Библиотекалегкой промышленности

www . t - stile . info

Учебники XXI века

ИСТОРИЯКОСТЮМА

Учебник для учащихсяпрофессиональных лицеев, училищ, колледжей

Соответствует Государственному образовательномустандарту, утвержденному Министерствомобщего и профессионального образования

Ростов-на-Дону«Феникс»

2001

Б Б К 63.03 И 89

И 89 История костюма/(Серия «Учебники XXI века»). Ростов на Дону: «Феникс», 2001. — 416 с.

Учебник по предмету «История костюма разработан в соответствии с требованиями Государственного образо-вательного стандарта по данному предмету и призван систематизировать уникальные материалы но истории костюма разных времен и народов.

Данный учебник предназначен для учащихся профес -сиональных училищ, лицеев, колледжей, изучающих ис-торию костюма.

Издание представляет краткое изложение истории костюма и предусматривает изучение его характерных особенностей от античности до XXI века. Оно позволл- ет попять взаимосвязь формы костюма и формы челоне- ческого тела, свойства используемых материалов, а также принципы ношения костюма, стилевые особенности искусства рассматриваемой эпохи, быт разных историчес -ких эпох и характерные черты эстетического идеала на разных исторических ступенях его развития.

Для качественного усвоения материала предложены варианты карточек-заданий по ряду тем и формы про-межуточного и итогового тестового контроля.

Учебник хорошо иллюстрирован и открывает красочный мир одежды и моды, формирует и развивает творческий вкус учащегося.

Б Б К 63.03

SBN 5-222 01834-2 (с) Г. Дудникова, 2001© Оформление, изд-во «Фонике»,

2001© Идея и разработка серии,

Юсупянц Э., 2000

Костюм ЯВЛЯЕТСЯ ЭВОЛЮЦИЕЙ и... САМЫМ

ВАЖНЫМ ПРИЗНАКОМ, по КОТОРОМУ МЫ МО-

ЖЕМ СУДИТЬ о ПРИВЫЧКАХ, ОБЫЧАЯХ И ОБ-

РАЗЕ ЖИЗНИ КАЖДОГО ВЕКА.О. Уайльд

ВВЕДЕНИЕ

1. ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ КОСТЮМА». ЕГО ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИИ

«Часто о высокой моде ошибочно судят как о некоем воплощении гордыни. Разглагольствуют, что ее цель — де -монстрация высокого социального положения и богатства. На самом деле искусство моды — это попытка прорыва в таинство мировоззрения... Для тех, кто стоит у руля моды, она является символом легкости и невесомости. Людям ужасно недостает красоты. Наша привилегия в том, что мы способны эту красоту подарить сами себе. Оценить же достоинство зрелища — роскошь, доступная каждому».

Так откровенно гордится своей профессией модельера знаменитый парижский кутюрье Кристиан Лакруа.

Процесс создания костюма — постоянный поиск раз -нообразия форм и конструкций одежды.'

Источники творческой деятельности конструктора-модель-ера, используемые для создания костюма, могут быть самы ми разными. Исторический костюм формировался и утверждался веками. В связи с этим для будущего специалиста —

3

портного, модельера, проектировщика одежды — необходимо изучение форм и конструкций костюма. Зная исторический костюм, можно использовать различные элементы костюма: цветовую гармонию, декор, крой. Знания по предмету помогут разобраться в истории различных периодов.

Мода очень капризна и имеет свойство возвращаться назад. Предмет «История костюма» поможет учащемуся различать традицию и новизну в моде.

Задача предмета — изучение:• природных и социально-экономических условий страны

и эпохи;• особенностей культуры и искусства рассматриваемой

эпохи, страны;• эстетического идеала разных исторических эпох, общего

художественного стиля данной страны;• развития и изменения основных форм костюма;• материалов для костюма;• цветовых сочетаний;• деталей, индивидуальных мелких частей, манеры

иоигения костюма, присущего данной стране, эпохе.

КОСТЮМ. Мода

Костюм (от франц. costume — одеяние) — это устойчивые формы одежды определенного народа, сословия, эпохи. Костюм выражает эстетический идеал эпохи.

После Петровских реформ в России (XVIII в.) вошло в употребление слово и понятие «костюм».

Костюм в наши дни включает в себя: одежду, аксессу ары, прическу, украшение, косметику, обувь.

Костюм в целом раскрывает свое содержание лишь на человеке и в движении. Профессиональные манекенщицы проходят специальную подготовку, которая включает эле-менты пластики, ритмики и хореографии.

4

Мода (от франц. mode, лат. modus — мера, образ дей-ствия) — это временное господство определенных вкусовв разных сферах культуры, жизни; это частая смена образ-цов и форм одежды.

Понятия «костюм» и «одежда» во многом схожи, нотакже имеют и существенные различия.

Одежда — это составная часть материальной и духовной культуры. С одной стороны, это материальные ценности, созданные трудом человека, которые удовлетворяют наши потребности; с другой — это произведения декоративно-прикладного искусства, эстетически преобразующие человека.

Вместе с предметами труда и быта, с архитектурными сооружениями одежда отражает развитие производительных сил исторического периода, национальные особенности экономической и культурной жизни народа, климатические условия страны, представление о красоте.

Одежда включает в себя:1) белье;2) платье;3) обувь;4) головные уборы.Костюм — выразитель социальной и индивидуальной

характеристики человека, его эстетического вкуса, характера, возраста, пола.

2. ПОЯВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ

Археологические раскопки дают возможность судить о том, что одежда появилась 40—25 тыс. лет назад, т. е. на самых ранних этапах развития человеческого общества.

5

Гораздо позже появилась обувь, так как она была менее распространенной, нежели другие элементы костюма. ;

Мы привыкли к одежде настолько, что кажется, будто она существовала во все времена. Тем более, что часто ме -няющийся ее облик не дает возможности одежде устаревать.

История одежды интересна и поучительна, хотя сама одежда часто не отличается безупречностью. Одежда помогает нам разобраться в обычаях и нравах людей разных эпох, дает представление о культуре, о духовной жизни разных народов и эпох. К истории одежды относится история возникновения, как одного из самых древних видов ремесла, портновского искусства.

Одежда стала жизненной необходимостью, поэтому она не могла не возникнуть. Теперь-то понятно, что одежда появилась не сразу. Менялись климатические условия, расселялись поселения людей. В северной полосе — холодно, в южной — значительно теплее. Частые сюрпризы приносила природа: град, снег, дождь. Защита от холода для человека стала первой необходимостью.

Все имеющиеся в обиходе средства первобытный человек использовал, спасаясь от холода. Шкуры животных, древесная кора, листья — спасали человека от холода. Эти изделия сослужили человеку хорошую службу в борьбе за * существование. Именно создание одежды и явилось ре -зультатом борьбы за жизнь.

Таким образом, можно сказать, что одежда — одно из составляющих средств защиты чела человека от капризов природы.

Одежда сочетает в себе целесообразность и красоту. С од-ной стороны, одежда выполняет практическую функцию, за -щищая человека от ветра и дождя, жары и холода; с другой — одежда несет эстетическую функцию, украшая человека.

Еще в глубокой древности, спасаясь от непогоды и укусов насекомых, человек облеплял себя глиной, гря-

6

зью и даже жиром. Позже, пытаясь решить эту же проблему, использует растительные краски: охру, известь, сажу, индиго.

С целью украшения тело раскрашивалось различными красками и способами. Непрактичная окраска в дальнейшем заменяется татуировкой. Как символические и защит ные элементы в костюме использовались зубы, кости, перья убитых животных. Прокалывая отверстия в ушах, носу, щеках, губах, человек создает искусственные точки крепления для своих символов и оберегов. Обереги и символы уже являются украшениями.

Окраска, татуировка тела — предшественники одежды, в дальнейшем выполняют эстетическую функцию. При появлении одежды из волокнистых материалов узоры окраски и татуировки продолжают оставаться в костюме.

Впоследствии эти узоры были перенесены на ткань, например: клетчатый узор татуировки древних кельтов так и остался национальным узором шотландской одежды.

Появляется новое значение украшений в историческом костюме — сословное. Итак, уже известно три значения украшений: символическое, эстетическое, сословное.

Усложнились и разнообразились их формы:1) съемные, временно укрепляющиеся на теле: серьги,

браслеты, перстни, обручи;2) неподвижные, укрепленные на ткани: печатный рисунок,

вышивки.

3. ПРИМИТИВНЫЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОДЕЖДЫ

Образ жизни человека, форма его тела определили на -чальные примитивные виды одежды:

• шкуры зверей;• растительные материалы.

7

Появляется необходимость в креплении одежды. Типы одежды но месту крепления:

• поясная;• плечевая.Основные формы одежды:1) драпированная — наиболее древняя форма одежды,

окутывающая тело и удерживающаяся посредством поясов, повязок, застежек (Древняя Греция, Древний Рим);

2) накладная — более сложная форма одежды, где полот-нища ткани перегибали вдоль основы и сшивали по бокам, оставляя прорези для рук и вырезая горловину (Византия);

3) распашная — форма одежды, имеющая разрез сверху донизу (Московская Русь).

Первобытному человеку просто необходимы свободные руки для орудий труда, чтобы держать орудие, наконец просто для свободы движения. Первооснова одежды — пояс. Впоследствии па пояс что-либо надевают; так появ ляются передники, юбки, брюки.

Материал, используемый для одежды. Материалом для одежды первобытного человека служили мягкая кора деревьев, листья и волокна тропических растений и т. д. Выбор материалов был обусловлен окружающей природой. Главным материалом были шкуры животных.

Наши первобытные предки носили одежду из кожи подводных животных. Такая одежда прекрасно защищала тело человека от атмосферных осадков. Для ее изготовления использовали водонепроницаемые кишки и пузырь моржа и тюленя. Эта одежда имела вид дождевого плаща с капюшоном.

На Дальнем Востоке совсем недавно были обнаружены халаты из рыбьей кожи. Такая одежда имела ряд преимуществ: хорошо сохраняла тепло тела, не пропускала воду, не твердела и не покрывалась льдом на морозе. Эти халаты преимущественно были одеждой рыболовов.

8

Одежда из перьев сохранилась до наших дней. Камлейка из «меха» гаги экспонируется в Хабаровском краеведческом музее. Такая «пернатая» куртка служила не только защитой, она была и удивительно красива. Куртка, выполненная из пера, имела и капюшон.

Как материал для одежды поселенцы Сахалина исполь-зовали рыбьи и птичьи кожи. Так, в Северной Америке и континентальной Азии популярностью пользовалась одежда «царки». Такая одежда, выполненная из тонких шкурок птиц, была очень теплой.

Первые поселенцы тех районов, где обитал верблюд, изготавливали одежды из его шерсти: верблюжье сукно, войлок.

Жители дальнего Севера для своих одежд использовали следующие материалы: мех и шкуры собак, оленей.

Еще в I в. н. э. люди шили одежду из шкур сухопутных жи -вотных. Древние погребения донесли до нас целые комплекты меховой одежды: шапки, шубы, брюки, чулки, обувь.

Все эти факты — свидетельство наличия древней культуры одежды.

Позднее начинают прясть нити и ткать материалы из овечьей шерсти, волокон культурных растений (хлопок, лен, конопля).

Расширяется информация о новых видах материалов, наблюдается процесс заимствования, усовершенствуется мастерство изготовления одежды, растет производство.

Неоценима роль одежды на всех этапах жизни и дея-тельности людей. Именно благодаря одежде далекие пред ки обживали не только теплые края, но и северную часть планеты. Опять же, именно благодаря ей наши предше ственники смогли совершать путешествия в далекое неизведанное, покорять природу. Таким образом, климатические условия, смена времен года, реки, моря, океаны уже не являются препятствием и перестают пугать человека

9

Одежда спасала и продолжает спасать человека от много -численных болезней.

Издавна предметы одежды возникали из отдельных эле -ментов. Так, в древние времена рукава первоначально играли самостоятельную роль. Брюки надевались на каждую ногу отдельно и не сшивались.

В зависимости от назначения одежды, культуры общества, национальных и социальных различий со временем меняются формы одежды.

4. ИСТОРИЯ КОСТЮМА - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Формы исторического костюма, ее развитие определя ется так же, как и развитие материальной культуры обще ства, — от простого к сложному. Это наблюдается в следующем:

• использовании тканей;• разнообразии цветовой гаммы;• общей композиции;• декоративно-конструктивном решении;• » сочетании различных элементов;• создании многообразного, сложног о образа.Формы костюма в отдельные исторические периоды

усложняются, что внешне проявляется:1) увеличением количества одновременно надеваемых

одежд;2) использованием тканей сложных переплетений;3) появлением нового кроя;4) разнообразием деталей и отделки.Уже в XX в. костюм зависит от культуры и эстетического

вкуса владельца, особый характер приобретает нрав ственная сторона костюма. Как известно, мир разделился на два лагеря: социализм и капитализм.

10

В моральных принципах и установках жизнь этих лаге рей совершенно различна. В мире бывшего социализма основной принцип — коллективизм. В костюме того времени подчеркивались скромность, достоинство, непреклонность.

В мире капитала основной принцип — индивидуализм. Костюм этого мира и его формы резко выделяются своей непохожестью на костюмы другого лагеря. Характерные черты костюма аристократии: экстравагантность, вычурность и как следствие — неудобство в носке.' Главная задача костюма сегодняшнего дня — создать атмосферу физического и душевного комфорта человека.

К счастью, современная мода позволяет каждому чело веку сделать свой выбор, соответствующий его индивидуальным требованиям.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите о значении предмета «История костюма» для профессии проектировщика.

2. Дайте определение слову «костюм».3. Дайте определение слову «одежда».4. Назовите существенные отличия между понятиями

«костюм» и «одежда».5. Что можно выразить посредством костюма?6. Дайте определение слову «мода».7. Назовите функции, которые выполняет одежда.8. Что предшествовало появлению одежды ?9. Что использовалось в качестве материала для изготов-

ления одежды первобытных людей?10. Назовите примитивные виды одежды.11. Назовите основные типы одежды по месту крепления.12. Назовите формы одежды.

Часть I

ИСКУССТВО и костюм

ДРЕВНЕГО МИРА

Глава 1. КОСТЮМ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЕГИПТА

Одна из самых древнейших на земле цивилизаций — египетская. Просуществовав почти три тысячи лет и мало изменившись, она создала замечательную культуру. Историю Древнего Египта делят на три периода:

1. „Древнее царство (3000—2400 гг. до н.э.) — период объединения двух государств.

2. Среднее царство (2400-1710 гг. до н.э.) — период уси-ления власти фараона.

3. Новое царство (1580-1090 гг. до н.э.) — период осво -бождения от ига кочевых племен.

Древнеегипетское государство было самым могуще-ственным рабовладельческим государством с деспотической монархией, во главе которой стоял фараон, обладав ший неограниченной властью. Египтяне считали фараона наместником бога на земле.

Все население Древнего Египта делилось на несколько различных сословий:

12

1) рабовладельческая знать;2) горожане (ремесленники, писцы*);3) свободные крестьяне — своим трудом они кормили не

только свою семью, но и фараона, писцов, стражников, отдавая в казну часть урожая и скота;

4) рабы.Основными занятиями древних египтян были:• земледелие. Людям, занимающимся земледелием,

приходится много трудиться. Строительство каналов и земляных насыпей, необходимых для орошения полей, требовало особых усилий. Они отдавали в казну часть уро жая и скота — оплата налогов;

• скотоводство;• различные ремесла: ткачество; гончарное (горшеч ники

изготавливали глиняную посуду); ювелирное (древние египетские ювелиры делали украшения из золота, амулеты, защищавшие от злых духов и бед); кожевенное (кожевенники изготавливали изделия из шкур животных); производство стекла.

О жизни древних египтян, их труде, внешнем облике мы можем судить подошедшим до нас многочисленным изоб -ражениям, покрывающим стены гробниц. Важнейшие при-знаки, характерные для древнего египетского государства:

1. Власть в Египте принадлежала фараону, он наследный правитель страны.

2. Писцы по приказу вельмож собирали налоги в казну, находящуюся во дворце фараона.

3. У фараона было постоянное войско.Огромную роль в представлениях людей играла религия.

Служителями религии являлись жрецы. Они были могущественны и по положению приравнивались к высшей знати. Люди верили, что они говорят от имени богов.

' Писец — надменный и строгий, следит за работой (надзиратель), за уплатой налогов.

13

2. ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯВ ИСКУССТВЕ

Дошедшие до нас архитектурные, скульптурные памят-ники старины позволяют дать почти полное представле-ние об их культуре. Египетские мастера, создавая скульп-турные и живописные изображения людей, делая это ус-ловно, все же следовали строгим правилам: фараон всегдабыл выше своих вельмож ростом; вельможи превосходят вросте простой народ.

Очень значимой для египтян была символика. Напри-мер, лотос — символ солнца, жизни, плодородия и бес-смертия; змей — символ безграничной власти.

Культура была теснейшим образом связана с религией,с идеей о вечной загробной жизни.

Характерными чертами искусства являлись декоратив-ность и монументальность. Формы и виды искусства: ар-хитектура (гробницы, пирамиды, храмы); скульптура;многоцветные фресковые росписи; изделия народно-при-кладного творчества.

Традиции искусства Древнего Египта оказывали силь-ное влияние на римское, греческое, персидское искусство.

3. КОСТЮМ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО

Климат в долине Нила был таким, что вообще не тре-бовал никакой одежды, необходимо было только прикрытьинтимные места. Наиболее распространенным видомодежды древних египтян была драпирующаяся. Позже уних появляется глухая накладная одежда, но роскошныхвещей у древних египтян не было никогда. Характернойособенностью костюма жителей Древнего Египта являлосьстремление к прямым четким линиям.

14

Эстетический идеал. Черты идеального образа древних египтян мы можем увидеть в скульптуре, рельефах и фрес ках: высокий рост, широкие плечи, крупные черты лица, узкие талия и бедра.

Нижняя одежда. Мужчины носили набедренную кожаную или тканевую повязку — схенти, которая была различной длины и различной формы: прямоугольная и треугольная. Она драпировалась на талии различным образом и поддерживалась поясом. Пояс являлся основой древнеегипетского костюма. Он представлял собой тонкий ремешок и лепту (кусок ткани), завязанную спереди в центре талии со спущенными роскошно-декоративными концами. У знати схенти было более изысканной формы, а иногда создавалось из тончайшей ткани разнообразьных расцветок. Бывало, схенти украшали плиссировкой (рис. 1). Все драпировки на схенти располагались спереди, спинка была обле-

Рис. 1. Схенти — египетская набедренная повязка: а — простое схенти; б — схенти с плиссировкой

15

гающей. С набедренной повязкой, а чаще без нее мужчины носили передник. Узкий треугольный передник был различной длины и ширины, но наиболее распространенной формой передника была овальная или расширенная книзу. Де -коративные элементы в переднике отсутствовали.

Цвета. Белый цвет в костюме египтян был наиболее почитаемым и считался привилегией знати. Смуглая кожа, блестящая белизна полотна на фоне желтого песка делали костюм наиболее выразительным. Простой народ использовал в своем костюме неразделенные оттенки: желтые, кремовые. В это время черный цвет еще не имел траурной символики. Но носили одежды и ярких расцветок: голубых, красных, зеленых.

Ткани. Египет — родина льна. Ткачи Египта перераба-тывали хлопок и лен, их мастерство достигает вершины совершенства: своей топкостью лен не уступал тончайшим батистом и натуральному шелку (сквозь пять слоев льняной ткани отчетливо просматривалось человеческое тело).

Одежда рядового назначения шилась из кожи и меха.Головной убор. Головной убор фараонов существенно

отличался от головных уборов других сословий. Простые люди носили полосатые шапочки из кожи или грубого хлопчатобумажного холста ткани, плотно облегающего голову.

Прическа. Прически и головные уборы свидетельствовали о принадлежности человека к тому или иному классу. Древние египтяне тщательно выбривали голову и под бородок. С целью защиты от жары мужчины надевали парики из овечьей шерсти или растительных волокон, причем богатые люди надевали одновременно два парика. Социальное положение владельца угадывалось в размерах (длине и пышности) и материале бороды и парика. Мужчины пользовались искусственной бородой в форме косы,

16

завитой на конце, или небольшого куба. Парики у богатых людей и членов их семей были пышнее и длиннее, чем у бедных. Их красили в разные цвета и завивали в мелкие локоны. Иногда мужчины заплетали свои волосы в короткие косички.

Косметика. Искусством грима в Египте владели мужчины. Они подкрашивали глаза, брови и губы. В древних по-гребениях сохранились сосуды с маслами, благовониями, мазями. Жрецы — служители храмов, занимались изготов-лением косметических средств, только им были известны тайны и секреты этого искусства.

Украшения. Костюмы древних египтян украшались раз- ноцветными орнаментами из параллельных полос, зигзагов растительного и геометрического характера. Ставную роль в растительном орнаменте играл цветок лотоса, также ис-пользовались обобщенные рисунки камыша, пальмы, папируса. Узоры с изображениями животных — змеи, жука-скарабея, ястреба — украшали одежду знати.

Мужчины любили всевозможные украшения и драго-ценности, следуя моде, носили изящные браслеты на руках — выше локтя и у запястья; гордостью мужчины был драгоценный перстень; особенно распространенным укра -шением считались скарабеи* — жук выкладывался из дра -гоценных камней. Он носился на шее на шнурке.

В эпоху Нового царства обработка золотых украшений и изделий из драгоценных металлов достигла высокого ма -стерства тонкого рисунка.

Дополнения. Костюм дополнял богато украшенный пояс.Обувь. Правом носить сандалии обладал только фараон! Все

его подданные ходили босыми.

' Скарабей — навозный жук, символ плодородия м творчества. На основании того, что его яйца, заключенные в земляные шарики, выживают ^украшений в виде жука носились всеми, и они приобрели ценность амулетов.

17

Рис. 2. Калазирис — египетское женское платье

5. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. ВЕгипте красивой считалась женщина со смугловатой кожей, ровным румянцем, жесткими черными волосами, красивыми руками и ногами. Ее лицо должно иметь тонкие правильные черты: лоб благородной формы, миндалевидный разрез глаз, красивый прямой нос.

Нижняя одежда. Нацио- нальной одеждой женщин было платье, которое назы-валось калазирис. Его форма оставалась одинаковой и для царицы, и для других сосло-. вий. Сословное различие выражалось только в качестве ткани и белизне одежды. Женское платье представляло собой широкую полоску ткани, которой оборачивали фигуру от щиколоток до груди и крепили на плече одной или двумя лямками (рис. 2). Облегая плотно тело, платье было таким эластичным, что нисколько не сковывало свободы движений. Женщины носили и мужской калазирис.

18

Цвета и ткани то же, что и у мужского костюма.Прическа. Необыкновенно сложными и громоздкими, с

большим числом символических украшений были прически богатых женщин. Волосы, заплетенные во множество косичек, приклеивали к голове в строгом порядке, а ниже свободно распускали. В виде особой привилегии особы царского происхождения спускали одну косу у виска. Будучи широкой у основания, коса, постепенно сужаясь, переходила в спиралевидный завиток. Длина ее была до плеч. Парики носили длиной до мочек ушей. Прямые, ровно подстриженные волосы, густая челка и коса у виска — лицо царственного происхождения. Поверх надевался золотой обруч с изображением кобры, голова змеи была как раз надо лбом принцессы.

Девушки из высшего общества носили одну, две, а то и несколько кос, но значительно тоньше, нежели у принцесс. Следовательно, чем толще коса, тем знатнее женщина.

Рабыню можно узнать по множеству косичек.Косметика. Египет — родина косметики. Уже более 4000

лет известна косметика в Египте. Женщины пользуются подводкой для глаз, бровей. Сначала глаза подводи ли краской серого или зеленого цвета. Египтянки красили помадой губы.

Украшения. Орнаментация ткани та же, что и у мужско го костюма. Женщины надевали браслеты и на руки и на ноги. Пальцы унизывались кольцами. В уши вставляли серьги в форме кольца. Для украшений применялись те же скарабеи.

Растет уровень мастерства ремесленников: в эпоху Древнего царства изобретают цветные пасты для покрытия крупного бисера. И из этого бисера изготавливали ожере лье-солнце, браслеты, сетки для украшения калазириса.

19

6. СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО

Силуэт расширяется книзу. (Раньше полотнища калазириса были ровными, теперь они расширены книзу.) Широко используются плиссировки. Форма одежды усложняется, объем увеличивается за счет нескольких одновремен но надеваемых одежд.

Мужской костюм уже состоит из нескольких тонких, надеваемых одна на другую, схенти.

Женский костюм остается без изменений. Калазирис сохраняет прежний покрой. В одежде знати появляется новое украшение — ожерелье из разноцветных стеклянных бус и драгоценных камней, которое получило название оплечье.

7. НОВОЕ ЦАРСТВО

Этот период характеризуется ростом классовых разли чий в одежду которые наблюдаются в:

• усложненной форме костюма знати;• применении тончайших дорогих тканей, разнообразии

их расцветок и фактур;• обилии плиссировок, которые располагаются теперь по

всей поверхности костюма;• обилии роскошных золотых и эмалевых украшений.Из покоренной Сирии приходит нарамник — новая

форма как женского, так и мужского костюма. Его носят с плиссированной юбкой или покрывалом. Таким образом, нарамник становится элементом верхней одежды. На рамник представлял собой полотнище длиной в два роста человека, сложенное вдвое. На месте перегиба — отверстие для головы. Он был открытым с боков и с ровными или расширенными книзу полотнищами. Иногда присутствовали рукава разной длины и ширины.

20

Появляются простейшие сандалии, плетейные из узких полосок листа папируса или из кожи. Сандалии держались на ноге посредством ремней. Знатные люди обувались в сандалии с позолоченными или золотыми украшениями. Женская обувь ничем не отличалась от мужской.

