпо-ложения. Возможно, для «Картье» купили лицензию на производство калибра 1180, поскольку калибр 9907 MC заявлен как фирменный? Но, скорее, 1180 используется в качестве базового механизма. Видно, что

он в значительной степени модифицирован. Кроме того, что счетчик минут переделали для индикации минут центральной стрелкой, также был заменен балансовый узел. Это легко заметить, как минимум, по наличию фирменного градусника из вороненой стали, выполненного в виде «С» – первой буквы названия марки. Частота баланса увеличена с 3 Гц до 4 Гц, соответственно должны быть изменены и передаточные числа колесной системы.

Новый объемный стиль циферблатов «Картье» неожиданно образом проявился и в скелетных часах «Сантос 100» (Santos 100 Skeleton). Казалось бы, что нового можно изобрести в скелетном механизме? Можно. Честно говоря, не припоминаю никаких исторических ана-логов этой конструкции механизма, хотя, вполне возможно, преце-денты были. Механизм часов «Сантос 100 Скелетон», калибр 9611 MC, скелетонирован таким образом, что оставшиеся перемычки в платине и мостах формируют метки часов. Этим часам в принципе не нужен циферблат. Изящное решение. Плюс корпус из палладия.

Первый «танк-тур-бийон» – Tank Americaine Flying Tourbillon. Розовое золото


Baignoire, большая модель: корпус из розового золота с бриллиантами (1,44 карата) или без, механизм с ручным заводом 430 МС

RE

VO

LU

TIO

N

0

75



RE

VO

LU

TIO

N

0

76


Новые модели, появившиеся в этом году в коллекции «Феррари» (Ferrari), – прекрасная иллюстрация того факта, сколь многого можно добиться незначительными, на первый взгляд, изменениями. Всего-навсего сузили ободок до минимума. Но какой эффект! Циферблат избавился от довлеющего массивного металлического кольца, и в ре-зультате часы стали выглядеть более динамичными, спортивными, значительно менее массивными, хотя габариты 45-миллиметрового корпуса остались неизменными. Удачным следует признать экспе-римент с использованием модного черного покрытия DLC («алмазо-подобное углеродное покрытие») в двух моделях – Rattrapante DLC и Chronograph 45 mm DLC. Это совершенно правильное решение – полностью черные часы, похоже, находятся сейчас на пике популяр-ности (появились даже неавторизованные «Ролексом» (Rolex) серии Submariner All Black, которые были выполнены некими американ-скими продавцами, те просто восполнили очевидный пробел – лучше сказать: черную дыру – в коллекции «Ролекс»)

Из всех новых хронографов (а в январе были представлены только хронографы) хотелось бы особенно выделить хронограф с функцией мгновенного сброса «Феррари Калифорния» (Ferrari California Flyback Chronograph) (FER00030), эти часы выпущены ограниченной серией из 300 экземпляров. На мой взгляд, это наиболее удачные часы «Фер-рари» за все времена, хотя, конечно, немного сбивает с толку наличие нуля вместо обычной метки «12» (то есть с точки зрения предпола-гаемого течения дизайнерской мысли все понятно, но лучше бы они

оставили «12»). Чем-то привлекателен этот хронограф. Было непросто проанализировать свои ощущения, но в конце концов я пришел к вы-воду, что эти черные часы напоминают мне о светящихся в ночной темноте стрелках и шкалах автомобильной приборной панели, о фарах и габаритных огнях встречных и попутных автомобилей. Не знаю, как это выглядит, если проехаться ночью на «феррари», не довелось…

К сожалению, от предыдущих хронографов «Феррари» новые часы унаследовали шкалу на приподнятом внешнем кольце циферблата: у новых моделей, как и у старых, тахиметрическая шкала является весьма приблизительной, так как на ней совсем нет точных меток (за исключением тривиальных 60, 80 и 120, совпадающих с часовыми метками). Если имеющихся цифр хватит на более-менее точное опре-деление скорости от 60 до 100 км/ч, то за пределами этого диапазона о точности говорить трудно, особенно свыше 200 км/ч, где подобные измерения как раз и могли бы представлять наибольший интерес. Ведь мы же говорим о часах «Феррари»! Если уж такие часы могут делать что-то точно, они должны делать точно именно это. Иначе это не швейцарский хронограф, а обычные часы из коллекции модной марки.

И еще одно замечание из подсознательного. «“Феррари” производ-ства “Панераи”» (Ferrari Engineered by Offi cine Panerai). Такое полное название этой часовой марки используют ее создатели. При попытке прочувствовать «невысказанное» в этом тексте у меня возникает нелепое ощущение, что они хотят тем самым сказать: «Без «Панераи» часам «Феррари» чего-то не хватает».

Ferrari


Изумительно черный хронограф Ferrari Chronograph 45 mm DLC: лучшие часы этого года для длинноволосых стройных блондинок

RE

VO

LU

TIO

N

0

77



RE

VO

LU

TIO

N

0

78


Несмотря на наличие среди новых часов 2009 г. более сложных моделей, самой интересной новинкой стоит признать автоматический механизм GP033M0 с соб-ственным вариантом конструкции годового календаря. На основе двух модификаций этого механизма изготов-лены мужские часы «1966» с годовым календарем и урав-нением времени (1966 Annual Calendar and Equation of Time) и женские «Кэтс Ай» с годовым и зодиакальным календаря-ми (Cat’s Eye Annual and Zodiac Calendars).

«1966» с годовым календарем и уравнением времени – про-должение классической коллекции «Жирар-Перрего 1966» (Girard-Perregaux 1966), в которой уже есть превосходные модели 49525 «три стрелки и дата» и 49535 с полным календарем и указателем фазы Луны. «1966» – самые сложные часы в этой се-рии – почти вечный календарь. Это годовой календарь, который автоматически обеспечивает индикацию верной даты в течение всего года за исключением только конца февраля, когда требу-ется ручная корректировка. Интересной особенностью годового календаря «Жирар-Перрего» является то, что он настроен на длительность февраля в 29 дней, то есть в високосный год кор-рекция не нужна. Кроме того, у часов есть довольно редко встре-чающийся индикатор уравнения времени, показывающий разницу между истинным солнечным временем часового пояса и официаль-но принятой равномерной шкалой времени. А комбинация годового календаря с уравнением времени вообще, возможно, уникальна.

Еще одно уникальное функциональное сочетание зодиакального календаря с центральным указателем фазы Луны предлагается в часах «Кэтс Ай» с годовым и зодиакальным календарями. Как и следует из назва-ния, годовой календарь этих часов сопровождается зо-диакальным календарем, для которого используется тот же диск, что и для индикатора месяцев. Конечно, это тесное соседство не способствует легкому определению и месяца, и текущего знака Зодиака, так что неплохо было бы комплектовать эти часы лупой.

Интересно отметить, что «Кэтс Ай» с годовым и зо-диакальным календарями – в определенном смысле возрождение на новом уровне популярных в 1980-е годы кварцевых часов «Жирар-Перрего» с лунным и зодиакальным календарями.

Обратимся же, однако, к турбийонам «Жирар-Пер-рего». В этой области часового искусства часовая ману-фактура из Ла-Шо-де-Фона традиционно сильна. И, ра-зумеется, сразу же вспоминается наиболее популярная

1966 Annual Calendar and Equation of Time. Розовое золото

Cat’s Eye Annual and Zodiac Calendars. Розовое золото, 68 бриллиантов (0,68 карата)

Girard-Perregaux


Vintage 1945 Tourbillon Three Gold Bridges (розовое золото) и их исторический прототип: самые первые карманные часы с турбийоном Girard-Perregaux. Всего с 1865 по 1890 год было изготовлено 24 экземпляра турбийона с тремя золотыми мостами

RE

VO

LU

TIO

N

0

79



RE

VO

LU

TIO

N

0

80


у ценителей историческая конструкция тур-бийона с тремя золотыми мостами. Наверное, мало кто сумеет точно подсчитать общее число вариантов таких турбийонов, выпу-щенных с 1991 г., когда появились первые наручные часы с турбийоном и тремя зо-лотыми мостами. Первым механизмом был калибр 9900 с ручным заводом; его разработка велась пять лет, а за основу взяли механизм выпущенной в 1981 г. серии карманных часов с турбийоном и тремя золотыми мостами. Здесь нужно отметить, что механизм наручных часов «перевернут», так как в исходном «карманном» ва-рианте турбийон и мосты находи-лись на оборотной стороне механиз-ма. Из-за этого все такие турбийоны «Жирар-Перрего» выглядят не как все остальные «нормальные» часы – у них часовая стрелка установлена над минут-ной. Правда, уже несколько раз в «Жи-рар-Перрего» переворачивали механизм обратно – в тех случаях, когда циферблат требовался для других сложных функций, например хронографа, вечного календаря или и того и другого вместе, как в одной из новинок этого года – выпущенных серией из 33 экземпляров часах Tourbillon Th ree Gold Bridges Chronograph Perpetual Calendar.

В 1999 г. была завершена работа по созданию автоматического ва-рианта механизма с тремя мостами – калибра 9600. Главная отличи-тельная черта этого механизма, разумеется кроме турбийона и трех мостов – остроумная конструкция системы автоматического завода, в которой небольшой платиновый ротор установлен позади заводного барабана.

Именно этот механизм стал основой часов «Турбийон Винтаж 1945» с тремя золотыми мостами (Vintage 1945 Tourbillon Th ree Gold Bridges), изготовленных ограни-ченной серией из 50 экземпляров.

На этот раз в качестве истори-ческого прототипа был взят самый первый турбийон с тремя мостами, который был изготов-

лен Констаном Жираром в 1860-е годы. Часы получились удивительно

элегантными, в том числе благодаря но-вому корпусу коллекции «Винтаж 1945»,

который изогнут как в продольном, так и в поперечном направлениях. Особен-

но хорошо эта изогнутая форма «играет» в простых классических моделях. На мой взгляд, самые красивые часы из коллекции этого года – «Винтаж 1945» с автоподзаводом (Vintage 1945 Automatic).

Компания «Жирар-Перрего» нечасто обращается к теме запре-

дельно дорогих ювелирных часов. 2009 год, может быть, и не лучшее для того время, однако работа над часами

«Кэтс Ай От Жоэльри» (Cat’s Eye Haute Joaillerie), которые украшены 52 каратами багетных бриллиантов (плюс усыпан-

ный бриллиантами «паве» ротор системы автоподзавода), никак не могла быть выполнена за последний месяц перед выставкой. Как

минимум, потребовалось подобрать камни, что пошли на ротор, по размеру, форме, цвету и качеству, а их почти 400 багетных и еще 145 круглой огранки. «Кэтс Ай От Жоэльри» – это отклик «Жирар-Перре-го» на модную в последние годы тему Million Dollar Watch, и, несом-ненно, удачный. Благо у «Жирар-Перрего» большой опыт в обрамле-нии россыпями бриллиантов своих сложных механических калибров.

Самые красивые часы из кол-

лекции Girard-Perregaux этого

года – Vintage 1945 Automatic. Розовое золото

Типичные часы для миллионеров. Нет, пожалуй, для миллиардеров. Cat’s Eye Haute Joaillerie


RE

VO

LU

TIO

N

0

81


Среди множества новинок, представленных компанией «Интернэшнл Уоч Компании» (IWC) в этом году, отметить две модели – «Акватаймер Дип Ту» (Aquatimer Deep Two) и «Да Винчи» с вечным календарем и цифровыми указателями даты и месяца (Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month).

ЧАСЫ СО ВСТРОЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ГЛУБИНОМЕРОМ – большая редкость. В истории часового дела было всего несколько попыток создания таких часов, одну из них предпринимала компания IWC, выпустив в 1999 г. модель «GST Дип Уан» (GST Deep One). С этими часами, по-хоже, у IWC в свое время возникли проблемы. Никто об этом открыто не говорит, в Интернет просочились лишь мнения о том, что функ-ционирование механического блока измерения давления в «Дип Уан» оказалось неустойчивым – некоторые детали заклинивало. Трудно говорить об этом наверняка в отсутствие официальной позиции IWC, но поскольку конструкция этого блока для «Дип Ту» была полностью переработана, а не адаптирована, можно сделать вывод, что проблемы

были существенными. Возможно, толчком к тому, чтобы возобно-вить проект Deep N, стали представленные в позапрошлом году часы компании «Жежер-ЛеКультр», давнего конкурента-соратника IWC. Я имею в виду часы Master Compressor Diving Pro Geographic, в кото-рых, по-видимому, конструкторы учли слабые стороны «Дип Уан». И поделились результатами своих изысканий с коллегами из IWC, которые при разработке «Дип Ту» применили сходную концепцию (повторяю, это всего-навсего мои предположения). А именно: датчи-ком давления служит гофрированная мембрана, а колесная система индикации обходит механизм (в «Дип Уан» две оси стрелок глубино-мера проходили сквозь оси часовой и минутной стрелок; это сложная и капризная конструкция). У «Жежер-ЛеКультр» большой опыт рабо-ты с мембранами малого перепада давления, слава Богу, уже восемьде-сят лет «атмосы» делают. Перемещение мембраны, которая установле-на внутри дополнительной головки (между метками «9» и «10 часов»), передается через систему рычагов на расположенный под механизмом блок индикации. Две стрелки, как и в «Дип Уан», показывают текущий

Aquatimer Deep Two. Сталь, автомати-ческий механизм, каучуковый ремешок

IWC Schaffhausen


Новые часы Aquatimer в своей стихии: хронограф, «автомат» и Deep Two


RE

VO

LU

TIO

N

0

84


Часы Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus. Розовое золото

уровень давления (глубины погру-жения, синяя метка) и макси-мальную глубину погру-жения (красная метка). Со стороны циферблата стрелки глубиномера перемещаются по внешней сектор-ной шкале, что проходит от «6» до «12 часов». Для сбро-са стрелки индикатора максимальной глубины погру-жения предна-значена кнопка на отметке «8 часов».

DEEP TWO – одна из моделей нового поколе-ния часов «Акватаймер», которое отличается от предыдущего отказом от использования внутренней вращающейся дайверской минут-ной шкалы. В IWC решили на этот раз применить более часто встречающийся у водостойких часов вращающийся ободок, на который нанесена столь нужная при погружениях минутная шкала. Нужна она, как минимум, по двум причинам: опре-делять общее время погружения и, соответственно, количество остав-шейся в баллоне дыхательной смеси (проще говоря, воздуха), а также для контроля времени стадий декомпрессии. Так как трудно сейчас представить дайвера, предпринимающего погружение без специали-зированного наручного «компьютера», часам «Акватаймер Дип Ту» остается очень важная и действительно необходимая роль средства подстраховки для экстремальных ситуаций.

Вращающийся ободок имеет одно преимущество перед внутренней минутной шкалой – не нужна дополнительная головка для установки этой шкалы, следовательно, нет необходимости забо-титься об ее уплотнении и защите. В IWC говорят, что с ободком удобнее работать в водолазных перчатках. О чем они думали раньше? При разработке ободка для часов «Акватаймер» был учтен низкий уровень осве-щения под водой, поэтому вер-хняя часть ободка представляет собой полированное сапфировое кольцо, а шкалу образует нанесен-ное с внутренней стороны высоко-концентрированное люминесцирующие покрытие «суперлюминова». Кроме очевидных перемен во внешнем виде часов коллекции «Акватаймер» есть одна важная «спрятан-ная» деталь. Это запатентованная «Кар-тье» система быстрой замены ремешка/браслета, которая позволяет легко отсоединить или присоединить браслет, когда часы сняты, но надежно предохра-

няет браслет от случайного отсоединения, когда часы на руке.

ВТОРАЯ ВАЖНАЯ НОВИНКА –

«Да Винчи» с вечным календарем и цифровыми

указателями даты и месяца. В принципе, появление

нового варианта вечного календаря ожидалось с того

самого момента, когда была представлена новая коллек-

ция «Да Винчи». Как мы помним, среди первых моделей «Да Винчи»

был вечный календарь («Курт Клаус», ограниченная серия (Kurt Klaus Limited

Edition)), однако вместо нового мануфак-турного механизма хронографа в нем был

использован старый добрый Valjoux 7750. Было бы вполне логично поставить тот самый знаме-

нитый разработанный в 1985 г. Куртом Клаусом для коллекции «Да Винчи» блок вечного календаря на но-

вый механизм хронографа. Но в IWC посмотрели на вечный календарь с другой точки зрения и начали конструирование новой

беспрецедентной конструкции. Если вечный календарь Курта Клауса был известен как один из очень немногих механизмов, предлагающих индикацию года четырьмя цифрами, то у нового вечного календаря IWC цифрами указываются дата и месяц, каждый индикатор выполнен в виде двойного окошка. И «базой» вечного календаря IWC наконец стал мануфактурный механизм с фирменной системой автоматическо-го завода Пеллатона и фирменным коаксиальным хронографом IWC. Новый вечный календарь IWC – одна из наиболее сложных конструк-ций в этой области и одна из наиболее смелых. (Замечу в скобках, что остался еще один вариант – это установить-таки в этом механизм индикацию года четырьмя цифрами, пусть господину Клаусу будет приятно.) Насколько можно представить, одним из сложных моментов

при конструировании календаря было обеспечение получаемо-го от базового механизма уровня усилия, достаточного для

переключения указателей. В одной из наиболее затратных по энергии ситуаций переключаются программное

колесо, колесо дат и четыре диска индикации «боль-шой» даты и «большого» месяца (этот термин выбран по аналогии с «большой» датой), противодей ствуя восьми фиксирующим пружинам (на схеме механиз-ма я насчитал их именно столько). Прежний выбор

Valjoux 7750 в качестве базы для прежнего вечного календаря во многих случаях оправдывается именно этой

энергетической причиной. 7750-й – это надежная рабочая «лошадка», проверенная и перепроверенная за последние трид-цать с лишним лет. Кстати, тема еще не закрыта – в этом году

«Да Винчи» с вечным календарем вновь вышли ограниченной серией «Курт Клаус» (Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt

Klaus) в корпусе из розового золота с черным циферблатом – очень модное сочетание и всего 1 000 экземпляров.

Калибр IWC 89800: внизу – базовый меха-низм автоматического хронографа, сверху – блок цифровой индикации вечного календаря


RE

VO

LU

TIO

N

0

85


Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month. Немного найдется часовых компаний, разработавших два принципиально разных механизма вечного календаря


RE

VO

LU

TIO

N

0

86


Reverso Pavonia с эмалевой миниатюрой. Уникальный экземпляр

Jaeger-LeCoultre

«Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – одна из немногих часовых компаний, располагающих собственной мастерской по изготовлению эмалевых циферблатов. И если со многими «рожденными» в этой мастер-ской живописными эмалевыми миниатюрами мы были знакомы благодаря коллекции «Реверсо» (Reverso), то в этом году в «Жежер-ЛеКультр» решили попробовать украсить эмалью часы коллекции «Мастер» (Master). И какие часы! Master Grand Tourbillon и Master Minute Repeater. Далеко не самые простые часы.

Эмаль в часах – это вещь из раздела вечных ценностей. Поэтому всегда приветствуется. Однако рабо-тать с нею непросто – не только из-за чисто технологических трудностей, но и из-за высокой стоимости дизайнерских решений. Хорошо выполненный эмалевый циферблат (или другая деталь часов; сейчас почему-то редко украшают эмалью заднюю крышку корпуса, конечно, это не относится к часам «Ревер-со») самодостаточен, в этом и преимущество и проблема. Ему не нужны дополнительные украшения. Поэтому, с моей точки зрения, наиболее удачные эмалевые опусы «Жежер-ЛеКультр» принадлежат как раз к коллекции «Реверсо»; один из них, кстати, был представлен в январе – это уникальные часы Reverso Pavonia с миниатюрной эмалевой копией картины Фредерика Лорда Лейтона, выполненные по заказу нынешнего владельца картины (молодец, а мог бы портрет любимой собачки заказать).

В новых часах «Мастер» применены сразу три типа эмалевых циферблатов: простой белый эмалевый (Master Minute Repeater Grand Feu), эмалевая миниатюра (Master Minute Repeater Venus) и выемчатая многоцветная полупрозрачная эмаль (Master Grand Tourbillon Continents). Турбийон отлично вписался в эмалевый циферблат, правда, мне кажется, было совсем не нужно ставить на циферблат метки солнеч-ного компаса и гравировать географические координаты того места, куда попала ось стрелок (зачем?). Это и есть тот самый дизайнерский элемент, отвлекающий от главного – эмали. Тот же самый упрек

можно сделать по поводу «Венеры», вокруг которой роятся стрелки (им, навер-ное, интересно, она же обнажена). Можно было бы по такому случаю опустить указатели запаса хода и натяжения заводной пружины либо распорядиться ими по-другому. Все-таки эмалевая миниатюра заслуживает большего почтения.

Вся красота эмали: Tourbillon Continents, Minute Repeater Grand Feu и Minute Repeater Venus (сверху вниз)

Rev9 Feat SIHH2009 (J-V) (3).indd 086 3/10/09 3:02:31 PM

RE

VO

LU

TIO

N

0

87


ДРУГОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ОБЛАСТИ часового мастерства посвящена новая коллекция «Мастер Гранд Традисьон» (Master Grande Tradition): это ис-кусство тонкой окончательной обработки деталей сложных механизмов. В двух первых моделях коллекции Master Grande Tradition à Répétition Minutes и Master Grande Tradition Tourbillon à Quantième Perpétuel исполь-зованы механизмы с уникальными для «Жежер-ЛеКультр» сочетаниями сложных функций: минутного репетира с циферблатом стиля «регулятор» (MGTRM) и одноосного турбийона и вечного календаря (MGTTQP, увы, приходится сокращать). При изготовлении механизмов для этих часов (калибры 947R и 987, соответ ственно) огромное внимание было уделено окончательной обработке деталей, и именно эта стадия изготовления часов является наиболее трудоемкой. Пока еще не придуманы станки, позволяющие полностью избавить часового мастера от необходимос-ти работать руками. А автоматизированная окончательная обработка таких сложных деталей, как мост и каретка турбийона, представля-ется вряд ли осуществимой в ближайшем будущем. Если, конечно, мы говорим о действительно высоком уровне окончательной обра-ботки. Кстати, именно по этим двум деталям заметно, что уровень обработки механизмов для «Мастер Гранд Традисьон» превышает обычные стандарты «Жежер-ЛеКультр».

Кремниевая технология, впервые испытанная «Жежер-ЛеКультр» в концептуальных часах Master Compressor Extreme LAB, представленных

в 2007 г., вышла на новый уровень в часах «Мастер Гранд Традисьон». Ан-кер и анкерное колесо MGTRM и MGTTQP из желтого золота изготовлены

из кремния, покрытого алмазной «рубашкой», которая значительно снижает трение и износ этих деталей. Эта (либо аналогичная) технология уже использо-

валась «Улисс Нарденом» (Ulysse Nardin) в часах «Фрик» с говорящим назва-нием DiamOnSil. Кроме использования кремния в калибре 947R по сравнению с механизмом предыдущего поколения 947 была изменена акустическая система с целью увеличения продолжительности звучания и эффективности переда-чи звука. Для этого изменили форму гонгов минутного репетира. Их кончики припаяны к сапфировому стеклу (пластинка между «5» и «6 часами»), поэтому они хорошо передают звук репетира изнутри часов наружу, заставляя звучать сапфировое стекло часов.

Возможные сомнения по поводу долговременной эксплуатации кремниевых анкера и анкерного колеса разрешаются просто: в случае необходимости их всег-да можно будет поменять на изготовленные традиционными методами стальные детали, так как оба «кремниевых» калибра являются модификацией обычных.

Master Grande Tradition à Répétition Minutes. Желтое золото

Master Grande Tradition

Tourbillon à Quantième

Perpétuel. Розовое золото


RE

VO

LU

TIO

N

0

88


Наиболее интересная модель из коллекции «Жан Ришар» (JeanRichard) этого года – «Турбийон Парамаунт» с линейным индикатором запаса хода (Paramount Tourbillon Linear Power Reserve). Удивительное дело, как одна дизайнерская находка, если ее логично продолжить в других деталях, приводит к появлению совершенно неожиданного результата. В турбийоне «Парамаунт», как мне представляется, такой исходной точкой стал линейный указатель запаса хода. Этот указатель появился в часах Paramount Square несколько лет назад, ознаменовав приход к руководству Массимо Макалузо. В новых часах циферблат оказался разделенным по горизонтали на две зоны: в верхней находится указа-тель запаса хода, нижняя отдана каретке турбийона. Картину завер-шает ступенчатый скелетный мост турбийона, изготовленный из розо-вого золота (все-таки «Жан Ришар» и «Жирар-Перрего» родственные марки). Механизм часов – калибр 99201 с ручным заводом.

Интересен новый стильный вариант модели «2Таймзоунз» (2TimeZones) в корпусе из розового золота с черным циферблатом. «2Таймзоунз» – классические часы путешественника, так как они пред-назначены для быстрой легкой настройки местного времени, и со-храняют в цифровом формате время второго часового пояса (удобнее всего «привязать» его к домашней временной зоне). В компании «Жан Ришар» отказались от наиболее простой конструкции этого указателя с дополнительной 24-часовой стрелкой в пользу гораздо более слож-ной, в которой центральные часовая и минутная стрелки служат для индикации местного времени, а в дополнительных окошках располо-жены данные о втором часовом поясе. Это город (окошко в положе-нии «6 часов»), час и время суток (окошко в положении «12 часов»). Для настройки местного времени на другой часовой пояс служат две кнопки, «+» и «–»: после нажатия на одну из них часовая стрелка перепрыгивает на час вперед или назад соответственно. Эти функции обеспечивает мануфактурный автоматический калибр JR 1060 (база – JR 1000 плюс блок индикации «второго» времени).

В новом варианте дайверских часов «Дайверскоуп» (Diverscope) с 2009 г. используется мануфактурный автоматический калибр JR 1000. Дизайн значительно изменен. Прежде всего обращаешь внимание на стальной корпус, который покрыт слоем вулканизированного каучука, это – не PVD и не DLC (черным покрытием PVD обработана только титановая задняя крышка корпуса). Покрытый каучуком корпус поя-вился в коллекции «Жана Ришара» год назад, когда была представлена коллекция MV Agusta. В облике часов «Дайверскоуп» угадывается стиль 1960-х годов, в моделях этого года стилистическое цитирование подчеркнуто использованием «химических» цветов для раскраски элементов циферблата, в частности, начального пятнадцатиминутного сектора внутренней вращающейся 60-минутной шкалы.

2TimeZones. Розовое золото

Diverscope. Сталь, авто-матический ме-ханизм JR1000, водостойкость до 300 м

Paramount Tourbillon

Linear Power Reserve. Белое золото, меха-

низм с ручным заводом

JeanRichard


RE

VO

LU

TIO

N

0

89


За последние пару лет часовая коллекция «Монблана» (Montblanc) четко разделилась на три направления.

ПЕРВОЕ, «МОДНОЕ», оно же наиболее доступное, соответствует тому, что мы предполагаем в любой часовой марке модного направления: многочисленные вариации на темы названия, логотипа, другой фир-менной символики, позволяющей с большим или меньшим успехом при первом же взгляде отнести данные часы к данной торговой марке. У «Монблана» почти вся игра идет вокруг фирменной звездочки с символизирующими вечно заснеженную вершину знаменитой горы шестью закругленными лучами. Так было и в появившихся в 1997 г. самых первых часах «Монблан», так есть сейчас.

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, «МАНУФАКТУРНОЕ», пока что представленное несколькими вариантами часов «Николя Рьессек» (Nicolas Rieussec), демонстрирует стратегическое решение «Монблана» стать настоящей часовой мануфактурой. В этом году однокнопочный хронограф «Ни-коля Рьессек», представленный в 2008 г., предложили в новом варианте Open Date с дисковым указателем даты. Теперь этот указатель соответ-ствует по стилю счетчикам хронографа, выполненным в виде враща-ющихся дисков. Перемена пошла часам на пользу: они стали гораздо более привлекательными, на мой взгляд. Немало помог тому и после-дующий шаг «приведения к общему знаменателю»: диски секундного и минутного счетчиков также скелетонировали, причем так хитро, что оставленные под метки утолщения спиц сделали эти диски похожими

Montblanc Star Pluie d’Etoiles Lady Automatic Diamonds. Белое золото, брил-лианты, автомати-ческий механизм

Montblanc


RE

VO

LU

TIO

N

0

90


на форму каретки турбийона. Учитывая то, что каретка тур-бийона тоже вращается, эта визуальная аналогия действует (на меня, например) почти на подсознательном уровне: эта новая фили гранная конструкция оставляет приятное впечатление еще до того, как начинаешь анализиро-вать свои ощущения. В часах использован модифи-цированный вариант представленного в прошлом году калибра MB R100–MB R110 с ручным заводом, функцией однокнопочного хроно-графа (кнопка в положении «8 часов») и вертикальным зацеплением. Кроме того, следует отметить также очень полезную «маленькую» сложную функцию механизма, позволяющую быстро переключать часовую стрелку с шагом в один час. При этом дата остается синхронизированной с местным вре-менем, даже если переключить время назад через полночь. В отличие от модели предыдущего года часы «Николя Рьессек» с дисковой датой выходят неограниченным тиражом, за исключением платино-вого варианта (25 экземпляров). У стального хронографа очень привлекательная цена – порядка 15 000 ненаших денег.

Шлицы вороненых винтов на циферблатах прототи-пов прошлогодних моделей «Николя Рьессек», которые

проворонили (забыли отшлифовать перед воронением) в прошлом году, в часах «Николя Рьессек» с дисковой датой обработаны как следует.

НУ И, НАКОНЕЦ, ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Монблана» – люксовая коллекция «Минерва 1858» (Minerva 1858). В 2007 г. появились первые модели с механизмами, изготовленными на фабрике «Минерва». В «Мон-блане» обещают запускать в производство как минимум один мануфактурный калибр в год, и пока это обязательство перевыполняется. В этом году были представлены два новых механизма:

турбийон с «таин ствен ным» указателем времени и хронограф с циферблатом стиля «регулятор».

Некоторые часы стоит носить оборотной стороной вверх. Это относится и к часам Grand Chronographe

Régulateur, а вернее, к их вели-колепному калибру MBM 16.30. Этот механизм изготовлен на основе калибра 16.29; изменения

Nicolas Rieussec Open Date. Розовое золото

Grand Chronographe Regulateur. Белое золото, ограниченная серия из 8 экземпляров


RE

VO

LU

TIO

N

0

91


Открываем тайну «таинственного» турбийона: на этом рисунке показано, как ротор турбийона «привязан» к прозрачным дискам указателей часов и минут

Grand Tourbillon Heures Mysterieuses. Белое золото, ограниченная серия из 8 экземпляров

коснулись в основном той его части, что находится под циферблатом. Колесная система модифицирована так, что двойной указатель часа был перенесен в положение «12 часов», минутная стрелка осталась в центре, как и секундная стрелка хронографа. Добавлен инди-катор «день/ночь», привязанный к часовой стрелке указателя времени второго часового пояса (кнопка переключения часо-вой стрелки находится в положении «10 часов»). Добавлен указатель запаса хода с двумя стрелками. Это, пожалуй, наиболее интересное новшество, воплощенное в часах: обе стрелки син хронно указывают запас хода в том его диапазоне, когда фирма гарантирует высокую точность хода. Как только запас завода умень-шается до примерно 13 часов (наверное, это решение принимали в пятницу тринадцатого), верхняя стрелка остается на этой метке, а ниж-няя, окрашенная в тревожный красный цвет, продолжает движение вниз, к нулю, к полной остановке механизма. Эту конструкцию соби-раются запатентовать. Хочется отметить, что, к сожалению, выбор «регуляторного» располо-жения стрелок не представляется удачным, так как они оказались рассыпанными по циферблату, и визуально «собирать» их, определяя, который час, будет наверняка непросто.

«ТАИНСТВЕННЫЙ» ТУРБИЙОН Grand Tourbillon Heures Mystérieuses – правильный турбийон. И один из лучших. Можно сколько угодно «прятать» каретку турбийона внутри механизма или под непрозрачной задней крышкой корпуса, однако чисто хронометрической функции ей уже не вернуть (в ближайшие годы, по меньшей мере). Да, пос-ледние турбийоны, рассчитанные на покорение новых высот в искусстве достижения максимальной точности хода меха-нических часов, были созданы полвека назад. Сейчас турбийон превратился в красивую престижную функцию, а главной целью его создания является демонстрация умения и изобретательности ча-совых мастеров. Главное, что искусство не утеряно, и, если будет надо, появятся настоящие хронометрические турбийоны. А раз провозгла-шается красота турбийона, то добро пожаловать на циферблат.

Казалось бы, после стольких лет взрывного роста популяр-ности и предложения турбийонов испробованы все возможные дизайнерские варианты, тем не менее в мастерских «Минервы» нашли свое собственное видение прославленной конструкции. Петлеобразная форма моста турбийона и его каретки напо-минают общепринятый символ бесконечности, и этот выбор не кажется притянутым за уши: беспрерывно вращающаяся каретка (конечно, если не забывать заводить часы) – один из символов высокого часового искусства. Кстати, об искусстве: изощренная форма деталей каретки и моста стала настоящим испытанием для мастеров: над окончательной обработкой этих деталей наверняка пришлось немало потрудиться. И в результа-те выглядят они безупречно. Важный штрих картины – баланс впечатляющего размера 14,5 мм. Из-за этого турбийон выглядит столь же большим, как и тот самый расположенный ниже ка-ретки «таинственный» циферблат с указателями часов и минут на прозрачных сапфировых дисках. Остальное пространство циферблата оформлено лаконично и при этом роскошно: оно отдано другому традиционному часовому мастерству – гильо-шированию. Предполагается, что часы войдут в список раритет-ных турбийонов: их выпустят ограниченной серией из 8 экзем-пляров (белое золото), столько же из розового золота плюс три уникальных экземпляра из платины.


Только при значительном увеличении можно рассмотреть все признаки ручной окончательной обработки высокого класса. Здесь это тонкая шлифовка и полировка филигранных моста и каретки турбийона, а также безукоризненно гильошированный золотой циферблат


RE

VO

LU

TIO

N

0

94


Luminor 1950 Submersible 3 Days Automatic 47mm. Титан, новый авто-матический калибр 9000

ТИХАЯ СЕРЬЕЗНАЯ ПРЕМЬЕРА этого года в коллекции «Панераи» (Panerai) – новая линейка мануфактурных механизмов P.900*. Что же такое эти механизмы? Основой серии P.900*, как и в случае серии калибров P.200*, является один базовый механизм (P.9000, 13¾ ли-нии), который заранее конструируется как платформа для будущих вариаций. Если мы вспомним об истории развития серии калибров P.200*, там уже была применена эта идеология: за «простым» базовым механизмом с ручным заводом последовали «автомат», хронограф, турбийон и уже в 2009 г. сплит-хронограф.

Базовая конфигурация P.900* отличается от P.200* тем, что в нее изначально включена система автоматического завода (нет механиз-мов с ручным заводом), запас хода установлен на уровне трех суток (у различных вариантов P.200* от шести до десяти суток, но у P.200* три заводных барабана, а у P.900* – два). Механизмы P.900* унаследо-вали от P.200* систему сброса секундной стрелки при коррекции вре-мени, кроме того, в P.900* есть возможность перевода часовой стрелки с шагом в один час при коррекции времени. Это очень интересная практичная функция, которую, однако, нельзя назвать изобретением «Панераи», так как аналогичные конструкции появились уже давно. Тем не менее после более чем десятилетнего периода бурного развития сложных механических часов сейчас никого не удивишь хронографа-ми, турбийонами, минутными репетирами, а вот набор практичных «маленьких» сложных функций, не повышающих цену часов в не-сколько раз, весьма ограничен. Поэтому очень приятно отмечать те случаи, когда часовым компаниям удается придумать такую функцию, либо обратить на нее наше внимание.

Предполагается, что часы с механизмами P.900* займут промежу-точное положение по уровню цен между аналогичными моделями, в которых использованы калибры P.200* и калибры производства ETA (в основном в коллекции «Панераи» применяются модифицированные автоматические механизмы Valjoux 7750). Естественно, наибольший интерес вызывает вопрос о том, за счет чего компания «Панераи» обеспечила снижение стоимости производства мануфактурных

калибров P.900* по сравнению с мануфактурными калибрами P.200*. Пока информация на этот счет отсутствует.

Калибр P.9000 – базовый, кроме трех стрелок (часы, минуты, маленькая секундная стрелка) у него предусмотрен указатель даты. У калибра P.9001 дополнительно есть указатель времени второго часо-вого пояса (вторая центральная часовая стрелка) и указатель запаса хода на оборотной стороне механизма (цвет в окошке, изменяющийся от черного до красного по мере выработки завода). У калибра P.9002 – указатель запаса хода на циферблате (указателя времени второго часового пояса нет). Кстати, говорят, что система автоматического завода калибров P.900* является модификацией знаменитой конструк-ции Пеллатона с эксцентриком и качающимися рычагами, что делает эти механизмы еще более значимыми и для профессионалов и для ценителей высокого часового искусства.

БОЛЬШАЯ ГРОМКАЯ ПРЕМЬЕРА 2009 Г. – воссозданные знаменитые исто-рические часы «Панераи Радиомир Эджицьяно» (Panerai Radiomir Egiziano) – («Египетские»). Действительно большая премьера – можно представить себе размеры запястья, для которого подошел бы объем-ный 60-миллиметровый корпус «Эджицьяно». Правда, его сделали из титана, что несколько снижает затраты энергии, требующиеся для того, чтобы носить эти часы. Главным аргументом в пользу появления этой модели служит факт существования того самого исторического прототипа, который, очевидно, создавался для египетских военно-морских подразделений. Всего по заказу египетских ВМС фирмой «Панераи» в 1956 г. было изготовлено примерно полсотни часов «Радиомир» с восьмидневными механизмами Angelus 240, а причиной выбора именно такого размера корпуса было желание египетских военных получить действительно прочные и «неубиваемые» часы. То, что рассчитывалось для ношения поверх водолазного костюма, вряд ли сгодится для ношения под рукавом классического пиджака. Да, собственно, на это и не было расчета. Выпуск модели PAM00341 ограничен 300 экземплярами, и наверняка найдется во всем мире три сотни коллекционеров, которые просто будут хранить воссозданного «египтянина» в сейфе. Механизм современной модели «Радиомир Эд-жицьяно» – модифицированный калибр P.2002 с ручным заводом без указателей запаса хода и времени второго часового пояса.

Luminor 1950 Marina 3 Days

Automatic 44mm. Сталь, новый

автоматический калибр 9000

Panerai


RE

VO

LU

TIO

N

0

95


Radiomir Egiziano не для каждой руки: 60-миллиметровый корпус как у исторического оригинала. Египтяне хотели «неубиваемые» часы. Мы их получили.


RE

VO

LU

TIO

N

0

96


Parmigiani Fleurier

Объявленная пару лет назад модернизация коллекции «Пармиджани» (Parmigiani) при-обретает определенные очертания. Мишель Пармиджани начинал как реставратор старин-ных часов, поэтому естественна была его ори-ентации на ценителей старины и коллекционеров. Предполагаемый выход на уровень годовых продаж в пять-десять тысяч экземпляров требует обращения к совсем другой аудитории. Пожалуй, наиболее ярким свидетельством изменения стиля «Пармиджани» стала новая женская коллекция Kalparisma и в особенности Pershing “zero-zero-two” Chronograph с совер-шенно «зенитовской» морской звездой на месте маленькой секундной стрелки. Все эти морские звезды вместо стрелок и хаотичные россыпи бриллиантов… Я бы на месте Тьерри Натафа обиделся. Может, поэто-му в новой коллекции «Першинг» (Pershing) 2009 г. нет хронографов с механизмами El Primero?

ВТОРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЯ – турбийон «Першинг Ажурэ» (Pershing Ajouré). Стиль «техно» в скелетонированных часах становится все более популярным. В какой-то степени к этому подтолкнула проявив-шаяся несколько лет назад тенденция показывать механизм с лицевой стороны циферблата, когда либо значительная доля его поверхности вырезается, либо циферблат отсутствует совсем. Также в пользу стиля «техноскелета» сыграла технологическая революция в часовом деле, а именно переход на управляемые компьютерами металлообраба-тывающие станки. Это не только позволило значительно повысить требования к допускам изготовления деталей, но и перейти к таким немыслимым прежде операциям, как автоматическое изготовление скелетных деталей и даже отчасти проведение тонкой окончательной обработки – последнее пока что в самых простых случаях. Раньше-то каждую деталь выпиливали лобзиком! Вручную. А потом доводили надфилем. Тоже вручную. А потом резцом… Куча работы. Конечно, сейчас только эксперт определит, где ручная работа, где станки с ЧПУ. По сгенерированным на компьютерах фотографиям пресс-релизов этого уж точно никто не разберет.

Вернемся к турбийону «Ажурэ». Механизм этих часов, калибр 511, – «техноскелетный» вариант мануфактурного калибра 500 – единс-твенного современного турбийона с 30-секундной кареткой и одного из немногих турбийонов с центральной секундной стрелкой (не хронографа). Нельзя забывать и о неде-льном запасе хода. На некоторые скелетонированные детали механизма нанесено покрытие золотистого либо серого цвета, полученное осаждением из газовой фазы. Картинка получилась впечатляю-щая, особенно с оборотной стороны корпу-са. Мне кажется, что опыт сотрудничества фабрики механизмов «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier) с Ришаром Миллем не мог не сказаться и на производимых ей механизмах: при всем ува-жении к Мишелю Пармиджани приходится признать, что калибр 511 – «немножко Ришар Милль». Совсем немножко.

ЕЩЕ ОДИН ТУРБИЙОН ЭТОГО ГОДА – хронограф «Тондаграф» (Tondagraph). Эти часы ближе

к тому, как мы представляем себе часы «Пармиджани» старой доброй коллекции: фирменный циферблат с поверхностью, обработанной вертикальными полосками фактурной шлифовки стиля «женевские полосы», сложный механизм, фирменные стрелки, ограниченный вы-пуск (30 экземпляров, корпус из белого золота). К сожалению, о меха-низме часов «Тондаграф», который назван калибром PF354, сообщено мало, но некоторые различимые на фотографиях признаки позволяют предположить, что этот механизм заказан у «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi) (кстати, этот же механизм использован в великолепных часах Toric Chronograph Tourbillon).

Всю окружность циферблата опоясывает тахиметрическая шкала в том виде, как она должна быть. Четкая, информативная, в пол-ном смысле этого слова инструментальная. Немного смущает метка 3 000 км/ч. Сразу представляешь себе пилота сверхзвукового истре-бителя, летящего вдоль дороги с километровой разметкой… Также это заставляет вспомнить о «шутке всерьез» Франсуа-Поля Журна, который довел шкалу часов Centigraph почти до скорости света. Можно было бы оборвать шкалу, например, на 400 км/ч – претензий бы ни у кого не возникло, а часы избавились бы от совсем ненужного несерьезного элемента.

Часы Pershing “zero-zero-two” Chronograph. Белое золото, 55 багетных бриллиантов (2,5 карата), 17 сапфиров (0,7 карата)

Tondagraph Tourbillon Chronograph. Белое золото

Pershing Tourbillon Ajoure. Платина


RE

VO

LU

TIO

N

0

97


Компания «Пьяже» (Piaget) не раз объявляла о том, что производит часы только из драгоценных металлов. Правда, в 2001 г. в коллекции «Пьяже» появились первые (хотя, говорят, все-таки не первые) сталь-ные часы Upstream, их производство продолжалось шесть лет. И вот в этом году была представлена новая спортивная коллекция «Поло ФотиФайв» (Polo FortyFive) – современная интерпретация появив-шейся тридцать лет назад модели «Поло». В тогдашнюю коллекцию «Поло» входили массивные золотые часы на массивных золотых браслетах. «Простые» модели из желтого золота сопровождались ювелирными, украшенными драгоценными камнями и «каменными»

циферблатами. Правда, размер корпуса мужских часов сейчас едва ли бы подошел многим женским. Для новых часов придумали большой изогнутый 45-миллиметровый корпус (это еще не самый большой корпус в коллекции «Пьяже»), но не тяжелый. Его изготовили из тита-на и украсили стальными полированными вставками (такие вставки есть и в каучуковом ремешке). Получилось очень спортивно: все-таки коллекция называется «Поло». Пока выпустили четыре модели – две простые с автоматическими механизмами 800P («три стрелки и дата»), а две со сложными автоматическими хронографами с возвратной функцией и указателем времени второго часового пояса (калибр 880P).

Piaget Emperador Coussin Large Moon. Белое золото, золотой лунный диск, автоматический механизм 860P

Особенно удачной следует признать именно эту модель Emperador Coussin Large Moon, выполненную в тонах лунного ландшафта. (Или мондшафта?)

у фу ф


RE

VO

LU

TIO

N

0

98


Вершиной элегантности в интерпретации «Пьяже» (Black Tie) нужно назвать автоматическую модель с чер-ным циферблатом. Целостный образ хронографов несколько нарушают надписи, сделанные вокруг минутного счетчика и указателя времени второго часового пояса. Это странно выглядит, тем более что в «Пьяже» никогда не грешили графоманией на циферблате, часто там нет даже обычной над-писи «Сделано в Швейцарии» – только «Пьяже» и все. Если нужно удостовериться, что «Пьяже» – швейцарские часы, достаточно перевернуть корпус.

«Эмперадор Куссен Лардж Мун» (Emperador Coussin Large Moon) в корпусе из белого золо-та – пожалуй, наиболее стильные часы этого года в коллекции «Пьяже». У этой монохромной модели все полированные и шлифованные поверхности кор-пуса и циферблата волшебным образом концентрируют внимание на необычной фактурной поверхности лунного диска. Загадочный метод, благодаря которому был изготовлен фон указателя, заинтересовал, наверное, всех, появились даже предположения, что для получения выгля-дящей нерукотворной хаотичной поверхности лунного ин-дикатора чуть ли не закипевшее на поверхности подложки

золото быстро охлаждали. Золото кипит примерно при 2 700°C, поэтому пришлось бы кипятить его на пластин-ке из вольфрама, который плавится при 3 400 °C. Скорее,

все было проще: насыпали золотого порошка на золотую подложку и частично расплавили, наподо-

бие того, как делают ювелиры при грануляции, ведь «Пьяже» – специалист в ювелирном деле.

Размер корпуса «Эмперадор Куссен Лардж Мун» небывалый для «Пьяже» – 46,5 мм.

Кажется, это точка возврата на пути увеличе-ния размеров часов: дальше уже некуда, ко-

нечно, если не терять чувство здравого смыс-ла. Кто бы мог предположить лет пять назад,

что компания «Пьяже» перешагнет через панера-евский 44-миллиметровый стандарт и вплотную

приблизится к панераевскому 47-миллиметровому «большому размеру»? Про размер «Эджицьяно» уже

не говорю, как бы не сглазить… А что касается «Эмперадор Куссен Лардж Мун», впол-

не разумным было бы уменьшить корпус до 40–42 мм, а также предложить женскую модель. Диаметр базового механизма 800P – примерно 27 мм, блок указателя фазы

Луны, скорее всего, выходит за эти пределы, но вряд ли превышает 30–32 мм, так что все возможно.

О том, что у часов Polo FortyFive титановый корпус, не удастся забыть: на задней крышке корпуса есть подсказка. Заодно всегда стоит полюбоваться превосходным автоматическим механизмом 880P. Он хранит много тайн.

Emperador Coussin Regulator. Розовое

золото, меха-низм с ручным заводом 835P

RE

VO

LU

TIO

N

0

99


Глядя на часы Polo FortyFive, удивляешься: «Неужели это новый стиль Piaget?» Настолько он соответствует имиджу компании

Polo FortyFive Chronograph. Титан, автоматический возвратный хронограф с указателем времени второго часового пояса


RE

VO

LU

TIO

N

1

00


Ситуация с «Ральф Лорен» (Ralph Lauren), новой часовой маркой в обойме группы «Ришмон» (Richemont Group), очень интересна. Новая часовая марка заявлена как люксовая, и уровень исполнения часов коллекции 2009 г. почти тому соответствует. И по замыслу, и по использованным механизмам, и по ювелирному мастерству. Также интересно отметить, что и «Тиффани и Ко.» (Tiff any & Co.), новая ли-цензионная часовая марка группы «Суоч» (Swatch Group), объявлена как люксовая (загляните на сайт «Суоч» – там для «Тиффани» нашли местечко по соседству с «Бреге» (Breguet) и «Бланпэном» (Blancpain)).

Оба этих контракта были подписаны в 2007 г. Тем временем на сцену вышел кризис, и положение молодых люксовых марок представляется неопределенным. Конечно, и у «Ришмон», и у «Суоч» хватит ресурсов, чтобы не заботиться в первые несколько лет о прибыльности этого бизнеса. Хватит также убедительности, чтобы суметь продвинуть но-вичков в розничную сеть. Но дальше будут решать покупатели, и они должны увидеть, в чем состоит уникальное предложение «Ральф Ло-рен». Пока на этом поприще новой марке удалось выступить не очень убедительно. Все ее модели могли бы быть представленными в череде

новинок компании «Картье» (Cartier) год, два или десять лет тому назад. И у меня есть такое ощущение, что никто ничего подозрительно-го бы не заметил. Не воспринимайте это как критику, так как не приходится сомневаться в качестве большинства нереализованных проектов «Картье». Может быть, я ошибаюсь, и главным аргументом в пользу выбора того или иного решения было желание играть наверняка, т.е. использовать те элементы, которые в других случаях («Картье») дают прекрасные результаты.

В принципе, стиль «поло» близок «Кар-тье», «Пьяже» (Piaget) и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) (если рассматривать только участников Женевского салона SIHH; по странному совпадению механизмы для новой коллекции «Ральф Лорен» поставляли и «Пьяже», и «Жежер-ЛеКультр»). Так что можно предположить, что руководство новой марки поставило дизайнерам задачу «при-думать что-то отличное от уже имеющихся

“поло-часов”». Сейчас, к сожалению, видно, что либо задача осталась невыполненной, либо ее не ставили.

Первая коллекция «Ральф Лорен» разделена на три направления. У часов Stirrup («Стремя») необычная форма корпуса, напоминающая стремя. У часов Slim Classique корпус очень тонкий (5,35 мм, толщина ме-ханизма 2,1 мм, по-видимому, это «Пьяже 430P»), но при этом широкий – его диаметр 42 мм. И циферблат и ободок покрыты узором «гильоше». У часов Sporting ободок украсили шесть винтов, но это совсем не Royal Oak. Скорее, Master Control середины 1990-х. Особенно это касается модели World Time. Пока самое лучшее, что есть в коллекции «Ральф Лорен», – это механизмы. Наверное, нет другой такой часовой марки, вся коллекция которой базируется только на мануфактурных механиз-мах IWC, «Жежер-ЛеКультр» и «Пьяже». Для начала неплохо. Что будет дальше, посмотрим, тем более это интересно ввиду возможной (пусть очень опосредованной) конкуренции с аналогично позиционирующим-ся проектом группы «Суоч». От себя еще добавлю, что на циферблатах часов «Ральф Лорен» мне почему-то хотелось бы видеть тонкий штрих метки «X» выполненным в виде миниатюрной надписи «Ральф Лорен».

