Федеральное агентство по образованию Омский государственный институт сервиса

Кафедра дизайна костюма

Н. О. Соснина

Макетирование костюма

Часть I

ОСНОВЫ МАКЕТИРОВАНИЯ. МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Учебное пособие

Омск 2007

УДК 687.01 С – 66 Соснина Н. О.

Макетирование костюма. В 2-х частях, ч. 1. Основы макетирования. Мо-дульная система: учебное пособие / Н. О. Соснина. – Омск: Омский государствен-ный институт сервиса, 2007. – 69 с.

Пособие содержит теоретический материал, позволяющий освоить метод

макетирования костюма. В работе подробно освещены вопросы по основам макетирования, а так же о возможностях работы на основе модульной систе-мы. Содержится большое количество визуальной информации по каждой те-ме, что способствует лучшему пониманию и усвоению материала. В конце каждой темы предложено задание, позволяющее закрепить пройденный мате-риал на практике.

Пособие разработано в соответствии с государственным образователь-ным стандартом специальности 052400 «Дизайн» и учебными программами по дисциплинам «Макетирование костюма» и «Макетирование трикотажных изделий».

Рекомендовано для студентов, обучающихся по специальности «Ди-зайн», а так же для тех, кто интересуется данным методом проектирования костюма.

Библиогр.: 5 назв. Рис. 92. Рецензент доцент М. А. Чижик Ответственная за выпуск зав. кафедрой ДК Толмачева Г.В.

_______________________________________ © Омский государственный институт сервиса

Оглавление Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I ОСНОВЫ МАКЕТИРОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1 Материалы и инструменты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Манекены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3 Метод макетирования как способ получения новых решений . . . . . . . . . 17 1.4 Наколка базовой конструкции женского лифа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.4.1 Подготовка манекена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.2 Подготовка макетной ткани. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4.3 Последовательность наколки лифа с вытачками по линии талии 22

1.5 Наколка базовой конструкции одношовного втачного рукава . . . . . . . . 29 1.5.1 Построение вспомогательной конструкции одношовного втач- ного рукава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

1.5.2 Наколка одношовного втачного рукава в пройму. . . . . . . . . . . . . . . 31 1.6 Наколка базовой конструкции прямой двухшовной юбки . . . . . . . . . . . 33

1.6.1 Подготовка макетной ткани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.6.2 Последовательность наколки прямой двухшовной юбки . . . . . . . . 34

1.7 Наколка воротников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1.7.1 Последовательность наколки воротника стойки . . . . . . . . . . . . . . 36 1.7.2 Последовательность наколки плосколежащего воротника . . . . . . 37 1.7.3 Последовательность наколки пиджачного (английского) ворот- ника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……... .

39

2 МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.1 Модуль как конструкция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.2 Модуль как часть конструкции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.2.1 Многомодульная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.2.2 Модуль как часть костюма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Библиографический список . …….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Словарь терминов и определений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Алфавитно-предметный указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Пособие посвящено освоению актуального метода проектирования костюма – метода макетирования.

Цель данного пособия – познакомить с основами макетирования, раскрыть суть основных понятий и определений метода, раскрыть его возможности в разра-ботке творческих проектов.

Актуальность данной разработки заключается в том, что по данной теме не существует специального профессионального учебника. Отдельные вопросы осве-щены в виде глав в учебниках и книгах, посвященных проектированию костюма.

Данное пособие состоит из двух разделов. Первый посвящен изучению основ макетирования и освоению приемов наколки. Второй знакомит с авторской методи-кой работы на основе модельной системы.

Материал излагается с учетом тематической последовательности дисциплины «Макетирование костюма».

Текст пособия сопровождается большим количеством фотографий, схем, ри-сунков, что существенно облегчает понимание, усвоение данного материала. Визу-альный материал сформирован на основе работ студентов художественно-технологического факультета ОГИС, а также из личного архива автора.

Каждый раздел учебного пособия завершается заданиями, выполнение кото-рых закрепляет пройденный материал, а также помогает в разработке авторских проектов. Кроме того, позволяет развить высокие технические качества выполнения макетов.

В конце пособия дается словарь специальных терминов и алфавитно-предметный указатель.

Автор учебного пособия, доцент кафедры «Дизайн костюма» ОГИТС, член Союза дизайнеров России в течение многих лет занимается этим направлением. На-копленный опыт позволил осмыслить и систематизировать большой, но разрознен-ный материал по данной теме, и изложить его с учетом требований учебной про-граммы по данной дисциплине. Так как работа выполнена на основе анализа прак-тического опыта, то в ней содержатся авторские наработки и рекомендации, позво-ляющие действительно освоить методику макетирования костюма.

Материал пособия увязан с содержанием таких учебных дисциплин, как «Скульптура и пластическое моделирование», «Проектирование костюма», «Конст-руирование костюма».

Учебное пособие рекомендовано для публикации заседанием кафедры «Дизайн костюма» (протокол № 7 от 21.03.2007 г.) и утверждено научно-методическим сове-том по специальности 052400 «Дизайн» (протокол № 3 от 30.03.2007 г.).

ВВЕДЕНИЕ

Макетирование как творческий прием поиска и реализации идей исполь-зуется в разных областях и видах дизайна. Макет, как продукт объёмного эс-кизирования, необходим для анализа результата графической работы дизай-нера. Иначе его работа становится просто иллюстрацией творческой мысли. Тем более, что чаще всего авторы используют для графического выражения язык стилизации, который на этапе иллюстрирования необходим для более точной и эффектной передачи стилистики, но зачастую становится преградой в момент реализации идеи в материале. Дизайнер должен не только «выдать» идею, но и знать, как её воплотить в материале. Развитие специальной дисци-плины вызвано необходимостью преодоления барьера между графической идеей и её материализацией.

В дизайне костюма макетированию отводится совершенно определённое значимое место. Оно используется практикующими дизайнерами, а также ак-тивно внедряется в учебный процесс в высших учебных заведениях, готовя-щих специалистов данного профиля. В связи с этим очень важно выработать эффективную методику, содержащую подробную структурную систему по-строения заданий, которая позволит работать методом объёмного эскизиро-вания так же свободно, как и привычное иллюстрирование. Макетирование должно стать привычным и удобным инструментом.

Чаще всего курс макетирования сводится к выполнению наколки основ-ных базовых конструкций. В лучшем случае такие макеты имеют вырази-тельные модельные особенности. Но это лишь начало, необходимая база для дальнейшей работы. Ни в коем случае не стоит умалять значения этого базо-вого курса, ведь он знакомит с азами этого непростого метода, помогает по-нять суть объёмной формы, её взаимодействие с фигурой человека, освоить основные приёмы работы с макетной тканью, научиться добиваться необхо-димого качества и адекватно оценивать получившийся результат.

Для выполнения авторской модели используют комбинированный метод работы, а именно: конструктивный и макетный. В этом случае простые фор-мы получают расчётно-графическим способом, а сложные отрабатывают с помощью макетного. Цель – стилистически точно и рационально воплотить в материале творческий замысел.

Однако существует ещё одно очень интересное направление, которому мало уделяется внимания в силу разных причин. Это непосредственно объём-ное эскизирование, по сути – это система упражнений, выполняемая на ма-некене из макетной ткани, направленная на развитие навыков пространствен-

ного мышления, сбора и классификации банка вариантов по разным темам. Объёмное эскизирование является логическим продолжением таких дисцип-лин, как «Архитектоника объёмных структур» и «Скульптура и моделирова-ние». Как подобная прикладная дисциплина она должна состоять из заданий, позволяющих во множестве вариантов представить одну идею. Вариатив-ность и концептуальность вариантов – это ключевые слова объёмного эски-зирования.

Так как объёмное эскизирование довольно новое направление в структу-ре специальных дисциплин, то говорить о сложившейся и устоявшейся сис-теме тем и заданий не приходится. Тем не менее уже на этом этапе можно предложить некоторую классификацию тем. Она состоит из четырёх блоков, каждый из которых направлен на решение определённой задачи. В основе этой классификации лежат различные источники визуальной информации, являющиеся исходным материалом для работы.

1. Повтор уже существующего варианта и разработка собственных предложений по данной теме. Это классический вариант работы с творческим источником. Применяется та же самая схема последовательных действий: выбор творческого источника, выполнение копии, разработка на его основе собственных вариантов. Применительно к объёмному эскизированию это вы-глядит следующим образом: студент выбирает в журнале мод или другом ис-точнике модель, содержащую оригинальную идею (любого уровня – от кон-структивной до стилистической) и выполняет макет-копию изделия целиком, либо наиболее интересной части. Затем, используя различные композицион-ные приёмы, создаёт ряд вариантов по этой теме.

2. Воспроизведение в объёме своих собственных разработок. В этом случае схема работы другая. Студент выполняет ряд эскизов по заданной те-ме, отрабатывая оригинальные идеи в графическом виде. Затем наиболее ин-тересные из них выполняет в виде макета.

3. Воспроизведение в объёме вариантов, найденных в ходе упражнений по дисциплине «Скульптура и моделирование». В этом случае возможно вы-полнение как целого костюма, так и его отдельных наиболее оригинальных частей.

4. Свободные импровизации в материале и объёме. Слово «свободное» является условным обозначением ситуации, жёстко ограниченной темой и требованиями к её выполнению.

Эта очень условная структура позволяет ставить и решать задачи разного уровня сложности и качества.

Наиболее подробно следует остановиться на последнем блоке («свобод-ные импровизации»), так как именно он наиболее точно соответствует идее объёмного эскизирования. Это творческий и высокоэффективный метод раз-работки конкретной, узкообозначенной темы. Представляет собой систему упражнений разной сложности, от очень простых и формальных, требующих немного времени и материала, до сложных и затратных. Такая система позво-ляет максимально глубоко и широко проработать все аспекты, связанные с пластическими, конструктивными и декоративными особенностями костюма. И именно на основе этих направлений может быть построена методика заня-тий. В рамках одного задания может прорабатываться как один элемент, так и

группа. Например, студентам предложено выполнить задание по теме «Жабо как декоративный элемент костюма». В рамках этого задания должна быть представлена серия образцов данного декоративного элемента в различных пластических, конструктивных и декоративных вариантах. Причём, первым образцом должен стать вариант классического вида жабо, выполнение кото-рого позволит студентам изучить конструкцию и способ выполнения данного элемента. Именно эти знания позволят свободно импровизировать в материа-ле, добиваясь нового качества традиционного элемента. Но и эта, казалось бы, конкретная тема может быть разбита на ещё более узкие, более конкрет-ные темы.

Конечно, невозможно в рамках учебного курса проработать абсолютно все элементы костюма. Однако поняв алгоритм работы с одним элементом, студент сможет выполнить любое задание по аналогии.

1 ОСНОВЫ МАКЕТИРОВАНИЯ

Изучение основ макетирования позволяет понять природу кроя костюма, смысл, функции и значение формообразующих линий, взаимодействие по-верхности тела и материала. Освоение базовых приемов наколки, техники ра-боты с материалами и инструментами способствует развитию навыков вы-полнения образцов высокого качества.

1.1 Материалы и инструменты Для работы методом макетирования используют манекен, макетную

ткань, портновские булавки. Кроме того понадобится сантиметровая лента, ножницы, швейная игла и нитки, портновский мел, линейка, карандаш или маркер для ткани. Перечень необходимых материалов и инструментов может дополняться или сокращаться в зависимости от особенностей конкретного проекта. Невозможно предусмотреть все возможные случаи и составить уни-версальный список. По мере освоения приемов макетирования каждый автор постепенно сформирует свой перечень.

Следует подробно остановиться на тканях, используемых в работе. Тра-диционно для выполнения макетов используют однотонные хлопчатобумаж-ные ткани полотняного переплетения (рис. 1).

Рис. 1. Схема полотняного переплетения ткани

Как правило – это бязь, муслин или мадаполам белого цвета. Вид пере-

плетения ткани имеет значение. Это позволяет проследить за правильным расположением нитей основы и утка во время работы. В тканях полотняного переплетения нити основы и утка располагаются перпендикулярно друг к другу и хорошо просматриваются. В зависимости от особенностей конструк-ции макетную ткань располагают вдоль нитей основы или по косой (под уг-лом 45º) к нитям основы (рис. 2).

Рис. 2. Положение нитей основы и утка ткани

Следует внимательно выбирать хлопчатобумажную ткань для макета.

Она должна быть достаточно качественной, без перекосов. Существуют ме-

тоды проверки степени косины. От макетной ткани отрывают кусок по шири-не и выкладывают на раскройный стол таким образом, чтобы угол ткани со-вместился с углом стола. Если совпадение полное, то есть ткань имеет четыре одинаковых прямых угла, значит она хорошего качества и пригодна для рабо-ты. Если же угол ткани не совпадает с углом стола, значит, имеется косина. Небольшой перекос можно исправить, потянув ткань за противоположные углы до тех пор, пока углы не станут прямыми (рис. 3).

Рис. 3. Выравнивание положения нитей основы и утка ткани Если с помощью этого способа не удается исправить положение нитей,

то лучше от такой ткани отказаться. Дело в том, что излишняя косина непре-менно приведет к неисправимым дефектам конструкции изделия. В магазине можно посмотреть ткань на просвет и увидеть, имеется ли косина.

Анализ литературы по макетированию, а также личный опыт и экспери-менты студентов свидетельствуют о том, что в качестве макетной может ис-пользоваться ткань, максимально имитирующая пластические свойства ткани основы будущего проекта. Так, для поиска формы моделей верхней одежды, для изделий на подкладе можно использовать бортовку, а для изделий, пред-полагающих пластичные драпирующиеся массы, трикотаж.