В 1570 г. до н.э. был найден папирус, где приводятся рецепты косметических средств, описание нескольких косметических советов, например, как покрасить волосы, усилить их рост; чем и Как разгладить морщины; как уда лить бородавки. •

Первый косметический справочник, где содержалась информация о рецептах приготовления губной помады, румян, пудры (краска изготавливалась из размолотых минералов, разведенных на растительном масле), был состав лен самой царицей Клеопатрой.

В Египте стали делать маникюр и педикюр, ногти ок-рашивали в зеленый цвет.

8. КОСТЮМ ФАРАОНОВ

Костюм фараона в эпоху Древнего царства состоял из схенти, парика и сандалий (рис. 3).

Законодателем моды в костюме являлся фараон. Сверх набедренной повязки он стал надевать передник из плис -сированной ткани.

Разрозненные поселения в долине Нила соединялись в большие государства. И к 3200 г. до н.э. в Египте остались только два царя: в Нижнем и Верхнем Египте. Развязывается война, в результате которой побеждает правитель Верхнего Египта.

Мемфис — столица нового объединенного царства. Как следствие того, что царь был правителем двух земель, он надевает на голову сдвоенную корону. Известны и другие символы царской власти — пастуший посох и цепь, которые

21

Рис. 3. Костюм фараона в эпоху Древнего царства:схенти, парик и сандалии

означают, что царь был пастырем и защитником своего на рода. Один из древнейших атрибутов власти на земле — по сох. Но изображения фараона с посохом мы видим редко. Еще один символ царской власти — клафт — головной убор, состоящий из большого куска полосатой (синей с золотом) ткани, с лентой и обручем. Поперечную сторону ткани клафта накладывали на лоб горизонтально, укрепляли лентой, а сверху надевали обруч с изображением змеи. Полукругами были вырезаны боковые стороны клафта, так чтобы впереди падали прямые, четкие куски ткани. Клафт служил защитой от пыли, загара и являлся привилегией царской семьи. Золотая подвязанная борода — знак царского достоинства — была только у фараона. Самые пышные и длинные парики были у фараона и членов его семьи.

Роскошь, которую позволяла себе знать, — ничто в сравнении с той пышностью, которой окружали себя цар -ственные особы. Пытаясь подчеркнуть, что он сын Солнца, фараон надевал на голову особую повязку. Жена следо вала его примеру. Змея-уреус, укус которой приводил к неизбежной смерти, считалась символом неограниченной власти. Вокруг головной повязки обвивалась золотая змея- уреус, причем голова страшной змеи находилась как раз над самым лбом монарха. Изображением змеи и коршуна украшалась не только повязка фараона, но и корона, и пояс, и шлем. Все атрибуты царской власти украшались драгоценными или покрытыми эмалью камнями.

Жена фараона носила на голове шапочку, украшенную цветком лотоса, или же головной убор из цветной эмали с изображением коршуна.

Одеяние царских особ отличалось от одежды знати до -роговизной материала. Одежды царской четы шили пре-имущественно из тончайших тканей.

Фараон и знать носили сандалии с золотыми и позоло-ченными украшениями, носок которых заворачивался

23

кверху. Сандалии крепились к ноге пестрым ремнем, дохо-дившим до колена. На подошвах сандалий изображались различные бытовые и военные сцены.

9. КОСТЮМ ЖРЕЦОВ

Во время обрядов (ритуальных служб, жертвоприношений) надевали маски крокодила, быка, ястреба. Шкурой пантеры покрывали спину жреца, а верхнюю часть шкуры с головой располагали спереди и укрепляли на поясе. Золотыми пластинками с эмалью украшали голову и лапы животного.

10. КОСТЮМ ГОРОЖАН

Мужской костюм состоял из очень толстого холста на-турального цвета, покрывавшего бедра.

Женский костюм простых людей оставался практически без изменений: рубашка-калазирис на бретелях, иногда с небольшими рукавами. Ее шили из льняных и хлоп -чатобумажных тканей натуральных, белых или цветных расцветок.

11. КОСТЮМ РАБОВ

Их одежда очень примитивна. Она состояла из неболь шой, очень грубой повязки. Эта повязка выполнялась из кожи или небеленой ткани.

Основная масса женщин продолжала сохранять в одежде прежнюю форму калазириса.

24

Вопросы для самоконтроля1. Назовите три основных периода, на которые делят историю

Древнего Египта.2. Назовите основные занятия древних египтян.3. Кто является главой государства ? Каков характер по-

литического устройства страны?4. Расскажите о роли религии в древнеегипетской культуре.5. Расскажите о мужском идеале красоты в Древнем Египте.6. Что являлось основой мужского костюма?7. Как называли платье женщин? Что оно собой представляло ?8. Расскажите об одежде египтян в период Среднего царства.9. Расскажите о классовых различиях в одежде.10. Расскажите о костюме фараона.11. Расскажите о костюме жреца.12. Расскажите о мужских прическах Древнего Египта.13. Расскажите о женских прическах Древнего Египта.14. Какую косметику использовали женщины Древнего Египта? Пользовались ли косметикой мужчины?

Глава 2. КОСТЮМ В ДРЕВНЕМ ИРАНЕ (ПЕРСИИ)

1. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГОРАЗВИТИЯ

После падения ассирийского государства к персам переходит и их культура.

По характеру Древняя Персия — рабовладельческое воин -ственное государство. Подчинив себе многие племена и на-

25

ролы, сами персы составляли лишь незначительную часть от населения страны. По политическому устройству Древняя Персия, как и Древний Египет, — деспотическое государство. Дарий I был самым могущественным правителем Персии, В это время существовали специальные тайные осведомители, которые являлись глазами и ушами царя. Многочисленные народы, попавшие под власть персов, платили дань.

Персы — завоеватели, и, несмотря на свою малочислен-ность, они пользовались всеми привилегиями победителей.

Предки персов жили на высокогорье. Основным занятием персов было скотоводство; также персы занимались и земледелием, но реже.

Но и сегодня пока еще очень мало сведений об этой удивительной стране. Археологические и другие данные пока не позволяют получить полную информацию об истории Древней Персии.

Процесс завоевания новых земель и присоединения их к Персидскому государству сопровождался становлением общей культуры. Персы продолжали охотно перенимать у покоренных народов лучшее. Мидяне передали персам ассирийскую культуру.

По утверждениям Геродота, ассирийская одежда вмес те с другими обычаями тоже переходит к персам.

2. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ В ОДЕЖДЕ

Климатические условия Ирана и непростая жизнь в го-рах требовали от жителей выносливости и ловкости.

Одеяние персов было очень неудобным в движениях,оно наглухо закрывало все тело. Новые формы были вы-званы жизненной необходимостью. Персы, проявив изоб-ретательность, создают одежду, не стесняющую движений.Удобная одежда, по их представлениям, должна была но-

26

вторять форму человеческого тела. Получается, что основы кроеной одежды были заложены жителями Древней Персии. Итак, одежда персов — пример древнейшего кро еного костюма. Через 1000 лет основы кроя получили дальнейшее развитие в европейском костюме, но одежда оказалась настолько жизнеспособной, что без нее не могло существовать большинство восточных и западных народов последующих эпох.

3. ОДЕЖДА ЖИТЕЛЕЙ ГОР И ДОЛИН (МУЖСКАЯ)

Нижняя одежда. Мужская одежда представляла собой костюм, состоящий из закрытой короткой подпоясанной туники и штанов.

В это время появляется совершенно новый элемент одежды — штаны, названные греками анаксаридами. Это были штаны, в меру плотно прилегающие к ногам. Штаны закладывались в башмак или же собирались в сборки внизу. Отличительным признаком целой группы индоевропейских народов (персы, скифы, фригийцы и др.) являлись длинные анаксариды.

Туника была просторной с расширяющимися книзу ру-кавами.

Ткани. Материалом для персидской одежды служила овечья шкура. Персидские племена, проживающие в го рах, носили такую одежду мехом внутрь. Жители менее суровых районов носили туники и анаксариды из толстой шерстяной ткани.

Головной убор. Мужчины носили шарообразную кожаную или войлочную шапку. Иногда мужчины надевали на голову только одну повязку, которая не давала растрепать ся прическе. Прическа спереди в любом головном уборе оставалась открытой.

27

Прическа. Прическа представляла собой искусно уло -женные завитые волосы. За волосами, как и за бородой, ухаживали. Коротко стриженная окладистая борода была круглой формы.

Дополнения. Пальцы зимой прятали в футляры.Обувь. Простой перс носил высокие или средней высо ты

остроносые со шнуровкой башмаки.

4. КОСТЮМ ЦАРЯ И ЗНАТНЫХ ПЕРСОВ. СОЦИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КОСТЮМЕ

Нижняя одежда. Состояла из рубахи-юбки и апакса- ридов.Рубаха — узкая, закрытая, длиной до колеи (похожая на

тунику) с длинными узкими рукавами. Эта рубаха-юбка была выполнена из цветной ткани с пестрой отделкой.

Верхняя одежда. Кафтан более просторный с расши-ряющимися книзу рукавами (рис.4). Подпоясанный на вавилонский манер кафтан-рубаха был заимствован пер сами у покоренных мидийцев. Эта одежда считалась привилегией только царя и его приближенных. Кафтан богато отделывался каймой или бахромой по низу рукавов, по горловине, по низу изделия и в других местах. Из подрезов ткани в боковых частях рубашки делали складки в нижней части рукава. Длинное царское одеяние слева было подобрано (задрапировано) и уложено ниспадающими складками. Круг — основа кроя кафтана. Ткань, вырезанная по кругу, складывалась пополам и разрезалась по прямой (углом) в боковой части до талии, не доходя до горловины. Подрезанный кусок закладывали в складки. Кафтан был стянут широким декоративным поясом.

В холодное время года в нижней одежде использовали две рубахи и тройные анаксариды.

28

Рис. 4. Костюм знатного перса — кафтан-рубаха

Нижняя рубаха-юбка затягивалась поясом в ткани, а ино!да и двумя поясами. И эта рубаха была народной одеждой древних персов.

Цвет. Верхняя одежда у персов выполнялась из тканей пурпурного цвета с белой полосой различных оттенков, от темного до бледно-голубого и желтого.

Апаксариды у царя были красными.Ткани. В результате военных походов появляются при -

возные чужеземные ткани; началась обработка шерсти. Для костюма использовали льняные, шерстяные и шелковые ткани. Царь и царица шили одежды из блестящих шелковых тканей с богатым узором в виде розеток -- символа солнца. Иногда царь накидывал на себя покрывало, которое было расшито золотом.

Головной убор. Митра*, тиара, венец, повязка — носились самостоятельно, или же митра прикреплялась повязкой, а венец надевался на митру. Царская шапка по краю обильно украшалась зубцами.

Прическа. Длинная борода была привилегией только царя. Все остальные не имели права носить длинную бо роду, у них была стриженая окладистая борода. Персы носили прическу с тугими локонами.

Косметика. Косметику в Персию поставляла главным образом Аравия. Искусство обращения с косметикой и благовониями достигает высокого уровня. Существовали различные средства ухода за волосами. Ни один знатный перс не обходился без номад, мазей, масел и благовоний, даже в походе.

Царь пользовался косметическими средствами, приготов -ленными специально для него. Ингредиентами для изготов -ления косметических средств были: шафран, пальмовое вино, львиный жир и всевозможные ароматические масла.

'Митра — головной убор, напоминающий расширенный сверху цилиндр; тиара — головной убор царицы.

30

Украшения. Одежды знати были украшены богатым узором, искусной отделкой, драгоценностями. Царские анаксариды расшивалисьдрагоценностями. Царская шайка но краю обильно украшалась зубцами. Митра украшалась драгоценными камнями и золотом.

Дополнения. Символы царской власти: митра, посох (наподобие ассирийского жезла). В одной руке у царя жезл, в другой — букет цветов. К дополнениям относят опахало, зонтик.

Обувь. Царь носил башмаки на толстой подошве.О женской одежде у нас очень скудные представления, за

неимением практически никаких сведений. В Персии, по существующим предположениям, запрещалось воспроизводить облик женщины. Не имея документальных свидетельств, мы можем восстановить персидскую женскую одежду очень условно, да и то но аналогии с мужской.

Нижняя одежда. Женщины носили широкую и длинную тунику с длинными рукавами, которая собиралась в складки.

Верхняя одежда. Верхней одеждой женщинам служил мягкий гиматий. Вышитое золотом покрывало тоже являлось верхней женской одеждой.

Цвета. Нижняя одежда по цвету была пестрой.Ткани. Ткани были особенно тонкими и мягкими, с ис -

кусной отделкой.Головной убор. Головной убор был типично персидской

формы, наподобие шапки. Царица, как и царь, носила на голове тиару.

Обувь. Женщины носили богато вышитую обувь.

Вопросы для самоконтроля

1. Каков был характер политического устройства страны ?2. Назовите основные занятия древних персов.

31

3. Как назывались штаны в костюме персов ?4. Расскажите об одежде жителей гор и долин.5. Расскажите об одежде царя и знати. Какова основа кроя

кафтана ?6. Что являлось символом царской власти ?7. Какой цвет преобладал в одежде аристократии и по-

читался персами?8. Какие украшения использовались в одежде персов?9. Назовите головные уборы аристократов.10. Назовите социальные различия в костюме Персии.11. Элементы одежды каких народов присутствовали в

персидском костюме ?12. Что остается неизменным в костюме персов разных

сословий?

Карточки заданий по введению, гл.1, 2

№ I1. Что такое мода?2. Назовите основные занятия древних египтян.3. Назовите головные уборы аристократов в Древней

Персии.

№ 21. Что такое костюм?2. Расскажите о женском идеале красоты в Древнем

Египте.

3. Назовите основные занятия древних персов.

№ 3

1. Назовите типы одежды по месту крепления.2. Что являлось основой мужского костюма в Древнем

Египте?3. Какова основа кроя кафтана в Древней Персии?

32

№41. Назовите основные формы одежды.2. Что такое калазирис в костюме Древнего Египта?3. Что являлось символом царской власти в Древней

Персии?

№ 51. Назовите материалы, используемые для одежды пер-

вобытных людей.2. Пользовались ли косметикой мужчины в Древнем

Египте?3. Что такое анаксариды в костюме Древней Персии?

2. Зак 296

Часть II

АНТИЧНЫЙ

КОСТЮМГЛАВА 3. КОСТЮМ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

УМУ НЕПОСТИЖИМО, КАК МОГЛИ ДРЕВНИЕ

ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ ТАК ГАРМОНИЧНО И КРАСИВО И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ТАК ЕСТЕСТВЕННО, ПРАВДИВО, ХАРАКТЕРНО ДЕЛАТЬ ЭТИ БОЖЕСТВЕННЫЕ ДРАПИРОВКИ.

С. Чуйкова

1. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Мягкий, теплый климат, лучезарное Эгейское море, омывающее Грецию, способствовали развитию мореплава ния и торговли, создавали прекрасные условия для жизни людей.

Из Афин (столицы Греции) вывозили для продажи из делия из серебра, глиняные сосуды, оливковое масло. Гре ция славилась богатыми полезными ископаемыми, плодородными равнинами и пастбищами. Все это и предопределило быт, основные занятия древних греков.

Греция по политическому устройству заметно отличалась от деспотичных стран древнего мира.

V век до н.э. — век расцвета культуры греческого госу -дарства, иначе его называют «золотым веком». Победа i греко-персидских войнах послужила базой для подъем;

34

национального самосознания людей. Восстанавливается из руин старый афинский центр, возводятся новые храмы и общественные здания (стадионы, гимнасии).

Греческое государство заботилось и о культурном досуге граждан. Малоимущим из казны выплачивались деньги для I юхода в театр, сумма выплаты соответствовала дневному за -работку ремесленника. Тем самым Афинское государство да- вало возможность своим гражданам посещать театры, уча -ствовать в торжествах и празднествах. Особое место в жизни греков занимал театр. В Греции существовало Два вида пред -ставления — комедия и трагедия. Один актер играл несколь ко ролей в спектакле. Декораций почти не было. В греческом театре не было постоянной труппы. Профессиональные ак теры появились не сразу. Одной из обязанностей наиболее богатых людей являлось финансирование театра. Театр напо- мипал стадион, спектакли ставились под открытым небом. Мимику артистов, детали костюмов в огромном театре рассмотреть было очень трудно, что заставляло артистов выступать в ярких масках, передающих характер персонажа. Появилось желание увеличить фигуру актера, с этой целью ис пользовали обувь на толстой подошве.

Литература достигает небывалого расцвета. Языки мно гих народов мира обогатили древнегреческие мифы, по- эмы Гомера, подарив нам прекрасные образные выражения. Например, долгие, полные приключений странствия мы называем одиссеей; запутанный вопрос — гордиевым у злом; крупные спортивные состязания — олимпийскими играми; жестокие законы — драконовскими; причину ссоры — яблоком раздора; лживые обещания — пением сладкоголосых сирен.

Миф о Прометее — самый известный миф Древней Гре ции. Сюжет состоит в следующем: Прометей, вопреки воли Зевса, научил людей пахать землю, строить дома, писать и считать, наконец, он принес людям огонь.

2* 35

Мифы позволяют больше узнать о жизни и занятиях древних греков. Так, миф о Прометее рассказывает, что греки занимались земледелием, скотоводством и т. д. Мифы о Дионисе помогают добыть новые сведения, оказывается, греки владели и искусством виноделия. Мифы о Гефесте говорят, что они знали и кузнечное дело.

По утверждению религии, покровители основных заня тий греков — боги: Гермес — торговля; Деметра — земледелие; Гефест — кузнечное дело; Дионис — виноделие.

Наблюдается расцвет изобразительного искусства. Это период возведения целых архитектурных ансамблей (рис. 5) и создания прекрасных статуй. Великие скульпторы того времени — Фидий, Мирон, Пеликлет. Свои трагедии пишут Эсхил, Софокл, Еврипид, воспевая доблестного и свободного человека, освободившего родину от персов (рис. 6).

Рис. 6. Древнегреческий воин в доспехах

Основные черты искусства Греции:• утверждение ценности личности;• вера в творческие способности человека;

37

• правдивое отражение существующей действительности;• простота и ясность художественного языка.На протяжении многих веков искусство Древней Греции —

образец для подражания.

2. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ КОСТЮМ

Под влиянием представлений о прекрасном и в тесней шей связи с жизненными условиями складывался костюм Древней Эллады. Легкость и гармоничность форм костюма предопределены благоприятными климатическими условиями и отношением к образу жизни греков.

Основной тип одежды — драпированная одежда. В изя-ществе драпировок заключалась красота костюма. Создание драпировок, грим отнимали массу времени, поэтому занимались ими слуги, и это было таким же творчеством, как и все виды искусства.

«Прекрасное без суеты, и красота без изнеженности» — вот то, что ценилось древними греками более всего. Изящество, строгость, внешняя простота — эстетическая основа костюма.

Драпировка как основа древнегреческой одежды. Эстети-ческая основа античного греческого костюма — драпировка, которая подчеркивает форму тела и изменяется в разных ракурсах при движении. Вся драпированная одежда основана на системе каскадных, трубчатых, лучевых и органных складок. В построении костюма, в создании драпировки необходимо учитывать плотность, фактуру ткани. Костюм создавался из куска ткани, закрепленного и задрапированного на теле. Виды костюма различались в зависимости от длины и ширины ткани, места крепления, складкообразования. Драпировка прекрасно выявляла гармоничные пропорции, благородную простоту и достойную осанку,

38

Ч.

Рис. 7. Хитон — нижняя одежда древних греков

развитые формы трениро-ванного тела, свободу дви-жений. В греческом костюме особая роль отводится умению оперировать орна-ментом и украшениями.

Социальные различия в костюме определялись качеством ткани, количе-ством одновременно наде-ваем ых одежд, степенью задрапированное™, причем пластика драпировки и осанка фигуры ценились выше всего остального.

3. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Мужской костюм со-стоял из хитона и гимагия.

Нижняя одежда. С по-явлением тонких тканей наиболее популярный вид одежды — хитон (рис. 7). Хигон является нижней одеждой, взрослые мужчины не выходили в хитоне ни в театр, ни на улицу, неприличным считалось принимать в нем гостей и появляться в других обще-ственных местах — на пло-щадях, стадионах и т. д. Хитон — прямоугольный

кусок ткани, сложенный пополам, с прорезом для головыХитон скалывали, закрепляя на плечах двумя декоратив-ными пряжками — фибулами. Хитон был сшитым с однойстороны или же открытым по бокам. Короткий хитон былодеждой спартанцев. Хитон опоясывался, и костюм при-обретал напуск. Хитон из более широкой ткани драпиро-вался богаче и был привилегией знати. Обычно хитон до-ходил длиной до колен, но пожилые люди, государствен-ные деятели, аристократы, жрецы и актеры носили хитонподлиннее, а молодые простые граждане и воины — поко-роче. Иногда хитон был с отворотом верхнего края парал-лельно линии плеч. Короткий хитон обычно скалывали налевом плече, тем самым оставляя открытой и свободнойдля движений правую руку. Хитон мог иметь сделанные изтого же куска ткани небольшие рукава.

Верхняя одежда. Верхних одежд было несколько. Гима-тий (рис. 8) — драпированный плащ — был основой верх-ней одежды. Гиматий обвивал фигуру с головой, покрываяспину и левое плечо, словно накидка. Гиматий представлялсобой прямоугольный кусок ткани размером 1,7 х 4 м, ко-торый драпировался различными способами и нередко но-сился даже без нижней одежды. Длина гиматия могла варь-ироваться — до коленей, до щиколотки или спадать до пола.Гиматий носили часто переброшенным на одно плечо, что-бы ткань не соскальзывала, сзади зашивали груз (кусочкисвинца). Гиматий, задрапированный более сложным спосо-бом, так что под плащом были спрятаны обе руки, — назы-вался ораторским. Такой гиматий обычно носили люди ум-ственного труда. Драпированный гиматий не орнаментиро-вался. Гиматий царей, судей, старшин тоже не всегда былорнаментирован. Гиматий, украшенный классическим ор-наментом, являлся торжественной одеждой.

Другой вид верхней одежды — хламида — легкий плащовальной или прямоугольной формы. Хламида — одежда

40

Рис. 8. Гиматий (драпированный плащ) — верхняя одежда древних греков

юношей и всадников, закрепленная узлом или фибулой под подбородком или на правом плече. Края хламиды рас шивались орнаментальными полосами.

Цвета. Цвета, в которые окрашивались ткани, были од -нотонными. Предпочтение отдавалось светлым тонам. Са мым нарядным считался белый цвет, и он же закрепился за ч>

41

аристократией. Вообще, еще в античные времена цвета имели свое символическое значение: коричневый, серый, темно-зеленый — выражали печаль. Как и все южане, гре ки любили яркие цвета: желтый, синий, красный, светло- зеленый, «яблочного» оттенка, аметистового, шафранового, гиацинтового, голубого. Огненно-красный — для боевого облачения спартанцев. Черный цвет в греческом костюме не использовался.

Ткани. Сделать одежду легкой и грациозной позволяет только тонкое льняное полотно. Греки с удивлением отнеслись к хлопку, называя его «шерстью дерева». Впервые они увидели хлопчатобумажные ткани в Индии во время похода Александра Македонского. Верхние одежды шили из шерстяной ткани. Ткани ткали вручную. Греки в своей одежде использовали эластичные, мягкие, хорошо драпирующиеся ткани.

Головной убор. Греки на голову обычно ничего не надевали. Головные уборы использовали только в случае непогоды или же отправляясь в дальнюю дорогу. Мужчины носили два основных типа шляп:

1) петас— плоская фетровая шляпа круглой формы с маленькой плотной тульей и круглыми широкими полями. Эта шляпа держалась на ремешке или тесемке, и когда была не нужна — отбрасывалась за плечи;

2) пилос (одна из разновидностей «фригийского колпака») — войлочная конусообразная или остроконечная шляпа с узкими полями.

В целях защиты от солнца в Греции носили соломенную шляпу с круглыми полями. Головные уборы были очень простыми по форме и изготавливались еще и из ткани. Во время спортивных игр волосы поддерживали лентами и повязками.

Прическа. Греки тщательно ухаживали за своими волосами. Презрение окружающих вызывал человек, пренебре-

42

гающий уходом за волосами. Признаком благополучия, высокой нравственности личности являлись ухоженные густые шевелюры. В Греции самым красивым цветом волос считался белокурый. Мужчины Греции носили коротко ос триженные волосы, недлинную, пышную, тщательно завитую круглую бороду и усы. Достоинством мужчины в Греции, со времен Александра Македонского, считали бороду, до этого бороды не носили. Юноши гладко выбривали лицо. Модные молодые люди носили длинные локоны, искусно уло-

ду за волосами, для их окраски; применяли благовонные масла; средства для устранения запаха изо рта.

Украшения. Греческая одежда расшивалась примитивным орнаментом, чаще ткани раскрашивались или допол нялись нашитыми на них аппликациями. Фибулы, пояс — золотые или с драгоценными камнями — украшали костюм греков. Налобные повязки были украшениями греков.

Обувь. Греки надевали обувь только выходя на улицу. Основной обувыо были сандалии различных типов:

Рис. 9. Модная прическадревнего грека для

торжественных случаев

женные в самые разнообразныекосы, скрепленные тесьмой.Золотой обруч или налобнаяповязка удерживали эту при-ческу. Скульпторы, изображаявеликих людей с молодыми ли-цами, бородой под'черкиваливозраст. На статуе АполлонаБельведерского мы видим ещеодну модную прическу для тор-жественных случаев — волосыподобраны надо лбом в видекрасивого банта, так называе-мой «цикадой» (рис. 9).