Ralph Lauren


RE

VO

LU

TIO

N

1

01


Еще и года не прошло, как фирма «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) окончатель-но вошла в состав группы «Ришмон» (Richemont Group) (примерно полтора года назад были приобретены произ-водственные мощности «Роже Дюбуи»). Компания «Картье» (Cartier) уже восполь-зовалась открывшимися возможностями, предложив ряд моделей, выполненных на основе модифицированного калибра RD09, которые были отмечены престижным Женевским клеймом. Правда, непонятно, почему для часов с 46-миллиметровым корпу-сом был выбран 24-миллиметровый механизм турбийона, ког-да в «портфеле» «Роже Дюбуи» есть несколько 34-миллиметровых механизмов с турбийоном (например, RD02 или RD05). Но оставим эту тему, тем более что для летящего турбийона Tank Americaine меха-низм меньшего диаметра как раз пришелся впору.

Для компании «Роже Дюбуи» настало время перемен. Это сказа-лось уже на коллекции 2009 г., из которой исчезли такие линии, как TooMuch, MuchMore, GoldenSquare, Hommage и Sympathie. По поводу первых трех – никаких эмоций, но с «Оммаж» (Hommage) и «Симпа-ти» (Sympathie) марку «Роже Дюбуи» связывает многое. Именно с этих двух коллекций начиналась история марки, когда в ней еще работал человек, именем которого она была названа. Часы «Оммаж» и «Сим-пати» первых лет «Роже Дюбуи», пусть тогда еще не было двойных турбийонов и других чрезмерно усложненных механизмов, наверное, были лучшими в краткой истории компании. Скорее всего, в дальней-шем также будет пересмотрен ассортимент производимых механиз-мов. Однако похоже, что энергичному и предприимчивому предыду-щему главе «Роже Дюбуи» Карлосу Диасу удалось собрать и, возможно, воспитать поклонников своего подхода к часовому делу, поскольку

отклонений от заложенной им линии развития «Роже Дюбуи» пока не наблюдается. Даже про-

должается выпуск коллекции ювелирных украшений «Роже Дюбуи».

ИЗ НОВИНОК этого года хотелось бы отметить несколько моделей.

Во-первых, это «техноске-летный» двойной турбийон

«Экскалибур» (Skeleton Double Tourbillon Excalibur): редко можно

найти прозрачный насквозь меха-низм такого уровня сложности. Черный

скелетонированный механизм контрас-тирует с полированным корпусом из белого

золота. Почему-то представляется, что в часах с корпусом из розо-вого золота этот контраст будет еще более впечатляющим. Наверное, для тех, кому двух турбийонов много, предлагается более простой вариант – «Экскалибур» с одним турбийоном (Skeleton Tourbillon Excalibur).

Во-вторых, это коллекция автоматических хронографов «Кинг-Сквер» (KingSquare). Использованные в них механизмы RD78, возможно, уникальны по компоновке: автоматический завод осу-ществляется при помощи микроротора, который не перекрывает традиционную конструкцию хронографа с колонным колесом и го-ризонтальным сцеплением. Дизайн циферблатов новых хронографов «КингСквер», несмотря на использование в их оформлении ярких цветов и оранжевых гранатов, отличается стилистической стройнос-тью и вполне соответствует общему облику часов. Единственное, что представляется лишним, – это переплетенные буквы «R» и «D» в цент-ральных зонах дополнительных циферблатов хронографа.

Двойной турбийон Skeleton Double Tourbillon Excalibur. Белое золото

Автоматический хронограф KingSquare. Розовое золото, оранжевый циферблат с оранжевыми гранатамиRoger Dubuis


RE

VO

LU

TIO

N

1

02


Historiques American 1921. Розовое золото

Богатое историческое достояние Vacheron Constantin позволяет «вытаскивать на поверх-ность» иногда совершенно потрясающие часы. На радость ценителям

Vacheron ConstantinОтносительно небольшая коллекция новинок, представленная компанией «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) в этом году, оставляет, пожалуй, наилучшее впечатление. Начать стоит с настояще-го суперхита – Historiques American 1921 (в действительности эти часы были официально представлены за несколько месяцев до Женевского салона, но это не уменьшило интереса к ним). Как и следует из назва-ния, существует исторический прототип этих часов, изготовленный в 1921 г. Тогда у «Вашерон Константина» подобные часы заказывали американские автогонщики и пилоты, а нетрадиционная ориентация циферблата позволяла легко узнавать время, не снимая руки с руля или штурвала (в те годы электронных автопилотов, позволяющих отвлекаться от управления, еще не было). Конечно, таким часам угото-вана роль большой экзотики, однако если необычный дизайн под-креплен плоским мануфактурным механизмом «Вашерон Константин» с ручным заводом (это недавно запущенный в производство калибр 4400), то часы, как по мановению волшебной палочки, превращаются в очень привлекательную экзотику. Добавьте к этому еще продуман-ный и тщательно обработанный циферблат.

Компания «Вашерон Константин» уделила в этом году боль-шое внимание коллекции «Патримони Традисьоннель» (Patrimony Traditionnelle), в которой нашлось место и последним разработкам женевской фирмы в области механизмов, а именно калибру 4400, и старым проверенным и перепроверенным механизмам, облада-ющим к тому же таким превосходным качеством, как эстетическая привлекательность.

Наиболее сложные часы среди новинок – хронограф и вечный календарь «Патримони Традисьоннель». (Совсем в скобках. Удиви-тельное сочетание французского с английским, каждый раз удивляюсь. Это относится не только к этим часам, это давно стало общим местом. Казалось бы, для швейцарцев более логично мешать французский с немецким. Возможно, это происходит из-за того, что английский позволяет, не особенно задумываясь, строить напыщенные пафосные словосочетания, которые совершенно невозможно буквально пере-водить на русский: получается с трудом перевариваемая словесная патока.)

Базой для модели послужил калибр 1141 с ручным заводом, а для вечного календаря был выбран традиционный вариант расположе-ния указателей: месяц и день недели в окошках под меткой «12 часов», високосный цикл в окошке, дату указывает маленькая стрелка на дополнительном циферблате поверх указателя фазы Луны. Никаких

пересечений указателей вечного календаря с дополнительными циферблатами хронографа нет. Это один из лучших вариантов

дизайна циферблата таких часов за всю историю часового дела. Некогда его удалось закрепить за собой компании

«Патек Филипп» (Patek Philippe) серией великолеп-ных вечных календарей с хронографами (модели

1518 и 2499), но, увы, в середине 1980-х годов в «Патек Филиппе» от него отказались.

Одна из наиболее приятных глазу деталей нового хронографа и вечного ка-

лендаря – вручную гравированный диск указателя фазы Луны. Мне представ-ляется, что причина тому не столько ощутимая степень несовершенного в микроскопическом масштабе ручно-

го труда, позволяющая воспринимать эту золотую пластинку как произ-ведение искусства, сколько точно отмеренная доля этого несовер-шенства, вносящая теплую ноту

ручного труда в холодную безуп-речность циферблата и корпуса.

Это логичный рецепт для создания современных часов высочайшего уровня, но, к сожалению, им не всегда пользуются.


Patrimony Traditionnelle Chronograph Perpetual Calendar. Розовое золото

RE

VO

LU

TIO

N

1

03



RE

VO

LU

TIO

N

1

04


Базовый механизм нового хроно-графа «Патримони Традисьон-нель» тот же – калибр 1141, он же модифицированный калибр Lemania 2320 с большим ба-лансовым колесом, которое очень его украшает. И опять тут невольно возника-ет сравнение с «Патек Филиппом»: в отличие от модифицированного «Патеком» балансово-го колеса (да и всего узла – зачем они убрали изогнутую пружину градусника?) калибра 2320 в вашероновском варианте оставлен баланс традиционного вида с регу-лировочными винтами. Если теперь перевернуть корпус хронографа лицом вверх, станет виден посеребренный циферблат классического дизайна с двумя счет-чиками хронографа и тахиметрической шкалой по внешней окружности цифер-блата. Таким мог бы быть циферблат хроно-графа «Вашерон Константин» 1940-х и 1950-х годов.

Говорят, в «Вашерон Константине» заняты разработкой собственного хронографного механизма. Так как пока что использу-емый в качестве базового леманиевский калибр 2320 ставит планку очень высоко, «Вашерон Константину» хочется многого пожелать. Услышат ли инженеры и руководство компании предпочтения, неявно высказанные людьми, неравнодушными к великой марке? Увидим.

Обзор новинок из коллекции «Патри-мони Традисьоннель» логично завершить часами с ручным заводом «Патримо-ни Традисьоннель 38 мм». Классические модели с ручным

заводом всегда были сильным аргументом

в пользу «Вашерон Константина», и новые

часы еще больше закреп-ляют позиции компании

в этом сегменте. В «Патримони Традисьоннель 38 мм» установлен

новый мануфактурный калибр 4400 (12½ линии, что соответствует диаметру

в 28,5 мм, запас хода 65 часов, один заводной барабан, толщина 2,8 мм). Согласно названию мо-

дели диаметр корпуса из розового золота равен 38 мм. Хорошо, что в «Вашерон Константине» решили остановиться именно на этом размере, так как такой корпус наиболее гармонично сочетается с ка-либром 4400. В этом легко убедиться – с оборотной стороны имеется прозрачное окно.

Новая разработка Vacheron Constantin – механизм

с ручным заводом Калибр 4400. Хорошая база для классической коллекции,

выполненной с старом духе

Patrimony Traditionnelle 38 mm. Розовое золото

Patrimony Traditionnelle Chronograph. Розовое золото


RE

VO

LU

TIO

N

1

05


Где-то в конце XIX – начале XX вв. часовые фирмы очень увлекались такими составленными из деталей часового механизма картинками (сейчас это громко называется «инсталляция»). Эту современную инсталляцию в Vacheron Constantin сделали из деталей Калибра 4400


RE

VO

LU

TIO

N

1

06


турбийоны «Ван Клиф энд Арпельз» поставляет «Пьяже» (Piaget)). Кроме турбийонов среди но-винок есть часы с сезонным календарем и про-стые автоматические модели. В четырех моделях «Кантьем де Сезон» (Quantième de Saison) диск циферблата, делающий полный оборот за 365 дней, украшен эмалевыми миниатюрами, а неподвижная ажурная часть циферблата (как будто глядишь сквозь ветви деревьев) выполнена из перламутра. Для автомати-ческих моделей коллекции «Ле Жарден» используются различные сочетания ювелирных технологий: эмаль, инкрустация драгоценными камнями и перламутром, гравировка.

Вслед за изобретенным «Ван Клиф энд Арпельз» в 2006 г. сезонным календарем (quantième de saison) появилась более простая модифи-кация «поэтичного» циферблата с диском, делающим один оборот за 24 часа. Наверное, у многих клиенток «Ван Клиф энд Арпельз» не хватает терпения подождать год, чтобы просмотреть все картинки на циферблатах «Кантьем де Сезон». Для нетерпеливых в этом году пред-лагаются часы «День в Париже» – Une Journée а Paris. За сутки обежать весь Париж в точности так, как это изображено на циферблате, – ин-тересная идея. Есть только одно замечание: «солнышко» с дюжиной лучей на циферблате вокруг логотипа могло бы сыграть роль часовых меток, но его перетянули вниз и вправо, и кто теперь сообразит, глядя на часы, который час? ★

Вот уже который год швейцарское часовое подразделение знаменитой парижской ювелирной фирмы «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) посвящает значительную долю новинок искусству работы с ювелирными циферблатами. Слово «работа» подразумевает не только их изготовление, но также и разработку концептуальных циферблатов, создающих в процессе течения времени различные образы. Все это в «Ван Клиф энд Арпельз» называют «поэтическими усложнениями».

В январе этого года была представлена новая серия «говорящих» циферблатов «Ле Жарден» (Les Jardins) – драгоценных и роскошных циферблатов, посвященных садам: французскому, итальян скому, английскому и восточному. Некоторым из этих циферблатов повезло – под ними установлен престижный механизм турбийона (по традиции

Van Cleef & Arpels

Quantieme de Saison Jardin d’Extrême-Orient. Белое золото, бриллианты, ограниченная серия из 100 экземпляров

Une Journee а Paris: драгоценная прогулка по Парижу. Белое золото, бриллианты


RE

VO

LU

TIO

N

1

07


Ювелирная виртуальная «прогулка по Парижу» – подходящий завершающий аккорд (мажорный!) нашей тоже виртуальной экскурсии по залам женевского выставочного комплекса PalExpo. До встречи в 2010 году…


Rev9 PT Intro.indd 108 3/10/09 2:40:50 PM

Прайм-Тайм

Rev9 PT Intro.indd 109 3/10/09 2:40:59 PM

RE

VO

LU

TIO

N

11

0

ПРАЙМ.ТАЙМ

ВЛАСТЕЛИН СЕРДЕЦ

Omega представляет на суд публики калибр 8611 в неброской эле-гантной упаковке под названием De Ville Hour Vision Annual Calendar. Благодаря уникальному коак-сиальному спуску эти часы почти не требуют регулярного обслуживания, сохра-няя при этом высо-кую точность хода

Внутри нового годового календаря мгновенного действия «Де Вилль Ауэр Вижн» (De Ville Hour Vision Annual

Calendar) от «Омеги» (Omega) стоит калибр 8611, успешно прошедший проверку в Офици-альном швейцарском институте по испыта-нию хронометров (COSC).

Ротор двунаправленного автоподзавода из 18-каратного красного золота, опирающийся на циркониевый подшипник скольжения, обеспечивает модели запас хода в 55 часов. Мост баланса, тоже из 18-каратного красного золота, служит надежной опорой черненому балансовому колесу. Защиту от сотрясений

последнему обеспечивает «Нивашок», принципиально новая система амортиза-ции, которая после удара возвращает баланс в исходное положение. Что касается коак-сиального спуска, то вкупе с фирменным балансом с переменной инерцией он дает часам стабильную и высокую точность хода и продлевает срок службы. Все потому, что трение между деталями, по которым энергия поступает на другие узлы механизма, в нем заметно ниже, чем в обычных спусках.

Коаксиальный спуск – несомненно, одно из самых полезных новшеств в современ-ной часовой индустрии. С появлением этого потрясающего изобретения, которое приду-мал английский часовщик Джордж Дэниелс,

почти полностью отпадала необходимость в смазке и регулярном обслуживании на-

ручных часов. Руководители мно жества крупных часовых марок, не захотев-шие тогда поддержать это начинание, сегодня, наверное, кусают себе локти от досады. «Омега» же в 2000 г. совместно

с Дэниелсом выпустила свой первый фирменный механизм с коаксиальным

ходом – калибр 2 500. Наконец у марки появился свой собственный механизм, на основе которого можно было, добавляя мо-дули, делать более сложные модели. Создание

калибра 8611 было, таким образом, делом времени.

Четыре сапфировых окошка по бокам кор-пуса дают возможность насладиться велико-лепной отделкой 8611-го калибра. Стилизо-ванный под арабески узор «женевских волн» виден и через заднюю крышку из сапфира. Между прочим, вставить сапфировые стекла в боковые окошки оказалось не так-то просто. Дело в том, что этот исключительно твердый кристалл сравнительно легко гнется только в каком-то одном направлении. Поэтому, что-бы придать сапфиру задуманную форму, нуж-но изрядно постараться. С этой сложной зада-чей справилась фирма «Комадюр» (Comadur SA) из группы «Суоч» (Swatch Group).

Каждый из 160 экземпляров годового календаря «Де Вилль Ауэр Вижн» упакован в особый деревянный футляр с четырьмя окошками по бокам, перекликающимися с сапфировыми «глазками» в часовом корпусе. Так что при желании на «Де Вилль» можно взглянуть не открывая футляра.

Недавно «Омега» прибавила к новой коллек-ции восемь моделей, работающих на калибре 8611/8601. Четыре модели выпущены в корпусах из красного золота и еще четыре – из нержаве-ющей стали. Оформление циферблата все они унаследовали от «Де Вилля»-дебютанта. ★ Те

кст

: Сел

ин Я

п, В

лади

мир

Стро

ков

С ИЗОБРЕТЕНИЕМ ОРИГИНАЛЬНОГО КОАКСИАЛЬНОГО СПУСКА ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ОТПАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В СМАЗКЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ

Калибр 8611 с коаксиальным спуском от Omega

Красное золото на циферблате De Ville Hour Vision Annual

Calendar от Omega напоминает о внутренних деталях калибра:

мосте баланса и роторе

RE

VO

LU

TIO

N

11

1

ПРАЙМ.ТАЙМ

ДАНЬ ТРАДИЦИИ

William Baume, коллекция от Baume & Mercier, продолжает давно сложившуюся в компании традицию создания высоких усложнений

Хорошо, что в 2008 г. на Междуна-родном часовом салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве

«Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) представи-ла коллекцию «Вильям Бом» (William Baume). Во-первых, она дала марке прекрасную воз-можность упрочить связи со своим богатым прошлым, а во-вторых, в некотором смысле вернула нас в то старое доброе время, когда «Бом э Мерсье» славилась высококачествен-ными усложнениями. Коллекция «Вильям Бом», вобравшая в себя весь 178-летний опыт семейства Бом, знакомит нас с современными версиями тех произведений высокого часо-вого искусства, которыми так богата история «Бом э Мерсье». В серию, названную именем одного из основателей марки, входят три безупречных часовых ше-девра. Одним своим видом они напоминают о неруши-

мых традициях компании, входящей в десят-ку старейших часовых марок Швейцарии.

«Бом э Мерсье» появилась на свет, когда Вильям Бом позвал во «Фрер Бом» (Frères Baume) – компанию, основанную в 1830 г. его отцом, – часовщика-ювелира Поля Мерсье (Paul Mercier). Этот союз дал начало эпо-хе изумительных технических открытий и небывалого творческого расцвета. Часы с высокими усложнениями под маркой «Бом э Мерсье» давно стали привычным делом.

Фирма не раз удостаивалась золотых медалей на Всемирных выставках

в Париже, Лондоне, Фила-дельфии и Женеве за свои

сложные механизмы, будь то турбийоны, минут-

ные репетиры или вечные календари. В том числе

в 1892 г. на конкурсе, организо-ванном обсерваторией Кью, ее

турбийон обошел другие хроно-метры и получил главный приз за

высокую точность хода. Твердо помня заветы своих часовых

отцов, Бом быстро осознал, какую огромную роль играет качество. Во многом благодаря именно этому чело-

веку в 1921 г. продукция «Бом э Мерсье» удостоилась знаменитого Женевского

клейма. Теперь понятно, поче-

му от нового фирменного

турбийона – безусловно, гвоздя коллекции – глаз не оторвать: дает о себе знать благород-ное происхождение. Турбийон «Вильям Бом» в изысканном корпусе из 18-каратного крас-ного золота – само совершенство. Золотой мотив находит свое продолжение в наклад-ных часовых метках и во всех трех стрелках: часовой, минутной и секундной. Каретка тур-бийона находится на «9 часах» и видна через отверстие в молочно-белом посеребренном циферблате, гильошированном «елочкой». Че-

рез прозрачную заднюю крышку турбийона «Вильям Бом», выпу-щенного ограниченной серией всего из 10 экзем-пляров, открывается

вид на фирменный часовой механизм. Часы водонепроницаемы до 30 м, а их корпус (диа-метр – 43 мм) идеально сочетается с проши-тым вручную светло-коричневым ремешком из крокодиловой кожи.

Коллекция «Вильям Бом», куда также вош-ли сверхтонкие часы и модель с ретро градной индикацией, а с этого года – однокнопоч-ный хронограф, заставляет нас вспомнить годы, когда марка только набирала силу. Ее основатели были заражены духом межвоен-ной эпохи, которую во Франции окрестили «безумной», и сумели привнести этот дух в часовое дело. Сегодня же модели, излучаю-щие шарм «бурных двадцатых», возвращают «Бом э Мерсье» былую славу и престиж.

Что ж, теперь фирме из Ле-Брене стоило бы не теряя времени вернуться в сферу высо-кого часового искусства. А пока истинные ценители затаив дыхание ждут поступления в продажу очередных новинок, которыми «Бом э Мерсье» радует нас в 2009 г. ★

Текс

т: С

елин

Яп,

Вла

дими

р Ст

роко

в

С ТАКИМ БЛАГОРОДНЫМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ НОВЫЙ ТУРБИЙОН BAUME & MERCIER – НАСТОЯЩИЙ ГВОЗДЬ КОЛЛЕКЦИИ WILLIAM BAUME

William Baume Tourbillon

Новинка – однокнопочный хронограф

RE

VO

LU

TIO

N

11

2

ПРАЙМ.ТАЙМ

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Ярче разгореться на часовом небосклоне звезде Concord поможет новый технический отдел под названием C Lab. Его сотрудники будут внедрять авиакосмические технологии в высокосложные часовые механизмы, создавая тем самым часы будущего

Когда весной 2007 г. «Конкорд» (Concord) представил свой хронограф C1 с автоподзаводом (C1 Automatic

Chronograph), сказать, что все были ошара-шены, значит ничего не сказать. Уж от кого, а от «Конкорда» такого не ожидали. Однако новинка пришлась покупателям по вкусу, так что вскоре C1 вышел среди других моделей марки в первые ряды.

В 2008 г. «Конкорд» еще больше укрепил свою техническую репутацию, выпустив «C1 Турбийон Грэвити» (C1 Tourbillon Gravity) – первые в мире часы с вертикальным турбийо-ном, вынесенным за пределы корпуса.

Казалось бы, на такой из ряда вон выходя-щей модели, как «С1 Турбийон Грэвити», мож-но было бы и успокоиться, но для генераль-ного директора Винсена Перьяра это лишь очередной шаг к поставленной цели: взбудо-ражить часовой мир. Смелые мечты Перьяра призван осуществить «Cи Лэб» (C Lab).

«Cи Лэб» – ядро научно-исследователь-ской деятельности компании. Именно в этом отделе, работающем с самыми высокими технологиями, разрабатываются, собирают-ся и отлаживаются все новаторские моде-ли «Конкорда». Эти часы не идут в ногу со временем – они его обгоняют. В «Cи Лэб»

стремятся изменить часовое дело как таковое. Там не изобретают новые правила, а, скорее, доказывают на деле, что никакие препят-ствия не могут помешать создать задуманную модель.

В результате первого революционного эксперимента, проведенного в «Cи Лэб», на свет как раз появился «C1 Турбийон Грэвити», чей изумительный внешний вид и виртуозное техническое исполнение вряд ли кого-то оста-вят равнодушным. Кстати, в дизайне корпуса использованы те же мотивы, что и в других моделях серии C1. Работа в новом научно-исследовательском отделе идет настолько хорошо, что «Конкорд» обещает уже в 2009 г.

пополнить семейство C1 часами с двухосным вертикальным турбийоном. А если сюда еще добавить оригинальный циферблат и сапфи-ровую сферу – они угадываются на эскизах, которыми фирма поделилась с «Революшн», – должно выйти нечто на грани фантастики.

Но это только начало. У сотрудников «Cи Лэб» в планах масштабная перестройка ча-сового дела, и новшества в области эстетики и отображения времени, думаем, не заста-вят себя ждать. К тому же, чтобы привлечь свежие силы, «Конкорд» будет тесно сотруд-ничать с университетами и технологическими колледжами и приглашать самых талантли-вых студентов на практику в «Cи Лэб». Те

кст

: Сел

ин Я

п, В

лади

мир

Стро

ков

Rev9 PT Concord (2).av.indd 112 3/10/09 2:43:54 PM

RE

VO

LU

TIO

N

11

3

ПРАЙМ.ТАЙМ

Вообще, «Конкорду» земли, похоже, мало: компания задумала покорить и космос. С помощью новейших материалов и кон-струкций, применяемых в авиакосмической отрасли, в будущем часовщики «Конкорда» вполне могут оказаться первыми создателями моделей на основе аэрогеля и углеродного на-новолокна. Эти передовые материалы широко используются при строительстве космических кораблей. Взяв за исходную точку высокие технологии космической промышленности, инженеры «Cи Лэб», возможно, изобретут даже свои составы. На самом деле «Конкорд» уже пытается создать новый материал на ос-нове аэрогеля и, надо сказать, небезуспешно.

Сам аэрогель очень прочный и при этом поч-ти невесомый, однако все же самым легким твердым телом, известным сегодня человеку, оказывается фирменный материал «Конкор-да». Интересно, долгожданные C2 тоже будут щеголять космическими наворотами? Узнаем в ближайшее время, а точнее, в 2010 г.

Глядя на новую линейку часов, которые выпустил и выпустит «Cи Лэб», не устаешь восхищаться каждой их деталью, но одна из них заслуживает особого внимания. Назо-вем ее сферической индикацией. Хотя идея объемного отображения времени не нова, конкордовский «Cи Лэб» осознанно взял ее на вооружение. Все потому, что главная цель

этого отдела – неустанно двигать часовую науку вперед.

Новый отдел станет кузницей всех нова-торских фирменных моделей, особенно если учесть, что уже налажено тесное сотруд-ничество с «BNB Консепт» (BNB Concept), специализирующейся на высокосложных механизмах. Выпускаемые ограниченными сериями новинки от «Cи Лэб» со временем будут внедряться в «обычные» модели и дадут начало новым постоянным коллекциям.

Работа в лаборатории закипела, и кто знает, какие сумасшедшие эксперименты они там ставят? Так что лучше морально готовиться ко всему. ★

C LAB ДОКАЗЫВАЕТ НА ДЕЛЕ, ЧТО НИКАКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НЕ МОГУТ ПОМЕШАТЬ СОЗДАТЬ ЗАДУМАННУЮ МОДЕЛЬ

Rev9 PT Concord (2).av.indd 113 3/10/09 2:43:59 PM

RE

VO

LU

TIO

N

11

4

ПРАЙМ.ТАЙМ

ПОВЕСТЬ О ДВУХ ВИЛЛАХ

Две недавно отрес-таврированные вил-лы, расположенные в Шанхае по адресу Хуай Хай Лу, 796, пре-вратились в роскош-ную резиденцию компаний Vacheron Constantin и Alfred Dunhill

Как говорит пословица, «не дом хозяина красит, а хозяин дом» – и поэтому в облике жилья обычно отражается

личность его обитателя. Кто-то предпочитает изящную простоту, минималистскую ясность форм, дзенский лаконизм цветового решения: черное и белое. У кого-то душевный интерьер

выполнен в стилистике «Баухауза», такое жилище поражает неожиданностью цветов и смелостью очертаний.

Двум часовым компаниям, входящим в группу «Ришмон» (Richemont Group), пона-добилось обзавестись домами для своих зару-бежных представительств. Одна из них – поч-тенный патриарх швейцарских часовщиков «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), другая – производитель предметов роскоши для самых взыскательных джентльменов «Альфред Данхилл» (Alfred Dunhill). Компа-нии решили, что для представительства им подойдут только пышные чертоги – на мень-шее они не согласны. В конце концов выбор пал на две виллы в неоклассическом стиле, расположенные по адресу Хуай Хай Лу, 796 в самом центре космополитического Шанхая.

После бережной реставрации эти жем-чужины колониальной архитектуры вновь заблистали своеобразным стилем Евро-пы 1920-х годов. Кровля, декоративные Те

кст

: Чер

ил Д

жан

, Дми

три

й Ге

раси

мов

Шанхай, Хуай Хай Лу, 796. Две жемчужины колониальной архитектуры после реставрации обрели былое величие

Экспонаты в «Салоне коллекционеров» обновляются каждые полгода

Rev9 PT Shanghai 2 Villas.IK.av.indd 114 3/10/09 2:46:23 PM

RE

VO

LU

TIO

N

11

5

ПРАЙМ.ТАЙМ

потолочные балки, лестницы, витражи, прелестные английские сады – на всем лежит отпечаток роскоши Старого Света. На треть-ем и четвертом этажах размещаются ресто-ран, бар и шанхайское отделение престиж-ного гонконгского «Клуба Ки», а в здании, расположенном непосредственно за виллами, находится одна из ведущих галерей совре-менного китайского искусства «ШанхАРТ». Официальное открытие комплекса на Хуай Хай Лу, 796 состоялось в октябре 2008 г.

ДОМ ЧУДЕС Для коллекционеров и просто любителей часов новый «Дом “Вашерон Кон-стантина”» в Шанхае – воплощение их мечты, врата в особый мир, который представляет собой эта старейшая мануфактура. Компания занимает два этажа просторной Восточ-ной виллы, построенной в 1921 г., и каждая пядь этой обширной площади напоминает посетителю о 253-летней истории компа-нии, ее традициях и новаторстве. На первом

Бережно отреставрированные витражи 1920-х годов (вверху) послужили образцом для новой модели с эмалевым циферблатом в коллекции Metiers d’Art


RE

VO

LU

TIO

N

11

6

ПРАЙМ.ТАЙМ

этаже расположен Демонстрационный зал, где можно познакомить-ся с уникальными коллекциями, куда входят как старинные часы, так и Vacheron Constantin Mansion Exclusive – четыре новых работы с эмалевыми циферблатами, созданные под впечатлением витражей, которые украшали это здание. Коллекция выходит ограниченной серией.

На втором этаже находятся «Са-лон коллекционеров», «чудо-сейф» и Центр обслуживания, специалис-ты которого будут рады ответить на вопросы клиентов и выслушать их пожелания. Посетители могут побе-седовать с Александром Керганом (Alexandre Kerguen), швейцарским часовщиком и руководителем груп-пы послепродажного обслуживания при «Вашероне», а также полюбо-ваться «чудо-сейфом», созданным для «Вашерона» компанией «Пинель э Пинель»: сейф состоит из 18 не-больших сейфиков, где 18 счастли-вых обладателей коллекций смогут хранить свои часовые сокровища.

Кроме того, в «Доме “Вашерон Константина”» будет производиться обслуживание фирменных часов

(до сих пор эта операция выпол-нялась исключительно в Женеве). Есть тут и отдел, принимающий заявки на изготовление часов по индивидуальным заказам, «Часо-вое ателье». Желающие могут сами «сконструировать» часы по своему вкусу: выбрать корпус, механизм, эмалированный или гильоширован-ный циферблат, его оттенок, другие нюансы отделки, форму цифр, часовые метки, стрелки и ремешок. Каждый заказчик получает часы, единственные в своем роде.

ALFRED DUNHILL В ШАНХАЕ «Дом “Вашерон Константина”» пристрой-кой соединяется с Западной виллой, построенной в 1927 г. Теперь в За-падной вилле располагается «Шан-хайский дом “Альфреда Данхилла”». Торговые залы, занимающие три

Уникальные напольные часы в «Доме “Вашерон Константина”»

В «Зале путешествий и открытий» выставлены многочисленные аксессуары и кожаные изделия фирмы Alfred Dunhill

На третьем этаже «Дома “Вашерон Константина”» расположены особые апартаменты, где для гостей компании готовы ужин и вино

ВСЕ ЭКСПОНАТЫ В «ЗАЛЕ ПУТЕШЕСТВИЙ И ОТКРЫТИЙ» ПРОДАЮТСЯ, ПРОДАЮТСЯ И ВИТРИНЫ, В КОТОРЫХ ОНИ ВЫСТАВЛЕНЫ


ПРАЙМ.ТАЙМ

этажа, – это и музей, в котором представлены выпускаемые этой английской фирмой при-надлежности для автомобилей и путешествий, и салон одежды, где можно оценить изящ-ные работы модельеров «Данхилла». Глаза разбегаются уже на первом этаже, в «Зале путешествий и открытий». Тут посетитель найдет многочисленные аксессуары и кожа-ные изделия, некоторые из которых можно приобрести только в «Шанхайском доме». Все товары в «Зале» продаются, продаются и вит-рины, в которых они выставлены.

Рядом с лестницей на второй этаж, словно внушительный тотемный шест, красуется сооружение из кожаных чемоданов отлич-ного качества, которые обычно продаются в престижном лондонском магазине «Бент-лиз». Эта колонна словно призвана наглядно подтвердить, что «Шанхайский дом “Аль-фреда Данхилла”» – поистине храм мужской моды. Лестница ведет в огромный магазин мужской одежды, где, кроме прочего, имеется бар «Белая рубашка» и ателье. В нем клиен-ты могут почувствовать себя как в Англии: заказать костюм у блистательного Дэниела Уильямса, прошедшего выучку у лучших лондонских портных, или предоставить себя

заботам мастеров в традиционной англий-ской парикмахерской на три места.

Обстановка залов выдержана в соответ-ствующем духе. Одну стену украшает панно с изображением обычного маршрута из Евро-пы в Азию в 1920-х годах. Детали интерьера изготовлены по специальному заказу дизай-нерской компанией «Максимал Стьюдиоз». ★

Внушительное сооружение из кожаных чемоданов отличного качества от Bentley

Традиционная английская парикмахерская

Ателье «Шанхайского дома “Альфреда Данхилла”»

ВИЛЛА, СТАВШАЯ РЕЗИДЕНЦИЕЙ КОМПАНИИ ALFRED DUNHILL, – ЭТО И МУЗЕЙ, В КОТОРОМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВЫПУСКАЕМЫЕ ФИРМОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ПУТЕШЕСТВИЙ, И САЛОН ОДЕЖДЫ, ГДЕ МОЖНО ОЦЕНИТЬ ИЗЯЩНЫЕ РАБОТЫ ЕЕ МОДЕЛЬЕРОВ

бе,

!

В воздухе старого Шанхая разлито что-то такое, отчего

сердце бьется быстрее и хочется влюбиться. Попадаешь на виллы по Хуай Хай Лу, –

и ты очарован

Фот

огра

фия

: Ю М

ун.

Муж

ские

кос

тю

мы: D

unhi

ll.

Жен

ские

кос

тю

мы: S

hang

hai T

ang.

П

риче

ски

и ма

кияж

: Ян

Юнь

. М

одел

ь: Д

жен

ниф

ер Х

. / C

osm

opol

itan,

Шан

хай


б,

б!

ЕГО ЧАСЫ: Vacheron Constantin Overseas Chronograph в корпусе из розового золота с кожаным ремешком

ЕЕ ЧАСЫ: Vacheron Constantin Overseas Dual Time в инкрустированном бриллиантами корпусе из розового золота с резиновым ремешком


ЕГО ЧАСЫ: Vacheron Constantin Historiques Chronomètre Royal 1907 в корпусе из розового золота с кожаным ремешком

ЕЕ ЧАСЫ: Vacheron Constantin Patrimony Classique в малом корпусе из розового золота с кожаным ремешком


ЕГО ЧАСЫ: Vacheron Constantin Malte Tonneau Openworked Tourbillon в платиновом корпусе с кожаным ремешком

ЕЕ ЧАСЫ: Vacheron Constantin Metiers d’Art (Shanghai Mansion Exclusive) в корпусе из белого золота с кожаным ремешком


Фабрики

Звезд

Rev9 Stars Intro.indd 126 3/10/09 3:31:54 PM

Rev9 Stars Intro.indd 127 3/10/09 3:31:56 PM

Кобе БрайантМощь медитации

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ КОРПУС ЧАСОВ ИЗ КОГДА-ЛИБО РАЗРАБОТАННЫХ

RE

VO

LU

TIO

N

1

28

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ NUBEO

Rev9 Stars Nubeo.indd 128 3/11/09 1:07:20 PM

КОБЕ БРАЙАНТ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫЗнаменитый игрок команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Бра-йант – настоящая живая легенда. Его спортивные подвиги уже вошли в историю баскетбола и занесены в архивы НБА. Но Кобе никогда не останавливается на достигнутом, и кто знает, чем он поразит публику в следующий раз. Вот и у часовой компании «Нубео» (Nubeo), чьим лицом стала звезда НБА, припасен в рукаве еще не один козырь.

В свои 30 этот уроженец Филадельфии достиг уже немалых высот. Ему в свое время посчастливилось стать одним из самых моло-дых новичков в Национальной баскетбольной ассоциации, куда Кобе взяли без высшего образования за прекрасное выступление в школьной команде. А такое удавалось лишь самым удачливым игрокам.

Его блистательный тандем с Шакилом О’Нилом три года подряд обеспечивал неизменное первенство «Лейкерсам» (2000-2002 гг.). Их игра навсегда вошла в анналы НБА.

Еще одной знаменательной вехой в звездной карьере Кобе стали Олимпийские игры 2008 г. в Пекине, где в составе американской сборной он вырвал у соперников чемпионский титул. Он природ-ный лидер команды, и слава о нем ходит далеко за пределами НБА. Продажи футболок с его изображением побили все рекорды за 2008 г., причем, не только среди баскетбольных товаров.

Но, вернемся к спортивным заслугам звезды. Недавно Кобе Брайант был признан самым ценным игроком ассоциации сезона 2007-2008. И, поверьте, не за красивые глаза: в игре против «Торон-то Рэпторс» в 2006 г. он набрал рекордное 81 очко, а в последующих матчах сезона 2006-2007 Коби стал самым результативным игроком НБА. Кроме того, никому еще не удавалось в столь юном возрасте набрать 15 000, 20 000 и даже 23 000 очков. Благодаря этим подвигам, а также невероятному таланту и огромному обаянию Кобе Брайант вошел в пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей в воз-расте до 30 лет. (Источник: журнал «Форбс»).

КОБЕ БРАЙАНТ: ГЕРАКЛУ И НЕ СНИЛОСЬСоюз двух великих сил всегда рождает чудеса. Союз «Нубео» и Кобе Бра-йанта подарил миру «Блэк Мамбу» (Black

Mamba) – часы, призванные стать воплощением мечты любого бас-кетболиста (а чем живет и дышит баскетбол поведает Кобе) и заново раскрыть талант часовщиков одной из самых престижных компаний, производящих роскошные и дорогие часы. Обе стороны с удоволь-ствием приступили к сотрудничеству, так как их объединяют вза-имное уважение и восхищение. В глазах базельской фирмы Бра-йант – олицетворение виртуозной игры и стремления всегда быть первым – словом всего того, благодаря чем он стал звездой боль-шого спорта. А Кобе увидел в новом проекте «Нубео» уникальную возможность принять участие в создании невиданных спортивных часов ХХI в. – работе безусловно трудоемкой и требующей от обеих сторон максимум творческих сил и воображения.

По словам часовщиков «Нубео», работать в одной упряжке с Кобе Брайантом – это мечта. Да и кто из нас не фантазировал, что когда-нибудь наш кумир вдруг откроет дверь и предложит отпра-виться с ним на поиски приключений? К общему удивлению, они обнаружили, что со звездой у компании много общего. К примеру, умение решать вопросы неординарным способом. Залог успеха Кобе в том, что игрок никогда не тратит время на всякие мелочи, которые только мешают на пути. Такой же тактики придерживают-ся и в «Нубео». Благодаря сходному образу мышления понимают друг друга участники проекта почти без слов и вместе идут к одной цели, или, как выразились в «Нубео», «герой идет на поиски своего предназначения».

В «Нубео» отказались от стереотипов и решили подойти к пре-зентации «Блэк Мамбы» творчески. Эти часы – символ могущества мифического героя, образа зародившегося еще во времена Эллады и дошедшего до наших дней. А теперь дотянуться до звезды могут не только Ахиллес или Геракл, но и простые люди вроде Кобе Брайанта. Какой же герой обойдется без выразительной фотографии? Конечно, «Нубео» обратилась к знаменитому фотографу Шерил Нилдс, в чьей лос-анджелесской студии побывали почти все звезды Голливуда. Над образом и постановкой трудились более сорока человек. Резуль-

таты работы опубликовал конструкторский отдел часовой компании в Базеле. Кроме того, благодаря СМИ

в скором времени любой желающий смо-жет увидеть, что происходило у Ше-

рил Нилдс и в «Нубео», в документальном

фильме о фотосес-сии и создании «Блэк Мамбы».

На сегодня «Блэк Мамба» – самое грандиозное и серьезное начинание «Нубео».

RE

VO

LU

TIO

N

1

29



NUBEO ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШЕДЕВР ЧАСОВОЙ

МЫСЛИ – ЧАСЫ BLACK MAMBA

Вдохновленная славой Кобе Брайанта по прозвищу Черная Мамба, швейцарская марка Nubeo запускает уникальную коллекцию, соединяющую в себе последние технологии и необычные сочетания материалов

УПРАВЛЯЕМАЯ МУТАЦИЯ

Эволюция часовых компаний, в общем-то, схожа с той, что происхо-дит в природе. Коснулась она и фирмы «Нубео» (Nubeo), чей геном за время программы «Снейкфиш» (Snakefi sh) подвергся сильной му-тации. Из медузы – это неотъемлемый символ коллекции «Джелли-фиш» (Jellyfi sh) – «Нубео» превратилась в змею. Точнее, в опасную и притягательную черную мамбу – именно так переводится название модели «Блэк Мамба» (Black Mamba). Таким образом компания вы-шла на новый уровень как в техническом, так и в эстетическом пла-не. Однако эти достижения дались нелегко и так и остались бы меч-тами, не будь рядом Кобе Брайанта, лучшего в мире баскетболиста, чья бешеная энергия и харизма творят невозможное. Еще в самом начале карьеры за подвижным защитником команды «Лейкерс» за-крепилось прозвище Черная Мамба. Противникам Брайанта по игре оно не сулило ничего хорошего, ведь черная мамба, развивающая скорость до 20 км/ч и впрыскивающая при укусе смертельный яд, считается самой опасной в мире змеей. Своим названием эта самая длинная африканская змея (от 2,5 до 4 м) обязана цвету пасти. Это последнее, что видят перед смертью ее обреченные жертвы.

В пугающей репутации черной мамбы и несокрушимой энергии Кобе Брайанта «Нубео» и черпала вдохновение для своего послед-него великолепного творения. Создавая «Блэк Мамбу», компания не стала оглядываться на какие-либо традиции в отношении спортивных часов, а смело взяла на вооружение новейшие технические методы и разработала с их помощью единственный и неповторимый дизайн.

БАЗЕЛЬ – КОМАНДНАЯ ВЫСОТА NUBEO

Любовь основателей «Нубео» к дизайну и часам высшей пробы естественным образом привела их в Базель, где сейчас находится штаб-квартира компании.

Этот город знаменит прежде всего тем, что здесь проходит самая значительная часовая выставка. Кроме того, Базель – важный куль-турный центр Швейцарии, где сосредоточены интересные произве-дения дизайна, архитектуры и изобразительного искусства. Среди других уважаемых марок, обосновавшихся в Базеле, можно назвать студию дизайна Herzon & de Meuron, которая уже успела оставить след в современной архитектуре. Например, ее сотрудники подго-товили проект Пекинского национального стадиона, где прошли Олимпийские игры 2008 г. На протяжении XX в. крупнейшие архи-тектурные и дизайнерские школы в Швейцарии придерживались в своем творчестве минималистских традиций и практичности. Их швейцарское искусство унаследовало от мастеров немецко-го «Баухауза», оказавших огромное влияние на местных ди-зайнеров. Мотивы «Баухауза» явно прослеживаются и в доме, где находится штаб-квартира «Нубео»: старинное здание XIII в. органично включает в себя новаторские авангардные элементы.

Базель расположен всего в часе езды от долин и хребтов горной цепи Юра, где производят детали ко многим элитным часам. Здесь же, в Базеле, находятся те компании высшего ранга, с которыми сотрудничает «Нубео». Совместная работа с лучшими из лучших – залог успеха в любом деле. Руково-дителям «Нубео» это прекрасно известно, и они налаживают контакты только с избранными фабриками в Ла-Шо-де-Фоне и кантоне Юра. Лишь немногие специализированные компании могут изготовить необычные детали, придуманные в «Нубео»,

и в проекте такого уровня, как «Блэк Мамба», без этих фирм было не обойтись. Те, в свою очередь, благодарны «Нубео» за оказанное доверие. Значит, часовая марка убеждена, что они смогут пре-одолеть непредвиденные трудности и, если надо, даже изобрести особые методы производства, которые потом войдут в золотой фонд часовых технологий. Работа с «Нубео» – это всегда стимул брать новые высоты.

СОЮЗ НОВАТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На сегодня «Блэк Мамба» – самое грандиозное и серьезное начина-ние «Нубео». Чтобы привести его к успеху, понадобились не только все знания мастеров «Нубео» и ее партнеров, но и новые технологии.

Сначала все детали и узлы предстают на экране компьютера в трехмерном виде, но для этого нужна специальная программа. Благодаря опыту, накопленному 4D (фирменным отделом разработки и дизайна), «Нубео» смогла объединить две системы моделирования. В первой компьютер «собирает» механические узлы из стандартных деталей, у которых можно менять размеры. Однако для замыслова-той конструкции корпуса «Блэк Мамбы» обычных деталей недоста-точно, и возникла необходимость моделировать поверхности нестан-дартной формы. В швейцарской индустрии элитных часов такой оригинальной «сдвоенной» программой почти никто кроме «Нубео» не пользуется. Что касается материалов, в «Блэк Мамбе» в весьма выгодном свете представлены самые передовые из них. Резина, ти-тан 5-й марки и керамика – вот плеяда, представленная в последней модели. Все эти материалы отличает малый вес, высокая прочность и практичность. Но их не так уж просто обрабатывать, особенно если приходится укладываться в параметры, заданные такой изощренной моделью, как «Блэк Мамба». Поэтому на разработку и изготовление деталей ушло больше времени, чем обычно. Одна из потрясающих особенностей новинки – матовая отделка поверхностей, а алма-зоподобный углерод, которым покрыты некоторые узлы, придает деталям прочности и изысканно одевает «Блэк Мамбу» в черное, придавая ей заворажи-вающий вид.

RE

VO

LU

TIO

N

1

30



131 ДЕТАЛЬ КОРПУСА BLACK MAMBA

Когда часовщики говорят о сложности часов, они чаще всего имеют в виду механическое наполнение. «Нубео» не стала изменять своей бунтарской природе и перевернула этот общепринятый взгляд с ног на голову, возложив в своих новых часах львиную долю технической

сложности на корпус. Корпус «Блэк Мамбы» – пожалуй, один из са-мых замысловатых за всю историю часового дела. Он состоит из ста тридцати одной детали, не считая механизма, циферблата и ремешка.

Ниже приведен список деталей, пошедших на изготовление «Блэк Мамбы».

Алмазоподобный углерод, которым покрыты некоторые узлы, придает деталям прочности

RE

VO

LU

TIO

N

1

31



ВНЕШНИЙ КОРПУС ИЗ КЕРАМИКИ (2 ДЕТАЛИ) В отличие от подав-ляющего большинства часов корпус «Блэк Мамбы» состоит из двух отдельных частей: внешней керамической оболочки и внутреннего корпуса из титана 5-й марки. Внешний корпус защищает часы от нежелательных воздействий, а внутренний, титановый, служит своеобразной рамой, на которой установлены часовые узлы. Дизай-неры изрядно потрудились над керамическим корпусом, добившись превращения «медузы» в «змею», которой является «Блэк Мамба». В обновленном силуэте легко угадываются элементы прежней серии «Джеллифиш», бывшей до сих пор главной коллекцией базельской фирмы. Но более обтекаемые формы, благодаря которым «Блэк Мамба» стала единственным в своем роде произведением искусст-ва, достались часам, несомненно, от змеи. Внешний керамический корпус разрабатывался в «Нубео» с помощью программы моде-лирования нестандартных поверхностей. В похожих программных комплексах работают над кузовным дизайном современных спорт-каров и элитных яхт. Есть, конечно, огромные различия в масштабах, но дизайн корпуса «Блэк Мамбы» требует не меньших усилий, чем дизайн кузова самой передовой спортивной машины: в программу нужно ввести более 200 команд, прежде чем на экране появится желаемый результат.

Проблем добавляет и керамика – из-за нее изготовление корпуса «Блэк Мамба» становится еще сложнее. Трудности две: во-первых, размер внешнего корпуса, а во-вторых, его многочисленные изгибы. Они являются частью оригинального дизайна и превосходно сочета-ются с остальными узлами: внутренним корпусом, ободком, задней стенкой, заводной головкой, кнопками и турбинообразными держа-телями ремешка. Внешнюю оболочку делают в три этапа. Сначала ее отливают в форме, затем помещают в печь и подвергают обжигу при очень высокой температуре. Деталь при этом становится про-чнее, тверже и обычно уменьшается в объеме на 25–26%. Возможно, в других отраслях плюс-минус процент особой роли не играет, но для «Нубео» такая грубая работа неприемлема: фирменные детали изго-товлены с точностью 0,02 мм. Компания предъявляет высокие требо-вания к качеству и забраковывает около 40% всех деталей, которые сходят с конвейера. После обжига корпус обрабатывают на станках. На третьем этапе (известном как шлифовка) его сверлят и корректируют

форму, подготавливая к последующей сборке с другими часовыми узлами. Поскольку керамика – материал твердый, а обработать его требуется с высокой точностью, со шлифовкой корпуса способны справиться только высокотехнологичные инструменты с алмазным наконечником. Под конец поверхность корпуса подвергается дробест-руйной обработке микрочастицами, что и дает матовую отделку.

ОБОДОК (36 ДЕТАЛЕЙ) Число говорит само за себя: это один из самых сложных ободков за всю историю часового дела. Приведем полный список:– 1 керамическая рамка,– 24 титановые цифры,– 1 резиновое кольцо,– 1 титановое кольцо,– 6 винтов для крепления резинового кольца,– 1 направляющая ось,– 1 прокладка для крепления ободка к корпусу,– 1 прокладка для крепления часового стекла к ободку.

Приступая к изготовлению ободка «Блэк Мамбы», мастера «Ну-бео» уже представляли, какие задачи им придется решать: как-никак ободок «Блэк Джеллифиш» (Black Jellyfi sh) имел похожую конструкцию. Все 24 цифры вырезаются из титана на электроэро-зионном станке с медной проволокой диаметром меньше 0,05 мм. Затем их приваривают к циферблату, используя особый метод, до сих пор применявшийся только в медицинском приборостроении. Кстати, в замысловатом дизайне часов цифрам отведена своя роль. Их профиль повторяет сферическую форму самого ободка, а вне-шняя каемка последнего чуть возвышается над цифрами, ограждая их от царапин и ударов.

Чтобы удостовериться, что титановые цифры будут плотно при-легать к кольцу, часовщики сначала моделируют ободок на ком-пьютере: скрупулезно пригоняют друг к другу 352 разных профиля с точностью 0,03 мм.

Кроме всего прочего, не забывайте о том, что рамку делают из керамики и на первом этапе ее изготовления накапливается ошибка в 1%. Это тоже нужно принять во внимание. Иначе какой смысл в за-зорах всего лишь в 0,03 мм и тщательной подгонке 74 поверхностей?

BLACK MAMBA НЕ ПОЯВИЛАСЬ БЫ НА СВЕТ, НЕ БУДЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ NUBEO САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

RE

VO

LU

TIO

N

1

32



деталью, лишь бы добиться перво-классных ходовых качеств и изуми-тельного внешнего вида. Скажем, узор на задней крышке напоминает декора-тивные рисунки на современных монетах. Главное отличие в выраженности грави-ровки: на монетах ограничиваются углуб-лениями от 0,05 до 0,1 мм, тогда как в «Блэк Мамбе» глубина узора достигает 0,6 мм.

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА (14 ДЕТАЛЕЙ) Уже одно то, что такая мелкая деталь, как заводная головка, сама по себе состоит из десятка с лишним частей, хорошо иллюстрирует нетривиальное устройство корпуса «Блэк Мамбы». В современной часовой индус-трии головку обычно собирают всего из двух деталей. Что касается заводной головки часов «Нубео», выполненной из высококачест-венного титана, ее в процессе производства облекают в несколько слоев. Первый – наружный – слой может похвастаться матовой отделкой, которую он приобретает после дробеструйной обработки микрочастицами, и несет на себе фирменный логотип. На пути к ядру заводной головки лежит прослойка из двух покрытых алмазоподоб-ным углеродом титановых деталей. Свои 16 «змеиных» чешуек они, безусловно, унаследовали от представителей дикой фауны. Прооб-разы творений «Нубео» вообще всегда следует искать в природе.