Большой интерес представляют подкладочные сетки. Ряд свойств делает эти ткани особенно привлекательными в работе. Например, они имеют раз-личную степень эластичности, жесткости, прозрачности. Кроме того они не осыпаются, хорошо драпируются и имеют широкую цветовую палитру, что позволяет наиболее выразительно продемонстрировать авторскую задумку на этапе макетирования.

Возможны случаи, когда кроме пластических особенностей ткани необ-ходимо учитывать ее рисунок. Особенно это относится к крупномасштабному рисунку, клетке, полоске и др. В этом случае на макетной ткани имитируют рисунок основной ткани любыми удобными способами: наносят карандашом, маркером или подбирают похожую, но дешевую.

Сложнее сымитировать толстые, фактурные ткани, особенно мех. В не-которых случаях макеты выполняют из недорогого искусственного меха, по структуре и длине ворса соответствующего натуральному или дорогому ис-кусственному.

Так же следует учитывать светлоту основной ткани. Если предполагае-мая ткань темного цвета, то и макетная ткань должна быть темной и наобо-рот.

В качестве дополнительных материалов применяют готовую тесьму раз-личного вида, которую удобно использовать для некоторых элементов и де-талей макета. Например, выполнение бретелей, поясов, планок, кантов и т.д. Так же иногда целесообразно использовать элементы фурнитуры.

В некоторых случаях, для решения каких-то задач используют нетради-ционные для этого вида работы ткани и материалы. Известны случаи выпол-нения макетов из нетканых материалов, из пленки и из бумаги.

Таким образом, не существует жестких требований по выбору макетных тканей. При их отборе следует руководствоваться теми задачами, которые необходимо решить в каждом конкретном проекте. Важно сделать макси-мально эффективный выбор.

1.2 Манекены

Условно манекены можно разделить на следующие группы: портновские

манекены, демонстрационные манекены, манекены арт-объекты. Манекены каждой группы выполняют определенные функции и предназначены для ра-бот разного характера.

Портновский манекен является одним из важных инструментов в рабо-те с костюмом. Он представляет собой упрощенную форму торса человека, выявляя основные характерные признаки тела. В идеале такие манекены должны отражать и соответствовать модному типу фигуры. Так, манекены начала ХХ века, 50-х годов и современные существенно отличаются друг от друга по внешнему виду. Несмотря на то, что манекены передают, хотя и ус-ловно, естественную пластику тела, они также отражают модные, соответст-вующие определенному периоду времени пропорции и пластику фигуры че-ловека.

Манекены выполняются в масштабе 1:1 или пропорционально умень-шенные. Уменьшенные манекены очень удобны для поиска ключевых реше-ний, экспериментов с формой и конструкцией. Чаще всего их называют мас-штабными. На рис. 4 представлен масштабный манекен.

Рис. 4. Масштабный (учебный) манекен

Известный модельер Мадлен Вионне, которую по праву называли «архи-тектором платья», использовала в своей работе подобные манекены, на кото-

рых создавала свои неповторимые платья «вне времени», состоящие из кра-сивейших складок и драпировок. Сначала Вионне накалывала ткань на кук-лах-манекенах, драпировала, закладывала в складки. Добившись желаемого результата, шила модель платья в натуральную величину.

Работа на масштабном манекене имеет ряд преимуществ, одним из кото-рых является существенная экономия ткани. Это особенно актуально, когда речь идет о творческом поиске и необходимости опробовать не один вариант.

Портновские манекены бывают разных типов и видов: мужские, жен-ские, детские; с плечевым суставом и без него; длиной до линии бедер или имитирующих верхнюю часть ног длиной до середины бедра (рис. 5).

Рис. 5. Портновские манекены Для выполнения определенных видов работ используют некоторые при-

способления. Это – мягкая съемная рука (для выполнения рукавов различной формы), жесткая ячеистая структура, имитирующая форму ног сверху до ли-нии колен (для работы с малообъемными силуэтами в области бедер, а также для работы с материалами разной степени эластичности) (рис. 6).

Рис. 6. Приспособления к манекену

Манекены надеваются на устойчивую жесткую стойку, длина которой

регулируется в параметрах роста человека.

Портновские манекены выполняют из разных материалов, Одним из классических, традиционных материалов является папье-маше. Верх манеке-на обтянут хлопчатобумажной тканью (чехлом), излишки которой забраны в вытачки. Ткань плотно облегает манекен и служит рабочей поверхностью для булавок. Важно помнить, что линии, полученные в результате обтяжки мане-кена тканью, не являются истинными конструктивными линиями (линиями вытачек и швов) и соответственно не могут служить ориентиром во время работы с формой костюма. Особенно это касается положения линии плеч и боковых швов. Задача обтяжки манекена – максимально плотно обтянуть форму с помощью произвольно располагающихся «вытачек». Однако часто линии обтяжки манекена совпадают с формообразующими линиями одежды, и это может сбить с толку. Важно проанализировать положение линий соеди-нения чехла манекена и принять правильное решение.

Кроме традиционных манекенов из папье-маше широкое распростране-ние получили манекены из поролона, обтянутого трикотажем. Чехол в таких манекенах может быть съемным, застегивающимся на молнию, что позволяет в любой момент его почистить или заменить новым.

Портновские манекены используются как образцы типовых фигур в мас-совом производстве одежды для отработки конструкций, посадки изделий, поиска наиболее выразительных форм деталей, места расположения отделоч-ных деталей и элементов и т.д.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам так же исполь-зуют типовые манекены. Правда иногда фигура заказчика существенно отли-чается от типовой. В этом случае необходимо откорректировать форму мане-кена. Корректировка производится в определенной последовательности. На заказчике, одетом в белье, выполняют макет «жилета» из бортовки, застеги-вающийся сзади на «молнию» или крючки, который полностью повторяет пластику тела. Затем этот «жилет» снимают с человека и надевают на мане-кен, соответствующий наименьшему объему по одному из конструктивных уровней. Например, у заказчика ярко выраженный нижний тип фигуры. Объ-ем по груди соответствует 44 размеру, а объем бедер – 48. Для корректировки в данном случае берут манекен на типовую фигуру 44 размера, на него наде-вают и застегивают «жилет», а затем заполняют образовавшиеся пустоты в области бедер мягким, пластичным материалом (синтепоном, ватой). Таким образом, мы можем получить манекен, максимально соответствующий фигу-ре заказчика. Используя этот прием, можно сымитировать любые особенно-сти индивидуальной фигуры (рис. 7,8).

Кроме корректировки манекена на индивидуальную фигуру, таким же способом можно изменить, обострить или акцентировать форму плеч, груди, бедер, в соответствии с модными тенденциями или творческим замыслом ав-тора (например, седловидная форма плеча).

Способ корректировки используется известными зарубежными домами мод. Интересное зрелище представляют собой полки с манекенами, которые соответствуют конкретным персонам, откорректированы в соответствии с их особенностями фигур и подписаны собственными именами. Если человек яв-ляется клиентом модного дома в течение всей жизни, то таких манекенов для

него изготавливают так часто и столько, как меняется его фигура. Например, леди N – 18 лет, леди N – 40 лет, леди N – 65 лет.

Рис. 7. Закрепление накладок на базовом манекене

Рис. 8. Откорректированная форма манекена Все вышеизложенное касается манекенов отечественного производства.

Манекены, с которыми работают в Европе и Америке, имеют некоторые от-личия и особенности. В качестве примера можно привести манекены произ-водства фирмы «Wolf» (рис. 9).

Рис. 9. Портновские манекены фирмы «Wolf»

Изделия этой фирмы представляют собой формы высокого качества, выполненные по всем правилам портновского искусства. Все элементы по-верхности такого манекена выполняют определенные функции и имеют оп-ределенное назначение. В отличие от отечественных, на манекенах данной фирмы соединительные швы чехла располагаются строго по линиям базовой конструкции. Кроме того, на местах расположения плечевых и боковых швов проложен выпуклый шов толстой нитью, что позволяет легко ориентировать-ся во время работы. Линия груди отмечена широкой тесьмой с нанесенной на ней тонкой линией груди. Манекены имеют тяжелую устойчивую стойку с пружинным механизмом, при помощи которого можно регулировать их вы-соту. Особый интерес представляет область сочленения руки и торса (область проймы). Жесткая овальная форма с креплением в центре представляет собой условную пройму с минимальными параметрами ее высоты и ширины, что так же существенно облегчает работу с макетом (рис. 10).

Рис. 10. Схема проймы манекена фирмы «Wolf»

Плечевой пояс этих манекенов снабжен специальным механизмом, рас-положенным внутри манекена, позволяющий иметь ширину плечевого пояса.

При нажатии на пластины-проймы, плечи манекена сужаются. При повтор-ном нажатии на них плечевой пояс приобретает первоначальную форму. Данное устройство позволяет свободно надевать и снимать изделия, в кото-рых не предусмотрена застежка (рис. 10).

Кроме стандартных портновских манекенов данная фирма изготавливает манекены специального назначения для проектирования одежды различного ассортимента. Например, манекены для проектирования женского белья, для проектирования купальников, чулочно-носочной продукции и т. д. Также вы-пускаются манекены для нетиповых фигур: фигур маленького роста, полных фигур. На рисунке 11 представлены примеры некоторых видов специальных манекенов фирмы «Wolf».

Производство манекенов такого уровня требует производства высокой точности. Поэтому их стоимость достаточно велика. Подробнее узнать о фирме «Wolf» можно на соответствующем сайте.

Рис. 11. Манекен фирмы «Wolf» В ассортименте специализированных магазинов можно встретить раз-

двигающиеся манекены. Их особенность состоит в том, что с помощью раз-движного механизма можно менять параметры манекена – обхваты по линии груди, талии, бедер и т.д., добиваясь нужного размера. Как показывает прак-тика, они не очень удобны в эксплуатации, быстрее приходят в негодность, ломаются.

Следующая группа – демонстрационные манекены. Это манекены, полностью имитирующие человека и предназначенные для презентационных целей. Такие манекены широко используются для оформления витрин и ин-терьеров магазинов, авторских ателье, салонов и домов мод. По сути – это со-временная модель-образ, соответствующая времени, стилю и ситуации, в рамках которой данный образ должен работать.

Цель использования таких манекенов – демонстрация коллекции прода-ваемой или изготавливаемой одежды. Манекены данного вида выполняются в различных естественных и характерных позах, позволяющих добиться наи-более эффектного восприятия демонстрируемой одежды (рис. 12). Важным моментом является возможность без лишних усилий менять одежду, и даже позы, так как в конструкции манекенов предусмотрены съемные, разборные фрагменты частей «тела». Кроме того, можно кардинально поменять стили-стику образа за счет изменения прически и макияжа. Используя демонстра-ционные манекены, можно оформить витрины и интерьер салонов магазинов, меняя экспозицию к каждому новому сезону или важному событию (Новый год, День влюбленных и т.д.).

Рис. 12. Демонстрационные манекены

Манекен как арт-объект. К этой группе относятся манекены, выпол-ненные в авторской стилистике в качестве экспонатов для выставок, декора-

тивных объектов для интерьеров и т.д. Эти манекены могут быть разной сте-пени стилизации: от узнаваемых и похожих на первоисточник, до креативных и концептуальных. Авторы экспериментируют с формой, пропорциями и ма-териалами (рис. 13).

Рис. 13. Манекен как арт-объект

Эти манекены могут использоваться как в традиционном качестве (для демонстрации костюма), так и в виде специальных объектов в качестве части интерьера.

1.3 Метод макетирования как способ получения новых решений

Существует два основных метода проектирования костюма – расчетно-

графический и муляжный. Каждый из них существенно отличается друг от друга. В основе расчетно-графического метода лежат измерения фигуры че-ловека, величины прибавок на свободное облегание изделия в целом и по участкам, которые являются необходимыми данными для расчетов по форму-лам чертежей конструкций. В названии данного метода отражена сущность и характер проектных работ. Результатом работы расчетно-графического мето-да является выполнение чертежа конструкции изделия по эскизу с заданными параметрами [4, с. 19]. Это очень эффективный метод, требующий глубоких знаний, большого практического опыта, чувства пропорций, развитое про-странственное мышление, понимание значения качества формообразующих линий при оформлении чертежа и т.д. Существует устойчивое мнение, что хороший конструктор может построить конструкцию любой степени сложно-сти. При умелом использовании расчетно-графического метода никогда не возникает проблем с посадкой изделия на фигуре и балансом. Однако суще-ствуют ситуации, когда возможностей этого метода недостаточно для успеш-ной реализации творческого замысла. Возникает естественный вопрос: поче-

му? Дело в том, что все расчеты проводятся в параметрах конкретных вели-чин измерений и прибавок, которые закладываются в конкретную конструк-цию, и это является сдерживающим моментом в свободном поиске формы и пропорций. Решение формы происходит от плоскости к объему, что иногда приводит к нежелательному результату.

Муляжный метод – это воспроизведение какой-либо конструкции из макетной ткани, для уточнения и корректировки ее в натуральную величину на манекене или фигуре. Этот метод позволяет понять, как происходит про-цесс создания формы одежды на фигуре, возможности и значение конструк-тивных линий в образовании кроя. Он позволяет развить чувство пропорций, качества формы и формообразующих линий. Изучение и освоение этого ме-тода параллельно с расчетно-графическим позволяет лучше понять природу кроя, а также более точно использовать величины измерений и прибавок при проектировании костюма. Кроме того, муляжный метод позволяет приобре-сти навыки работы с манекеном, макетной тканью и другими инструментами, используемыми в процессе наколки [1, с. 148-149].