Косметика. Греки широкоиспользовали средства по ухо-

43

1) иподиматы— это сандалии на деревянной, пробковой или кожаной подошве, которая крепилась к ноге посредством нескольких ремней;

2) крепиды — сандалии, имевшие подошву с небольшими бортиками. В бортиках делались отверстия, куда вправлялись ремни, которыми крест-накрест обвивали ногу до щиколотки. Такие сандалии часто имели задник.

Вся обувь повторяла форму ступни. Мужская обувь (наи -более часто — нарядные крепиды) делалась из цветной кожи, часто позолоченной, а иногда и расшитой жемчугом.

Кроме сандалий греки носили высокие резные сапоги — эндромиды. Пальцы ног в эпдромидах — открыты. Сапоги состояли из подошвы и закрывающих ногу сзади голенищ. Спереди голенища стягивались сложной шнуровкой. Эн-дромиды — обувь военачальников, и то только для особых торжественных случаев.

Греки носили также мягкие кожаные полусапожки (рис. 10).

Рис. 10. Обувь древнего грека: а — крепиды — сандалии с бортиками и ремнями; б — кожаные полусапожки

44

4. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Красивой считалась высокая строй-ная женщина. Древние греки предпочитали светлый коло-рит — голубые глаза, светлую кожу, златокудрые волосы.Красивой считалась женщина с правильной прямой лини-ей носа, невысоким лбом, обрамленным короткими завит-ками волос с прямым пробором. Большие выпуклые гла-за должны быть подчеркнуты округлой линией бровей.Именно такой мы видим статую богини Афродиты, изве-стную под названием Венеры Милосской.

Хотя права женщины в греческом обществе были огра-ничены, идеалом считалась здоровая, разносторонне раз-витая личность, т. е. сочетание физической гармонии и ду-ховной красоты.

Нижняя одежда. Одежда гречанок состояла из платьев.Первое — хитон (цв. ил. 1) — драпированная одежда,

сколотая на плечах фибулами. Хитоны могли быть широки-ми и узкими. Хитон сначала подбирали посредством поясана талии. Таким образом над талией образовывался напуск,называемый колпасом. Позже хитон стали подбирать, опо-ясывая крест-накрест под грудью так, что поверх пояса сви-сала складка материи — диплодион. Таким образом, верхняячасть хитона напоминала короткую безрукавную кофточку.Девушки опоясывали хитон на талии, а замужние женщи-ны — под грудью. Иногда и колпас и диплодион присут-ствовали одновременно. Нижний край хитона украшалсяорнаментом. Орнамент нашивали также на край диплоди-она, а бывало, им покрывали всю ткань. Часто греческиеженщины грудь под хитоном пеленали специальным бин-том — страфионом. Страфион использовали для того, что-бы изящнее сидела одежда на фигуре.

По эстетическим представлениям, женский костюмдолжен быть более закрытым и длинным.

45

Хитон, несмотря на красоту отделки, являлся домашней одеждой. Неприличным считалось выходить в нем на улицу.

Верхняя одежда. Пеплос — платье, по форме и способу драпировки напоминающее хитон, но подлине и ширине (большее количество складок) значительно превышающее его (1,5—3 х 4). Пеплос в отличие от хитона прикрывал плечи. Пеплос опоясывали не только на талии, но и на гру ди, и по бедрам. В результате чего появляется не один, а два и три напуска. Это горизонтальное членение усложняло движения спадающих складок и создавало тем самым сильное эмоциональное впечатление. Пеплос носили только знатные девушки.

Поверх хитона, а у богатых женщин — хитона и пепло- са, женщины набрасывали плащ гиматий (рис. 12). Женский гиматий всегда богато орнаментировался и был гораздо меньшего размера, нежели мужской. В подол хитона и пеплоса вшивались небольшие кусочки свинца, что делало складки одежды объемными.

Цвета. В женской, как и в мужской, одежде предпочте ние отдавалось светлым тонам, самым нарядным является белый цвет. Для женской одежды использовались глад- коокрашенные ткани и других цветов.

Предпочтение в одежде отдавалось желто-коричневым (для праздничной одежды — шафраново-желтый, пурпурный с оттенками от голубого до красно-фиолетового) и красным цветам различных оттенков, хотя встречались и ткани голубых тонов. Пеплос выполнялся из белых и цветных тка ней. Модным было сочетание в одежде различных цветов.

Ткани. В своей одежде женщины использовали те же ткани, что и мужчины: льняные, шерстяные, со времен Александра Македонского — хлопчатобумажные.

Головной убор. Женщины носили ту же соломенную шляпу, что и мужчины, пытаясь защититься от солнца. В дождь они накидывали на голову край плаща-гиматия.

47

Рис. 12. Верхняя одежда древних гречанок — пеплос и гематий (плащ)

Прическа. Каламистры (от названия стержня для завивки волос) — так называли парикмахеров в Древней Греции. Гстественных кудрей у гречанок, понятно, не было. Красота требовала — и они завивали свои волосы.

Прямые и неухоженные волосы являлись знаком траура. Женщины и мужчины во время траура посыпали голову пеплом, чтобы подчеркнуть глубину скорби. В настоящее

время голову пеплом не

Рис. 13. Древнегреческая женская прическа «греческий узел»

посыпают, а выражение осталось. Видимо, это не было ритуалом, просто они опять же заботились о том, чтобы волосы не выглядели грязными и жирными.

Гречанки делали очень искусные прически из ло-конов, прядей и косичек. Силуэт их причесок до сих пор будоражит вооб-ражение. Но, по-види- мому, столь искусные и трудоемкие прически не были повседневными. У женщин было несколько типов причесок, но клас-сическая прическа — «гре-ческий узел» (рис. 13). Она выполнялась из разделен-ных прямым пробором длинных волос, завитых волнами. В то же время в моде был невысокий лоб, поэтому прическу

49

выполняли снапуском налоб, так чтобы лоб был открытым только на два пальца. В прическе волосы опускались вдоль щек, приподнимая и укладывая в упругий пучок на затылке, так называемый узел. «Греческий узел» скрепляли шпильками и узкими ленточками. Широко использовали повязки, косынки.

Косметика. Гречанки белились, румянились, подводили брови, тенями оттеняли веки, тушью красили ресницы, губной помадой подкрашивали губы, душились. В технике окрашивания волос каламистры добивались различных цветовых нюансов. Вообще же окраска волос не была чем- то необычным, так как красивыми считались светлые волосы. Широко использовали благовония, различные душистые масла, средства для устранения запаха изо рта.

Украшения. Богатые женщины имели в своем гардеробе: красиво украшенные полированные бронзовые зеркала с красивой фигурной ручкой; пояса из драгоценньо металлов; ожерелья; булавки из золота и слоновой кости золотые серьги с подвесками; бусы; кольца; браслеты и: золота или драгоценных металлов в виде свернувшейся змеи, их надевали на руки и предплечья, у запястья, а так же на ноги у лодыжек.

Парикмахеры-каламистры оформляли прически ка] произведения искусства. Часто волосы украшались диаде мами, венками, лентами, гребнями. Излюбленным укра шением был изящный венец — стефана. Стефаны был разнообразной формы и всегда богато украшеннымк Иногда волосы укладывали в специальную сетку, котора была сплетена из золотых шнуров.

В лекифах (изящный керамический флакон) женщин держали свои духи. Сами флаконы иной раз были подлиг ными произведениями искусства.

Греческий костюм, несмотря па такое обилие укр; шений, всегда являлся образцом изящества отделки

50

просторы линий. Одежда вышивалась и расписывалась орнаментами.

Дополнения. Костюм дополнялся зонтиком, который служил защитой от солнечных лучей. Сначала зонтики делали из полотна, позже их стали делать из шелка. Женщины в руках держали веер, который мог быть самой различной формы (чаще в виде листа, (рис. 14). Иногда сверху накидывали легкий полупрозрачный шарф-калиптру.

Обувь. Женщины носили на ногах те же сандалии, иногда мягкие туфли и полусапожки. Обувь выполнялась из телячьей или свиной кожи ярких цветов, украшалась вышивкой, металлическими или золотыми пряжками.

Одежда ремесленников и рабов состояла из куска грубой гкани, примитивно сколотой на теле, — хитона. Иногда их одежда состояла из набедренной повязки.

На ноги она надевали постылы — мягкие туфли, сшитые из кожи. И бедные, и богатые дома ходили босиком.

Рабовладелец два раза в год выдавал рабам ткань и обувь.

Вопросы для самоконтроля

1. Опишите природные условия Греции.2. Какой товар вывозили из Афин для продажи?3. Каков был характер политического устройства в Древней

Греции?4. Перечислите основные особенности античного греческого

искусства.5. Расскажите о значении гомеровских произведений в л

глыпуре Древней Греции.6. Каким был гражданский идеал и как он воплотился в

искусстве?7. Расскажите об особенностях древнегреческого театра.8. Расскажите о мужском идеале красоты.

51

9. Что являлось основой античного греческого костюма?10. Что подчеркивала драпировка?11. Расскажите о мужском костюме Древней Греции.12. Как называлась верхняя одежда в Древней Греции?13. Посредством чего скреплялась на плечах одежда в Древней

Греции ?14. Что из себя представляет гиматий? Что такое гиматий?15. Расскажите о модных тканях и цветах в Древней Греции.16. Расскажите об орнаментации тканей. Какой характер

носил орнамент ?17. Чем украшали голову женщины в Древней Греции? Что

такое стефана ?18. Какие прически были у женщин Древней Греции?19. Какой косметикой пользовались женщины в Древней

Греции?20. Какие украшения были у женщин Древней Греции ?21. Какие дополнения к костюму были у женщин Древней

Греции?22. Расскажите о костюме ремесленников и рабов.

ГЛАВА 4. КОСТЮМ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

1. РИМСКОЕ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

История Римского государства делится на несколькопериодов. Наиболее значительными были республикан-i кий и императорский, названные так по характеру их по-штнческого устройства. На протяжении нескольких сто-1С1ИЙ из небольшого города-государства Рим превратился

53

в могущественную державу, что явилось следствием воени-зированного характера римского рабовладельческого госу -дарства.

Название города Рим происходит от имени одного из его основателей — Ромула (первый римский царь). Согласно легенде, Рим был основан в 753 году до н.э. Имен но с этой даты римляне стали вести счет лет.

Большим по численности и боеспособности было римское войско. Это войско состояло из земледельцев и дели лось на легионы. Бедняков, не владевших землей, на воен ную службу не брали. Лучшими качествами считались дисциплина и выполнение своего долга.

Плебеями считались в Риме переселенцы из других об -ластей. Плебеи так и не стали полноправными гражданами Рима. И даже после двухсотлетней борьбы они так и не получили права принимать законы. Должностных лиц F Афинах выбирали поднятием руки, плебеям голосовать н( разрешалось.

В Риме раб — говорящее орудие труда. Положение ра бов в Риме и Греции было далеко не завидным и имел< много общих черт. Рабы выполняли работу только из стра ха перед наказанием и не были заинтересованы в резуль татах своего труда.

Существовали специальные школы по обучению рабо борьбе. Затем их выводили перед зрителями на арену дл сражений друг с другом. Этих рабов называли гладиатора ми. Протянув к зрителям левую руку, поверженный глади атор молил о пощаде. Зрители, в свою очередь, принима ли решение. Если они в ответ обращали вверх большо палец руки — это означало, что они согласны сохранит гладиатору жизнь, что было чрезвычайно редко, а есл большой палец опускали вниз — гладиатора убивали. О/ ним из таких рабов был Спартак, римляне сделали его гл; диатором. Позднее он возглавил восстание рабов.

54

Природные условия Древнего Рима определили и по-штическое развитие этого государства. К захватническимвойнам привела как раз нехватка плодородных земель.Iрудные жизненные условия, борьба за существование(лкалили римлян, сделали их практичными людьми. Вовремена республиканского периода нравы и обычаи рим-ского общества были крайне суровы.

Бесконечные войны давали колоссальное количестворабов — бесплатной рабочей силы. Рим был наводнен на-I рабленными ценностями. До того дошло, что при ЮлииЦезаре золото продавали на вес (единица веса — фунт).11ебывалого размаха достигла роскошь в домашней обста-новке, одежде, еде. Деньги, доставшиеся так легко, так жечегко и тратились. Труд — удел рабов. Римское обществоФудиться не желало. Они желали бесплатных зрелищ, хо-1ели хорошей жизни за счет многочисленных войн и на-*| рабленных богатств. В республиканский период Рим за-воевал Грецию. Суровому характеру и духу римлян не со-ответствовали жизнерадостность и оптимизм греков. Ностремление к внешнему блеску у римлян достигает небы-валых высот и охватывает почти все слои общества. Дажебедный римлянин не выходил на улицу без сопровождениярабов и гнушался есть из обыкновенной простой посуды.При этом духовная культура находилась на весьма низкомуровне.

2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМАРЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭПОХИ

Само слово Рим в древнем мире ассоциировалось с ве-личием и славой, воинской доблестью и богатством. Совсего света устремлялось в Рим бесчисленное множествоиноземцев-путешественников, ученых, художников, по-пов и искателей сокровищ. Недаром возникла поговорка:

55

«Все дороги ведут в Рим». Рим в период своего расцвета получил название «вечный город».

Рим — центр великой державы, с мощными крепостны ми стенами, красивыми храмами и домами на крепком фундаменте из камня. В Риме сооружена главная подземная канализационная труба — великая клоака, которая служит «верному городу» и по сегодняшний день. Свежая вода подавалась в город с холмов по акведукам, из которых она текла по свинцовым трубам, которые вели к уличным фонтанам, подавалась в дома.

Римляне, они и сами это признавали, были людьмипрактичными.

Римская культура формировалась и крепла, впитывая самые различные веяния, но прежде всего греческие. Гре ки были изумительно одаренным народом.

Война - неотъемлемая часть римского образа жизни. Войны постоянны, периоды мира редки и кратки. Римское государство — могущественная рабовладельческая держава, изнутри раздираемая жестокой борьбой за власть междуаристократами.

Мифы (повествования о богах) у римлян не получили такого развития, как у греков, уступив место историческим преданиям. а особенно истории римских войн.

Римская религия отличалась своеобразием. Большая роль отводится, божествам, как покровителям домашнего очага.

Для знакомства с греческой культурой большое значение имело скопление в Риме вывезенных из греческих городов статуй и картин. Эти произведения выставлялись в храмах и на городских площадях и служили образцами для римских мастеров. Многочисленные ряды деятелей римской культуры пополнялись за счет образованных рабов-греков и рабов других завоеванных стран. Итак, поэты, философы, юристы, ораторы, художники, архитекторы, врачи, учителя в подавляющем большинстве были римлянами.

56

Молодые аристократы усваивали все науки, преподаваемые в Греции, и это считалось обязательным.

В Риме формируется латинский литературный язык. Наивысшего развития достигает искусство политическо го и судебного красноречия — риторика. Всему миру известны имена: Гай Юлий Цезарь, прославившийся своими историческими произведениями; Марк Тулий Цицерон — известный оратор и писатель, изложивший основы учения Платона; Тит Лукреций Кар — выдающийся мыслитель- материалист, писавший о происхождении вселенной без вмешательства богов.

Создается новый литературный жанр чисто римского происхождения — сатира.

Неправильно думать, что римляне все переняли у греков, не создав ничего своего. Своей прямоугольной формой и использованием портиков римские храмы напоминали гре-ческие, но воздвигались на подиумах — прямоугольных платформах с лестницей, и были куда грандиознее. В стро-ительстве тогда использовали главным образом мягкий вул -канический туф. Мрамор и обоженный кирпич стали ис -пользовать позднее. Римские строители изобрели новый строительный материал — бетон, что преобразовало всю ан -тичную архитектуру. Сооружаются здания общественного назначения: храмы, ипподромы, амфитеатры, бани, базилики", первый театр на 1700 мест.

Также строились загородные виллы и роскошные особ няки для богатых римлян и многоэтажные жилые дома для бедноты. Улицы были вымощены камнем и для поддержания чистоты строились со сточными канавами.

Великолепными мраморными статуями, в основном копиями греческих мастеров, украшались площади и цен-тральные улицы города.

' Базилика — здание прямоугольной формы, предназначенное для судебных заседаний, торговых операций, народных собраний.

57

В Риме были более суровые климатические условия, не жели в Греции, что требовало сравнительно теплых и закрытых одежд. Римский костюм не позволял быстро двигаться, исключение составлял костюм военного. Верхом изящества считались размеренность в движениях, даже некоторая театральность в поведении; медлительность в походке; безукоризненность в костюме.

Эстетический идеал. Римляне — суровые, мужественные, физически сильные, выносливые, легко приспосабливающиеся люди. Основными чертами эстетического идеача яв ляются строгость и простота во всем. Культа прекрасного человеческого тела не существовало.

Нижняя одежда. Нижней (позже она стала и домашней) одеждой римлян была туника. По покрою она была сходна с греческим хитоном. Туника представляла собой рубаху с круглым или квадратным вырезом горловины с рукавами различной длины, а иногда и без них. Туники различались подлине и ширине изделия, а также длиной и шириной ру-кавов. Неширокая туника длиной до икр и с короткими ру -кавами подвязывалась поясом — это классический вариант (рис. 15).

Туника представляла накладной вид одежды: она сшивалась по плечам и надевалась через голову.

Принадлежностью высших должностных лиц была туника с широкой полосой посередине на груди и спине. Такая туника была длиннее обычной, и носили ее сенаторы. Всадники носили тунику с одной или двумя узкими вертикальными полосами — юшвусами, спускавшимися по всей длине полотнища.

В непогоду и холодное время года римляне надевачи не одну тунику, а несколько. Даже неприличным считалось появляться на улице в одной тунике. Известно, что имие-

58

Рис. 15. Туника — нижняя одежда древних римлян

ратор Август носил сразу четыре туники. Количество надеваемых туник говорило о материальном достатке владельца.

Верхняя одежда. Тога — национальная одежда Рим-ской империи, которая явля-лась тяжелой верхней одеж-дой. Тога — не просто одежда, она еще являлась и символом зрелости: надевая тогу, молодой человек получал права римского гражданина. «Владыки мира — народ, одетый в тоги», — писал римский поэт Вергилий. Она (рис. 16) — это еще и символ принадлежности к Римской империи. Иностранцы, изгнанники и рабы не имели права носить тогу. Тога являлась официальной одеждой, ношение которой вменялось в обязанность. Об образовании и культуре владельца судили по сложной драпировке тоги. Тога — кусок ткани (6 х 1,8) прямо-угольной, полукруглой или эллипсовидной формы, скла-дывающийся вдвое и окуты-вающий фигуру. Судя по размерам, драпироваться в

59

нее было непростым занятием, поэтому эту работу обычно выполняли рабы. Таким же важным предметом обучения, как и риторика, был способ ношения тоги. Занимаясь своим туалетом и отрабатывая величественные и плавные позы и жесты, римляне, бывало, не один час проводили перед зеркалом. По четыре часа у зеркала проводил перед выступлением известный в свое время оратор Гортензий. Величественная, но неудобная, стесняющая движения тога в дальнейшем сохраняется только как парадный (гражданский) костюм, а повседневной становится легкий плащ, близкий к греческой хламиде, — лацерна.

Способов драпировки тоги было несколько, вот один из них: сначала тога складывается таким образом, чтобы верхняя ее часть была уже нижней. Потом на левое пле чо со спины набрасывали такую часть ткани, чтобы край ее спускался до пола. Таким образом получались закрытыми левое плечо и левая часть всей фигуры. Оставшуюся сзади ткань, закрывая спину, пропускали под правой рукой вперед. Сбоку под рукой, где-то па уровне талии, тогу перекручивали внутренней стороной наверх. В результате получался жгут, который носил название балте- ус. Его крепили к поясу туники. Далее тогу укладывали в красивые полукруглые складки, спуская их до уровня коленей. Остаток ткани опять через левое плечо перебрасывали таким образом, чтобы ее конец, закрывая левую руку, был спущенным почти до земли. Для придания кра сивой и устойчивой формы складкам по краю тоги зашивали кусочки свинца. В заключение первый левый конец тоги подтягивали вверх, свешивая его полукруглой складкой над ранее уложенными.

Можно себе представить, насколько трудоемким и утомительным был процесс драпировки. Итак, неудивительно, что в дальнейшем предпочтение отдается лацерне.

61

Лацерна — плащ длиной до колен, прямоугольной формы,складывающийся у шеи.

Цвета. Красота тоги заключалась в ее белизне. Парад-ным и почитаемым цветом был белый. Но в костюмах ча-сто сочетались яркие ткани: пурпурные, коричневые, жел-тые, фиолетовые, красные. Выражением души ее владель-ца была туника. Так, страдание символизировала туникаоранжевого цвета. На груди сенатора была очень широкаяполоса красного цвета.

Ткани. Ткани вырабатывались вручную. Одежды изготав-ливались из шерсти и полотна. Позже с Востока в Рим завез-ли дорогие восточные шелка (фунт шелка приравнивался постоимости к фунту золота). Шелк был очень тонким и про-зрачным. Наряду с шелком в одежде использовали и плотныетяжелые ткани — парчу, что в дальнейшем приводит к пере-ходу от драпированной к накладной одежде.

Головной убор. Мужчины носили головные уборы по-добные греческим. Также носили фригийский колпак и со-ломенные шляпы.

Прическа. Прическа была очень простой. Голову частобрили или делали прически из коротко остриженных глад-

ких волос с челкой надо лбом (рис.17). Бороды и усов римляне не но-сили. Но, следуя примеру импера-торов, оставляющих бороду и усы,некоторые начинают отращиватьусы и бороду, чаще — это более зре-лые люди. Небольшие бородки иволосы завивали (рис. 18).

Косметика. Уходу за телом ивнешним видом уделялось огром-ное внимание. Возможные косме-

Рис. 17. Прическа тические средства применялисьмолодого римлянина ежедневно. Использовались кре-

62

Рис. 18. Модная завивка волос и бороды в Древнем Риме

мы, душистые масла. Косметика сочеталась с общей ги гиеной тела. Большой популярностью у мужчин и женщин пользовались бани-термы, где купались ежедневно. Раньше намыливались специально выращиваемым «мыльным де -ревом» и натирались песком, теперь же в Риме изобрете но из золы и козьего сала первое полужидкое мыло. В ба нях помимо купания еще делали и массаж. Это были даже не бани, а специальные клубы, куда ходили, чтобы услышать последние новости, поучаствовать в дискуссиях на разные темы. При банях были библиотеки, залы для занятий спортом. Баня — одно из любимых развлечений римлян, тем более что цена на входной билет в бани была низкой.

Украшения. Украшениями служили: круглые декоратив ные медальоны; изящные пряжки; на четвертый палец ле вой руки надевали перстень. Мужчины носили венки из живых листьев и цветов, на время пиршества водружали на голову венки из фиалок и плюща; полководцы-триумфаторы носили золотые венки.

Обувь. Свободные римляне носили сандалии на толстой кожаной подошве с задниками на шнурках (рис. 19)

63

Рис. 19. Древнеримские сандалии на толстой

подошве с задниками на шнурках

Рис. 20. Полусапожки из цветной кожи знатного

римлянина

и из цветной кожи полусапоги, которые украшались золотыми и серебряными бляшками (рис. 20). Обувь отличала свободного рим-лянина от раба.

Вообще, верхом неприличия считалось снимать обувь даже дома. Так что обувь — неотъемлемая часть одежды всякого порядочного римлянина.

4. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Одежда была строгой, свобод-ной, простой, изящной за счет драпировки.

Эстетический идеал. Римской матроне должны были быть при-сущи плавность движений, мо-нументальность, а главное — ве-личественность. Она покоряла округлостью плеч, широкими бедрами, плоской грудью, золо-тистыми волосами. Культ величия становился на первое место, культа красоты не существовало.

Нижняя одежда. Нижняя одежда римлянок состояла из двух платьев:

• Первое — нижнее — туника (рис. 21): длинная и широкая с ру-кавами или без них. Она являлась нижней рубашкой и домашней

64

одеждой. В день венчания девушки надевали узкую тупику. Туника опоясывалась поясом.

• Второе — верхнее — стола: с густой плиссированной широкой оборкой по низу. Столу носили только знатные женщины. В случае, если туника не имела рукавов, сто ла обязательно должна была быть с очень длинными рукавами, и наоборот. Стола была опоясана под грудью. Верхом неприличия считалось появление в обществе без столы.

Верхняя одежда. Привилегией свободных римлянок была верхняя одежда (плащ) — паяла (рис. 22). Его иногда надевали сразу на тунику. На праздниках голову покрывали краем паллы, укрепляя ее фибулой. В этом случае паяла опоясывалась.

Простые женщины носили мужской плащ — пенулу.Цвета. В костюме преобладали яркие цвета: коричневый,

золотисто-желтый, голубой с серым, светло-лиловый с желтым, розовато-сиреневый.

Ткани. Ткани изготавливались вручную из льна и овечьей шерсти. С Востока завозят дорогие тонкие и прозрачные шелка и более плотную и тяжелую парчу, что в даль нейшем явится причиной перехода от драпированной к накладной одежде.

Головной убор. Женщины, как уже говорилось, покрывали головы краем паллы или вуалью от солнца и дождя.

Прическа. В Риме высоко ценили светлые золотистые волосы. Секрет изготовления обесцвечивающего средства для волос не сохранился и до сих пор не разгадан. Кому не хватало своих волос — использовали парики.

В моду вошла завивка, да еще и с начесом, но истинно римскими являлись прически на каркасе. Прически были замысловатыми.

В римских банях рабы — виртуозы-мастера — соревно-вались в изобретательности, выполняя сложные прически.

3. Зак. 296 65

Мастера Древнего Рима определили свой стиль. Прически от греческих отличались лаконичностью, сжатостью и раз -нообразием. Изобретательности в плетении волос можно было только позавидовать.