Непосредственно заводная головка находится на нижнем уров-не. Она сообщается с заключенным в оксидную пленку оранжевым алюминиевым диском. У него очень важная функция: если владель-цу виден оранжевый диск, значит, заводная головка открыта. Перед тем как погружать часы в воду, ее необходимо загерметизировать.

ВНУТРЕННИЙ КОРПУС ИЗ ТИТАНА И ЗАДНЯЯ СТЕНКА (38 ДЕТАЛЕЙ) Внутренний корпус из титана 5-й марки, без сомнения, самая важная деталь в часах. К нему крепятся все остальные узлы: внешняя кера-мическая оболочка, ободок, часовой механизм, кнопки, держатели ремешка, а вместе с ними и сам резиновый ремешок. Основательная пригонка всех этих деталей обеспечивает герметичность и высокую надежность часов.

И новейшие технологии и методы контроля качества снова пошли в ход, когда часовщикам «Нубео» понадобилось, чтобы задняя стен-ка часов – тоже из титана 5-й марки – в точности повторяла форму керамического корпуса. Дизайнеры остановились на изогнутом профиле, поскольку он лучше облегает запястье.

Если уж оценивать объем работы, к нетривиальной, но удобной форме добавьте еще 72 чешуйки, вырезанные на задней крышке специальным станком с пятью направляющими. К корпусу крышка крепится 6 титановыми винтиками с покрытыми алмазоподобным углеродом головками.

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

«Блэк Мамба» не появилась бы на свет, не будь в распоряжении «Нубео» самых современных технологий. На всех этапах – от пер-воначальных набросков вплоть до выпуска готовых часов – приме-нялись передовые приемы. Мастера усердно трудились над каждой

Одна только заводная головка состоит из 14 мелких деталей

Основательная пригонка всех деталей корпуса обеспечивает герметичность и высокую надежность часов

Изумительный внешний вид – отличительная черта всех деталей часов Nubeo

RE

VO

LU

TIO

N

1

33


КНОПКИ (24 ДЕТАЛИ) На кнопки управления хронографом потрачено не меньше усилий, чем на заводную головку. Всего на них ушло 24 детали – по 12 на каждую кнопку. Все они тоже сделаны из титана высокого качества, а система завинчивания обеспечивает корпусу водонепроницаемость. Если говорить об отделке, вершины обеих кнопок покрыты алмазоподобным углеродом. Кроме того, сразу бросается в глаза безупречное круговое зернение на вторых и чет-вертых кольцах. Его же видно на встроенном в корпус защитном цилиндре, в котором укрываются обе кнопки. Наконец, еще одно, третье, резиновое кольцо придает корпусу герметичность.

ДЕРЖАТЕЛИ РЕМЕШКА (16 ДЕТАЛЕЙ) Держатели ремешка – один из ключевых отличительных знаков «Блэк Мамбы». Благодаря им «Нубео» удалось воплотить свою идею о неделимости часов, которая, в частности, подразумевает слияние корпуса и ремешка в единое це-лое. В выбранном компанией способе крепления ремешка основная ответственность ложится на набор из четырех – по паре с каждой стороны корпуса – специальных турбинообразных держателей. С их помощью базельская марка добилась более надежной сцепки между корпусом и ремешком, чем это получается сделать в традиционной системе с подпружиненным штифтом. Держатели вырезают на еще одном высокотехнологичном станке с пятью направляющими. Из-за того что приходится работать с очень мелкими деталями, жало стан-ка в диаметре имеет всего 0,15 мм. Поскольку угол, под которым оно соприкасается с заготовкой, постоянно меняется, то, чтобы не повре-дить эти крошечные детали, приходится уменьшать момент инерции. Так что на сверление и гравировку, а также на отделку поверхностей уходит больше времени. С точки зрения дизайна держатели, как и заводная головка с кнопками, позаимствовали свой силуэт у дикой природы. Они тоже титановые и могут похвастаться круговым зер-нением и покрытием из алмазоподобного углерода. В упорядочен-ном расположении всех часовых узлов, окружающих корпус «Блэк Мамбы», снова прослеживается влияние линий и форм, созданных природой. К этому-то «Нубео» и стремится в своих творениях.

В УПОРЯДОЧЕННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ВСЕХ ЧАСОВЫХ УЗЛОВ, ОКРУЖАЮЩИХ КОРПУС «БЛЭК МАМБЫ», ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ ЛИНИЙ И ФОРМ, СОЗДАННЫХ ПРИРОДОЙ

RE

VO

LU

TIO

N

1

34



ЧАСОВОЕ СТЕКЛО (1 ДЕТАЛЬ) И довершает корпус «Блэк Мамбы» стекло из сапфира, под которым как на ладони разворачивается ча-совой пейзаж. На поверхность кристалла нанесены шесть антибли-ковых пленок, позволяющих наслаждаться циферблатом без помех.

РЕМЕШОК (2 ДЕТАЛИ) И ЗАСТЕЖКА (5 ДЕТАЛЕЙ) Ремешок из чер-ной резины не входит в число упомянутых деталей (их, напомним, 131 шт.), однако это по-своему необычная и неотъемлемая часть «Блэк Мамбы». Если посмотреть на ее объемное изображение, сходство с рыбным хребтом становится очевидным, отсылая нас к коллекции «Джеллифиш». Ремешки «Нубео» всегда отличают-ся гибкостью и прочностью, как позвоночник у рыб. Они надежно держат корпус и подходят к любому запястью. По бокам ремешка добавлены каучуковые вставки, которые надеваются на держатели и тем самым крепят ремешок к корпусу. Застежка собрана из пяти деталей и со своим титаном 5-й марки и покрытием из алмазоподоб-ного углерода прекрасно вписывается в общую картину.

ЦИФЕРБЛАТ: ЧЕТКИЙ ОТСЧЕТ И ЯСНЫЕ ПОКАЗАНИЯ Циферблат часов, неброский, но разящий наповал, как и подобает черной мам-бе, – настоящий шедевр инженерного искусства, не уступающий по совершенству исполнения остальным частям корпуса. Все в нем под-чинено общей идее черного цвета, проходящей лейтмотивом через весь дизайн «Блэк Мамбы». Эффектный контраст между черными поверхностями и белыми метками не только подчеркивает индиви-дуальность новинки, но и значительно облегчает чтение показаний.

Циферблат многослойный, а потому его изготовление, как и в слу-чае с корпусом, – длительный и трудоемкий процесс. Мостиком меж-ду ободком и циферблатом служит внутреннее накладное титановое кольцо, по которому отсчитываются секунды, доли секунды и теку-щие часы и минуты. Уровнем ниже, если сравнивать с высотой коль-ца, расположены фирменный логотип и индикатор текущих секунд, а также вырезы под индикатор даты и два накопителя хронографа.

Все вырезы «оторочены» металлическими кольцами и покрыты «змеиными» чешуйками. На последнем нижнем уровне находятся собственно хронографные счетчики. В итоге, получается, циферблат собирается из пяти частей.

«ЗМЕИНЫЕ» СТРЕЛКИ Оставаясь верной своим принципам, кото-рые предполагают педантичное отношение ко всем без исключения деталям, дизайнеры «Нубео» воссоздали дух черной мамбы даже в стрелках. В холодных металлических бликах, играющих на титано-вой поверхности, воображение рисует чешуйчатую кожу смертонос-ной змеи. Ближе к центру чешуйки покрыты белой «суперлюмино-вой», подсвечивающей показания часов в темное время суток.

ПОДХОДЯЩИЙ МЕХАНИЗМ Молниеносная быстрота, которой сла-вится черная мамба, естественным образом привела создателей к выбору подходящего механизма – одного из лучших хронографов с автоподзаводом. Этот калибр, выполненный по заказу «Нубео», обладает высокой точностью и отличными ходовыми качествами. Механизм (диаметр – 30 мм, или 13¼ линии) с 31 камнем может идти без подзавода 42 часа, а его баланс колеблется с частотой 28 800 полуколебаний в час. Тонкая настройка калибра выполняется в пяти различных положениях, поэтому владельца часов он не подведет. Хотя коллекцию «Блэк Мамба» открывает хронограф, в «Нубео» уже полным ходом идет работа над моделями, в которых эти революци-онные часы наполнятся еще более усложненным содержанием.

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ ИЗ 810 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В ЧЕСТЬ ОДНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ

Первая (простая) версия «Блэк Мамбы» выйдет ограниченной се-рией в 810 экземпляров. Это число берет свое начало от количества очков, которые Кобе Брайант набрал 22 января 2006 г. в игре с «То-ронто Рэпторс», – 81. НБА назвала этот результат лучшим в истории современного американского профессионального баскетбола.

В циферблате все подчинено общей идее черного цвета, проходящей лейтмотивом через дизайн Black Mamba

RE

VO

LU

TIO

N

1

35



К оформлению «Блэк Мамбы» в компании подошли творчески. И в версии «Алтимит» (Ultimate) и в версии MVP используют только сапфиры, причем каждый цвет символизирует одну из черт трой-ственной натуры часов: цвет виски – изысканность, черный − муже-ст венность, а оранжевый – спортивность. Все эти качества присущи не только часам, но и настоящей Черной Мамбе – Кобе Брайанту. Согласитесь, так к украшению мужских часов не подходила еще ни одна компания.

На этом закал мужского характера наручной змеи не закончился. Драгоценные камни, которые женским часам обычно придают ос-лепительного великолепия, в «Блэк Мамбе» подчеркивают, наобо-рот, сдержанность. Сапфиры располагаются не на самом видном месте, а внутри ободка, по периметру внешнего кольца циферблата. Сливаясь с черной отделкой, они почти незаметны с первого взгляда. Но стоит на часы упасть хоть капле света, как 48 камней засияют во всей своей красе. А благодаря трапециевидной форме и багетной ог-ранке их природная способность отражать свет только усиливается. Отдельно стоит упомянуть и безупречную отделку камней с макси-мальным допуском всего 0,02 мм.

КАМНИ КОРОЛЕЙ И КОРОЛЕВ

Принято считать, что драгоценные камни украшают изделия исклю-чительно женские. Но так было далеко не всегда. С самых первых дней человеческой истории мужчины алкали драгоценных камней, ведь герои античности полагали, что в них сокрыт источник силы и могущества.

Одну из первых строчек в списке самых желанных камней занима-ют сапфиры. Они издревле считались украшениями королей и глав католической церкви. И в «Нубео» решили, что для таких часов, как «Блэк Мамба», лучше подойдут не черные бриллианты, а имен-но черные сапфиры, потому что они обладают более насыщенным цветом и по твердости не уступают рубинам (9), а значит, станут

достойным украшением внутреннего кольца. А что касается цены, то, судя по их несравненной чистоте, такие сапфиры должны стоить раза в три больше, чем черные бриллианты.

BLACK MAMBA ULTIMATE

Самая дерзкая «Блэк Мамба» выпускается в двух вариантах. В пер-вом вместо гравировки внешнее кольцо циферблата украшают 48 черных трапециевидных сапфиров багетной огранки. А второй «Ал-тимит» представляет собой более спортивную модель с 36 черными и 12 оранжевыми сапфирами, которые дугой обозначают первую четверть часа.

Чешуя теперь вынесена на сам циферблат, который, помимо всего прочего, стал еще выразительнее за счет четвертого индикатора хронографа, кнопки которого украшены 72 черными ограненными сапфирами.

Оба варианта выпускаются ограниченным тиражом всего в 240 эк-земпляром, потому что сам Коби Брайан выступает под номером 24.

BLACK MAMBA MVP

«Блэк Мамба», вне всяких сомнений, часы сугубо спортивные, и MVP представляет их более изящную версию. Кое в чем они похожи на «Алтимит»: те же сапфиры на внешнем кольце, сходный вид цифер-блата – чешуя и кнопки хронографа с 72 ограненными черными сапфирами. Основное отличие модели кроется в ободке, придающем часам эффектности. На нем нет ни резиновых вставок, ни выпуклых титановых цифр. Вместо них – 48 трапециевидных сапфиров багет-ной огранки, устроенных так же, как и приподнятом кольце цифер-блата. Но что еще более интересно, так это то, что сапфиры эти очень редкого и соблазнительного оттенка − виски. Также модель MVP можно приобрести с черными и оранжевыми сапфирами. А кроме того, все камни имеют свой неповторимый оттенок, поэтому каждая ««Блэк Мамба» MVP» уникальна в своем роде. ★

BLACK MAMBA ULTIMATE & MVP: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МУЖСКИЕ ДРАГОЦЕННЫЕ ЧАСЫ

У творческой группы «Нубео» особый взгляд на общепринятые правила: они созданы, чтобы их нарушать. Эти люди предпочитают сами создавать каноны и следовать им. И новая коллекция «Блэк Мамба» как раз позволила задать новый стандарт – исключительно мужские спортивные часы с драгоценностями.

Драгоценные камни, которые женским часам обычно придают ослепительного великолепия, в Black Mamba подчеркивают, наоборот, сдержанность

RE

VO

LU

TIO

N

1

36



КОЛЛЕКЦИЮ BLACK MAMBA ОТКРЫВАЕТ ХРОНОГРАФ, НО В NUBEO УЖЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ РАБОТА НАД МОДЕЛЯМИ, В КОТОРЫХ ЭТИ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЧАСЫ НАПОЛНЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ УСЛОЖНЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

RE

VO

LU

TIO

N

1

37



RE

VO

LU

TIO

N

1

38

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ НЕЗАВИСИМЫЕ

Финское качество

КАРИ ВОУТИЛАЙНЕН

RE

VO

LU

TIO

N

1

38

Rev9 Stars Indep (2).IK.av.indd 138 3/10/09 3:32:52 PM

RE

VO

LU

TIO

N

1

39


Швейцарская мастерская Воутилайнена расположилась в уютной тиши района Валь-де-Травер в кантоне Невшатель, но ее хозяину не до сна. Финскому часов-щику Кари Воутилайнену, специалисту

высокого класса с богатым опытом работы в области высо-котехнологичных часов, под силу тягаться даже с лучшими часовщиками Швейцарии. Он трудится не покладая рук, ведь спрос на его модели растет не по дням, а по часам, и все заказы расписаны уже на два года вперед.

Чем отличаются часы независимых мастеров? Это насто-ящие произведения искусства, ремесленнические в луч-шем смысле слова. В каждой детали видна рука мастера, чем едва ли могут похвастаться крупные компании из-за огромных объемов выпускаемой продукции. «Мне крайне важно не терять контакта с покупателем. Важно, чтобы он понимал принципы моей работы. Это и отличает нас, независимых часовщиков, от крупных производителей: приобретая их часы, знаешь название фирмы, но не зна-ешь самого творца», – объясняет Воутилайнен, человек доброжелательный, но по-фински сдержанный.

Что такое часы? Вначале это множество разрозненных деталей: всевозможные мосты, пружины, винты, колеса, трибы и прочие микроскопические элементы. Затем умелые руки часовщика бережно собирают механизм и облачают его в изящный корпус из драгоценных металлов с ремешком из самой лучшей кожи. Воутилайнен лично изготавливает все свои творения, поэтому на циферблатах его часов не просто так стоит его имя. Иными слова-ми, в данном случае продавец и часовщик – одно лицо.

Прежде чем открыть собственную мастерскую, Воутилайнен прошел «Программу подготовки и повышения квалификации часовщиков Швейцарии» и работал в «Пармиджани Мезюр э Ар дю Тан» (Parmigiani Mesure et Art du Temps), где занимался реставрацией редчайших часов, а также собирал уникальные модели на заказ. Затем он снова вернулся в «Программу», но уже сам обучал молодое поколение часовщиков. Сейчас Воутилайнен целиком посвятил себя созданию и совершенствованию необыч-

ных, единственных в своем роде часов. Одной из самых выдающихся моделей мастера стал десятичный репетир, названный Masterpiece 6. Обычно репети-ры отбивают час, потом четверть часа и, наконец, минуты, но Кари понял, что время воспринять на слух гораздо легче, если часы отбивают десятиминутные интервалы, поэтому он, как уважающий себя часовщик, просто не мог не сконс-труировать соответствующий репетир.

Но самое известное творение Воутилайнена – это знаменитые часы «Обсерватуар» (Observatoire), завоевавшие на Часовом Гран-при Женевы в 2007 г. награду «Лучшие мужские часы». «Обсерватуар» – отличное доказа-тельство высочайшей квалификации часовщика и его любви к высокоточным механизмам.

Неточность хода – извечная проблема всех механических часов. Конечно, изобретены уже десятки способов борьбы с перепадами температур, силой тяжести и воздействием магнитных полей, но никто не добился таких впечат-ляющих результатов, как Воутилайнен. Он свел к минимуму погрешность хода, усовершенствовав волосковую пружину. Внешняя часть пружины представляет собой спираль Бреге, а внутренняя – кривую Гросмана, что свело на нет не-равномерность развертывания спирали при перепадах температур. А в 2008 г. Воутилайнен представил публике еще один шедевр классических часов, Chronometre 27, также снабженный кривой Гросмана. На создание этих часов мастера вдохновили старинные обсерватории.

Chronometre 27

Observatoire

RE

VO

LU

TIO

N

1

39


RE

VO

LU

TIO

N

1

40


Английская традиция

РОДЖЕР СМИТ

RE

VO

LU

TIO

N

1

40


RE

VO

LU

TIO

N

1

41


Представьте себе, что однажды человек, которо-го вы глубоко уважаете и которым восхищае-тесь, вдруг предложил вам участвовать в самом необычайном проекте нашего времени. Имен-но это случилось шесть лет назад с британским

часовщиком Роджером Смитом: по счастливой случайнос-ти ему довелось поработать вместе с великим английским мастером часового дела Джорджем Дэниелсом над новым коаксиальным спуском для «Омеги» (Omega). Хотя, сказать по правде, случай здесь почти ни при чем. Решающую роль сыграли трудолюбие Смита и его приверженность английской часовой традиции – благодаря этим качествам молодой часовщик попал в ученики знаменитого мастера и помог ему завершить столь серьезное дело.

Пришло время, и Смит стал работать самостоятельно. Он начал с хронометров, настенных и настольных часов, но позже переключился на карманные и наручные модели. «Перейти к изготовлению наручных часов нелегко, − гово-рит Смит, − ведь они намного меньше карманных. Прихо-дится заново осваивать все детали, учиться обращаться с ними и обрабатывать их. Но я всегда мечтал создать наручные часы в классическом английском духе и поста-вить на них свое имя».

Швейцарцы славятся «женевскими полосами», немцы – трехчетвертными платинами, а английских часовщиков

«Серия 2» (Series 2), последняя работа Смита, тоже имеет характерные для английской часовой традиции черты: драго-ценные камни в золотых шатонах, вороненые винты и стрелки. «На первые часы у меня ушло около четырех с половиной лет, потому что 98% всех деталей мы делаем сами. На стороне мы закупаем только баланс, заводные пружины, некоторые винты, сапфировое стекло и ремешки. Поэтому труд, как видите, вы-ходит нелегкий, отнимает много средств и, конечно, време-ни», − объясняет Смит.

Как же удалось простому английскому часовщику открыть собственную практически независимую мастерскую, которая изготавливает почти все детали самостоятельно? Все дело в упорстве, ведь именно благодаря ему Смит постиг все 36 на-выков английского часового дела. На вопрос: «Не проще ли обойтись заказными деталями?» Смит отвечает, что готов пой-ти на любые трудности, лишь бы сохранить престиж и славные традиции классического часового искусства Англии. Кстати, по этой причине во всех часах Смита стоят коаксиальные спуски. «Сейчас наручные часы поставили на конвейер, поэтому до прекрасных английских карманных часов им, конечно, дале-ко, – говорит он. – А моя цель – хотя бы частично вернуться к тем стандартам, по каким изготавливались карманные часы».

В «Серии 2» воплотились филигранное мастерство Смита и славные традиции, которые так чтит часовщик. Трудно по-верить, что вся эта невероятно сложная отделка – плод ручной работы, но, как говорил великий мастер Дэниелс: «Отделка должна быть настолько безупречной, чтобы казалось, будто она сама собой появилась из воздуха».

уважают за непревзойденное мастерство обработки: детали часовых механизмов, отполированные до зеркального блеска, контрастируют с платиной, матовой, как яичная скорлупа. Этот способ отделки называется «мороз» и напоминает эффект от пескоструйной обработки, которую на современных станках с ЧПУ производить довольно просто. Но для наведения «мороза» требуется несравнимо больше времени и труда. Эта отделка производится вручную с помощью тончайшей металлической щеточки на длинной вращающейся рукоятке.

По мнению Смита, только ручная отделка позволяет тщательно обработать каждый уголок и каждую выемку поверхности. «Джордж не уставал повторять, что изготовление часов на 95% состоит из конечной обработки: тончайшей отделки, гравировки и полировки», − вспоми-нает прилежный ученик великого мастера.

Series 2

Полюбоваться изыскан-ной отделкой механизма

часов Series 2 можно через прозрачную заднюю

крышку корпуса

RE

VO

LU

TIO

N

1

41


RE

VO

LU

TIO

N

1

42


Швейцарская поэзия

ВЬЯННЕЙ АЛЬТЕР

RE

VO

LU

TIO

N

1

42


RE

VO

LU

TIO

N

1

43


названию и наперекор традициям они стали новым словом в дизайне часов и расширили представле-ния о возможностях часовых технологий. «Когда я взялся за разработку «Антиквы», я представил, как бы выглядел морской хронометр в современных часах», − делится секретом своего творения Вьянней. За основу часовщик взял автоматический калибр 8810 от «Лемании» (Lemania), разобрал его и пол-ностью переработал, добавив календарный модуль собственного изобретения.

Успех «Антиквы» вдохновил Альтера на не менее изысканные Trio и Contemporaine, тоже напомина-ющие мореходные приборы. И хотя часы Альтера могут показаться странными и даже диковатыми, основные принципы их создателя – простота, высо-

кое качество и опора на фундаментальные знания. Так что не ждите от Вьяннея Альтера корпусов из углеродного волокна или кремниевых деталей, потому что этот часовщик − ценитель классического стиля, а не промышленной продукции. Он убежден, что часы должны передаваться из поколения в поколение, а в ос-нове дизайна непременно должна быть капелька искусства.

«Я хочу создавать часы, которые можно будет легко починить даже спус-тя много веков. Представьте себе, что случится с часами, основанными на современных технологиях, когда эти технологии канут в Лету? Починить их будет уже невозможно. А классические часы послужат еще нашим правнукам»,

− заявляет Альтер. Но не поймите его превратно. Классические часы в понима-нии Вьяннея вовсе не обязаны быть простецкими и неуклюжими на вид. Его последние модели свидетельствуют как раз об обратном. А не любит швей-царец, когда корпус часов раздувается от всевозможных усложнений, только мешающих следить за временем.

Альтер критически относится к веяниям моды и установленным правилам часового дела, но в то же время ревностно чтит швейцарские традиции и с ог-ромным уважением относится к своим вдохновителям из далекого прошлого. Так, часы Classic Janvier Moon & Sun с функцией уравнения времени и инди-катором фазы Луны посвящены Антиду Жанвье, мастеру астрономических и планетарных часов.

Впереди у Альтера трудное время, потому что на первый план вышли объемы поставок, и выдумывать новые модели будет особенно некогда. И хотя на 2009 и 2010 годы мастер запланировал несколько новинок, он уверяет, что о запуске новых моделей в производство не может быть и речи, пока он не разгребет заказы, которых накопилось уже на два с лишним года вперед. Что ж, заждав-шихся очередников такое решение может только порадовать.

Для Вьяннея Альтера часы – это произведение искусства, которое заодно показывает, который час. Многие считают его мечтателем и поэтом часового дела, но этому мечтателю хватает духа воплотить сны в реальность. В 1994 г. Альтер

основал мастерскую «Манюфактюр Жанвье» (Manufacture Janvier SA), а за год до этого переделал механизм карман-ных часов от «Зенита» (Zenith) с большим боем и минут-ным репетиром в новый механизм для «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), добавив вечный календарь, ретроград-ный индикатор месяца, индикаторы фаз Луны, восхода и заката, запаса хода самих часов и репетира, а также функцию уравнения времени. И все это подручными средствами. Своим названием компания Вьяннея обязана знаменитому придворному часовщику Людовика XVIII Ан-тиду Жанвье (Antide Janvier), который не афишируя своего имени работал и над сложными часами для Абрахама-Луи Бреге. Подобно своему кумиру, Альтер – бунтарь-одиночка. Он изобретателен, по-своему смотрит на часовое дело и не желает слепо следовать переменчивой моде и гоняться за высокими технологиями.

В 1998 г. Альтер поразил ценителей своими первыми часами «Антиква» (Antiqua). Сегодня эти часы, смелый об-лик которых навеян старинными морскими хронометрами XVIII в., входят в список самых революционных творений в истории современного часового искусства. Вопреки

Antiqua Perpetual

Classic

RE

VO

LU

TIO

N

1

43


RE

VO

LU

TIO

N

1

44


МАКС БЮССЕР

Текс

т: Д

жек

Фор

стер

, Вла

дими

р М

ельн

иков

Марка MB&F продолжает удивлять: на свет

появился удачный союз смелого дизайна

и микроинженерии, новый шедевр часового

искусства − HM3

RE

VO

LU

TIO

N

1

44


RE

VO

LU

TIO

N

1

45


Компании «Максимилиан Бюссер и Друзья» (Maximilian Büsser & Friends) как нельзя лучше подходит лозунг: «Невозможное – наша про-фессия». Еще три года назад, когда появилась первая «Часовая машина» (Horological Machine),

стало ясно, что создатель невиданных часов не ошибся, поставив на изобретательность и активное сотрудничество с ведущими часовщиками.

Хотя, на первый взгляд, политика MB&F весьма сом-нительна, ведь из года в год выпускать часовые произ-ведения пространственного кинетического искусства

отнюдь не просто. Раз за разом перед часовщиками встают все более сложные задачи. Из-за этого выпуск часов может задерживаться, или, того хуже, новые проекты грозят обернуться пустыми обещаниями, которыми так часто кормят нас производители в ходе рекламных кампаний. Вспомним хотя бы «Опус 3» (Opus 3), созданный в мастерских дома «Гарри Уинстон» (Harry Winston) под ру-ководством Бюссера. Несмотря на заверения о скором выходе модели и учас-тие в проекте Вьяннея Альтера, мастера с нестандартным подходом к часам, рисковый шаг Бюссера себя не оправдал.

Тем не менее часы вызвали нешуточный интерес, а значит, здраво рассу-дил Бюссер, общественность жаждет чего-то абсолютно нового, небывалого. В интервью с издателем «Революшн» Уэем Коу Бюссер заметил: «Для «Гарри

Секирообразный ротор HM3 кружится прямо на циферблате

15-миллиметровые подшипники на обратной стороне HM3

RE

VO

LU

TIO

N

1

45


RE

VO

LU

TIO

N

1

46


Уинстона» проект «Опус 3» стал в каком-то смысле откровением, даже несмотря на то что работа еще очень далека от завершения. «Опус 3» был ката-лизатором, спровоцировавшим длинную цепочку преобразований: изменилась моя жизнь, мой подход к работе, к ведению бизнеса. Кроме того, изменилась и часовая промышленность: благодаря усилиям некоторых мастеров-новаторов она подня-лась на новый уровень».

И вот, поняв, что полностью раскрыть свой талант он сможет только в кругу единомышленников, Бюссер покинул дом «Гарри Уинстон». Так появилась MB&F. Ее пример – один из немногих в истории механических часов, когда в стенах одной компании выдающийся предпринимательский талант настолько удачно дополнил искренний, смелый взгляд на часовое искусство.

«Часовая машина №1» (HM1) продемонстрировала, что тесное дружеское сотрудничество как основной принцип организации MB&F полностью себя оправдывает и что Бюссер не утратил способности создавать чертовски при-влекательные и в тоже время очень неоднозначные часы. Модель, похожая на восьмерку или делящуюся клетку, потрясает новизной не только формы, но и технической мысли. Кажется, будто турбийон порождает диски-индикаторы

часов и минут, как взрыв сверхновой звезды – облака раскаленного газа.

HM2 по-новому раскрыла тему двухчастной индикации време-ни, ставшую отличительной чертой дизайна часов MB&F. Но на сей раз «иллюминаторы» поделились на «земной» (с индикаторами «прыга-ющего часа» и ретроградных минут) и «небесный» (с индикатором фазы Луны и ретроградной стрелкой даты).

Ну а теперь MB&F раскрывает подробности третьей «Часовой ма-шины». Надо сказать, что взгляды на

дизайн часов даже сегодня во многом традиционны: непременно должны

присутствовать привлекательный корпус, симпатичный циферблат-мас-

ка, удобные, легко читаемые указате-ли. А MB&F и еще несколько компаний

пытаются от этих клише отступить, показав, что эстетику часов создает не только лоск

внешней оболочки, но и элементы внутрен-него устройства часов. Усложнением, будь то указатель фаз Луны,

вечный календарь или хронограф, традиционно считается дополнительная функция. Но в случае

с HM1, HM2 и еще некоторыми часами, например мар-ки URWERK («УРВЕРК»), усложнения приобретают но-

вый смысл. В этих моделях новаторски реализована сама индикация времени, и создание их требует не меньшего – а иногда и большего – умения, чем работа с привычными усложнениями. Ведь каждая такая модель ставит перед часовщиками все новые и новые задачи, решить которые старым путем невозможно.

Так вот, появление HM3 в очередной раз свидетельству-ет, что в MB&F по-прежнему блестяще делают усложнения на новый лад и шагают в ногу со временем. Разрабатывая

третью «Часовую машину», Бюссер искал вдохновение в детских впечатлениях от фильмов о «Звездных войнах». Ребенком он влюбился в этот красочный, фантастический мир, где просторы Вселенной бороздили уже не унылые угловатые ракеты прошлого, а лихие космолеты, ощерив-шиеся соплами могучих гипердвигателей.

На первый взгляд, в HM3 нет ничего сложного: кажет-ся, создатели просто хотели как-то оживить циферблат, показав работу ротора. Для этого верхнюю половину часов сделали в форме индикатора фаз Луны, только вместо неспешного однонаправленного вращения лунного диска нам предлагают наблюдать за возвратно-поступательными

МАКС БЮССЕР ГОВОРИТ, ЧТО ФУТУРИСТИЧЕСКИМ ОБЛИКОМ ЕГО ЧАСЫ ОБЯЗАНЫ ЭПОПЕЕ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» И ЛЮБИМЫМ СЕРИАЛАМ ДЕТСТВА «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» И «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»

Часовая машина №3

RE

VO

LU

TIO

N

1

46


RE

VO

LU

TIO

N

1

47


колебаниями фирменного ротора в виде топора с двумя лезвиями, характерного для всех моделей серии. Полу-чилась остроумная постмодернистская деконструкция индикатора лунных фаз. Прорезь опоясывает кольцо – ука-затель даты: числа останавливаются напротив маленькой треугольной стрелки, расположенной не по центру корпуса, а сбоку, на равном расстоянии от двух соседних винтов.

Вот тут-то самое время обратить внимание на трудную задачу, стоявшую перед мастерами. Любуясь «волшеб-ным» ротором, поначалу даже не задумываешься о том, что заставить равномерно вращаться огромный диск-индикатор даты не так просто, как кажется. А между тем диаметр диска превышает диаметр всего часового меха-низма, поэтому для выставления даты здесь используется не заводная головка, а отдельная кнопка. Однако, чтобы повернуть диск на один день, кнопку необходимо было бы утопить на 4 мм – существенно глубже, чем позволяет ее конструкция. В результате часовщикам пришлось разра-ботать новую систему шестеренок, в четыре раза увеличивающую эффективность нажатия кнопки.

Еще одним техни-ческим чудом можно по праву считать два ци-ферблата, которые Бюссер окрестил «конусами времени». «С этими конусами была страшная морока, – рассказывает он. – Все, кто производит сапфировые стекла для механических часов, нам в один голос заявили: такие стекла, как вы требуете, изготовить невозможно. Но потом мы нашли-таки одну фирму – и они сделали все так, как мы хотели». Причем конусо-образная форма – не главная трудность, сложнее было отполировать внутрен-ние поверхности. А чтобы под стекла не попадала вода, их припа-яли твердым припоем, хотя обычно использует-ся эпоксид-ная связка.

Но больше всего хлопот часовщикам доста-вили сами конусы, один из которых отвечает за минуты, а второй, с индикатором «день-ночь» сверху, показывает часы, причем каждый из них оснащен вырезан-ными лазером красными стрелками, движущимися вдоль стенок конусов под

сапфировым стеклом. А дело вот в чем: обычно индикация времени находится на противоположной от ротора стороне механизма, поэтому для HM3 пришлось разрабатывать свой блок шестерен, передающий энергию от несуществую-щего циферблата на традиционную сторону ротора. Задача была двойной: во-первых, необходимо было наладить передачу энергии на конусы так, чтобы это не привело к дополнительным энергопотерям на спусковом механизме, а во-вторых, избежать слишком большого люфта часовой и минутной стрелок.

На выручку пришел не кто иной, как глава компании «Аженор» (Agenhor), – специалист, участвовавший в создании HM2. На этот раз в сотрудничестве с Николя Тибодо (Nicola Thibaudeau) из «Майкро Пресижн Системз» (Micro Precision Systems) он разработал для каждого конуса по керамическому под-шипнику – их видно сквозь прозрачную заднюю крышку. Благодаря большим размерам (15 мм в диаметре) и материалу подшипников, и люфт и трение получаются минимальными, а за счет сокращения числа шестерен механизм удалось сделать тоньше.

Да, HM3 от MB&F смотрятся довольно авангардно. И все же эту модель, в кото-рой соединились чудеса механики и эстетики, отличает особая красота – та, что присуща только представителям славного рода классических наручных часов.

MB&F И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ ПЫТАЮТСЯ ОТ ЭТИХ КЛИШЕ ОТСТУПИТЬ, ПОКАЗАВ, ЧТО ЭСТЕТИКУ ЧАСОВ СОЗДАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЛОСК ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ, НО И ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО УСТРОЙСТВА ЧАСОВ


RE

VO

LU

TIO

N

1

48


De Bethune, одна из самых ярких

независимых часовых компаний,

делает ставку на хронометрическую

точность и независимость

ДАВИД ЗАНЕТТА

RE

VO

LU

TIO

N

1

48


RE

VO

LU

TIO

N

1

49


На часовой сцене «Де Бетюн» (De Bethune) появилась в 2004 г. Тогда внимание публики прико-вали впечатляющие часы DB 15 с вечным календарем и объем-

ным индикатором фаз Луны. Но вот прошло четыре года – чем сейчас похвастаются гене-ральный директор Давид Занетта и главный технический эксперт компании Дени Флажолле? Похоже, за это время часы «Де Бетюн» успели вознестись на пик популярности, а название фирмы стало прочно ассоциироваться с оригинальным стилем и великолепным качеством исполнения. Дени согласился рассказать нам о том, что поспособствовало этому неверо-ятному взлету.

СКАЖИТЕ, У «ДЕ БЕТЮН» ВСЕ МЕХАНИЗМЫ СОБСТВЕННО-ГО ПРОИЗВОДСТВА? Да, все наши механизмы мы целиком изготовляем сами. Скажу больше, мы делаем собственные регулирующие механизмы, включая даже волосковые пружины. В этом году мы выпустили свой турбийон и мо-дель «Дрим Уоч Уан» (Dream Watch One) с первым в мире колесом баланса в виде кремниевого диска.ОГО! А ВОТ ОБ ЭТОМ ПОПОДРОБНЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Колесо после зеркальной полировки настолько ровное и гладкое, что даже не замечаешь колебаний. Как любит говорить Давид Занетта: «Совершенный замысел, совершенное исполнение».КАКИМИ ЕЩЕ НОВИНКАМИ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ «ДРИМ УОЧ»? Да хотя бы стильными плавающими ушками. Вооб-ще, корпус у этих часов даже своеобразнее, чем механизм. В его оформлении нет ни капли лишнего: ни цветовых эффектов, ни контрастов между разными видами отделки. Он как раз завораживает своей пластичностью и геомет-рическим разнообразием.РАССКАЖИТЕ О ВАШИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ С КОЛЕСОМ БА-ЛАНСА. В 2004 г. мы выпустили колесо баланса с четырьмя

титановыми перекладинами с плати-новыми грузиками на концах. В 2005 г. мы усовершенствовали его, соединив перекладины попарно винтами. Это дало возможность немно-го сближать перекладины или отдалять их друг от друга, регулируя момент инерции баланса. Кроме того, у нас появилась собственная волосковая пружина, непохожая на другие. Мы создали совершенно новую концевую кривую, по форме отличную от кривой Филипса и спирали Бреге и более толстую, чем сама пружина. В результате получилась пружина, которая сворачивается и разворачивается так же равномерно, как спираль Бреге, но ее внешний виток не приходится загибать вручную, а значит, процесс производ-ства упрощается и вероятность ошибки снижается.А В 2006 Г. ПОЯВИЛСЯ БАЛАНС С КРЕМНИЕВЫМИ ПЕРЕКЛАДИНАМИ И КРЕМ-НИЕВОЙ ВОЛОСКОВОЙ ПРУЖИНОЙ, ВЕРНО? Да, в том году мы сделали новый

DB15

RE

VO

LU

TIO

N

1

49


RE

VO

LU

TIO

N

1

50


баланс. На этот раз он был выполнен из кремния, а обе пары перекладин соединялись биметаллическим эле-ментом. Расширяясь и сжимаясь, этот элемент компенсировал изменения эластичности пружины при перепаде температур. Получилась очень совре-менная система термокомпенсации. Вдобавок мы объединили волосковую пружину, колодку и концевую кривую в одну кремниевую деталь.НО В ОСНОВНЫХ СВОИХ МОДЕЛЯХ ВЫ, ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, ИСПОЛЬЗО-ВАЛИ ТИТАНОВОЕ КОЛЕСО БАЛАНСА, ЧТОБЫ ЗАПАС ХОДА БЫЛ БОЛЬШЕ. Не ошибаетесь. В 2007 г. мы действи-тельно создали титановое колесо ба-ланса, увеличив запас хода до 10 дней за счет снижения инерции. Затем настал черед баланса для «Дрим Уоч»: его мы сделали из кремние-вого диска с платиновым наружным кольцом. Сейчас уровень обработки кремния достиг небывалых высот, поэтому вместо колеса баланса можно использовать диск, который потом не нужно будет регулировать. А раз диск абсолютно плоский, он сильно выиг-рывает в аэродинамическом плане.ПОЧЕМУ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КРЕМНИЕМ? Мы остановили свой вы-бор на этом удивительном материале

DB25

Денни Флажоле

не только из-за его физических свойств, но и благодаря тому, что из него при помощи травления можно делать мельчайшие детали высочайшего качества. Как вам триб диаметром 10 микронов? Для сравнения скажу, что толщина человеческого волоса 90 микронов. Кстати, что еще интересно, в результате травления получаются детали с практически идеально вертикальными боковыми стен-ками.А ГДЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВСЕ ЭТИ КРЕМНИЕВЫЕ ДЕТАЛИ? Университет Лозанны предоставляет нам лабораторию, где мы сами их и делаем. Так что абсолютно все кремние-вые детали наших часов – наша собственная работа. А НЕ ПРОЩЕ ЛИ ИХ ЗАКУПАТЬ? Многие наши конкурен-ты так и поступают – обращаются в Швейцарский центр электроники и микротехнологий или в «Сигатек» (Sigatec). Ну а мы просто бережем свои ноу-хау. Мы предпочитаем вкладывать деньги в собственные исследования и уже добились немалых успехов в этой перспективной об-ласти часового дела. И потом, стадия прототипирования у нас протекает очень быстро, ведь не нужно ждать, пока у крупного производителя до тебя дойдет очередь. К тому же одним из принципов «Де Бетюн» является полный

ПО ЧАСАМ «ДЕ БЕТЮН» СРАЗУ ВИДНО, НАСКОЛЬКО ЗАБОТЛИВО ОТНОСЯТСЯ СОЗДАТЕЛИ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

RE

VO

LU

TIO

N

1

50


RE

VO

LU

TIO

N

1

51


контроль за всеми этапами производ-ства. Наша мануфактура производит все детали вплоть до колес переда-точного механизма, что сейчас большая редкость. Так что в том, что и кремниевые детали мы тоже делаем сами, нет ничего удивительного.ГДЕ ЕЩЕ ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ КРЕМНИЙ? В платинах. Кремний дает то преимущес-тво, что отверстия в платине можно делать с идеальной точностью, до микрона. А кроме того, он позволяет при установке цапф обходиться без рубинов. Сейчас мы пытаемся наладить сборку спуска и баланса целиком на такой платине, чтобы их легче было устанав-ливать и извлекать.В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО КРЕМНИЕВОГО СПУСКОВОГО КОЛЕСА? У него гораздо более гладкая поверхность, так что отпадает необходимость смазки. А КАК НАСЧЕТ ЭНЕРГИИ? Энергия в основном из-за чего теряется? Из-за трения палеты о спусковое колесо. А если обе эти детали сделать из кремния, то трение снизится на 20%. Вот вам первое и основное преимущество. Кроме того, чем меньше весят детали спуска, тем выше КПД часов. Так вот, кремниевое спусковое колесо весит на 75% меньше обычного.ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ ВЕНЦОМ КРЕМНИЕВЫХ ТЕХНО-ЛОГИЙ? Думаю, наше последнее изобретение − самый легкий в мире турбийон. Его общая масса составляет всего 0,17 г. Верхняя поверхность каретки выполнена из крем-ния, поэтому цапфу колеса баланса можно крепить прямо на нее без помощи камня. А дно каретки сделано из тита-на. Да и сама конструкция механизма весьма необычна:

турбийон вращается на специальной платформе. Баланс и спусковой механизм, кстати, тоже из кремния.А НЕПОДВИЖНОЕ ЧЕТВЕРТОЕ КОЛЕСО? ОНО ТОЖЕ ИЗ КРЕМНИЯ? Нет, его мы пока делаем из традиционных материалов. Не хочется одним махом менять все – мы планируем совершенствовать наши часы постепенно, чтобы не стра-дала надежность и практичность. И потом, есть смысл сперва оценить, что дает новый регулирующий узел сам по себе.РАСКРОЙТЕ НАПОСЛЕДОК ПАРУ СЕКРЕТОВ. ЧТО ВЫ ЕЩЕ НАМ ПРИГОТОВИЛИ? Сейчас мы работаем над первым в мире минутным репетиром не на гонгах, а на колокольчиках. ★

De Bethune Digitale

«ДЕ БЕТЮН» – ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ И КРЕПКИЙ СОЮЗ МЕЖДУ НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПРОЗОРЛИВОСТЬЮ ВКУПЕ С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ОТДЕЛКОЙ

RE

VO

LU

TIO

N

1

51


RE

VO

LU

TIO

N

1

52

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ НАС СВОБОДА ВОЛИ – ЭТО ВСЕ. ЧТО ЕСТЬ ПРАВИЛА, КАК НЕ ОКОВЫ? МЫ И ТОЛЬКО МЫ ТВОРИМ СВОЮ СУДЬБУ. МЫ БЕЖИМ ОТ СТЕРЕОТИПОВ И ГОНИМСЯ ЗА ПРИЗРАЧНОЙ МЕЧТОЙ, ДОВЕРЯЯСЬ ИНСТИНКТАМ. МЫ ДЕТИ НЕЗАВИСИМОСТИ, И ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ ЕЕ ДО КОНЦА. НАС НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ. А ВЫ? ЧЕМ ВЫ ГОТОВЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ РАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ?

МОДЕЛЬ НЕЗАВИСИМОСТ И

Rev9 Fashion Indep.IK.av.indd 152 3/10/09 3:38:33 PM

RE

VO

LU

TIO

N

1

53

ЧАСЫ – PHILIPPE DUFOUR GRANDE SONNERIE

БИКИНИ С ХРУСТАЛИКАМИ – LA PERLA; ШЕЛКОВАЯ БЕЗРУКАВКА – DIESEL BLACK GOLD

Фот

огра

ф: Ю

Мун

. Ст

илис

т: Л

инн

Вису

даро

мм.

Мак

ияж

: Лар

ри Е

о (к

осме

тик

а –

Mac

Min

eral

ize)

. П

риче

ска:

Али

сия

Тей

(сре

дст

ва д

ля у

клад

ки –

Seb

astia

n Pr

ofes

iona

l).

Мод

ель:

Зуз

ана

С. /

Upf

ront


ЧАСЫ – MB&F HM№1-TI

ТРИКОТАЖНАЯ КОФТА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ НА МОЛНИИ – DIESEL BLACK GOLD


RE

VO

LU

TIO

N

1

55


RE

VO

LU

TIO

N

1

56


ЧАСЫ – VIANNEY HALTER CLASSIC

ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ БЕЗРУКАВКА – DIESEL BLACK GOLD


RE

VO

LU

TIO

N

1

58

ЧАСЫ – ROGER W. SMITH SERIES 2

КУПАЛЬНИК – LA PERLA


RE

VO

LU

TIO

N

1

59

ЧАСЫ –ROMAIN GAUTHIER RED GOLD & BLACK DIAL

БИКИНИ – LA PERLA


RE

VO

LU

TIO

N

1

60


ЧАСЫ – VOUTILAINEN OBSERVATOIRE

БИКИНИ – LA PERLA; НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОМБИНЕЗОНА – DIESEL BLACK GOLD


RE

VO

LU

TIO

N

1

62

ЧАСЫ – DE BETHUNE DREAM WATCH ONE

КУПАЛЬНИК С БАНТОМ – LA PERLA; ТУФЛИ СТИЛИСТА


JLCТе

кст

: Дж

ек Ф

орст

ер, В

лади

мир

Мел

ьник

ов

Reverso Grande Sun Moon

ДОМ С ХОРОШЕЙ

РЕПУТАЦИЕЙГении часового дела из Jaeger-LeCoultre

RE

VO

LU

TIO

N

1

63

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ JAEGER-LECOULTRE

Rev9 Stars JLC.IK.av.indd 163 3/10/09 3:41:02 PM

МИНИАТЮРНОЕ ИСКУССТВО Сегодня весь часовой мир вертится вокруг больших и тяжелых часов, тогда как на протяжении десятилетий истинным искусством, достойным внимания и уважения, считалось умение создать тонкий и маленький часовой механизм. И в этом отношении «Жежер-ЛеКультр» нет равных.

Едва ли за всю историю часового дела найдется механизм столь же знаменитый и легендарный, как калибр 101 от «Жежер-ЛеКультр», созданный еще в далеком 1929 г. и до сих пор, вот уже почти 80 лет кряду, носящий титул самого маленького в мире. Это творение появилось в эпоху высокого спроса на крошечные механизмы для женских часов, ведь стройным дамам высшего света подобало носить часы под стать своим утонченным фигурам. Искусными

мастерами, способными сконструировать столь миниатюрные часы, мог похвастаться далеко не каждый часовой дом, а «Жежер-ЛеКультр» мог. Так остается и поныне. При весе менее грамма и крошечных размерах (14 × 4,8 × 3,4 мм) калибр 101 состоит из 98 деталей. И столь сложен этот механизм в изготовлении, что даже на самой мануфактуре далеко не каждый мастер способен его собрать.

Блестящая эпоха, давшая жизнь знаменитому калибру, канула в Лету, но его слава не потускне-ла и в наши дни. Калибр 101 стоял в ювелирных часах, которые королева Елизавета II надела на коронацию, и украшал запястья многих других знаменитых женщин. И до сих пор этот шедевр остается жемчужиной ювелирной коллекции «Жежер-ЛеКультр». Благодаря своей миниатюр-ности калибр 101 дал дизайнерам ювелирных часов мануфактуры такую творческую свободу, о которой другие компании и по сей день могут только мечтать. А модели вроде Joaillerie 101 Art Déco лишний раз подтверждают, что с 1929 г.

«Жежер-ЛеКультр» не сдала позиций и остается законо-дателем мод в мире утонченных и эле-гантных часов.

Пускай многочисленные часовые компании хвастают собственными калибрами недавней разработки – механические сердца знаменитой мануфактуры «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), основанной Антуаном Ле Культром в 1833 г., с давних пор тикают в корпусах самых изысканных и самых желанных коллекционных часов мира. Начинал «Великий дом» Валле-де-Жу с производства часовых механизмов и усложнений, и к 1929 г., когда компания начала наконец выпускать часы под своей собственной маркой, на ее счету было уже немало заслуг. Все творения «Жежер-ЛеКультр» от миллионометра 1844 г., первого прибора, способного измерять расстояние с точностью до ⁄ миллиметра, и одного из первых механизмов с бесключевым заводом 1847 г. до сверхплоских механизмов, таких как механизм карманных часов 1903 г. толщиной всего 1,38 мм, неизменно становились настоящими произведениями искусства.

Часы Master Compressor Diving Pro Geographic оснащены сложной мем-браной, которая позволяет с высокой точностью опре-делять глубину погружения

RE

VO

LU

TIO

N

1

64



В НЕПТУНОВОМ ЦАРСТВЕ: ЧАСЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПОДВОДНИКОВ Сделать механические часы для подводного плавания – одна из труднейших задач, с которыми приходится иметь дело современным часовщикам, ведь на создание по-настоящему водонепроницаемой модели уходят десятилетия. Некогда подводным плаванием занимались лишь специально обученные военные водолазы, специалисты высокого класса и рисковые любители острых ощущений, но после второй мировой войны подводное снаряжение стало удобнее и доступнее, а вслед за аквалангом появились и соответствующие часы. Сейчас уже никого не удивишь часами, спо-собными выдержать куда более серьезное водяное давление, чем сам ныряльщик, но далеко не каждые часы умеют измерять глубину погружения (до недавнего времени это было под силу лишь электронным компьютерам, а еще раньше – специальным механическим манометрам).

Первые механические часы с глубиномером появились в 50–60-е годы прошлого века, однако от модели к модели менялись разве что индикаторы глубины, становясь все более замысловатыми. Что же до самого измерительного прибора, то в его основе неизменно лежала трубка Бурдона, изобретенная еще в 40-х годах XIX столетия. Трубка Бурдона – это обыкно-венная полая трубка, изогнутая вопросительным знаком, которую через отверстие в прямой части заполняет вода. По мере нарастания давления полукруглая часть трубки разгибается и толкает рычажок, который, в свою очередь, соединен со стрелкой, указывающей глубину. Изобретение, конечно, остроумное, только изначально трубка Бурдона предназначалась для измерения давления в паровых двигателях, а не для подводного плавания. Кроме того, трубка легко засорялась песком и прочей грязью, приходя в негодность. Да и чистить ее было, мягко говоря, хлопотно.

На помощь, как всегда, пришла мануфактура «Жежер-ЛеКультр», блестяще справившись с задачей. Чтобы часы получились по-настоящему надежные, водонепроницаемые и пригод-ные для испытания морской стихией, мастера Великого дома обратились к одной из самых замечательных своих разработок – настольным часам Atmos. В высоком часовом искусстве это, пожалуй, ближайший родственник вечного двигателя: работают часы за счет незначительных колебаний атмосферного давления, провоцирующих колебание тончайшей мембраны, которая, в свою очередь, заводит ходовую пружину.

Часы Atmos – одно из вели-чайших изобретений Jaeger-LeCoultre (на фото графии – модель Atmos Marqueterie, выпущенная ограниченной серией в 2008 г.)

RE

VO

LU

TIO

N

1

65



Принцип деформации мембраны под давлением вдохновил часовщиков мануфактуры на создание модели «Мастер Комп-рессор Дайвинг Про Джиогрэфик» (Master Compressor Diving Pro Geographic). В отличие от своих предшественников, на которых стояли либо простые, но весьма неточные устройства, либо точная, но довольно капризная трубка Бурдона, «Дайвинг Про Джиогрэ-фик» оборудован мембраной, которая крепится снаружи на корпусе часов. Так что вода, а вместе с ней песок и прочий сор внутрь часов не проникают, благодаря чему модель стала надежным спутником ныряльщиков на глубине.