Эти два взаимодополняющие друг друга метода проектирования чаще всего используются конструкторами. Характер и специфика проектной рабо-ты дизайнера по костюму отличается от работы конструктора. Речь идет о методе макетирования. В отличие от муляжного метода, метод макетиро-вания – это процесс поиска и разработки творческого замысла. Это не вос-произведение, а создание нового решения. Используя этот метод, дизайнер, по сути, занимается объемным зскизированием. Причем, в отличие от плос-кого эскиза (рисунка модели), автор сразу может оценить возможность реали-зации своего творческого замысла, его перспективность и т.д.

Наколка – это технический прием создания макета или муляжа с помо-щью булавок. Однако очень часто наколкой называют сам макет.

Традиционно выделяют 3 основных метода макетирования: метод от куска, метод габаритных кусков и комбинированный метод. В последнее вре-мя также большую популярность получил так называемый модульный метод.

Метод от куска является самым сложным, требующим хороших знаний и навыков конструирования и владения техникой наколки. Суть данного ме-тода заключается в поиске принципиального решения модели из определен-ной ткани. Макет выполняют из достаточно большого куска ткани (иногда его длина достигает 6-8 метров). Исходя из замысла, дизайнер выбирает ма-териал, прикрепляет к манекену булавками, придавая ткани желаемые формы. Когда общая форма найдена, начинается поиск покроя, дающего такую фор-му. Все эти действия носят характер эскиза, но уже на этой стадии понятно принципиальное решение конструкции. При накалывании на манекен ткани от целого куска можно произвольно придавать ей те или другие объемные формы. Эти формы, в свою очередь, могут натолкнуть на создание других форм, которые можно развить в процессе работы и реализовать в конкретных моделях. Особенностью данного метода является использование, чаще всего, ткани основы, а не макетной.

Метод габаритных кусков существенно отличается от предыдущего. Его суть отражена в названии. Для выполнения макета конкретной модели подготавливаются куски ткани, как правило, прямоугольной формы, пара-

метры которых соответствуют определенным частям, элементам и деталям. Например, кусок для полочки, для спинки, для кокетки, для кармана и т.д. Этот метод значительно упрощает работу, он менее трудоемкий и более эко-номичный. Его используют в том случае, когда конструкция проектируемой модели определена, а, значит, вычислить параметры габаритных кусков не составляет сложности. Для работы, как правило, используют макетную ткань.

Комбинированный метод представляет собой синтез метода габарит-ных кусков и готовых конструкций. В данном случае речь идет о поиске ин-тересного решения отдельных частей, фрагментов, деталей костюма. Нет смысла макетным способом получать традиционные базовые формы изделий, особенно, если в наличии есть отработанные конструкции. Таким образом, основа изделия выполняется по лекалам, а детали, требующие нестандартно-го решения, находятся макетным способом [2, с. 18-20].

Модульный метод предполагает получение форм одежды из одного или более кусков определенного размера и конфигурации. Модули могут быть простой (круг, квадрат, полоса) или сложной конфигурации. Данный метод очень перспективен, так как позволяет уйти от традиционности в крое, от-лично развивает пространственное мышление. При всей оригинальности, мо-дели, полученные в результате работы модульным методом, так же удобны, технологичны, соответствуют конкретному ассортименту и т.д.

В зависимости от поставленной проектной задачи используется тот или иной метод или их сочетание.

1.4 Наколка базовой конструкции женского лифа

Разные дизайнерские и портновские школы предлагают свои версии на-

колки базовых конструкций. Необходимо отметить, что не существует прин-ципиальных отличий предлагаемых вариантов. Последовательность наколки того или иного решения зависит от расположения формообразующих швов (в данном случае вытачек), которое и определяет эту последовательность. Важ-но понимать, что базовая конструкция является основой для моделирования. Поэтому автор вправе сам решать, с каким базовым расположением вытачек ему удобнее работать, например, с нагрудной и талиевой вытачкой или толь-ко с талиевой.

Независимо от выбранного варианта наколки базовой формы, прежде чем приступить к выполнению макета, необходимо определенным способом подготовить манекен и макетную ткань.

1.4.1 Подготовка манекена

Так как отечественные манекены не имеют промышленной разметки,

необходимых контрольных линий, их следует нанести самостоятельно. Разметка производится с помощью тесьмы, которая должна отличаться

по тону от тона манекена, чтобы ее было хорошо видно. Ширина тесьмы мо-жет варьироваться от 0,5 до 0,7см. В качестве тесьмы можно использовать го-товую, нужной ширины, или оторвать ее от куска макетной ткани.

Сначала тесьму накалывают на манекен с помощью булавок по опреде-ленным линиям:

– линия середины переда – 1 – линия середины спинки – 2 – линия втачивания воротника (линия горловины) – 3 – линия талии – 4 – линия груди (на ней отмечают наиболее выступающие точки) – 5 – линия бедер – 6 – линия ширины спины – 7 – линия плечевого шва – 8 – линия бокового шва – 9 – линия проймы – 10 – линия центра груди (линия «принцесс» спереди) – 11 – линия центра спины (линия «принцесс» сзади) – 11 (рис. 14).

Наколка тесьмы очень ответственная работа, требующая внимательно-сти, усидчивости и постоянной проверки правильности выполняемых дейст-вий. Необходимо следить за тем, чтобы прокладываемые линии располага-лись не только в соответствующих местах, но и под определенным углом друг к другу. Так, пересечение горизонтальных линий (линии ширины спины, линии груди, талии и бедер) с вертикалями (линией середины переда и спин-ки) происходит строго под углом 90º. После того, как тесьму накололи и про-верили правильность расположения, ее следует пришить к манекену, чтобы в процессе работы над проектом она не смещалась [3, с. 42-45].

Кроме разметки манекена, тесьму часто используют для поиска конфи-гурации выреза горловины, конфигурации отдельных деталей, как границу какого-то участка модели и т.д.

Рис. 14. Прокладывание тесьмы на манекене

Задание Выполнить маркировку манекена с помощью тесьмы и булавок на конструктивных

поясах. Закрепить тесьму ручными швами.

1.4.2 Подготовка макетной ткани

Для выполнения макета основы женского лифа необходимо подготовить макетную ткань. Прежде всего необходимо удалить кромки по обеим сторо-нам ткани, так как они имеют более плотную структуру, а иногда и стягивают край. Для этого ножницами делают небольшой надрез вдоль кромки, а затем резким движением ее отрывают.

Далее определяют размеры кусков для переда и спинки. Длина куска переда равна измерению на манекене от высшей плечевой точки спереди до линии талии спереди плюс 10 см. на оформление горловины и линии талии. На ткани вдоль нити основы откладывается полученное значение, делается небольшой надрез и отрывается кусок нужной длины. Ширина куска переда равна измерению на манекене от линии середины переда до линии бокового шва спереди по линии груди плюс 10 см на свободу облегания и оформление бокового шва. Полученное значение откладывается вдоль нити утка на уже оторванном куске, делается надрез и отрывается кусок ткани. Таких кусков должно быть два (для правой и левой полочек). Аналогичным способом оп-ределяются размеры кусков для спинки (рис. 15).

Рис. 15. Определение размеров габаритных кусков ткани для переда и спинки Далее необходимо нанести необходимые линии и отметки на куски тка-

ни, которые позволят выполнить качественный макет формы, без ошибок и искажений.

На подготовленном куске для полочки намечают: – линию середины переда – 1 – линию груди – 2 – точку центра груди – 3

На подготовленном куске для спинки намечают: – линию середины спинки – 4 – линию ширины спинки – 5 (рис. 16).

Рис. 16. Маркировка переда и спинки

Контрольные линии и точки можно наносить различными способами. Однако наиболее удобным, чистым и аккуратным считается нанесение дан-ных отметок в виде швов, выполненных контрастной, по отношению к макет-ной ткани, ниткой. Стежки должны быть ровными, небольшими. Преимуще-ство такой маркировки состоит в том, что по завершении работы с макетом, все вспомогательные швы можно легко удалить, и макет будет чистым.

1.4.3 Последовательность наколки лифа с вытачками по линии талии

Как правило, наколку лифа базовой конструкции проводят на правой

стороне манекена или манекенщицы. Таким образом, выполняется половина формы. Вторую половину можно выполнить, скопировав детали первой по-ловины, либо наколоть аналогичным способом.

Наколка переда лифа

Шаг 1: Перегнуть ткань по линии середины

переда и загладить ее пальцами. Совместить сгиб ткани с линией сере-

дины переда манекена по линии груди. За-фиксировать ткань в месте пересечения ли-нии груди с линией середины переда. Далее прикрепить ткань вдоль линии середины переда на уровне линии горловины и линии талии.

5

4

1

2 3

Шаг 2: Совместить центр груди манекена с

точкой центра груди на ткани и закрепить двумя перекрещивающимися булавками (чтобы ткань не поменяла своего положе-ния в процессе дальнейшей работы).

Шаг 3: Разгладить рукой ткань от линии груди

до плеча и закрепить ее на середине плече-вого шва. Сделать надрез ткани по направ-лению к высшей плечевой точке, не доходя 2,5 см до линии горловины. Затем срезать излишек ткани в области шеи, оставляя 2,5 см для оформления горловины. После этого следует выполнить надсечки по горловине, чтобы ткань приняла естественное положе-ние, без натяжения. Следует внимательно следить за тем, чтобы не пересечь линию горловины. Зафиксировать высшую точку плеча булавкой.

Шаг 4: Разгладить ткань в направлении от

горловины к пройме и зафиксировать ниж-нюю плечевую точку булавкой.

Разгладить ткань вдоль линии проймы и зафиксировать ткань на уровне ширины груди переда по линии проймы.

Шаг 5: Отрезать лишнюю ткань вдоль линии

талии, оставляя 2,5 см на ее оформление. Выполнить надрез к линии талии в

промежутке между серединой переда и ли-нией «принцесс» для ослабления натяжения ткани. Зафиксировать ткань булавкой за линией «принцесс» и отметить точку на пе-ресечении линии талии и линии «прин-цесс».

Шаг 6: Заложить защип (папоротку) глубиной

0,5-0,7 см на ткани на уровне чуть ниже ли-нии ширины переда по направлению к цен-тру груди и зафиксировать его булавкой. Отрезать излишек ткани в области проймы.

Шаг 7: Разгладить ткань вдоль проймы и за-

крепить ее на линии бокового шва, а также за линией бокового шва сверху.

Шаг 8: Разгладить ткань вдоль бокового шва и

зафиксировать нижнюю точку бокового шва строго на пересечении линии талии и линии бокового шва.

Шаг 9: Вынуть булавки, расположенные по

линии проймы и папоротки. Наметить не-обходимую линию глубины проймы. По этой линии влево от боковой линии отло-жить отрезок равный 1,25 см и отметить верхнюю точку бокового среза переда.

С помощью линейки соединить верх-нюю точку бокового среза с точкой боково-го среза на линии талии. Эта линия являет-ся истинной линией бокового среза переда базовой формы.

Шаг 10: По линии талии выполнить защип глу-

биной 0,6-0,7 см на расстоянии 2,5 см от бокового шва и зафиксировать его булав-кой. Затем сделать надсечки по линии та-лии до линии «принцесс» для ослабления натяжения ткани.

Шаг 11: Из образовавшегося в области линии

талии излишка ткани сформировать талие-вую вытачку, вершиной, направленной к центру груди, и совпадающую с линией «принцесс». Срезы вытачки направлены к середине переда. В некоторых случаях рас-твор вытачки может быть слишком боль-шим и выходить за центральную линию пе-реда. В этом случае вытачку следует офор-мить как разрезную. Вытачка фиксируется булавками, которые вкалываются перпен-дикулярно ее направлению. При этом важ-но сколоть только саму вытачку, не прихва-тив при этом чехол манекена.

Шаг 12: Отогнуть ткань по линии плеча и ли-

нии бока на лицевую сторону, прогладить эти сгибы рукой и отколоть булавки. Затем приколоть отогнутые части ткани к переду так, чтобы они не мешали работать со спинкой.

Наколка спинки лифа

Шаг 13: Перегнуть ткань по линии середины

спинки и загладить ее пальцами. Совместить сгиб ткани с линией сере-

дины спинки манекена по линии ширины спинки. Зафиксировать ткань в месте пере-сечения линии ширины спинки с линией середины спинки. Далее прикрепить ткань вдоль линии середины спинки на уровне линии горловины и линии талии.

Разгладить ткань в направлении прой-мы и закрепить булавкой в точке на пересе-чении линии ширины спинки и линии проймы.

Шаг 14: Выполнить надсечки в области линии

горловины, расправить ткань и закрепить булавкой в верхней точке плеча.

Шаг 15: Разгладить ткань в области плеча и

отметить на ткани точку пересечения линии плеча и линии «принцесс». От этой точки отложить 1,3 см вдоль линии плеча (по на-правлению к конечной точке плеча) – рас-твор плечевой вытачки спинки и 7,5 см по направлению к наиболее выступающей точке лопаток. Начертить сторону плечевой вытачки по линейке.

Сформировать плечевую вытачку спинки, направив срезы к середине спинки. Вытачку зафиксировать булавками, кото-рые вкалываются перпендикулярно ее на-правлению. Важно при этом не прикрепить макетную ткань к чехлу манекена. Далее зафиксировать конечную точку плечевого шва спинки булавкой.