Вот некоторые прически:1. Волосы, гладко причесанные с прямым пробором,

заплетают в мелкие косы и укладывают на затылке.2. Надолбом укреплялся веерообразный каркас, подобно

русскому кокошнику (рис. 23). Сверху на каркас ровны ми рядами укладывали локоны. Оставшиеся волосы в виде «корзиночки» укладывали на затылке.

Косметика. Косметические средства использовались в большом количестве: душистые масла, эссенции для вы -свечивания волос, пудра, крем, тушь, губная помада, румя на, мыло.

Рабынь, занимающихся украшением лица и тела, назы вали cosmet.

Еще с древних времен известно о существовании кос -метики двух видов:

• косметика, призванная сохранять красоту;• косметика, способная маскировать недостатки.Закат гигиены и косметики наступает с закатом Рим ской

империи.Украшения. Знатные женщины носили серьги, диадемы,

низко надвинутые и обрамляющие лоб, золотые кольца, жемчуг, браслеты. Бедные женщины покрывали голо ву накидкой. Ткань для одежды украшалась вышивкой, бахромой, жемчугом, драгоценными камнями, золотыми ювелирными изделиями.

Дополнения. Грудь и талию туго стягивали плотной тканью (типа корсета) под туникой, пытаясь придать фигуре стройность.

Широко использовались опахала, веера, изготовленные из перьев (чаще из павлиньих).

з* 67

Рис. 23. Сложная женская прическа на каркасе и с «корзиночкой»

В руках часто держали приятно освежающий (по их мнению) руки небольшой янтарный шар.

Обувь. Женщины носили сандалии и башмаки из мягкой цветной кожи. Обувь украшалась металлическими бляшками и вышивкой.

Вопросы для самоконтроля

1. Опишите характер римского рабовладельческого госу-дарства.

2. Назовите основные отличия римской культуры от греческой.

3. Какие народы приняли участие в формировании римской культуры ?

4. Какова главная черта римского характера? (В сравнении с греческими чертами.)

\

68

5. В чем состоит разница между туникой и хитоном ?6. В чем состоит существенное отличие одежды греков от римской одежды ?7. Что являлось основой мужского костюма?8. Что такое тога? Что она собой представляет?9. Как назывался мужской народный плащ в Древнем Риме?10. Расскажите о костюме простых людей.11. Расскажите о мужских украшениях в Древнем Риме.12. Расскажите о женском идеале красоты в Древнем Риме.13. Какой костюм носили женщины в Древнем Риме?14. Как называлась женская нижняя одежда в Древнем Риме ?15. Что такое стола ?16. Какую обувь носили женщины в Древнем Риме?17. Какие прически были у женщин в Древнем Риме?18. Какой косметикой пользовались женщины Древнего Рима ?19. Как назывались бани в Древнем Риме?20. Кого называли cosmet?

Часть III. Искусство и костюм средних веков

ИСКУССТВО И КОСТЮМ СРЕДНИХ

ВЕКОВ

ГЛАВА 5. КОСТЮМ В ВИЗАНТИИ

1. ОБРАЗОВАНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА.

РЕЛИГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ

395 г. — время заката Римской империи. Это время оз-наменовано восстаниями рабов, постоянными набегамиварваров. Подорванная и ослабленная единая Римскаяимперия распалась на Западную и Восточную. Западная —разрушенная восстаниями рабов, была захвачена варвара-ми. Территории Балканского полуострова, Египта и владе-ния Рима, завоеванные в Азии, вошли в состав Восточнойимперии. Новая, образовавшаяся на пересечении торго-вых путей Востока и Запада, империя выстояла противатак варваров. Восточная Римская империя стала назы-ваться Византийской. Столицей Византии стал город Кон-стантинополь, по имени основателя, императора Констан-тина Великого. Первоначально Константинополь — новаястолица империи на Босфоре.

Старые формы управления государством были унаследо-ваны византийцами от Римской империи. Но в дальней-

70

шем, учитывая использование рабского труда, тормозившее развитие производства, на смену приходят новые феодаль -ные отношения.

Ведущую роль в формировании культуры и искусства сыграла господствующая в Византии религия — христиан ство. Христианство являлось одной из главных сил в эко номической и политической жизни империи.

Византия V в. — центр могучей восточноримской куль-туры. Византия под влиянием античных и восточных тради ций достигает экономического расцвета. Но все же процесс становления империи тесно связан с влиянием христиан ства. В античные времена человек являлся предметом преклонения и любования, теперь же, по догмам церкви, чело веческое тело — вместилище и источник греха. Идеалы античности для Византии неприемлемы. Искусство Византии было построено на сложной системе противоречий (1 - влияние античных и восточных традиций; 2 — влияние религии) эпохи и непревзойденном воплощении символов.

Более 1000 лет просуществовала Византия. В IV в. н.э. армия императора Юстиниана (527-565 г.) отвоевала ранее захваченные варварами земли Северной Африки и Италии. В управлении государством Юстиниану помогала умная жена — Феодора (бывшая актриса). Главным соперни ком Византии была Персия. Много сил и средств отнимала война с империей персов.

2. МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ВИЗАНТИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО

ИСКУССТВА

Архитектура, монументально-декоративная живопись, изобразительное искусство, художественное ремесло, ткацкое и красильное дело, вышивка — ведущие виды ис кусства этого периода.

71

Император Константин для украшения новой столицы приказал вывезти из Рима и других городов красивейшие статуи и колонны.

Новая столица империи Константинополь создавалась по образцу крупнейших городов империи.

Искусство мозаики занимало огромное место в изобрази -тельном искусстве Византийской империи. Стены и пере -крытия светских и церковных зданий украшала мозаика. Изображения, сделанные из разноцветных кусочков смаль ты*, переливались, вспыхивали и мерцали всеми цветами радуги. Великолепные эффекты в мозаиках храмов Константинополя позволила создать именно византийская смальта.

В Риме стены и полы домов украшались мозаикой или орнаментом из кусочков цветного камня. В Константинополе мозаика выполнялась из маленьких кусочков цветного стекла, а иногда и из драгоценных камней.

Монахи, живущие в монастырях, занимались перепи-сыванием ранних греческих и священных христианских текстов. Наряду с этим занятием они много времени уде ляли иконописи, изображая лики святых.

До иаших дней сохранились мозаики византийских церквей и иконопись. Характерными чертами искусства являлись символичность образа в искусстве, отвлеченность, схематическое изображение человека.

3. ВИЗАНТИЙСКИЙ КОСТЮМ

Византийская мода унаследовала римские моды, изменив их название. Но при императорском дворе античная мода подверглась изменениям. Некоторые элементы одеж ды перестают носить парадный, официальный характер и превращаются в повседневную одежду. Одежды накладные. В Византии зарождается женская мода надевать одно- ' Смальта —

кубики непрозрачного цветного стекла.

72

временно по нескольку одежд. Византийская одежда —прообраз многослойной одежды европейцев. К широкимтуникам рубашкообразного покроя Византия добавила ру-кава. Тело человека для византийской моды не представ-ляло никакого интереса. Знаки отличия создают основумоды. Таким образом, византийская мода являлась пред-шественницей моды периода раннего средневековья. И врусской моде византийская одежда сохранялась почти безовсяких изменений на протяжении 800 лет.

Устойчивость и жизнеспособность, целесообразность ипростота — характерные черты византийского костюма.

Мозаичное изображение торжественного шествия им-ператора Юстиниана и его жены в окружении свиты, со-хранившееся до наших дней, дает нам полное представле-ние о византийской придворной моде. Члены царской семьи были законодателями моды.

4. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Красота тела, по представлениям .церкви, считается греховной. Фигуры, облаченные в ви-зантийские костюмы, выглядели тяжелыми, массивными,прямоугольными, перегруженными орнаментом и богаты-ми декоративными украшениями. Это объясняется тем,что из костюма исчезла изящная драпировка. Красота рас-ценивалась как добродетель во славу бога. Признаетсятолько красота духа, а тело всячески маскируется. Фигурарасценивается как что-то плоское и бесформенное. Мод-ными считаются удлиненный овал лица, подчеркнуто вы-сокий лоб, огромные глаза. Новая христианская религияотрицает идеалы античности.

Нижняя одежда. Римская туника позднего времени —таларис остается нижней одеждой мужчин Византии, ноиногда наблюдалось многослойность туник:

73

• Первая — нижняя — представляла собой два прямо-угольных полотнища ткани с длинными рукавами, сильно сужающимися к запястью, и квадратной проймой. Качество ткани и длина туники — главные социальные разли чия в нижней одежде (рис. 24). Византийская одежда отличалась жесткостью и плотностью тканей и преобладанием узоров ткани, рельефных вышивок орнамента.

• Вторая туника — с укороченными рукавами на под-кладке.

• Третья — верхняя туника — без рукавов. Она опоя-сывалась.

Основная масса населения носила короткую, выше ко леней, тунику.

Штаны, заимствованные из стран Востока, новая часть одежды, представляла собой разъемные штаны-чулки, со-стоящие из двух несшитых половин, которые крепились посредством тесемок к поясу. Длина их варьировалась от коленей до щиколоток.

Верхняя одежда. Верхней одеждой мужчин был жесткий плащ-мантия. Плащ-мантия напоминал римскую ненулу и представлял собой широкую длинную накидку, которая скреплялась у шеи завязками или фибулой (иногда закреп-ленной и на правом Плече).

Верхнюю одежду в Византии носили только император и знать. Плащ-мантия расценивался как знак достоинства и привилегированного положения.

Цвета. Костюм отличался огромным количеством цветов и оттенков. В одежде преобладают яркие разноцветные ткани. Например, цвета в одежде императора отличались разнообразием: пурпурные, темно-красные оттенки, с узо рами ярких насыщенных цветов — желтого, белого, черного, коричневого, кремового, коричневого.

Ткани. Центром мирового ткачества становится Визан тия. Искусство ткачества поднялось на такой уровень, что

74

еще долгое время византийские ткани и ковры служили образцом для подражания. Единственным источником по-ступления шелковых тканей был Китай. Сами же визан тийцы были производителями шерсти и импортировали свои ткани в другие страны, но война с персами затрудня ла торговлю. В Византии преобладали тяжелые, плотные, неэластичные ткани. Чтобы Византия могла сама стать производителем шелка, императору Юстиниану монахи, по приказу Феодоры, привезли из Китая гусениц шелкопряда, спрятав внутри полого посоха. В пристрастии к шелку выражалась любовь византийцев к роскошным нарядам. И уже с середины VI в. в Византии знали тайну производства шелка. В Сирии и Греции было сосредоточено производство парчи. К тому времени государственной монополией в Византии становится изготовление пурпурного красителя и шелковых тканей.

Одежды из самых дорогих шелковых тканей имели право носить только император и члены его семьи, привиле гией высоких сановников были просто дорогие шелковые ткани.

Туника шилась из льняных, шерстяных и полушерстя ных тканей. Плащ — из шерсти или полушерсти.

Драгоценные материалы попадали в Европу прежде всего как подарки для королевских дворов, а иногда случайно — посредством международной торговли, во время крестовых походов.

Головной убор. Головные уборы у византийцев — редки. Но были шапки со сферической или остроконечной туль ей и слегка отстающим околышем, встречались капюшоны из жесткой материи. В дороге и при полевых работах надевали круглые широкополые меховые шапки и шляпы.

Украшения. Убранством одежды выражался титул вла-дельца. Теперь вернемся к многослойное™ нижних туник: первая — одноцветная, с расшитыми рукавами у запястья;

76

вторая (из-под рукавов которой выглядывают рукава нижней туники) тоже расшивались; третья — вообще без рукавов, расшитая по всей поверхности. Причем все туники были выполнены в контрастных цветах.

Самыми дорогими были шелковые ткани, вышитые се -ребром и золотом. Их использовали для каймы, декоратив ных нашивок. Ткани часто вышивались драгоценными камнями. Костюмы знати и императора выполнялись полностью из этих тканей.

Узоры на ткани были различными и часто носили сим -волический характер. Например, символом власти являлось изображение орла и льва на одежде императора и знати.

Для каймы использовали орнамент растительного и геометрического характера. Иногда встречались на тканях изображения животных (павлины, слоны, быки, утки и т. д.), вписанные в ромбы, многоугольники, круги. Эти изображения объединялись в единый узор посредством растительных завитков и розеток. Иногда животные на тканях изображались попарно, лицом друг к другу. Позднее появились религиозные узоры.

Обувь. Мужчины носили обувь в виде мягких закрытых сандалий с переплетами почти до колен, а иногда на ноги надевали подвязанные узкими ремешками ниже колен мягкие сапоги.

5. ИМПЕРАТОРСКИЙ КОСТЮМ

Нижняя одежда. Нижней одеждой служила белая шелковая туника, подпоясанная золотым поясом и украшен ная золотой отделкой.

Верхняя одежда. Плащ-мантуя пурпурного цвета. Он ниспадал до самой земли и был украшен таблионом. Таб- лион — эмблема наивысшей императорской власти.

77

Рис. 25. Венец и лорум (шарф) — атрибуты византийских

императоров

Эта эмблема изготавлива-лась из драгоценной парчо-вой ткани. Таблион пред-ставлял собой нашитый на плащ с передней и задней стороны праздничный «фар-тук».

Дополнения. Лорум и ве-нец являлись неотъемле-мыми атрибутами импера-торской власти (рис. 25).

У византийцев венец пре-вращался в корону из дра-гоценных камней и золота, хотя первоначально у рим-ских полководцев представ-лял собой венок победителя.

Лорум — украшенный драгоценными камнями длинный и широкий шарф.

6. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. По религиозным канонам скла-дывается и образ женщины Византии: удлиненный овал лица, большие про-долговатые глаза, высокий лоб, тонкий нос и маленький рот. Опять же по законам религии, женский костюм был простым, тяжелым, скрывал тело, создавал

78

оболочку для него — футляр. Признавалась только красота духа. По догмам церкви, женщина — средство искушения, но в то же время путем добродетельной жизни она могла до -стигнуть желаемой святости.

Нижняя одежда. Нижняя одежда была многослойной.Первая — нижняя туника — широкая, рубашкообраз- ного

покроя с рукавами, которых в Риме не было. Рука ва — новинка, впервые появившаяся в византийском ко стюме. В нижней тунике рукава были прилегающими. Она выполнялась с фалдами.

Вторая — верхняя туника (стола) — длинная с широкими и длинными рукавами.

Верхняя одежда. В качестве верхней одежды простых людей использовали плащ-пенулу. Знать носила плащ-ман- тию, сколотую на плечах брошкой-фибулой.

Головной убор. В качестве головного убора женщины использовали мафорий — накидку с капюшоном, покрыва-ющую плечи, спину, голову, спереди концы ее перекиды-вались крест-накрест через плечи.

Прическа. Всегда была спрятана под накидкой. Волосы были гладко зачесаны.

Косметика. Косметика была запрещена церковью.Украшения. Помимо украшений на ткани, других укра-

шений не было.Дополнения. Дополнением служил круглый широкий

воротник-оплечье.Обувь. Обувью женщинам служили башмаки из цветной

кожи и сандалии.

7. КОСТЮМ ИМПЕРАТРИЦЫ

Нижняя одежда. Узкая прямая стола с сильно расши-ренными книзу рукавами украшалась богатой отделкой по бокам и понизу.

79

Верхняя одежда. Поверх надевалась пурпурная мантия, застегнутая на правом плече фабулой. Мантия украшалась широкой каймой с изображением человеческих фигур.

Головной убор. Корона, диадема, венцы из золота и дра-гоценных камней, повязки, обручи — головные уборы им -ператрицы и ее окружения.

На равенской мозаике VI в. императрица Феодора изоб-ражена в венце с ниспадающими жемчужными нитями.

Прическа. Прически знати имели нимбообразную или шарообразную форму. Плотный объемный широкий валик полукругом обрамлял лицо, даже закрывая при этом поло вину лба.

Украшения. Знатные женщины надевали затканные золотом пенулы вместе с одноцветными столами; а если столы украшались рисунком, то одноцветными были пе- нул ы.

Дополнения. Дополнением являлся императорский лорум, превращенный в круглое массивное ожерелье, и от ожерелья спускался посередине шарф.

Обувь. Обувь была гоже богато украшена вышивкой. Женщины носили на ногах башмаки, расшитые золотом.

Весь облик императора и императрицы воплощает ве-личавую торжественность.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите об образовании Византийской империи. Какие страны объединила под свою власть Византия?

2. Расскажите о характере господствующей в Византии религии, о влиянии религии на культуру.

3. Назовите ведущие виды искусства в Византии.4. Каков был силуэт византийского костюма?5. Назовите основные виды мужской одежды.

80

6. Расскажите о своеобразии византийских тканей; их орнаментации.

7. Какую форму одежды носили в Византии? Чем было обусловлено появление новой формы одежды ?

8. Как называлась верхняя одежда в Византии? Привилегией какого класса она являлась ?

9. Назовите атрибуты императорской власти.10. Расскажите о женском идеале красоты в Византии.П. Назовите основные виды женской одежды в Византии.12. Что такое мафорий ?13. Как назывался большой круглый воротник в Византии?14.Расскажите о косметике, которой пользовались женщины

Византии.15. Расскажите о костюме императрицы.

Карточки заданий по гл. 3-5

№ 11. Расскажите о женском идеале красоты в Древней

Греции.2. Как называлась женская верхняя одежда в костюме

Древнего Рима?3. Как назывался плащ в Византии?

№ 21. Какие ткани использовали в костюме Древней Греции?2. Как называлась накидка с капюшоном в костюме

Древнего Рима?3. Расскажите о женском идеале красоты в Византии.

№ 31. Как назывался головной убор в форме венца в костюме

Древней Греции?

81

2. Что такое стола в костюме Древнего Рима?3. Как назывался большой круглый воротник в Византии?

№41. Посредством чего скреплялась на плечах одежда в

Древней Греции?2. Как называлась женская нижняя одежда в Древнем

Риме?3. Какие цвета использовали в костюме Византии?

№51. Что такое стефана в костюме Древней Греции?2. Расскажите о мужском идеале красоты в Древнем Риме.3. Расскажите о косметике, которой пользовались жен -

щины Византии.

Промежуточный итоговый контроль по гл. 1-5

Тестовый лист1. Родиной льна считается:а) Греция;б) Египет;в) Рим.

2. Анаксариды — принадлежность костюма:а) Египта;б) Византии;в) Персии.

3. Стефана в костюме Древней Греции — это:а) головной убор;б) плащ;в) обувь.

82

4. Женская верхняя одежда в Древнем Риме называлась:а)стола;б) палла;в) туника.

5. Оплечье в костюме Византии — это:а) воротник;б) головной убор;в) верхняя одежда.

ГЛАВА 6. КОСТЮМ ЭПОХИ РАННЕГОСРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЕВРОПЕ

1. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Рабовладельческое общество, а вместе-с ним и античная цивилизация рушатся с падением Древнего Рима. На тер -ритории теперешней Европы на протяжении многих веков пытались зародиться государства, но долговечными их на звать нельзя. Только к концу IX в. появилось первое более долговечное государство— Франкское государство.

Основа средневековых государств — новые экономические феодальные отношения. Основные классовые силы общества — феодалы и крестьяне, находящиеся в крепостной зависимости от них.

В этот период развивались и крепли новые города, ко -торые образовывались на перекрестках торговых путей. Королевская власть крепла и уже являлась реальной силой. В средние века был принят закон об освобождении от кре -постной зависимости тех крестьян, которые, убежав от

83

феодала, сумели прожить в городе 360 и 1 день. Надеясь на избавление от крепостной зависимости, бесправные и уг -нетенные крестьяне бегут в город, увеличивая число ре -месленников.

В период раннего средневековья в хозяйстве одного феодала производили все предметы обихода. Одежда дела лась кустарным способом. Женщины ткали, пряли и шили одежды. В городах были большие ремесленные мастерские, где женщины выполняли все работы, начиная от производства тканей — до изготовления одежды. В мужских мастерских портными были мужчины.

С начала крестовых походов (XI в.) создаются новые торговые пути, как следствие этого расцветают ремесла, выполняющие предметы торговли. Ремесленники, большей частью беглые крепостные, населяли целые кварталы горо дов. Купцы объединяются в гильдии, а ремесленники — в крупные цеха. Так, уже в XII в. готовая продукция свозится из окрестных районов в центральные города для прода жи оптом (до 40 шт. готовых изделий).

Окрепнув, города вели борьбу против притеснявших их феодалов, опираясь в своей борьбе па королевскую власть.

2. КУЛЬТУРА

Церковь начинает играть в жизни людей огромную роль после принятия христианства. До этого в монастырях раз -вивались только сельское хозяйство и различные ремесла, теперь же возрождаются совершенно новые виды искусст ва, такие как переписка книг, искусство миниатюры и др.

Но грамотность расценивается как привилегия арис -тократии. Центрами образования и культуры в эпоху ран него средневековья являлись церкви и монастыри. Фунда мент средневековой образованности составляли: христианские тексты — Библия, проповеди; сочинения древних

84

поэтов и философов; различные энциклопедии. Все эти произведения неустанно и с большой тщательностью пе -реписывали ученые-монахи.

Средневековая книга сшивалась посредством веревок (тонких и крепких), обхватывалась переплетом из досок; доски, в свою очередь, обтягивались кожей. Часто переплет украшался металлическими уголками, предметами из слоновой кости, а иногда инкрустировался драгоценными камнями. В книге ярко оформлялись разрисованные заглавные буквы. Таким образом, иллюстрации великолепных миниатюр, причудливый узор оформления обложки (из дорогих материалов) — все это превращало книгу в насто ящее произведение искусства.

Феодальные отношения, принятая христианская вера — характеристика варварских государств средневековья.

На два основных периода делится история культуры фе -одального общества:

1) период раннего средневековья ( IX—XII вв.);2) период позднего средневековья (XIII—XV вв.).Характер средневекового искусства крайне противоречив:

искусство отражает душевное состояние человека, его огромный богатый внутренний мир, и в то же время искус ство пропагандирует религиозные идеи.

Сословная иерархия — важный элемент структуры сред -невекового общества. Крупнейший феодал — король — на верхней ступеньке сословной лестницы. Ниже — герцоги, графы, рыцари, причем каждый из них подчинялся свое му непосредственному начальнику — сюзерену, т. е. был подчиненным вассалом.

Средневековая эпоха заложила основы культурной об-щности Европы. Это эпоха открытия новых земель, возник -новения новых государств, изобретения книгопечатания, зарождения современных европейских языков. В это время широко распространились водяные колеса и ветряные

85

мельницы. Ранее в Риме и Греции остались невостребо -ванными гениальные догадки и выдающиеся открытия греческих и римских ученых, поскольку дешевый рабский труд позволял обходиться без использования машин и механизмов.

3. ОСОБЕННОСТИ РОМАНСКОГО СТИЛЯ

Романскии стиль в период раннего средневековья отра-жается в архитектуре, изобразительном и прикладном ис-кусстве, и, соответственно, в костюме.

Замок-крепость — основное создание романского стиля. Дух воинственности и постоянной потребности самозащиты пронизывал романскую замковую архитектуру. Монастыри, храмы и замки всегда возводились на возвышенности. Могучий замок из камня соединялся с внешним миром посредством подъемного моста на цепях. Замки были окружены глубоким рвом, иногда заполненным водой.

Толстые стены, украшенные поверху зубцами, укреплялись башнями и круглыми ходами наверху. Тяжеловесность, массивность форм, толстые могучие каменные стены, полукруглые арки, небольшие проемы окон (бойни цы) и дверей — характерные черты романского стиля.

Под стать мрачному характеру архитектуры были и интерьеры романского стиля. Они отличались преобладанием темных цветов, полами из цветных терракотовых плит, покрытых шкурами, деревянными панелями, сводчатыми потолками. Сквозь небольшие проемы окон свет в помещение едва проникал. Недостаток света восполняли закрепленные на стенах посредством железных колец горящие факелы, камины, используемые также и для отопления. Создавалось впечатление мрачности и неуютности.

86

Мебель интерьера составляли: широкие массивные кровати с навесом над головой; сундуки; столы; кресла; скамьи, стоящие вдоль стен. Мебель иногда раскрашивали или украшали резьбой.

Лишены каких-либо канонов (правил) скульптурные изображения святых в романских храмах. Имея простые выразительные лица, они порой неказисты и приземисты. В этом состоит характерное отличие культуры романско го периода от византийской, создавшей более одухотво ренные и утонченные образы своих святых.

Исключительно церковной была живопись роман ского стиля. Фреска — наиболее распространенный вид живописи. В это время получает развитие новый плоско стной вид живописной техники — витраж*.

Средневековая мода романского периода нечто совер шенно новое, но в то же время она представляет собой смесь греческих и римских традиций, византийских дета лей и «варварских» новинок.

4. КОСТЮМ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. РОМАНСКИЙПЕРИОД

Одежда, ткани изготавливались, как правило, в поме стье феодала для него самого и членов его семьи, а также прислуги.

Феодальный средневековый порядок вынуждает заим-ствовать у Византии систему классовых различий в одеж де. Классовые различия в костюме проявляются в каче стве тканей и в богатстве отделки: каймы, вышивок. Покрой одежд был еще очень простым и примитивным, поэтому в самой форме костюма сословных различий не было. В этот период преобладали накладные одежды. Вокруг тела обертывались только плащи (рис. 26). Впервые в

' Витраж — живопись из цветных кусочков стекла.

87

Рис. 26. Костюм раннего средневековья

истории костюма романского периода материал сшивается по швам, которые для укрепления оторачиваются тесьмой.

Религия пронизывала все сферы общественной жизни. На формирование вида одежды этого периода влияли кли-матические условия, а также сказывалось огромное влия ние церкви. По догмам церкви, тело старались закрыть как можно плотнее.

5. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

На зависимость искусства этого периода от Рима ука зывает само название периода «романский». Стиль олицетворяет всю суровость, мрачность, аскетизм эпохи средневековья. Вырабатывается новый эстетический идеал.