Кстати, это не просто красивые слова. Успешно пройдя все испы-тания в специальных барокамерах, подводные часы «Жежер-Ле-Культр» вышли в Мировой океан. В ноябре 2007 г. близ индонезий-ского города Манадо наручные часы Master Compressor Diving GMT прикрепили к подводному модулю на дистанционном управлении и погрузили на глубину 1 088 м. Стоит ли говорить, что подопытный экземпляр с честью выдержал испытание в реальных условиях, доказав, что часы мануфактуры «Жежер-ЛеКультр» по праву могут считаться единственными, над чьей красотой не властно никакое давление, а это не пустой звук.

РОЖДЕНИЕ СОВЕРШЕННЫХ ЧАСОВ Трагически окончивший свои дни король Людовик XVI обожал замки и часы. Говорят, что как-то раз монарх позвал к себе величайшего часовщика того времени и спросил, что нужно, чтобы сделать совершенные часы. Преда-ние гласит, что после недолгих раздумий мастер ответил королю: «Совершенное масло».

И только? Неужели обычная смазка так много значит в часовом деле? Как ни странно, именно смазочные масла – самая настоящая ахиллесова пята всех часов. В конечном итоге наручные часы – это механизм, который должен бесперебойно работать изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, поэтому смазка покрыва-ет буквально все рабочие поверхности его деталей, не допуская преждевременного износа. Ведь внутри каждых часов бессменно вращаются цапфы колес, разматываются в стальных барабанах ходовые пружины, а вилки анкеров передают энергию с ходового колеса на баланс. Именно этот последний узел, спусковой меха-низм, наиболее уязвимый из всех.

В любых механических часах есть спуск, и работа почти всех спусковых механизмов основана на так называемом швейцарском анкерном ходе: зубцы последнего колеса передаточного меха-низма скользят по камневым палетам анкера, толкая его и таким образом раскачивая колесо баланса. Там, где поверхности зуб-цов и паллет соприкасаются, смазка нужна больше всего – она обеспечивает плавность хода, уменьшая трение скольжения. Но со временем масло высыхает и портится, а в результате страдает точность хода.

За прошедшие годы многие мастера пытались создать улучшен-ную смазку или даже спусковой механизм, вообще работающий без масла, да такой, чтобы подходил для серийного производства наручных часов. Но полностью отказаться от смазки не получа-лось: если не спуск, то другие детали механизма ее по-прежнему требовали. И хотя часы с бессмазочным спуском ходят, возмож-но, точнее, их все равно надо с той же регулярностью сдавать на обслуживание, чтобы заменить масло в других узлах.

В корпусе турбийона Master Compressor Extreme LAB установлен не требующий смазки механизм – Jaeger-LeCoultre 988C (на фото снизу)

RE

VO

LU

TIO

N

1

66



Прозрачная задняя крыш-ка турбийона Extreme LAB открывает взгляду невероятно сложный и кра-сивый часовой механизм

RE

VO

LU

TIO

N

1

67



ВСТРЕЧАЙТЕ – MASTER COMPRESSOR EXTREME LAB TOURBILLON ОТ JAEGER-LECOULTRE Наконец-то сбылась многовековая мечта всех часовых мастеров: появились часы, которые не требуют ни капли смазочного масла. Правда, для ее воплощения создателям чуда при-шлось обратиться к технологиям и материалам довольно-таки необычным. В результате по-явился турбийон «Экстрим ЛАБ» (Extreme LAB), который наперекор всем правилам часового дела действительно обходится без жизненно важного компонента каждых наручных часов. Секрет спускового механизма новинки в слаженной работе алмазных камней и кремниевого спускового колеса, наносить масло на которые не нужно, тогда как в традиционных спусках применяются стальные колеса и рубиновые камни, требующие смазки. Кроме того, мастера отказались и от стандартных рубиновых камней, на которые обычно опираются колеса пере-даточного механизма. Вместо них теперь используется сверхтвердый нитрид углерода, под названием «Изиум» (Easium), который нанесен на стальные цапфы колес и образует вокруг них подшипники.

Еще одно революционное изменение затронуло заводной барабан. Отныне вместо смазки, не только отвечающей за качество хода, но и предохраняющей барабан от износа, исполь-зуется графитовый порошок, который обеспечивает бόльшую надежность и стабильность работы. Не оставили без внимания и еще одно слабое место автоматических механических часов – ротор автоподзавода. Его стандартные стальные подшипники (еще один элемент, требующий качественной смазки) создатели «Экстрим ЛАБ» заменили на бессмазочные керамические.

Такой тандем высоких технологий и виртуозной механики переворачивает все пред-ставления о современных часах. И если есть на небе рай для часовщиков, то с появлением «Экстрим ЛАБ» там должны были возрадоваться.

ОСЕДЛАТЬ ВИХРЬ: НОВЫЙ ПОВОРОТ ТУРБИЙОНА Что есть турбийон, как не самый удиви-тельный, сложный и неоднозначный часовой механизм? Согласно патентному документу от 1801 г., изначально у него было две задачи. О первой слышали все – стабилизировать частоту колебаний баланса в вертикальном положении и тем самым улучшить точность работы часов. А вторая заключалась в том, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки, которая

в те времена имела натуральную растительную основу и была тяже-лее. Сегодня же турбийон считается не более чем красивым украше-нием, данью прошлому – тем славным временам, когда кружащаяся каретка встречалась не так часто, как сейчас, и свидетельствовала о том, что ее создатель – часовщик высочайшей квалификации.

Да, турбийон слыл редкостью, а вот о его экзотичном многоосном собрате и слыхом не слыхивали. Секрет его работы в двух каретках, одна из которых вращается внутри другой, – тем самым гравитаци-онные погрешности хода устраняются более эффективно. Безуслов-но, обычный турбийон очень красив, но сконструирован он был специально для карманных часов, поэтому считается, что в часах наручных, которые в отличие от карманных в течение дня сотни раз меняют свое положение в пространстве, он практически бесполезен.

А вот многоосный турбийон открывает в области хронометрии до-селе неведомые направления и буквально переворачивает каретку с ног на голову. И отметим, что «Гиротурбийон 1» (Gyrotourbillon 1) и «Реверсо Гиротурбийон 2» (Reverso Gyrotourbillon 2), вмещающие это изобретение, потрясают не только небывалыми конструкторски-ми решениями, но и изящностью исполнения: одна каретка враща-ется внутри второй, которая, в свою очередь, поворачивается в плос-кости, перпендикулярной плоскости вращения внутренней каретки. Вот вам и стабилизация колебаний в любом положении, и ни с чем не сравнимая даже в мире высокого часового искусства красота.

В свое время «Гиротурбийон 1» произвел настоящий фурор, ведь помимо экзотической двухосной новинки часы были оснащены еще двумя достойными восхищения усложнениями – вечным кален-дарем и функцией уравнения времени, показывающей разницу

RE

VO

LU

TIO

N

1

68



Сферический турбийон Gyrotourbillon 1 от Jaeger-LeCoultre произ-вел настоящий фурор

RE

VO

LU

TIO

N

1

69



JLCмежду истинным солнечным и гражданским временем. А «Реверсо Гиротурбийон 2» являет собой гармоничный альянс между выдающимся техническим достижением компании и самым легендарным ее корпусом, увидевшим свет еще в 1931 г. Оказалось, что не найти лучшей оправы для кареток «Гиротурбийона», чем кор-пус «Реверсо», чей слегка старомодный стиль «ар деко», как оказалось, идеально сочетается с едва ли не самым потрясающим часовым механизмом XXI в.

Но и это еще не все. Создатели значительно усовершенствовали «Гиротурбийон» – хотя, казалось бы, куда уж лучше? – и вторая модель может похвастаться несравненной точностью хода. Среди прочего в модель установили цилиндрическую волосковую пружину, обыч-но используемую в морских хронометрах, по которым капитаны кораблей раньше сверяли курс. Что ж, в «Жежер-ЛеКультр» всегда чтили традиции прошлого, но и не забывали смотреть в будущее, поэтому мастера великого дома были и остаются первыми в своем деле. ★

Выпущенный в 2008 г. Reverso Gyrotourbillon 2 – еще одно великое дости-жение великого дома

RE

VO

LU

TIO

N

17

0



URWERK«вначале был сон, и сон был кошмарный...»

UR: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Rev9 Stars URWERK.IK.av.indd 171 3/10/09 3:48:13 PM

1997 2002

UR102

UR103:ранние

наброски Мартина Фрая

Чертежи UR103

хроники В НАСТУПИВШЕМ Г. УВИДИТ СВЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НОВАТОРСКИХ ЧАСОВ UR ОТ URWERK. НО ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАК И ПОЧЕМУ МОДЕЛЬ UR СТАЛА ТАКОЙ, КАКОЙ МЫ ЕЕ ЗНАЕМ, – ГРОЗНЫМ ЧАСОВЫМ ЗВЕРЕМ – НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К САМЫМ ИСТОКАМ: К ПЕРВЫМ ФАНТАСТИЧЕСКИМ ЧЕРТЕЖАМ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ЗНАМЕНИТЫЕ ЧАСЫ УДАЛОСЬ ЗАПУСТИТЬ В БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ ВСЕЛЕННОЙ ВРЕМЕНИ

СОЗДАНИЕ Начался «УРВЕРК» (URWERK) с двух моделей, представленных часовщиками Феликсом и Томасом Баумгартнерами и дизай-нером Мартином Фраем в городе Базель: UR101 и UR102. У часов не было стрелок – вместо них по дуге наверху циферблата двигался малень-кий диск с обозначением текущего часа. По его положению примерно определялись минуты, а на дуге были три деления – 15, 30 и 45 минут соответственно.

Вокруг UR101 (в корпусе из желтого золо-та) и UR102 (из стали) поднялась нешуточная шумиха, но заказов было кот наплакал, и пере-ключаться на работу исключительно для своей марки основателям «УРВЕРКа» было рано. Двумя годами позднее мир увидел новые часы UR102 Night Watch в черном корпусе – на тот момент сочетание платиновой основы и алю-миниевого корпуса было крайне дерзким. От коллекционеров не было отбоя.

Но в цепи эволюции «УРВЕРКа» UR101 и UR102 − лишь низшие звенья, и к 2003 г. они были сняты с производства, уступив место бо-лее утонченным и сложным механизмам.

ЧУДЕСНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ Второе дыха-ние у «УРВЕРКа» открылось благодаря 100 000 швейцарских франков, кото-рые компания неожиданно получила от фирмы «Гольдпфайль» (Goldpfeil) за один совместный проект. У масте-ров наконец появилась возможность возобновить работу над механически-ми часами будущего. «УРВЕРК» снова в деле!

Преображение часов началось несколькими годами ранее благодаря отцу Феликса и Томаса, искусному ча-совщику-реставратору Герхарду Баум-гартнеру (Gerhard Baumgartner), с гор-достью носившему творение сыновей, UR101. Он посоветовал расположить индикатор времени в нижней части циферблата, чтобы легче было следить за временем, когда ведешь машину. Благодаря его словам в воображении

RE

VO

LU

TIO

N

17

2

ФАБРИКИ ЗВЕЗД ★ URWERK


2003 2005

Первые UR103 UR103 Junker UR103.03

ur103

сыновей внезапно вспыхнул образ некой абстрактной карусели. Поз-же братья перенесут ее на чертежную доску, затем Мартин обработает чертежи на компью-тере, и родится… будущее.

СТАРТ Город Базель, 2003 г. Компания «УРВЕРК» представ-ляет новое творение. Но это даже не часы, а… миниатюрный космический челнок. Обтекаемый корпус с приборным щитком на задней крышке и огромной, напоминающей сопло реактивного двигате-ля заводной головкой у «12 часов» скры-вал в себе невиданные ранее механизмы: через сапфировый экран внизу циферблата неторопливо проплывали металлические «летающие тарелки» с цифрами, пришед-шие на смену часовому диску UR101 и UR102. Но сам часовой механизм оставался скрыт от глаз непроницаемой тьмой, из которой появлялись и в которой скрывались удиви-тельные НЛО.

Ошеломляющий успех! Претворив в жизнь мечты фантастов, «УРВЕРК» со скоростью све-та достиг космических высот славы.

А ЧТО У НИХ ПОД КОРПУСОМ? Большой корпус UR103 идеально подхо-дит для гравировки, поэтому модель может легко изменить облик. Отличным примером тому послужили сделанные на заказ часы

«UR103 Юнкерс» (Junkers). В «Юнкерсе» более широкий сапфировый экран и уже немного видны рычаги, несущие часовые спутники, кото-рые, кстати, стилизованы под шасси одноименного немецкого самолета. Но и на этом братья Баумгартнер не остановились. Раз пошел такой

эксгибиционизм, почему бы не обнажиться до конца?«Вначале мы не хотели показывать весь механизм, решив

ограничиться лишь индикаторами времени, – объясняет Феликс. – Поэтому обзорный экран в корпусах первых моделей UR103 был

очень узкий. Но так и было задумано. Нам показалось, что клиентам будет интересно самим строить догадки относительно устройства часов. Игра стоила свеч, но лично мне было немного обидно, что никто не мог по достоинству оценить наши нововве-дения. Поэтому в новой серии UR103.03 мы с Мартином постарались представить механизм часов во всей красе, не навредив при этом красоте внешней, и поместили механизм под большое стекло типа «Тарга», сквозь которое видно все часовые спутники».

Поначалу Мартин воспринял идею Феликса холодно, но потом понял, что чем больше сапфировое стекло, тем меньше царапин останется на корпусе. «Взгляд так и притягивается к новой модели, всем безумно интересно, что за чудо-механизм там под корпусом?» – гово-рит он.

И он прав: часовая карусель UR103.03 завораживает. Теперь прекрасно видны все четыре спутника, закрепленные на центральной крестовине, которая совершает полный оборот за четыре часа. За это время каждый спутник поворачивается на 120° вокруг своей оси – следу-ющей цифрой вперед.

RE

VO

LU

TIO

N

17

3



2009

Первые UR103 UR103.03 UR103T

ОБЪЕКТ: URT В январе следующего года «УРВЕРК» планирует выпустить новое поколение UR103. Что таит в себе загадочная «T», мастера не говорят. Механизм следующего поколения мы уже виде-ли, но всех секретов его будущей оболочки часовщики не раскрыли.

«UR103T продолжает наши традиции. Мы хотим оставить видимым лишь текущий час, для чего спутники будут сверху закрыты новой деталью, которая займет место крестовины», – говорит Феликс Ба-умгартнер о новой карусели.

А как же корпус? Говорят, стекло станет еще больше, чтобы можно было вдоволь налюбоваться внутренним устройством часов. Похоже, часы станут воплощением космического арахнида, как-то приснив-шегося Мартину Фраю.

«Сколько себя помню, обожаю научную фантастику, – делится Мартин. – Ведь в ней так замечательно переплетаются, с одной

стороны, наука и техника, а с другой – фантазия, умение выдумы-вать новые, неведомые миры. Когда мы начинали работу над новой моделью, я, вопреки обыкновению, не сел сразу же за чертежи, а загрузил в компьютер всевозможные картинки и положился на воображение».

«Ответ пришел ко мне во сне, – продолжает Мартин. – Точнее, в кошмаре. Я вскочил в холодном поту, включил компьютер и при-нялся выстраивать образ. Получившаяся в результате металличес-кая конструкция донельзя напоминала… паука. На экране передо мной предстал самый настоящий тарантул-робот. Знаете, что мне нравится в коллекции UR103? Контраст между изящным, округлым, обтекаемым корпусом и прямыми линиями. Новый UR103T сохранит элегантность, но это будет элегантность в стиле “Космической одис-сеи 2001 года”». ★

Новая карусель UR103T

«ОТВЕТ ПРИШЕЛ КО МНЕ ВО СНЕ. ТОЧНЕЕ, В КОШМАРЕ. Я ВСКОЧИЛ В ХОЛОДНОМ ПОТУ, ВКЛЮЧИЛ КОМПЬЮТЕР И ПРИНЯЛСЯ ВЫСТРАИВАТЬ ОБРАЗ... НА ЭКРАНЕ ПЕРЕДО МНОЙ ПРЕДСТАЛ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ТАРАНТУЛ-РОБОТ», – МАРТИН ФРАЙ

ЭВОЛЮЦИЯ КАРУСЕЛЕЙ UR

RE

VO

LU

TIO

N

17

4



Продолжение космических приключений Феликса и Мартина

УРВЕРКиво вселенной


Спасибо, Урвена. Ну, как я выгляжу?

Твои смокинги, Тимоти, отлично

подходят к нашим «УРВЕРКам UR202

МОЛОТ».

Спасибо, Феликс...

Я очень старался успеть

к церемонии вручения

Межгалактических часовых Гран-при!

Да вряд ли нам что-то светит,

хотя, надо сказать, номинируют уже

второй год подряд. Кажется, незави-симых часовщиков наконец-то начали замечать.

В 2007-м приз за лучший дизайн должны были дать тебе. Конечно, и одемаровские часы были симпатичные, но твои UR103 – это же РЕВОЛЮЦИЯ!

Ты, Мартин, и так красавец, а теперь вообще глаз не оторвать!

Очень милая девушка!

И спасибо за спец-подкладку, Тимоти. Как раз как я просил.

Через эту подкладку можно помещать предметы в другое измерение – на время.

Отлично!


Ой, простите. Сегодня утром

приехал на работу на

велосипеде и забыл его за

подкладкой.

У УРВЕНЫ ЧАСЫ «УРВЕРК UR103 ГЕКСАГОН»

На мой «Гексагон» поступил срочный вызов. Что-то стряслось! Оставьте нас на секундочку.

Феликс, Мартин, дело серьезное!

На Межгалакти-ческом Гран-при замечен СУКУЛА – вампир, который высасывает из людей творчес-кую энергию.

Он уже поймал

Робера Гребеля и Стивена Форси. Го-ворят, теперь подбирается к Ришару Миллю. Его надо остановить! На вас

вся надежда.

ВПЕРЕД, НА «МОЛОТ»!

НАДО ОСТАНОВИТЬ

СУКУЛУ!

Конец связи!


СУКУЛА

В швейцарских часовщиках слишком

много творчества. Особенно в вас двоих, Гребель и Форси. Я эту

творческую заразу из ваших мозгов

повысосу…

Но почему именно из наших?!

В прошлом году журнал «Революшн» признал ваш «Инвеншн Пис 1» лучшими сложными часами года. Нет, слишком уж много в вас творчества. Оставлять вас в живых нельзя!

Я уже знаю, как добраться до Ришара Милля. А затем придет черед этих умников из «УРВЕРКа»!

По последним данным, Сукула уже на Гран-при и попытается похитить Милля во время коктейля.

Как прилетим, надо сразу же бежать на церемонию, а то будет поздно.

Хорошо хоть, мы уже в смокингах. Только вот Урвена не при параде.

Пустяки! На вот, прими.

Только смотри – через 12 часов действие таблетки заканчивается. Если не съешь еще одну, останешься без одежды.


А у меня есть часы как раз под твое платье.

Какая прелесть!.. «УРВЕРК UR202»

с черными бриллиантами!

Уже начинается. Жаль, не захватили

с собой нашу машину. Выход был

бы эффектнее.

Почему же? Она у меня

здесь,за подкладкой.

Вот он! На ковровой

дорожке!


Смотри – идет в подвал.

Где я?

У меня в гостях, Ришар Милль! Ты в часовой отрасли один из самых талантливых. Это из-за тебя в часовом деле началась новая эпоха. Но ты за это заплатишь! Все твое творчество я высосу до капли.

Негодяй! Делай что хочешь – тебе все равно не испугать меня. Узколобым тупицам никогда не взять верх над истинными часовыми творцами.

Довольно, Сукула! Хватит с нас твоих происков! Часовой мир не может без нового творчества, без свежих взглядов. Нельзя все время переделывать старое.

Конечно! Нельзя на

современных станках

делать часы, которым сто

лет в обед.

Отображение времени не должно остав-лять человека равнодушным. Эпоха часов с обычными стрелками прошла. Мы со-здаем шедевры ультрасовре-менного часо-вого искусства!

И предупреждаю: «УРВЕРК» не даст твоим коварным планам осущест-

виться.


Конец

ЧЕРТ! ГЛАЗА! «Молот» ослепил меня

своей красотой!

Нет, не могу. Я должен на него взглянуть. Какой же он особенный! В жизни

не встречал ничего подобного.

Это… это не часы – это

настоящая часовая скульптура. Черт

возьми, эти часовые индикаторы…

…эти минутные стрелки, которые

вычерчивают профиль циферблата. Да, теперь я понял! Я был неправ…

Джентльмены, ваши умопомрачительно бесподобные часы совершили в моей душе переворот. Я полюбил современное часовое искусство! Один только вопрос…

Да-да?

Мне так понравился этот «УРВЕРК»! Вы мне его не продадите?

Честно говоря, этот экземпляр уже продан. Но ничего страшного –

в январе 2009 г.

выйдут НОВЫЕ

УРВЕРКОВСКИЕ

ЧАСЫ!!!

СМОТРИ

И ТРЕПЕЩИ!

«УРВЕРК UR202

МОЛОТ»!!!


Минутные репетиры и будильникиМинутные репетиры и будильники

Rev9 Feat Intro.indd 182 3/10/09 3:49:29 PM

Rev9 Feat Intro.indd 183 3/10/09 3:49:30 PM

RE

VO

LU

TIO

N

1

84

РЕПЕТИРЫ

ПО КОМ ЗВОНИТ

КОЛОКОЛ?

Rev9 Feat MinRepeater.av.indd 184 3/10/09 3:50:20 PM

RE

VO

LU

TIO

N

1

85

РЕПЕТИРЫ

Минутный репетир, изобретенный в XVIII в., высоко ценится знатоками; это одно из самых причудливых и дорогих усложнений, которые можно найти в современных часах

Текс

т: Д

жек

Фор

стер

, Ива

н П

олет

ов

Сверху вниз: четвертной репетир (Vacheron Constantin, ок. 1826 г.), минутный репетир с большим боем (Vacheron Constantin, ок. 1908 г.).На предыдущей странице: репетир с большим боем и гильошированным циферблатом (Vacheron Constantin, ок. 1827 г.)

Владельцы самых первых часов узнавали время с по-мощью слуха, а не зрения. Все ранние часы – утра-ченные «водяные» часы древних греков и римлян, ог-ромные «астрономические» часы китайского ученого Су Суна (созданные им в 1088 г.), а также часы эпохи Возрождения в европейских монастырях – не пока-зывали, а отбивали время тем или иным способом.

Башенные часы с боем выручали не только людей с плохим зрением, они давали возможность определять время любому, кто просыпался ночью. Желание знать время круглые сутки стало действенным сти-мулом, подтолкнувшим часовых мастеров к изобретению переносных часов с боем.

Что касается карманных часов, то они обзавелись этой полезной функцией практически сразу после своего появления – на рубеже XV и XVI веков. Уже тогда делали «луковицы», способные отбивать часы и даже включать механизм боя в назначенное время. Такие часы не подпадали под понятие «репетир»: последний не прос-то отбивает часы (или четверти часа), а умеет делать это в любой момент по желанию своего владель-ца – достаточно нажать на рычажок, включающий сигнальный механизм.

В те далекие времена, когда еще не были изобре-тены ни электрическая лампочка, ни даже серные спички, когда, чтобы зажечь свечу, приходилось бить кремнем по кресалу, репетиры стали настоящей наход-кой для тех, кто мучился бессонницей. Проснувшись среди ночи, больше не надо было томиться, ожидая, когда же наконец часы начнут отбивать время, его можно было узнать немед-ленно.

Первый репетир, как считается, появился в Англии в XVII в., во времена царствования короля Якова II. Часы с репетиром изобрели почти одновремен-но два человека – священ-ник Эдвард Барлоу (Edward Barlow) и Дэниел Куэр (Daniel Quare) – один из самых знаменитых часовых мастеров туманного Альби-она. Оба англичанина подали заявки на патент репетира, од-нако король выдал его в 1687 г. именно Куэру, представившему более простой механизм. Репетир Барлоу имел две кнопки (одну для часов, другую для четвертей часа), меха-низм Куэра – одну общую.

В XVIII в. часы с репетирным механизмом, как стационарные, так и переносные, уже имелись в домах многих английских буржуа. Тогда же получили распро-

странение небольшие настенные репетиры со шнуром, дернув за который можно было узнать время, не вставая

с постели. Путешественники, в свою очередь, обзаводились карманными репетирами.

Однако люди хотели большего – даже ночью знать время с точностью до минуты. Последовало новое

усовершенствование, и в 1710 г. появился пяти-минутный репетир. Его изобретателем стал

английский часовщик Сэмюэл Уотсон (Samuel Watson). Репетир Уотсона отбивал время,

округляя его до ближайшей пятиминутной отметки. А в трактате француза Антуана Тиу, датированном 1741 г., мы находим самое раннее упоминание о репетире,

колокольчик которого отзванивал вре-мя с точностью до одной минуты.

Создателем первых часов с ми-нутным репетиром считается тем не менее англичанин Томас Мадж,

известный тем, что изготовил первые часы с анкерным спуском. Его минут-

ный репетир, появившийся в середине XVIII в., действительно отбивал время

с точностью до минуты. Поскольку примерно в это же время появились анкерный и стопорный

спуски и другие изобретения, повышающие точность


RE

VO

LU

TIO

N

1

86

РЕПЕТИРЫ

Механизм репетира с большим боем (Vacheron Constantin, ок. 1827 г.)

хода, смысл увеличивать «разрешающую способ-ность» репетира действительно был.

Включение репетира – волшебный момент для каждого ценителя часов. Чтобы услы-шать магический бой, нужно нажать на располагающийся на боковой поверх-ности корпуса ползунок. Он подза-водит пружину, которая приводит в движение механизм репетира, и «выставляет» этот механизм на нужный час, четверть и минуту. Когда ползунок отпущен, он воз-вращается в исходное положение и репетир начинает отбивать вре-мя. Обычно репетир имеет два гонга, различающиеся частотой тона. Например, в 2 часа 35 минут, запустив репетир, его владелец услышит сначала звуки низкого тона – дон-дон, затем два комбинированных звука высокого и низкого тонов – дин-дон, дин-дон (два четвертьчасовых ин-тервала равны 30 минутам) и, наконец, пять звуков высокого тона – дин, дин, дин, дин, дин (пять минут).

Ранние репетиры имели довольно круп-ные корпуса, поскольку внутри них были не гонги, а колокольчики. Первыми мастерами, отказавшимися от колокольчиков, были Аб-

рахам-Луи Бреге и Пьер Ле Руа (Pierre Le Roy). Они стали ис-пользовать в качестве источни-ка звука маленькие металлические по-лоски, получившие название гонгов. После изобрете-ния гонгов без них не обходился ни один репетир, сделанный во Франции. Бреге сконструировал также несколько «глухих» репетиров: в них

молоточек бил по бруску, поэтому репетир не столько звучал, сколько вибрировал. Поскольку даже в те далекие годы считалось невежли-вым во время разговора постоянно

посматривать на часы, среди людей, придерживающихся правил этикета,

«глухие» «брегеты» были весьма попу-лярны.

Бреге предложил еще одно усовер-шенствование репетира, известное сегодня как механизм «все или ниче-го». Суть его в следующем. В первых

репетирах можно было активировать механизм боя не до конца, что часто при-

водило к сбоям. Механизм «все или ничего» блокировал пружину репетира, не давая ему

включиться, если ползунок не был полностью переведен в рабочее положение. Благодаря

изобретению этого механизма и гонгов репетиры в общих чертах приобрели тот вид, который они

имеют и по сей день.Первые наручные часы с минутным репетиром

были выпущены мануфактурой «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Сегодня она по праву считается

одним из лучших производителей репетиров и часов с боем. Отметим, однако, что самый первый наручный

репетир (который еще не умел отбивать минуты) выпус-тила «Омега» (Omega) (точнее, мануфактура «Луи Брандт»

(Louis Brandt), ставшая потом «Омегой») в 1892 г.

Звуки репетира не оставили равно-душными и производителей кварцевых часов. Так, японская компания «Ситизен

Уоч» (Citizen Watch) выпустила элек-тронный репетир, созданный по

образу и подобию механичес-кого. Напомним, что инже-неры «Ситизен» разработали механизм Eco-Drive, питаю-

щийся энергией солнечного света, на его основе и был сделан

репетир. Ну как тут не вспомнить, что репетиры придумали для того, чтобы

узнавать время в ночной темноте! Сделать репетир непросто, стать его

владельцем – не намного легче. Наруч-ный репетир – дорогое удовольствие, поэтому бой по заказу является при-вилегией исключительно роскошных часов. Дороговизна и редкость наруч-ных репетиров значительно сужают круг их покупателей: к ним относятся

либо самые богатые, либо самые фана-тичные владельцы часовых коллекций.

Этим немногочисленным счастливчикам минутный репетир дарит ни с чем не срав-

нимое наслаждение – слышать божественные звуки. Уж не их ли философы Древней Греции

называли «музыкой сфер»? ★

Léman Répétition Minutes “Aqua Lung” – первый в мире репетир, выдерживающий давление воды на глубине 100 м, выпущенный фирмой Blancpain

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕПЕТИРА – ВОЛШЕБНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ КАЖДОГО ЦЕНИТЕЛЯ ЧАСОВ


RE

VO

LU

TIO

N

1

87

РЕПЕТИРЫ

МИНУТНЫЕ РЕПЕТИРЫМинутный репетир – старейшее и, пожалуй, самое непростое в изготовлении часовое усложнение. Возраст классической конструкции репетира исчисляется столетиями, однако самые яркие часовщики наших дней продолжают искать пути ее совершенствования В 1928 г. знаменитый физик Макс Борн, работав-

ший над математическим обоснованием кван-товой механики, объявил группе ученых, посе-тивших Геттингенский университет: «Физика, какой мы ее знаем, через полгода закончится». Конец предрекали и часовому делу. Происхо-дило это всякий раз, когда мастера переставали ощущать потенциал для дальнейшего улучше-ния часовой конструкции. Однако за послед-

ние пятнадцать лет было с блеском доказано, что резервы технического усовершенствования часового механизма далеко не исчерпаны. Да что там – не исчерпаны! Даже если исключить из списка новаций гротескные стилистические изыски, свойственные сегодняшней часовой моде, за последние десять лет в часовом деле появилось столько новых технических идей, сколько их не дали два последних столетия.

В этом смысле не являются исключением и минутные репетиры. Это одно из самых сложных и интересных часовых устройств. В самой простой своей форме механизм репетиции времени доведен до совершенства несколько веков назад. В самом деле: гребенки, рычаги и кулачки современных минутных репетиров мало отличаются от тех, что изготовляли еще часовщики XIX в. – золотой эпохи карманных часов.

Не все знают, что количество деталей в репетирном механизме может достигать четырех сотен и уместить его в наручных часах, имеющих гораздо более компактный корпус, чем карманные, – задача не из легких. Трудность даже не в том, чтобы сделать механизм репетира миниатюрным. Свою лепту вносит специфика этого сложнейшего часового устройства – его можно смело назвать механическим компьютером, запрограммированным на перевод языка времени в язык звуков.

Однако репетир не только техническое устройство, но и самый настоящий музыкальный инструмент, а они, как известно, никогда не звучат одинаково, различаясь – порой очень зна-чительно – красотой и богатством звука. Стоит ли удивляться, что изготовители современных репетиров особо тщательно подходят к выбору материала корпуса, технологии закалки гонгов и методов их крепления. Они также ищут новые способы управления скоростью боя и, словно настройщики роялей, скрупулезно регулируют работу молоточков. Образно говоря, самые новаторские часы с боем суть сплав передовых микротехнических решений и анахроничного очарования музыкой времени.

Одним из главных достижений, определивших современный тип усложненного репетира, стало внедрение в него механизма автоподзавода. Вообще, задача совместить любое услож-нение с репетиром не относится к категории легких: в корпусе должно оставаться достаточно места для размещения колесной системы механизма боя. Свободное пространство необходимо также для гребенок и рычагов: они приводят в действие молоточки и имеют большой рабо-чий ход, для них требуется освободить место между центром механизма и его периферией

Rev9 Feat Breakthru.av (2).indd 187 3/11/09 5:11:59 PM

RE

VO

LU

TIO

N

1

88

РЕПЕТИРЫ

(там расположены гонги и молоточки). Проще обстоит дело с ходовой пружиной часов с репетиром: она автономна от механизма боя, кото-рый располагает собственным заводным барабаном очень небольшого размера (его пружину заводит владелец, передвигая ползунок включе-ния репетира).

Вполне закономерно, что сочетание функций автоподзавода и боя – довольно редкий случай. Пример такой редкости – уникальный пол-нороторный калибр 8561, разработанный «Жеральдом Жента» (Gérald Genta) для «Окто» (Octo Minute Repeater). Тот же калибр использует в своем минутном репетире родственная «Жента» фирма «Даниэль Рот» (Daniel Roth). К классу этих редких механизмов относится также калибр 332, который фирма «Бланпэн» (Blancpain) ставит в свой репе-тир «Вильре» (Villeret Minute Repeater). Однако самыми редкими явля-ются калибры с микророторным автоподзаводом. Первый механизм такого рода выпустила мануфактура «Патек Филипп» (Patek Philippe), затем – «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis).

Пожалуй, самый интригующий минутный репетир из ассортимента «Патек Филиппа» известен ценителям как модель 5078. Он оснащен калибром R 27 PS, который используется и в более сложных моделях, выпускаемых именитой часовой мануфактурой. Однако на их фоне 5078-я выделяется своей элегантной простотой. Полную противо-положность сдержанному «патеку» являет усложненный репетир с турбийоном «Экскалибур» (Excalibur Minute Repeater Tourbillon) фирмы «Роже Дюбуи», в котором использован калибр RD 08 с двумя микророторами. Эти часы имеют уникальную особенность: механизм репетиции включается не ползунком, как обычно, а поворотом вра-щающегося ободка. Что же до внешности, то по сравнению с моделью 5078 «Экскалибур» – это Король-солнце Людовик XIV на фоне карди-нала Ришелье.

Функция автоподзавода полезна: она обеспечивает неисчерпаемый запас энергии, столь необходимой репетиру. Однако в репетире важен также звук боя, и наделить свое детище красивым голосом может только мастер, досконально изучивший вековые секреты изготов-ления гонгов и молоточков, а главное – находящийся в неустанном творческом поиске.

В этом смысле мало кто может сравниться с Франсуа-Полем Жур-ном. В его последних часах «Соннери Суверен» (Sonnerie Souveraine) использованы ни много ни мало десять оригинальных и запатенто-ванных мастером усовершенствований. Часы Журна автоматически отбивают большой и малый бой, а также имеют минутный репетир (заметим, что такое сочетание – большая редкость). Вместо традици-онных гонгов проволочного типа в «Соннери Суверен» использованы гонги плоские, прямоугольные в сечении, которые, как утверждает Журн, звучат громче и мелодичнее. Кроме того, новая форма гонгов улучшает компоновку механизма: их не нужно размещать по перимет-ру корпуса. Это позволяет освободить внутреннее пространство часов, возникает возможность увеличить размеры механизма без увеличения корпуса. Выигрывает от этого и надежность конструкции в целом.

Выбирая материал для корпуса своих уникальных часов, Журн оста-новился на нержавеющей стали. Это был смелый и рискованный шаг. Потенциальные покупатели не воспринимают «нержавейку» в качест-ве достойного материала для изготовления роскошных часов, отдавая предпочтение золоту или платине, которые вызывают у них ассоциа-ции с высоким часовым искусством.

Однако у этих достойных металлов есть один недостаток. Свой-ственная им высокая плотность не усиливает, а, наоборот, глушит звук, причем, по иронии судьбы, наименее «музыкальна» платина, которая стоит дороже золота. Идеальный материал для корпуса часов с боем – металл с максимальной жесткостью (она способствует воз-никновению резонансов), но низкой плотностью (она гасит звуковые волны). Исходя из этих соображений Журн и выбрал нержавеющую сталь. Между прочим, идеальным для изготовления корпусов репети-ров этот «презренный» металл называют многие специалисты, правда

в частных беседах. Когда одного из мастеров спросили, почему репе-тиры делают из драгоценных металлов, если лучший материал для них – сталь, он ответил примерно в том смысле, что продать стальной репетир почитателям роскоши не менее трудно, чем снег – эскимосам.

А вот специалисты из «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi), благодаря которым в 90-х годах круг покупателей ча-сов с боем заметно расширился, придерживаются иного мнения. Они считают, что самым удачным материалом для корпуса репетира – по крайней мере, с технической точки зрения – является титан. Что ка-сается золота и платины, то, как утверждают в «Рено э Папи», предло-женные ими усовершенствования механизма с лихвой компенсируют любые недостатки классических материалов. Пример – специальная буферная конструкция ударного устройства, которая позволяет регу-лировать продолжительность ударного контакта молоточка с гонгами (она, между прочим, исчисляется микросекундами).

Выбор материала для корпуса репетира, как мы уже знаем, непрост. На одной чаше весов – привлекательность золота и платины в глазах консервативных покупателей, на другой – более выгодные физические свойства альтернативных материалов. Все чаще конструкторы часов отдают предпочтение титану, как самому легкому и прочному из ме-таллов. Например, фирма «Бланпэн» выпустила титановый минутный репетир «Леман Репетисьон Минют “Акваланг”» (Léman Répétition Minutes “Aqua Lung”). А один из самых передовых в техническом отно-шении репетиров, «Мастер Минит Рипитер» (Master Minute Repeater), детище инженеров «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), при желании можно купить и в титановом корпусе. Кстати, в «Мастере» использу-ется особый (конечно же, секретный!) материал для гонгов, а сапфи-ровое стекло служит еще и резонатором. Выбор сапфира – удачная конструкторская находка: защитное стекло из такого материала обеспечивает гораздо более сильный резонанс, чем корпус, делая бой часов ощутимо громким. Этот великолепный «жежер» символизирует особенность конструирования классических усложнений в наше вре-мя – воплощение красивой идеи оригинальными способами!

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА»: РЕПЕТИРЫ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ЧАСОВОЙ МИРGÉRALD GENTA OCTO MINUTE REPEATER По чьему-то меткому наблю-дению, в мире часов время течет особенно медленно. Новаторское усовершенствование, появившееся в 1981 г., может до сих пор воспри-ниматься как нечто революционное. Пример – удивительно тонкий автоматический калибр GG 8561. Этот исключительный механизм, который используют в своих часах «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот», относится к числу немногих полнороторных калибров с автоподзаво-дом, оснащенных минутным репетиром с кнопочным управлением. Создавая свою знаменитую модель «Окто», Жента модифицировал этот калибр в типичном для себя стиле: к и без того редкому репетиру добавил «прыгающий час» и индикатор минут ретроградного типа – свою «визитную карточку». Дополняют всю эту красоту великолепная финишная обработка с использованием гильоширования и перегород-чатой эмали.

AUDEMARS PIGUET JULES AUDEMARS JUMPING HOUR MINUTE

REPEATER Не осталась в стороне от технического прогресса и фирма «Одемар Пиге» (выпускающая часы с боем с момента своего возникно-вения), предложив новаторскую модель репетира с прыгающим часом. Конструкция этих великолепных часов вызывает прямые ассоциа-ции с другой моделью фирмы с теми же усложнениями, выпущенной в 1992 г. «Жюль Одемар» имеет все признаки типично классической модели: синеные стрелки, аккуратное окошко индикатора «прыгающе-го часа», небольшой секундный циферблат круглой формы, располо-женный вблизи отметки «6 часов». Завершает картину минутная шка-ла с арабскими цифрами, которые в наше время выглядят замшелым Те

кст

: Дж

ек Ф

орст

ер, И

ван

Пол

етов


RE

VO

LU

TIO

N

1

89

РЕПЕТИРЫ

Gérald Genta Octo Minute Repeater


RE

VO

LU

TIO

N

1

90

РЕПЕТИРЫ

анахронизмом. Однако за консервативной внешностью скрывается передовой меха-низм с двумя важными усовершенствовани-ями. Остановимся на них подробнее.

Как правило, репетиры отбивают часы, четверти часа и минуты. Если запустить репетир в тот момент, когда первая четверть часа еще не прошла (допустим, в 10 часов 12 минут), механизм боя словно запинается: отбив часы, он дела-ет паузу и только затем отбивает минуты. Калибр 2907, которым оснащен этот «Жюль Одемар», свободен от этого недостат-ка. Второе усовершенствование должно привести в восторг часовых мастеров. Как известно, чаще всего репетир ломается по вине хозяина, пы-тающегося перевести стрелки до окон-чания боя. Создатели калибра 2907 учли это, предусмотрев специальное устройство блокировки: при включении механизма репетира оно автоматически отсоединяет заводную головку от колесной передачи.

F.P. JOURNE SONNERIE SOUVERAINE Вернемся к часам «Соннери Суверен». На первый взгляд, это типичный усложненный репетир с функцией большого и малого боя. На самом же деле Журн создал уникальные часы, которые, как можно смело предположить, уже в ближайшем будущем изме-нят облик классических репетиров. В «Соннери Суверен» использованы оригинальные технические решения. Возьмем, например, гонги. По форме они радикально отличаются от распространенных сегодня проволочных гонгов, мало изменившихся с тех пор, когда их впервые применил Бреге. В «Сонне-ри Суверен», напомним, гонги плоские, они занимают меньше места и, как утверждает Журн, звучат громче и чище. Как мы уже говорили, от подавляющего большинства часов с боем уникальная модель Журна отличается и материалом корпуса. Мастер остановил свой выбор на нержавеющей стали, и это, конечно, прямой вызов стереотипу золо-тых репетиров. Исходя из свойств демократичной стали, придающей корпусу весьма важные для репетира резонансные свойства, Журн тем самым положил традицию на жертвенный алтарь функциональности. Кстати, о резонансе. При сборке каждый гонг «Соннери Суверен» про-ходит длительную индивидуальную настройку, которая обеспечивает максимально громкий «отклик» корпуса.

Однако самое главное в часах Журна – надежность и прочность механизма. Когда он только начинал над ними работать, он записал в своем дневнике: «Сделать так, чтобы их не сломал и восьмилетний ребенок!» В «Соннери Суверен» применена блокировка заводной головки во время боя. Есть и второй защитный механизм, не встреча-ющийся в других часах с автоматическим боем, – он блокирует колес-ную передачу механизма боя в тот момент, когда запас хода основного механизма снижается до 24 часов. Блокировка – кардинальное усовер-шенствование, значительно улучшающее точность хода, ведь в отли-чие от репетиров устройство автоматического боя получает энергию от ходовой пружины основного механизма.

JAEGER-LECOULTRE MASTER MINUTE REPEATER Если какие-нибудь часы в нашем обзоре и могут претендовать на звание самого прогрес-сивного репетира, то это, без сомнения, «Мастер Минит Рипитер»,

выпущенный фирмой «Жежер-ЛеКультр». Напрашивается мысль, что конструкторы этих

удивительных часов сделали все возможное, чтобы получить репетир с самым лучшим

в мире боем, – по громкости и чистоте звука «Мастеру» действительно нет

равных. Корпус сделан из титана; этот материал не только легок, но и обла-

дает хорошей жесткостью. Титан почти не уступает стали по спо-собности проводить звук, а как резонатор он гораздо лучше золота или платины.

Однако, пожалуй, самое важное и радикальное усовершенс-

твование, реализованное «Жежер-ЛеКультр» в своем великолепном

репетире, – оптимизация размещения гонгов. Обычно их устанавливают вокруг

задней платины, которая находится прямо под крышкой корпуса. При таком расположе-нии звук гонгов распространяется в две сто-роны – проходя наружу через заднюю крышку

и, преодолев толщу механизма, – через толстое стекло циферблата. В «Мастере» гонги находятся прямо под стек-

лом – таким образом, исчезает главное препятствие на пути звуковых волн в лице механизма. Вдобавок такое продуманное расположение гонгов делает стекло резонатором, усиливающим звуковые волны (обычно в роли резонирующей поверхности высту-пает металлическая задняя крышка, однако, чтобы

она действительно зазвучала, часы лучше снять с руки). Стекло гораздо лучше справляется с ролью резонатора; те, кто

слышал звук гонгов «Мастера», отмечают их громкость и чистоту. Некоторые почитатели этого удивительного репетира даже утвержда-ют, что вряд ли история часового производства знала такой громкий и мелодичный бой.

KARI VOUTILAINEN DECIMAL REPEATER 9 “TANTALOR” Все, кому пос-частливилось стать обладателем репетира, знают, в каком порядке он отбивает время. Сначала бьют часы, затем четверти и, наконец, мину-ты. Простые четвертные репетиры отбивают только часы и четверти.

Сегодня, в начале XXI в., один пытливый человек задумался: а не-льзя ли изменить порядок боя? Человека зовут Кари Воутилайнен, это независимый финский часовщик, пользующийся мировой извест-ностью. Разработанные им часы положили начало серии «Десимал Рипитер», в которой вышла уже девятая модель. Репетир Воутилай-нена озвучивает время иным, более интуитивно понятным способом: вместо последовательности «часы-четверти-минуты» он отбивает часы, а затем последовательно первую и вторую цифру в числе минут. Так, в 4:45 «Десимал Рипитер» сначала отобьет четыре раза, затем опять четыре раза и, наконец, пять раз. Просто, как все гениальное! Непривычная последовательность боя определяет название финского репетира, которое можно перевести как «Десятичный репетир».

BLANCPAIN LÉMAN RÉPÉTITION MINUTES “AQUA LUNG” Говоря о досто-инствах репетиров, как правило, редко произносят слово «прочность». И действительно, это качество как-то плохо вяжется с нежным и ка-призным механизмом репетиции времени, имеющим к тому же весьма сложную конструкцию. Для того чтобы владелец репетира, нажав на рычажок, услышал звуки гонгов, должно произойти сложнейшее

Jaeger-LeCoultre Master Minute

Repeater


RE

VO

LU

TIO

N

1

91

РЕПЕТИРЫ

техническое действо, в которое одно за другим вступают хитроумно сопряженные действующие лица – мельчайшие, исчисляемые десят-ками детали. Нельзя забывать и про тщательную настройку, которую каждый репетир проходит при изготовлении и которая легко сбивает-ся из-за небрежного обращения или неквалифицированного ремонта. Добавим, что репетиры имеют свойственную им одним «ахиллесову пяту»: для ползунка включения на боковой поверхности корпуса сделан сквозной паз, через него в механизм попадает грязь и, что еще хуже, влага. Поэтому репетир – редкий сегодня тип часов, которые нуждаются в тщательной защите даже от случайных брызг.

Остроумное решение этой проблемы нашла фирма «Бланпэн». Она получила патент на способ соединения органа управления с механиз-мом репетира, примененный в часах «Акваланг». Инженеры «Бланпэна» придумали, как сделать так, чтобы ползунок, включающий репетир, не имел прямого соединения с механизмом. В качестве «трансмиссии» был использован специальный рычаг, проходящий через специальную водо-непроницаемую полость. Защиту механизма от воды и грязи дополняет специальная герметизирующая прокладка, исключающая попадание влаги в корпус часов. Благодаря остроумному решению инженеров «Бланпэна» энтузиасты подводного плавания отныне освобождены от мук выбора, какие часы им покупать: подводные или репетиры.

ROGER DUBUIS EXCALIBUR MINUTE REPEATER TOURBILLON Еще одни уникальные часы – турбийон-репетир «Экскалибур», созданный специалистами фирмы «Роже Дюбуи». Это единственный в мире ми-нутный репетир с механизмом автоподзавода, имеющим два микро-ротора. Претензии «Экскалибура» на исключительность подкрепляет и летящий турбийон, но это еще не все. Минутные репетиры «Роже Дюбуи» оснащены центробежным регулятором боя, а не широко рас-пространенным анкерным регулятором, шумным, а потому неумест-ным в дорогих часах. Ничто не должно помешать владельцу «Экскали-бура» наслаждаться мелодичными звуками гонгов.

Впрочем, список уникальных особенностей «Экскалибура» на этом не заканчивается. У необычного репетира – необычный метод включе-ния механизма боя. Напомним, что самым распространенным спосо-бом активации репетира является проверенный столетиями рычажок-ползунок на боковой стороне корпуса часов. В некоторых репетирах, например в «Окто» и часах «Даниэля Рота», механизм боя включается нажатием кнопки. Что касается «Экскалибура», то он ничем не напо-минает репетир – сбоку корпуса нет ни ползунка, ни кнопки. Однако, присмотревшись внимательно, замечаешь крохотную эмалевую стрел-ку красного цвета на ободке циферблата. Роль ползунка, включающего механизм репетира, на этих поразительных часах выполняет ободок!

PATEK PHILIPPE МОД. 5078 Если убежденного консерватора спросить, какой минутный репетир из ассортимента «Патек Филиппа» кажется ему наиболее привлекательным, он, скорее всего, укажет на непримет-ную модель под уже известным нам индексом 5078. Внутри небольшо-го по нынешним временам корпуса (его диаметр – 38 мм) скрывается калибр R 27 PS. По размерам он мало отличается от обычных меха-низмов с автоподзаводом – более того, даже превосходит их в плане компактности. И только знаток, заметив на боковой поверхности корпуса ползунок репетира, конечно, поймет, чтó скрывается внутри этих элегантных в своей простоте часов в тонком корпусе. Достаточно сказать, что механизм 5078-й состоит ни много ни мало из 342 деталей! Вот уж воистину: скромность – мать добродетелей.

Но есть еще одна интригующая деталь, которая выдает в модели 5078 уникальное произведение часового искусства. Это роскошный цифер-блат – под стать уникальному механизму, который за ним скрывается. Циферблат имеет эмалевое покрытие, прошедшее через обжиг в му-фельной печи. Не будет большим преувеличением сказать, что этот ми-нутный репетир от «Патек Филиппа» есть наивысшая точка развития одного из самых традиционных усложнений в истории часов. ★

Patek Philippe мод. 5078

Blancpain Léman Répétition Minutes “Aqua Lung” в титановом корпусе


RE

VO

LU

TIO

N

1

92

10выдающихся

минутных репетиров

Jumping Hour Minute Repeater 1. от Audemars Piguet «Прыга-ющий час», к которому «Одемар Пиге» давно приучила часовой мир, и репетиры, созданные маркой для настоящих и будущих поколений, – все это воплотилось в часах, скрываю-щих под великолепным циферблатом в стиле «ретро» один из самых совершенных минутных репетиров в истории высокого часового искусства.

Master Minute Repeater 2. от Jaeger-LeCoultre Часовщи-ки «Жежер-ЛеКультр» придумали секретный рецепт: в «Мастере» сапфировое стекло служит резонато-ром для гонга, так что бой отлича-ется особой чистотой и громкостью.

Grande Complication от IWC 3. Чтобы заслужить звание «большого усложнения» (именно так переводит-ся «grande complication»), модель, по общему мнению, должна включать в себя хронограф, вечный календарь и репетир. Но среди многочисленных претендентов на трон мало кто обладает такой же истинно королевской статью, какая отличает величественного отпрыска IWC. Минутный репетир с рядом па-тентованных новшеств, продуманный практичный дизайн и вечный кален-дарь на 500 лет, несомненно, обеспечат этому изумительному усложнению долгое и безоблачное правление.