Шаг 16: Сделать надсечку по направлению к

линии талии на расстоянии 3-4 см от сере-дины спинки. Отметить на линии талии точку ее пересечения с линией «принцесс» и зафиксировать ее булавкой. Отложить от этой точки раствор талиевой вытачки спин-ки, равный 3,5-3,8 см.

Шаг 17: Сформировать талиевую вытачку

спинки и закрепить ее булавками, распола-гая их перпендикулярно направлению вы-тачки. Важно не приколоть ее к чехлу ма-некена. Талиевая вытачка спинки своей вер-шиной направлена к наиболее выступаю-щей точке лопаток, а ее срезы – к середине спинки.

Шаг 18: Сделать надсечки вдоль линии талии

для ослабления натяжения ткани. В проме-жутке между линией «принцесс» и боковой линией заложить защип величиной 0,6-0,7 см и закрепить его на линии талии. Затем зафиксировать нижнюю точку бокового шва спинки булавкой.

Шаг 19: Наметить на куске спинки глубину

проймы, соответствующую глубине прой-мы переда. По этой линии вправо от боко-вой линии отложить отрезок равный 1,8 см и отметить верхнюю точку бокового среза спинки.

С помощью линейки соединить верх-нюю точку бокового среза с точкой боково-го среза на линии талии. Эта линия являет-ся истинной линией бокового среза спинки базовой формы.

Окончательное оформление макета лифа

Шаг 20: Отколоть отогнутую ткань от передней половинки макета. Перегнуть ее

по этим же линиям (линии плеча и линии бока) на изнанку, наложить и со-вместить с контрольными точками спинки. Скрепить плечевой и боковой шов переда и спинки булавками перпендикулярно их направлению. Важно не приколоть детали переда и спинки к чехлу манекена.

Шаг 21: Окончательно оформить линии горловины, проймы и талии. Шаг 22: Вынуть иголки, фиксирующие линии середины переда и спинки, линию

проймы, горловины и талии. Макет должен сниматься и надеваться на мане-кен.

Шаг 23: Для выполнения выкройки базовой конструкции лифа необходимо рас-

колоть весь макет, разложить на плоскости стола и с помощью лекал офор-мить все конструктивные линии на ткани. Затем скопировать полученную конструкцию на бумагу. Полученная выкройка базовой конструкции является исходной для моделирования.

Задание На основе анализа методики наколки лифа выполнить 3 варианта решения полочки

лифа с различным расположением вытачек. Каждый последующий вариант должен прин-ципиально отличаться от предыдущего по внешнему виду. Разнообразия можно достичь за счет преобразования вытачек в защипы или мягкие складки. На рис. 35 представлены вари-анты преобразования вытачек полочки. Задание выполняется без спинки, на одной поло-винке переда (при необходимости использовать обе половинки). Срезы фиксируются на ма-некене.

а б в

Рис. 35. Преобразование вытачек: а, б, в – варианты положения вытачек на полочках

1.5 Наколка базовой конструкции одношовного втачного рукава

Для того, чтобы выполнить наколку одношовного втачного рукава, не-обходимо подготовить бумажную выкройку, которая не является классиче-ской конструкцией, а лишь поможет правильно выбрать габариты будущего рукава. Для выполнения этой вспомогательной конструкции используются измерения руки типовой фигуры соответствующего размера.

Все действия производятся на сложенном пополам листе бумаги, сгиб которой является линией середины рукава. Длина листа соответствует длине проектируемого рукава плюс прибавки на оформление оката и низа рукава. Ширина листа соответствует измерению обхвата руки плюс прибавки на сво-боду облегания и оформление срезов рукава.

1.5.1 Построение вспомогательной конструкции

одношовного втачного рукава

Шаг 1: Отметить на подготовленном листе

бумаги линии высоты оката, низа рукава, обхвата руки (глубины оката) и линии лок-тя.

Шаг 2: Вдоль линии обхвата руки отложить

отрезок, равный половине измерения об-хвата руки, плюс прибавка на свободу об-легания. Вдоль линии локтя отложить отре-зок, равный половине измерения обхвата руки на уровне линии локтя плюс прибавка на свободу облегания.

Полученные точки соединить прямой линией, продолжая ее до линии низа рука-ва. Эта линия является линией локтевого среза рукава.

Шаг 3: Нанесение вспомогательных линий.

Первая из них проходит посередине между линией высоты оката и линией глубины оката. Она намечается на обеих частях лис-та заготовки. Вторая – проходит по линии сгиба, которая получается при совмещении линии середины рукава и линии локтевого среза. Эти линии так же наносятся на обе половины листа. Условно эти линии можно

назвать линиями переднего и локтевого пе-рекатов.

Шаг 4: Нанесение вспомогательных точек.

Первая из них находится на расстоянии 2,5 см от верхней точки локтевого среза. Вто-рая – на расстоянии 1,8 см от точки пересе-чения вспомогательных линий вдоль линии переката вверх. Соединить точки прямой линии и отметить середину.

Шаг 5: Оформление оката рукава. С помощью

лекальной линейки соединить плавной ли-нией первую вспомогательную точку, точку середины отрезка и точку пересечения ли-нии переката с линией высоты оката. Затем, с помощью той же лекальной линейки, со-единить плавной линией точку середины отрезка, вторую вспомогательную точку и точку высоты оката рукава.

Шаг 6: Вырезать рукав из листа. Уточнить форму нижней части оката

рукава спереди. Углубить нижнюю часть проймы спереди на величину 0,8 см и отре-зать от заготовки рукава.

Шаг 7: Нанесение локтевой вытачки. Для вы-

полнения данного этапа работы необходи-мо сделать разрезы на бумажной заготовке вдоль линии локтя до линии середины ру-кава и вдоль линии середины рукава до ли-нии локтя. Разрезы надо выполнять очень аккуратно, не доходя до линий пересечения по 0,2 см.

Наложить образовавшуюся заднюю часть рукава на переднюю таким образом, чтобы по линии локтя раскрылась вытачка,

величина раствора которой составляет 1,3-1,6 см.

При помощи клея соединить наложен-ные части, а также прикрепить дополни-тельный фрагмент бумаги в область от-крывшейся локтевой вытачки. Затем следу-ет окончательно оформить вытачку. Для этого отмечают стандартную длину вытач-ки – 3,8 см и вычерчивают ее окончатель-ную форму.

Шаг 8: Отметить контрольные точки по окату

рукава. Данная вспомогательная конструкция

позволит выполнить наколку базовой фор-мы одношовного втачного рукава. Кроме того, данная основа может быть использо-ванная для моделирования рукавов различ-ной формы и конструкции.

1.5.2 Наколка одношовного втачного рукава в пройму

Наколка рукава может производиться как с использованием мягкой руки, так и без нее.

Шаг 9: Используя вспомогательную конст-

рукцию, выкроить из макетной ткани рукав. Нанести на него линию середины рукава и контрольные точки любым удобным спосо-бом.

Сметать локтевую вытачку и срезы ру-кава.

Проложить двойную строчку на ма-шине между контрольными точками вдоль оката рукава и припосадить данный участок на нужную величину.

Совместить и зафиксировать булавкой шов рукава с боковым швом лифа.

Совместить и зафиксировать булавка-ми контрольные точки рукава и лифа, а также конечную плечевую точку с верхней точкой оката рукава посередине.

Шаг 10: Равномерно распределяя посадку, вко-

лоть рукав в пройму, двигаясь от контроль-ных точек к вершине рукава. Булавки вка-лываются перпендикулярно линии проймы.

На протяжении всего времени наколки рукава важно контролировать его

положение. Он должен располагаться строго вертикально относительно плос-кости пола, не должно образовываться заломов и перекосов.

После завершения наколки макет снимают с манекена и вметывают ру-кав в пройму. Затем прикрепляют к манекену мягкую руку и надевают гото-вый макет. Используя полученную базовую конструкцию, можно экспери-ментировать с его формой и конструкцией. На рис. 45 представлены варианты работы с формообразующими линиями рукава.

а б в

Рис. 45. Преобразование формообразующих линий рукава: а – локтевой срез, б - верхний средний срез, в – рукав из модулей

Задание: На основе выполненного макета базовой формы выполнить 3 варианта рукавов с мо-

дельными особенностями. Каждый последующий вариант должен отличаться от предыду-щего принципиальным решением. Например, в одном случае – это может быть работа с локтевым срезом или формой головки рукава, в другом – с поиском нетрадиционного ре-шения конструкции и внешнего вида манжеты. Независимо от смелости, остроты решения, функции деталей рукава должны остаться неизменными. Макеты рукавов можно выполнять без лифа. Однако, если соединение рукава с проймой имеют существенное значение, то не-обходимо выполнить часть лифа с проймой. Для демонстрации авторского решения доста-точно выполнить по одному рукаву на каждую идею.

1.6 Наколка базовой конструкции прямой двухшовной юбки Наколка прямой двухшовной юбки является важным этапом в изучении

приемов моделирования. При кажущейся простоте формы необходимо со-блюдать определенные правила, чтобы получить качественные формы изде-лия. Важно понимать значение формообразующих линий – боковых швов и вытачек, – которые в последствии могут быть использованы для модельных преобразований.

1.6.1 Подготовка макетной ткани

Для выполнения макета прямой двухшовной юбки также необходимо

подготовить определенным образом макетную ткань. Сначала заготавливают габаритные куски для одной половинки передне-

го и одной половинки заднего полотнищ юбки. Длина куска для переднего полотнища юбки равна измерению на мане-

кене от линии талии до проектируемой длины плюс прибавка на оформление линии талии и низа изделия. Ширина куска равна измерению на манекене от середины переда до линии бокового шва по линии бедер плюс прибавка на оформление линии середины и бокового шва. Габаритный кусок для заднего полотнища юбки рассчитывается аналогичным способом (рис. 46).

Рис. 46. Определение размеров габаритных кусков ткани

После заготовки кусков ткани необходимо нанести вспомогательные ли-

нии. На куске переднего полотнища юбки наносятся – линия середины переднего полотнища юбки на расстоянии 2,5 см от

правого края (1), – линия бокового шва (2), – линия бедер (3), – вторая линия бокового шва, находящаяся на расстоянии 1,8 см от ли-

нии бокового шва (4).

На куске заднего полотнища юбки наносятся – линия середины заднего полотнища юбки на расстоянии 2,5 см от ле-

вого края (5), – линия бокового шва (6), – линия бедер (7), – вторая линия бокового шва, находящаяся на расстоянии 1,8 см от ли-

нии бокового шва (8) (рис. 47).

Рис. 47. Маркировка габаритных кусков

Подготовленная таким образом ткань позволяет выполнить качествен-ную наколку прямой двухщовной юбки.

1.6.2 Последовательность наколки прямой двухшовной юбки

Наколка переднего полотнища юбки

Шаг 1: Перегнуть ткань по линии середины

переда на изнанку и загладить припуск ру-кой. Совместить линию середины переда манекена и ткани, а также линию бедер на манекене и ткани и зафиксировать булав-ками. Первую булавку вколоть в точке пе-ресечения линии бедер и середины переда, затем на линии талии и ниже линии бедер.

Совместить линию бедер манекена с линией бедер на ткани и зафиксировать бу-лавками. Важно не натягивать ткань, а рав-номерно распределить предусмотренную прибавку.

Совместить линию бокового шва ма-некена и линию бокового шва на ткани и зафиксировать его вниз от линии бедер. На линии талии линию бокового шва манекена совместить со второй линией бокового шва и зафиксировать булавкой.

6 2

15

8 4

7 3

Шаг 2: Выполнение вытачек на линии талии.

Излишек ткани, образовавшийся в области линии талии, следует разделить на две рав-ные части, из которых и будут формиро-ваться вытачки. Первая вытачка располага-ется на уровне линии «принцесс». Заложить вытачку и зафиксировать булавкой. Затем, на расстоянии 3,2 см от первой, сформиро-вать вторую вытачку и так же зафиксиро-вать ее. Припуски вытачек направлены к линии середины переда. Вытачки направ-лены вертикально вниз, их длина составля-ет 8,5-9 см. В зависимости от базовой моде-ли, а так же от особенностей фигуры, на юбке в области линии талии может быть одна или две вытачки.

Наколка заднего полотнища юбки

Шаг 1: Выполняются аналогично наколке пе-

реднего полотнища юбки.

Шаг 2: На расстоянии 2,5 см от второй линии

бокового шва по направлению к середине заднего полотнища выполнить надсечку к линии талии для ослабления натяжения ткани. Излишек ткани, образовавшийся в области линии талии, следует разделить на две равные части, из которых и будут фор-мироваться вытачки.

Шаг 5: Первая вытачка располагается на

уровне линии «принцесс». Заложить вытач-ку и зафиксировать булавкой. Затем, на расстоянии 3,2 см от первой, сформировать вторую вытачку и так же зафиксировать ее. Припуски вытачек направлены к линии се-редины переда. Вытачки направлены вер-тикально вниз, их длина составляет 13,5-14 см.

Окончательное оформление макета юбки Шаг 6: Снять наколку с манекена. Расколоть швы и вытачки и с помощью порт-

новских линеек оформить все срезы макета. Шаг 7: Сметать детали юбки и прикрепить на манекен. Если полученный результат соответствует поставленной задаче, то мож-

но выполнить его вторую часть аналогично первой, и использовать в качестве основы для моделирования.