Эстетический идеал. Под глубоким влиянием религии появляется новый принцип эстетики — преобладание ду-ховного начала в человеке, добровольно отрекающегося от земных благ и радостей жизни, человека-аскета.

Идеалом становится храбрый боец, одетый в грубые одежды.

Мужественность внешнего облика рыцаря-защитника оп-ределялась: силой, храбростью, ловкостью, физической вы-носливостью, воинской доблестью, волевым решительным лицом, широкими плечами, сильными стройными ногами.

Нижняя одежда. В романский период нижняя одежда мужчин состояла из двух туник, носившихся одновременно. До середины XI в. туники (античный элемент одежды) были длиной до колена, позднее они удлинились до сере дины икры, но молодежь и крестьяне продолжали носить короткие.

Туника короля иногда была длиной до пола.• Первая (нижняя) — камиза — довольно широкая с

длинными узкими цельнокроеными рукавами, рубашко- образная.

89

Вторая (верхняя) — котта — довольно широкая без-рукавная или с короткими широкими рукавами (таким об -разом, из-под них виднелись рукава, первой, нижней ту ники); с прямоугольным или круглым декольте, подпоясанная наталии. Над поясом выполнялся напуск. Пояс в костюме служил защитой, оградительным знаком. Верхняя туника всегда была короче нижней.

В романской моде появляются некогда «варварские» штаны. Штаны имели вид длинных, до щиколоток, узких, но не облегающих штанов, состоящих из двух несшитых половинок.

Верхняя одежда. Верхней одеждой мужчин сначала был плащ — короткий, полукруглый, типа римского, застегива-ющийся на правом плече.

С XI в. появляется плащ-манто с декоративной отделкой по краю, длиной до земли и с застежкой на правом плече. У Византии были заимствованы отделка, формы костюма, манера ношения.

Во все времена и эпохи в костюме существовали возра -стные отличия. Пожилые люди не носили коротких и узких одежд.

Простые люди носили пенулу-плащ с капюшоном.Цвета. Символичность была характерна для времен

средневековой культуры. К выбору цвета в костюме отно -сились очень серьезно. Каждому цвету придавалось особое значение, например: белый цвет символизировал веру, чи -стоту; голубой — нежность; черный — скорбь, верность; костюм целиком красного цвета со времен средневековья носили только палачи; одежду желтого цвета практически не носили, этот цвет считался цветом предательства и ненависти (художники рисуют Иуду в желтом плаще, подчеркивая тем самым характер владельца).

Костюмы высшей знати шили из тканей ярких расцветок: пурпурных, синих, зеленых. Для костюма характерно

90

сочетание контрастных цветов: туники — белые; плащ — пурпурный с контрастной по цвету декоративной каймой (туники и плащ — всегда разных цветов); особенно мод ным цветом штанов был красный.

Раньше в костюме преобладали ткани натуральных цве тов или окрашенные растительными красителями.

Костюмы простых людей шились из тканей темных цветов: коричневых, серых.

Ткани. Для костюма использовали льняные, шерстяные, восточные и византийские шелковые ткани, мех, кожу.

Одежда лиц, относящихся к высшим слоям общества, шилась из дорогих тканей.

С XI в. становится возможен привоз шелка, так как с этого времени начинают налаживаться связи с Востоком. Шелк покупают у византийских купцов. Шелк — предмет роскоши, доступный только богатым.

Нижние одежды шили из льняных и шелковых тканей, причем ткань верхнего платья — котты — была более до -рогой, нежели нижнего — камизы: если камизу шили из льна, то котта была шелковой.

Штаны шили из шелковой ткани.Верхние одежды шили из более плотных и теплых тканей.Простые люди довольствовались тканями низкого ка -

чества: домотканым холстом или грубым сукном. Верхняя одежда шилась из шерстяных тканей или грубо выделан ных мехс&.

Головной убор. Формы головных уборов очень просты. Мужчины надевают небольшие конусообразные шапки либо полукруглые. Головными уборами были и капюшо ны, летом — соломенная шляпа.

Прическа. Следуя античной традиции — коротко под-стрижены. Волосы подстрижены вокруг головы до мочек ушей, впереди — челка, да и бороду оставляют только выс шие церковные и светские сановники.

91

Украшения. В костюме большое внимание уделяется украшениям: 1) декоративным поясам; 2) обшивкам — кайма не только вышивалась, но и украшалась драгоценными камнями и золотыми пластинками, кайма в роман ской моде служила не только украшением, но и знаком отличия, как это предгрсывала Византия; 3) ожерельям; 4) кольцам; 5) запястьям.

Дополнения. В XI в. появляются неизвестные древнему миру перчатки и рукавицы (в связи с сокрытием рук — со -гласно догмам церкви).

Обувь. На ноги надевали короткие кожаные полусапоги без застежек. Обувью служили сапоги-чулки с открыты ми пальцами — элемент античного костюма. Но уже в это время начинают появляться мягкие башмаки на мягкой подошве, с заостренными клювообразными вытянутыми носами. Башмаки шили из ткани или цветной кожи и иногда украшали вышивкой.

Простые люди носили более мелкие башмаки, кренив шиеся к ноге шнурками, которые крест-накрест охватывали ногу.

6. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОДЕЖДЫ

В романский период (период рыцарских походов) ры-царские доспехи оказывают влияние на форму и покрой верхней мужской одежды, которые, подобно рыцарской кольчуге, становятся более короткими и разнообразными по форме.

В костюме X в. по-прежнему сохраняются камиза и котта, но поверх нижней одежды теперь надевают блио — глухую накладную одежду. Блио представляет собой узкую полудлинную (длина низа варьируется отлипни коленей до середины икры) с заниженной отрезной

92

линией талии. Блио плотно облегает плечи, грудь и та лию, расширяясь к бедрам. Рукава — цельнокроеные узкие, чуть расширяющиеся книзу. Расширяющаяся нижняя часть выкраивается в виде полукружий, которые прошиваются с талии спинки и полочек. Блио выполняется с большими боковыми разрезами, позволяющими видеть нижнюю одежду. Причем нижняя одежда и блио всегда контрастны по цвету.

В костюме, наряду с уже существующими, появляются новые штаны типа трико — шоссы. Шоссы — туго облегающие ногу штаны из эластичного сукна. Штанины не сшивались между собой.

Еще одна новинка — нарамник — прямоугольный или овальный кусок ткани, перегнутый пополам по линии плеч, с разрезами (не сшивающимися) по бокам и с вырезом горловины. Длина нарамника различна. Нарамник — основа многих видов средневековой одежды как мужской, так и женской.

7. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Красивой считается высокая женщина, с узкими плечами и стройной фигурой. В роман ский период влияние церкви на костюм значительно осла бевает, и хотя красота тела считается греховной, но просту пает стремление подчеркнуть фигуру.

Нижняя одежда. Женщины, как и мужчины, носили одновременно две туники:

• Первая — нижняя — длинная и широкая, с узкими длинными рукавами.

• Вторая — верхняя (рис. 27) — более короткая с ко-роткими широкими рукавами или без них.

По горловине, низу изделия и рукавов располагалась украшенная вышивкой и цветной тканью кайма.

93

В X в. появляется тенденция к созданию одежды обле -гающих форм. В костюме появляется узкий короткий жилет, подчеркивающий фигуру. Отделанный по краям вы шивкой и галуном, жилет играл большую декоративную роль и поддерживал грудь. На бедрах располагался пояс, украшенный металлическими пластинками. Концы пояса завязывались спереди, он свисал почти до пола.

Женское блио, в отличие от мужского, было длиной до пола. Лиф блио глухой и узкий. Для облегания груди и талии боковые фигурные разрезы затягивались лента ми. Короткие рукава к лифу пристегивались лентами. Платья были с глухим закрытым воротом. Силуэт костюма — трапеция: в плечах узкий, книзу — расширенный (рис. 28).

Верхняя одежда. Верхней одеждой был плащ-мантия — длинный, полукруглый, яркий, на тканевой или меховой подкладке (горностай, бобер).

Цвета. Как и в мужской одежде, в костюме богатых пре -обладали яркие цвета, бедных — темные.

Ткани. Использовали гладкокрашеные льняные, шерстяные, шелковые ткани.

Головной убор. Головным убором служил круглый (обычно белый) платок с отверстием для лица (рис. 29). Плечи и голова женщины полностью закрывались платком. Края этого платка закладывались в вырез блио. Сверху платок закреплялся обручем. Спрятанные у замужних дам волосы мог видеть только муж-господин и повелитель. Только он мог любоваться их красотой. Но женские длинные волосы остаются не завитыми.

Прическа. Девушки Носили длинные распущенные во лосы или косы.

Замужние дамы заплетали косы и прятали их под голов ным убором.

Косметика. Косметика была запрещена церковью.

95

Рис. 29. Круглый белый платок — головной убор средневековой женщины

Украшения. Косы, в качестве украшений, были переви ты парчовыми лентами, обручами, венками и повязкой под подбородком. Костюм украшали фибулы, пояса. На руки женщины надевали кольца.

Дополнения. Женщины носили перчатки.Обувь. Женщины носили обувь из цветной кожи в виде

закрытых туфель на мягкой подошве без каблуков. Обувь по форме и материалу была сходна с мужской.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите об особенностях исторического периода раннего средневековья.

2. Опишите характер средневекового искусства.3. Какой художественный cmnib формируется в эпоху раннего

средневековья?Каковы основные особенное,,tu этого стиля?4. Какие материалы использовались в одежде этого периода ?5. Какова модная цветовая гамма?

4. Зак. 296 97

6. Расскажите о мужском костюме эпохи раннего сред-невековья,7. Расскажите о новых формах одежды, которые появля-ются в XI в.8. Расскажите о женском идеале красоты эпохи раннего

средневековья.9. Каковы особенности женского костюма этой эпохи?10. Какой головной убор носили замужние женщины в период

раннего средневековья?11. Какие украшения использовали в своем костюме женщины

средневековья?12. Какой косметикой пользовались женщины в эпоху сред-

невековья ?

1. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

В Европе господствовал феодализм. Период развитогосредневековья характеризуется интенсивной классовойборьбой, расслоением уже в среде самих феодалов. Все этоне могло не отразиться в костюме знати.

В среде бюргеров тоже начинается дифференциация вкостюме.

Этот период примечателен бурным ростом и развитиемгородов. Наблюдается расцвет торговли и различных реме-сел. На перекрестках торговых дорог возводятся новые го-рода. Пробуждается гражданское самосознание.

Итак, во время эпохи развитого средневековья в самойЕвропе заметно оживает жизнь городов. Феодализм вступа-

ГЛАВА 7. КОСТЮМ ЭПОХИ РАЗВИТОГОСРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЕВРОПЕ (XII-XV вв.)

98

ет в новую фазу развития. Ремесло носит самостоятельный характер. Бурно развиваются строительство, архитектура, ткачество и обработка металлов. Продолжает развиваться цеховая организация ремесел. В этот период вводится поня тие чертежа, что, несомненно, явилось важным в развитии многих ремесел, а также в развитии костюма.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Это время создания городской культуры — светской культуры.

В Западной Европе господствовал готический стиль.Архитектура — ведущий вид готического искусства. Стро -

ительство городских кафедральных соборов (в отличие от романского, готический собор — городское сооружение) — наивысшее достижение искусства этого периода. Для го -тических соборов очень характерно стремление ввысь, ощущение особой воздушности, легкости и одухотворенности. Готический стиль, возникнув на основе романского, все же имеет очень существенные различия: в пропорциях, интерьере, силуэте костюмов. В готическом соборе присутствуют огромные, украшенные витражами окна. В здании много света, окрашенного (благодаря витражам) в различные цвета. Создавалось впечатление, что скелет зда ния составлен из сложной системы стрельчатых арок и опорных столбов, которые в свою очередь заполнены вит ражами или тончайшими стенами. Собор Парижской богоматери (XI—XIV вв.) — один из шедевров французской готики. Все подчиняется одной идее готики — стремлению вверх, где все прямые линии сходятся в бесконечном пространстве у престола Господня. Возникает мода на все стройное, величавое, высокое и горделивое. Башни собо ра высоки и полны достоинств, тонкий изящный шпил 1-

4* 99

стремительно возносится ввысь. Огромная ажурная «готи -ческая роза» занимает почетное место в центре фасада.

В это время в искусстве и быту рас11ростра11 яются мо -тивы «розы». Роза символизирует изящество, нежность, хрупкость. Розами украшали и обеденный стол (лепестки роз разбрасывались по столу, плавали в чашках с вином). Юноши и девушки носили даже венки из роз.

Фреска, мозаика — монументальные формы живописи, вытесняются станковыми (от названия станка-мольберта, па котором закреплялся холст).

В скульптуре и живописи особо выделяется жанр портрета.Величайшую ценность представляют великолепные

образцы средневековой иконописи, витражного искусства, скульптуры, книжной миниатюры. В мировой культурный фонд вошли шедевры средневековой литературы. Жанры средневековой литературы: рыцарские романы, поэзия трубадуров, непревзойденная «Божественная комедия» Данте.

В интерьере готического стиля преобладают готические вытянутые пропорции. По-прежнему немного мебели: сундуки, кресла, х-образные стулья, с голы на двух боковых досках вместо ножек, кровати, поставленные па боковую сторону, «на попа», первый шкаф, поставцы для посуды.

В быту появляются новые предметы роскоши — драго-ценная посуда, пушистые ковры, завезенные крестоносца ми с Востока.

Франция — классическая страна средневековья; Париж — цветок средневековья.

В период средневековья, первоначально как объедине ние людей, профессионально занимающихся военным делом, складывается рыцарское сословие. Складываются определенные этические представления, такие как поня тия чести, долга и т. д. Зарождается рыцарский этикет. Сло-

100

во «этикет» заимствовано из французского языка, но проис -ходит оно от греческого «этос», что означает — привычка. Вырабатывается привычка красиво ходить, прилично сидеть, вести себя за столом. Правилами этикета и требованиями хорошего тона считалось верхом невоспитанности пить и говорить с набитым ртом, есть двумя руками, обращаться с просьбой одолжить кубок, в случае если человек еще не до пил (кубок стал выдаваться на двоих). Образованным, куль турным людям не позволялось громко смеяться, класть ногу на ногу, резко размахивать руками — жестикулировать.

Новая рыцарская культура влечет за собой зарожде ние неизвестной древнему миру формы поклонения женщине — культ Прекрасной дамы. Начинает процветать любовная лирика. Например, роман об удивительной любви Тристана и Изольды. Сюжет романа заключается в следующем: Тристан, увидев волос Изольды, который приносит ему ласточка, воспылал к ней пламенными чувствами.

Рыцарская культура явилась выражением новых эстети -ческих идеалов, отразившихся как в женской, так и в муж ской моде.

3. КОСТЮМ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В самом конце XII в. в истории проявляются феодальные черты, что вызывает появление «гербовой одежды» (первоначально значки на доспехах рыцарей как отличи-тельные черты знатного рода). Эти родовые знаки переда -вались из поколения в поколение. Родовой герб нашел свое отражение и в одежде. Сочетание двух цветов в одежде возникло в X в. применительно к штанам. Герб делил ся па две или четыре части, каждая часть имела свой цвет. Одежда делилась вертикально на две части, и каждая из частей была окрашена соответственно в цвет фамильного

101

герба. Позже деление постом перекинулось на весь кос тюм. Таким образом, кажлая половина рукава или одежды была разных цвеюв. Позднее швейные цеха тоже стали различаться своими гербами.

В XIII в. были изданы законы о рангах в одежде, первые законы против роскоши. Согласно законам, налага лись строгие ограничения на выбор ткани и форму одежды в зависимости от принадлежности к классу общества. Костюмы подчеркивали пластику человеческого тела, стали изящнее. На смену платью романского периода, напоминающего больше монашеское облачение (грубую, искроенную одежду), приходит сделанное по всем законам портновского искусства, прекрасно сшитое платье.

Итак, в этот период закладываются основы кроя, которые не могли не повлиять на изменение форм женского костюма. С новыми измениями кроя фасон одежды освобождается от зависимости ширины ткацкого станка. Открытие ряда красящих веществ связано с появлением более ярких тканей. Понятно, что все эти новшества были под силу только знати.

В этот период впервые возникает новое социальное явление — мода. Основные черты, присущие моде этого периода:

• увлечение новой идеей — новинкой, особенно в местах ее зарождения;

• ажиатажное стремление к подражанию;• частая смена форм костюма.В эпоху развитого средневековья совершенствуется тех -

ника шитья. В костюме этой эпохи впервые появляются вшитые рукава и вытачка. Хотя, учитывая то, что одежда была узкой и снять ее было невозможно, узкие рукава при шивались к платью временно, с утра до вечера. До сих пор еще использовали шнурки для присоединения рукавов к

102

платью. Рукава стали вшивать постоянно только после того, как изобрели застежку. Одежда мужчин, сохранив характер прежних туник, теперь стала такой узкой, что при надевании нижней одежды ее приходилось расшнуровывать на всю длину, а при надевании верхней одежды — расстегивать на всю длину, так как она застегивалась па мелкие пуговицы.

В XIV в. в моду входят распашные одежды и воротники. В этот период носят и свободные, и длинные, и корот кие и узкие одежды. Коротким и узким одеждам отдают предпочтение молодые.

Все заметнее классовые различия в костюмах. Соглас но законам, вводятся классовые ограничения в одежде бюргеров. Они (в отличие от дворян) не имели права но сить длинные шлейфы, шелковые одежды и т. д.

Характерная черта силуэта одежды периода развитого средневековья — вытянутые готические пропорции.

4. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Женщина становится почитаемой, и это почитание проявляется и в костюме: подобно женскому мужской костюм становится длинным и широким.

Эстетический идеал. Мужским идеалом был не грубый, одетый в военные штаны, шкуры, а изнеженный молодой человек, одетый в одежды, подобные женским. Свидетель ство «службы даме» сохранились в литературных строках, и не только французских поэтов, но и чешских: «Хочу вер но ей служить, чтобы быть достойным приблизиться к той, которая дает мне радость...»

Прилегающий силуэт подчеркивал ширину плеч и сильные крепкие ноги.

Нижняя одежда. В мужской одежде остаются те же де тали, по их форма постепенно изменяется.

103

Камиза по-прежнему является нижней одеждой всех классов общества. Камиза была с длинными рукавами, длиной до колен или до половины икр.

Богатые люди надевали сверху камизы:1. Прочно входит уже известный ранее кафтан блио. Это

кафтан с узким лифом, отрезной талией и пышными полами, обычно зашнуровывающийся на спине.

Камиза и блио теперь стали длинными, расширяющи мися книзу в боковых частях. Блио и камизу для удобства верховой езды иногда не сшивали по боковому шву.

На ноги надевали узкие штаны-чулки, которые теперь стали первой нижней одеждой. Поверх нижних чулок на-девали длинные облегающие ногу шоссы.

2. В моду входит еще один модный кафтан — котарди. Котарди — короткая куртка прилегающего силуэта, дли ной до середины бедер, с рукавами различной формы: узкие или же узкие вверху и расширяющиеся колоколооб- разно книзу (внизу широкие в виде крыльев). Рукава име ли декоративную отделку в виде зубцов или нашитых полос из ткани шириной до 10 см. Кафтан-котарди имел застегивающийся вокруг бедер декоративный пояс.

Простые люди поверх камизы надевали короткую куртку с узкими, иногда длинными до пола, декоративно украшенными рукавами-пурпуан. Пурпуан в костюме простых людей служил одновременно и верхней одеждой.

Верхняя одежда. Верхние одежды были разнообразны, но характерная одежда всех классов — нарамник — плащ, состоящий из согнутого пополам куска ткани с отверстием для головы на месте сгиба. Нарамники были длинными и короткими, не сшитые по бокам, обычно с поясом.

Появилась новая одежда — сюрко — сшитый в боках длинный нарамник с открытыми проймами или с ложны ми рукавами.

104

Цвета. Цветовые комбинации продолжали иметь глубокое символическое значение. Декоративность костюма достигалась яркими, контрастными сочетаниями цветов: красных, синих, зеленых, желтых. Особенно модным цветом, который считался мужским, был желтый цвет. Но религия (блюстители нравственности и скромности) выступала против желтого цвета, так как окраска в желтый цвет была дорогой, а роскошь (по их мнению) — развращала. Рыцарь, который «служил» даме, обязательно включал в свой гардероб вещи, окрашенные в любимый цвет избранной дамы. Дружеское расположение тоже выражаюсь наличием соответствующего цвета в одежде. Приспосабливалась к любимым цветам своих господ и прислуга.

Ткани. Одежду шили главным образом из мягко облегаю-щего фигуру тонкого сукна итальянского и фламандского происхождения. Такие ткани обладали свойством изменять цвет на свету. Ткани были очень прочными и легко кроились. В костюме использовали шерстяные (шарлах — преимуще -ственно красного цвета, изготавливающийся в Нидерландах и Англии), льняные, шелковые (пурпур — лучший сорт шел ка, изготавливаемого в Венеции) ткани, эластичное сукно, парчу. Самой модной и дорогой тканью считался бархат.

Головной убор. Головные уборы были разнообразны. Чаще других головных уборов мужчинам служил капюшон, пришитый к куртке или плащу. Иногда капюшон носили с небольшим оплечьем, отдельно от плаща.

Еще один головной убор — шаперон, состоящий из одного или двух кусков ткани, различными способами уло женных вокруг головы в виде тюрбана со спускающимися концами.

Мужчины носили фетровые и суконные шляпы с кону-сообразной тульей, с полями или без них.

В XIII в. появляется мужской чепец из белой ткани. Чепец у богатых людей надевался под верхние головные

105

уборы. У простых людей чепец являлся самостоятельным головным убором.

Прическа. В моде завитые волосы, ниспадающие на щеки и плечи. Завивка для мужчин была самым обычным явлением, хотя религия считала завивку величайшим гре хом. Понятно, что такую прическу носили феодалы.

Остальное население по-прежнему продолжало носить короткие, до ушей, остриженные, с челкой волосы. Неко торые феодалы тоже продолжали носить такую прическу.

Украшения. В одежде знати присутствуют модные ткани с набивками или ткаными узорами с эффектными тис нениями, украшенные серебряной или золотой нитью. Ткани богато орнаментировались, самыми модными были орнаменты растительного характера: розы, плоды граната, тюльпаны, гвоздики. Резко контрастными по цвету были ткань и орнамент на ней. Декоративная горизонтальная византийская кайма в готическом стиле сменяется узором [Ю всему изделию. Наиболее распространенной в орнаменте ткани являлась готическая роза — символ молчания и любви — семь лепестков розы с зубчатыми листьями и толстым стеблем сплетали узор вместе с другими растениями — ананасами, гранатами. Белая роза — символ чисто ты и красоты, гранат — символ любви.

Обувь. Мужчины носили туфли и полусапоги без каблу ков кожаные или бархатные, украшенные вышивкой или драгоценными камнями. Носки туфель и полусапог до IV в. были слегка заостренными, а позже удлиненные и зао стренные — привилегия знати (достигали до 50 см в длину) (нв. ил. 2)

5. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Культ Прекрасной дамы — почитание женщины, созда ется именно в жестокую и мрачную эпоху средневековья.

106

Женский идеал красоты определяет образ мадонны и богоматери.

Эстетический идеал. В моде была дама высокая, хрупкая и тонкая, с узкой талией, с белой, как лилия, кожей, с длинными золотистыми завитыми волосами, с нежным взлетом темных, но не сросшихся бровей, большими голубыми или зелеными глазами, прямым носиком, маленьким улыбающимся ротиком, полными губами и ямочкой на подбородке. Женщина должна была выглядеть подобно свежему персику. Эстетический идеал противоречив: красота тела считается греховной, и в то же время костюм ее подчеркивает.

Согласно этикету, женщины должны были ходить мел кими шагами, опустив глаза, слегка склонив на бок голову. Женщина должна изящным движением руки умело подхватывать платье, не волоча его по земле, и т. д.

Нижняя одежда. Нижняя одежда состояла из котты и камизы.

• Первое — нижнее — платье — камиза — узкая и длин-ная рубашка с узкими и длинными рукавами. У простых людей камиза одновременно являлась и верхней одеждой.

• Второе — верхнее — платье — котта — с узким глухим лифом. Верх платья шнуровался сбоку или сзади.

Платье было с длинной и широкой, за счет вшитых бо -ковых линий, юбкой и длинными и узкими рукавами, за -канчивающимися широкими манжетами в виде раструба, в связи с сокрытием рук.

Сверху надевали безрукавное длинное сюрко. Сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом.

Верхняя одежда. Верхней одеждой женщин был длинный просторный распашной плаще широкими висячими рукавами различной длины.

Цвета. Наряду с возникновением больших текстильных фабрик, совершенствованием красильного дела, благодаря

107

привозным красителям, что явилось распространением ярких тканей, в одежде простого народа по-прежнему пре обладают серые и коричневые цвета.

Впечатление чрезмерной декоративности производили контрастные цвета одежды.

Ткани. В женском костюме использовали льняные, шелковые, шерстяные ткани, парчу и бархат.

Головной убор. Замужние женщины покрывали голову дорогими покрывалами. Под покрывало надевали самый распространенный женский головной убор — барбет — небольшую косынку, закрывающую подбородок, концы косынки завязывались на голове.

Еще один вид головного убора — горж — женский платок, сшитый в виде трубы, расширенной по концам и с разрезом сзади. Замужние женщины носили горж вместе с платком.

Покрывала имели тоже символическое значение. На пример, грусть сказывалась не только в цвете одежды, но и в положении покрывала, которое в этом случае натягивали налицо.

С вечерними платьями женщины надевали тюрбан в виде чалмы.

Прическа. Волосы замужних женщин прятались под головным убором, никто, кроме мужа, не мог любоваться их красотой, а обязательным условием красоты, согласно представлениям об эстетическом идеале, были длинные золотистые вьющиеся волосы.