Cabinotiers Openworked 4. Minute Repeater от Vacheron Constantin Если в своих часовых меч-тах вы грезили о прекрасном инстру-менте, в недрах которого рождается не менее прекрасная музыка, то «Каби-

нотье» от «Вашерон Константина» исполнит ваше желание. А под сапфиро-вым стеклом взору откроется неземная красота микрокосма из более чем 330 тщательно отделанных и пригнанных деталей – ни одну из них мастера не обошли своим вниманием и заботой.

Octo Minute Repeater от Gérald 5. Genta В «Окто» – кстати, этот минутный репетир был одним из пер-вых высокосложных механизмов с боем, появившихся после кварцевого кризи-са, – марке «Жеральд Жента» удалось совместить автоподзавод с «прыгаю-щим часом» и ретроградной индикаци-ей минут. Особенно приятно, что это единственное в своем роде техническое творение к тому же радует глаз: все благодаря перегородчатой эмали и узору из красного золота на циферблате.

Модель 3939H с турбийоном 6. и минутным репетиром от Patek Philippe Если вы не относите скром-ность к разряду старых предрассудков и даже своим превосходством предпо-читаете наслаждаться втайне, то модель «Патек Филиппа» под номе-ром 3939H наверняка вам полюбится. С первого взгляда и не скажешь, что внутри стоит изощренный механизм. Только чуть опомнившись замечаешь на циферблате слово «турбийон», а сбо-ку – ползунок, намекающий на то, что внутри притаился технический шедевр. Обладать этой моделью – заветная мечта многих ценителей репетиров.

Opera Two от Girard-Perregaux 7. Нечасто встретишь минутный репетир с четырьмя гонгами и вест-минстерским боем, однако в «Опера

Ту» есть еще и вечный календарь, а через прорезь в циферблате выгля-дывает фирменный турбийон «Жи-рар-Перрего». Шедевр да и только!

Decimal Repeater 9 (Tantalor) 8. Кари Воутилайнена Любимец независимого часового сообщества Воутилайнен решил отойти от классической схемы боя. Его «Деся-тичный репетир 9», он же «Тан-талор», отбивает время так, как мы привыкли его говорить: часы, а потом десятки и единицы минут.

Sonnerie Souveraine Франсуа-9. Поля Журна Журн поставил своей целью создать часы с боем и минутный репетир, которые можно было бы доверить даже восьмилетнему ребенку. Так на свет появился «Соннери Суве-рен» – один из самых прогрессивных минутных репетиров, собравший в себе массу технических новинок и запа-тентованных ноу-хау. Что до сталь-ного корпуса, через который льется безукоризненный звук, то он играючи рушит традицию делать высокослож-ные часы из драгоценных металлов.

Excalibur Minute Repeater 10. Perpetual Calendar от Roger Dubuis «Экскалибур» – крупный, заметный, эффектный – может похвас-таться первым в мире вечным кален-дарем с окошками, расположенными в ряд. Свита у этого усложнения тоже впечатляющая: турбийон, индика-ция второго часового пояса и звучный минутный репетир, аккомпанирующий неустанному танцу двух платиновых микророторов, которые питают эту универсальную машину времени.

Rev9 Feat Top10.av.indd 192 3/11/09 5:19:13 PM

RE

VO

LU

TIO

N

1

93

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rev9 Feat Top10.av.indd 193 3/11/09 5:19:15 PM

Текс

т: Д

жек

Фор

стер

, Ива

н П

олет

ов

ЭВОЛЮЦИЯ ЧАСОВ С БОЕМ

Самые первые часы в истории человечества были солнечными – они показывали тень от палочки, воткнутой в землю. Однако последующие инстру-менты измерения времени не показывали, а рас-сказывали, который час. Звуки, издаваемые часами, как нельзя лучше символизировали текучую природу времени. А колокольчики, отбивающие

время короткими, но красивыми звуками, были намного романтичнее медленно плетущихся стрелок.

Исторически сложились два типа «звучащих» часов – самобои и репетиры. Первые отбивают время автоматически каждый час или четверть часа, вторые – «оглашают» текущее время, когда это требу-ется их владельцу. Самобои бывают разные – с большим или малым боем. Часы с большим боем каждый час автоматически отбивают часы, а затем каждую четверть часа – текущий час и очередную четверть, с малым – часы, затем только четверти. Бывают и самые простые самобои, вообще не отбивающие четверти.

Самым главным техническим достижением масте-ров XVII в., изготовлявших часы с боем, стал удар-ный механизм с гребенками. Гребенка – небольшая деталь механизма, которая опускается (падает, как говорят часовщики) на определенное количество зубцов, соответствующее теку-щему часу или четверти. На сколько зубцов упадут гребенки, определяют вращающиеся кулачки.

Совмещение двух колесных пере-дач – репетира и самобоя – в одном механизме стало выдающимся событием в истории часового дела. Открылся путь к созданию интереснейших часов, умеющих каждый час и каждую четверть часа автоматически отбивать часы и четверти, а также по запросу владельца отбивать часы, четверти и минуты. Даже в мире самых сложных и технически совершенных часов объединение двух редких усложнений в пределах одного механизма – исключительно трудное дело, поэтому неудиви-тельно, что часы с репетиром и са-мобоем были и до сих пор остаются большой редкостью.

Первую попытку совместить функ-ции репетира и самобоя в наручных часах предпринял в 1992 г. Филипп Дюфур. Она оказалась удач-ной, его минутный репетир

под названием Grande et Petite Sonnerie Répétition Minutes («Большой и малый бой и минутный репетир») считался в те годы венцом тво-рения среди звучащих часов. Со времени своего дебюта этот репетир, в котором Дюфур использовал вполне традиционный механизм боя, претерпел некоторые изменения. Однако даже в своей оригинальной форме Grande et Petite Sonnerie Répétition Minutes и по сей день остает-ся великолепным образцом классического репетира.

Если сравнивать простые репетиры с теми, в которых функция ре-петиции текущего времени дополнена большим и малым боем, нельзя не отметить важную особенность последних. У любого самобоя, кото-рый, напомним, должен включаться регулярно каждый час и каждую четверть часа, пружина, питающая энергией механизм боя, должна быть постоянно заведена. В сложных часах с боем она обеспечивает энергией и механизм репетира. Поэтому пружина репетиров-самобоев крупнее пружины боя обычного репетира – она должна накапливать

значительный запас энергии, достаточный для работы молоточков и гонгов, которые трудятся в течение всех суток. Это серьезно усложняет задачу кон-структора часов с комбинированным боем, ведь ему приходится ломать голову над тем, где раз-

местить второй заводной барабан, имеющий немалые размеры.

Дюфур, которого вполне справедливо называют первым мастером, создавшим надежно работающие часы с комбиниро-ванным боем, вскоре столкнулся с конку-

ренцией. В 1997 г. мануфактура «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) вместе

со своим подразделением «Рено э Папи» (Renaud & Papi), спе-

циализирующимся на редких усложнениях, разработала свой вариант комбинированного

репетира. Новая модель имела три молоточка и три гонга, а значит, подпадала под опре-деление карийона (так называется музыкаль-

ный инструмент с набо-ром колоколов в числе не менее 23 штук, которыми можно

управлять с клавиатуры; в часо-вом деле карийон – часы с боем,

имеющие более чем два гонга). После первого «одемара» с ком-

бинированным боем появился второй, с еще более сложным механизмом и с не менее сложным названием – Grande et Petite Sonnerie Répétition Minutes Carillon, Réserve de Sonnerie et Dynamographe

Daniel Roth Grande Sonnerie Moon Phase

RE

VO

LU

TIO

N

1

94

ЧАСЫ С БОЕМ

ЧАСЫ С БОЕМ

Dufour Grand Sonnerie

Фот

о: А

нна-

Лиз

а Вю

лью

Audemars Piguet Jules Audemars Grande Sonnerie Dynamograph

на звание самых роман-тичных и красивых часов с боем в истории часового производства.

Гильдия мастеров, делающих часы с боем, имеет своего рода знаменосца. Его имя – Франсуа-Поль Журн. Уникальный конструктор, Журн поставил цель создать часы с небывало чистым и громким боем, удобные в носке и простые в управлении. В результате получи-лось настоящее произведение часового искусства, в котором Журн использовал десять оригинальных и запатентованных технических решений. Часы действительно удивительные, и не только в плане ре-шения труднейшей конструкторской задачи. Они отличаются тонким корпусом (насколько может быть тонким корпус часов с боем), и их очень удобно носить.

В часах Журна предусмотрена блокировка на случай, если их вла-делец вздумает переставлять время во время работы механизма боя, что часто приводит к поломкам подобного рода моделей. В качестве материала для корпуса была выбрана нержавеющая сталь, она, как считается, дает более звонкий звук, чем золото или платина. Исполь-зуя в своем механизме необычные плоские гонги треугольной формы с прямоугольным сечением, Журн смог поместить их непосредственно под циферблатом (традиционные гонги проволочного типа располо-жены вокруг механизма). Часы Журна можно переключать в режимы большого боя или малого боя, а можно вообще отключить бой. Если запас хода часов снижается до 24 часов, механизм боя отключается автоматически.

Модель Hour Striker, выпущенная мануфактурой «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), возрождает к жизни самое красивое и зрелищное усложнение для часов с боем. Речь идет о жакемарах – крошечных фи-гурках людей, размещенных на циферблате. Когда наступает момент отбивать время, фигурки начинают свою завораживающую работу – бьют по колоколу или производят другие повторяющиеся движения. «Улисс Нарден» больше не производит Hour Striker, но им на смену пришла новая модель – Triple Jack Minute Repeater, на циферблате которой крошечные молотобойцы несут свою бессменную вахту под аккомпанемент волшебных звуков гонгов.

Часы с боем – самое старое из усложнений, появляющихся в меха-нических часах. Сегодня лучшие мастера часовой отрасли не только совершенствуют классический механизм боя, но и удачно вписывают почтенное усложнение в контекст современного часового искусства. У часов с боем была интересная история, но и будущее их обещает массу ярких событий. ★

(«Большой и малый бой, минутный репетир, карийон, запас энергии механизма боя и динамограф»). Неслучайно часовой журналист Карлос Перес в одной из своих статей шутливо назвал этот «одемар» «часами с самым длинным именем в мире».

Как бы они ни назывались, эти часы были техническим чудом. Они не только умели отбивать все мыслимые виды боя, но и располагали динамографом – индикатором крутящего момента заводной пружины (напомним, что обычный индикатор запаса хода показывает толь-ко время, оставшееся до полного раскручивания пружины). Задача динамографа весьма специфична – демонстрировать владельцу, насколько равномерно идут его часы. Небольшое пояснение. Для того чтобы баланс колебался с заданной амплитудой, к нему должна быть приложена определенная сила. Если момент силы, который передает на баланс пружина, слишком велик, амплитуда его колебаний выше нормированной, если слишком слаб – ниже. И в том и в другом случае страдает равномерность хода, а значит, увеличивается погрешность индикации времени. Удивительный «одемар» имел еще одно редкое усложнение – индикатор запаса энергии механизма боя (что удлинило и без того длинное название на три слова – «резерв де соннери»).

Фирма «Жеральд Жента» (Gérald Genta) пользуется репутаци-ей создателя великолепных часов с усложнениями, хотя к ее славе примешиваются и скандальные нотки. Когда-то, пытаясь выставиться на швейцарских часовых выставках с роскошной вариацией на тему детских часов с «Микки Маусом» на циферблате, она в одно мгнове-нье стала персоной нон грата для чопорного часового истэблишмен-та. В 1994 г. «Жента» представил не менее интересную модель часов с большим и малым боем, четырьмя гонгами и четырьмя молоточками, турбийоном и автоподзаводом. Часы отбивали часы и четверти, а так-же имели весьма редкую функцию боя – вестминстерский перезвон. Сегодня «Жеральд Жента» выпускает часы Octo Grande et Petite Sonnerie с турбийоном, автоподзаводом и минутным репетиром.

Родственная «Жента» марка «Даниэль Рот» (Daniel Roth) также имеет в своем ассортименте комбинированные часы с боем. Модель Grande Sonnerie Moon Phase сочетает функции минутного репетира, большого и малого боя, турбийона, автоподзавода и вестминстер-ского перезвона. Список усложнений дополняет крупный индикатор лунных фаз, подтверждающий претензию Grande Sonnerie Moon Phase

RE

VO

LU

TIO

N

1

95

Rev9 Feat GrandSonnerie.av.indd 195 3/10/09 4:00:13 PM

ВНУТРИМУЗЫКАЛЬНЫХ

ЧАСОВ

ВНУТРИМУЗЫКАЛЬНЫХ

ЧАСОВАнатомия минутного репетира

Rev9 Feat Anatomy.av.indd 196 3/11/09 5:23:24 PM

RE

VO

LU

TIO

N

1

97

РЕПЕТИРЫ

Если часовщики когда-то в чем-то друг с другом соглашаются, то только в одном: что все их кол-леги по цеху – жалкие бездари (и доля правды в этом есть!). Хотя стоп – еще кое в чем они сходятся полностью: делать минутный репетир – страшная морока. Часовщиков понять нетруд-но – достаточно только заглянуть внутрь часов с репетиром. Впрочем, обычно репетирные механизмы устроены так, что самые интересные

и замысловатые детали скрыты от глаз. Если посмотреть на такой механизм через сапфировое стекло на тыльной стороне (или откинуть заднюю крышку, если репетир старинный и карманный), то сразу и не оценишь всю чудовищную сложность механизма, способного претво-рять минуты в звуки. Видны обычно только молоточки и гонги – пос-леднее звено в передаточном механизме репетира. В лучшем случае можно заметить и регулятор скорости боя. А все самое диковинное притаилось под циферблатом.

Почему именно под циферблатом? Потому что там находится стрелочный механизм часов, который передает движение от основ-ной колесной системы на стрелки. Выше мы говорили, что репетир переводит время на язык музыки. Если без лирики, то по сути репетир определяет текущий час, четверть часа и минуту и передает эту информацию на подпружиненные молоточки, которые отбивают по гонгам соответствующую последовательность разных нот. А для этого репетиру, безусловно, необходимо жить на той же стороне часов, что и колеса, которые несут стрелки.

В своей основе сегодняшние репетиры мало чем отличаются от своих далеких прародителей – первых репетиров, созданных в кон-це XVII в. такими мастерами, как Томас Томпион (Th omas Tompion), Эдвард Барлоу (Edward Barlow) и Дэниел Куэр (Daniel Quare). Хотя в последние годы их конструкция стала еще сложнее и изощреннее. Чтобы правильно отбить время, репетир должен вычислить текущее положение часовой и минутной стрелок на циферблате. Эту задачу выполняет хитроумная система «гребенок» и «улиток». «Улитка» – это кулачок улиткообразной формы, который медленно вращается, совер-шая один полный оборот в час.

Решив узнать, который час, владелец до упора нажимает ползунок или – как на многих старинных и на некоторых современных моде-лях – специальную кнопку на корпусе. Вслед за этим происходят две вещи: во-первых, взводится пружина, управляющая механизмом боя; во-вторых, гребенки «падают» на соответствующие кулачки. То, на сколько зубцов упадут гребенки, зависит от текущего положения вращающихся улиток.

Когда владелец отпускает ползунок, взведенная пружина начинает раскручиваться и репетир принимается за работу. Гребенки (на самом деле это просто диковинного вида рычаги с зубчиками на одном конце) поочередно возвращаются в свое исходное положение: сначала

часовая гребенка, затем четвертная, а затем минутная. Причем вели-чина их хода зависит от того, насколько глубоко они до этого упали на улитки. Проделывая обратный путь, гребенки своими зубчиками зацепляются с палетами молоточков (еще их называют «защелками»), то есть отдельными зубчиками на осях молоточков.

В результате этого зацепления защелка слегка проворачивается, приподнимая (а точнее – оттягивая) молоточек, затем срывается с зубца гребенки и попадает на следующий зубец. На сколько зубцов упала гребенка, столько раз и «сработает» защелка и, соответственно, столько раз поднимется молоточек и – под воздействием возвратной пружины – ударит по своему гонгу.

Эта базовая схема может быть дополнена несколькими важными усовершенствованиями. Самое ценное из них – устройство «все или ничего». Дело в том, что, если ползунок нажать не до конца, пружина репетира будет взведена не полностью и время отобьется неправиль-но. А устройство «все или ничего», как нетрудно догадаться по назва-нию, служит как раз для того, чтобы в подобных случаях блокировать механизм боя.

Еще одна важнейшая деталь – так называемый предохранитель: один на минутной улитке и один на четвертной. Их задача, соответс-твенно, – следить за тем, чтобы в течение первой минуты четверти репетир случайно не отбил 14 минут, а в течение первой четверти часа – случайно не отбил три четверти.

Впрочем, с предохранителями тоже не все так просто: их механизм то замедляет, то подгоняет основную колесную систему часов. И, что-бы справиться с этим недостатком, был изобретен изолятор – устрой-ство, которое сводит к минимуму воздействие работы предохраните-лей на ход основного механизма и, следовательно, на точность часов.

Теперь вы легко поймете, почему от фразы: «У меня репетир сло-мался» часовщики хватаются за сердце. Нетрудно догадаться и о том, что позволить себе коллекционировать репетиры могут только люди с очень толстым кошельком и редкостным терпением. Даже относи-тельно недавние модели приходится то и дело сдавать на обслужи-вание – что уж тогда говорить о старинных репетирах с их бесчис-ленными крошечными деталями, которые находятся друг с другом в сложных взаимоотношениях и требуют точнейшей настройки. Неудивительно, что даже автор многих справочников по ремонту ча-сов Дональд де Карль, человек вообще не склонный к преувеличениям, написал: «Все мы слышали фразу: «Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие!» Многие вспоминают ее в самых разнообразных жизненных ситуациях, но редко кому удается так глубоко прочувство-вать ее смысл, как человеку, ремонтирующему репетир».

Но, к счастью, любовь к репетирам сродни всякой другой любви, а значит, если наступает светлая полоса, то жизнь кажется праздни-ком. Часовому знатоку, которому посчастливилось стать владельцем репетира, возможность наслаждаться музыкой времени с лихвой воздает за все пережитые треволнения. ★

Как репетиру удается переводить время

на язык музыки

Текс

т: Д

жек

Фор

стер

, Дми

три

й Бу

задж

и


RE

VO

LU

TIO

N

1

98

РЕПЕТИРЫ

МЕХАНИЗМ МИНУТНОГО РЕПЕТИРА ИЗНУТРИ

Если почитать подробные руководства по минутным репетирам, мо-жет сложиться ощущение, что в этом механизме вовек не разобрать-ся. Однако общая схема репетира, если разложить ее на составля-ющие, выглядит совсем не так страшно. Дальше мы посмотрим на устройство калибра 2885 производства «Одемар Пиге» (Audemars Piguet): сначала взглянем на весь репетир целиком, а потом пооче-редно разберем его компоненты, отвечающие за отбивание часов, четвертей и минут.

Как мы уже говорили, необходимый для работы заряд энергии ре-петир получает от нажатия ползунка. Ползунок – это по сути оконеч-ность рычага, на другом конце которого находится заводная гребен-ка, зацепленная с валом репетирного заводного барабана (такого же, как и основной заводной барабан с ходовой пружиной, только поменьше). При нажатии ползунка репетирная пружина взводится, а часовая, четвертная и минутная гребенки падают на свои улитки. Теперь надо отпустить ползунок, и пружина начнет разматываться, а гребенки, возвращаясь в исходное положение, запустят молоточки.

Часы Audemars Piguet Jules Audemars Jumping Hour Minute Repeater в корпусах из розового золота и платины

Рычаг

ЗвездочкаМинутная улитка

Часовая улитка

РЕПЕТИРНЫЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ На этой фотографии рычаг включения репетира находится справа внизу. В центре механизма – напоминающая морскую звезду минутная улитка с 14 зубчиками-ступеньками на каждой из четырех лопастей. Когда зацеп минутной гребенки падает на минутную улитку, он попадает как раз на ту ступеньку, которая соответствует текущей минуте четверти, и в зави-симости от этого молоточек пробьет от одного до 14 раз.

Часовая улитка насажена на звездочку с 12 зубцами, которую стрелочный механизм часов проворачивает на один зуб раз в час. Соответственно, количество отбиваемых часов зависит от того, до какой из 12 ступенек часовой улитки упадет зацеп часовой гребенки.

Расположенная под минутной улиткой четвертная улитка совер-шает один полный оборот в час и тоже имеет ступеньки: на какую упадет зацеп четвертной гребенки, столько четвертей и отобьется. Кстати, часто руководства по ремонту репетиров начинаются именно с описания четвертного боя, потому что самые простые репетиры не минутные, а четвертные.

Так как нас интересует только общий принцип работы, мы не будем останавливаться на других компонентах репетирного механизма (та-ких как предохранители, изолятор или устройство «все или ничего»). Ну а теперь взглянем на репетир повнимательнее.

«МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР – УСЛОЖНЕНИЕ КРАЙНЕ ХРУПКОЕ И КАПРИЗНОЕ» Ф.-ДЖ. БРИТТЕН,СПРАВОЧНИК ДЛЯ ЧАСОВЩИКОВ, 1896 Г.


RE

VO

LU

TIO

N

1

99

РЕПЕТИРЫ

РЕПЕТИЦИЯ ЧАСОВ Механизм отбивания часов отличается от дру-гих тем, что у часовой гребенки нет собственного зацепа, который падает на часовую улитку: его роль выполняет зацеп заводной гребенки, взводящей репетирную пружину. На схеме синяя стрелка показывает направление, в котором перемещается заводная гре-бенка при нажатии ползунка. Эта гребенка, зацепленная с колесом на валу барабана, затягивает репетирную пружину до тех пор, пока зацеп не соприкоснется со ступенькой часовой улитки. Часовая улитка, напомним, поворачивается каждый час новой ступенькой, так как спаренная с ней часовая звездочка каждый час прокручи-вается на один зуб. Итак, степень дозавода пружины зависит от того, насколько глубоко упадет зацеп заводной гребенки. А уже от величины обратного движения барабана зависит, сколько зубцов часовой гребенки соприкоснется с палетой часового молоточка. При каждом таком соприкосновении молоточек оттягивается и бьет по часовому гонгу (он звучит ниже, чем минутный).

РЕПЕТИЦИЯ ЧЕТВЕРТЕЙ Механизм репетиции четвертей прини-мает эстафету у механизма репетиции часов. Количество отбивае-мых четвертей определяется, разумеется, тем, на какую ступеньку четвертной улитки упадет при нажатии ползунка зацеп четвертной гребенки.

Чтобы четверти начали отбиваться не раньше того, как закон-чится репетиция часов, на репетирном барабане предусмотрено колесо, зазубренное не по всей окружности, а с одной стороны. Это колесо начинает движение только после того, как барабан продела-ет ту часть своего хода, которая отвечает за отбивание часов. В этот момент палец на барабане зацепляется со штифтом на «полузубча-том» колесе (этот штифт виден на схеме) и начинает вращать его по часовой стрелке. Таким образом в движение приходит четвертная гребенка, чьи зубцы цепляют палеты как часового, так и минутного молоточков (владелец слышит удары сдвоенным тоном, обозначаю-щие количество четвертей).

Обратите внимание, что на этой схеме показаны оба гонга, удер-живаемые на платине с помощью специального крепежного блока. Хотя крепежные винты на схеме не изображены, их роль принципи-ально важна, так как плохо зафиксированные гонги хуже звучат.

РЕПЕТИЦИЯ МИНУТ Работа механизма репетиции минут в прин-ципе повторяет репетицию часов и четвертей. Чтобы минуты отбивались после четвертей, минутную гребенку размещают поверх четвертной: когда все четверти прозвучали, подпружиненный рычаг захватывает минутную гребенку, и ее зубцы начинают «про-щелкивать» палету минутного молоточка, отбивая минуты. Другими словами, если часовую и четвертную гребенки напрямую приводит репетирный барабан, то минутную гребенку приводит в движение четвертная.

Излишне говорить, что количество отбиваемых минут зависит от того, на какую ступеньку минутной улитки упадет зацеп минутной гребенки.

Даже беглого взгляда на общую схему репетирного механиз-ма достаточно, чтобы понять, почему это усложнение вызывает и у коллекционеров и у самих часовщиков трепетный восторг. Улит-ки должны быть точно согласованы друг с другом, зацепы гребенок должны быть строго определенной длины, стрелки должны быть установлены в полном соответствии с положением улиток репе-тира и т. д. Чего же тогда удивляться, что за квалифицированное обслуживание репетира могут запросить примерно такую же сумму, в какую обойдутся недурные механические часы без усложнений? Но экономия на обслуживании почти всегда выходит боком, а уж владельцам репетиров гоняться за дешевизной вообще противопо-казано.

Зубцы четвертной гребенки

Репетирный барабан

Четвертная улитка

Зацеп четвертной гребенки

Четвертная гребенка

Палета часового молоточка

Часовая гребенка

Вал репетирного барабана

Заводная гребенка

Часовой зацеп

Часовая улитка

Часовой молоточек

Гонг

МЕХАНИЗМ ЧАСОВОЙ РЕПЕТИЦИИ

МЕХАНИЗМ ЧЕТВЕРТНОЙ РЕПЕТИЦИИ

Зубцы минутной гребенки

Минутная гребенка Минутная улитка

Зацеп минутной гребенки

Рычаг, соединяющий

минутную и четвертную

гребенкиЧетвертная

гребенка (расположена

под минутной)Палета минутного

молоточка

МЕХАНИЗМ МИНУТНОЙ РЕПЕТИЦИИ

Направление движения заводной гребенки при нажатии ползунка


СЫН ИЛИ ПАСЫНОК?

Краткая история наручных будильников

Текс

т: Д

жек

Фор

стер

, Вла

дими

р Ст

роко

в

В книге Сесил Клаттон и Джорджа Дэ-ниелса «Часы» можно прочесть, что механизм боя появился в часах давно. И одно из первейших применений, которые он себе нашел, – это будить владель-ца. Небезынтересно узнать,

что французские часовщики тогда собира-ли в основном обычные модели с боем (отбивающие каждый час), а вот немцам больше полюбились будильники. Мо-жет быть, все дело в национальном ха-рактере? Оказывается, один из самых старых экземпляров механических часов – немецкий будильник в корпусе из позолоченной бронзы. Подумать только – часовое дело находилось еще в зародыше, а немцы уже создали бу-дильник с железным механизмом и почти не уступавшим ему по размерам звонком. Эти часы со шпиндельным ходом и свиной щетиной вместо спирали датируются 1525–1550 годами. Дэниелс и Клаттон справедливо отмечают про первые часовые творения, что они не отличались точностью: такой будильник мог запросто отстать или убежать на четверть часа и больше. Впрочем, в то время для пункту-альных европейцев это был самый прогрессивный помощник: остальным-то и вовсе приходилось пола-гаться разве что на унылые звуки церковного колокола.

К будильнику иногда относятся как к слабому подобию «настоящих» усложнений с боем, однако он ставит перед часовщиками и свои, присущие только ему технические задачи. На них в более сложных и уж заведомо более дорогих «поющих» собратьях будильника – репетирах

и часах с большим и малым боем – мастера не обраща-ют внимания якобы из-за их приземленности (будто

практичность – порок). Репетир или часы с боем – это, за редким исключением, прежде всего

поэтическое творение, милая вещица, дающая-ся в руки тем, кто обладает изрядным вкусом

и деньгами. Нечасто услышишь, как востор-гаются ее практичностью (восторги

окончательно угасли, едва появились люминесцентные стрелки), и боль-шую часть времени эти тепличные создания молча покоятся на запяс-

тьях. А когда их владелец хочет похвастаться, ему приходится просить у окружающих тишины.

Так заботливые родители подносят палец к губам, когда выступает их новоявленный моцарт.

Что касается будильника, у него цель одна – быть услышанным. Чтобы

заслужить это звание, часы должны не только перекрывать своим голосом шум и суматоху будней, но и вытаскивать своего

хозяина из пучины сна в реальность, хочет он того или нет.

Стоит вспомнить чарующее, неземное звуча-ние репетиров и часов с большим и малым боем,

как становится понятно: для наручного будильника, выполняющего столь нужную, пусть порой и непри-

ятную, работу, такой подход не годится. В отличие от некоторых других усложнений здесь прозрачный звук,

скорее, недостаток. В 1912 г. «Этерна» (Eterna) представила первый наручный будильник, который, однако, обер-

нулся для компании коммерческой неудачей. Дело в том, что часовщики сделали ставку на применявшиеся тогда

Часы GMT X-Treme “Cricket” – современный вариант будильника Cricket от Vulcain

RE

VO

LU

TIO

N

2

00

БУДИЛЬНИКИ

Rev9 Feat Alarms.av ДБ.indd 200 3/11/09 5:24:40 PM

в репетирах кафедральные гонги, а для будильника они оказались просто-напросто недостаточно громкими.

Тем не менее в 1947 г. Роберт Дитисхайм (Robert Ditisheim) из «Вул-кана» (Vulcain) нашел решение этой проблемы. Он долго ломал над ней голову и провел обширные исследования, пытаясь создать звуч-ный будильник. Как явствует из архивов компании, сначала он экспе-риментировал с гонгами проволочного типа и изучал, как особеннос-ти конструкции влияют на громкость звука. Оказалось: мало того что сами проволочные гонги были тихими, их звук к тому же заглушался корпусом. А Дитисхайм непременно хотел создать будильник, непрони-цаемый для влаги и пыли.

Гениальный план Дитисхайма состоял из двух пунктов. Во-первых, отказаться от кафедральных гонгов. Новая конструкция во многом была аналогична тому механизму, кото-рый Бреге ставил на так называемые «немые» репетиры. Но в отличие от последних внутри корпуса часов Дитисхайма молоточек бил не по бруску, а по вертикальному штырю, укрепленному в мембране, накры-вающей собой весь часовой механизм. В итоге громкость неимоверно увеличилась, и наручные часы по силе звука сравнялись с небольшим настольным будильником. При этом они могли так трезвонить около 25 секунд – этого времени и, самое главное, такой громкости вполне хватало, чтобы прервать даже самый крепкий сон. В «Вулкане» гово-рят, что эта оригинальная идея родилась у Дитисхайма в результате близкого знакомства со сверчком. Это насекомое, как известно, издает невероятно громкие для своих маленьких размеров звуки. Сверчок трет одно надкрылье о зубчики на поверхности другого, те начинают вибрировать, а пленка крыльев усиливает эти колебания. Так и возни-кает привычное для наших ушей стрекотание. И раз уж именно ему

обязан своим появлением первый наручный будильник, чья громкость оказалась достаточной для практических целей, неудивительно, что его прозвали «Крикет» (Cricket – «Сверчок»). А чтобы звук беспре-пятственно достигал ушей владельца, во внешнем корпусе Дитисхайм оставил четыре отверстия.

Эту интересную модель ждал небывалый успех. Часовой обществен-ности она пришлась настолько по вкусу, что при одном упоминании о «Вулкане» всем на ум приходил «Крикет». Он на долгие годы стал на рынке наручных будильников единовластным хозяином и успел

примерить самые разные облики и стили (в частности, в 1958 г. вы-шла знаменитая женская версия «Крикета» – Golden Voice). Его неувядающей славе могут поза-видовать многие модели, причем не только будильники. Кроме того, не всякие часы могут блес-

нуть титулом «президентские», а «Крикет» в золотом корпусе побывал на запястье у многих американских президентов. С именем одного из них, Дуайта Эйзенхаэура, связана, наверное, самая нашумевшая исто-рия. Сам того не ведая, он в одну секунду прославил этот будильник на всю страну. В 1956 г. во время пресс-конференции в зале, битком набитом журналистами, вдруг раздался звучный голос швейцарско-го «крикета», принадлежащего Эйзенхауэру. Учтите, что незадолго до этого президент как раз поднял ввозные пошлины на швейцар-ские часы – чтобы в трудное время оградить американскую часовую отрасль от конкурентов! В мгновение ока «Крикет» стал пользовать-ся в Америке бешеной популярностью, а наиболее прогрессивные представители поколения 50–60-х шли на все, чтобы его заполучить. Сегодня, заново укрепляя свои позиции в Ле-Локле, «Вулкан» возвра-щается к выпуску классической версии 1951 г. «Классик 1951 Крикет»

ЕСЛИ БУДИЛЬНИК НЕ МОЖЕТ СВОИМ ЗВУКОМ ПРОБИТЬ СУМАТОХУ БУДНЕЙ, ТО ЭТО НЕ БУДИЛЬНИК

Будильник Memovox Tribute to Polaris от Jaeger-LeCoultre

Будильник Réveil du Tsar от Breguet с гильошированным циферблатом

RE

VO

LU

TIO

N

2

01




(Classic 1951 Cricket). Внутри нее стоит калибр будильника V10 – прямой потомок 120-го калибра, стоявшего на самых первых «крикетах».

Естественно, первый удачный опыт тут же взяли на вооружение остальные. Особенно глубокий след оставила «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) со своим «Мемовоксом» (Memovox). Первый «Мемовокс» марка представила в 1950 г., а всего шесть лет спустя вышла версия с авто-подзаводом. Ее питал калибр 815, ставший первым в истории автоматическим механизмом наручного будильника. Но сре-ди всех потомков «Мемовокса» больше всего коллекционеры охотятся за будильниками для подводного плавания. Хотя первопроходец в этой области – вышедший в 1959 г. «Мемовокс Дип Си» (Memovox Deep Sea), наибольшая слава досталась, несом-ненно, «Полярису» (Polaris). Эти часы, представленные в 1963 г., создатели заключили в тройной корпус. С одной стороны, он обеспечивал водонепро-ницаемость, а с другой – хорошо про-пускал звук, и будильник было слышно под водой. На сегодня в арсенале мануфактуры «Жежер-ЛеКультр» самые разные будильники: это и Memovox Tribute to Polaris, и Master Grand Réveil с «немым» и обычным режимом, а также AMVOX1 Alarm и Master Compressor Extreme W-Alarm.

У «Мемовокса» и вулканов-ского «Крикета» много часовых современников: тогда новые будильники появлялись один за другим. Настоящей техни-ческой находкой был «ДуоФон» (DuoFon), который в 1956 г. выпустила «Пирс» (Pierce). Он

мог работать в двух режимах: в «тихом» он приглушенно

гудел, а «громкий» был в самый раз, чтобы разбудить хозяина. Упомянем также будильники, вышедшие под марками Roamer, Lanco, Favre-Leuba и Borel. Даже

«Сейко» (Seiko) создала целую серию будильников под общим

названием Bell-Matic. До сих пор кол-лекционеры мечтают их иметь в своих собраниях. Многие из этих моделей пали в свое

время жертвами кварцевого кризиса, но последующее возрождение механических

часов привело к тому, что в центре внимания часовщиков снова оказались все без исключе-

ния высокосложные механизмы. Сегодня фир-мы предлагают своим клиентам целый спектр

всевозможных будильников: от функциональ-ных и практичных экземпляров до произведений

чистого искусства. К последним относится, ска-жем, вышедший в 2003 г. Réveil du Tsar от «Бреге»

(Breguet), чей циферблат-рекордсмен может похва-статься ни много ни мало семью разновидностями

классического гильоше. За свои уникальные функции будильника шедевром достойна называться и улисс-нар-

деновская «Соната» (Sonata). Это первый будильник, кото-рый можно поставить на любое время в течение суток, а не только

на ближайшие 12 часов, как обычно бывает. Специальный индикатор показывает, сколько времени осталось до звон-

ка. Более того, на радость владельцу обратный отсчет привязан к кнопке, которой переводятся стрелки

местного времени. Поэтому независимо от текущего часового пояса индикатор всегда верно показывает время, остающееся до звонка. Вообще, будильники побывали даже в космосе. Вместе с часовщиком

Паулем Гербером (Paul Gerber) «Фортис» (Fortis) создала Cosmonauts Chronograph Alarm – первые часы, соединившие

в себе автоматический хронограф с механическим будильником. В 1997 г. русско-немецкий экипаж взял их на борт станции «Мир»: этот будильник официально входил в список оборудования про-граммы «Мир-97».

Да уж, сегодня никто не решится назвать будильник неотесан-ной копией минутного репетира или часов с боем. Это само по себе

очень полезное и замысловатое усложнение. Одно время казалось, что оригинальный вулкановский «Крикет» и его отпрыски находятся на грани исчезновения. Однако «министры времени» (такое прозвище дали первому «Крикету») постепенно завоевали себе в часовом мире место под солнцем: не только благодаря своей технической сложности (ее будильникам не занимать), но и исключительной практичности, в которой они часто опережают своих собратьев. ★

Будильник B-42 Offi cial Cosmonauts Chronograph Alarm от Fortis в титановом корпусе

Sonata Cathedral Dual Time от Ulysse Nardin – будильник с индикатором второго часового пояса и шкалой обратного отсчета


RE

VO

LU

TIO

N

2

03

Будьте любезны, который час? – И тут же часы с минутным репетиром отвечают своим мелодичным боем, и этот звук так восхитительно нежен, что берет за душу.

GIRARD-PERREGAUX OPERA TWO

ВО ВЛАСТИ ЧУВСТВ

Rev9 Fashion RealmOfSenses.IK.av.indd 203 3/11/09 3:28:24 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

04

FRANCK MULLER AETERNITAS MEGA 4


RE

VO

LU

TIO

N

2

05


RE

VO

LU

TIO

N

2

06


RE

VO

LU

TIO

N

2

07ДЕСЯТИМИНУТНЫЙ РЕПЕТИР 9

ТANTALOR KARI VOUTILAINEN (СЛЕВА); GRANDE SONNERIE MOON PHASE DANIEL ROTH


RE

VO

LU

TIO

N

2

08

IWC GRANDE COMPLICATION


RE

VO

LU

TIO

N

2

09


RE

VO

LU

TIO

N

2

10

платья и обувь – Dior, John Galliano;нижнее белье – Chantelle

фотограф Стивен Ландаустилист Антониа Чангассистент стилиста Дэниэл Энгмакияж Ларри Йеопрически Ивонн Лимодели Александра/Manneqiun, Анджела/Ave и Николя /Ave

GÉRALD GENTA OCTO GRAND SONNERIE


ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ

Текс

т: Ш

ерил

Чж

ан, С

ерге

й Ал

ексе

ев

ЗАВОДНАЯ ПОВИННОСТЬВ механических часах есть доля коварс-тва: когда их накапливается слишком много, они начинают отнимать вре-мя. Только представьте себе, сколько времени тратится зря на поддержание часов в рабочем состоянии. Правда, автоподзавод избавляет от необходи-мости подзаводить часы вручную, но в этом случае их непременно нужно носить на руке хотя бы полчаса в день, иначе остановятся. Но за день всех часов не переносить, а те, что останутся, будут пылиться в ящиках и сейфах, пока постепенно не иссякнет запас хода. Принцип автоподзавода прост: источни-ком энергии для часов служит ваша же рука, точнее – совершаемые ей при-вычные движения. Они передаются на ротор, который, в свою очередь, связан с ходовой пружиной и заводит ее. В ме-ханических часах без автоподзавода пружина затягивается вручную. Для

одних вращать заводную головку срод-ни медитации – целительной, умирот-воряющей и снимающей стресс; другим представляется, что этим движением они вдыхают в часы жизнь.Так или иначе, любому прибору времени полезен непрерывный ход: тогда масло всегда распределено в механизме рав-номерно, что благотворно отражается на состоянии часов. Однако посвятить часть своего досуга часам – подкрутить заводную головку и (если часы все-таки остановились) перевести стрелки, не забыв про календарь лунных фаз и веч-ник (а регулировка подобных часовых усложнений отнимет у вас еще боль-ше времени), – согласится далеко не каждый. С учетом всех перечисленных обстоятельств вывод очевиден: если хочешь облегчить себе жизнь, нужно не пожалеть средств и купить шкатулку автоподзавода. Назначение этого устройства – сле-дить за заводом автоматических часов,

когда их не носят на руке. Шкатулка постоянно поворачивает часы., созда-вая тот же эффект, что и при ношении на руке, – в часах срабатывает автопод-завод, а масло равномерно распреде-ляется по механизму. В более сложных шкатулках есть возможность задать точное количество оборотов и запрог-раммировать «режим сна». Кроме того, подобная шкатулка – еще и роскошное хранилище, «ларец», который надежно защитит «ваши драгоценные» от пыли, позволит избежать вмятин и царапин. В некоторых моделях шкатулок авто-матически поддерживается постоян-ная температура и уровень влажности, а значит, вашему прибору времени не страшны ни сырость, ни сквозняки. Шкатулки выполнены из ценных пород дерева и покрыты безукоризненной отделкой, поэтому это уже не просто полезная вещь, а, если хотите, настоя-щая фамильная реликвия (как, впрочем, и часы, которые будут в ней храниться).

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Если вы обожаете свои автоматические часы и хотите, чтобы они хранились надлежащим образом, шкатулка автоподзавода

для вас – незаменимая вещь. И главное: благодаря ей часы всег-да заведены – в любой момент их можно надевать и носить

Rev9 Trend Winder.IK.av.indd 212 3/11/09 5:36:26 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

14


ERWIN SATTLERВ 2006 г. фирма «Эрвин Заттлер Мюнхен» (Erwin Sattler München), славящаяся роскошными настольными, настенными и напольными часами, решила заняться производством подзаводящих устройств. В этом новом амплуа пригодился многолетний опыт, накопленный в часовом деле, сохранилась и традиция строжайшего контроля качества. Больше всего коллекционеры ценят две вещи – часы и собственное время. Об этом «Эрвин Заттлер» не забывал ни на секунду.

ERWIN SATTLER ROTALIS 60Отличительные черты модели «Рота-лис 60» – приятный внешний вид, высокое качество исполнения и различные техни-ческие новшества. Две большие створки изготовлены из 18-миллиметрового пуле-непробиваемого матового стекла. За ними скрывается подсветка из ста светодиодов. Открыть створки могут только те, кто имеет на это право, – при помощи пульта дистан-ционного управления или приложив палец к сканеру, который считывает отпечаток. Внутри расположились 60 подзаводящих ячеек, сделанных по совместной технологии «Заттлер-Белуво» (Sattler Beluwo): скорость подзавода и направление вращения каждой из них настраивается отдельно в соот-ветствии с особенностями помещаемых в нее часов. «Роталис 60» рассчитан на автоматические часы любой конструкции, в его электронной базе – данные о пяти тысячах различных моделей. «Роталис 60» также можно программировать дистан-ционно, если у вас есть компьютер и бес-проводное устройство связи. Но даже без дополнительной настройки микропроцессор «Роталиса 60» установит часам постоянный режим «сна» и «бодрствования»: 10 часов на пассивную фазу, 14 – на активную. Когда пружина взведена до отказа, часы возвра-щаются в вертикальное положение (отмет-кой «12 часов» вверх). Посередине этого электронного шедевра – три высокоточных механических прибора. Во-первых, Navis 24 – заттлеровские часы с 8-дневным запасом хода, показывающие текущее время в двух часовых поясах и дату. А слева и справа от них – барометр и тер-мометр.


RE

VO

LU

TIO

N

2

15


ERWIN SATTLER TRILOGIEВ «Трилогии» уникальным образом соче-таются высокоточные настольные часы «Заттлера» с 15-дневным запасом хода, программируемое устройство автоподза-вода и искрометная мировая премьера – наручные часы от «Заттлера». Прибор вышел к 50-летней годовщине марки и произвел настоящий фурор. Продается только в на-боре. Всего таких наборов – 150 штук, из них в 50 корпус часов выполнен из белого, в 50 – из желтого и еще в 50 – из розово-го золота. Корпус шкатулки деревянный с четырьмя полированными вставками ма-кассарового дерева, рамки стекла медные с никелевым покрытием. Безукоризненно выполнены ходовой винт и направляющие. Лицевую и задню сторону композиции укра-шают две юбилейные эмблемы, в каждой из которых закреплено по бриллианту. Переходим к уже упомянутой отличитель-ной детали «Трилогии» – наручным часам, первым в истории марки «Заттлер». За исключением швейцарского калибра Valjoux 7750 производства ETA все части часов сделаны в Германии. С помощью видно-го часового мастера Рихарда Хабринга (Richard Habring) и возглавляемой им австрийской компании Habring Uhrentechnik «Эрвин Заттлер» разработал, запатен-товал и разместил в базовом калибре

«прыгающий» секундный индикатор. Гра-вировку на роторе, сделанном вручную из 18-каратного золота, делал Йохен Бенцин-гер (Jochen Benzinger): здесь и фирменные инициалы «E» и «S» и заттлеровский лого-тип – ажурная стрелка. По случаю 50-ле-тия на задней крышке красуется надпись: «50 лет марке «Эрвин Заттлер». 1958–2008». Наручные часы представляют собой мини-атюрный вариант высокоточных маятниковых часов Заттлера. В центре основного цифер-блата установлена только минутная стрелка, секундный циферблат находится на «12 часах», а часовая стрелка – около «6 часов». Заво-дящей головке придали форму колеса из часового механизма. Корпус часов диамет-ром 46 мм заказан в компании Fricker. Часы водонепроницаемы на глубине до 50 м. Нельзя обойти стороной и высокоточные настольные часы «Наутис» (Nautis). Они располагаются прямо под устройством подзавода. Шестеренки с золотым покры-тием опираются на 12 шарикоподшипников и 11 камней – так удалось снизить трение. Чтобы механизм в течение всего 15-дневно-го срока завода получал равномерные пор-ции энергии, механики из «Заттлера» приме-нили фузею со стальным тросом. Еще одно оригинальное решение – композиция типа «регулятор», включающая в себя смещенный влево от центра 24-часовой циферблат.

Точно такая же композиция использовалась в хронометрах Бреге 200 лет назад. Секунды показывает правый циферблат, минуты – центральный, а шкала даты приподнята над остальными. Запас хода отображается на полукруглой шкале слева вверху.


RE

VO

LU

TIO

N

2

16


SCATOLA DEL TEMPO 6RT VETROВ этот великолепный ящик, сделанный из корня древовидного вереска и снабжен-ный хрустальной дверцей, помещаются

шесть автоматических часов как с металлическим брасле-

том, так и с кожаным ремешком. Внутрен-няя отделка кожей и жаккардовой шелковой тканью, а особенно пряжка с золотым напылени-ем недвусмысленно свидетельствуют: в модели 6RT вопло-тилась сама роскошь. 6RT работает от адап-тера или 6-вольтовых батарей в 10 различных режимах вращения.

SCATOLA DEL TEMPO 7RTЭто подзаводящее устройство отличает таинственно-чер-ный корпус из верескового корня, три вращающиеся ячейки и дополнительная секция для хранения четырех наручных часов с браслетом или на ремешке. Внутренняя отделка кожей и жаккардовой шелковой тканью, пряжка с золотым напылением. 7RT работает от адаптера или 6-вольтовых батарей в 10 различных режи-мах вращения.

SCATOLA DEL TEMPO В конце 80-х годов прошлого века часовой коллекционер Сандро Коларьети (Sandro Colarieti) внезапно понял, что не доверит свою коллекцию ни одному сейфу или шкатул-ке. Тогда он решил создать собствен ную систему для хра-нения часов – нанял мастеров, закупил первосортные матери-алы. Сперва было сделано всего несколько штук, для себя и для друзей, но тут начали поступать заказы и от других коллекци-онеров и производителей, впе-чатленных его работой. Она ста-ла пользоваться спросом. Так и появилась на свет компания «Скатола дель Темпо» (Scatola del Tempo), производитель пер-воклассных часовых шкатулок и подзаводящих устройств.


RE

VO

LU

TIO

N

2

17


BUBEN & ZÖRWEG OBJET DE TEMPS II – DOUBLE TOURBILLON MOZARTВряд ли какой-то другой предмет интерьера смотрится выразительнее, чем напольные часы, сделанные руками искусного мастера. «Обже де Тан II – Двойной Турбийон Моцарт» – высокоточные двусторонние часы, показывающие мировое время. Всего их выпущено 50 экземпляров. Модель отличает летящий двойной одноминутный турбийон «Бубен унд Цёрвег» из 140 деталей, индикатор даты и лунных фаз, а также 30-суточный запас хода. Длительный и равномерный ход «Обже де Тан II» обеспечивает подвесная гиря весом 12 кг. Время можно узнать даже не глядя на великолепный посеребренный циферблат: в 9 утра, в полдень и в 6 часов вечера встроенный музыкальный механизм играет Моцарта. Можно выбрать из трех мелодий: «Ноктюрн», «Волшебную флейту» или «Турецкий марш». Дере-вянный корпус часов вручную покрыт десятью слоями лака и вручную же отполирован. Существуют модели двух цветов – металлик и макассар.

BUBEN & ZÖRWEG PYTHON V8«Питон V8» – так мог бы называться дорогой автомобиль. Так и есть: модель во многом создава-лась под впечатле-нием от шикарных машин и яхт. Своим видом новое детище «Бубен унд Цёрвег» будоражит кровь не хуже спорткара. Благодаря изящно изогнутой верхней части, роскошному корпусу из ореха, покрытому сверкаю-щим лаком, и вруч-ную прошитым вставкам из высококачественной итальянской кожи облик «Питона» ассоци-ируется с салоном лимузина – даже центральный циферблат часов «Бубен унд Цёрвег» будто сошел с автомобильной приборной па-

нели. По бокам – четыре запираемых ячейки «Тайм Мувер», где ваши часы будут надежно храниться и подзаводиться. Кроме того, производитель предлагает к «Питону V8» дополнительную секцию, которая выглядит как элегантный и внушительный пьедестал, а на самом деле представляет из себя весьма функциональный блок. Вы можете выбрать один из двух вариантов этой секции: либо еще 32 ячейки «Тайм Мувер», либо восемь ячеек плюс бар и ящик для сигар с увлаж-нителем. Дополнительная секция снабжена термометром, барометром и гигрометром.

BUBEN & ZÖRWEGВ 1995 г. двое друзей, Харальд Бубен (Harald Buben) и Кристиан Цёрвег (Chrisitan Zörweg), учредили австрийскую компанию «Бу-бен унд Цёрвег» (Buben & Zörweg). Этому новому производителю очень быстро удалось понять запросы часовых ценителей и на-учиться совмещать в своих моделях отличный дизайн и функци-ональность. «Бубен унд Цёрвег» пред-ложила технологию «Тайм Мувер» (Time Mover): суть в том, что в устройстве подзавода задается число оборотов в день и направ-ление вращения. Можно выбрать и режим постоян-ного вращения.


RE

VO

LU

TIO

N

2

18


BEL-AIR ZEBRAУ фирмы «Дёттлинг» не бывает простых, «обычных» сейфов. Так и с линейкой «Бел-Эйр», которая включает в себя невероятно роскошные и одновременно надежные часовые шкафы. Исключительная модель с обивкой из шкуры зебры, «Бел-Эйр Зебра», весит около 800 кг и имеет в высоту 134 см, в ширину 72 см и в глубину 63 см. Вам решать, будут ли в шкафу полки, полозья, запираемые выдвижные ящики, отделения для ювелирных укра-шений, мини бары, хранилища для часов, устройства подзавода, оружейный сейф, сигарный увлажнитель или прочие полезные вещи. Новейшие технологии «Дёттлинг» в сочетании с филигранной работой мастеров к вашим услугам – только скажите, чего вам хочется.

CHAMELEON REDЭта модель изначально создавалась для нескольких яхтовладельцев. Но теперь авто-ры «Хамелеона» пошли еще дальше: сегодня почти все детали шкафа могут быть сделаны по индивидуальному заказу. В зависимости от личных предпочтений можно выбрать любой вариант внутренней отделки, а также материал шкафа, цвет и даже форму: хотите ли вы сейф высокий и узкий или низкий и широкий, с одной дверцей или с двумя, не-заметный встраиваемый или внушительный отдельно стоящий – решать вам. При этом, конечно же, никуда не денется фирменный механизм петель, отличающий все модели «Хамелеон»: при открывании дверь как бы погружается в сейф, экономя пространство и не затрудняя доступ к содержимому.