1.7 Наколка воротников

Существует классификация воротников по их внешнему виду и конст-

рукции. Принято выделять стоячие, стояче-отложные и плосколежащие во-ротники. Они принципиально отличаются, друг от друга, покроем. Рассмот-рим последовательность и особенности наколки каждого вида воротников.

1.7.1 Последовательность наколки воротника стойки

Шаг 1: Подготовить кусок ткани размером

10х30 см. Отметить на нем две линии на расстоянии друг от друга 1,8 см.

Шаг 2: Перегнуть ткань на левую сторону по

короткой стороне и прикрепить к манекену двумя булавками так, чтобы совместились линия середины шеи сзади и сгиб ткани, а также точка глубины горловины сзади и точка пересечения второй линии на ткани с точкой на сгибе

Выполняя надсечки для ослабления натяжения ткани, зафиксировать ткань по линии горловины сзади так, чтобы она об-легала шею без лишнего натяжения. Накол-ку проводят по второй линии. Степень об-легания и натяжения регулируется в соот-ветствии с моделью.

Шаг 3: Продолжая делать надсечки, накалы-

вают стойку на передней части манекена, постепенно переходя от второй линии к первой.

С помощью мела или карандаша наме-чают высоту стойки, конфигурацию ее сре-зов и контрольные точки. Затем снимают макет с манекена, раскладывают на плоско-сти, производят уточнения и корректиров-ку.

Шаг 4: Вырезают стойку с припусками на об-

работку и накалывают на манекен.

1.7.2 Последовательность наколки плосколежащего воротника

Шаг 1: Подготовить кусок ткани размером 23

х 23 см. Отметить на нем линию середины воротника (первая линия) и параллельно ей вторую линию на расстоянии 5см.

Шаг 2: Перпендикулярно ко второй линии (от

его середины) провести отрезок до линии середины воротника. На расстоянии 1,7 см провести второй отрезок, параллельно пер-вому. Вырезать кусок ткани, как показано на.

Шаг 3: Подняв ткань вверх, совместить линии

середины воротника и шеи, а также точку пересечения глубины горловины сзади с точкой пересечения середины воротника и второго отрезка. Зафиксировать это поло-жение булавками

Выполняя надсечки для ослабления натяжения ткани, зафиксировать ткань по линии горловины сзади, совмещая ее с ли-нией второго отрезка на ткани.

Шаг 4: Продолжая делать надсечки, накалы-

вают воротник на передней части манекена, постоянно отгибая его и проверяя правиль-ность наколки.

Шаг 5: Отогнуть (отложить) воротник на ма-

некене и выполнить надсечки по внешнему краю так, чтобы воротник лег плоско, без натяжения и заломов.

С помощью мела или карандаша нано-сят линии конфигурации внешней стороны воротника.

Поднимают воротник и намечают ли-нию втачивания воротника.

Шаг 6: Ткань снимают с манекена, расклады-

вают на плоскости и производят уточнения и корректировку. Затем вырезают, оставляя припуски для обработки.

Готовый воротник накалывают на ма-некен.

1.7.3 Последовательность наколки пиджачного (английского) воротника

Английский воротник состоит из двух частей: из лацканов и непосредст-

венно самого воротника. Наколка данного вида отличается от наколки других видов воротников, так как лацканы английского воротника формируются из деталей переда изделия. Для выполнения такого макета необходимо выпол-нить их макет.

Шаг 1: Подготовить кусок ткани, размеры ко-

торого рассчитываются так же, как для на-колки переда лифа, но с большей прибавкой к ширине, из которой и будет формировать-ся лацкан воротника. Отметить на нем ли-нию середины переда, линию полузаноса, уровень первой петли.

Наколоть переднюю половинку на ма-некен, совмещая все необходимые линии. На уровне первой петли сделать надсечку от края ткани до линии полузаноса под прямым углом.

Шаг 2: Перегнуть ткань, образуя линию пере-

гиба лацкана. С помощью мела или каран-даша нарисовать на ткани нужную конфи-гурацию лацкана и начало линии раскепа.

Шаг 3: Для воротника подготовить кусок тка-

ни размером 23 х 23 см. От левого края от-мерить 2,5 см и провести линию середины воротника. Отогнуть ткань на левую сто-рону и загладить рукой. Затем провести ли-нию, делящую этот кусок пополам по ли-нии утка (линия втачивания воротника сза-ди).

Шаг 4: Совместить линию середины шеи ма-

некена с линией середины воротника, и за-фиксировать ее булавкой в точке пересече-ния глубины горловины сзади с намеченной линией утка.

Шаг 5: Отрезать нижний угол ткани, не дохо-

дя до линии горловины на величину при-пуска. Надсечь ткань для ослабления натя-жения и зафиксировать на линии горлови-ны сзади по линии утка.

Шаг 6: Перегнуть ткань воротника, таким об-

разом, чтобы образовалась стойка необхо-димой высоты.

Шаг 7: Выполняя надсечки по внешнему краю

воротника, продолжать укладывать ткань, добиваясь нужного положения.

Отогнуть лацкан и воротник вверх и зафиксировать конец воротника. Уточнить и наметить линию втачивания и конфигу-рацию самого воротника.

Шаг 8: Снять макет воротника с манекена,

разложить на плоскости, уточнить и откор-ректировать форму, нанести необходимые контрольные точки.

Вырезать лацкан по намеченным ли-ниям. Вметать воротник в горловину.

Воротник – это, как правило, функционально-декоративная деталь кос-

тюма. Он может быть незаметным, на первый взгляд, нюансом, а может иг-рать роль «первой скрипки», быть центром композиции. Важно научиться, не изменяя характерных функциональных признаков, находить оригинальные приемы формообразования данной детали. На рис. 70 представлены варианты авторского решения воротников различной конструкции

а б

в г

Рис. 70. Модели воротников: а, б – стояче-отложные, в – стойка,

г – плоско-лежащий Задание Выполнить 3 модели воротников различной конструкции, по одному на каждый вид

воротников. При необходимости использовать часть полочки и (или) спинки лифа. [5. с. 14-19, 62-65, 122-128, 153-159, 169-175]

2 МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА Одним из интересных и перспективных методов является модульная

система. По сути – это создание формы из одной и более плоскостей заданной формы. Часто такой прием называют плоскостным кроем. Примеры работы в этом направлении мы встречаем у разных дизайнеров, но особенно интерес-ные версии можно увидеть в творчестве японских мастеров.

Модульная система – это исключительно творческий прием работы с формой. Как и у любого другого, у него есть ряд преимуществ, но также и слабые места. Используя данный метод, автор не привязан и не ограничен конкретным кроем, а соответственно, и формой, силуэтом, содержащимся в конкретной конструкции. Работая в модульной системе, появляются большие возможности в решении форм, силуэтов, объемов, пропорций. Важную роль играет момент импровизации, а также случайности. Не редки, а почти зако-номерны случаи, когда случайные, не запланированные манипуляции с тка-нью, приводят к новому, не предусмотренному решению. Более того, такой «новый» поворот позволяет развить целый логический ряд новых вариантов.

Часто модели, выполненные в модульной системе, оказываются очень рациональны и просты с точки зрения технологической обработки. Не редко возникает возможность минимизировать количество соединительных, отде-лочных и обметочных швов, так как эти функции может выполнять один из них, придавая изделию не только легкость, но и более новый, современный вид.

И еще одна замечательная особенность. Ткани в таких моделях раскры-вают все свои видимые и скрытые свойства и возможности, так как чаще все-го именно ткани несут основную формообразующую нагрузку, а не швы (как в изделиях, выполненных традиционным конструктивным способом).

Таким образом, работая модульным методом, решается целый комплекс задач: поиск интересных, нестандартных решений форм и конструкций; по-иск и разработка рациональных, упрощенных технологических приемов об-работки изделий; поиск нового качества отделки, что является актуальным в современном дизайне костюма.

Слабым местом данного метода можно назвать «однообразность» полу-чаемых моделей. Чаще всего это впечатление складывается на первоначаль-ном этапе работы, в период освоения данного метода. Это впечатление исче-зает по мере приобретения достаточного опыта и накопления отработанных приемов, которые и позволяют уйти от однообразия. Кроме того, наряду с возможностью получения новых приемов обработки, иногда, найденное ре-шение в макете, либо слишком трудоемко и не рационально в обработке, ли-бо вообще не возможно. Это своеобразная ловушка, в которую легко попасть, увлекшись самим процессом макетирования. Ведь на стадии выполнения ма-кета происходит работа с тканью с открытыми срезами, как со скульптурным материалом. И вот, когда кажется, что «гениальное» решение найдено, ока-зывается, что воплотить его в изделие из конкретной ткани невозможно.

Как и любой другой, модульный метод не является стихийным и анар-хичным. Он имеет четкую структуру и систему заданий, которые позволяют решать конкретные проектные задачи. Внутри данного метода можно выде-

лить три основных направления: работа с одним модулем, работа с несколь-кими модулями и комбинированный вариант (сочетание конструкции и моду-ля (модулей)). Как темы это можно сформулировать следующим образом: «Модуль как конструкция» и «Модуль как часть конструкции».

Работа по любой из этих тем состоит из трех этапов, которые представ-лены на рис. 71.

ПОИСК АНАЛОГОВ

ПОИСК ПРИЕМОВ СОЗДАНИЯ ФОРМЫ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА АНАЛОГОВ

ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ, НЕФОРМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ СРЕЗОВ, ДЕТАЛЕЙ

И ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ

Рис. 71. Этапы разработки проекта Первое, с чего начинается любая творческая или научная работа – это

сбор информации, поиск аналогов и их анализ. В зависимости от принципи-ального решения конструкции и внешнего вида аналоги группируются в бло-ки-направления, позволяющие найти наиболее рациональный способ выпол-нения работы. Классификация аналогов по блокам происходит на основе вы-явления доминирующих принципов формообразования. Например, проекти-рование изделия из одного или нескольких кусков ткани простой геометриче-ской формы, проектирование изделия на основе клиньев различной конфигу-рации, проектирование изделия на основе изделия формы «баллон» и т.д. Не надо думать, что изобрести что-то новое («велосипед»!) очень легко. На этой стадии происходит накопление информации разного качества и уровня, кото-рая в нужный момент обязательно приведет к постановке, а затем и решению проектной задачи.

Поиск приемов создания формы подразумевает использование различ-ных комбинаций технических, конструктивных и технологических приемов. К техническим приемам относят надрезы, разрезы и вырезы. К конструктив-ным – вытачки, складки, защипы, сборки и т.д. К технологическим – швы, строчки, склеивание, сваривание, формование и т.д.

Оформление срезов, элементов и деталей является важным, заключи-тельным этапом в поиске нового, интересного вида изделия. Точно найден-ные приемы позволяют усилить стилистические характеристики проектируе-мого изделия. В процессе поиска рассматриваются различные варианты из-вестных способов, а также возможность их трансформации в модный формат и адаптации в конкретное изделие.

2.1 Модуль как конструкция

Разработка проекта на основе одного модуля является интересной, но очень сложной задачей, особенно, когда начинаешь понимать, что плоский кусок ткани – это не пластичная масса, как пластилин, из которой можно вы-лепить форму любой сложности. Важно не только определиться с конфигура-цией и размерами модуля, но и продумать, как, с помощью каких приемов, а главное, какое изделие, в конечном итоге, мы хотим получить. И, главное, в результате мы должны получить нечто, что можно четко ассоциировать с привычными названиями ассортимента одежды. Это должны быть блузы, юбки, платья и т.д. по сути, но неожиданные и оригинальные по форме. Если таких ассоциаций не возникает, то задача не решена, и то, что сделано, не имеет названия, а соответственно и не является костюмом.

Так как конечным результатом поиска ключевого решения является мо-дель конкретного ассортимента, то не менее важным является момент его оформления стилистически выраженными деталями. Детали могут быть как функциональными, так и декоративными. Они должны гармонично вписы-ваться в структуру конструкции модели. Очень часто найденное ключевое решение конструкции наталкивает на интересные варианты решения деталей и элементов костюма.

Кроме того поиск ключевого решения конструкции часто позволяет об-наружить интересные приемы технологической обработки деталей и узлов.

В качестве модуля можно использовать любую фигуру: от простого квадрата или круга, до сложных, многоугольных фигур.

Следует заметить, что одним из решающих факторов в работе такого ро-да является поиск и осмысливание так называемого ключевого решения. Если ключевое решение найдено, то возможен целый ряд моделей, объединенных им.

В качестве одного из таких ключевых решений можно рассмотреть мо-дели юбок, выполненных из куска ткани квадратной или прямоугольной формы и системы надрезов и сгибов внутри него. Один или несколько надре-зов, расположенные в различных местах квадрата, под разными углами друг к другу, позволяют разработать целую серию моделей различного внешнего вида, объединенных единым принципом формообразования.

В результате разработки данного ключевого решения выявлены некото-рые общие свойства форморяда:

– единое пластическое решение формы, являющееся следствием опреде-ленного вида надрезов ткани;

– выраженный ритм элементов формы, не зависящий от количества над-резов, но обусловленный ими;

– отсутствие или минимальное количество соединительных вертикаль-ных швов;

– упрощенный и рациональный способ обработки срезов изделия. Разработка ключевого решения происходит от простого к сложному, по-

зволяя получать все новые варианты. Рассмотрим схемы, иллюстрирующие возможности данного метода.

Вариант 1 Берем модуль (ткань) квадратной формы и делаем надрез посередине. Складываем его

пополам по линии надреза и сшиваем по бокам (рис. 72). Надрез – это вход в юбку, а полу-чившиеся два прямоугольника являются ее полотнищами.