Девушки заплетали косы и укладывали их над ушами в «бараний рог». До ХШ в. признаком рабства и бесчестия считались короткие волосы.

Косметика. Закат гигиены и косметики наступил с зака том Римской империи.

Отказ от красоты, а тем самым от косметики и гигиены — вот характерные черты эпохи средневековья. В эпоху средневековья прогрессируют такие заболевания, как

108

холера, чума. Косметика запрещается церковью. Вода объявляется источником заражения, возникновения эпидемий. Люди купались редко. Вода стоит дорого.

Украшения. Поверх платков на голову женщины наде вали украшенные головные обручи — темплеты — круглые щитки над ушами.

Женщины носили золотые цепочки, кольца, серьги, диадемы, браслеты на руках и ногах.

Дополнения. Под платье надевали полотняный корсет (от франц. corso — тело).

Знаменитое полотно Леонардо да Винчи «Портрет дамы с горностаем» донесло до пас одну из средневековых красавиц. В то время знатные дамы привязывали к поясу «блошиный мех», с целью отпугивания блох.

Для тех же целей на плечи они накидывали мех горно стая, а некоторые имели обычай держать в руках горностая, хорька, ласку, соболя или куницу..Это была живая приманка для блох. Зверька тоже украшали, надевая ему золотую цепочку на шею.

Обувь. Женская обувь имела слегка заостренные носки. Обувь изготавливалась из дорогой плотной ткани или из цветной мягкой кожи на мягкой подошве. Женская обувь походила на мужскую.

6. РЫЦАРСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МУЖСКОГО КОСТЮМА

До сих пор костюм рыцаря был неудобным, так как ограничивал движения воина, это связано с монолитнос тью и тяжеловесностью кольчуги. Но очень часто целостный металлический костюм являлся причиной болезни.

В результате кольчугу делят на отдельные части (эти части носят название латы), которые на участках перегиба соединяют посредством крючков, пряжек, шарниров.

109

Эти членения позволили перенести соответствующие отдельным частям фигуры (переда, спинки, рукавов) фор мы на ткань, учитывая практические свойства ткани — растяжимость поперечных и долевых нитей. Крой получает значительное развитие. Проймы выкраиваются овально, появляется вытачка.

Открываются и начинают использоваться в верхней одежде пластические возможности косого кроя.

В период с середины XIV в. по начало XV в. опять в моду возвращается короткая мужская одежда. Длинная одежда расценивается как одежда королей, служителей церкви, ученых, судей, врачей.

7. ГОТИЧЕСКАЯ АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ МОДА. БУРГУНДСКАЯ МОДА

Бургундский двор — один из богатейших в Европе. Моды бургундского двора — эталон красоты и изящества. Моды периода XIV— XV вв. носят название придворных бургундских мод.

«Карнавалом мод» называют этот период в истории ко -стюма, учитывая частую смену костюмов при французском дворе.

Вычурность, удлиненность силуэта, изысканность ли ний — характерные черты бургундских мод.

В период позднего средневековья существовало классовое различие в одежде. Понятно, что многообразие форм, пестрота тканей, экстравагантность, отделка костюма зубцами и бубенцами — привилегия богатого бюргерства и феодалов.

Опять же, это вызывает нескрываемое возмущение и является предметом насмешек для блюстителей нравов (духовенства), считающих такую одежду величайшим грехом.

110

В то же время в костюмах простых людей со времен раннего средневековья строгий облик сохраняется без из -менений.

Герцогство Бургундия в политическом и культурном отношении превосходило ослабленную войной Францию. Это герцогство развило формы, созданные французами, до совершенства. Костюм этого периода создавался в кругу феодалов и подчеркивал пренебрежение к труду. Бургундская мода была образцом для подражания и вызывала восхищение всей Европы. Число одновременно надеваемых одежд увеличивается.

8. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Нижняя одежда.• Камиза была по-прежнему нижней одеждой.• В моде короткий пурпуан, как и прежде, к нему при -

вязывали чулки-штаны. Пурпуан мог служить и верхней одеждой. Если же нога не отличалась стройностью, то ее форму подправляли проложенной и пришитой к чулкам изнутри подкладкой из пакли.

• Новинкой того времени был жакет — короткая рас-пашная одежда со стоячим воротником, туго стянутой та лией и расходящейся пышной складчатой юбкой к бедрам (жакет в талии неотрезной до середины XV в.) и с рукава- ми-жиго. Жиго имели вид пышного высоко поднятого и присборенного вверху у плеча буфа, что являлось характерным признаком бургундской моды, и сужались к кисти рук.

• На смену сюрко приходит длинный (полы иногда волочились по земле) упелянд — распашная с застежкой до талии или накладная одежда, иногда опоясывающаяся. Ру кава упелянда, расширенные книзу до 3 м, сужались у плеча. Упелянд был с шалевидным воротником (в зимнее время

111

оторачивался мехом). Понизу ширина упелянда достигала 7 м. Иногда он укорачивался до середины икры.

Еще одна разновидность длинных одежд — роб. Роб — накладная одежда с небольшим надрезом сзади или спере ди у ворота. Роб опоясывался по талии, имел стоячий воротник и рукава жиго. Впервые появляется пришитый на спине под воротником шлейф. Роб являлся особо модной одеждой.

Верхняя одежда. Верхнюю одежду представляли разно-образные плащи. Плащи, ширина низа которых достига ла 4 метров, с круглым меховым воротником-оплечьем, носила знать.

Короткие плащи с прорезями для рук и капюшоном — одежда щеголей.

Цвета. Наряду с яркими цветами в одежде появляются приглушенные и темные цвета, например рыжевато- бурый.

Ткани. Все предметы шили из дорогих тканей — шелка, бархата, шерсти, парчи. Камиза шилась из тонкого полотна.

Головной убор. Самым распространенным головным убором был капюшон с оплечьем, украшенный зубцами и бубенчиками. Капюшон часто был пришит к плащу. Знать по-прежнему носила чепец, а сверху на чепец надевался фетровый или суконный колпак с полями или без них, по форме напоминающий усеченный конус.

Прическа. В моде самые разные виды причесок: и локоны, ниспадающие до плеч, и короткие волосы.

Украшения. Мужчины носили фибулы, богато украшенные пояса, перстни,запястья.

Дополнения. На поясе крепили парчовый или кожаный кошель, украшенный изящными узорами, металлической обкладкой, шитьем, к поясу на цепочке подвешивался кинжал. На ремне через плечо подвешивался бараний рог. Дополнением к костюму были трость, перчатки. Перчат

112

ки на обе руки надевали только во время охоты. Перчатки снимали и прятали за пояс при входе в церковь и во вре мя танцев. А обычно на руку надевали одну левую перчат ку, а правую держали в руках.

Обувь. Сначала моду на удлиненные острые носки вводят рыцари, подчеркивая тем самым свою непричастность к тру ду. Такая обувь носила название пулены. Носок обуви доходил до 50 см, а иногда до полутораметровой длины. Пустой но сок забивали паклей, чаще при ходьбе носок подвязывали к подъему ноги. Во время охоты или верховой езды надевали высокие мягкие кожаные сапоги. Башмаки иногда были раз -резными вдоль подъема. Обувь была с отворотами, на завяз -ках, шнурках, пуговицах, самых разных расцветок, богато украшенная. Но чаще встречалась обувь голубого и красно го цвета. Церковь, преследуя длинные носы туфель, застав ляла отсекать их до установленного размера. Чем выше положение владельца, тем длиннее носок.

9. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Впечатление удлиненного силуэта достигалось узкими плечами, завышенной талией платья, длинной неширокой юбкой, высоким головным убором. Весь силуэт приобре тал S-образное положение (рис. 30).

Эстетический идеал. Женщина должна быть хрупкой с узкими покатыми плечами, но главное — с высоким лбом.

Нижняя одежда. Нижняя одежда состояла из двух платьев.• Первое — нижнее — тупика.• Второе — верхнее —котта.Нижняя одежда становится еще уже. По бокам, спере ди

лифа, по узким рукавам выполнялись разрезы, которые стягивались, застегиваясь па пуговицы, или шнуровкой.

• Поверх нижней одежды надевалось верхнее платье — роб — с завышенной отрезной талией, подпоясанный

113

Рис. 30. Женский костюм позднего средневековья

под грудью, спереди с не-много укороченной неши-рокой юбкой, а сзади — со шлейфом. Длина шлейфа зависела от социального положения и очень строго регламентировалась законом. Например, шлейф королевы мог быть длиной в одиннадцать локтей; прин-цессы, герцогини — длиной не более восьми локтей и т. п. Чем выше положение в обществе, тем более длинным мог быть шлейф. Церковь называла их «чертовыми хвостами» и вела постоянную борьбу с ними. За нарушение установленного регламента наказание было суровым — отлучение от церкви. В Италии был установлен мерный камень, стражник отсекал мечом излишки шлейфа. Платье имело глубокое декольте тре-угольной формы сзади и спереди. Декольте закрыва-лось вставками из другой ткани. Очень часто низ платья и вырез декольте обрамлялся собольим, горностаевым, куньим мехом. Ткани для платья расшивали узо-

114

рами, дворянское платье украшали своими фамильнымигербами. Рукава закрывали кисть. Платье роб в переводе сфранцузского — длинное со шлейфом.

Эпоха средневековья — эпоха эпидемий, чумы и холе-ры. От многочисленных войн и болезней умирает более80% населения. В моде беременная женщина. Женщинына живот поверх платья накладывают босы — небольшиепростеганные подушки. Они имеют еще одно значение —платье в талии приподнято и одним изящным движениемруки удобнее подобрать низ платья, нежели подбирать егосо всех сторон.

• Сверху надевали сюрко, которое становится корот-ким, типа душегреи, заканчивающимся на бедрах. Сюрковыполнялось с большими проймами, через которые про-сматривалась вся фигура. Церковь называла эти проймыне иначе, как адские окна. У сюрко спинка могла быть уд-линенной, т. е. со шлейфом.

Верхняя одежда. В моде плащ, застегивающийся впере- -ди па пуговицы.

Цвета. В моде темные приглушенные цвета.Зеленый — цвет надежды. Невесты надевали зеленые

платья.Ткани . В костюме использовались такие ткани, как

шелк, парча, гафга, бархат, эластичное сукно, шарлах.Использовалась ткань на льняной основе — из Герма-нии. Из Турции, Востока, Монголии и Испании приво-зили новые фасоны для подпитки воображения местныхмодельеров и диковинные ткани.

Головной убор.• В моде головной убор эннен — высокий (выходя из

помещения, женщина вынуждена была приседать), кону-сообразный. Опять же, его высота регламентировалась за-коном.

115

• Самый эффектный головной убор «бабочка» — со-оружение в виде проволочило каркаса, по форме крыльев бабочки, сверху на нем крепилась вуаль.

• Валики — на волосы надевали изогнутый валик и покрывали изящной сеткой.

• «Коробочки» — на голову надевали венец с коробоч-ками, которые располагались как раз над ушами. Завитки волос с висков собирались в эти коробочки.

• «Рога» — па голову надевался головной убор в виде рогов — головной убор отличался изысканной сложностью. Сверху на головной убор набрасывалась вуаль.

• По-прежнему носили горж.Прическа. Красота прически утрачивает свое значение.

Чтобы удлинить шею, женщины бреют волосы на затылке на два пальца. Мода обязывала иметь высокий лоб. С этой целью бреют волосы надо лбом на два пальца и вы щипывают брови. Женщины, под влиянием церковных догм, вынуждены под головным убором прятать волосы. Банщики были парикмахерами — их называли цирюльниками. Они брили, стригли, могли поставить пиявки и вырвать зуб. Головных уборов в то время было много, поэтому причесок того времени практически история не знает.

Украшения. Изящество и изысканность той эпохи под -черкивали: массивные цепи на груди; до 20 колец на паль цах; в руке женщина всегда держала носовой платок для об -махивания с уголком — изображением золотого сердечка; ожерелье на шее из крошечных эмалевых слезок и золотых сердечек; декоративные пояса; различные ожерелья; изящные пряжки; бубенчики; к поясу крепили декоративно украшенное зеркало, амулет из воска; зубочистка — позолоченный коготь сокола; колокольчики; меховые оторочки; дорогие узорчатые материи, затканные золотом и серебром, тончайшим фламандским кружевом, вошедшие в моду.

116

Обувь. Обувь была сходна по виду с мужской, но таких утрированных носков не имела.

10. ОДЕЖДА КРЕСТЬЯН

Одежда крестьян на протяжении всего периода средне -вековья не изменялась. Она сохранила свою форму, кото рая показывала приспособленность к труду.

Мужской костюм по-прежнему состоял из рубахи, штанов и короткого плаща. На ногах войлочные, кожаные по лусапоги, или сапоги, или деревянные башмаки.

Женщины носили длинные ей, до ступней, юбки, ко роткие накидки, на голове — чепцы.

В костюмах использовали грубое сукно, лен низкого качества.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите об особенностях исторического периода.2. Какой ведущий вид искусства готического стиля вы знаете?

Расскажите о нем.3. Каковы отличительные особенности романского и готического

стилей?4. Какая страна является классической страной средневековья ?5. Расскажите о мужском костюме эпохи развитого

средневековья.6. В какой период зарождаются основы кроя и техники шитья?7. В какое время появляются вытачка, воротник, застежка ?8. Расскажите об идеале женской красоты в эпоху средневековья.9. Что такое горж?

117

10. Для кого создавались бургундские моды ?11. Назовите характерные черты бургундских мод.12. Какие ткани использовались в период бургундских мод?13. Какие новые детали появляются в женском костюме XVв. ?14. Как называла церковь шлейфы XV в. ?15. Какие украшения были у женщин в XV в. ?16. Расскажите об одежде крестьян.

ГЛАВА 8. КОСТЮМ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

1. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Два с половиной тысячелетия назад (в доисторическийпериод) в степной полосе Северного Причерноморья отДона до Дуная и в Крыму (вдоль водного пути «из варяг вгреки» между Черным и Балтийским морями) жили мно-гочисленные племена. Все эти племена предположитель-но азиатского происхождения. Они говорили на разныхдиалектах североираискои культуры.

Не умея писать и читать, желая сохранить сказки, пес-ни, мудрые пословицы, наши предки передавали их из уств уста. Позже все было записано. Теперь мы наслаждаем-ся их мудростью, знакомимся с нравами, обычаями, куль-турой далеких предков.

Заметный след в истории человечества оставила древ-нейшая культура екифов*. Волнующей была судьба скифс-

'Скифы — это название многочисленных племен, населявших евразийские стели и предгорья. В середине I тысячелетия до н.э. данное Геродотом название племени (по названию одного из западноазиатских племен) было и остается собирательным.

118

кого народа. Своеобразным и ярким было их искусство, ус -тное народное творчество.

Более 200 лет назад главное внимание ученых было привлечено к захоронениям скифской аристократии. Иначе эти захоронения знатных скифов назывались царскими курганами. Ошеломляющее впечатление на ученых и на всю мировую общественность произвели открытия (в результате раскопок) сокровищ скифских царей. Миру явились выдающиеся произведения скифского и греческого искусства.

Главную силу и гордость скифского искусства составляют изображения животных, выполненные в своеобразной манере, сочетая в одном образе реальные и фантастические черты.

В скифских курганах были обнаружены ценнейшие предметы материальной культуры, позволяющие по изоб-ражениям па найденных при раскопках блюдах, сосудах, бляшках, пряжках и т. д. (прически, одежда, оружие переданы мастерами с детальными подробностями) судить о костюмах древних племен. Здесь и золотая ваза, на которой изображены пирующие скифы, и золотой гребень с изображениями воинов.

2. КОСТЮМ СКИФОВ

ОНИ очень ВЫСОКОГО роста и огромной СИЛЫ. Цвет кожи и волос у них белый...

Прокопий Кесарийский, византийский писатель VI в.

Одежда скифов очень проста, но при более вниматель ном рассмотрении открывается ее неяркая красота. Наши предки считали, что одежда должна быть свободной, удобной для труда и движений.

119

Эстетический идеал. Из описаний греческих историков можно судить о внешнем облике скифов: они были бело-курыми, голубоглазыми, высокого роста, широкоплечими, искусными наездниками и отличными стрелками.

«...Они любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению. Храбры, особенно в своей земле, выносливы; легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище. Юноши их очень искусно владеют оружием... К прибыв шим к ним иноземцам они относятся ласково...» — Маврикий Стратег, византийский император и писатель VI в.

«Нрав их не злобен и не лукав...» — вторил ему Проко- пий Кесарийский, византийский писатель VI в.

Нижняя одежда. Основой мужской одежды являлась рубаха, сшитая из прямых полотнищ.

Мужчины носили меховые или войлочные неширокие штаны, которые сужались книзу и заправлялись в сапоги.

Верхняя одежда. Поверх мужчины надевали узкорукавный распашной кафтан в виде короткого полушубка ме хом внутрь. Кафтан кроился с косоидущими на перед двумя фалдами, которые в свою очередь заходили одна на другую (с запахом правой стороны на левую) и удерживались в таком положении туго перетянутым поясом. Рукава иногда были такими длинными, что закрывали кисти рук, в этом случае рукава, посредством боковых наборных складок по всей руке, сокращались по длине или же просто подворачивались. По краям кафтан обрамлялся меховой опушкой.

Костюм дополнял короткий кожаный или из волокнистого материала плащ, по форме напоминающий бурку, закрывающий одно или оба плеча. Плащ на груди застеги вался фибулой.

Ткани. Однообразный характер одежды был определен ограниченным выбором материалов и суровыми климати -ческими условиями. Материалами служили выделанные

120

звериные шкуры. Одежды шились меховой стороной внутрь. Также для одежды использовали льняные, коноп ляные, пеньковые ткани, кожу и войлок.

Головной убор. На голове носили остроконечные шляпы с назатыльником из твердого плотного войлока или кожи и длинными наушниками. Эти шапки представляли собой башлыки.

Прическа. Скифы отпускали длинные волосы и отра щивали клиновидные бороды и усы.

Украшения. Мужчины носили серьги (одну серьгу в ухе), гривны, браслеты, ожерелья, наборные пояса.

Кафтан, головные уборы, штаны украшались золотыми бляшками, нашивками, вышивкой. Вышивка распо лагалась по краям кафтана, по швам (линиям соединения деталей).

Обувь. На ноги надевали мягкие кожаные сапоги в виде кожаного чулка, плотно облегающего ногу. Сапоги были без подметок и каблуков. Сверху сапоги обвязывались ремнем, который обхватывал ступню и щиколотку.

3. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Из-за ограниченности изображения женщин на сосудах и других найденных предметах сведения о женской одежде скифов очень скудные.

Нижняя одежда. Женщины носили широкую длинную до ступней рубашку с широкими рукавами. Горловина и рукава у запястья были собраны в сборку вздержкой.

Штанов в женской одежде не было.Верхняя одежда. Верхняя одежда женщин была подобна

плащу с длинными широкими рукавами. Эта одежда застегивалась на груди и накидывалась на оба плеча. Иног да в этой одежде делались прорези для рук, оставляя спа дающими рукава.

121

Верхней одеждой еще служил плотно облегающий каф тан с узкими рукавами. Кафтан от пояса расходился час тыми складками.

Головной убор. Женщины надевали на голову покрывало или колпак.

Прически. Женщины носили длинные распущенные волосы.Украшения. Украшения мужчин и женщин были одина -

ковы: серьги (в каждом ухе), ожерелья, ручные и ножные браслеты, наборные пояса, подвески, шейные обручи.

Украшения выполнялись из стекла, меди, бронзы, се ребра, золота и электры*.

В изготовлении ювелирных изделий скифы достигли высокого искусства. В костюмах знати особенно наблюдалось изобилие ювелирных украшений — это золотые тес- неные бляшки-пластинки, на которых изображались животные и растения. Бляшки нашивались на головной убор, одежду, обувь.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ КИЕВСКОЙ РУСИ (X-XIV

вв.)

Сей народ отважен до безумия, храбр, силен.Лев Диакон, византийский

писатель X в.

Киевская Русь — первое государство восточных славян.В культурном и экономическом отношении Новгород, Киев

и Смоленск были наиболее развитыми поселениями восточных славян. Эти города продолжали поддерживать торговлю с греческими народами и Византией на юге и со скандинавскими странами на севере. Особенно высокого 'Электра — сплав из золота и серебра.

122

одъема в X в. достигло первое феодальное государство славян — Киевская Русь, родина культуры братских народов (русского, белорусского, украинского). На Русь в этот период вместе с принятием христианства приходит пись менность. Начинается период расцвета культуры Киевской Руси. Но в XIII в. в связи с нашествием татаро-монго лов дальнейшее развитие культуры было приостановлено. Очень тяжело этот период отразился на судьбах русского парода. Передним встает задача объединения разрозненных княжеств в одно крепкое, могучее государство. И уже в XIV в. (1380 г.) на Куликовом поле московский князь Дмитрий Донской с русским войском разбивает татарское полчище, тем самым сбрасывая с народа узы мопголо-та- тарского владычества.

Характерными ремеслами того времени, которые нашли отражение в искусстве Древней Руси, были: архитектура, монументальная живопись, иконопись.

Основными занятиями являлись землепашество и ско -товодство.

5. КОСТЮМ КИЕВСКОЙ РУСИ

Одежда русов и славян из полотна.Гардизи, арабский писатель X в.

На Руси после принятия христианства (X в.) распрост-раняются свободные, но не очень широкие (не приталенные), длинные одежды. Однако даже княжеские костюмы не были такими длинными, как в Византии. Силуэт одежд был очень прост. Характерные черты костюма Киевской Руси — статичность, неподвижность.

В это время преобладают глухие накидные одежды с небольшими разрезами спереди. Одежды были теплыми за счет меховой подкладки.

123

Классовые различия в одежде проявлялись в качестве тканей и богатстве украшений.

Самобытность русского костюма обусловлена суровы ми климатическими условиями (рис. 31).

Рис. 31. Одежда времен Киевской Руси

124

ОНИ соблюдают чистоту СВОИХ одежд, ИХ мужчины НОСЯТ золотые браслеты.

Ростом они высоки, КРАСИВЫ СОБОЙ...Ибн-Русте, арабский писатель IX в.

Все ОНИ имели СВОИ обычаи И законы своих отцов, и каждый — свой нрав.

«Повесть временных лет», XII в.

Эстетический идеал. Мужской облик ассоциировался с обликом богатырей: мужественный красивый человек с красивой прямой посадкой головы, энергичным подбо родком, жемчужными зубами, тонко очерченным носом, широким покатым лбом.

Взор его был ясным и открытым, держался он с досто -инством, ходил твердой поступью, речь его была внятной и не было равных ему в силе и мужестве.

Нижняя одежда. Основой костюма была рубаха. Иногда она являлась сразу и верхней одеждой. Знать носила по две нижних рубахи.

• Первая — нижняя — прямого покроя. Рукава рубаш ки были длинными и широкими. Ворот рубахи вырезался по шее и спереди имел небольшой надрез. Этот надрез за вязывался шнуром или застегивался на костяную, деревянную или медную пуговицу. Слева рубаха не заправлялась в штаны и носилась навыпуск. Длина рубахи доходила до середины колен, а иногда и ниже (цв. ил. 3).

• Вторая — верхняя — более богатая; прямая, но с вшитыми в бока клинообразными вставками, без воротни ка. В то время ширина ткани (от 32 до 60 см) не позволяла

125

• выкраивать рубаху из двух частей. По швам проходили декоративные красные канты.

В особо торжественных случаях украшением рубашки являлся воротник — круглый, неширокий, лежащий на плечах вокруг шеи и сзади застегивающийся на пуговицу. Воротник можно было использовать и в других одеждах. Рубаху носили навыпуск и стягивали наталии нешироким поясом.

Неотъемлемой частью мужского костюма являлись порты. Эта часть нижней одежды была принадлежностью и богатых и бедных людей. Порты — неширокие, длинные до щиколотки и сужающиеся книзу штаны. На поясе порты подвязывались шнурком — гашником. Порты заправлялись в сапоги, иногда их обертывали онучами* и обували лапти.

Верхняя одежда. Поверх рубах мужчины надевали свиту.Свита (киевский кафтан) — прямая, расширяющаяся книзу

за счет боковых клиньев, нераспашная одежда. Свита надевалась через голову и была неприталенной. Она была различной длины, всегда прикрывающей колени, но не длиннее, чем до икр; с узкими длинными рукавами; от -делывалась петлицами и опоясывалась поясом из широко го и длинного куска материала.

Зимой мужчины носили безрукавку из меха с нашиты ми металлическими кольцами и бляхами. Распространенной одеждой был кожух — меховая шуба мехом внутрь.

Одеждой знати был плащ-корзно. Корзно — небольшой византийско-римский плащ, напоминающий античную хламиду округлой или прямоугольной формы. Плащ на -брасывался на оба плеча и под шеей крепился фибулой или же накидывался на одно левое плечо, а на правом застеги вался фибулой, цепью, пряжкой, ремнем. Колени прикрывались свисающими концами плаща.

'Онучи — узкие, длиной до двух метров отрезы ткани.

126

Цвета. Шили одежды из тканей белого, синего, красно го, зеленого цвета и вышивали и оторачивали полосой тка ни контрастного цвета. Например, штаны шили из белой и полосатой ткани; плащ-корзно — синий, отороченный золотой каймой, на красной подкладке.

Ткани. Самыми распространенными тканями были: лен, шерсть. Ткани были разными по качеству. Так, знать шила корзно из тяжелого шелка, плащ горожанина — из шерстяной неотбеленной ткани.

Для зимних и парадных верхних одежд (шапок и шуб) использовали мех как утепляющую подкладку.

До XVII в. крупного ткацкого производства на Руси не было. В Киевскую Русь ткани высоких сортов привозили с Востока — из Китая, Византии, Ирана.