DÖTTLINGНачиная с 1919 г. в этой семейной фирме сменилось четыре поколения, но ее мастера все равно остались на вершине слесарного мастерства. Их изделия не просто надежны – это произведения искусства. Все работы осуществляются только вручную штатными специалистами «Дёттлинг» (Döttling), которым по силам почти все: узор из кованой стали, покрытие 18-каратным золотом, изготовление тончайшей ко-жаной обивки, фурнитуры и декоративных элементов и даже – работа по дереву экзотических пород.


RE

VO

LU

TIO

N

2

19


ORBITA ROSSI SYSTEMИдея «Системы Росси» родилась во время работы над одним весьма неожиданным частным заказом. Пригласив к сотрудни-честву талантливого дизайнера мебели и архитектора Габриеллу Росси, Агнофф предложил своему клиенту вариант, состо-ящий из нескольких модулей – подзаво-дящего устройства, часового хранилища и книжного шкафа. Такая конструкция не просто получилась красивой: в будущем она могла быть расширена при помощи допол-нительных модулей. Подзаводящий модуль полностью автоно-мен. Он оснащен запирающейся стеклянной дверцей и включает в себя 12 подзаводящих ячеек. Каждая ячейка имеет автономное питание и свои настройки. По желанию заказчика в комплект может быть включена и новейшая разработка фирмы – ячейка типа Rotorwind. Блок для хранения часов имеет два выдвиж-ных ящика и выдвижную полку между ними. В комплектацию в зависимости от нужд заказчика вносятся изменения – хранилище может быть переделано под часы или юве-лирные изделия. Третий элемент «Системы Росси» – книжный шкаф, который можно использовать и для книг, и для часов, и для других предметов.Модули всех трех типов легко устанавлива-ются при помощи стальных штанг и трубча-тых опор; друг на друга помещается до пяти блоков. Внизу у штанг есть регулировочные винты, которые позволяют выровнять весь гарнитур. «Система Росси» легко варьирует-ся в зависимости от предпочтений заказ-чика. Фирма предлагает выбрать вариант отдел ки деревянных и металлических эле-ментов, а также цвет внутренней обивки из замши. Наконец, нет трудностей с перевоз-кой и установкой. И кто придумал, будто все хорошее должно доставаться непременно пóтом и кровью? ★

ORBITAНекоторым компаниям, чтобы достичь высот в бизнесе, нужно всего несколько лет, и «Орбита» (Orbita) – как раз из таких. Создана она была из практических соображений. Всего несколько лет на-зад ее будущий президент и основатель Чак Агнофф (Chuck Agnoff) получил от жены в подарок часы – в честь 60-летия и ухода на пенсию. Агнофф быстро понял, что часы нужно подводить и подзаво-дить, особенно когда долго не носишь, и что удовольствия в этом мало. Вскоре его осенило – и вот уже уход на пенсию откладывается и появляется новый план – компания по производству заводящих устройств. Сейчас «Орбите» уже несколько лет, она вышла на мировой уровень и завоевала симпа-тии коллекционеров из разных стран.


Rev9 Tachy Intro.indd 220 3/11/09 5:38:28 PM

ТАХОМЕТР

Rev9 Tachy Intro.indd 221 3/11/09 5:38:29 PM

Новые модели Mercedes поражают даже самое иску шенное воображение. Небывалые мощности сочетаются с бескомпромиссным дизайном. Канули в Лету успо каивающие глаз нейт ральные линии классического стиля – теперь всюду только строгий остроугольный хай-тек.

Текс

т: И

ван

Весн

ин

ТАХОМЕТР

Rev9 Tachy Mercedes (2).IK.av.indd 222 3/11/09 5:40:47 PM

Драгоценный металл

ТАХОМЕТР


RE

VO

LU

TIO

N

2

24

Штутгарт никогда не признает сие открыто, но маркетологи втихую подтверждают – новый «Е-класс» явственно бьет по двум целям. Вызвать новый всплеск любви и гордости за свою машину у многолетних поклон ников «ешек», и одновременно, оттянув клиен-тов от «БМВ» 5-й серии, привлечь симпатии молодых и динамичных водителей, которые прежде даже не рассматривали «пенсионерский» «Е-класс».

Та же самая дерзкая философия преобладает в ин-терьере. Канули в Лету успокаивающие глаз нейтраль-ные линии классического стиля – теперь всюду только строгий «остроугольный» хай-тек. Кабина выглядит исключительно моложаво. Не надо быть гением, чтобы увидеть – общая стилистика очень похожа на интерьер все той же 5-й серии «БМВ», но в удачной интерпре-тации «Мерседеса». Центральную консоль, как и на других последних «мерседесах», украшает колесико многофункционального джойстика.

Чтобы еще больше усилить стремительный напор новинки, новый «E» был представлен с широчайшей па-литрой двигателей (4-, 6- и 8-цилиндровых), в которой уже с момента запуска модели есть два самых мощ-ных V8 – «горячий» E500 (388 л.с.) и «огнедышащий» E 63AMG, чья 6,3-литровая «восьмерка» здесь заимела

«Е-класс» – не просто «“мерседес” такой». Это фундамен-тальная основа мировоззрения, сбыта и доходности марки. По сути, исторический БАЗИС, на котором держится

весь концерн. Более 1,5 млн. штук предыдущего поколения «Е-класса» разошлись по всему миру, а всего с 1947 г. в этом сегменте «Мерседес» продал свыше 12 млн. машин восьми поколений «Е-класса»!

Все помнят, что именно «Е-класс» в 1995 г. стал отправной точкой великих дизайнерских перемен «Мерседеса». Сегодня именно этой модели суждено было вновь «порвать с прошлым». Молодой шеф-ди-зайнер марки Горден Вагенер выполнил одну из самых революцион-ных трансформаций мерседесовского стиля всех времен. Физиономии последних двух поколений «ешки» запомнились слегка наивными кругляшами четырех «глаз». У нового авто (W212) осталось такое же количество «очей», однако их формы – острые, наглые, почти куби-ческие – громко кричат о невиданной доселе агрессивности! Даже сверхмощные спортивные «мерседесы» не выглядят столь провока-ционно и свирепо, как этот седан, покупателями которого станут в основном мирные отцы семейств или шоферы такси. И форма фар – лишь фрагмент радикальной смены дизайна! Вместо интеллигентной миролюбивости и консервативных зализанных обводов – сплошные острые углы, атлетические переливы боковин. Демонстративная, бес-церемонная поджарость. «Дедушкин» «Е-класс» превратился в истин-ного «мачо». «Мерседес» словно специально подготовил свою самую ходовую модель к бесстрашной драке с тяготами кризиса.

Ерепенящийся

ТАХОМЕТР

RE

VO

LU

TIO

N

2

25

предусмотрена система электронных адаптивных амортизаторов – что-бы наделить «Е-класс» по-настоящему лимузинным комфортом.

Разумеется, семейство модели обрастет и другими типами кузовов. Неизбежный «сарай» поколения W212 появится в ближайшее время (на некоторых рынках на «ешку» с кузовом «универсал» приходится треть продаж). Кстати, впервые в практике «Мерседеса» грузопассажирский вариант «E-класса» тоже будет иметь экстремальную модификацию E63 от AMG! Модное двухдверное купе на базе нового «Е-класса», которое будет у дилеров к лету, теперь больше не называется CLK, а просто – E-class Coupe. Из купе, в свою очередь, создан кабриолет «Е-класса» (с мягким верхом), он выйдет в свет в течение года.

еще больше «лошадей», аж целых 525! Кроме того, уже сейчас можно заказать залихватский кузовной «обвес» AMG Sport Pack. С его помощью всего за несколько тысяч евро даже наиболее дешевый дизельный вариант «E-класса» может внешне преобразиться в пижонский и очень сексапильно выглядящий спортивный седан.

Не стоит беспокоиться: как и прежде, большинство двигателей нового «Е-класса» можно заказать с излюб-ленным в России полным приводом 4Matic. Прекрасная пневмоподвеска опциональна на 6-цилиндровых версиях, но идет в стандарте с моторами V8. Более того,

Новый Е-класс обязательно придется по душе молодым и динамичным водителям

Пускай стилистика оформления салона напоминает BMW5-ой серии, интерпретация у Mercedes получилась лучше

ТАХОМЕТР


RE

VO

LU

TIO

N

2

26

громадными поперечными перекладинами, что делает машину анфас похожей на магистральные тягачи «Мерседес». Предусмотрены новые колесные диски, также стремящиеся придать «Гелендевагену» поболь-ше схожести с современными внедорожниками.

Однако главные трансформации скрываются в ка-бине «G-класса». Ей достался модерновый «легковой» интерьер, взятый от салона «C-класса». Новая цент-ральная консоль напичкана всевозможной электрони-кой, общей с представительскими седанами «Мерсе-дес»; заменена и панель приборов и рулевое колесо со множеством многофункциональных переключателей. «Гелендеваген» в дорогих версиях – один из самых роскошных внедорожников на свете!

Омоложения позволят модели продержаться на конвейере еще минимум пятилетку – завод «Магна-Штейр» в австрийском Граце, который создал и все эти 30 лет делает машину, имеет контракт с «Мерсе-десом» на производство «гелендевагенов» до 2012 г. Естественно, очередная «подтяжка лица» никак не повредила легендарной проходимости «G-класса». На вооружении у него, как и раньше, три дифференци-ала со степенью блокировки до 100%, минимальные свесы кузова, понижающая передача, рекордные ходы подвески и клиренс…

Разумеется, больше всего интересен самый могучий из «G-мобилей» – модификация AMG G55K. Послед-няя буква говорит о наличии незаменимого для характера машины механического компрессора. Для 2009-го модельного года мощность этого 5,5-литрового

«Мерседес Гелендеваген», неподражаемый символ явления «военизированная роскошь», сегодня празднует 30-ле-тие «на марше»! «Боевые будни» «Гелендевагена» нача-

лись в феврале 1979 г. Изначально это был плод фантазии незабвенного иранского шейха, заказавшего для своей армии… самый эффективный внедорожник человечества. После скорого свержения самодержца раз-работка осиротела, но ей суждено было превратиться в уникальный коммерческий продукт. Сегодня «Гелендеваген», эта модель милита-ристского кубического вида и «дедовского» возраста, способна даже на асфальте опередить большинство самых мощных спортивных машин! А в скорости вне дорог с этим шикарным «спецназовцем» сравнятся лишь гоночные прототипы-вездеходы ралли «Париж-Дакар» (кото-рое «G-класс» выигрывал еще в 1983 г. с Джеки Икксом за штурвалом). С тех пор гражданских и военных G-версий выпущено свыше 200 тыс. штук. «G-класс» находится в производстве дольше, чем любая другая модель в 122-летней истории «Мерседес-Бенца». А сколько патетики в том, что именно «военизированный» «Гелендеваген» стал «ангель-ской колесницей» – главным парадным транспортом Папы Римского!

Получив к юбилею новую внешность, машина во всеоружии встре-чает 30-ю годовщину своей службы в строю. Новые биксеноновые фары с отдельными верхними круглыми светоэлементами, изме-ненные формы бамперов, оригинальные задние фонари с модными светодиодами! Совершенно новая облицовка радиатора ощерилась

Генеральские именины

ТАХОМЕТР


RE

VO

LU

TIO

N

2

27

С места до 100 км/ч трехтонный «Гипер-кубик» ускоряется всего за 5,5 с. А вот с максимальной скоростью конфуз – мощность вполне позволяет G55К разгоняться до 250–270 км/ч. Но – аэродинамика бес-пощадна. Из-за ее превратностей этот «паркетный шкаф» становится потенциально опасным на очень высоких скоростях. Поэтому AMG перестраховалась и поставила ограничитель – «всего» 210 км/ч. AMG модифицирует подвеску версии G55K – ее ходы меньше и настрой-ки жестче. 19-дюймовые спортивные шины «Йокогама» – совсем не идеальное вооружение против грязи, однако незаменимы, чтобы

соревноваться с «Порше 911 Турбо» на асфальте. G55K, бесспорно, заслуживает запрашиваемых денег (в России – от 140 тыс. евро). Сегодня вообще каждый третий гражданский «G-класс», прода-ваемый в мире, – это именно «пятьдесят пятая» версия AMG.

Модернизация всей юбилейной гаммы 2009 г. только что торжественно допол-нена специальной ограниченной серией Edition 30. «Праздничный пакет» можно заказать только на версии G500 с пяти-дверным кузовом. Edition 30 любовно обработан специалистами Designo, мерседесовской линии эксклюзивных отделок: внешняя окраска «платиновый черный», кожаная обивка цвета белого вина «Шабли» либо двухцветная красно-черная, специфические 18-дюймовые ко-леса, и, разумеется, логотипы «Edition 30» на кузове и на передней панели.

наддувного мотора V8 на G55K вновь увеличена – уже до 507 л.с. Но важнее того – вулканический крутящий момент в 700 Нм, развиваемый на все 100% в режиме с 2 750 до 4 000 об/мин. Если «младшие» версии после обновления снабжены современной 7-ступечатой автоматической трансмиссией 7G-Tronic, то G55K по-прежнему живет со старым добрым 5-ступенчатым «автоматом» – тот лучше справляется с колоссальной энергией компрессорной «восьмерки».

Модерновый интерьер нового Gelendewagen позаимствован у «C-класса». Роскошный салон напичкан всевоз-можной электроникой.

Совершенно новая облицов-ка радиатора ощерилась громадными поперечными перекладинами, что делает машину анфас похожей на магистральные тягачи

ТАХОМЕТР


Симптоматично, что суперспортивный ML63 удостоился несрав-нимо более значимых метаморфоз, нежели все остальные ML-версии. Его лик изменили до неузнаваемости. Даже первоначальный ML63 AMG образца 2005 г. отличался неполиткорректной стилистикой безжалостного громилы. Теперь же 63-й вообще – ВИП-мастодонт! Огромный «кратер» облицовки радиатора лишь чуть-чуть закрыт двумя полосками, остальное – зияющая чернота решетки, на фоне которой сияет необъятная «Серебряная звезда». А ниже – не менее черное громадное «жерло» прямоугольного фронтального воздухо-заборника, размером занимающего больше половины переднего бампера. Причем нижняя рельефная кромка бампера может быть хромированной, что смотрится просто неотразимо. Кузов ML63 также сильно переработан и в «хвосте» – красные катафоты изящно смотрятся по краям совершенно нового бампера. А в самом низу блестит хромом массивный сегмент с тремя «кирпичами», окаймляя четыре овальные трубы. Загляденье!

Во главе списка потрясающих колесных дисков, предназначен-ных для ML63, зачаровывают 21-дюймовые «катки». Их извилистый рисунок с пятью двойными спицами и слегка черненой окраской выглядит довольно утонченно, успешно маскируя физическую гро-моздкость как самих колес, так и всей машины.

Правда, силовой агрегат ML63 AMG неизменен. Но лучшего и не придумать, ведь здесь все тот же атмосферный 6,3-литровый V8 мощностью 510 л.с. (причем крутящий момент составляет 630 Нм – потрясающие 100 Нм/л без наддува). Он способен запулить 2,5-тон-ную мегамашину с места до «сотни» всего за 5 с! А максимальную скорость ограничили 250-ю км/ч. Без ограничителя модель может вплотную приблизится к рубежу «300 км/ч»! Не удивительно, что в качестве опции популярен бортовой хронометр RACETIMER – дабы замерять время на круге гоночного кольца, где этот огромный спринтер при умелом пилотаже запросто обгонит большинство спортивных купе!

Всеми любимый «Мерседес ML» – пионер люксо-вых паркетников среди немецких авто. Он был выведен на рынок еще в конце 1997 г. Сравните:

«БМВ X5» появился двумя годами позже, «Фольксва-ген Туарег» и «Порше Кайен» задержались на пять лет, а «Ауди Q7» мерседесовцы опередили аж на восемь лет! Немудрено, что ML отвоевал хорошую фору – за это время в мире продано почти 1 млн. экземпляров модели!

Недавно нынешнее, второе поколение бестселлера подверглось плановому омоложению. Главное отличие снаружи – новые фары, чьи вытянутые края кокетливо глядят вниз, образуя красивые «ступеньки». А пере-кроенный бампер с громадной центральной «отду-шиной» и вычурным хромированным «подбородком» ощутимо меняют внешность M-класса. Сзади новые стекла фонарей и изящные украшательства бампера вторят заданному стилю. Внутри наибольшее внимание притягивает даже не освеженное оформление передней панели, а новый «разлапистый» четырехспицевый руль, который сейчас стал привычным для многих роскош-ных моделей «Мерседеса».

«Снова я MоLодость!»

ТАХОМЕТР


RE

VO

LU

TIO

N

2

29

ТАХОМЕТР

Вытянутые края фар кокетливо смотрят вниз, а на фоне решетки радиатора сияет необъятная «Серебряная звезда»


RE

VO

LU

TIO

N

2

30

можно было бы ставить крест. Однако немцы реши-ли, что столь смелый, можно сказать великий проект необходимо закончить под фанфары. А «прощальный карнавал» совсем не обязательно должен быть прагма-тичным и рациональным. Вот поэтому Штутгарт пот-ряс всех эпатажным, абсолютно нелогичным выпуском ограниченной серии модели. На карбоновом шасси SLR построили игривый, почти хулиганский болид с ред-чайшим открытым кузовом типа Спидстер. Никакой крыши (нет даже матерчатой накидки!), никакого лобового стекла. Выбор только чудаков-нонконформис-тов! Тем не менее, на этой машине разрешено ездить по дорогам общего пользования. Однако то, что модель

ЭТО замышлялось счастливой сказкой... Суперсовре-менный автомобиль, созданный в союзе «Мер-седеса» с его подшефной британской командой

«Формулы-1», «Макларен»! В Штутгарте надеялись, что энтузиасты ку-пят от 5 до 7 тысяч этих машин – несмотря на астрономическую цену 450-600 тыс. евро (без налогов). Однако масса недочетов в концепции, исполнении и маркетинге звездного автомобиля-мечты «Мерседес-Макларен» не дали замыслу раскрыться в полной мере. Жаль. За пять с половиной лет всего немногим больше тысячи экземпляров купе и родстеров SLR нашли покупателей…

Сейчас завод «Макларен» в английском Уокинге доделывает послед-ние единицы проданных «SLR Родстер». Все будет закончено в апреле нынешнего года. В сущности, на суперкаре «Мерседес-Макларен»

Прощальное открытие

ТАХОМЕТР


RE

VO

LU

TIO

N

2

31

многом хронический перевес объясняется использова-нием 5,5-литрового V8 с крупным (и очень тяжелым!) механическим нагнетателем. Но, как бы ни грустили инженеры о лишних килограммах, 650 л.с. наддувного двигателя сообщают «SLR Стирлинг Моссу» ураганную скорость – спурт 0-100 км/ч за 3,5 с, 0-300 км/ч за 26 с. и «максималка» в 350 км/ч! Учтите, что эта динамика будет восприниматься ездоками модели с утроенной, если не удесятеренной эмоциональной силой. Ведь без крыши над головой серьезные физические перегрузки ужасающе усилены гулом терзающего пассажиров вет-ра и громогласным пульсирующим ревом компрессор-ного двигателя! Большинство хозяев наверняка станут ездить на машине в шлеме, хотя «Мерседес» уверяет, что защита кокпита от ветра очень хороша - можно гнать все 350 с непокрытой головой!

Знатоки всегда критиковали SLR за дизайн его передней светотехники, как две капли воды напоми-навшей физиономию массового родстера SL. Поэтому для всего лишь 75 штук прощальной версии «Мерседес» инвестировал немалые деньги на совершенно новые фары и задние фонари – они абсолютно уникальны, не напоминают ни одну другую модель «Мерседеса», а заодно идеально вписываются в стремительные линии кузова! Однако цена «SLR Стирлинг Мосс» позволит окупить затраты и на фары, и на специфические ку-зовные панели (разумеется, только карбоновые). Ведь данная модель оценена в 750 тыс. евро (без налогов)! Хотя в этот раз маркетологи Mercedes спокойны: все «шутовские» «SLR Стирлинг Моссы» зарезервировали себе самые преданные поклонники модели – те, кто уже имеет в своих коллекциях купе или родстер SLR! ★

задумана не для «гражданской» езды, а скорее, для головокружитель-ного полета на гоночном кольце, подчеркнуто в названии версии «SLR Стирлинг Мосс» (SLR Stirling Moss) – по имени знаменитого британского гонщика, сэра Стирлинга Мосса (благоденствующего по сей день), про-славившего полвека назад в автоспорте «Серебряные стрелы». А именно вариацией на тему гоночных «Мерседесов 300 SLR» 50-х годов и считался современный SLR! Правда, даже несмотря на боевое название пилотаж-ные свойства «SLR Стирлинг Мосс» изначально технически «притупле-ны» общим недостатком всех «Мерседесов-Макларен SLR» – банальной автоматической трансмиссией (всего о пяти передачах)!

Отсутствие на «Стирлинг Моссе» крыши позволило облегчить SLR примерно на 200 кг. Хотя вес все равно не меньше полутора тонн, так что даже в таком «раздетом» виде модель никак не назвать легкой. Во

Из-за отсутствия крыши динамика этой модели будет восприниматься ездоками с утроенной, если не удесятеренной эмоциональной силой

ТАХОМЕТР


Rev9 TZ Intro.av.indd 232 3/11/09 5:56:12 PM

МалайзияСингапурИндонезия (о. Бали)

Rev9 TZ Intro.av.indd 233 3/11/09 5:56:48 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

34

GMT +8

Улететь Пока московская погода еще не спешит радовать солнцем и теплом, хочется отправиться к океану, вечным +30 и прочим радостям стран, где всегда лето. Один из заманчивых вариантов – Малайзия, привлекающая

Rev9 TZ Malaysia.IK.av.indd 234 3/11/09 5:53:25 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

35в лето

и шумным, немного хаотичным Куала-Лумпуром, и островами с оглушающей тишиной и медленным течением времени. Главное – правильно выбрать место дислокации, чтобы получить максимум удовольствий.


RE

VO

LU

TIO

N

2

36

GMT +8

Посмотрев на башни, дивный вокзал, оставшийся с колониальных времен (независимость от Великобрита-нии Малайзия получила в 1957-м г.), погуляв по самому большому в мире закрытому парку птиц, совершив восхождение на лестницу в 272 ступенек в пещеры Бату или попив чаю в отеле «Саркоза» (традиционный пяти-часовой чай там признан лучшим в городе, его оценила даже королева Елизавета, когда останавливалась в отеле), хочется вернуться обратно в «Клуб». К его респекта-бельному спокойствию. Тем более, внутри самого отеля происходит много интересного. В пяти минутах ходьбы расположено огромное поле для гольфа, идеальное состояние которого поддерживают триста садовников. Каких только титулов не удостаивался «Загородный гольф-клуб Сауджана» (Th e Saujana Golf & Country Club): и «лучшее место для чемпионатов для гольфа», и «луч-ший клуб Азии», а Golf Digest включил его в список 100 лучших полей для гольфа за пределами США. Поле считается довольно сложным, поэтому его предпочитают опытные игроки в гольф. Новичкам в прохождении 18, 27 или 36 лунок может помочь инструктор гольф-клуба. Единственное, о чем стоит помнить, пытаясь пройти лунку за три удара, так это о том, что окруженное тро-пическим лесом поле облюбовали не только поклонники элитарного вида спорта, но и любопытные обезьянки: не стоит оставлять мобильный или сумку без присмотра, иначе потом придется разыскивать свои вещи по терри-тории в 400 акров. На территории клуба также располо-жены открытые теннисные корты, спортивный бассейн и китайский ресторан. Гольф-клуб принимает у себя ежегодно около 40 международных и национальных турниров, поэтому если нет желания поиграть, то можно выступить в роли зрителя.

После активного отдыха можно позагорать у бассей-на или расслабиться в спа при отеле. Во время нашего пребывания в «Клубе» спа модернизировали, расширяли и обещали сделать выдающийся центр по уходу за телом, построенный на сочетании традиционных азиатских процедур со швейцарскими препаратами. Впрочем, туда можно и не ходить, если снять 176-метровый номер со спа, где есть своя комната с массажными столами и сау-на – все для полного уединения и расслабления. На ужин можно отправиться и в центр Куала-Лумпура, но лучше пройти пешком до ресторана «Суриа», который нахо-дится на территории старой «Сауджаны» (гости «Клуба» могут использовать все возможности «Сауджаны», но это правило действует только в одностороннем порядке). Там готовит местная звезда – тетушка Белль, которая не любит, когда ее называют «шефом». Она специализиру-ется на необычной по вкусу кухне полуострова Малакка, объединяющей Китай и Португалию в одной тарелке. Альтернатива изыскам тетушки Белль – более привыч-ные европейскому вкусу блюда главного ресторана «Клуба», приготовленные австралийским шеф-поваром Крисом Доддсом, который раньше заведовал кухней в ресторане «Версаче» у себя на родине.

В «Клубе Сауджана» хочется полностью расслабиться и отдыхать. Неудивительно, что отель посещает мно-го молодоженов и семейных пар. В основном гости приезжают из Австралии, стран Западной Европы, Китая, Сингапура, стран Ближнего Востока. Вместе с тем,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ«Добро пожаловать к нам в «Клуб»!» – первая фраза, которую слы-шишь, переступая порог нового отеля, ставшего роскошным соседом и «младшим братом» уже облюбованного многими путешественни-ками отеля «Сауджана» (Saujana) (с малазийского «сауджана» перево-дится примерно как «так далеко, как видят глаза»). И все время, пока находишься в «Клубе», не покидает ощущение, что ты действительно стал членом привилегированного закрытого клуба.

Бутик-отель «Клуб Сауджана» (Th e Club At Th e Saujana) открылся 31 августа 2008 г. На его интерьеры сильно повлияла архитектура острова Бали, что неслучайно: их автор – успешный индонезийский дизайнер, много чего на Бали построивший. Лучший сезон для поезд-ки – с ноября по апрель. И не важно, что в ноябре уже сезон дождей, ведь с непогодой малайцы, кажется, договорились: дожди начинают-ся в три-четыре часа дня и продолжаются около часа. Этот график нарушается нечасто, да и, как правило, заранее становится ясно, что погода скоро испортится.

Отель занимает стратегическое положение на пути из международ-ного аэропорта Куала-Лумпура в центр города: тридцать минут до тер-минала, тридцать минут до знаменитых башен-близнецов Петронас. Кто-то может подумать, что это слишком далеко от центра, но стоит пару раз выехать в город, чтобы понять: расстояние до шумных улиц идеальное, тем более, до них легко добраться на такси. Гостеприимные и улыбчивые малайцы с удовольствием расскажут все о своей стране и ее главном городе Куала-Лумпуре (благодаря прошлому статусу британской колонии значительная часть населения говорит на вполне приличном английском). За одну поездку с разговорчивым водителем такси вы узнаете и о национальном цветке гибискусе, и о необыч-ной процедуре выборов короля (его избирают на пять лет, королем становится правитель одного из 13 штатов, повторно стать королем невозможно), об особенностях градостроения (в Куала-Лумпуре все здания разные, если увидите два одинаковых – значит, они принадле-жат одному владельцу), и даже о том, что уличные клумбы и скверы засаживаются новыми цветами каждые пятнадцать дней.

В The

C

lub at

The

Sauja

na х

очет

ся п

олно

стью

рас

слаб

итьс

я и

отды

хат

ь

Утром очень приятно завтракать на открытой веранде под аккомпанемент журчащей воды и поющих птиц


RE

VO

LU

TIO

N

2

37

The Club отделен от территории старого отеля The Saujana природной изгородью


RE

VO

LU

TIO

N

2

38

GMT +8

Триста садовников поdd ерживают идеальное состояние поля для гольфа

«Клуб» не только отель для отдыха, но и удобный деловой центр: конференц-за-лы уже облюбованы многими крупными азиатскими компаниями. Беспроводной высокоскоростной интернет есть в любом номере отеля. Еще одна техническая особенность «Клуба» - его однозначный ответ на вопрос «Мак или PC?». Здесь поддерживают продукцию «Эппл»: в но-мерах есть несколько зарядок с подстав-ками, которые подойдут для «айпода» или «айфона».

Недалеко от отеля находится трасса «Формулы-1», поэтому на дни мартовских гонок места в «Клубе» лучше брониро-вать заранее. Другой пик сезона – время европейских рождественских каникул. В пяти-десяти минутах езды от «Клуба Сауджана» находится старый аэропорт Куала-Лумпура, целиком отданный под частные авиаперелеты. Из него счастли-вые обладатели самолетов могут улететь в Таиланд, Индонезию, Сингапур или отправиться на прекрасный малазийский остров Лангкави.

Даже когда в отеле много гостей, можно найти место для уединения


RE

VO

LU

TIO

N

2

39

Каскадный пруд - идеальное место для того, чтобы переждать полуденную жару

Зал главного ресторана довольно вместителен, но большинство гостей предпочитает завтракать и ужинать на веранде

У бассейна приятно и загорать днем, и пить коктейли вечером


RE

VO

LU

TIO

N

2

40

GMT +8

НАЗАД К ПРИРОДЕПерелет из Куала-Лумпура на Лангкави занимает минут 50. Попадая на окруженный океаном остров с тро-пическими лесами, понимаешь, что и эти 50 минут, и более 10 часов полета из Москвы до Куала-Лумпура (с остановкой в Сингапуре, если воспользоваться услу-гами «Сингапурских Авиалиний») стоили того. Здесь действительно отдыхаешь от шумных городов, пробок и прочих признаков цивилизации. На Лангкави можно остановиться в «Фор Сизонз» или «Шератоне», но луч-ше отправиться в «Датаи» (Datai), старый отель, шарм которого оценили многие звезды – от Жака Ширака до участников группы «U2». Бывал в «Датаи» и Ноэль Галлахер из «Оазис», его визита немного опасались, зная буйный нрав рок-музыкантов, но Ноэль неудобств гостям отеля не доставил, а вел себя как настоящий джентльмен.

Жить лучше на вилле – будь это настоящая вилла «Хутан» по соседству, с четырьмя спальнями и бассей-ном, с необычными интерьерами и антиквариатом, которую «Датаи» не так давно начал сдавать, или номер с названием «вилла», который выигрывает при сравне-нии со номером люкс в главном здании.

В номере «вилла» оказываешься практически посре-ди джунглей, в уютном домике с балконом. На балкон любят захаживать мартышки, поэтому дверь лучше не просто плотно прикрывать, а закрывать на замок, пока шустрые зверьки не добрались до фисташек и конфет из мини-бара. Макаки любят и понаблюдать за вами во время занятий йогой или пилатесом (одно из немногих упущений отеля: занятия проводятся в 4-5 часов вечера, в силу климатических обстоятельств много лучше было бы, если бы они были ранним утром), и прийти в спа. Кстати, у комнат, где проводятся процедуры, отсутству-ет одна стена, чтобы во время весьма достойного аюр-ведического или балинезийского массажа можно было насладиться шумом речки и пением птиц.

Другие «соседи» по джунглям: белки, травоядные обезьяны, ящерицы, гекконы, разнообразные птицы и бабочки – не так любят людей. Их можно наблю-дать на расстоянии, но подойти близко они вряд ли позволят. Если, конечно, с вами нет опытного гида-

Пос

реди

дж

унгл

ей д

ейст

вит

ельн

о от

дыха

ешь от

шум

ных

горо

дов,

проб

ок и

про

чих

приз

нако

в ци

вили

заци

и

Ящерицы и гекконы облюбовали стены и крыши отеля и декоративные изгороди

Все о предста-вителях мест-

ной фауны можно узнать

у гида Иршада


RE

VO

LU

TIO

N

2

41

От пляжа к зданию

отеля ведет романтичная

тропа в тропических

зарослях


RE

VO

LU

TIO

N

2

42

GMT +8

натуралиста. В «Датаи» такой проводник между обитателями мегаполиса и жителями джунглей есть. Это Иршад – знаток природы, частый гость программ на «Нэшнл Джиогрэфик». Для постояльцев отеля он проводит две экскурсии, утреннюю и вечернюю, рас-сказывая массу интересного о видах растений и живот-ных, о стихийных бедствиях и уникальных летающих обезьянах, которых можно встретить на острове. Даже если птички и бабочки не очень-то вас интересуют, сходить на прогулку с Иршадом все же стоит – ради самого Иршада. Настоящий Индиана Джонс, с безум-ной смесью португальской, малайской, ирландской и индейской крови, бывший банкир и регбист, оста-вивший суету Куала-Лумпура и переехавший на тихий С

амое п

рият

ное на

ост

рове –

эт

о ро

скош

ь не

дел

ать со

верш

енно

нич

его,

валя

тьс

я на

пля

же и

попи

ват

ь «М

аргари

ту»Некоторые виды

животных уникальны: их можно встретить только на Лангкави

Отель спрятан от посторонних глаз за лесным масивом


RE

VO

LU

TIO

N

2

43

как появившегося на острове ресторана «СССР», но самое приятное времяпрепровождение на острове и особенно в «Датаи» – это слад-кое безделье. Роскошь не делать совершенно ничего, лежать на пляже с чистым белым песочком и заказывать коктейли. Вкусом местного «Мохито» лучше себя не разочаровывать, отдав предпочтение «Кай-пиринье» или «Mаргарите». Для любителей здорового образа жизни – различные смеси соков и фруктовые коктейли.

В один из вечеров стоит зайти в ресторан «Гулэй Хаус», располо-женный на территории соседнего отеля «Андаман», чтобы отведать традиционной малазийской кухни. Для большей романтики можно пройти до ресторана по пляжу. Другой не менее романтичный вариант вечернего досуга – ужин на пляже с факелами под аккомпанемент волн. «Датаи» – место, где хочется романтики: быть вдвоем, быть влюблен-ным, наслаждаться негой, природой и друг другом. ★

остров. Если вы ему понравитесь, он расскажет вам массу интересных фактов своей увлекательной биогра-фии. С Иршадом можно отправиться и на лодочную прогулку по мангровым зарослям, во время которой он покажет и безобидных зверушек, и ядовитые виды мангровых деревьев, а потом попросит «капитана» ускорить моторную лодочку и отправиться в направле-нии «большой воды», где вам откроются необычайной красоты места: горы постепенно раздвигаются, а река впадает в океан.

На Лангкави можно развлечь себя и панорамой, открывающейся из кабинки на канатной дороге, и по-ездкой в деревню, и даже, если вдруг возникнет такое экстравагантное желание, пельменями из непонятно

The Datai – место, где хочется романтики: быть вдвоем, быть влюбленным, наслаждаться негой, природой и друг другом

Малайзия радует яркими красками: синевой воды, зеленью растений и голу-бизной безоблачного неба


RE

VO

LU

TIO

N

2

44

GMT +8

Занять

стратегическое

положение

The Full erton - идеальный отель

в идеальном месте

Rev9 TZ Fullerton.IK.av.indd 244 3/3/09 2:31:20 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

45

В Сингапур летят по делам, за покупками или останавливают-ся на пути в другие азиатские страны. Самый большой ми-нус «хаба» – жаркий и влажный климат, поэтому отель стоит искать такой, чтобы до

всего было рукой подать. Конечно, можно пожить в ста-ринном «Раффлзе» (Raffl es), где изобрели гордость нации

- коктейль «Сингапурский слинг», можно оста новиться на верхнем этаже одной из башен и наслаждаться видами на город с высоты птичьего полета, но лучшим выбором станет отель «Фуллертон» (Th e Fullerton Hotel). Он занял стратегически выгодное положение: в пяти минутах от делового Сити, главных магазинов, рядом с достоприме-чательностями и набережными, где сосредоточена жизнь вечернего Сингапура. Это не самый старый отель города: он открылся 1 января 2001 г. Но здание «Фуллертона» скоро будет праздновать вековой юбилей: решение о его постройке было принято в 1919 г., а закончилось строи-тельство в 1928 г. «Фуллертон» далеко не самое высокое здание Сингапура, но из него открываются идеальные виды: из номеров любуешься набережной, из открытого бассейна – Сити, а в дни проведения гонок Формулы 1 виден еще и самый интересный участок трассы. В «Фул-лертоне» не изобретали «Сингапурский слинг», но там его готовят лучше всего: бармены отеля изобрели немало разновидностей слинга, которые не уступают по вкусу старинному рецепту. В 2008-м г. «Фуллертон» «получил по заслугам»: именно ему дали национальную премию лучшего отеля высшей категории, сделав адрес «площадь Фуллертон, 1» самым престижным в Сингапуре.

Fullerton далеко не самое высокое здание Сингапура, но только из его окон и с его веранд открываются идеальные виды: на набережную, Сити, а в дни проведения гонок Формулы 1 еще и на самый интересный участок трассы.

Вокруг отеля постоянно кипит жизнь: днем - в фи-нансовом центре, вечером и ночью - на набережной с многочисленными барами

Cтаринное здание выделяется на фоне небоскребов из металла и стекла


RE

VO

LU

TIO

N

2

46

GMT +8

Адр

ес F

ull e

rton

Squ

are,

1 –

самый

пре

стиж

ный

в С

ингапу

ре

По вечерам в холле отеля Th e Fullerton играет живая

классическая музыка

На веранде бара можно поп-робовать одну из много-

численных разновидностей коктейля Singapore Sling


RE

VO

LU

TIO

N

2

47

Перед архитекторами и дизайнерами отеля стояла непростая задача сохранить классический стиль здания с дорическими колон-нами и лепниной на потолках, бывшего в разное время и цент-ральным почтамтом, и торговой палатой, и джентльмен-клубом. Этот стиль предстояло объединить с новейшими достижениями XXI в.. Ремонт стоил почти 400 миллионов долларов США. В итоге получилось органичное сочетание английского стиля колониза-торских времен и суперсовременных металлических и стеклянных элементов декора. «Фуллертон» настолько хорош и удобен, что, несмотря на его идеальное положение в эпицентре сингапурской жизни, можно и не выходить из отеля без лишней необходимости: перемещаясь из спа в бар за слингом или в холл на традиционное пятичасовое чаепитие. Вечер стоит закончить в фешенебельном ресторане отеля, где можно отведать утонченные блюда современ-ной азиатской кухни. ★

Full erton настолько хорош, что несмотря на его идеальное расположение, можно и не выходить из отеля без лишней необходимости

Знаменитый коктейль «Сингапурский слинг» изобрели не в Fullerton, но там его готовят лучше всего. Бармены отеля изобрели немало разновидностей слинга, которые не уступают по вкусу старинному рецепту, а то и заметно его превосходят

В дизайне номеров удачно сочетаются классика и хай-тек

К классическому стилю здания прекрасно подходят ретро-автомобили


GMT +8

Кулинарные опыты, свежая рыба и вкуснейшее мясо на Бали

Гастрономическое путешествие

Rev9 TZ Food.IK.av.indd 248 3/3/09 2:32:33 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

49

На острове Бали в Индоне-зии есть немало приятных ресторанов и пробуж-дающих аппетит блюд на любой вкус и коше-лек. Можно выбирать заведения по принципу «нравится – не нравится»,

прогуливаясь по облюбованным туристами местам, но есть на острове рестораны, в которые случайно не попадешь, а отведать их кухню вне всякого сомнения стоит. Получить наиприятнейшие гастрономические впечатления можно в ресторанах «Ди Маре» (Di Mare) и «Стейк Хаус» (Stake House), находящихся на террито-риях отелей «Карма Кандара» (Karma Kandarа) и «Карма Джимбаран» (Karma Jimbaran).

Обоими ресторанами заведует шеф-повар Рэймонд Сажа. Уроженец Нью-Джерси, он долгое время работал в Нью-Йорке, а потом сменил динамичный ритм жизни в мегаполисе на расслабленный островной и переехал с женой на спокойный и умиротворенный Бали.

Ресторан «Ди Маре» находится на вершине утеса, с которого открывается завораживающий вид на океан. Сюда стоит прийти ради блюд из рыбы свежего улова. Нежнейшее филе подается на карпаччо из томатов с рукколой и пикантным соусом. До или после ужина можно выпить по коктейлю на пляже. Между вершиной утеса и пляжем курсирует фуникулер, доставляющий гостей в уединенный Nammos Beach Club и обратно в «Ди Маре».

Ресторан Di Mare находится на вершине утеса,

с которого открывается завораживающий вид на океан.

На Бали есть рестораны, в которые случайно не попа-дешь, а отведать их кухню,

вне всякого сомнения, стоит.


RE

VO

LU

TIO

N

2

50

GMT +8

Джимбаран традиционно считается главным местом на Бали для любителей свежей рыбы и морепродуктов. На побережье так много рыбных ресторанов, что через какое-то время появляется сильное желание... поесть мяса! Создатели «Стейк Хауса» предугадали это желание и переориентировали бывший рыбный ресторан в мясной. Конечно, рыбные блюда в меню остались, просто они отошли на вто-рой план. Мясоеды совершают паломничества в «Стейк Хаус», чтобы насладиться вкусом местных стейков и гамбургеров, приготовленных из говядины высочайшего сорта (wague beef).

В рестораны «Ди Маре» и «Стейк Хаус» стоит приехать, даже если вы остановились в другой части острова, но если вам повезло жить в «Карма Кандаре» и «Карма Джимбаране», можно не только насладиться кушаньями, приготовленными опытными поварами, но и освоить азы местной кухни самому. Кулинарный мастер-класс в «Карме» – это целый ритуал. С утра в сопровождении су-шефа вы отправляетесь на рынок и покупаете все необходимые ингредиенты. К вашему возвращению на кухне виллы, в которой вы останови-лись, уже все подготовлено к кулинарным эксперимен-там. Под чутким руководством су-шефа и с помощью нескольких ассистентов вы готовите несколько блюд, таких как «Песан бе паси» (рыба-гриль в банановых листьях), «Наси горенг» (жареный рис с овощами и ку-рицей) или «Бубур инджин» (пудинг из черного риса). Количество приготовленного ужасает: понимаешь, что съесть все это за один ужин, который тебе тут же серви-руют на вилле, нет совершенно никакой возможности. Спасает то, что особо понравившиеся кушанья можно убрать в холодильник на вилле и оставить «на потом».

Вол

шебн

ая м

орск

ая к

ухня

плю

с ум

ирот

воре

ннос

ть –

рецепт

идеал

ьного от

дыха

Основы балийской кулинарии с удовольствием

осваивают как взрослые, так и дети

Находясь на экзотическом острове, хочется

попробовать все самые необычные коктейли, а заодно

и полюбоваться виртуозным мастерством барменов.


RE

VO

LU

TIO

N

2

51

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В ПИЩУ…Рассказывая о гастрономических прелес-тях Бали, нельзя не упомянуть отель «Фор Сизонс» (4 Seasons). Этот курорт, сочета-ющий фирменный безупречный сервис сети со вниманием к местной культуре, находится буквально через дорогу от «Карма Джимбарана». Самое привлека-тельное в «Фор Сизонс Бали» не его рестораны, а возможность устроить себе истинно романтический ужин на пляже. Придумал выставить кровати с балда-хинами на песчаный берег генеральный директор отеля Джон О'Салливан – чело-век творческий, пишущий стихотворения и картины и серьезно интересующийся культурой острова. Как-то он разгляды-вал обложку пластинки «Пинк Флойд» «A Momentary Lapse of Reason» с железны-ми кроватями на пляже и решил: «А поче-му бы и нам тут такое не устроить?!». Ко-нечно, кровати были подобраны гораздо более удобные, их декорировали тканью и окружили сотнями свечей и фонариков. Изысканные блюда для двоих официанты подают сбоку с ловкостью фокусника – так, что ты их манипуляций совершенно не замечаешь. Других ужинающих на пляже тоже не видно: кровати стоят на приличном расстоянии, балдахин закрывает от посторонних глаз. Ничто не нарушает уединения. Это удовольствие доступно не только постояльцам отеля, но и любому желающему. И, как говорит сам Джон О'Салливан: «Как только кро-вать оплачена, вы можете делать в ней все, что душе угодно». ★

Более подробную информацию о самих отелях Karma Jimbaran и Karma Kandarа можно найти в Revolution №6 от 2008 года.

Свечи создают истинно романтическую атмосферу ужина на пляже. Ничто не нарушает уединения


Rev9 Faces Intro.indd 252 3/3/09 2:34:10 PM

От первого лица

Rev9 Faces Intro.indd 253 3/3/09 2:34:11 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

54

Бернхард Ледерерот первого лица:

Большому кораBLU – большое плавание

БЕРНХАРД ЛЕДЕРЕР

Современные часы – это карпаччо, считает Бернхард Ледерер

Rev9 People BLU (Lederer).av.indd 254 3/3/09 2:34:47 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

55

Турбийон часов MT3 от BLU крупным планом

ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ в современной часовой индустрии, мно-гих раздражает, и по вполне понятным причинам. В погоне за легкими деньгами многие марки, вместо того чтобы пред-ставить свой оригинальный взгляд на индикацию времени или сделать еще один шаг на пути к абсолютной точности, покупают механизмы, напичканные эффектными игрушка-ми, и прячут их в корпуса, при взгляде на которые вспоми-наются первые ЭВМ, занимавшие полкомнаты. Мало того, появление каждого такого монстра объявляется не меньше чем революцией в современном часовом искусстве.

Но тут вам встречается человек вроде Бернхарда Леде-рера (Bernhard Lederer). Он еще и слова не успел сказать, а к вам вернулась вера в часовое дело. Только взгляните на его часы MT3 с вкраплениями фирменного цвета морской волны – и вы будете очарованы. Никому со времен улисс-нарденовского «Фрика» (Freak) не удавалось создать столь гармоничный союз между часовым механизмом и индика-цией времени; таких выразительных и оригинальных часов мы не видели давно.

Кто же такой Бернхард Ледерер? Основатель и техничес-кий директор часовой марки «БЛЮ» (BLU, в английском созвучно слову «синева»). Родом он из Германии, а по обра-зованию часовщик. Ледерер всегда мечтал о новых, необыч-ных способах индикации времени. Кстати, над часами он часто работает вместе со своей любимой женой. Здесь мы умолкаем и дадим Ледереру самому рассказать про себя...

Когда «БЛЮ» появилась на свет? Когда мне было 16, «БЛЮ» уже существовала у меня в мыслях. Она как бы вобрала в себя весь мой жизненный опыт и восхищение временем. Я создавал «БЛЮ» не столько как часовую компанию, а скорее, как средство самовыра-жения. Язык часов идеально для этого подходит. По моему турбийону

видно, как увлекает меня моя работа. Бывает, смотришь на него, и тебе словно хочется нырнуть внутрь и купаться в океане времени. Мне нравятся клиенты, которые меня понимают. В MT3 время показывает сам часовой механизм! На обратной стороне видны заводные барабаны и больше ничего.Основной ваш соавтор – ваша жена. Как вы познакомились? На часовой ярмар-ке «БазельУорлд» в швейцарском Базеле. Она там переводила. Я только-только прилетел из Бразилии: тогда мы работали над крупными часами (не наручными). Я ненадолго заскочил в Базель оценить обстановку. Организаторы, честно говоря, не знали, что со мной делать, и дали в итоге 8 м в подсобном помещении. Я сидел там день-деньской и жалел, что уехал из Бразилии. Тут появилась она... и все мои сожаления как рукой сняло. Она проходила мимо, я остановил ее и поздоровался. Она посмотрела на мои сумасбродные часы и сказала, что их мог сделать разве что Водолей. А я и есть Водолей, как, впрочем, и она.Ваша марка прославилась своими оригинальными способами индикации. Что вас

заставило так серьезно отнестись к, казалось бы, обыденному процессу отсче-

та времени? Когда погружаешься в часовое дело, понимаешь: за стрелками на плоском циферблате, отсчитывающими часы и минуты, скрывается нечто большее. Скрываются чувства. Скажем, если вы ждете красивую женщину, пять минут покажутся тремя часами. Зато потом три часа свидания пролетят, как пять минут. Наше видение времени охватывает те эмоции, которые мы испыты-ваем, когда оно идет. Современные часы – как карпаччо: это ощущение времени, нарезанное точно отмеренными тонкими ломтиками. И этот голый расчет все иссушает. А к чему стремится «БЛЮ»? Собрать эти кусочки воедино и вернуть чувству цельность. Значит, ваши часы придают восприятию времени эмоциональный аспект? Механические часы уже никто не воспринимает как инструмент для точного из-мерения времени. У нас с собой и так всегда масса приборов, по которым можно посмотреть время. Зачем еще один на запястье? Да и механика уступает электро-нике в точности. Но для меня это плюс, это открывает перед нашим искусством


RE

VO

LU

TIO

N

2

56


у них получились часы с серьезными техническими недоработками. С другой стороны, эти крупные марки подняли нашу репутацию. Они делают часы с вращающимися циферблатами, но мы объясняем часовой общественности, что родоначальники этой эстетики мы.

Когда вы впервые решили подойти к отображению времени

творчески? Меня вдохновили одни антикварные часы с двенадцатью подциферблатами. По задумке изобретателя каждый из них должен был показывать время какого-то од-ного часового пояса. Мне эта идея показалась интересной, но я подумал: а что если оставить всего один циферблат и всего одну стрелку? Правда, здорово? В часовом деле есть одна тонкость, с которой рано или поздно сталкивается любой часовщик. При сборке нужно идеально выровнять стрелки относительно друг друга, часовую и минутную. Они сообщаются через систему трибов и колес, а между зубцами шестеренок всегда остается люфт. Поэтому на ось часовой стрелки насаживают пружину, чтобы стрелка не ходила взад-вперед. Но совершенства здесь добиться невоз-можно. Я в то время увлекался сверхточными механизма-ми, и меня раздражала эта кропотливая работа с вырав-ниванием стрелок. И тут я подумал, как было бы здорово, если бы была одна-единственная стрелка и для часов и для минут. Все бы проблемы отпали сами собой.