Это простейший вариант ключевого решения. Все остальные действия направлены на понимание возможностей его развития в модельном ряду.

Рис. 72. Схема юбки: простейший вариант модульного решения

Вариант 1.1 Используя исходную конструкцию, в углах, образованных сгибом ткани и боковыми

швами, выполняем карманы. Их размеры, глубина и оформление могут быть очень разны-ми. Этот вариант демонстрирует тезис о возможности возникновения автономного формо-ряда на основе найденного ключевого решения (рис. 73).

Рис. 73. Схема юбки: модель юбки на основе простейшего варианта

Вариант 1.2 Используя основную идею исходной конструкции, но изменив пропорции куска тка-

ни, выполним параллельную разводку на уровне надреза (перпендикулярно ей). Из образо-вавшегося излишка ткани формируем складки. В результате получаем юбку в складку, но очень непривычной, более сложной формы. Этот вариант также позволяет развить само-стоятельное направление (рис. 74).

Рис. 74. Схема юбки: усложнение простейшего варианта за счет складок

Вариант 1.3 В этом варианте сместим надрез от центра к одной из сторон, а боковые швы сшиваем

по прежней схеме. Юбка приобретает асимметричную, мягкую, баллонообразную форму (рис. 75).

Рис. 75. Схема юбки: вариант расположения надреза

Вариант 2 Используем тот же модуль, но выполняем четыре надреза, перпендикулярных друг

другу (рис. 73). Получаем форму, которая имеет объем юбки «солнце», но не с равномерно распределенными фалдами по всей поверхности, а сконцентрированными в четырех местах и идущими от начала надрезов. В зависимости от положения на фигуре, фалды располага-ются строго по середине переднего и заднего полотнища и бокам, или по две фалды спере-ди и сзади (рис. 74). Необычайно интересным в этом варианте является оформление линии талии. Прямые углы, получающиеся при надрезах, легко, а главное технологично и качест-венно могут быть нашиты на кокетку или лиф платья накладным способом декоративной строчкой, которая будет выполнять функцию и соединительной, и декоративной. Кроме то-го, эти швы могут быть дополнительно декорированы вышивкой, кружевом, тесьмой и т.д. Очень часто, при соединении лифа платья с юбкой, шов выглядит недостаточно аккуратным и чистым. Нужно иметь огромный опыт и мастерство при выполнении данной операции. Но даже опытному специалисту это не всегда удается, когда речь идет о «сложных» тканях. Найденный вариант позволяет выполнить работу не просто качественно, с точки зрения технологии, но и выразительно.

а

б в

Рис. 74. Модель юбки: а– схема конструкции; б, в – расположение фалд

Вариант 2.1 Используя основную идею исходной конструкции, сосредоточиваем внимание на воз-

можностях расположения и фиксации фалд. Они могут быть застрочены на большую или меньшую длину от углов книзу, разутюжены и закреплены строчкой, как бантовые складки (рис. 76). В этом случае мы получаем интересный рельеф поверхности формы.

Рис. 76. Схема юбки: вариант фиксирования фалд

Вариант 2.2 Другой вариант фиксации. Складываем каждую фалду как складку и перегибаем ее в

сторону, продолжая ребром направление прямого угла надреза. Фиксируем это положение швом такой длины, которая в каждом конкретном случае является оптимальной (рис. 77). В этом случае форма теряет свою стабильность и статичность. Создается эффект застывшего спиралеобразного движения.

Рис. 77. Схема юбки: вариант фиксирования фалд

Вариантов юбок, выполненных на основе модуля с одним и более надре-

зов, может быть множество. Разнообразие достигается не только изменением пропорций модуля, его конфигурации и места положения надрезов, но и за счет оформления моделей дополнительными деталями и элементами, напри-мер, накладными карманами, хлястиками, патами, оборками и т.д.

Не менее интересными являются варианты решения формы плечевых изделий из одного модуля. Рассмотрим некоторые из них.

Вариант 3 На модуле (ткани) квадратной формы выполняем разрез по диагонали от угла к цен-

тру. Этот разрез является одновременно горловиной и бортами изделия. Затем выполняем два надреза на местах, соответствующих положению рук, то есть проймы. Эти надрезы имеют лекальную форму, имитирующую классическую пройму внизу, под рукой, и «кры-лышко» над рукой (рис. 77, 78). Возможны различные варианты оформления горловины, бортов, пройм и низа изделия, а также дополнительные детали и элементы.

а

б в

Рис.78. Модель плечевого изделия: а – схема конструкции; б – вид спереди, в – вид сбоку и сзади

Вариант 4 На модуле (ткани) квадратной формы выполняем надрез по центру, по диагонали. Это

– горловина изделия. Углы модуля спереди и сзади подгибаем вовнутрь и обрабатываем ими горловину. Из двух оставшихся углов по бокам формируем рукава (рис. 79). Этот вари-ант не только прост в исполнении, он позволяет добиться интересных эффектов с прозрач-ными и полупрозрачными однотонными тканями, а также с тканями в полоску. Кроме того подогнутые вовнутрь углы делают ненужной обработку низа изделия.

а

б в г

Рис. 79. Модель плечевого изделия: а – схема конструкции, б – вид спереди,

в – вид сбоку, г – вид на демонстраторе

Задание Выполнить макет модели (плечевой или поясной) из одного модуля простой формы.

Найти ключевое решение конструкции, учесть возможности технологической обработки. Для обострения стилистики в качестве дополнительных элементов необходимо использо-вать такие элементы и детали костюма, как карманы, пояса, хлястики, канты, кулиски и т.д.

2.2 Модуль как часть конструкции

Эта тема содержит два самостоятельных направления. Первое – это раз-работка моделей из двух и более модулей. Условно это направление можно назвать многомодульной системой. Модули, в данном случае, становятся равнозначными элементами формы. Они могут быть одной формы и одного размера, а могут и отличаться. Суть второго направления заключается в ком-бинации традиционной конструкции, часть которой решена с использованием одного и более модулей. В этом случае модуль (или модули) носят характер акцента формы, ее обострения и новизны. Это направление можно назвать «Модуль как часть костюма».

2.2.1 Многомодульная система

В отличие от работы с одним модулем, многомодульная система позво-

ляет более свободно манипулировать с тканью, ведь из нескольких деталей гораздо проще выполнить объемную, криволинейную форму, чем из одной.

Рассмотрим варианты моделей поясных изделий, выполненных на осно-ве модулей простой формы – квадратов.

Вариант 1 Используем 12 одинаковых по размеру модулей квадратной формы. Сшиваем их меж-

ду собой по определенной схеме (рис.80). В результате получаем юбку непривычной, мяг-кой, наполненной формы. Меняя параметры модульных кусков, получаем дополнительные версии данного ключевого решения. Модельный ряд может быть расширен и за счет ис-пользования тканей с различными свойствами, а также тканей с геометрическим рисунком.

Рисунок, расположенный под разными углами на модулях, может дать неожиданный эф-фект.

а

б в

Рис. 80. Модель юбки: а – схема конструкции, б, в - макет

Вариант 2 Используем 11 одинаковых по размеру модулей квадратной формы. Сшиваем их меж-

ду собой по определенной схеме (рис. 81). В результате, получаем объемные брюки нестан-дартной формы, напоминающие шаровары. Модельный ряд может быть расширен анало-гично варианту 1.

а б в

Рис. 81. Модель брюк: а – схема конструкции; б – вид сбоку, в – вид на демонстраторе

Вариант 3 Возьмем в качестве модуля круги одинакового размера. Последовательно соединяя их

в определенном порядке, получаем юбку баллонообразной формы, совершенно удивитель-ного, необычного рельефа поверхности (рис. 82).

а б в

г д е

Рис. 82. Модель юбки: а, б, в, г, д – последовательность соединения модулей, е – вид на демонстраторе

Одним из аналогов, прототипов многомодульной системы можно на-

звать клиньевую конструкцию поясных и некоторых плечевых изделий. Взяв за основу принцип получения формы из клиньев, попробуем изменить их са-мих.

Вариант 4 Изменим стандартную форму клина юбки, придав его сторонам плавный, волнообраз-

ный вид (рис. 83). Соединив клинья, получим неровную, волнистую поверхность формы. Самое главное – точно выверить высоту изгиба волны, чтобы юбка, при всей ее необычно-сти, воспринималась юбкой. Швы, соединяющие клинья, могут быть как традиционными, так и наружу. Так как изгиб волны имеет радиальную форму, то вероятность осыпаемости ткани очень мала. В зависимости от толщины и степени драпируемости ткани, волнообраз-ная структура поверхности может восприниматься четко или приобретать пузыристый ха-рактер.

Рис. 83. Конфигурация клиньев юбки

Вариант 5 Другой вариант видоизмененного клина. Изменим не только стандартную форму кли-

на юбки, но и его направление относительно вертикали. Найдем форму клина, имеющего сложную фигурную форму, направленную не вертикально, а по диагонали (рис. 84). При сшивании деталей получим форму с выраженным спиралеобразным ритмом и движением. Для усиления эффекта кручения можно сделать дополнительный припуск к одной из сторон клина, который при соединении деталей образует мягкую, негустую оборку.

Рис. 84. Конфигурация клиньев юбки

Вариант 6 Изменим соотношение длин сторон клина. При сшивании клиньев оставшаяся длина

большей стороны прикрепляется к низу следующего клина (рис. 85). Получаем юбку бал-лон, но облегченного варианта, без нижнего, фиксирующего слоя.

Рис. 85. Конфигурация клиньев юбки

Вариант 7 Используем от 6 и более одинаковых по размеру модулей в форме полукругов. Сши-

ваем их между собой как клинья по определенной схеме. Оставшиеся припуски образуют красивую форму, напоминающие форму кокилье, вдоль каждого шва (рис. 86). Швы могут

быть выполнены до низа, а могут и не доходить до него. В результате получится еще более динамичная форма. Данная модель не только выразительна по форме, имеет воздушную, рельефную поверхность, но и очень рациональна с точки зрения обработки. Модули-клинья такой конструкции не требуют обработки на краеобметочной машине, так как припусков, в традиционном виде, в такой юбке нет. С изнанки вообще нет ни одного видимого соедини-тельного шва, кроме обработки линии талии.

Рис. 86. Конфигурация клиньев юбки

Частным и очень интересным случаем многомодульной системы являет-ся разработка моделей на основе складчатых структур. В ходе многочислен-ных экспериментов было найдено ключевое решение, которое позволило вы-полнять складки любого объема, добиваясь необходимого силуэта изделия. Возможно, сразу не понятно, о чем идет речь. Однако, если мы вспомним, как выглядит конструкция юбки в обычную равномерную складку, то поймем, что большого разнообразия, в данном случае, добиться нельзя. Предлагаемый способ выполнять складки по-другому позволяет существенно расширить модельный ряд. На рис. 87 представлена схема одного из ключевых решений складчатой поверхности. В данном случае мы не только варьируем количест-во и глубину складок, но можем экспериментировать с тканями, совмещая в одном изделии разный цвет, фактуру, толщину и т.д.

Рис. 87. Схема конструкции складок

Еще один интересный вариант складок. В основе этого варианта лежит

традиционная структура равномерных складок. Однако эти складки набира-ются из отдельных модулей прямоугольной формы, одна сторона которых имеет небольшое расширение кверху. Когда все детали сшиваются, получает-ся вроде бы юбка в классическую складку. Но это не так. На самом деле,

форма юбки получается как бы «надувшейся», складки чуть-чуть приоткры-ваются, внося нюансное, но заметное изменение в качество формы (рис. 88).

Рис. 88. Модель юбки в складку Задание Выполнить макеты моделей, используя многомодульную систему. Модель 1 – поясное

изделие из модулей одинаковой или разной величины, но одной формы. Модель 2 – юбка, частично или полностью, выполненная на основе складчатых структур. Разработать ключе-вое решение. Продумать технологические приемы, предложить элементы и детали, усили-вающие стилистику моделей.

2.2.2 Модуль как часть костюма

Современный костюм строится на нюансах. В прошлом столетии сложи-лись и утвердились основные покрои мужской и женской одежды, которые максимально соответствуют тому ритму, стилю, образу жизни, который ха-рактерен для современного общества. От дизайнера требуется умение исполь-зовать традиционный крой как исходный материал для свободных манипуля-ций с конструктивными линиями, формой, пропорциями, деталями и элемен-тами костюма. Все большее внимание в проектировании костюма уделяется так называемым дизайнерским элементам. Оригинальной формы и конструк-ции карманы, воротники, манжеты, застежки, неожиданное решение низа из-делия делает такую одежду очень привлекательной и востребованной.

Одним из интересных, но более сложных направлений является преобра-зование традиционных деталей конструкции. Меняя параметры деталей, уп-рощая их до вида простых геометрических фигур, или, наоборот, усложняя, получаем силуэтные формы более интересных пропорций и пластики. Фор-мообразующие линии приобретают новую кривизну и направление.

Рассмотрим примеры, которые проиллюстрируют данное направление.

Вариант 1 Платье-рубашка. Основная идея данного варианта заключается в постепенном изме-

нении формы детали от традиционной к фантазийной. Детали полочек и спинки в верхней части полностью соответствуют покрою мужской сорочки, а нижние части этих деталей имеют криволинейную форму. При соединении деталей в изделие получаем интересный эффект в нижней части. Использование в такой модели подчеркнуто читаемых, характер-ных для данного ассортимента деталей, а именно: рубашечного воротника, застежки-планки, кокетки на спинке усиливают контраст традиционного и нового (рис. 89).