Головной убор. Головные уборы были разнообразны. Во-обще, начиная с XI в. головной убор становится неотъемлемой частью и простого, и богатого костюма. В зимнее вре мя носили меховые шапки-треух, колпак. Все виды шапок — это различные варианты колпаков. Шапки были высокими и низкими, с околышами или без. Крестьяне надевали круглые колпаки из грубого сукна, кожи, войлока с узкой меховой опушкой. В другое время года богатые люди носили колпаки из тонкого сукна или бархата, бедные — тканый войлочный и кожаный колнаки.

Прическа. Прически, как и головные уборы, были раз -личны. Наиболее распространенной была стрижка полукругом «в скобку». Волосы были пышными и красивыми. Мужчины носили окладистую* бороду и усы.

Украшения. Украшали узором разрезы, оплечья, ворот, манжеты и подол рубахи. Тканые узоры выполнялись из разноцветной пряжи. Широко распространена была вы шивка жемчугом. Геометрический рисунок вышивки — наиболее характерен для костюма Киевской Руси: круг — 'Окладистая борода

— широкая, густая борода, начинающаяся от висков.

127

символ солнца, квадрат — сиярол земной силы, дерево — источник жизни. Круг — оберег, поэтому рождающийся из стежков и крестиков орнамент-оберег призван был за щитить человека от злых сил и тем самым призвать на по мощь добрые силы. Верилось, что через проемы, отверстия в одежде способны подобраться всевозможные «злыдни», поэтому все проемы и отверстия покрывали узором.

В качестве украшений использовались булавки-фибулы для крепления одежды.

Воротник-«ожерелье» богато украшался драгоценными камнями, крупным золотым узором, на золотой шелковой основе, четким и крупным узором вышитым жемчугом.

Мужчины носили браслеты, серьги, шейные украшения.Дополнения. Обязательной частью костюма считается пояс,

или ремень. Ремень был снабжен пряжкой, а иногда и набором бляшек. К ремню на шнурке подвешивали ору жие, мешочек с огнивом, кошелек-калиту, нож, множество амулетов и оберегов: ключ — помогает сохранить и приум ножить добро; ложка — символ благополучия и сытости; конь — символ добра; гребень оберегал от болезней; когти и зубы хищников ограждали от зла. Мужчины носили рукавицы.

Обувь. Ноги ниже колен обвивали онучами-портянками и заправляли в кожаные сапоги на мягкой, позже на жест кой подошве или обували в лапти, плетенные из веревок, лыка, бересты (опятьже их надевали на онучи). Сапоги са пожники шили на заказ.

Также носили обувь из кожи (иногда и свиной), что-то наподобие шапочек, с одним швом на пятке или носке — поршни. Поршни закреплялись на ноге веревками или ремнями.

128

7. КОСТЮМ ДРУЖИНЫ

«Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевали; иные не носят ни рубашек, ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами», — так описы вал русскую дружину Прокопий Кесарийский, византийский писатель VI в.

Прокопий Кесарийский был удивлен тем, что наши предки ходили в бой в одних портках, поэтому он не очень лестно отзывался об их вооружении.

Но уже в IX в. славяне надели панцири и кольчуги.Верхняя одежда. Поверх обыденной одежды они надевали

кольчужную рубашку — длиной до коленей с разрезами по бокам (чтобы удобнее было садиться в седпо), короткими рукавами, с поясом на талии. Кольчуга, так же как и рубашка, была с нарезом спереди у ворота и надевалась через голову.

Кольчуга — дорогая защита, далеко не всем доступная. Простые дружинники надевали куяк. Куяк — безрукавная кожаная рубаха с нашитыми металлическими бляшками.

Головной убор. На голову надевали обязательную часть воинского снаряжения — шлем-шалом с бармицей*. От-сутствие забрал — отличительная особенность русского снаряжения.

Остроконечный шлем-«луковица» — типично русская деталь снаряжения.

Вооружение. Оружием служили: сабля; обоюдоострый меч, выкованный из прекрасной стали; копье-рогатина; короткое металлическое копье-суслица, предназначавшееся для метания (ростом с семилетнего ребенка. Какой

' Бармица — кольчужная сетка, застегивающаяся под подбородком, закрывающая лоб, спину и плечи, закрепленная к шлему изнутри.

5. Зак 296 129

недюжинной силой должен обладать русский воин?)^то- пор; лук со стрелами (лук носили в кожаном футляре, для него использовали дерево гибкой и твердой породы без сучков); оружие, состоящее из древка и закрепленной на нем на цепи гири, — кистень.

В одной руке воины держали оружие для защиты — щит. Он был выполнен из дерева, обтянутого кожей, или оковы -вался железом. В центре щита обычно красовалась металли -ческая круглая бляха. Меч был миндалевидной формы, дер -жали его в положении заостренной стороной вниз.

8. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Образ красавицы-славянки для нас бережно сохранили словесные портреты наших предков.

«Краше моей Василисы Микуличны никого па свете нет: она ростом, дородством, угожестыо всех затмит; глаза синие с поволокою — поглядит — рублем подарит; брови — чер ные, соболиные; щеки алые горят, будто маков цвет; шея белая лебединая, а походка у красавицы — павлииая. Засме ется — золото польется, расплачется — жемчуг покатится», — так похваляется своей женой Ставер Годинович (былина «Василиса М'икулична и Ставер Годинович»),

Женщины ценились белолицые с ярким румянцем и темными бровями, с гордой осанкой и плавной походкой (цв. ил. 3).

Нижняя одежда. Основой женской одежды была рубаха. Женщины, как правило, надевали две рубахи.

• Первая — нижняя — сорочица. Ее ворот имел прямой надрез спереди, завязывающийся на шнурки или застеги -вающийся на пуговицу. "Сорочица была длиной до пят и спадала мягкими складками. От мужской она отличалась большей длиной. Рубаха могла собираться по горловине и низу рукавов в густую сборку и обшиваться узкой каймой.

130

• Вторая — верхняя рубашка — была такой же, как и первая, но надевалась она в особых случаях.

• Поверх рубахи замужние женщины надевали поневу — юбку.

Одеждой девушек была запона — прямоугольный хол-щовый отрез ткани, сложенный пополам, не сшитый по бокам, с отверстием для горловины. Надевавшаяся поверх рубахи запона всегда опоясывалась и была короче рубахи.

Праздничной богатой одеждой, надевавшейся поверх всех предыдущих одежд, включая поневу и запону, был нагрудник. Нагрудник — более короткая, не опоясывающаяся, с короткими широкими рукавами одежда.

В костюмах знати, помимо рубашки, использовались и византийские формы одежды: туники, драпирующиеся плащи.

Верхняя одежда. Женщины носили шубу-свиту, с более широкими рукавами, нежели мужская.

Безрукавка из меха тоже пользовалась популярностью.Цвета. В своей одежде женщины использовали яркие,

красочные цвета. Платок был красным и белым.Ткани. Для женских одежд использовали лен, шерсть,

шелк, мех и кожу.Платок простых женщин делали из полотна, знатных — из

шелка.Головной убор. В старину на Руси существовал обычай: го -

ловной убор должен иметь разделение на девичий и женский.Волосы замужних женщин плотно закрывались повой-

ником-чепцом. Чепец — символ добропорядочной жены. Он состоял из донышка и околышка, стянутого на затыл ке шелковой сеткой или тонкой тканью. Поверх надевали убрус — большой платок (2 м х 40-50 см), сложенный тре-угольником. Убрус скатывался под подбородком. Концы платка свисали на грудь и были богато вышиты. Поверх платка богатые женщины надевали (подобно мужским,

5* 131

имеющим вид невысокого колпака с меховой опушкой пли с околышком) шапки из дорогой ткани.

Женщины столетиями скрывали свои волосы под го -ловными уборами, у девушек голова оставалась открытой.

У девушек волосы подхватывались в виде мягкого обруча (тесьмой, лентой, повязкой) или твердого (венец*).

Прическа. Издавна на Руси существовало разделение на девичью и женскую прически.

Замужняя женщина носила две уложенные косы и с непокрытой головой не выходила на улицу.

Коса — древнейшая русская прическа еще до монгольского периода — являлась символом девичьей красоты на Руси. Девушки заплетали одну косу или же носили воло сы распущенными.

Петр I вводит в России европейские прически.Косметика. Женщины белились, румянились, использовали

подводки для глаз.Украшения. Женщины старательно покрывали узорами

свою одежду, так же как и мужскую. Как говорилось выше, вышивкой украшались края убруса и нарядный нагрудник.

В качестве украшений женщины носили бусы из янта ря, горного хрусталя, стекла, браслетообразные кольца, любимые ими, трехбусинные кольца, перстни, браслеты, ленты, венец.

Обувь. У женщин и мужчин обувь была одинаковой: сапоги из цветной кожи или онучи и лапти.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите о культуре и искусстве Древней Руси.2. Какое влияние оказывал климат на характер древних людей ?3. Расскажите о мужском костюме скифов.' Венец — твердый обруч из бересты, обтянутый дорогой тканью.

132

4. Расскажите о мужском идеале красоты Древней Руси.5. Что, по их мнению, помогало древним людям уберечь себя от

козней злых духов и гнева богов?6. Какую роль выполняла вышивка в костюме?7. Какие украшения использовали мужчины Древней Руси в

своем костюме?8. Расскажите о костюмах дружины.9. Расскажите о женском идеале красоты Древней Руси.10. Что являлось основой женского костюма Древней Руси ?11. Как называлась деталь костюма замужних женщин,

надевавшаяся поверх рубахи ?12. Какую ткань использовали женщины в Древней Руси для

своих одежд?13. Какую вышивку выполняли на одеждах в Древней Руси ?

Каков характерный рисунок вышивки?14. Что такое запона ? Что она собой представляла?15. Что такое убрус? Что он собой представлял?16. Расскажите о прическе и головных уборах женщины в

Древней Руси.17. Какой косметикой пользовались женщины Древней Руси?

ГЛАВА 9. КОСТЮМ МОСКОВСКОЙ РУСИ

1. СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ

Итак, как говорилось ранее, в XIII в. в связи с наше-ствием татаро-монголов дальнейшее развитие культурыбыло приостановлено более чем на 200 лет. Наиболее зна-чительные русские княжества были раздроблены. Приняв

133

на себя всю тяжесть татаро-монгольского ига, русские кня -жества тем самым не пропустили продвижение татарских полчищ дальше — на запад.

Русские, даже находясь под игом, всячески пытались со -хранить свои вековые национальные традиции и обычаи, костюмы. Именно этим можно объяснить насильственное внедрение Петром I общепринятых европейских мод.

Эпоха Московской Руси — героический период в исто рии нашего парода, это период ее бурного развития: налаживаются границы, расцветают торговые и экономические связи. Русь, сбросив с себя оковы монголо-татарского вла дычества, расправляет усталые плечи.

Эпоха Московской Руси — период расцвета культуры и искусства. Позже картины жизни и быта этого периода на шли отражение в творчестве таких художников и писателей, как Репин, Суриков, Васнецов, Коровин, Алексей Толстой.

Классовые различия в костюме стали еще более замет ны, это проявлялось и в количестве одновременно надеваемых одежд, независимо от времени года. Иностранцы всегда поражались, глядя на пышность и роскошь наших одежд.

Костюм Московской Руси, сохранив основные части костюма, вносит ряд изменений в покрой:

1) появляются распашные одежды (у мужчин — до пояса, у женщин — донизу была застежка встык на навесные петли. Позже — появляется запах правой полы па левую, что явилось особенностью русской одежды, и было вызвано удобством воина действовать саблей);

2) хотя красивыми по-прежнему считаются неприта- ленные длинные одежды, появляются одежды, отрезные по талии.

Но как следствие монголо-татарского ига в русском ко -стюме остаются предметы восточного обихода: пояса, от -кидные рукава, тафья.

134

Эстетический идеал. Мужчина должен быть высокого роста, статным, с красивыми русыми волосами и белой с ярким румянцем кожей.

Нижняя одежда. Основой костюма по-прежнему была рубаха. Появляются рубахи по назначению. Например, ру-башка-косоворотка, но продолжают носить рубашки и с прямым надрезом.

• Первая — нижняя рубаха — длиной до колена, в кос-тюме простого народа она являлась единственной. Ее носи ли навыпуск, опоясывая (молодежь подвязывала пояс Н а талии, более старший народ— ниже, делая над нешироким поясом напуск, тем самым создавая впечатление дородности). Рубашка была с длинными узкими рукавами с ластовицей четырехугольной формы под мышкой. На спину и под фудь

рубашки подшивали подоплеку. Именно от этой детали одежды в русском языке появилось выражение «подоплека дела», иными словами, его внутреннее содержание, сущность. К нарядной рубахе пристегивали воротник-«ожерелье».

• Вторая — верхняя рубаха — была принадлежностью одежды знати. В костюме остались необходимые порты — узкие, без разреза, крепившиеся на гашнике. В зимнее вре мя порты подбивались мехом. По двое портов носили знатные люди.

Верхняя одежда. Поверх рубахи надевали зипун. Зипун — верхняя попуприлегающая одежда крестьян. Это распашная, застегивающаяся встык одежда,-длиной до колен, с длинными узкими, застегивающимися внизу на пуговицы рукавами. Для бояр зипун — домашняя одежда. Зипун был легким, молодые люди надевали его летом, выходя на улицу. Эта одежда всегда опоясывалась, воротника не имела, а в торжественных случаях к нему тоже пристегивали воротник-«ожерелье».

135

Богатые люди поверх зипуна надевали кафтан. Кафтан — распашная, расширяющаяся книзу за счет вшитых боковых клиньев одежда. Для пожилых и знатных людей кафтаны служили, опять же, домашней одеждой, молодые люди надевали кафтан и па улицу.

Существовало несколько видов кафтана:1. Обычный, домашний, выходной — был прямым, рас-

ширенным книзу, неотрезным в талии.2. Терлик, польский — прилегающий, с отрезной ли нией

талии и с присборенными от талии вниз пышными полами.Длина кафтанов изменялась от коленей до щиколоток.Наряду с широко распространенными кафтанами быто вали

и другие одежды, как выражение сословной принадлежности:1. Ферязь — вид кафтана на подкладке, иногда меховой.

Ферязь — длинная, облегающая одежда, с шириной подо ла до 3 метров, без воротника, со свисающими до земли рукавами.

Инструкция к надеванию: в рукав, собирая его во мно -жество сборок, сначала.продевают правую руку, левый ру кав спускают вдоль фигуры до земли.

Ферязь — одежда знати, подчеркивающая пренебре жение к труду. Именно благодаря этому кафтану и воз никла исконно русская пословица «Работать спустя рукава».

2. В одежде бояр и дворян появляется еще один кафтан, подчеркивающий полную неприспособленность их владельцев к какому-либо труду — охабень.

Охабень — летняя длинная одежда с откидным ворот -ником, доходящим до половины спины, четырехугольной формы, с прорехами под рукавами для продевания рук, при этом сами рукава длинные и узкие свисали, как укра-

136

Часть III. Искусство и костюм средних веков

шение по бокам или же завязывались сзади. Носили оха бень и в накидку, надевая поверх ферязи.

3. Шуба — распашная, объемная, расширенная книзу, с отложным меховым воротником и длинными широкими ру -кавами. Шуба застегивалась на шнуры, иногда на уровне лок тя рукава имели прорези для продевания рук, оставшаяся часть рукава свисала. Богатые люди носили (иногда) шубу и летом, и в помещении — как признак своего достоинства.

Цвета. Ткани для костюма использовали ярких расцве ток: белые, красные, зеленые, синие, голубые, малиновые, розовые и т. д.

С конца XVII в. появляются ткани черного цвета, которые считаются траурными.

Ткани. Одежды шили из местных и привозных тканей из Византии, Ирана, Турции, Италии, Англии, Голландии и Франции.

Самыми распространенными были ткани: льняные, су -конные, шелковые, бархатные, шерстяные.

Костюмы богатых людей шили из привозных дорогих тканей: тафты, парчи, бархата, хлопчатобумажных, атласа, сатыни (позже сатин).

Шубы выполнялись мехом внутрь, сверху покрывались парчой, бархатом, сукном. Простые люди использовали подкладки — из овчины, медвежьего, волчьего, козьего меха; знать — из шкур соболя, куницы, песца, белки, лисицы.

Головной убор. Все шапки были в виде колпака или конуса с опушкой или оторочкой.

Тафья— небольшая домашняя шапочка, имеющая вид тюбетейки.

При выходе из дома поверх тафьи надевали:1) мурмолку — невысокий колпак из дорогой ткани с

отворотами из другой материи или меха. Мурмолка — наи -более распространенный головной убор;

137

2) горлатную шапку — самую распространенную в кругу знати меховую шапку, сшитую из горлышек куницы или лисы. Она представляла собой высокий меховой цилиндр, расширяющийся кверху. Этот цилиндр был с бархатным или парчовым верхом. Шапку обычно держали на сгибе левой руки, не надевая на голову.

Простые люди носили высокий головной убор с не -большими полями — грешневик и треух.

Украшения. Декоративную роль в костюме и фал и пояса и кушаки из кожи, бархата, парчи, шелка, вышитые метал -лическими бляхами, галуном, драгоценными камнями, жемчугом и золотом.

Русский костюм был красочным и декоративным. К поясу подвешивали украшения. И без того дорогие ткани украшали вышивкой, жемчугом, драгоценными камнями. Для декоративного решения кафтанов применяли:

• узорчатые дорогие ткани;• отделку петлицами (украшенных в свою очередь ки -

стями) по боковым разрезам и на груди;• деревянные, плетеные из шнура, металлические и

жемчужные пуговицы, которые тоже иногда украшались кистями;

• высокий воротник-козырь, богато расшитый;• окантовку разноцветной (с золотом и серебром) тесьмой

или галуном — борта, низа изделия, горловины и низа рукавов.

Шубы украшались богатой вышивкой. Богато украша лись тафья.

Обувь украшалась вышивкой и камнями.Полное представление о красоте костюма, его декора -

тивной стороне дает описание костюма князя Вяземского в романе А.К. Толстого «Князь Серебряный»: «На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи.

138

Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небреж.но подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с замкнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьяновые сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голеннами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана падет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойной алмазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким ал мазным пером».

Дополнения. Мужчины дополняли свой костюм рукавицами с крагами, очень часто покрытыми вышивкой. С XV в. на Руси появились перчатки.

В особо торжественных случаях костюм дополнялся богатым посохом высотой до плеча.

Обувь. Городские жители носили сапоги из цветной кожи, бархата, сафьяна, парчи. Сапоги были с короткими (ниже колен) голенищами, срезанными под углом. У знатных людей носки сапог обычно были загнутыми вверх, у простых людей носки были тупыми.

С начала XIV в. появляются каблуки.В деревне народ носил онучи и лап ги.

3. ЦАРСКОЕ ОБЛАЧЕНИЕ

В обычные дни костюм царя не отличался от одеждызнати.

В особо торжественных случаях царское облачение со-стояло из следующей одежды:

• Платно — распашная длинная, очень сильно расши-ренная книзу одежда с короткими, широкими рукавами.Платно обшивал ось декоративной орнаментальной полосой

139

по бортам, подолу и краям рукавов. Застегивалось плотно встык.

• Барма — достаточно широкий круглый воротник, надевающийся поверх платно. У бармы сзади застежка на пуговицах.

• Золотой «наперстный» крест — надевался поверх бармы.• Окладень — при более торжественном облачении на-

девался поверх бармы (вместо «наперстного» креста). Ок-ладень — золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов.

Ткани. Ткань для царского облачения была очень хороше го качества. В одежде царя использовали шелк, бархат, кисею. Для платно подбирали золотые ткани — алгабас и аксамид.

Для головного убора использовали мех соболя.Обувь выполнялась из сафьяна и бархата.Головной убор. Головные уборы царя были различны. В

гардеробе царя были и тафьи, и знаменитая шапка Моно маха — традиционный головной убор русских царей — невысокая конусообразная шапка с меховым околышком и крестом сверху.

Украшения. Облачение царя было живописным, ярким и богатым.

Необыкновенная роскошь, пышность костюма создавалась за счет:

1) дорогой ткани;2) богатой орнаментации, драгоценными камнями, се -

ребром, золотом, жемчугом, самоцветами, блестками;3) пышных объемов костюма;4) деталей костюма.Орнаментация включала в себя растительные (цветущие

букеты, пышное дерево) мотивы, изображение зверей, птиц, стилизованные женские фигуры.

Орнамент мог располагаться отдельным узором или иногда полностью закрывал фон.

140

Дополнения. Атрибутами царской власти были:1) скипетр — жезл;2) держава — золотой (полый) шар с крестом, который

символизировал мировую власть.Обувь. Царь носил короткие сапоги из дорогой ткани с

богатым шитьем.С XVI в. царь стал носить мягкие богато украшенные

туфли.

4. КОСТЮМ ДУХОВЕНСТВА

Костюм духовенства от светской пи силуэтом, ни покроем не отличался.

Основные виды одежды духовенства:1) подрясник — вид одежды типа кафтана;2) верхняя ряса — вид одежды типа шубы.В зимнее время служители церкви носили шубу.Ткани. Для изготовления костюма духовенства исполь -

зовали те же ткани, что и для царского костюма.Головной убор. Служители церкви носили головные уборы

двух видов:1) клобук — головной убор типа капюшона. В зависимости

от сапа клобук был белым или черным;2) мягкая шляпа.Украшения. Виды украшений и орнаментация те же, что и

в костюме царя.Золотое шитье, как и в костюме царя, в костюмах духо -

венства исполнялось: войлочными прядеными нитями; битью — тонкой полоской серебра или золота; канителью — золотой тонкой проволокой, которая была скручена в виде спирали.

Нить накладывалась на ткань и крепилась к ней мелки ми стежками льняной или шелковой нитью в цвет или же по контрасту с золотом.

141

Костюм был накладным, закрытым, длинным, теплым, тяжелым. Костюм боярыии иногда весом доходил до 15— 20 кг. Такой костюм делал женщину малоподвижной, тем самым придавая плавность походке и гордость осанке.

Эстетический идеал. По эстетическим представлениям, женщина должна быть величественной, высокой, статной, с белым лицом и ярким румянцем, с темными соболины ми бровями.

Нижняя одежда. Основой костюма по-прежнему оставалась рубаха.

• Первая — нижняя — прямая, длинная, до ступней, собранная по горловине, с длинными узкими рукавами.

• Вторая — верхняя — такая же по покрою и силуэту, но являющаяся привилегией знатных женщин.

Рубахи носили с поясом, а над поясом выполняли напуск. Их носили дома, но не при гостях и не на улице. Поверх рубахи надевали следующие виды одежды:

1. Шушун — сарафан длинный (почти до пола); не имев -ший сборок, за счет боковых клиньев расклешенный в по доле (сравнительно узкий); с вертикальной застежкой спе реди сверху донизу; с поясом под грудью; с широкими плечиками и неглубоким прямоугольным вырезом на груди и спине (цв. ил. 4).

2. Летник — накладная нарядная одежда длиной до пят; сильно расширенная книзу за счет боковых клиньев; с длинными колоколообразными рукавами, срезанными под углом (так как рукава длинные, женщина держала руки согнутыми в локтях, чтобы рукава не волочились по земле); иногда к летнику пристегивался небольшой круг лый меховой воротник.

3. Шубки — одна из излюбленных одежд знати, по своему виду напоминающая летник, — длинная накладная,

142

только рукава играли чисто декоративную роль (фальшивые рукава): их продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если же шубку надевали в рукава, то рукава собирались во множество поперечных сборок. К шубке по чти всегда пристегивали круглый меховой воротник.

4. Душегрея — широкая распашная свободная одежда длиной до середины бедра, с застежкой спереди и трубча тыми складками сзади. Душегрея часто держалась на лям ках (цв. ил. 4).

Верхняя одежда. Женщины носили внакидку длинные до пола с длинными до пяг рукавами шубы.

Цвета. Цвета костюма отличались яркостью и красочностью.Верхняя рубаха знатных женщин шилась из ярких тка ней, но

чаще она была красной. Летник шили из узорных и однотонных тканей. Цвета женских одежд подобны мужским.

Ткани. Одежды шились из тяжелых тканей на подкладке.Первая — нижняя — рубашка шилась из полотна.Вторая — верхняя — шилась из шелковых тканей.Летники шили обычно из камки на тафтяной подкладке.Для изготовления женских шуб использовались те же меха и

ткани, что в мужской одежде.Женская обувь шилась из кожи, сафьяна, атласа.Для женских одежд использовали льняные, хлопчатобу -

мажные с золотым шитьем, шелковые, шерстяные ткани.Головной убор. Головных уборов на Руси было много.Замужние женщины продолжали носить чепец и убрус. В

моду входит рогатая или копытная кичка. Кокошник являлся самым нарядным головным убором. Сделан из твер дого материала, обтянутого золотой тканью, с матерчатым дном. Край кокошника (клипу) обшивали жемчужной сеткой, а над ушами крепили рясна — спадающие на плечи нитки жемчужных бус. В холодное зимнее время жен

143

щины носили меховые горлатные шапки или колпаки с околышем. Женщины не снимали головной убор даже при родственниках.

Девушки носили на голове косынки и небольшие по вязки, которые не скрывали волосы.

Прическа. Замужние женщины носили две косы, уло -женные вокруг головы и спрятанные под головным убором.

У девушек волосы, расчесанные па прямой пробор, по возможности прикрывали уши и па затылке низко запле тались в одну косу.

Косметика. Знатной женщине неприличным считалось появиться на людях без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Таким образом, женщины использовали в больших количествах белила, румяна, тушь.

Все косметические средства на Руси выполнялись из натуральных продуктов. Только в XVII в. с Запада в Россию стали поставлять косметические средства.

Украшения. Первая — нижняя — рубашка украшалась вышивкой или оторочкой.