огромные возможности. Может, мы и не достигнем преци-зионной точности, зато создадим часы, которые затрагива-ют самые тонкие струны души. Один взгляд на их цифер-блат будет наполнять вас радостью и спасать от бесцельной суматохи и сумбура времени, порезанного на кусочки. В чем преимущество независимой марки? В нашей ма-ленькой независимой компании нет финансового дирек-тора, который бы постоянно нас подгонял. Мы выпускаем часы, только когда сами ими довольны. Просто я дорожу часами. Первые часы мне достались от дедушки. Потом я увлекся коллекционированием и прекрасно понимаю, как важно угодить клиенту. На нас сейчас никто не давит. У нас очень много заказов, и главная цель на данный момент – все их выполнить. Но мы хотим быть до конца уверенными, что в часах нет ни малейшего изъяна. Не в наших привыч-ках гнаться за количеством, на первом месте – качество.Некоторые другие фирмы тоже вплотную занялись орби-

тальной индикацией времени. Что у вас такого, чего нет

у них? Нам, в общем-то, не хочется соперничать с другими. Наша цель – показать людям, какие красивые и искусные формы может принимать время. Забавно, но когда мы основали «БЛЮ», со всех сторон то и дело слышалось: «Зачем вам новая часовая фирма? Неужели вы собираетесь тягаться с почтенными марками?» В 1990 г. у меня вышли первые часы, Planet. В них циферблат вращался как целое и показывал время. Мне говорили (передаю слово в слово): «Ты совсем сошел с ума. Ну кому нужен вращающийся ци-ферблат?» Прошло 16 лет, и самая уважаемая в мире марка, «Бреге» (Breguet), представила часы («Двойной турбийон») с вращающимся циферблатом. Подумать только: наш метод индикации времени переняла «Бреге» – о большем мы не могли и мечтать! Стало быть, к вашим необычным часам теперь относятся

с пониманием? По-моему, в последнее время в часовом мире произошли некоторые подвижки. Компании поняли, что свежие идеи зачастую исходят от независимых мас-теров. В поисках вдохновения они стали за нами наблюдать. Современному поку-пателю интересен не только товар, но и его создатель. Ведь не кто иной, как он, наделяет часы индивидуальностью.Какой маркой, мастером или часами, не считая ваших, вы восхищаетесь боль-

ше всего? Есть одна марка, которая создала нечто из ряда вон выходящее. Это «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) и его легендарный «Фрик». Этот стиль нам очень близок: мы стараемся творить в таком же духе. Этот дух витает во всей Часовой академии независимых мастеров (AHCI) – все они мои коллеги и друзья. Для меня большая честь оказаться в компании с Франком Мюллером, Филиппом Дюфуром и Вьяннеем Альтером. Вы упомянули, что первыми начали работать с орбитальной индикацией

времени. Вас не огорчает, что другие стали за вами повторять? Знаете, когда что-то создаешь, вкладываешь в свое творение всю душу, отдаешь себя без остатка. И вдруг несколько лет спустя видишь, как кто-то делает часы, похожие на твои. Иногда это немного обидно. Вот поучительная история. Пара компаний создали модели, во многом основанные на нашей находке. Но у нас на систему с вращающимся циферблатом есть патент, поэтому, чтобы не нарушить закон, им пришлось изворачиваться, искать какие-то другие технические ходы. В итоге волей-неволей конструкция получилась не самая удачная. У первой фирмы, например, система завода сильно напоминает ту, которая была у будильников 50-х годов. А она и тогда всех бесила: настолько она была неудобной. Почему компания все же пошла на это? Не смогли найти более простое решение. Так что

Необычные часы MT3 от BLU, оснащенные, по сути, тремя турбийона-ми, которые вращаются вокруг трех разных осей

«Время наполнено чувствами, им надо наслаждаться, а не полосовать его лезвием стрелки, пытаясь кого-то в чем-то превзойти»


RE

VO

LU

TIO

N

2

57

индикатор даты, поэтому, куда бы часовую стрелку ни переводили, дата всегда будет «правильная». Так что мы сделали первые в мире по-настоящему прак-тичные часы с ретроградной минутной стрелкой. Но при этом я стремился еще свести число деталей к минимуму. Другие, чтобы сделать ретроградную стрелку, добавили бы, может, четыре новые детали − это с односторонним подводом. Я же захотел обойтись всего двумя и дать к тому же возможность крутить стрел-ки куда угодно. Вот что я подразумеваю под гениальной простотой. Так вышло, что мне нравится создавать вещи, которые никому раньше не приходили в голову или даже считались невозможными.А есть что-то, чего вы, наоборот, делать не станете? В нашей коллекции нет ни одного минутного репетира. В прошлом он был необходим, чтобы узнавать время, когда темно. Сегодня такой проблемы нет – есть электричество и супер-люминова.Расскажите, пожалуйста, про ваши замечательные часы MT3. Во-первых, сра-зу же бросается в глаза, что корпус прозрачный – мы его почти целиком сделали из сапфира, – и работу механизма видно даже сбоку. Ни один специалист не взялся делать наполовину сапфировый корпус. Поэтому мы подумали и решили обойтись собственными силами.Часовой механизм и индикация времени – глядя на ваши часы, кажется, что

первый прямо-таки создан для второго… Многие часы сегодня увешаны всякими

Что, по-вашему, можно считать подлинным часовым

мастерством? В двух словах, чем проще выглядит резуль-тат, тем труднее его достичь. Мне безумно нравится, когда у невероятно сложной задачи оказывается очень простое решение. Скажем, у нас в коллекции есть часы «Квартет» (Quartett). У них, как понятно из названия, четыре стрелки, и одна из них минутная и к тому же ретроградная. Как-то мне бросилось в глаза − все бытующие на рынке часы с рет-роградной индикацией страдают одним и тем же недостат-ком: подводить их можно только по часовой стрелке. Но хуже то, что часовщики эту проблему словно не замечают. Раньше ее и не было: люди не разъезжали по свету, как сей-час. Но сегодня сидишь в самолете, и пилот объявляет, что местное время отстает на два часа. Вытаскивать заводную головку и специально останавливать стрелки на целых два часа не хочется. Так уж и быть, можно подвести на 22 часа вперед, но тогда сменится дата и ее тоже придется настра-ивать. А первая попытка подвести против часовой стрелки неизбежно испортит ваши часы. Современными техноло-гиями здесь и не пахнет: неудобно и непрактично. Продол-жать не обращать внимания на эту проблему, прежде всего, несправедливо по отношению к покупателю. Мы должны учиться на опыте прошлого и применять его при создании шедевров будущего.

Что касается «Квартета», его спокойно можно переводить и против часовой стрелки – все будет в порядке. Когда начинаешь передвигать стрелки назад, минутная доходит до нуля и останавливается. После движется только часо-вая. На нее завязан

Часы Quartett от BLU могут похвастаться практичным и красивым ретроградным индикаторомТе

кст

: Уэй

Коу

, Вла

дими

р Ст

роко

в


RE

VO

LU

TIO

N

2

58


Можно же поставить ее снизу. В своих часах я так и пос-тупил. Одноопорный мост, который сверху держит колесо баланса, служит у меня минутной стрелкой. То есть полу-чается, что наш полулетящий турбийон установлен не на стационарный калибр, а поверх вращающегося одночасово-го турбийона.Как вы облегчили каретку? Я убрал из нее все лишнее: осталась только платформа, которая несет анкер, анкерное колесо и волосковую пружину. Но все это надо выточить и смонтировать с невероятно высокой точностью. В дру-гих турбийонах такая точность ни к чему, а этот иначе не сможет нормально работать. В чем его плюсы, спросите вы? Ну, например, есть мнение, что турбийон – часы особен-ные и поэтому надевать их надо раз в год. Знаете почему? Потому что у большинства турбийонов каретка слишком тяжелая, чтобы носить их каждый день. А мои часы избав-лены от этого недостатка.Поясните, почему в полулетящем турбийоне на балансовое

колесо поступает больше энергии? Допустим, весь запас хода – это 100. Тогда в обычном турбийоне 70 энергии тратится на вращение каретки и всего 30 идет к балан-совому колесу. В полулетящем турбийоне нам удалось поменять эти пропорции.

Почему это важно? Если основная энергия будет тра-титься не на каретку, а на баланс, ходовые качества только улучшатся. Точность хода зависит от стабильности коле-баний баланса, а не от движения каретки. К тому же наша конструкция позволяет использовать крупное балансовое

колесо. У львиной доли турбийонов эти колесики маленькие. Посмотреть не на что, да и с хрономет-рической точки зрения неудачно. Этим турбийо-нам обычно не хватает амплитуды.

Как у вас настраивают колесо баланса? На самом деле у нас баланс с изменяе-мой инерцией, только регулировочные винты спрятаны под ним. Мне не хоте-лось делать градусник: на циферблате появилась бы еще одна стрелка, которая совсем не нужна. Из-за такого регулятора пропала бы эстетическая целостность часов.Расскажите, пожалуйста, про другие созданные вами часы. В моей копилке есть совершенно разные модели. Сперва я хорошо выслушал тех, кто знает ча-совую отрасль изнутри, а потом разработал свою собственную стратегию. Я мог позволить себе создавать что-то свое, особенное и теперь вижу: мы выбрали верный путь.

В часовом деле я уже 25 лет. Да, я создаю необычные часы, но сегодня уже ни-кому ничего не доказываю. Я создаю, что мне хочется. Просто я не люблю часы в общепринятом смысле этого слова.

Мне кажется, например, что хронографы напоминают нам о времени, потра-ченном впустую. Их стрелки для времени как нож для торта – отрезают от него кусочек за кусочком. Время наполнено чувствами, им надо наслаждаться, а не полосовать его лезвием стрелки, пытаясь кого-то в чем-то превзойти.

По мере своих сил я стараюсь открыть людям глаза на удивительную красоту времени и дать им понять, как приятно этой красотой обладать. Характерная для нашей эпохи бешеная гонка за точностью напрочь разрушает эмоциональ-ную сторону времени. Я не говорю, что точность ничего не значит. В конце кон-цов, это один из критериев часового качества. Но для часов важнее союз между техникой и дизайном. Они дополняют, а не исключают друг друга, поэтому главное – стремиться к гармонии между ними. Эта задача по-прежнему требует больших усилий и от наших часовых мастеров и от дизайнеров. ★

крутящимися штучками, как елочными игрушками. А пользы от них ни на грош. Наш MT3 – и в этом он похож на улисс-нарденовский «Фрик» – это чистейшее выражение времени. Ничего лишнего. Время – часы, минуты и секунды – от-считывают три турбийона: соответственно, 12-часовой, одночасовой и одноми-нутный. То есть у нас время показывает сам часовой механизм. Мы внедрили примерно то, что архитектор-новатор Ле Корбюзье называл духом порядка, единством художественного намерения. Именно это отличает подлинное часо-вое искусство, глубочайшим образом связанное с самой сущностью времени, от блескучих игрушек. Симбиоз механизма и индикации времени – это наш поклон часовому мастерству, наше возвращение к истокам. Примечательно, что в ваших часах нет классической отделки, которой обычно

щеголяют часовые механизмы… Это правда, у нас вы не найдете ни «женевс-ких полос», ни кругового зернения. Механизму не нужен этот «макияж», если, конечно, вы не хотите замести следы, например, спрятать царапины. Я запретил отделку, как и запретил своим часовщикам делать ошибки при сборке. Един-ственный намек на отделку – это следы обработки на станках. По-моему, они смотрятся симпатично и служат своего рода естественным украшением. Любой часовщик, собирающий механизмы, хорошо знает, что без дополнительной отделки царапины не спрячешь. Когда я упразднил отделку, мастера поначалу были недовольны. Но сейчас они и сами этому рады. Они гордятся тем, что они единственные в часовой индустрии способны обеспечить такую высокую точность работы. Почему частота баланса всего 2 Гц? Экономите энергию ради запаса хода? Запас хода здесь ни при чем. Мы руководствовались соображениями эстетики. Когда турбийон колеблется с частотой 2 Гц, наш глаз еще способен его разли-чить. При большей скорости все сливается в одно пятно. Надо понимать, что сегодня турбийоны собирают не из-за любви к точности, а из-за любви к красо-те. Но раз мне хочется красоты, зачем мне, баланс, мелькающий так, что ничего не видно? А на низкой частоте про-сматривается все: и мощь, и красо-та, и чувства.MT3 называют «полулетящим

турбийоном». Что под этим

подразумевается? Полулетящий турбийон создал Альфред Хельвиг (Alfred Helwig) из Гласхютте. В мире существует всего три экземпляра. До нас никто не ставил это усложнение на наручные часы – слишком трудно.

В обычном турбийоне промежуточное колесо через триб вращает турбийонную каретку. Та, в свою очередь, водит триб ходового колеса вокруг неподвижно закреп-ленного четвертого колеса, посылая импульсы энергии на баланс. Каретка турбийона очень тяжелая, и ее приходится закреплять в двух точках: сверху и снизу, там, где триб. Она настолько тяжелая, что секундную стрелку делают по воз-можности тонкой и легкой. Вес – враг часов. И у Бреге из-за тяжести каретки возникали большие трудности. Мастера из Гласхютте, как могли, сбили вес каретки. А потом реши-ли, что, раз каретка теперь легче, можно закрепить ее всего в одной точке, у триба. Главное, чтобы ось была крепкой. А каретку можно сделать совсем легкой, ведь из нагрузки у нее только сквозной камень и подпятник баланса и конец волосковой пружины.

Наконец, им пришла в голову идея закрепить камневую опору баланса одноопорным мостом. Все равно камень не двигается, зато система станет устойчивее. Получился полулетящий турбийон. Как и в летящем варианте, вес небольшой, но новинка вдобавок еще и более устойчива за счет одноопорного моста, который держит баланс.

Каретка обычно держит волосковую пружину, но кто сказал, что она должна находиться поверх пружины?

«Чем проще выглядит результат, тем труднее его достичь. Мне безумно нравится, когда у невероятно сложной задачи оказывается очень простое решение»


Циферблат часов Atoll от BLU вращается вокруг своей оси, совершая один оборот за 12 часов


RE

VO

LU

TIO

N

2

60

Иван Арпаот первого лица:

ИВАН АРПА

Творец легенд

Новоявленный enfant terrible часовой индустрии не на шутку удивил видавших виды знатоков, а кого-то даже и возмутил

Rev9 People YvanArpa.av.indd 260 3/3/09 2:36:11 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

61

В 2008 г. один человек воплотил столь же дерзкую, сколь и грандиозную мечту: он создал часовую коллекцию, кото-рая дает возможность подержать в руках кусочек настоя-щей легенды. Иван Арпа (Yvan Arpa), новоявленный enfant terrible часовой индустрии, не на шутку удивил видавших виды знатоков, а кого-то даже и возмутил своей первой кол-лекцией часов «Ромен Жером» (Romain Jérôme): некоторые детали перекочевали на них с самого «Титаника». Будущие коллекции «Ромен Жером», тоже, несомненно, оправдают фирменный лозунг («Наследие славных легенд»), как его оправдывает «Коллекция c частичками “Титаника”» (Made with Parts of the Titanic).

Часовые ободки с ржавым налетом сделаны из окислен-ной стали, побывавшей в свое время в корпусе «Титаника». По какой-то ему только ведомой причине Арпа во что бы то ни стало захотел создать часы со ржавчиной, которой другие часовщики боятся, как чумы. Каким-то образом он ухитрился раздобыть сталь (а также уголь) с самого «Тита-ника». И уж точно никто не знает, как ему удалось убедить швейцарских часовщиков наложить на часы ржавчину, а циферблаты посыпать угольной пылью.

Арпа переполняют идеи одна другой диковинней, и такое впечатление, что в представленной на суд публике коллек-ции он дал своей фантазии полную свободу. Взять хотя бы перьевую ручку в форме пароходной трубы «Титаника», представляющую собой целую миниатюру с крошечным винтом, рулевой рубкой и поручнями. Баночка с черниль-ной жидкостью осьминога прилагается. Или, например, замысловатый «Сейф с легендами» (Safe of Legends), о ко-тором стоит задуматься сразу после покупки турбийона Те

кст

: Сел

ин Я

п, В

лади

мир

Стро

ков

Письменные принадлеж-ности из коллекции Made with Parts of the Titanic от Romain Jérôme

ПОЧТИ СТОЛЕТИЕ НАЗАД, 2 апреля 1912 г., на одной из верфей судостроительной компании «Харланд энд Вулф» в Белфасте обрела материальное воплощение одна дерзкая и грандиозная мечта и, выскользнув из своей колыбели, поплыла по Ир-ландскому морю к южному побережью Англии. Там, в городе Саутгемптоне, она приняла на борт своих первых пассажиров, направлявшихся в Нью-Йорк.

«Титаник» – моря еще не видели такого огромного и роскошного исполина – был построен, кроме всего прочего, по последнему слову судостроительной техники того времени. Его корпус делился на шестнадцать водонепроницаемых отсеков, которые в экстренном случае герметично закрывались и преграждали доступ воде. Именно благодаря этой мере предосторожности «Титаник» неза-долго до спуска на воду успел заработать себе славу первого в мире «практичес-ки непотопляемого» корабля. Не прошло и двух недель, как 14 апреля, так и не завершив свой первый рейс, пароход пошел ко дну. Более чем половина всех пассажиров разделили судьбу корабля, а крушение «Титаника» вошло в историю как одна из величайших трагедий.


RE

VO

LU

TIO

N

2

62


и доступности. Просто так заполучить частичку «Титаника» сегодня уже не получится – арестуют мгновенно. Един-ственная легальная возможность достать кусочек леген-дарного парохода (подлинность которого удостоверили юристы и судостроительная компания, создавшая «Тита-ник») – это купить его у нас.Как вам удалось приобрести часть проржавленного корпуса

«Титаника»? Это и правда очень занятная история, но всего я рассказать вам не могу. Скажу только, что мы связа-лись с фирмой «Харланд энд Вулф», которая сто лет назад построила «Титаник». Участвовали также водолазы, обна-ружившие затонувший корабль 20 лет назад, и швейцар-ские юристы. Последние задокументировали весь процесс и засвидетельствовали наше право на доступ к корпусу. Вы придумали делать часы из ржавчины до или после

того, как затонувший корпус стал вашим? До. Должен сказать, меня с моей идеей в «Харланд энд Вулф» встретили с распростертыми объятиями, ведь они там боготворят свое детище. Моя задумка им страшно понравилась! Водолазы, нашедшие место кораблекрушения, тоже в «Титанике» души не чают. Все они поняли, почему мне так хочется создать эту коллекцию. Это дань памяти самому изумительному судну в истории человечества, самому роскошному и знаменито-му. Впрочем, тут я не уверен: может быть, самый известный корабль – это тот, что впервые привез Колумба в Америку, однако его название никто не помнит! В нашей коллекции ржавая сталь с «Титаника» смешана со свежей. Это симво-

лизирует обновление и надежду.В общих чертах, как вы работаете со ржавчи-

ной? Когда «Харланд энд Вулф» дали мне сталь с «Титаника», я с большими

предосторожностями привез ее в Швейцарию. Где она

сейчас – это секрет.

T-окси III с ободком из ржавой стали (Rusted Steel T-oxy III Tourbillon). «Провер-ните замок, и сейф откроется, а внутри – письма с восковыми печатями. Вы мо-жете вскрыть печати, но письма все равно не прочтете, потому что они зашиф-рованы! – не без удовольствия замечает Арпа. – В них рассказывается о моих будущих «легендах». Когда будет готова очередная «легенда», я пошлю вам ключ к шифру, и вы узнаете о ней одним из первых. Другие еще будут пребывать в не-ведении, а вы уже будете покупать новую “легенду”».

За время, прошедшее с декабря 2007 г., когда прежние владельцы передали «Ромен Жером» Ивану Арпа, оригинальный взгляд нового директора на дизайн вызвал немало откликов, как восхищенных, так и возмущенных. Но прежде чем ругать или хвалить, послушайте, что скажет сам Арпа.

Почему вы решили начать с такой неоднозначной коллекции? По нескольким причинам. Сегодня примерно 620 марок ставят на свои часы клеймо «Сделано в Швейцарии», и 99 из них могут похвастаться богатой историей. Что же дела-ют новички? Они покупают какую-нибудь всеми забытую компанию и делают вид, будто выпускают часы с незапамятных времен. «Ромен Жером» – марка молодая и без истории. Единственная наша «фамильная ценность» – это меха-низмы, созданные настоящими мастерами своего дела. Однажды я задумался, как подвести фундамент под новую марку, как заставить людей в нее поверить и при этом не врать. Один из способов – обратиться к самой близкой нам ис-тории, истории человечества. Вот оно, легенды! Я загорелся этой идеей и подобрал 130 с лишним легенд. Остава-лось выбрать одну для нашего дебюта. Она должна расска-зывать о чем-то очень-очень дорогом, невероятно роскош-ном и малодоступном. Еще, все вокруг должны ее знать, а кроме того, нужен был элемент парадокса. Чего боятся в современной часовой индустрии? Злейший враг часов – ржавчина. Любой часовщик это знает. Мне захотелось добыть «легендарную» ржавчину и продавать ее дороже золота.Неужели вам удалось убедить людей, что

ржавая сталь – это тоже роскошь? Роскошь – это когда у тебя есть что-то особенное, что-то такое, чего нет у других, правиль-но? Помнится, лет 20 назад ручки «Монблан» (Montblanc) почитали за роскошь. 300 швейцарских франков за одну-единственную ручку – в то время сума-сшедшие деньги. Даже ручки «Каран д’Аш» стоили 50, а тут в шесть раз больше! Немыслимо. А что теперь? «Монблан» есть у всех. Какая же это сейчас рос-кошь? Для меня роскошь – это новые начинания, материа-лы, новый взгляд на старые вещи, в общем, непохожесть на других. Почему золоту можно быть роскошным, а стали и ржавчине нельзя? Конечно, все дело в цене

Вариант модели Cabestan,

созданный для коллекции Made

with Parts of the Titanic от

Romain Jérôme

«В нашей коллекции ржавая сталь с «Титаника» смешана со свежей. Это символизирует обновление и надежду»


RE

VO

LU

TIO

N

2

63


RE

VO

LU

TIO

N

2

64


знаете, наверное, фильмы Жан-Люка Годара. Он бы вполне мог снять картину с этими часами в главной роли. «Дей энд Найт» – новый эталон в часовом мире. Они знаменуют собой очередной переворот. Сегодня часы – уже не измери-тельные приборы, а шедевры искусства.Чем примечателен часовой механизм «Дей энд Найт»? Это особый двойной турбийон. К двойным турбийонам пристрастились многие марки. Но если в часах оба они работают одновременно, большого смысла в этом нет. Двойной турбийон в «Дей энд Найт» устроен по-другому. Как и остальные, он, конечно, тоже борется с силой тяжес-ти, но турбийоны в нем работают посменно. На рассвете запускается «дневной» турбийон. Через 12 часов он оста-навливается и посылает свою энергию по системе шестере-нок. Вы своими глазами видите, как все двигается. Теперь на 12-часовую ночную вахту заступает второй турбийон. В следующей версии мы добавим в «Дей энд Найт» малень-кий гонг: в часах хватит энергии и на него.Как восприняли ваши новинки на часовом рынке? Лучше не бывает, честное слово. Да, мы выпустили броскую коллек-цию, но даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что все сложится настолько отлично. Невероятно! Я зава-лен заказами на ближайшие два-три года. Значит, у людей сложилось о нас хорошее впечатление, а это главное. Наша ржавчина с самого «Титаника», лучшего в мире корабля.

А что это было за время – Прекрасная эпоха, становление модерна! Все это сработало на репутацию «Ромен Жером». Да и потом, я купил у своих друзей превосходные механизмы. Поначалу я думал: если наша сравнительно молодая марка в первый год сделает хотя бы 8 турбийонов, моей радости не будет преде-ла. Но что мы имеем сегодня? Более 200 заказов! Представляете? Из них я уже выполнил почти сотню.Какова была первая реакция часовой общественности на вашу серию? Печатные СМИ, надо сказать, действовали вполне рассудительно и не ругали меня за глаза. Не все журналисты поняли мою идею, но они сначала встречались со мной лично, а потом уже решали, хвалить меня или ругать. Самые резкие отзывы появились в Интернете. Люди, прятавшиеся за экранами компьютеров, в выра-жениях не стеснялись.Как вы отвечаете на обвинения в неэтичном поведении? Очень просто: из наших клиентов 17 человек – это потомки пассажиров «Титаника». Разве кто-то кроме них имеет право судить? А фильм помните? Почему-то никто, никто его не назвал неэтичным! А денег они на нем заработали гораздо больше, чем я. Или любовная линия все оправдывает? Эти обвинения по меньшей мере странны. Нет ничего хуже, чем забывать историю и повторять ошибки прошлого. А вот желание почтить память самого величественного судна, которое когда-либо

Из наших запасов заржавленной стали мы делаем ободки. Сначала специальным образом ее обрабатываем, чтобы она больше не окислялась, а потом уже соби-раем часы. Обращу ваше внимание на один важный момент: ободок полностью изолирован от корпуса, поэтому ржавчина никак не может повлиять на часовой механизм. А что насчет циферблатов? Знаете, я хотел добавить в коллекцию и обычные часы без ржавчины в золотых или, может быть, керамических корпусах. Но в нашем лозунге говорится о наследии славных легенд, так что, если отказаться от ржавчины и все, никакого наследия не останется. Поэтому я еще взял с «Ти-таника» уголь и приготовил из него своеобразную «кашу». Я пошел к своему мастеру по циферблатам (он, кстати, меня терпеть не может) и сказал: «Давайте сделаем не чистые циферблаты, а вымажем их этой кашей». Как он на меня тогда рассердился! Но, по сути, эта штука добавляет циферблату изюминку. Поэто-му, даже если у часов корпус из золота, к ним прилагается подписанная швей-царским юристом бумага, свидетельствующая о том, что в часах есть частичка «Титаника».А ваша продукция «сделана в Швейцарии»? Да, да и еще раз да! Наш главный офис в Женеве, но все же я хочу кое-что пояснить. Скажем, [Жан-Франсуа] Рюшонне (Jean-Francois Ruchonnet) работал над нашим вариантом «Кабестана» (Cabestan), в BNB трудились над некоторыми другими калибрами. [Валери-ан] Жаке (Valerian Jaquet) из «Консепто» (Concepto) занимается механизмами с автоподзаводом. Он изготавливает все наши базовые калибры. Мне не хочется делать вид, будто механизмы создаем мы сами, поэтому я прошу часовщиков ставить на них свое имя. Для меня это очень важно. Вот на «Кабестане», напри-мер, появится гравировка с именем Эрика Кудре (Eric Coudray). Именно он про-

верял кабестановский механизм и добавил туда несколько задуманных мной особенностей. Расскажите, пожалуйста, поподробней о часах «Дей энд

Найт» (Day&Night). Самой идее по меньшей мере 4 000 лет. Когда древние египтяне стали отсчитывать время при помощи воды, появилось первое деление суток на 12-часовой день и 12-часовую ночь. Это был первый шаг к укрощению времени, но ничто не мешает нам его по-вторить сегодня. Вы спросите зачем? Потому что он прост и понятен. Мы выпустили всего 9 экземпляров, и они все разошлись буквально за сутки! Несмотря на цену – 300 000 швейцарских франков! За это меня и недолюбливают. Часовщики, которыми я восхищаюсь, – вроде Ф.-П. Жур-на – терпеть меня не могут. «Как он может это прода-вать? – говорят они. – Немыслимо! Уму непостижимо! Мне этого не понять!» Но что бы они ни говорили, «Дей энд Найт» – произведение искусства. Механизм специально для нас разработала BNB, а сколько времени и сил ушло на чисто творческую работу, словами не пересказать. Вы

Часовые ободки с ржавым налетом сделаны из

окисленной стали, побывавшей в свое время

в корпусе «Титаника»


RE

VO

LU

TIO

N

2

65

В 2008 г. Иван Арпа воплотил дерзкую и грандиозную мечту: он создал часовую коллекцию, которая дает возможность подержать в руках кусочек настоящей легенды


RE

VO

LU

TIO

N

2

66


эффектный товар. Чтобы все поняли, на что способна наша марка, но чтобы обращали пока внимание не на марку, а на сам товар. Думаю, это верный путь. Возьмите какую-нибудь успешную фирму, которая еще недавно прозябала в безвестности. «Ауди», например. Помнится, когда я был помоложе, на свои сбережения я мог купить разве что «ауди». Хуже машин, кажется, просто не существовало. Двадцать лет назад «Ауди» ничего собой не представляла. Но тут они выпустили «Кватро». И пожалуйста – все стали говорить о «Кватро». Про «Ауди» никто и не вспоминал. А что теперь? Все позабыли про «Кватро» и говорят про «Ауди». Обычное дело. Сначала в центре внимания товар, а потом марка.Расскажите о своих сотрудниках. Я набрал людей, ко-торые никогда не работали в часовой отрасли. До этого я массу времени убил на споры с часовщиками. Просил их добавить в часы ржавчину и угольную пыль и создать по моему уникальному плану совершенно новый корпус. Наши сотрудники – в финансовом отделе, в отделах рек-ламы, продаж и логистики – не знакомы с часовой индус-трией, поэтому мне не приходится их ни в чем убеждать. Но они с самого начала работают с интересом, и я безумно этому рад. Они души не чают в своем деле и трудятся с за-видным усердием. В главном офисе у нас около 14 человек, а в мастерских – еще 10. Что вы думаете о подделках? Сотни сайтов в Интернете торгуют точными копиями элитных часов. Фальшивые «Хроно», которые «Ромен Жером» только собирается официально представить, уже продаются! Подлинника еще нет на рынке, зато подделка уже тут как тут, представляете? Безумие какое-то! Но с другой стороны, не все так уж пло-хо. По-моему, это первый случай в истории часового дела, когда молодая марка еще не успела выпустить оригинал, а его уже подделали. Я тут прикинул: мы с партнерами вло-

жили в «Ромен Жером» (за вычетом прибыли) примерно в 10 раз меньше, чем преступники потратили на выпуск копий (тоже за вычетом их прибыли). Ви-димо, не просто так они не пожалели сумму, на порядок больше нашей. Значит, они верят в наш успех. Как бы я хотел с ними встретиться. Позакрывал бы тогда их всех и забрал бы эти огромные деньги на свой проект! (смеется) ★

видело человечество, заслуживает уважения. Это источник вдохновения и еще один повод напомнить людям, кто они такие. Они в своем потрясающем корабле не сомневались. Даже не запаслись как следует спасательными шлюпками. Когда изобретаешь что-то новое, всегда найдутся недовольные. Так что я об этом даже не думаю. Наша марка посвящена не «Титанику», а легендам, и «Титаник» – только первая из них. Будут и другие, вызывающие и не очень. Такой у меня стиль работы – немного провокационный. А как еще бороться с конкурентами?В скольких магазинах сейчас можно найти ваши часы? Уже в 75. Мы никогда не начинали переговоры с торговыми сетями и закупщиками первыми. Они сами на нас выходят. Выставлять в очередном магазине на пробу одну-две модели не в наших правилах. Со всеми нашими партнерами мы устраивали торжественные открытия. В один прекрасный момент о нас заговорили все, и люди ринулись в магазины в поисках «Ромен Жером», а владельцы магазинов ринулись к нам. По моим данным, в следующем году около десяти марок выпустят часы, в чем-то похожие на наши. Так что в часовом деле рождается новое направление, и я его возглавляю. Не боитесь, что в вашей коллекции слава «Титаника» за-

тмит «Ромен Жером»? Я с самого начала хотел выпустить

Пусть вас не пугает страшная ржавчина на ободках: внутри корпуса ни пылинки

Ободок этих уни-кальных часов закон-сервирован в крайней степени окисления

T-oxy III Chronograph в корпусе из розового золота


RE

VO

LU

TIO

N

2

67

Повелитель времени

Часовой гений, скрывающийся за маркой F. P. Journe, рассказал о своих планах, о новых магазинах, о современной часовой промышленности и о маркетинговых трюках

F. P. JOURNE

Rev9 People FPJourne.av.indd 267 3/3/09 2:37:48 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

68

F. P. Journeот первого лица:

ФРАНСУАПОЛЬ ЖУРН шесть раз удостаивался Гран-при конкурса часового искусства в Женеве (Grand Prix d’Horlogerie de Genève). И сейчас перед ним стоит задача – рассказать людям о достоинствах своих часов, верно выбрав место, обстановку и язык общения с покупателем. А если точнее? Если точнее, Журн очень скоро обнародует план открыть часовые бутики во всех ключевых городах мира. Если взять Азию, то у него уже есть магазины в Токио и Гонконге, на очереди – Пекин и Сингапур. Что касается США, то Журн присматривается к Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, имея уже один бутик в Бока-Ратоне, что в штате Флорида. Плани-рует он завести магазинчик и на знаменитой Рю-дю-Фобур Сент-Оноре в Па-риже и в других городах Европы. Как он ожидает, с открытием около десятка

собственных бутиков марка «Ф.П. Журн» (F.P. Journe) должна подняться на новую высоту. По словам Журна, ему порядком надоел формат современной розничной торговли, ставший уже едва ли не вездесущим – когда одновременно продаются изделия разных марок; для своих часов он желал бы другого. Он нашел время разработать один из самых плоских в мире минутных репетиров, дабы и впредь выде-ляться на фоне подражателей, беззастенчиво черпающих его идеи. Наш собеседник – повелитель времени, предельно откровенный профессионал часового дела – рассказывает нам о своем последнем детище и рассуждает о путанице, к которой приводит, на его взгляд, нездоровый ажиотаж на рынке.

Расскажите о своем минутном репетире – «Суверене»

(Répétition Minutes Souveraine)? Мой новый минутный репетир по всем своим размерам почти такой же, как хронометр «Суверен» (Chronomètre Souverain). Диаметр часов – 40 мм. Толщина – от лицевого до тыльного сапфи-рового стекла – составляет 8,6 мм в хронометре «Суверен» и 8,7 мм в данной модели. Еще когда я работал над часами с большим боем, я внедрил принципиально новую систе-му гонгов. Раньше повсеместно применялись два тонких, «проволочных» гонга, которые опоясывали механизм. Такое расположение требует много свободного места, поэтому я спроектировал один гонг – плоский, по форме напоми-нающий банан. Вместо двух гонгов у меня все строится на одном: молоточки, ударяя по разным частям гонга, произ-водят звуки разной высоты. За счет асимметричной формы гонга рождают-ся совершенно разные звуки. Кроме того, я вынес моло-точки и гонг под

Текс

т: У

эй К

оу, С

ерге

й А

лекс

еев

Как известно, часы с боем Sonnerie Souveraine Журн выпускает исключи-тельно в стальном корпусе, поскольку, по его словам, так звон получается бо-лее приятным. Как молоточек ударяет по гонгу, видно в прорези на циферблате


RE

VO

LU

TIO

N

2

69

циферблат – для красоты и для того, чтобы улучшить качество звука.

То есть вы взяли на вооружение нара-

ботки из часов с большим боем? Верно. Было вполне логично использовать конструктивные новшества, приду-манные для часов с большим боем, и при создании минутного репетира. По правде говоря, минутный репетир сконструировать гораздо проще, а вот чтобы решиться на часы с большим боем, надо хотя бы чуть-чуть быть не в своем уме. Минут-ный репетир взводится вручную при помощи ползунка,

а в часах с боем ударный механизм действует автономно. Неделю поиграв с минутным репетиром, вы вряд ли станете им пользоваться чаще нескольких раз в день. А часы с боль-шим боем не замолкают, они должны регулярно отбивать каждый час и четверть часа.

Сколько стоит репетир «Суверен» и сколько штук вы наме-

рены собрать? Цена часов – 160 000 швейцарских франков. В год я буду делать примерно 250 штук.

Любопытное решение – с тыльной стороны меха-

низм выглядит обманчиво просто, почти так же, как

в хронометре «Суверен». Конечно, за исключением стильного летящего ре-

гулятора… Для меня в этом есть некая игра: смотришь на репетир с тыльной стороны и видишь механизм обычного хронометра, только вот регулятор зачем-то.

А почему вы остановились именно на этом типе регулятора

боя? Он качественно лучше, поскольку во время боя произ-водит гораздо меньше постороннего шума.

Вы говорите, что ваш новый репетир всего на десятую

долю миллиметра толще хронометра «Суверен», а базовый калибр остался

прежним. Это значит, что весь механизм боя – гребенки, кулачки-улитки,

молоточки и гонг – имеет всего 0,1 мм в толщину. Может ли такое быть? Механизм боя скрыт от глаз. Но раз здесь взят за основу тот же базовый калибр, что и в хронометре «Суверен», то всем должно быть ясно: механизм боя сделан очень плоским.

Почему эти часы выпускаются только в стальном корпусе? Прежняя модель – с большим боем – выпускалась исключительно в стали, потому что сталь прово-дит звук лучше всего. Точно так же и с минутным репетиром – только в стальном корпусе. В стали выходят все мои часы с боем: не в моих принципах жертвовать качеством звука.

«На мой взгляд, нужно иметь собственные бутики, чтобы пропагандировать свои фирменные ценности. Розничные компании не уделяют каждой отдельной марке достаточно внимания»

С тыльной стороны механизм Répétition Minutes Souveraine выглядит в точности как у хронометра Souveraine (нет на фото); единственное отличие – летящий регулятор боя (фото в центре)


RE

VO

LU

TIO

N

2

70

F. P. Journeот первого лица:

которые уважают работу мастера, но не стану выпускать их для всех.

Как бы вы оценили нынешнее положение на мировом рынке

часов? В современном мире слишком много рекламы и слишком мало оригинальных решений. Приведу вам один пример. В прошлом году я был в жюри Часового Гран-при Женевы и скажу вам безо всякой утайки: я голосовал за Ришара Милля. Он, хотя и человек изначально далекий от часового дела, привнес туда нечто новое, заставил по-иному взглянуть на процесс изготовления часов – он настоящий новатор. Я знаю его 12 лет, и он никогда не отступал от своей программы. Я познакомился с ним, когда он работал еще в «Мобуссен» (Mauboussin): он попросил меня помочь с прототипами. Милль уже тогда поделился своей ориги-нальной идеей – создать часы с механизмом, с виду напоми-нающим автомобильный двигатель.

Не чувствуете ли вы, что в последнее время у некоторых

усилилось желание выехать за счет чужих заслуг? Что Ришара, что меня – нас обоих копировали множество раз. И знаете, зачем мне новый минутный репетир? Потому что его скопировать невозможно. В 2005 г. я выпустил хронометр «Суверен» и уже разработал прототип часов с большим боем. У меня возник конфликт с несколькими довольно крупными фирмами: я был уверен, что эти люди подражают мне. Правда, я смотрел на хронометр «Суверен» и думал: они могут украсть у меня дизайн, но никогда не

сумеют повторить мой механизм. Тогда-то я и решил сделать минут-ный репетир, который впишется

А как насчет титана? Для своих магазинов я делал модели в титановом кор-пусе, но ни репетир, ни часы с большим боем я в титан облекать не стану. Титан для часов с боем далеко не идеален: как и в случае с платиной, приятного звона мы не получим. Люди искренне верят в звукопроводящие качества титана, в чем их убеждает «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Но на самом деле это всего лишь ловкий рекламный трюк.

Почему для вас так важно открытие собственных бутиков? Они нам нужны, чтобы пропагандировать наши фирменные ценности. Стимул очевиден: сегод-ня мы все чаще сталкиваемся с тем, что торговцы неверно подают ту или иную марку, поскольку у них слишком много марок. Каждой из них отводится около тридцати сантиметров магазинной полки, куда вмещаются четыре–пять часов, и они совершенно теряются на фоне продукции других фирм. Понять, чем одна марка отличается от другой, в таких условиях просто невозможно; часто покупа-тель бывает осведомлен о марке лучше, чем продавец. Я решил, что так больше продолжаться не может, иначе мы просто исчезнем.

Где у вас уже есть бутики и где вы намерены открыть новые? У меня уже есть по магазину в Гонконге, Токио, Майами и Женеве. Я также подыскал подходя-щее помещение для бутика в Париже, на улице Рю-дю-Фобур Сент-Оноре, – там раньше располагалась частная галерея. Главное для меня – представить свой то-вар в нужном месте и в нужном свете. Например, если я открою бутик в Синга-пуре, то непременно на Орчард-роуд. Рассказывать о моих часах там будут люди, которые в них разбираются.

После того как к Гонконгу и Токио прибавятся Сингапур и Пекин, я больше не собираюсь открывать магазины в Азии – четырех будет достаточно. В каж-дый бутик отправлю по сто часов – и моя марка будет представлена наилучшим образом. В Европе осталось покорить Париж и Лондон (на этих рынках мы будем работать с Уилья-мом Эспри), также заманчива идея от-крыть бутик в Дубаи в сотрудничестве с Седдики. В США моя цель – Нью-Йорк. Я хотел бы обосноваться на Мэдисон-авеню, но это очень трудно. В целом мне нужно не более десятка магазинов в тех го-родах, куда любят приезжать покупатели из разных стран мира. Более того, мы сохраним отношения с 15 компаниями розничной торговли (выберем тех, с которыми давно имеем дело), и я попрошу их оказать мне услугу – сделать так, что-бы моя продукция заняла в их магазинах более достойное место.

Планируете ли вы и дальше создавать особенные модели

специально для бутиков? Да, планирую. В следующем году появится модель в титановом корпусе с особым кален-дарем – свой годовой календарь я переделал в вечный, специально для моих магазинов. В каждый поступят только пять-шесть таких часов.

Ничего себе! Наверное, трудно переделать годовой кален-

дарь в вечный. Вообще-то, превратить годовой календарь в вечный – пара пустяков. Почему я тогда сразу не сделал вечный календарь? Да просто это не очень практично. Веч-ному календарю нужны кнопки настройки. Специальный инструмент, предназначенный для этих кнопок, люди, как правило, теряют и потом пытаются перевести год булавка-ми, ножницами, еще чем-то и в итоге портят часы. Я не про-тив ограниченной серии часов с «вечником» для ценителей,

в те же размеры, что и хронометр «Суверен».

Можно ли сказать, что реклама

сбивает покупателей с толку? Закономерность проста: чем больше зависишь от рекламы, тем меньше веришь в собственный продукт. Лучший маркетинг – это когда твоя продукция говорит сама за себя. Еще одна болезнь современного часового рынка – размываются границы между категориями. Модные часы должны оставаться модными часами, а производители сложных часов должны оставаться верными своим традициям. Сейчас же все перепуталось.

Изменилась ли обстановка на рынке за то время, что вы на нем работаете? Мне невероятно повезло: я основал свою марку очень рано, и, по большому счету, именно это меня и спасло. Если бы я открыл дело сейчас, среди буйства марок, рекламной суеты и пиар-трюков, – кто знает, добился бы я такого же признания?

Как, по-вашему, сейчас вашу марку воспринимают на рынке? Когда на протя-жении двух или трех лет у меня воровали идеи, я был очень удручен. А сейчас мне, по большому счету, все равно: в мире меня знают и разделяют мои ценности, и я не беспокоюсь, как я выгляжу на фоне других.

Ваше отношение к появлению на рынке моделей, которые выглядят все более эф-

фектно, но по сути являют собой отход от многолетних традиций? Такая про-дукция способна завоевать симпатии публики, но останутся ли подобные тво-рения в истории часового дела? Вряд ли, поскольку их производители лишены почтительного отношения к этому искусству и не прониклись его особым духом. Что же олицетворяет истинное служение часовому делу? Часы Atmos от «Же-жер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – один из самых прекрасных примеров (правда,

«Один из самых прекрасных примеров подлинного часового искусства – часы Atmos от Jaeger-LeCoultre. Я имею в виду оригинальные варианты, созданные Жан-Леоном Рёттером»


RE

VO

LU

TIO

N

2

71

что над турбийонами еще работать и работать. В моих

стандартных турбийонах каретку из титана мы не делаем: было бы не так кра-

сиво. Но некоторые детали, скрытые от наблю-дателя, я теперь буду изготавливать из титана.

Что нового вы приготовили своим почитателям

к началу 2009 года? Передо мной сейчас нет такой задачи – показывать что-то новое. Моя главная

задача – наладить производство и выполнить заказы клиентов. На то, чтобы довести до ума «Сентиграф Суве-рен» (Centigraphe Souverain), ушел год. Теперь он запущен в производство и поступил в продажу. Конечно, было гораздо больше планов – второй Vagabondage, хронометр Optimum, – но я решил не спешить.

Над чем вы сейчас работаете? Через два года я выпущу коллекцию женских часов, совершенно непохожих на то, что люди привыкли видеть. Часы будут электронные, но сделанные в моем духе – очень роскошные и с запасом

хода в 20 лет. Не могу же я просто купить готовый кварцевый калибр и вставить его в свои часы!

я говорю только про оригинальные варианты, созданные Жан-Леоном Рёттером (Jean-Leon Reutter)). Часы, которые приводятся в дви-жение лишь незначительными перепа-дами атмосферного давления, – это настоящее чудо. Им нужно очень, очень мало энергии – так мало, что, если в ранних образцах на цапфы попадало масло, часы останавливались. Это было настоящее произведение часового искусства, отве-чающее его принципу – создавать потрясающие часы, которые требуют минимальных энерге-тических затрат. Просто и гениально в своей про-стоте. Что же теперь изобре-тают микромеханики? Чаще всего – необъятные механиз-мы с огромными барабанами, которые создают гигантскую силу трения и огромную энергию, расходуемую исклю-чительно на то, чтобы крутить всякие замысловатые штуки. К часовому делу все это имеет мало отношения. Это все равно что ста-вить в автомобиль мощный мотор, не заботясь об улучшении ходовых характеристик. Ни один из таких микромехаников не умеет делать часы с большим боем, поэтому они пытаются преуспеть в изготовлении бесполезных крутящихся предметов.

Почему микромехаников в часовой про-

мышленности так привлек турбийон? Механизм этого типа компании освоили в первую очередь. Действительно, почему? Потому что он очень зрелищный. Улучшают ли турбийоны хронометрические качества часов? Ни в коей мере. Они вращаются – только и всего. Грубо говоря, вы платите большую сумму денег за паразита, который поселится у вас в часах и будет мешать им ходить.

Возможно ли сегодня усовершенствовать турбийон? В этом году для наших бутиков мы изготовили турбийон в тита-новом корпусе. Из титана выполнена и каретка турбийона, которая весит всего 0,29 г – примерно вдвое меньше, чем стальная. Уменьшив трение, мы выиграли в амплитуде. Так

«Улучшают ли турбийоны хронометрические качества часов? Ни в коей мере. Они вращаются – только и всего. Грубо говоря, вы платите большую сумму денег за паразита, который поселится у вас в часах и будет мешать им ходить»

Уникальная модель Centigraphe Souverain, Часовой Гран-при Женевы

Что вы говорите! Электронные часы от

«Ф.П. Журна»? Механические часы пока еще не завоевали сердца женщин, а мне хотелось бы сделать для прекрасной поло-вины человечества что-нибудь практичное и совершенно исключительное. Это будут

часы для женщин, которым хочется чего-то более оригинального, чем «Шопар» (Chopard) или «Картье» (Cartier). От начала до конца модель разрабатываем мы. Даже электронная схема делается по нашему заказу. Эти часы мы собираемся выпустить очень малым тиражом и непременно с драгоценными камнями на корпусе. ★


RE

VO

LU

TIO

N

2

72

Матиас Буттетот первого лица:

моделей, велико: в него входят как крупные именитые компании, так и преис-полненные амбиций новички на рынке сверхдорогих часов. В списке клиентов BNB – «ДеВитт» (DeWitt), заказавший фирме свои знаменитые модели турбийо-нов – Diff érentiel, Force Constante, а также, по словам Буттета, и часы-звездолет Incognito 2008. Не кто иной, как Буттет, делал знаменитый Quenttin с семью вертикально расположенными заводными барабанами и турбийоном для «Джейкоба и Ко.» (Jacob & Co.). Для «Юбло» (Hublot) Буттет создал однокнопоч-ный хронограф Bigger Bang. В этих удивительных часах механизм хронографа питается энергией, передаваемой с каретки турбийона.

Изготовителем сложных часов «Франка Вила» (Franc Vila) и эпатажной «Ромен Жером» (Romain Jerome) также является Буттет. Под маркой «Ромен Жером» вышел созданный Буттетом турбийон Day&Night – первая механичес-кая модель, не имеющая индикации часов и минут. Буттет также помог HD3 выпустить их новый хронограф с турбийоном (за основу был взят модифи-цированный механизм от часов Bigger Bang), Idalgo и искрометную модель Vulcania – с турбийоном, работающим в двух плоскостях, и цифровыми инди-каторами времени. Для «Вилер Женев» (Wyler Genève) Буттет делал уникальные часы с летящим турбийоном на амортизаторах. Каретка в них установлена на подпружиненный мост – удивительное и даже символическое решение, объединяющее историю легендарной марки с новейшими способами противо-ударной защиты.

Однако подлинных высот мастерства Буттет достиг, работая с ультрамодными марками «Конкорд» (Concord) и «Белл энд Росс» (Bell & Ross). Так, в сотрудни-честве с руководителем «Конкорда» Винсеном Перьяром Буттет создал, бесспор-но, самые сногсшибательные часы года – «C1 Турбийон Грэвити» (C1 Tourbillon Gravity) с мостами, изготовленными из литий-алюминиевого сплава. А с одним из основателей компании «Белл энд Росс» Бруно Беламишем Буттет выпустил серию броских турбийонов в модифицированном корпусе от BR-01.

Не часовщик

От протезов к часам – ведущий конструктор часовых усложнений рассказывает о секретах своего успеха

МАТИАСБУТТЕТBNB CONCEPT

Текс

т: У

эй К

оу, И

ван

Пол

етов

ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ на фотографию этого человека. Вас не должен обманывать символ рэпперского шика – джип-лимузин «Хаммер». Не заслуживает внимания и по-модному простецкая кожаная куртка. Красноречивее всего о нем говорит его поза – поза уверенного в себе человека.

Человека зовут Матиас Буттет, и он имеет для уверен-ности все основания. Единственный из отцов-основателей BNB Concept («Би-эн-би Консепт»), оставшийся в компании, Буттет по праву считается одним из самых влиятельных людей в швейцарской часовой отрасли. Его можно смело сравнить с этакой палочкой-выручалочкой, к услугам кото-рой прибегают часовые фирмы, не имеющие собственного конструкторского бюро и опыта производства, но возже-лавшие иметь в своем ассортименте самые оригинальные, самые дорогие и самые сложные часы.

Где проходит граница влиятельности Буттета? Пред-ставьте себе, что завтра Буттет по той или иной причине захочет отойти от дел. В этом случае 26 компаниям с весьма громкими именами придется в пожарном порядке закры-вать свое дело, ведь они больше не смогут выпускать под своей маркой разработанные BNB сверхдорогие турбийоны с оригинальными усложнениями. А ведь это чаще всего стратегически важные позиции в их ассортименте! Тут же прекратятся всякие разговоры о двухосных турбийонах, но-вейших хронографах с оригинальной системой зацепления и о многих других громких сенсациях Базельских выставок.

Число фирм, которые почти полностью зависят от BNB как от разработчика и производителя их самых сложных

Rev9 People MathiasButtet.av.indd 272 3/3/09 2:39:43 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

73

Вот что говорит Беламиш о сотрудничестве с Буттетом: «BNB помогает тем, кто мечтает войти в высший круг. Стиль нашей работы с Матиасом Буттетом необычен. Он изучает философию нашей марки и придумывает такое усложнение, которое полностью соответствует «лицу» нашей фирмы». А вот мнение Беламиша о творческой стороне сотрудничес-тва с BNB: «Эта компания всегда в творческих поисках, всегда на переднем краю часовых технологий. Буттет делает для нас часы, которые перестают быть прибором, измеряющим время, – это настоящие произведения искусства». Винсен Перьяр выражает свое уважение Бут-тету с лаконичной прямотой: «Что сказать? Он гений!» «Буттет – очень талантливый человек», – вторит ему легендарный Пьер-Мишель Голе (Pierre-Michel Golay), когда-то ра-ботавший руководителем конструк-торского бюро в компании «Франк Мюллер» (Franck Muller).

Максимилиан Бюссер, бывший управляющий компанией «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз» (Harry Winston Rare Timepieces) и основатель MB&F, также оценивает Буттета очень высоко: «Когда я впервые увидел турбийон «Грэвити», кото-рый Буттет сделал для «Конкорда», я онемел

от восторга. Много лет я мечтал создать часы с регулятором хода, вынесенным за пределы корпуса. Если хотите аналогию – он должен напоминать человека, кото-рый держит в руке свое бьющееся сердце. Буттет воплотил мою мечту в жизнь».

История появления BNB на небосклоне швейцарской часовой индустрии заслуживает особого внимания. Звучит она по-разному – в зависимости от того, кто рассказчик. По словам Пьера-Мишеля Голе, это он привел Буттета и двух

других отцов-основателей фирмы, Энрико Барбазини и Мишеля Нава (сейчас они уже ушли из BNB), во «Франк Мюллер», где они трудились в конструкторском бюро. На прежнем месте

троица работала над серией Revolution – турбийонами, которые новейшая история часового искусства уже вписала в свои скрижали. Кульминацией деятельности молодых конструкторов стала фантастическая модель Evolution 3-1, у которой каретка турбийона вращалась

в трех плоскостях!У Жерома де Витта своя версия этой истории.