а б

в г Рис. 89. Авторский проект платья: а – схема конструкции, б – детали конструкции,

в – вид спереди, г – вид сзади

Вариант 2 Простое, но очень выразительное по форме платье, состоящее из двух частей (рис. 90).

Верхняя часть представляет собой платье традиционного, расширенного книзу силуэта. Нижняя часть – это модуль конусообразной формы. Качество формы данного варианта бу-дет меняться при изменении пропорций верхней и нижней частей изделия, а также парамет-ров самих деталей.

а б Рис. 90. Авторский проект платья: а – схема конструкции, б – вид на демонстраторе

Вариант 3 Платье, которое так же состоит из лифа и юбки. Лиф достаточно традиционной конст-

рукции. Юбка же представляет собой набор модулей в виде кругов, которые собираются определенным образом, образуя сложные драпировки по низу платья (рис. 91).

а б в Рис. 91. Авторский проект платья: а – вид спереди, б – вид сзади, в – вид сбоку

Задание: Разработать и выполнить макет по теме «Платье от дизайнера». Цель работы – выпол-

нить авторский проект платья специального назначения, используя метод макетирования. Это не означает, что нельзя использовать другие методы проектирования. Но метод макети-рования должен доминировать. Этапы работы:

– выбор темы, поиск идеи, – поиск аналогов, – поиск приемов реализации проекта, – освоение приемов реализации проекта, – выполнение макета платья. На рис. 92 представлен вариант решения темы «Платье от дизайнера».

а б

в г

Рис. 92. Проект «Платья от дизайнера»: а, б, в, г – варианты трансформации исходной конструкции платья

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В любом виде дизайна создание продукта, обладающего признаками функциональными и эстетическими, является конечной целью. Проектирова-ние современного костюма требует от специалистов знания разнообразных приемов, методов и способов, позволяющих найти адекватное решение, соот-ветствующее поставленной задаче. Метод макетирования, рассмотренный в данной работе, позволяет не только овладеть новой методикой проектирова-ния костюма, но и использовать его в поиске нестандартных, оригинальных решений.

Постоянная практика в разработке моделей одежды методом макетиро-вания позволяет приобрести навыки пространственного мышления, нестан-дартного подхода к решению проблемы, свободу творческого мышления, не ограниченного параметрами жестких методик.

Работая в этом направлении, студент начинает понимать истинное зна-чение традиционного метода конструирования одежды. Ведь именно в соче-тании этих двух систем кроится залог успеха авторских проектов.

В данном пособии подробно освещены вопросы традиционного макети-рования, касающиеся воспроизведения базовой конструктивной формы для втачного рукава. Пошаговое изложение материала делает материал доступ-ным к восприятию и легким к использованию на практике. Более того, освоив принцип получения объемной формы из плоского куска, студент самостоя-тельно может выполнять более сложные варианты моделей, в основе которых лежит традиционная, базовая конструкция.

Другая часть пособия содержит материал, позволяющий раскрыть твор-ческие возможности. Система предложенных заданий учит свободно обра-щаться с материалом, экспериментировать с пропорциями, искать новое не только в форме, силуэте, но и деталях, дополнениях костюма.

В данной работе представлена лишь часть материала. Не менее интерес-ными являются темы, связанные с вопросами получения драпировок различ-ной сложности методом макетирования, макетирование отделочных элемен-тов и дополнений и т.д. Разработки, которые в этом направлении также ве-дутся, планируется опубликовать позже.

Итак, овладение еще одним методом проектирования костюма, а именно макетированием костюма, является важной и неотъемлемой частью образова-тельного процесса. Ведь чем больше инструментов в руках специалиста, тем продуктивнее его работа.

Библиографический список

1. Гусейнов, Г. М. Композиция костюма : учебное пособие / Г. М. Гу-

сейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др. – 2-е изд. – М. : Издательский дом «Академия,», 2004. – 432 с.

2. Матузова, Е. М. Мода и крой / Е. М. Матузова, Р. И. Соколова, Р. И. Гончарук. – М. : 2001, – 192 с.

3. Черемных, А. И. Основы художественного конструирования одежды / А. И. Черемных. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 144 с.

4. Чижик, М. А. Конструирование текстильных изделий : учебное по-собие / М. А. Чижик., Н.О. Соснина. – Омск: ОГИС, 2003. – 164 с.

5. Connie Amaden-Crawford. The Art of Fashion Draping. / Connie Amaden-Crawford. – Fairchild Publication, 1989.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Английский воротник – от-ложной воротник с лацканами, ис-пользующийся в качестве традици-онного элемента классического кос-тюма.

Английский костюм – клас-сический деловой или офисный кос-тюм. Как устойчивый комплекс одежды сложился ко второй поло-вине 19 в. в Англии.

Бабочка – галстук в форме за-

крепленного банта. Обычно делает-ся из жесткой ленты или бархата.

Бант – вид узла со свободно выпущенными петлями.

Баска – волан, пришиваемый по линии талии к лифу изделия. Яв-ляется формообразующим и декора-тивным элементом.

Батист – тонкая, полупро-зрачная льняная или хлопчатобу-мажная ткань полотняного перепле-тения из тонкой гребенной однони-точной пряжи одинаковой толщины в основе и утке. Бывает так же шел-ковой и шерстяной.

Бахрома – ряд нитей, закреп-ленных с одного конца и свободно свисающих с другого.

Бейка – деталь для отделки одежды в виде полоски материала, соединенной с изделием, деталью по двум продольным сторонам. Бывает одинарная и сложенная пополам. Чаще всего кроится по косой.

Блузка – плечевая верхняя женская одежда длиной до бедер, с длинными или короткими рукавами.

Борт – передний продольный край распашной одежды.

Втачной рукав – деталь плече-

Бортовка – плотная ткань, ко-торую используют в качестве про-кладки в области бортов, полочек, в воротниках, иногда в качестве макет-ного материала. Вырабатывается в основном полотняным переплетением из оческовой (обычно льняной) пря-жи.

Булавка – металлическая игла с шариком или петлей на конце. Рабо-чая (портновская) булавка использу-ется для временного закрепления тка-ни при раскрое, во время примерок, а так же для выполнения макета мето-дом наколки.

Бумазея – хлопчатобумажная платьевая ткань зимней подгруппы. Легкая и мягкая она имеет негустой односторонний начес с лицевой сто-роны. Вырабатывается полотняным, саржевым или мелкоузорчатым пере-плетением. Похожа на фланель, но толще и тяжелее, однако легче и тоньше, чем байка.

Буфы – объемный вид отделки одежды, выполненный с помощью строчек, закрепляющих драпировки (сборки) ткани в определенном ритме.

Бязь – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Использу-ется в качестве макетной ткани для выполнения наколки.

Волан – отделочная, декоратив-

ная деталь, скроенная по кругу так, чтобы при соединении с основной де-талью образовался волнообразный край.

Воротник – деталь одежды, ко-торой оформляется вырез горловины. Современные воротники делятся на плосколежащие, стоячие и стоячеот-ложные.

вой одежды, вшиваемая в овальную пройму. Имеет четко выраженный окат – скругленный выступ в верх-ней части, за счет которого достига-ется максимально эргономичное (комфортное) сопряжение рукава с проймой. Бывает одношовным, двухшовным (пиджачным) и трех-шовным.

Вытачка – это прием, с помо-щью которого плоская поверхность материала преобразуется в криволи-нейную. Вытачка может быть рас-положена с краю детали или в ее се-редине. Контурные линии вытачки могут быть различной кривизны, что существенно влияет на форму костюма.

Вышивка – способ декориро-вания ткани с помощью иглы и раз-личных нитей в виде стежков и строчек разного вида и структуры.

Галстук – декоративный

предмет одежды, дополнение к ней; относится к шейным аксессуарам. Имеет вид широкой ленты, завязы-ваемой узлом под воротником, со свободно выпущенными концами.

Галстук-регат – готовый узел фабричного изготовления, имеет ре-зиновую тесьму с застежкой сзади под воротником рубашки или блузы.

Годе – поясная часть изделия специфического кроя в виде расши-рения нижней части формы. Может быть цельнокроеным или в виде вставки (клиньев).

Горжет, горжетка – принад-лежность женского туалета – шарф из меха или шкурка ценного зверя (часто с мордочкой, лапами и хво-стом), используемая в качестве во-ротника.

Застежка – функциональная

Гофре – параллельные или луче-вые складки «гармошкой», которые, в отличие от плиссе, заутюжены не на-бок, а перпендикулярно детали. В Ев-ропе их также называют «аккордеон-ными».

Гульфик – застежка, деталь пе-редней половинки брюк.

Декольте – глубокий вырез гор-

ловины в женском платье или блузе. Может быть круглым, «каре», «сер-дечком», V-образным.

Декоративные линии – это ли-нии различных отделок одежды, имеющие линейный характер: отде-лочные (не соединительные) швы, рельефы, строчки, пояса, клапаны, хлястики, рулики, шнуры, сутаж, ли-нейная вышивка.

Деталь – часть изделия: рукав, лиф, воротник, оборка, бочок ит.д.

Драпировка – укладывание ма-териала в свободно лежащие или па-дающие складки или сборки различ-ного характера, предназначенные для создания дополнительного объема в определенных местах с их последую-щим закреплением.

Жабо – Съемная декоративная

деталь из тонкой ткани, кружев или шитья со сборками, складками, рю-шами. Жабо прикрепляется к ворот-нику в передней части горловины из-делия.

Жакет – верхняя плечевая рас-пашная одежда с рукавами, длиной от талии до бедер. Отличается от пиджа-ка более мягкими линиями и формой.

деталь для удержания распахиваю-щихся частей одежды и обуви вме-сте, в закрытом виде. Позволяет свободно надевать и снимать одеж-ду. Бывает центральной, смещен-ной, встык, «поло», открытая (с ви-димыми элементами застежки), су-патная (потайная), до низа изделия или части длины.

Защипы – это многочисленные мелкие, близко отстающие друг от друга мягкие складочки, вытачки; формообразующий прием, создаю-щий своеобразный рельеф поверх-ности.

Имитация – подражание че-

му-либо подлинному, первоначаль-ному, оригинальному.

Кант – отделочная деталь, уз-

кий цветной шнурок, оторочка из кожи, полоска ткани другого цвета или фактуры, расположенная в рельефах, швах, а так же по краю одежды.

Каре – прямоугольная форма выреза горловины.

Карман – функциональная и (или) декоративная деталь одежды. Карманы бывают прорезные, на-кладные, в швах.

Кисти – это бахрома, собран-ная и закрепленная в пучки.

Клапан – функциональная и (или) декоративная деталь одежды, чаще всего используемая в сочета-нии с карманом. Представляет собой отлетную деталь, пришитую по од-ному (длинному) краю или двум краям к основной детали.

Клеш – расширенная часть из-делия (юбка, брюки), имеющая ко-нусообразную форму.

Крой – система членений дета-

Кокилье – съемный декоратив-ный элемент костюма. Обычно распо-лагается у передней части горловины изделия. Выкраивается по спирали. Все стороны кокилье обычно обраба-тываются.

Коктейльное платье – нарядное платье длиной до колена, в отличие от вечернего длинного платья, часто с открытыми плечами и без рукавов.

Конструктивные линии одеж-ды – это контуры ее формы в целом и ее деталей, а так же видимые линии соединения составных частей и дета-лей формы: вытачки, соединительные швы и т.д.

Конструкция – строение, уст-ройство, взаимное расположение час-тей, деталей или элементов какого-либо объекта. Конструкция одежды состоит из внешней (силуэта, покроя) и внутренней формы или логического строения ее частей, деталей.

Конфекция – готовая одежда, белье и т.п., производимые массовы-ми тиражами, товары широкого по-требления.

Косой крой, крой по косой – крой ткани под углом 45° к нитям ос-новы и утка, крой по диагонали. Соз-дает мягкие, пластичные формы и драпировки, хорошо облегает фигуру.

Костюм – система предметов и элементов одежды, обуви, аксессуа-ров и др., указывающая на социаль-ную, общественную, этническую принадлежность человека, его пол, возраст, профессию, занятие. В отли-чие от понятия «одежда» употребля-ется в более широком, культурном значении. Кроме того слово «костюм» означает современный вид деловой одежды – комплект, состоящий из пиджака (жакета), брюк (юбок), а так же жилета.

лей одежды, а так же название дета-лей и их частей, полученных в ре-зультате раскроя ткани, кожи, три-котажа, меха.

Кулиска, кулиса – узел швей-ного изделия в виде полоски мате-риала, настроченной с лицевой или изнаночной стороны для продерги-вания пояса или резинки по какому-либо участку (чаще всего по линии талии или бедер) платьев, курток, пальто, плащей.

«Крылышки» – очень короткие рукава треугольной формы, приши-тые только к верхней части проймы, напоминающие крылья.

Ластовица – вставка в нижней

части проймы, выполняющая важ-ную функциональную роль – обес-печить свободу движения руки. Бы-вает ромбовидной, прямоугольной, треугольной, сложной формы, в ви-де отрезного бочка или половинки рукава, заканчивающегося клином. Так же ластовица как деталь ис-пользуется и в других ассортимент-ных группах.

Лацкан – отворот верхней час-ти борта пиджака, жакета, пальто. Лацкан соединяется с воротником по линии раскепа.

Листочка – узкая деталь кар-мана прямоугольной формы. Обра-батывает вход в карман, придавая ему формоустойчивость.

Лиф – часть женских плечевых, отрезных по линии талии изделий – покрытие спины и груди без рука-вов длиной до талии.

Люкс – в моде понятие, опре-деляющее высококачественные и дорогие вещи.

Линия «принцесс» – верти-кальный рельеф, проходящий через центр груди и центр спинки Тонкие миткали – шифон, чалма,

«Летучая мышь» – объемный, постепенно сужающийся к запястью цельнокроеный рукав, нижняя линия проймы которого начинается от ли-нии талии.

Макет – черновой образец мо-

дели одежды, выполненный из бумаги или ткани, который затем переводит-ся в выкройку.

Маленькое черное платье – по-пулярная форма платья в XX в. Ввел в моду в 1921 г. Жан Пату. В основу платья легла форма женской комби-нации шемиз.

Манекен – стилизованная форма, модель торса человека.

Манжет, манжета – функцио-нальная и (или) декоративная деталь, оформляющая низ рукавов или брюк. Может быть притачной или цельно-кроеной с основной деталью изделия. Имеет прямоугольную или фантазий-ную форму.

Манишка – вставка, нагрудник из белой ткани. Пришивается или пристегивается к мужской сорочке. Так же манишку надевают под жакет или используют как дополнение к платью с большим вырезом горлови-ны. Манишки отделывают различны-ми складками, кружевами, жабо. По низу пришивают петли для пристеги-вания к поясу брюк или юбки.

Мешковина – грубая прочная ткань для мешков, упаковки. В швей-ном производстве употребляется для обозначения подкладки карманов.

Миткаль – хлопчатобумажная ткань суровая или белая (отбеленная), или цветная полотняного переплете-ния. В зависимости от толщины пря-жи и отделки имеет и другие назва-ния. Типичные миткали по структуре аналогичны ситцам, выпускают их с мягкой отделкой (муслин), полужест-кой (миткаль), жесткой (мадаполам).

маль-маль. Коленкор вырабатывают из сурового миткаля с жесткой ло-щеной отделкой. Отбеленную бязь обычно называют полотном.

Моделирование одежды – процесс создания новых моделей одежды, при котором учитывают ее назначение, окружающую среду, свойства материалов, стиль и акту-альность. Объектами моделирова-ния являются форма и силуэт изде-лия, его покрой, выбор материалов, методов формообразования, компо-зиция элементов, цветовое решение.

Муляж – копия, воспроизведе-ние внешнего (контурного) вида ка-кого-либо объекта в масштабе 1:1.

Муляжный метод моделиро-вания одежды – один из старейших методов наколки ткани на манекене или фигуре манекенщицы при мо-делировании.

Муслин – тонкая мягкая хлоп-чатобумажная или шелковая ткань полотняного переплетения. Шелко-вый муслин – тонкая прозрачная ткань, вырабатываемая из натураль-ного однониточного шелка средней или муслиновой крутки.

Наколка – метод моделирова-ния одежды, в основе которого ле-жит творческий поиск объемной формы на манекене или фигуре че-ловека. Так же слово «наколка» оз-начает технический прием работы с макетной тканью.

Оборка – декоративная деталь в виде полоски ткани, присборенной с одной стороны и этой стороной притаченной к изделию. Оборка вы-краивается по прямой.

Основа и уток – две системы нитей, образующие ткань. Нити осно-вы идут вдоль ткани, нити утка – по-перек.

Отлет воротника – внешний, длинный край воротника.

Отложной воротник – ворот-ник мягко облегающий шею сзади и со свободно лежащими на груди кон-цами. Линия отлета и концы оформ-ляются разнообразными способами.

Пата – небольшая функцио-

нально-декоративная деталь костюма прямоугольной формы. Одним кон-цом обычно притачивается к основ-ной детали, другим – пристегивается на пуговицу, кнопку. Свободный ко-нец может иметь сложную форму. Служит для регулирования ширины детали (например, рукава внизу).

Пелерина – в женской одежде короткая (до талии) накидка на плечи, модная в середине XIX в. Может быть так же большим, съемным воротни-ком, не доходящим до талии. Одева-ется поверх плечевой одежды. В муж-ской одежде – воротник-накидка, пришитый у ворота под верхним ма-леньким воротником.

Перед – деталь кроя плечевого изделия. Передняя часть неразрезного посередине лифа или стана. В пояс-ных изделиях (юбка, брюки) называ-ется передним полотнищем.

Перфорация – декоративные от-верстия различных форм и размеров, пробитые в изделиях из кожи с по-мощью специального инструмента (перфоратора, пробойника). В XX в. с появлением синтетических материа-лов перфорацию стали использовать и на других материалах.

Петля – навесная или прорез-ная деталь изделия, предназначен-ная для застегивания.

Пиджак – верхняя плечевая мужская одежда. Однобортный или двубортный, длиной до бедер, на пуговицах, с английским воротни-ком. Существуют различные виды пиджаков: клубный – блейзер, ве-черний – смокинг, деловой ит.д.

Пластрон – накрахмаленная манишка или нагрудник мужской верхней сорочки. Носится под от-крытым жилетом при фраке, смо-кинге. Пластрон, скрепленный 12 булавками, был предназначен для бального фрака.

Платье – собирательное на-звание одежды, мужской или жен-ской, носимой поверх белья. Так же обозначает верхнюю плечевую жен-скую одежду или одежду для дево-чек, состоящую из объединенных в единое целое лифа и юбки.

Плечевая одежда – один из основных видов одежды. Плечевая одежда опирается на верхнюю опорную поверхность тела человека (на плечи, выступающие точки ло-паток и груди). К плечевой одежде относятся пальто, куртки, пиджаки, блузы и т.д.

Плиссе – мелкие, не застро-ченные, параллельные складочки на ткани (на платье, юбке), выполнен-ные путем специальной обработки, машинным способом или утюгом.

Погоны – наплечные знаки различия на форменной одежде. В моде XX в. погоны используются как функционально-декоративная деталь в одежде различного ассор-тимента.

Подзор – оборка, кружевная кайма, идущая по краю какого-либо изделия. Так же называется деталь кармана, закрывающая подкладку кармана в месте его отверстия.

Подрезы – прием формообразо-вания, сочетающий применение со-единительного шва, разреза ткани и закладывания излишка ткани одной из сторон в сборки, вытачки или складки.

Покрой – вид, придаваемый одежде тем или иным способом кроя, фасон. Определяет общую характери-стику конструктивного построения одежды. Основными признаками по-кроя плечевой одежды являются: по-крой рукава – форма соединения с проймой, членение основных деталей – спинки и полочки – продольными и поперечными швами. Основными ви-дами покроев рукава, отличающимися друг от друга по силуэтной форме и характеру соединения с проймой, яв-ляются втачной, реглан, цельнокрое-ный.

Полочка – деталь кроя плечевого изделия. Передняя часть разрезного посередине лифа или стана.

Полуреглан – разновидность ру-кава реглан, линия проймы которого выходит не в горловину, а в плечевой шов на отрезке от линии горловины до середины плеча.

Пояс – завязывающаяся или за-стегивающаяся деталь одежды для за-крепления на фигуре человека. Может быть функциональным или декора-тивным. Изготавливается из различ-ных материалов.

Поясная одежда – одежда, опи-рающаяся на нижнюю опорную по-верхность тела, ограниченную сверху линией талии. К поясным изделиям относятся юбки, брюки, шорты и т.д.

Проектирование одежды – процесс создания одежды, последо-вательный комплекс работ по созда-нию нового образца изделия. Состо-ит из подготовительного и основно-го этапов, включающих исследова-ние, технико-экономические расче-ты и обоснования, создание эскизов, моделей, расчеты и построение чер-тежей изделий и деталей, изготов-ление опытных образцов.

Пройма – элемент кроя плече-вых изделий, отверстие для руки. В пройму вшивают рукав или остав-ляют ее открытой. Существуют раз-нообразные варианты проймы – прямая, фигурная, американская, щелевидная, под рукав реглан.

Прокладка – деталь или узел одежды для придания жесткости, устойчивости формы или теплоза-щитных свойств. Располагается ме-жду верхним, основным, и нижним, подкладочным, слоями изделия. Может быть клеевой и не клеевой.

Пэчворк – вид художественно-го ремесла, рукоделия. Различные изделия собираются по трафарету в определенный геометрический ри-сунок из лоскутков ткани, которые сшиваются между собой.

Рамка – разновидность обра-

ботки прорезей в деталях швейных изделий, например карман в «рам-ку». Имеет вид двух узких полосок ткани, сложенных пополам и при-шитых к противоположным краям прорези таким образом, что образу-ют рамку.

Раскеп – участок отложного воротника от конца (внешнего угла) до линии перегиба. Место соедине-ния воротника и лацкана в изделиях пиджачного типа с английским во-ротником.

Реглан – рукав особой конструк-ции, составляющий с плечом одно це-лое. В этом случае линия проймы од-ним концом выходит в горловину пе-реда, другим – в горловину спинки. Реглан обычно состоит из двух частей – передней и локтевой, реже – одно-частный, с вытачкой на плече.

Рельеф – конструктивная линия кроя одежды, делящая деталь (перед, полочку, спинку) на две части и по-глощающая ширину вытачек. Может быть функциональным или декора-тивным.

Рукав – покрытие руки, деталь вшиваемая в пройму. Различают втачной, реглан, цельнокроеный и их многочисленные варианты: рубашеч-ный, «фонарик», «крылышки» и т.д.

Рюш, рюшка – отделочная де-таль, имеющая форму сосборенной посередине полоски ткани с обрабо-танными краями, выкроенной по ко-сой.

Силуэт – внешняя форма кос-

тюма, очертание, условное выраже-ние объемной формы. В современном моделировании силуэты классифици-руются по степени прилегания одеж-ды к фигуре и по форме – полуприле-гающий, прилегающий, прямой, рас-ширенный, овальный, трапециевид-ный и т.д.

Ситец – легкая хлопчатобумаж-ная ткань полотняного переплетения, получаемая в результате отделки раз-ных сортов сурового миткаля. Бывает гладкокрашеным или набивным.

Спинка – деталь кроя плечевых изделий. Задняя часть лифа или стана.

Стежок – переплетение ниток между двумя соседними проколами иглой материала. Различают прямые, косые, крестообразные, петлеобраз-ные стежки.

Строчка – ряд последователь-но соединенных стежков. Бывает машинная и ручная.

Супат, супатная застежка – потайная (скрывающая скрепляю-щие элементы) застежка на пугови-цы, крючки, молнию. Представляет собой сдвоенный борт, на внутрен-ней части которого оформляется за-стежка. Внешняя часть остается свободной от деталей и фурнитуры.

Фалды – это прием формиро-

вания ткани в виде конусообразной поверхности формы.

Фасон – покрой, образец, по которому сшито изделие.

Цельнокроеный рукав – двух-

шовный рукав, совмещенный в кон-струкции со станом изделия, верх-ний шов которого является продол-жением плечевого шва, а нижний – продолжение бокового шва изделия. Образует характерные складки-заломы под рукой. Для лучшей по-садки на фигуру в некоторых моде-лях предусмотрена ластовица или подрез. Глубина воображаемой ли-нии проймы варьируется от подмы-шечной впадины до линии талии и ниже. Частным случаем считается цельнокроеный рукав без верхнего шва, когда плечо изделия формиру-ется путем простого перегиба ткани.

Шаблон – трафарет, образец, по которому изготавливают какие-либо одинаковые изделия. Используется так же для обозначения приспособле-ний, лекал.

Шлевка – функционально-декоративная деталь одежды в виде узкой, сложенной пополам и обрабо-танной полоски ткани. Служит для фиксации или удержания на месте других деталей (ремня, пояса, погон и т.д.).

Шлейф – длинный, волочащийся сзади подол платья или юбки.

Шлица – функционально-декоративная деталь одежды, пред-ставляющая собой обработанный раз-рез особой конструкции, при которой один край разреза заходит на другой на 3-5 см и более. Внешний край шлицы, как правило, находится на линии шва, в котором она обрабаты-вается. Иногда встречаются варианты неразрезной шлицы, имеющей вид заутюженной складки.

Шов – соединение двух или бо-лее слоев полотна с помощью строчки

Юбка – поясная женская одежда,

покрытие от линии талии донизу.

Алфавитно-предметный указатель

Базовая конструкция 19 Блузка 44 Борт 48 Булавка 8 Воротник 36

виды стойка 36 плосколежащий 37 пиджачный (английский) 39

Вытачка 25, 26, 27, 28, 30, 35 Деталь 36, 39, 41, 43, 56, 57 Застежка 56 Защипы 24, 25, 27 Кокилье 54 Косой крой, крой по косой 8 Лиф 22, 28

перед 22 спинка 26

Макет 8, 21, 28, 32, 39, 41, 58 Манекен

виды портновский 10 демонстрационный 10, 15 арт 10, 16

Манжета 32 Метод моделирования 17, 18

виды расчетно-графический 17 муляжный 18

от куска 18 габаритных кусков 18 комбинированный 19

модульный 20 Материалы 8

бязь 8 мадополам 8 муслин 8 бортовка 9 трикотажная сетка 9

Макетная ткань 8

Наколка 18, 19, 32, 33, 36 Объемное эскизирование 8 Платье 55 Плечевая одежда 48, 50, 52 Покрой 55 Поясная одежда 50, 52, 55 Пройма 24, 32 Рукав 29, 30, 31

одношовный рукав 32 Фалды 46, 47, 48 Юбка 33

Переднее полотнище 33, 34 Заднее полотнище 33, 35