Группа талантливых мастеров захотела идти сво-им путем, и он представил им такую возможность,

решив финансировать создание (силами BNB) своего первого турбийона Diff érentiel.

В 2004 г. новая фирма уже имела заказы от четырех производителей – полученных от них средств хватило

на то, чтобы покрыть расходы, с которыми сталкивается каждая встающая на ноги молодая компания. К 2006 г. в ком-пании работало 60 сотрудников, а в 2009 г. – уже 200. Такой головокружительный рост стал возможен благодаря энергии одного человека, имя которого – Буттет, и в этом все версии истории рождения BNB сходятся.

Bell & Ross BR-Instrument Minuteur Tourbillon

Основатель BNB Concept Матиас Буттет


RE

VO

LU

TIO

N

2

74


существуют действительно практичные и безот-

казные часы, созданные BNB. Как вам удается их

делать? Я тоже все время удивляюсь – почему это они получаются такими безотказными? Это, конечно, шутка. Вообще-то, интересный вопрос вы задали. От коллег по часовому цеху часто приходится слышать: «Хороший механизм быстро не сделаешь», но мой опыт дает другой рецепт. Залог успеха – взаимодейс-твие. Взаимодействие между инженерами и часовщи-ками, между теорией и практикой. В BNB инженеры и часовые мастера работают рука об руку. Иначе и быть не может: одно дело придумать интересное ус-

ложнение, но совсем другое – воплотить его в промыш-ленном изделии. Разве мало мы знаем примеров, когда

интересные модели не пошли в серийное производство?

Как вы работаете с заказчиками? С заказчиками у нас очень тесные отношения. Например, с Бруно Беламишем, который всегда очень точно знает, что он хочет от нас получить. Часы под его маркой должны быть, как он счи-тает, очень выразительными, они должны удивлять. Нам очень понравилась идея его

турбийона «Минютёр» (Minuteur). Бруно предложил разместить два цифер-блата друг рядом с другом. Однако такое решение делало часы очень широкими и неудобными. На рынке есть нескольких моделей с подобной компоновкой, но носить их на руке, я считаю, невозможно. Чтобы сделать «Минютёр» эрго-номичным – и более органичным – мы предложили переместить циферблаты

ближе к центру, наложив их друг на друга.

Ваши механизмы можно

назвать удивительным сочета-

нием часовой механики и фу-

туристической скульптуры.

В чем истоки такого оригинального творческого стиля? Я не часовщик. Я – инженер-микромеханик. Сразу после окончания колледжа я увлекся разработкой высокотехноло-гичных протезов, заменяющих конечности. Из этого ничего не вышло, поэтому я занялся часами. Я быстро понял, что делать часы очень интересно. В часовом производстве огромные возможности для микромеханики. Ведь что такое часы? Это, по сути, микромашина. То, что я делаю, не часы – это миниатюрные машины, которые заодно показывают

время. Поэтому мои часы ходят безупречно. Посмотрите, кто работает в нашей фир-

ме, – часовщиков почти нет, одни инже-

неры-

Сегодня Буттет намерен совершить еще одну революцию, правда, на этот раз речь идет не об очеред-ном сенсационном усложнении, а о базовых калибрах – крити-чески важных компонентах ча-сового производства. Первый базовый калибр с восьмису-точным запасом хода, целиком разработанный и собранный в BNB, уже нашел применение в часах «Вилер Женев» и плани-руется к использованию в ожида-емых многими часах C2 от фирмы «Конкорд».

Однако не все в восторге от той специфической роли, которую Бут-тет отвел себе в часовой отрасли. Мы спрашивали вице-президента «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Тьерри Штерна, как он относится к торговым маркам, кото-рые передают заказы на производство сверх-дорогих часов с редкими усложнениями на сторону, и получили такой ответ: «Когда покупаешь часы с редкими усложнениями, их заоблачная цена включает не только сто-имость самих часов, но и плату за многолетние отношения с надежной торговой маркой. Она никуда не денется, она не бросит тебя со сломанными часами – если, конечно, они сломаются».

Экс-генеральный директор «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) Жорж-Анри Мейлан говорит на-прямик: «Тот, кто покупает доро-гие часы у марки, заказывающей их стороннему производителю, здорово рискует. Допустим, они сломаются – и кто будет ими заниматься?»

Взгляд самого Буттета на то, что он делает, весьма оригинален. Когда его спра-шиваешь, как ему удается разрабатывать все более сложные механизмы в такие сжатые сроки – у других производителей уникальных часов на это уходит гораздо больше сил и времени, – он отвечает: «Секрет прост. Мне удается делать очень сложные и надежно работающие часы потому, что я не часовщик, а инже-нер, специалист по микромеханике. Часовщикам редко удается заставить свои часы работать как следует».

К Буттету и к тому, что он делает, можно относиться по-разному, однако налицо бесспорный факт: фирма BNB добилась головокружи-тельного успеха. Ее уникальность в том, что она создает часы с нуля. В BNB почти все делают сами: и меха-низм и корпус. Циферблат заказывают тоже сами. Это обеспечивает высочайшее качество готового изделия. Заказчик получает от BNB отлично работающие часы в ус-тановленный договором срок – ни днем позже. Не каждый подрядчик может похвастаться таким высоким качеством работы. Один из основателей «Белл энд Росс» Бруно Беламиш так отзывается о BNB: «То, что они делают, – не просто красивые часы, это часы с отлично работающими механизмами!»

Успех сделал Буттета одной из самых ярких звезд на небосклоне швейцарского часового искусства, и с этим не поспоришь. Сегодня мы берем у него интервью.

Современные концептуальные часы – это мир, в котором реальность

часто соседствует с вымыслом. И очень приятно знать, что в этом мире

«Что такое часы? Это, по сути, микромашина. То, что я делаю, не часы – это миниатюрные машины, которые заодно показывают время»

Часы Academia Tourbillon Force Constante – сов-

местная разработка DeWitt и BNB Concept

Incognito 2008 – звездолет, при-думанный фир-мами DeWitt и BNB Concept


RE

VO

LU

TIO

N

2

75

Значит, воспоминания о том периоде положитель-

ные? Исключительно положительные. Тогда я встретил свою будущую жену. Она работала

помощником Франка Мюллера. Она была его правой рукой, я – левой. Потом во «Франк Мюллер Уочлэнд» начались трудности, и мы

с двумя коллегами ушли – чтобы начать свое дело. Так появилась BNB. Уже в первый год существования компании мы получили заказы от «Жеральда Шарля» (Gérald Charles), «ДеВитта», «Юбло» и «Джейкоба

и Ко.», это помогло нам встать на ноги. Через полгода после рождения BNB мы уже имели на своем счету четыре работающих турбийо-

на, представленных на Базельской выставке.

Ваши компаньоны покинули BNB, верно? Да. С июня 2007 г. я являюсь единоличным владельцем компании.

Вы считаете, что сегодня необходимо пересмот-

реть взгляды на то, как нужно делать часы. Почему? Приведу аналогию, которая мне очень нравится. Если

бы часовая отрасль выпускала не часы, а личный транспорт, из ворот большинства компаний выезжали бы конные экипажи. У них получались бы великолепные кареты, напичканные высокотехнологичными устройствами, но главное – сам экипаж все равно оставался бы таким, как его делали двести или триста лет назад. Существуют очень старые часовые марки, которые черпают идеи развития в глубоком прошлом. Я с уважением отношусь к огромному вкладу, который внесли в часовое дело фирмы с великими именами, но в том, как они цепляются за прошлое, есть даже что-то пугающее. Стоять на месте нельзя. Лучшая

форма уважения к славному прошлому есть преемственность: отдавая дань тра-дициям, мы создаем новые традиции. Когда двигаешься вперед, надо смотреть вперед, а не назад.

А могут произведения высокого часового искусства иметь электронные

узлы? Несомненно, в таких часах могут прекрасно уживаться механические и электрон ные узлы. Современная техника позволяет сделать великолепные гибридные часы. Вот я, например, сделал турбийон с минутным репетиром – кто заказчик, сказать не могу – и оснастил его миниатюрным сканером отпечатков пальцев. Такие устройства были разработаны для супердорогих авто, чтобы владельцам не приходилось таскать в карманах ключи. Прикладываешь палец к сканеру – дверь открывается. Для наших часов мы создали самый миниатюр-ный в мире вариант такого устройства. Их будущий владелец получит репетир, включить который сможет только он сам и никто другой.

А зачем это нужно? Сканер – для часов с репетиром очень полезная вещь. Репе-тир требует особо бережного обращения, если с ним обходятся неделикатно, он быстро ломается. Если есть сканер, вы можете смело передать свой репетир вос-хищенной публике для тщательного осмотра. Кроме вас его никто не включит. Причем сам сканер незаметен, никто даже не догадается, что он там есть. Думаю, сканеры – перспективное направление.

Какие еще электронные устройства находят место в ваших часах? Когда «Тиссо» (Tissot) выпустила свои T-Touch, они показались мне интересными, но не лишенными недостатков. Главный – переключать функции нужно другой рукой. Если, например, вы ведете машину и хотите воспользоваться компасом, придется выпустить из рук руль, а это опасно. И тогда я сделал механические

микромеханики. Есть и просто механики, специалисты по крупногабаритным механиз-мам. Я прошу их делать на-дежные машины, которые по совместительству дол-жны и время показывать.

С чего вы начинали? На-чинал я в «Нувель Лема-нии» (Nouvelle Lemania), в долине Валле-де-Жу, – там все делают часы. Создавал самый первый турбийон, выпущенный под маркой «Бреге» (Breguet), затем, примерно в 1987 г., – тур-бийон «Даниэля Рота» (Daniel Roth), тоже первый. С тех пор посвятил себя турбийонам и другим редким усложнениям. Потом, не уезжая из Валле-де-Жу, перешел в «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), где проработал семь лет в качестве технического директора. Под моим нача-лом работало тринадцать человек, мы делали репетиры, турбийоны и другие усложнения. Когда «Вашерон Константин» был куплен группой «Ришмон» (Richemont Group), я уволился и поступил на работу во «Франк Мюллер».

А чем занимались на новом месте? Я работал непосредственно с Франком Мюллером. Мы делали турбийоны – Revolution и Crazy Hours.

Romain Jerome Day&Night Tourbillon

Jacob & Co. Quentt in


RE

VO

LU

TIO

N

2

76


конкретной марки, мне такая работа интересна. У BNB нет своей часовой марки, и заводить ее мы вообще не собираемся. Мы что-то вроде AMG – филиала «Мерседес-Бенца», специализирующегося на дорогих спортивных моделях. Нам нравится, что в самых знаменитых часах стоят сделанные нами механизмы.

Как вы решаете, будете ли вы работать с часовой фирмой или нет? Когда приходят заказчики, мы просим их подробно рассказать об истории их марки. Они говорят увлеченно, порой даже страстно об уникальных чертах своих часов. Интерес заказчика к истории своей марки и есть самый убедительный довод в пользу сотрудничества с ним. Мы сидим разговариваем, можем пропустить по стаканчику. Нам требуется понять, если ли у нас что-то общее, что-то, что может нас объединять. Все заказчики разные. Это и интересно. И, допустим, выполнив заказ для Бруно Беламиша, мы никогда не скажем: «Вот мы вам сделали часы». Ведь созданный нами механизм – это идея Бруно, именно он определяет, какими должны быть часы, выпущенные под маркой «Белл энд Росс».

Нам нравится механизм хронографа-турбийона, который используется в часах

Bigger Bang, а теперь и в Capture 2, выпущенных фирмой HD3. Зачем вы сдела-

ли хронограф с приводом от каретки турбийона? Эту идею подсказала логика – так мы заставляем хронограф работать еще точнее. С другой стороны, точнее будет работать и турбийон, поскольку у него непосредственная механическая связь с хронографом. Обычно механизмы хронографов с турбийоном имеют до-

вольно сложную конструкцию с дополнительным секундным колесом. Причем для передачи энергии через промежуточное колесо им необходим рычаг зацепления. У нас же передаточный механизм очень компактен, он состоит из одного зубчатого колеса, которое при включении хронографа зацеп-ляется с зубчатой кареткой турбийона. Получая от него энергию, оно передает ее механизму хроно-графа. Нажимая на кнопку еще раз, мы выводим передающее колесо из зацепления с кареткой. Как гласит старая истина, все гениальное – просто.

Молодая марка может рассчитывать на со-

трудничество с BNB? Вообще-то, с нами хотят работать многие, поэтому многим приходится отказывать. Но мы имеем неплохой потенциал роста, а значит, сможем брать больше заказов, в том числе и от новых клиентов. Для справки, сегодня в BNB работает двести человек.

Расскажите о вашем коллективе. Мы одна семья. Работаем вместе и отдыхаем вместе. Каждый ме-сяц я организую какое-нибудь коллективное ме-роприятие: устраиваем соревнование по картингу или поедаем всей компанией раклет. Раз в месяц устраиваем вечеринку, сотрудники приходят с семьями. У нас работают молодые энергичные инженеры, это потрясающий народ! Вообще, ча-совая отрасль – удивительное поле деятельности, оно открывает море возможностей. ★

часы, функции которых переключаются с помощью элек-тронного блока, который реагирует на движение кисти. Двигая кистью в разных направлениях, мы можем включать ту или иную функцию. Вторая рука не понадобится.

Почему хронографы «Турбийон Грэвити» и «Минютёр» не

замеряют секунды? Хронограф – усложнение практичное. А какая владельцу хронографа практическая польза от се-кундомера? Ну, допустим, ваш сын – спринтер, и вы хотите знать, насколько быстро он бегает. А может, вы любите яйца всмятку, и вам надо замерять время варки с точностью до секунды. Где еще важны секунды? Да, пожалуй, больше и нигде.

Другое дело – работа. Там нужны часы и минуты. Допус-тим, секретарша говорит вам, что через час – важное сове-щание или через два часа улетает ваш самолет. Вы когда-ни-будь слышали, чтобы кто-то говорил: «У меня самолет через 35 минут 22 секунды»? Мы измеряем время нашей жизни в часах и минутах, этой цели и служит «Минютёр». Функ-ция обратного отсчета «Минютёра» позволяет немедленно сбросить на ноль прежнее значение и установить новое. Для этого нужно нажать одну кнопку один раз.

У «Минютёра» есть и особый накопитель, градуирован-ный в десятых долях часа. Шесть минут – единица труда юриста. Допустим, вы консультируетесь по телефону со сво-им адвокатом. «Минютёр» даст вам точное представление о сумме счета, который он вам выставит.

Что вас волнует в часах? Я равнодушен к тому, что кто-то уже сделал до меня. Но если предстоит сделать часы, кото-рые обязаны выразить «генный набор», уникальный для

«Выполнив заказ для клиента, мы никогда не скажем: «Вот мы вам сделали часы». Ведь созданный нами механизм – это идея заказчика, именно он определяет, какими должны быть часы, выпущенные под его маркой»

Bigger Bang в тантало-вом корпусе – разрабо-

танный BNB хроно-граф Hublot с приводом

от каретки турбийона


RE

VO

LU

TIO

N

2

77

Возвращение к истокам

ТОМАС МОРФТе

кст

: Сел

ин Я

п, В

лади

мир

Стро

ков

Rev9 People ThomasMorf.av.indd 277 3/3/09 2:42:01 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

78

Томас Морфот первого лица:

НА ЗАРЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ мир высокого часового дела вступает в новую захватывающую фазу своего развития. Оригинальные часы появляются одни за другими: часовщи-ки раскладывают перед нами целый спектр идей и образов, завлекают кто поэтическим оформлением, кто замыслова-той техникой, а иногда настолько уходят от реальности, что сам вопрос отсчета времени оказывается вытесненным на второй план. Однако, когда доходит до дела, все обещания заставить часы идти как-то по-особенному рассеивают-ся как дым одним вопросом: а будут ли эти часы вообще ходить?

Несмотря на нескончаемый поток свежих и, по словам их авторов, гениальных идей, творений, которым выпадает счастье перекочевать из фантазий в реальный мир, к со-жалению, не так много, как может показаться. Но, надо признать, на фоне набирающей обороты моды на сверх-оригинальные, эпатажные часы горстка часовых компаний заявила о своем желании работать над собственными базо-выми калибрами. И получается у них тоже весьма неплохо.

Одно из самых впечатляющих достижений в этой области, недавно представленных публике, принадлежит часовой марке из Люцерна, фирме «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer). Взявшись за базовые функции механизма, компания столкнулась с гораздо большими трудностями, чем раньше. Но через три года упорной работы, за кото-рые мастера преодолели множество препятствий, на свет появился необычайно современный механизм с автоподза-водом – калибр CFB A1000.

НА СОЛИДНОМ ФУНДАМЕНТЕ Но, прежде чем мы погрузимся в хитросплетения нового механизма, давайте поговорим о том, что предшествовало его появлению. Когда остальные бросали все силы на создание очередных невиданных ше-девров высокого часового искусства, генеральный директор «Карла Ф. Бухерера» Томас Морф (Th omas Morf) видел для своей компании иные перспективы. Он сосредоточился на разработке фирменного базового калибра, который сейчас служит залогом того, что, по крайней мере, в ближайшем будущем фабрикам «Бухерера» будет чем заняться.

Основой часового производства является создание достойного базового калибра, и Морф прекрасно понимал, что для успеха любого мало-мальски приличного проек-та именно с этого нужно начинать. Когда есть надежный базовый механизм, можно задумываться о дальнейших

разработках. Грош цена всем далеко идущим планам, если у них нет солидного фундамента. Зато, рассуждал Морф, имея свой собственный механизм, компания может не бояться никаких экономических потрясений в часовой отрасли. Бла-годаря прозорливости Морфа марка «Карл Ф. Бухерер» вплотную приблизилась к полной независимости от сторонних поставщиков.

Как же все происходило? Больше десяти лет «Карл Ф. Бухерер» плодотворно сотрудничал с «Текник Орложер Апплике» (Techniques Horlogéres Appliquées), сокращенно THA, фирмой-производителем часовых механизмов. Заметная доля калибров в часах «Бухерера» изготовлена THA, хотя механизмы ETA тоже встречаются довольно часто. В июле 2007 г. – Морф тогда уже возглавлял компанию – «Карл Ф. Бухерер» приобрел THA, то есть сделал еще один шаг на пути к превращению в мануфактуру. Впрочем, сам Морф подчеркивает, что не так важно получить это заветное звание, как постараться обеспечить благопо-лучие компании на длительный срок. Новоприобретенное отделение по работе с механизмами было вскоре переименовано в «Карл Ф. Бухерер Текнолоджиз» (Carl F. Bucherer Technologies SA). Когда Морф задумал покупать THA, он, скорее, хотел, чтобы компания сосредоточилась на исследованиях в области часовых технологий. А лучшего способа, чем совместная работа с одним из своих самых надежных деловых партнеров, и не придумать!

Производственный процесс у марки, чей главный офис находится в Люцер-не, разнесен по двум городам: на фабрике в Ленгнау собирают отдельные узлы, а в мастерских в Сент-Круа находятся отделы разработки, технических исследо-ваний и производства часовых механизмов. Остается сказать, что марка отлич-но себя показала в новой для себя области. Доказательство тому – калибр CFB A1000, от одного взгляда на который перехватывает дыхание.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ВНУТРИ Дитя новой эпохи часового дела, новый во всех смыслах калибр CFB A1000 явно не похож на классические автоматические механизмы вроде ETA 2824 или калибра 1150 от «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet). Наоборот, его резкие, энергичные линии создают вокруг него чистейший ореол современ-ности и говорят без обиняков, что у марки на часовое дело большие виды. Мос-ты, на которых не найдешь ни «женевских полос», ни классического кругового зернения, вызывают в памяти детали современного автомобиля. Продолжать? На уникальном дизайне сюрпризы не заканчиваются: этот калибр с автоподзаводом определенно умеет удивлять. Вам, наверное, не терпится спросить: «А где же ротор? Разве это не автоматический калибр?» Позволим себе вас уверить – ротор на месте, да еще как «на месте».

Кто откажется полюбоваться внутренним строением механических часов? Поэтому компании обычно делают заднюю стенку из сапфирового стекла. Для часов с ручным подзаводом это идеальный вариант, а что если механизм автома-тический? Владельцу тогда приходится довольствоваться лишь половиной «пей-зажа»: другую закрывает ротор. Часовщики нашли несколько выходов из этой ситуации: например, делать ротор из того же сапфирового стекла, или, скажем, ставить так называемый кольцевой ротор автоподзавода. На последнем решении

Марка Carl F. Bucherer рискнула принести высокие материи в жертву основательности. Судя по тому, насколько безупречным получился ее новый фирменный базовый калибр, решение оказалось удачным


RE

VO

LU

TIO

N

2

79

автоподзавод в CFB A1000 двунаправленный, нет опасности прокрутки ротора не в том направле-нии. Дополнительную защиту передаточного ко-леса ротора обеспечивают две амортизационные системы «Инкаблок». Так что не судите о роторе CFB A1000 по его внешнему виду – тоненькая металлическая полоска, вооруженная уникальной

системой динамической амортизации ударов, сможет за себя постоять.Наверное, не стоит даже говорить, что многоуровневая система

борьбы с ударами есть не у одного ротора. Баланс и спуск – серд-це и душа часов – тоже требуют защиты. В этом крошечном узле, регулирующем потоки часовой энергии, спрятано еще одно ноу-

хау – «Центральная двойная система настройки». Благодаря ей выставленная частота баланса не сбивается ни при

каких обстоятельствах. После настройки регулятор намертво закрепляется в одном положении и тоже

защищается «Инкаблоками». Какие там удары!Что касается технической поддержки, только

фирменные центры обслуживания имеют право проводить высокоточную настройку. Она яв-ляется залогом долгой и качественной работы часов. К слову, пока в калибре CFB A1000 есть только часы, минуты и текущие секунды, но в ближайшем будущем там появятся и другие практичные функции, такие как индикатор даты, большой указатель даты и индикатор запаса хода. У «Бухерера» также в планах, ос-новываясь на конструкции CFB A1000, создать

интегрированный хронографный калибр. Покупка Морфом THA пошла фирме «Карл Ф.

Бухерер» на пользу: увеличились производствен-ные мощности и прибыльность, выпуск часов сосре-

доточился большей частью в пределах одной компании, а неизбежная при слияниях и поглощениях реорганизация

была сведена к минимуму. Интересы фирмы у Морфа на первом

остановились и мастера «Карла Ф. Бухерера», хотя при этом пришлось в кольцевом роторе мно-гое изменить. У кольцевой версии (в ней нет центральной части, только внешнее кольцо) есть важное преимущество – она в отличие от обычных роторов не заслоняет часовой механизм. Кроме всего прочего, она дает и больший КПД подзавода. Ведь известно, что чем дальше масса ротора находится от оси вращения, тем больший он разви-вает крутящий момент.

Фирменный кольцевой ротор «Бухере-ра» примечателен также своей надежной амортизационной системой. Как правило, ротор в часах, особенно если автоподза-вод однонаправленный, – одно из самых уязвимых мест. Грубо говоря, это массивный грузик, закрепленный всего в одной точке. По-этому, когда часы испытывают сотрясение, пога-сить паразитные движения грузика и вернуть его к нормальным колебаниям не так-то просто. Может даже случиться, что ротор закружится в направлении, противоположном направлению автоподзавода, и повредит шарикоподшипники.

В калибре CFB A1000 ротор надежно защищен от уда-ров – в основном за счет того, что весь находится на краю механизма и никак не пересекается с мостами, а значит, они застрахованы от случайных столкновений. Кроме того, изящная дужка ротора покоится на трех подшипни-ках с покрытием из алмазоподобного углерода, которые крепятся на амортизационных рычагах. Те выполняют роль пружин, смягчая прогибы ротора при ударах. А поскольку

Плюсы калибра CFB A1000 – это надежность и, благодаря уникальному кольцевому ротору, высокий КПД


RE

VO

LU

TIO

N

2

80

Томас Морфот первого лица:

бы я стал показывать вам турбийоны, это ничего бы про нас не сказало, а калибр CFB A1000 – другое дело. За три года с мо-мента своего создания он успел доказать

свою надежность на практике. Согласен, это всего лишь автоматический калибр, а не заумный механический робот. Тем не менее

CFB A1000 исправно ходит и прилежно вы-полняет свою работу в отличие от некото-рых сумасбродных конструкций, которые запустить-то порой невозможно. На

мой взгляд, надежность важна не меньше новаторства. И еще, я страшно не люблю, когда ротор заслоняет механизм.

А если брать пресловутые микро-

роторы, у них маленький КПД

автоподзавода. Вы сделали вер-

ный выбор! Правда, не сразу. Мы искали решение долго и упорно.

Я не хотел поступаться красотой мостов. Как же замечательно, когда

твоему взору предстает механизм во всем своем великолепии! Но с другой стороны,

не хотелось отказываться и от автоподза-вода – очень уж удобное усложнение. В итоге эти два, казалось бы, несов-местимых желания исполнил наш автоматический механизм, где ничто

не мешает любоваться мостами и пла-тинами. Дизайн в современном духе, мне

казалось, пойдет ему больше всего. Так что мы решили забыть про «женевские полосы», круговое зерне-ние и т. д. Пусть другие продолжают заниматься классичес-кой отделкой – в часах марки с давними традициями она смотрится уместно, но у нас другой образ.

Кстати, о дизайне. Детали вашего механиз-

ма напоминают автомобильные – правда,

ваши гораздо изящнее… Полностью с вами согласен. Конечно, можно было бы сде-лать керамические вставки, но и без них основная версия калибра неплохо выглядит,

а обходится все-таки не в 10 000 швейцар-ских франков. По этой же причине спуск

и передаточный механизм у нас обычные – «ниварокс» и т. д. Все узлы этого калибра должны

быть максимально надежными. При всем при том его толщина всего 4,3 мм!

Благодаря этому перед вами, наверное, открывается много за-

манчивых возможностей. Когда создавался механизм, на какие еще

функции вы рассчитывали? Мы экспериментируем с индикатором запаса хода. Сейчас механизм на одном заводе работает 60 часов. Мы специально не стали закладывать слишком большой запас хода – сначала хотелось освоить базовые функции.

Диаметр тоже довольно скромный. Да, 13 линий (ок. 29 мм). Зачем нужен калибр, который подойдет только для крупных часов? Наш можно ставить на корпус диаметром и 40 мм, и 42, и 44 мм, и на любой другой. Еще на основе CFB A1000 будут созданы высокосложные механизмы. Кроме, разве что, хронографа.

месте – неудивительно, что она продвинулась далеко вперед. 2008 год можно с полным правом назвать годом марки «Карл Ф. Бухерер». А что ожидает эту стремительно развивающуюся компанию в буду-щем? Морф рассказал нам, как «Карл Ф. Бухерер» жил и менялся в последние годы и какие события происходят там сейчас.

В чем, по вашему мнению, главная причина сегодняшнего

успеха марки «Карл Ф. Бухерер»? Знаете, сотрудники дол-жны чувствовать, что вы им благодарны. Нельзя все сводить к чисто деловым отношениям. Ваша задача – заинтересовать их, хотя это, надо сказать, совсем не легко. Разные люди и думают по-разному, но нужно уметь находить с ними общий язык, когда надо, хвалить. Нельзя смотреть на своих сотрудников свысока. Если ты начальник, это еще не значит, что можно теперь спрятаться в кабине-те и не разговаривать с подчиненными. Обходитесь с ними хорошо и время от времени поощряйте. Надо, чтобы они гордились своим коллективом, были рады ощущать себя его частью. Так появляется интерес к своему труду и радость от его результатов. Именно такого отношения к работе я добиваюсь, и для меня это очень важно. Мне хочется, чтобы мои сотрудники были всем довольны.

Мы в восторге от недавно выпущенного вами фирменного

калибра с потрясающим ударостойким ротором

и регулятором. Довольно приятное исключе-

ние на фоне вездесущих «концептуальных

часов». Вместо того чтобы создать еще одну

крикливую модель, вы сделали серьезный

вклад в часовое дело – представили доброт-

ный и практичный механизм. Что вы сами

думаете по этому поводу? Что в жизни важнее всего? Заслуженное уважение. Путь к успеху не близок; чтобы его пройти, приходится поработать на совесть, и никак иначе. Когда в 2001 г. я пришел в «Бухерер», то посмотрел на все это и спросил себя: «Чего именно я хочу достичь?» Да, мне еще предсто-яло придумать стратегию развития и многое другое, но я знал, куда иду. Поэтому каждый год мы шаг за шагом приближались к цели. Идти к ней можно по-разному. Некоторые выпускают очень дорогие мо-дели, но крошечными партиями – нам это не подхо-дит: очень невыгодно. Наша компания для этого слишком крупная. Мы должны ориентироваться на долгосрочную перспективу и довольно большие объемы. Я не говорю о массовом производстве, массовой маркой мы никогда не станем, но и уходить в сверхэлитную нишу нет смысла. Наша задача быть коммерчески ус-пешной люксовой маркой. Если сравнивать с автомобильной отраслью – она, между прочим, давно обогнала часовую, – там «БМВ» процветает за счет «3-й серии», у «Мерседеса» есть «C-Класс», у «Ауди» – A4. Это как в жизни: никто не будет покупать икру, когда нет хлеба с маслом; сначала – главное, потом – второстепенное. Нужен центр тяжести.

Надо ли понимать, что, проводя исследования и создавая

великолепные часы, вы всегда руководствуетесь этими

простыми правилами? Механизм обязан работать! Если

В калибре CFB A1000 у регулятора есть столь же современное, сколь и грозное оружие против сотрясений механизма – «Центральная двойная система настройки»


RE

VO

LU

TIO

N

2

81

Сколько механизмов

типа CFB A1000 вы

собираетесь выпус-

кать в год? Около 4 000–5 000. Эта цифра

относится пока лишь к базовому калибру, а там посмотрим.

Смогут ли часовщики из

бывшей THA работать

также и над чужими проек-

тами или вы хотите, чтобы

они употребляли свои зна-

ния исключительно на пользу

марки «Бухерер»? Мы хотим, чтобы основное свое внимание они

уделяли внутренним проектам. Не зря THA была переименована в «Карл Ф. Бухерер Текно-

лоджиз». Я предпочитаю не употреблять слово «мануфактура», мы выше этого. Зачем навешивать ярлыки? «Карл Ф. Бухерер Текнолоджиз»

представляет собой нашу технологическую базу: здесь проводятся исследо-вания, разработка, изготовление деталей, часовых комплектов, модулей и т. д. Сборка и контроль качества у нас происходят на фабрике в Ленгнау, а Сент-Круа занимается научно-исследовательской работой и производством. Наша штаб-квартира находится в Люцерне. Мы все еще называем себя маркой из Люцерна: как-никак компания была основана именно там.

Вы изрядно потрудились над содержанием часов, но про

форму, характерную для «Карла Ф. Бухерера», вы тоже не

забыли. Точнее, формы у вас две: круглая и «бочонок». Буде-

те ли вы их придерживаться в последующих муж ских мо-

делях? На самом деле все это часы серии «Патрави» (Patravi). Неважно, круглые они или нет, они являются частью единой дизайнерской концепции. Мы определенно будем ее при-держиваться и дальше. К тому же мы собираемся выпустить CFB A1000 в новом корпусе. Эта версия тоже войдет в серию «Патрави», но будет иметь другую форму. Я мечтаю сделать особый корпус, единственный в своем роде. Сейчас мы пока набрасываем эскизы и подбираем дизайн. Чем кончится дело, узнаете, когда придет время. И очень скоро.

Значит, вы планируете что-то необычное? Это будет

многокомпонентный корпус? Да.

Из разных материалов? Может быть. Вначале у меня было несколько идей. Сейчас они уже дали первые всходы, но, чтобы плод созрел, нужно время. Надо четко представлять, чего хочешь достичь, и всеми силами стремиться к этому. Что ж, мы дали нашей марке хороший импульс, и скоро, уверены, она выйдет на принципиально новый уровень. ★

Мы не будем делать хронографный модуль, а со-берем отдельный хронографный калибр.

Но будущий хронограф, по крайней мере,

будет похож на CFB A1000? И какой

тип зацепления вы выбрали: вер-

тикальный или старый добрый

горизонтальный? Это будет об-новленная версия калибра CFB A1000. А делать ли зацепле-ние вертикальным или горизонтальным, мы до конца не решили. Мы пока обсуждаем са-мые разные идеи и обдумываем механизм в общих чертах. Кое-какие наброски у нас, ко-нечно, есть.

Баланс с очень боль-

шой инерцией наверня-

ка даст высокую точность

хода. Отправите ли вы меха-

низм на проверку в Официальный швейцарский институт

по испытанию хронометров (COSC)? Если понадобится, отправим. Подумаем, когда калибр будет готов.

Интересно, что, когда у вас в руках оказался

многолетний опыт THA, вы первым делом при-

нялись за свой собственный базовый механизм,

заложив тем самым основы для дальнейших

творений. Совершенно верно. Когда закипела работа над фирменным калибром, всю техничес-кую разработку мы проводили собственными силами. Но потом нам понадоби-лась помощь. Вы, наверное, слышали: мы очень долго сотрудничали с THA. Но в какой-то момент тогдашний владелец THA Паскаль Курто (Pascal Courteault) из-за неважного здоровья перестал справляться с обязанностями руководителя, а сменить его было некому. Судьба THA буквально висела на волоске. Курто был одним из основателей компании, наряду с Франсуа-Полем Журном и Дени Флажолле, которые ушли из THA. Мне не хотелось, чтобы из-за сложившихся обстоятельств компания досталась кому-то другому. К тому же я мечтал сохра-нить ее опыт. С ним мы смогли бы выпускать все что угодно и разрабатывать механизмы собственными силами. Нельзя было упускать возможность исполь-зовать эту уникальную техническую базу в серьезном производстве.

Когда вы предложили Курто передать вам THA, он пошел вам на встречу? В общем-то, это была его инициатива. Впервые разговор об этом зашел у нас в 2002 г. Мы ведь сотрудничаем уже десять лет, и разногласий ни разу не воз-никало. Но дело в том, что после автокатастрофы у него начались проблемы со здоровьем, и он так до конца и не поправился. Курто искал кого-нибудь, кому бы он мог передать свой бизнес. У THA, скажу я вам, были и отличные усложнения и несколько симпатичных, крайне оригинальных часов, но это была не фабрика, а, скорее, мастерская. Ее часовщиков распускать мы не хотели. Они до сих пор у нас работают. В наших интересах дать им понять, чем мы занимаемся, почему они нам нужны и как мы ценим их творческие победы. Тогда они от нас не уйдут. В THA, когда мы ее купили, работало 10 человек, а теперь их в два раза больше.

«THA была переименована в Carl F. Bucherer Technologies. Я предпочитаю не употреблять слово «мануфактура», мы выше этого»

Patravi TravelTec – последняя новинка

в коллекции Patravi


RE

VO

LU

TIO

N

2

82

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

Alain SilbersteinМосква,магазины «Mercury»Третьяковский пр, ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. ()

A.Lange & SöhneМосква, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, /,тел. () ;cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()

Antoine PreziusoМосква, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, /,тел. ()

Arnold & SonМосква, салоны «Da Vinci»ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()

Audemars PiguetМосква, салоны «Da Vinci»ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()

Bell & Rosswww.bellross.com

Blancpainwww.blancpain.com

BoucheronМосква,Г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, /,тел: ()

BovetМосква, Бутик BOVET, Смоленская пл., /,

тел. () ;салон «Da Vinci»ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. ()

Breguetwww.breguet.com

BreitlingМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;ТД ЦУМ,ул. Петровка, ,тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;Столешников пер., ,тел. () ;«Лотте Плаза», Новинский б-р, ,тел. () ;

BulgariМосква,бутики «Bulgari»,Третьяковский пр-д, /, тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. () ;ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. () ;

CartierМосква, бутики «Cartier»,Красная площадь, ГУМ, я линия,тел: () ;Столешников пер., тел: () ;ул. Кузнецкий Мост, ,тел. () ;Екатеринбург, бутик «Cartier»,Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()

Chanel Москва,Столешников пер., /,тел. ()

ChopardМосква,бутики «Chopard»Третьяковский пр-д, , тел. () ;ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. () ;магазины «Mercury»,Кутузовский пр-т, ,тел. () ;

г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Столешников пер., , тел. () ;

De BethuneМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. ()

de GrisogonoМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр-д, ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Столешников пер., , тел. () ;ТД ЦУМ,ул. Петровка, ,тел. () ;бутик de Grisogono, Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. () ;

deLaCourМосква,бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, , тел. () ; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,, () ;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, , тел. () ;

DeWittМосква,магазин «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. () ;

EbelМосква,магазины «Mercury»,ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. () ;Кутузовский пр-т, , тел. () ;«Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. () ;«Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. () ;«Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. () ;

FabergeМосква,

бутик Faberge, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. () ;магазины «Mercury»,Кутузовский пр-т, , тел. () ;«Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. () ;Третьяковский пр-д, , тел. () ;ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. () ;

F.P. JourneМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр-д, ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;«Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;«Крокус Сити Молл», -й км МКАД,тел. ()

Girard-PerregauxМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;Столешников пер, , тел. () ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. () ;

Glashütte OriginalМосква,магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд»,Манежная пл.,,тел. () ;ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, ,тел. () ;«Крокус Сити Молл»,-й км МКАД,тел. ()

GrahamМосква, салоны «Da Vinci»ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,

тел. () ;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()

Greubel ForseyМосква, бутики «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, , тел. () ; ТЦ «Времена года»,Кутузовский пр-т, ;бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, , стр.,тел. ()

Harry WinstonМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;Столешников пер., , тел. () ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. () ;

HautlenceМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;«Галерея Актер»,ул. Тверская, ,тел. () ;«Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. ()

HDМосква, бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, , тел. ()

Hermès (часы)Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, /,тел. ()

282-283 Rev9 Addresses.indd 282 3/11/09 7:59:49 PM

RE

VO

LU

TIO

N

2

83

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

HublotМосква,бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;магазины «Mercury»,Третьяковский пр-д, ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;Столешников пер., , тел. () ;

IWCМосква, бутики «Cassaforte», Столешников пер., , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, /,тел. () ;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, , тел. () ;Салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. () ;бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()

Jacob & Co.Москва,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;ТД ЦУМ,ул. Петровка, ,тел: () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Столешников пер., , тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. ()

Jaeger-leCoultreМосква, бутик Jaeger-LeCoultre,ТЦ «Берлинский Дом»,ул. Петровка, ,тел. () ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, /,тел. () ;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская,

тел. () ;cалон «Da Vinci»,ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()

Korloff Москва,ТЦ «Крокус Сити Молл»,тел. () ;ТЦ «Гименей»,ул. Б. Якиманка, д. ,тел. () ;LeCadeau,Ул. Петровка, д. /,тел. ()

Maurice LacroixМосква,cалон «Швейцарские часы Conquest»,ТД «Дружба»,ул. Новослободская, ;cалон «Швейцарские часы Conquest»,ТЦ «XL»,Дмитровское ш., ;cалон «Часы»ТЦ «Европейский»,пл. Киевского вокзала, вл.

MB&FМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;«Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. () ;

Michel JordiМосква, салоны «Da Vinci»ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()

MontblancМосква, бутик «Montblanc», Столешников пер., , тел. () ;Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, ,тел. ()

Offi cine PaneraiМосква, Бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, ,тел. () ;бутик «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд»Манежная пл., ,тел. () ;ТД «Весна»,

тел. () ;салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский пассаж»,Смоленская пл., /,тел: ()

OmegaМосква, салоны «Da Vinci»ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()

Patek PhilippeМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;Столешников пер., , тел. () ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. () ;

PiagetМосква, бутик «Piaget», Столешников пер., , тел. () ;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, ,тел. () ;магазин «Louvre», ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, ,тел. () ;Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, /, тел. () ;Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, ,тел. ()

RadoМосква, салоны «Da Vinci»ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()

Richard MilleМосква, бутики Cassaforte, Столешников пер, , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;г-ца Marriott Royal,

ул. Петровка, /,тел. ()

Roger DubuisМосква, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, /,тел. ()

RolexМосква,бутик «Rolex», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;Столешников пер., , тел. () ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. () ;

S.T. DupontМосква,бутики «S.T. Dupont»г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. () ;ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. () ;«Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. () ;магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. ()

Tag HeuerМосква,«Галерея Актер», ул. Тверская, /,тел. ()

Tiff any & Co.Москва,бутики «Tiff any & Co.»Третьяковский пр-д, , тел. () ;«Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. () ;Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. () ;магазин «Mercury»,Кутузовский пр-т, ,тел. () ;

Ulysse NardinМосква, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. () ;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, ,тел. () ;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, /,тел. ()

URWERKМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ,Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, ,тел. () ;

Vacheron ConstantinМосква, бутик «Vacheron Constantin»Столешников пер., ,тел. () ;Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, ,тел. ()

Van Cleef & ArpelsМосква, бутик «Van Cleef & Arpels», Столешников пер, тел. () ;Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()

VOGARD Москва,бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, , тел. () ; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,, ()

ZenithМосква,магазины «Mercury»,Третьяковский пр., ,тел. () ;ТД ЦУМ,ул. Петровка, ,тел. () ;Кутузовский пр-т, ,тел. () ;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, ,тел. () ;Столешников пер., , тел. () ;Барвиха Luxury Village,-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. () ;«Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. () ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()

282-283 Rev9 Addresses.indd 283 3/11/09 7:59:49 PM

О часах,которыесуществуют

Текс

т: А

лекс

ей К

утко

войне

RE

VO

LU

TIO

N

2

84

ДИЗАЙН-ПРОЖЕКТ

Rev9 Non-exist watches (2).IK.av.indd 284 3/10/09 4:38:32 PM

Или лучше о часах, которые существуют? Да нет, пожалуй, надо отвлечься. Тем более что многие часовые компании, предлагая какие-то свои новинки – кто-то раз в году на двух основных выставках, а кто-то более-менее постоянно, – наверняка имеют в своих «портфолио» нереали-зованные проекты. Возможно, частью слишком сумасшедшие, чтобы их стоило предъяв-лять публике. Иногда бывает очень забавно подумать о том, какие часы остались за бортом. А иногда хочется подойти к этому вопросу более серьезно и воплотить при помощи компьюте-ра «небывалые» часы. Теперь они существуют, как принято теперь говорить, виртуально.

Вот возьмем, например, серию женских ча-

сов Glashutte Original. Обычно при взгляде на часы из этой серии возникают ассоци-ации, которые, понятно, были запрограм-мированы придумавшим их дизайнером. WinterDream – зима. SpringBlossom – весна. Турбийон NightShade ( «Ночная тень», хотя какие там ночью тени…) – ночь. Нет! Воз-можно, у меня извращенное воображение, но мне представился Фредди Крюгер. Тот са-мый. И часы, которые я вообразил из-за этой жутковатой ассоциации, пришлось назвать Tourbillon NightMare, турбийон «Ночной кошмар», вот это уже ближе…). Часы можно было бы продавать в подарочной шкатулке в виде гроба, а турбийон надеть на перчатку, которую Фредди любил демонстрировать к месту и не к месту.

Tourbillon NightMare

RE

VO

LU

TIO

N

2

85


RE

VO

LU

TIO

N

2

86


Не пугайтесь, дальше будет не так страшно. Например,

возьмем новейший «Гран Турбийон Эр Мистерьез»

(Grand Tourbillon Heures Mysterieuses) фирмы «Мон-блан». Никаких ассоциаций, кроме самых приятных

(если не думать о цене). Слово «mysterieuse» – «та-инственный» – в традиционном часовом деле относится (так уж повелось исторически) к часам с такой конструкцией чего-то (целиком часов, ме-ханизма, циферблата со стрелками), чтобы были

не видны некие важные пропущенные детали. Например, у классических таинственных часов не видно колесную систему, через которую осуществляется привод стрелок, «подвешенных» внутри прозрачного хрус-

тального циферблата. В «Гран Турбийон Эр Мистерьез» использован примерно

тот же принцип – часовая и минутная стрелки «плавают» в специально для них созданном круглом «бассей-

не», а на самом деле «нарисованы» на вращающихся тонких сапфировых

дисках. Мне захотелось пойти еще дальше в «таинственности» и заменить пусть и на-рисованные, но все же реальные стрелки (по меньшей мере, это микронная метал-лическая пленка), на стрелки, которых нет: которые представляют собой соответству-ющим образом вырезанные (чтобы было видно, куда показывают) отверстия в тех

самых вращающихся сапфировых дисках. Вот и получились дважды таинственные часы.

Montre Double Mysterieuse


«Патек Филипп». Думается, только «Ролекс» опережает эту компанию по числу нереализованных проектов.

Я имею в виду, что и та, и другая компания чрезвычайно консервативны в выборе ди-зайна часов. Кажется, ни одна из них не вы-пустила до сих пор часы в стиле «олл блэк», а они уже скоро совсем выйдут из моды! Что касается «Ролекса», на эту недостачу среа-гировал некий дилер из Нью-Йорка. Парни, наверное, (я представляю это именно так) разобрали часы – почему бы ни улучшить хронограф Daytona? – и отправили корпус и браслет знакомым парням из автомастер-ской за углом. А те покрыли их чудным PVD радикально черного цвета (надеюсь, покры-тие не боится воды). Ждем теперь реакцию из женевского офиса «Ролекса». Однако же, «Патек Филипп». Все (совсем неправильно будет так сказать – «все», но зато как зву-чит!) часовые компании уже давным-давно сделали турбийоны для военных, указатели времени второго часового пояса и минутные репетиры для водолазов (а то как же они, болезные), вечные календари для автогон-щиков… А «Патек Филипп»? Пришлось доду-мывать за них. Nautilus QP, вот как это назы-вается. Первый и единственный спортивный вечный календарь от «Патек Филиппа»! Корпус – титан/розовое золото (ого), цифер-блат – кевларово-карбоновый (ого), ободок – керамический (ну ващще). Спешите купить! Срочно звоните в Женеву лично господину Штерну: пока набирался этот номер, запись уже пошла на 2012 год. ★

RE

VO

LU

TIO

N

2

87


Nautilus QP


ЭПИЛОГR

EV

OL

UT

ION

28

8

Ну, раз уж и сам господин Шувалов заметил, что эпоха гламура закончилась, нам остаётся только провозгла-сить приход эстетики неогламура. Пусть пока только в часовое дело.

В рамках неогламуриза-ции часовой индустрии, может быть, стоит подумать и о неогламуризации пиаровского сопровождения процесса изготовления часов? Они там думают, что мы (журналисты) зара-зимся всеми этими напыщенными гламурны-ми оборотами, и не сможем ни слова сказать, не перемежая ими свою речь? Или их расчёт на лень, на тупое передувание их опусов и вы-плёскивание всей этой слащавой гламурщины на бумажные и виртуальные страницы? Пусть они начнут работать, то есть давать больше Информации, а уж мы подумаем, кого нео-гламурить, а кого разнеогламуривать совсем. Разумеется, они не согласятся.

Прорываясь сквозь витиеватые узорчатые нагромождения PR-текстов, через все эти «exclusive creations», «outstanding functions» и «thrilling sensations» в попытках выискать существенную информацию, иногда хочется найти мощную, чистую и богатую эмоцию.

Пусть это будет подчёркнуто скромный ди-зайн корпуса, великолепный механизм внут-ри. Функциональность ограничена самым необходимым: три стрелки плюс, возможно, указатели запаса хода и / или даты. Минутный репетир – да (никаких соответствующих надписей на циферблате). Хронограф – нет, разве что за исключением эстет ского вари-анта с однокнопочной конструкцией (кнопка совмещена с заводной головкой, в принци-пе, можно и отдельно) и индикаторами на

оборотной стороне корпуса. Можно оставить в качестве загадки центральную секундную стрелку хронографа на лицевой стороне, особенно классно это смотрится в сочетании с постоянно идущей

маленькой секундной стрелкой. О хроно-графе – также никаких надписей. Все шкалы (тахиметрическая и прочая, и прочая) – вон! Я бы даже с циферблата «Swiss Made» уб-рал. Пусть ставят только «Swiss»! Но это не касается механизма. Вечный календарь – если очень хочется, то можно, но отправить его, голубчика в ссылку – на оборотную сторону корпуса. Всех – в ссылку! Эмалевые мини-атюры – только на задней крышке корпуса, можно спрятать эмаль под дополнительную защитную крышку. Какой-нибудь камень коллекционного уровня (не IF D, а забавный опал, моховой агат с причудливой картинкой, волосатик или звёздчатый чёрный сапфир) – тоже на оборотную сторону корпуса. Пусть греет душу нежным прикосновением.

Циферблат – золотой, или, если хочется выразить патриотические чувства – паллади-евый, гильошированный (почти обязательно). Палладиевых циферблатов, кажется, никто ещё не делал, ну так давно пора. Поддержим отечественного палладиевого фабриканта (все знают его имя, кроме меня, конечно), но гильошаж пусть будет швейцарский.

Не нужно никаких надписей на цифер-блате – только метки (и то не всегда) и назва-ние компании. Всё!

Никаких бриллиантов! Пусть все как огня боятся бриллиантов. Сталь 904L – да. Сталь 316L – пусть будет да. Золото – да. Платина – да. Палладий – да-да-да. Титан – ну ладно, если нет ничего получше… ★ Те

кст

: Але

ксей

Кут

ково

й

МАНИФЕСТ НЕОГЛАМУРА

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НЕОГЛАМУРА

Another chapter in the successful history – (гламур) новая глава в истории успеха; (неогламур) новые часы.

Exceptional lightness – (гламур) исключи-тельно лёгкий, почти невесомый; (неогла-мур) несколько легче нержавеющей стали.

Exclusive creation – (гламур) эксклюзив-ное творение высокого часового искусст-ва; (неогламур) часы.

Masterpiece – (гламур) потрясающий шедевр высокого часового искусства; (неогламур) часы.

Outstanding functions – (гламур) выда-ющиеся функциональные возможности; (неогламур) часы работают, как заявлено.

Reinterpretation of the watch concept – (гламур) революционная интерпретация общего представления о часах; (неогла-мур) новый дизайн.

Stunning interpretation – (гламур) пот-рясающая интерпретация; (неогламур) новый дизайн.

Technological breakthrough – (гламур) революционный прорыв в технологии; (неогламур) изобретение.

Thrilling sensation – (гламур) потрясаю-щая новинка; (неогламур) часы.

A LEGAC Y FORTOMORROW TECHNICAL AND

PRECIOUS FINE

WATCHMAKING

DRAWS ITS

LEGITIMACY FROM

KNOW-HOW AND

INNOVATION.

THE FONDATION

DE LA HAUTE

HORLOGERIE,

THROUGH ITS

ACTIVITIES,

FOSTERS AND

BRINGS TO LIFE

VALUES OF

CREATIVITY,

CULTURE AND

TRADITION.

HAUTEHORLOGERIE.ORG

Partners of the Foundation:A. Lange & Söhne – Antoine Preziuso – Audemars Piguet – Baume & Mercier – Boucheron – Cartier – Chanel – Chopard – CorumDaniel Roth – Fédération de l’industrie horlogère suisse – Gérald Genta – Girard-Perregaux – Greubel Forsey – La Montre HermèsHublot – IWC – Jaeger-LeCoultre – JeanRichard – Montblanc – Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie, Genève – Musée d’HorlogerieBeyer, Zürich – Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts – Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-FondsPanerai – Parmigiani – Perrelet – Piaget – Richard Mille – Roger Dubuis – Tag Heuer – Vacheron Constantin – Van Cleef & Arpels

LOU

P D

ESIG

N

Untitled-1 3 3/17/09 9:10:34 AM

ww

w.c

hane

l.ru

Untitled-1 4 3/17/09 9:10:42 AM

revolution # 9 2009

Documents