На шушун (позже) стали спереди нашиваться полосы из дорогой ткани с декоративными пуговицами и фальшивыми петлями.

Летник сверху богато украшали шитьем, а иногда и дра -гоценными камнями.

Душегрею обшивали по краю декоративной полосой или вышивали узорами.

Кокошник богато расшивался вышивкой, жемчугом. Девушки в косу вплетали жемчужные, серебряные, золотые нити, цветные шнурки, в конце косы использовали в качестве украшений треугольные (украшенные) накосники.

Руки женщин перехватывались в запястьях браслетами, поблескивали на пальцах перстни. В ушах сверкали серь ги. Широко использовались в качестве украшений ожерелья, жемчужные бусы, булавки.

144

Богатые узоры женских и мужских одежд — одинаковы.Появились новые ювелирные украшения — колты. Кол- т ы

— височные кольца, которыми украшали головные уборы и волосы, были разнообразными.

Дополнения. Женщины использовали муфты на меху.В качестве дополнения появляется шелковый платок.Обувь. Женщины носили онучи и лапги, сапоги. Позже

появились туфли из плотной дорогой ткани на мягкой подошве.

Сапоги были яркими и богатыми за счет отделки.В XVI в. появляется низкий каблук.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите о развитии искусства в Московской Руси.2. Какие ткани (местные и привозные) и цвета использовали в

костюме Московской Руси ?3. Расскажите о мужском костюме Московской Руси.4. Укажите отличия костюма Московской Руси от костюма

Киевской Руси.5. Назовите основные виды кафтанов.6. Расскажите о костюме царя.7. Расскажите о костюме духовенства.8. Расскажите об идеале женской красоты во времена

Московской Руси.9. Расскажите о нижней одежде во времена Московской Руси.10.Расскажите об орнаментации и шитье жемчугом, золотом,

серебряной нитью в костюме.11. Какую косметику использовали женщины во времена

Московской Руси?

145

Тестовый лист1. К раннему средневековью относится стиль костюма:а)романский;б)готический.

2. Горж в костюме позднего средневековья — это:а) плат;б) прическа;в) головной убор.

3. Понева, деталь в женском костюме Киевской Руси — это:

а) головной убор;б) юбка;в) шуба.

4. Убрус, деталь в женском костюме Московской Руси:а) головной убор;б) рубаха;в) сарафан.

ГЛАВА 10. КОСТЮМ ФЕОДАЛЬНОГО ВОСТОКА

1. СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ

Египетские изображения донесли до нас образцы одежды арабских кочующих племен. Арабы — кочевой народ, который ведет свой род от Измаила.

146

Древнейшие египетские изображения — образец одежды кочевых арабов, оставшейся и сегодня таким, как и ты сячи лет назад. Это обусловлено отчасти и местными условиями. Для производства материи приходилось довольствоваться шерстью верблюдов, баранов, коз, так как в пустыне не было другого сырья, пригодного для изготовления ткани.

Намного позже научились обрабатывать хлопчатник Южной Аравии, в еще более отдаленных районах стала изготавливаться льняная пряжа. Но из-за степени удаления все это могло доставляться караванами в небольшом количестве и только северным жителям.

Получается, что арабским народам приходилось ис -пользовать только местный материал.

2. МУЖСКОЙ АРАБСКИЙ КОСТЮМ

Нижняя одежда. Арабы носили передник. Передник держался па бедрах и доходил длиной до коленей.

Позже арабы заимствуют у халдеев их длинную рубаш ку. Рубашка опоясывалась шнуром или полосатой тканью.

Верхняя одежда. Верхней одеждой арабам служил плащ. Он представлял собой полукруг с тупо срезанными углами. Плащ набрасывался от левого плеча через правое так, что один конец оставался сзади, другой падал спереди.

Такая одежда (передник и плащ) была характерна и для других кочующих племен Западной Азии.

Позже у арабов появляется верхняя накидка. Она пред-ставляла собой длинный прямоугольный кусок ткани, сло-женный пополам, не полностью сшитый, по бокам оставлены открытыми проймы, с прорезью для головы на линии перегиба. Впереди накидка имела вертикальный разрез по центру сверху донизу. Эта накидка получила название — Abas.

147

Цвета. В одежде преобладали темные и белые цвета.Ткани. Первоначально одежды бедуинов выполнялись из

мягкой выделанной кожи верблюдов, коз и баранов, хотя кочевые племена использовали в изготовлении своих одежд и шерсть. Накидка Abas была выполнена из очень грубого некрашеного войлока.

Как видно, ткани, используемые в одежде арабов, не от -личались высоким качеством.

Головной убор. На голове арабы носили полукруглую плетеную шапку.

Головной треугольный платок cobbia — древнейшая часть арабской одежды. Он надевался на голову таким образом, что конец, спадавший назад, подвязывался боковыми кон цами, образуя на затылке более или менее большую буфу.

Встречался и платок четырехугольной формы. Он по -крывал голову так, что закрывались затылок и плечи, пе -редняя его часть часто натягивалась на лоб, тем самым за -щищая лицо от солнца.

Волосы всегда прикрывали платком.Прическа. Арабы волосы носили коротко стриженные,

возле ушей отращивались баки. В прежние времена они отращивали бороду.

Позднее прически стали полудлинными или коротко стриженными.

Украшение. Накидка Abas украшалась долевыми полосами белого цвета, характерными для арабской одежды.

Головные платки часто украшались долевыми полоса ми и бахромой из шнура по обоим краям платка.

Обувь. Арабы носили на ногах сандалии, которые пред -ставляли собой:

1) привязанные к ногам деревянные подошвы;2) зашнурованный вокруг ноги кусок кожи.Одеяние других кочующих племен мало чем отличалось

от одежды бедуинов.

148

Одежда бедуинских женщин в древние времена вполне соответствовала мужской.

Нижняя одежда. Одежда представляла собой наброшенные на плечи два скрепленных шнурами платка, причем край переднего платка перекидывали через плечо, а на бедрах такая своеобразная накидка повязывалась плетеным шарфом.

Арабские женщины носили и мужскую длинную под-поясанную рубашку. Но у женщин рубашка имела длинные широкие рукава.

Верхняя одежда. Большой популярностью у арабских женщин пользовались большие платки. Из них они делали мантии. И даже умудрялись из этих же платков делать накидки с капюшоном.

Цвета и ткани в женской одежде были подобны мужским.Головной убор. Головы арабских женщин повязывались

большими платками.Прическа. Женщины носили распущенные волосы. Иногда

они заплетали их в косы, которые по обеим сторонам лица свешивались у висков.

Украшения. Женщины украшали себя множеством колец, которые носили на пальцах рук и ног, в ушах и в носу.

Дополнения. В своей одежде женщины использовали вуаль.Обувь. Сандалии бедуинских женщин были подобны

мужским.

4. ИНДИЯ. ДРЕВНЯЯ ИНДИЙСКАЯ КУЛЬТУРА

На территории Индии в долине Инда были первые по-селения людей. Они селились поближе к воде. Это объяс -нялось очень просто: наличием неиссякаемых запасов

149

рыбы и плодородными почвами. Опять же, по водному пути легче перевозить грузы, нежели сухопутным способом.

Великая древняя цивилизация долгое время жила обо-собленно, и о ее существовании никто не знал. Буквально до 1921 г. никто даже не помышлял, что в долине Инда жили люди.

С тех пор о великой и древней цивилизации получено много сведений, но загадок еще немало. Благодаря даль -нейшим раскопкам, возможно, удастся разгадать хотя бы некоторые из них.

Археологам удалось найти несколько скульптурных изображений людей, которые жили в долине Инда. Судя по найденным скелетам, древние люди в долине Инда не доживали до 40 лет.

Главным источником богатства жителей было земледелие. В долине Инда выращивали ячмень, пшеницу, овощи и хлопок, который здесь стали культивировать раньше, чем где бы то ни было еще.

Города Древней Индии имели продуманную планировку: они состояли из главных улиц — прямых и длинных, которые были связаны, между собой переулками; вдоль главных улиц прокладывались закрытые (открывающиеся при необходимости) сточные канавы. Город был защищен кирпичной стеной, укрепленной башнями. Внутри вдоль степ лежали заранее заготовленные на случай нападения груды глиняных снарядов.

Люди жили в добротных домах из необожженного кирпича. Дома строились с внутренними дворами, с уборными внутри дома, от которых шли желоба, соединяясь с основной дренажной канавой. В богатых домах внутри дома устраивались колодцы.

Жители долины Инда имели свою письменность, по расшифровать ее еще не удаюсь.

150

Известно, что они торговали с Месопотамией, так как там обнаружены образцы керамики жителей долины Инда. В других странах покупался металл. Были найдены предметы декоративно-прикладного искусства.

Дальнейшие раскопки доказывают, что более поздние города в долине Инда не были уже такими богатыми и хо рошо спланированными. Настоящие причины такого упадка неизвестны, на улицах древнего первого поселения-города археологами были обнаружены скелеты незахороненных людей, что вызывает предположение о возможном разрушении его завоевателями, вероятно, ассирийскими племенами (рис. 32).

Первые индийские государства возникли много позже, чем в Египте и Двуречье.

В истории Индии большую роль сыграли великие реки, самые многоводные из них Инд и Ганг.

В Индии были изобретены цифры, мы их теперь назы ваем арабскими.

151

5. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИЙСКОЙ ОДЕЖДЫ

Родиной хлопка является Индия. С давних времен в Ин дии существовал обычай производить ткани из хлопка. Са мая простая кисея была необычайно тонкой. Об этом мож но судить по поэтическим названиям тканей: «сотканный из воздуха», «текущая вода», «вечерний туман» и др. Почти все ткани были затканными серебряной или золотой нитыо.

В Индии наряду с ткацким искусством совершенными были крашение, украшение тканей набивным рисунком, а также роспись ткани в технике батик.

Женщина в Древней Индии по положению не имела никаких богатств, кроме вещей, которые были на нее на деты, и была бесправна.

Кастовое различие имущественного положения прояв -лялось в:

1) качестве ткани;2) количестве используемого для одежды материала;3) декорировании одежд;4) численности и качестве украшений.Находки, относящиеся к I I I тысячелетию до н.э., по-

зволяют говорить о том, что основой современной неши той одежды как раз являются элементы древнейшего мужского и женского индийского костюма.

Переселение мусульман из Центральной Азии и наше ствие иноземных народов имеют прямую связь с появле нием и дальнейшим утверждением в Индии сшитых видов одежды. У простого народа по-прежнему сохраняются тра диционные элементы индийского костюма. Шитый костюм со временем завоевывает господствующее положение в официальной жизни.

Не могло не сказаться на развитии индийской одежды сближение с западной культурой. Это явление в наиболь шей степени отразилось на мужской одежде. Женщины же

152

до последнего времени хранили верность индийской тра -диционной одежде. В XIX в. англичане привезли в Индию сюртуки, брюки и даже свои пилотки. Приобщение к ев -ропейской моде сказалось на изменении силуэта платья индийских женщин. Например, свободная национальная рубаха, приближаясь к формам европейского платья, ста -новится все более прилегающей.

6. МУЖСКОЙ индийский костюмВ Древней Индии одежду оборачивали вокруг тела или

только прикладывали к нему.Нижняя одежда. Основа национального индийского

костюма — набедренная повязка дхоти. Дхоти — это прямая полоска ткани (5x2 м), которая оборачивается вокруг ног и бедер. Существовало несколько способов обертывания тканью. Дхоти сохранилось до сих пор.

Верхняя одежда. 1. Мужчины Индии носили плащ, который представлял собой прямоугольный кусок ткани. Плащ, как обычно, набрасывался на плечи, впереди перекрещивался на груди, потом концы плаща перебрасывали за плечи на спину.

Плащи носили цари, царская свита и воины.Мужчины Индии носили накидку, которая тоже являлась

верхней одеждой. Накидка набрасывалась на левое плечо, а справа проходила под мышкой.

Мужчины также надевали «ниви». «Ниви» — обертываемый вокруг талии кусок ткани и собирающийся на живо те в складки.

В общем-то, все эти одежды являлись элементами как женского, так и мужского костюма. Эти же элементы одеж ды являются основой современной несшитой одежды.

2. В Индии издавна известна и шитая одежда. Некото рые виды верхней шитой мужской одежды: адхиваса —

153

верхняя одежда, представляющая собой шитую золотом прилегающую рубаху; кафтан— верхняя одежда. Левая пола кафтана глубоко заходит за правую. Кафтан был с овальной линией выреза горловины и борта в верхней части полочки. Вырез горловины обшивался каймой или лентой. Иногда кафтан стягивали на талии шалью или поясом.

Мужчины позже начинают носить штаны. Штаны являются одним из видов кроеной одежды, характерной для Индии.

Цвета. В мужском костюме присутствовали все цвета. Но желтый цвет — привилегия высшей знати. Одежды желтого цвета носили цари и их семьи.

Ткани. Большой популярностью в Индии пользовались ткани из хлопка, шелк, батист.

Головной убор. Излюбленным головным убором мужчин был тюрбан. Тюрбан завязывался в виде чалмы разными способами. Форма тюрбана соответствовала разнооб разным причудливым прическам.

Прическа. Прически действительно были причудливыми. Волосы носили и короткие, и средней длины, и длин ные гладко зачесанные и собранные сзади; Мужчины или гладко брили лицо, или отращивали только усы, или отра щивали усы и бороды.

Обувь. Обувью служили сандалии. Также носили и за -крытую обувь: туфли с заостренными носками, башмаки из тростника или лыка.

7. ЖЕНСКИЙ ИНДИЙСКИЙ КОСТЮМ

Нижняя одежда. Самой замечательной и наиболее красивой частью индийского костюма было сари. Сари является характерной традиционной драпированной женской одеждой. Оно отличается многообразием способов драпи

154

ровки. Все эти способы сходны между собой — сари все гда обматывается вокруг тела снизу вверх. Один из спосо бов надевания сари: ткань обматывают один или два раза вокруг бедер так, что образуется закрытая юбка длиной до половины икр, а иногда и до пяг, и скрепляется поясом или узлом. Верхнюю часть драпируют оставшейся тканью. Чаще конец сари, приходящийся на грудь, с боку аккуратно подтыкивается.

Виды заложенных складок сари являются отличитель ным знаком владелицы.

Формы индийского костюма в древности были смягче ны греческим влиянием, позже они изменились под влиянием монголов, еще позже — персов. В результате заве зенная в Индию тупика разделяется на юбку и маленькую кофточку (иначе лифчик-ноли, удерживающий грудь). Кофточка плотно облегала грудь, имела короткие рукава. Ко роткая кофточка туго зашнуровывалась сзади между лопатками, причем ее края не сходятся. Между короткой кофточкой и юбкой тело оставалось обнаженным. Оно проглядывало даже при надетом сари.

Штаны в Индии носят и мужчины и женщины.Цвета. В одежде женщин преобладали яркие красочные

цвета. Обычно для сари используют неокрашенную белую ткань. Желтый цвет — запретный.

Ткани. Женские одежды шились из хлопчатобумажных тканей, тончайшей кисси, шелка, тончайшего батиста. Как великолепен блеск подобной роскошной ткани, особенно оттеняющей оливковый цвет кожи индийской женщины! Ничто не может быть шикарнее ткани, развевающейся во время ходьбы женщины, отливая золотом вокруг ее строй ных ног.

Головной убор. На голову женщины набрасывали край сари.Прически. Женщины прямым пробором разделяли во лосы и

гладко зачесывали их назад.

155

Косметика. Женщины чернили брови и красили ресни цы. В Древней Индии женщины губы красили коричневой краской, а ногти покрывали красной.

Украшения. Самое обильное наличие украшений было у женщин Индии.

Украшением женского костюма являлись сами ткани. Сари часто украшались узорной каймой по краям и внизу; встречались сари с разноцветными полосами; есть так же сари с длинной золотой бахромой.

Маленькая кофточка чоли часто обильно орнаментиро -валась.

Украшения изготавливали из слоновой кости, раковин, кораллов, жемчуга, бисера, фаянса, лака с цветным стеклом, зерен разных злаков, косточек ягод и плодов.

Зажиточные женщины носили украшения из драгоцен ных металлов. Широко использовались украшения для волос и лба; разные ожерелья; браслеты, надеваемые у предплечья, запястья, браслеты для ног; кольца для паль цев рук и ног; кольца для продевания в нос; серьги, пояса с пряжками.

Бедные женщины носили дешевые украшения из стекла, фаянса, меди, бронзы.

Обувь. Женская обувь была подобна мужской.

8. ЯПОНИЯ. СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ

В течение многих веков территория Японии была поде лена между кланами — крупными аристократическими родами. Они постоянно враждовали между собой.

Много веков потребовалось, прежде чем Япония стала напоминать единое государство.

В истории Японии долгие периоды реальная полити ческая власть в стране не принадлежала императорам. Уп равление страной перешло в руки сегунов — военных прави

156

телей Японии — в 1190 г. Таков был высший титул главноко -мандующих воинов-самураев. Этот титул передавался по наследству. После столетий сражений удалось восстано вить единство Японии.

Япония — маленькая страна с непредсказуемыми при-родными условиями: землетрясениями, морскими приливами, сложным рельефом и т. п.

9. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЯПОНИИ

В ранней истории Японии танцы и музыка были связа ны с религиозными церемониями. Прошло время, преж де чем их стали относить к развлечениям. В ранний период при дворе пользовались популярностью индийская, китайская и корейская музыка. Музыка и танец имели очень важное значение и составляли неотъемлемую часть придворных ритуалов и обыденной жизни аристократов. В те же времена считалось, что в пении и танцах раскрывается истинный характер человека. Воспитанная образованная дама должна была уметь петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Долгую историю имеет народное музыкальное творчество. По стране ходили слепые народные певцы, исполняя баллады — сказания о знаменитых сражениях.

У аристократов было много свободного времени, которое они использовали для развлечений. Значительное место занимали спортивные развлечения и игры. Каратэ, кендо и дзюдо — воинские искусства, которыми занимались с чисто практической целью. Воинские искусства, развивая физическую силу, требовали концентрации ума и высокой дисциплины. Самый древнейший вид спорта — борьба сумо, содержащая в себе важные ритуалы: боец должен носить особую прическу и специальный пояс. Задача борцов сумо — свалить противника на ковер или

157

вынудить его коснуться ковра любой частью тела, кроме мог.До сих пор точно не известно, как появился японский язык.

У японцев не существовало собственной письменно сти вплоть до VII в. Благодаря заимствованным у китайцев иероглифам японцы обогатили язык и смогли записать свои идеи.

В Японии становится популярной каллиграфия — ис-кусство письма. Буддийские молитвы, знаменитые китай ские изречения, стихи записывались каллиграфией. Искусство нанесения слов на бумагу было таким же важным, как и то, о чем они повествовали.

Вскоре появляется японская литература. Концом VIII в. датируются первые стихи.

Несмотря на то, что Китай оказал большое влияние на развитие искусства и ремесел Японии, японцы создали собственный неповторимый стиль. Создается множество прекрасных гравюр, изделий керамики, отразивших историю и культуру своей страны.

В VII в. из Кореи в Японию пришло искусство изготов -ления бумаги. И японцы сразу же изобретают множество способов ее применения. Помимо основного использова ния бумага благодаря легкости и прочности стала практичным и красивым строительным материалом — из бумаги выполнялись внутренние раздвижные перегородки ломов. Из бумаги изготавливали предметы повседневного обихода: фонари, веера и даже вид одежды буддийских монахов — камико; промасленная водоотталкивающая бумага служила материалом для изготовления зонтиков.

Оригами — искусство складывания из бумаги. Маленькие оригами знатные воииы привязывали с своим мечам, чтобы они приносили им удачу. Позднее были открыты специальные школы для обучения искусству оригами. Но бумага далеко не всем была доступна по цене.

158

10. ТРАДИЦИОННАЯ ЯПОНСКАЯ ОДЕЖДА

На протяжении полутора тысяч лет исторически развивался японский национальный костюм.

Японский костюм, как мужской, так и женский, с эстети-ческой точки зрения представляет противоречивое явление:

• во-первых — дворянство беспокоилось о малейших деталях своего костюма. Часто в ущерб комфорту он был призван производить впечатление декором, цветом, орна -ментом, силуэтом (не повторяющим формы тела); таким образом, костюм не повторяет формы человека;

• во-вторых — одежда крестьян была сделана в соот -ношении с пропорциями тела. Они предпочитали одежду практичную, недорогую, прочную.

Одежда — знак богатства и положения в обществе. Одежда простого народа — стержень, вокруг которого развивалась бытовая культура японцев.

Классической простотой отличается покрой японского платья. Покрой платья почти одинаков у мужчин и женщин.

1 1 . МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Нижняя одежда. В качестве нательного белья мужчины надевали нижнюю рубашку — косодэ. Она была прямого цельнокроеного покроя с короткими довольно широкими рукавами. Но, вообще, носить рубаху в Японии не приня то. Это ранний вид одежды, надеваемый самостоятельно.

Хакама — поясная одежда, представляющая собой меш -коватые штаны, широкие, подлине закрывающие только часть икры. Хакама — одежда состоятельных людей.

Простые люди (работающие) носят хакама-юбку, сравни-тельно широкую, длиной до щиколотки. К двум отдельным поясам с длинными завязками пришиты передняя и задняя части юбки. По бокам переднего полотнища симметрично

159

расположены по три односторонних, постепенно расши-ряющихся книзу складки. Встречная складка заложена по центру заднего полотнища.

Верхняя одежда. Последовательность надевания отдель ных частей верхней одежды такова:

1. Начиная с XVI в. косодэ, немного измененной формы, используется как верхняя одежда. Косодэ — широкий халат прямого покроя с узкими рукавами и небольшим воротником. Косодэ, предшествующую современному кимоно, носили мужчины и женщины всех сословий.

2. Национальная одежда японцев — кимоно. Кимоно очень дорого стоило. Оно тщательно подбиралось соглас но времени года и ситуации. Слово кимоно означает «вещь для носки» и представляет собой свободную накидку, подвязанную широким поясом. К кимоно относилось все — от короткого халата до изысканного туалета. Кимоно в зависимости от сезона различают: летние, без подкладки; для осени и весны — на подкладке; зимние — утепленные ватой. В холодное время года надевали одновременно несколько утепленных кимоно. Простые люди носили практичную одежду, число слоев которой зависело от времени года. Богатые люди предпочитали модные многослойные туалеты как отражение своего положения в обществе.

3. Традиционной одеждой народа была куртка хаори, надеваемая поверх кимоно. Хаори — распашная одежда без запаха, со свободно спадающими полами и широкими ру -кавами, вшитыми в прямые проймы.

4. Так как полы хаори не сходятся, куртка скрепляется на груди бантом.

5. Пояс оби держит кимоно. Мужские оби более узкие, нежели женские. Оби является самой дорогой частью костюма.

160

Цвета. Сдержанность и тонкий вкус чувствуется в подборе цветов для костюма. Мужские одежды одноцветны и строги. Штаны были яркими.

Ткани. В одежде использовались шелковые, хлопчато -бумажные, шерстяные ткани.

Головной убор. Шляпы — каммури — изготавливались из шелковой ткаии, покрытой для жесткости лаком. Камму ри отражали положение владельца. Знать надевала светло- или темно-фиолетовые каммури, менее знатные особы — черные.

Прическа. Прически были одним из показателей благо -состояния. Знать связывала свои волосы на макушке в узел, простой народ коротко стриг свои волосы. Аристократы до недавнего времени отращивали бороды и усы. Самураи лицо гладко брили. Монахи брили головы и на лице выщипывали волосы.

Косметика. Грим — одно из внешних проявлений важ ности человека. Очень красивым считалось белое лицо, поэтому знатные мужчины, наравне с женщинами, выбеливали лица, тем самым подчеркивая разницу в сравнении с обветренными, загорелыми лицами простых людей. Мешочек из хлопка, который увлажнялся благоуханной водой, наполняли рисовой мукой и этим приспособлением пудрили лица. Свинцовые белила использовали в тех же целях. Свинец, как мы знаем, очень токсичен, немудрено, что от такой косметики многие люди заболевали и умирали. Брови сбривались и жирно выводились две черты черной тушыо. Губы ярко красили красной помадой.

Украшения. Кимоно украшали фамильными гербами, разнообразной орнаментацией, отражающей ранг человека, назначение костюма, сезонность и даже настроение.

Хаори обычно были темных цветов, часто полосатые, но празднично-церемониальные — из черного шелка с гербами белого цвета.

6. Зак. 296 161

Дополнения. К поясу крепились нэцкэ.Обувь. Простые люди носили соломенные сандалии.В непогоду (дождь) надевали гэта — японскую нацио-

нальную обувь. Гэта — обувь на деревянной подошве в виде скамеечки. Гэта состоятельных людей — лакирован ные, для удобства утеплялись изнутри.

На ноги надевали хлопковые носки таби, где большой палец ноги был отделен от остальных.

12. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Нижняя одежда. Первоначально нижняя одежда состояла из исподней рубашки-хакама и надеваемых сверху не скольких накидок с очень широкими и длинными рукава ми. Причем чем многослойное был туалет, тем выше положение владельца. Количество слоев костюма постепенно дошло до 12. В XII в. это число было снижено до 5.

Последовательность надевания отдельных частей кос тюма такова:

1. Бедра обматывали белой тканью.2. Поверх надевали дзюбан — плотно облегающий халат.Верхняя одежда.3. Поверх дзюбана надевали ситари — шерстяной халат.4. Сверху надевали кимоно.5. Поверх кимоно надевали куртку хаори.6. На груди хаори крепится бантом.Женские одежды более длинные, нежели мужские: они

спадали до пола.7. Пояс-оби, завязывающийся на спине бантом в ог ромной

бабочке. Количество поясов, надеваемых на талию, доходило до семи. Множество мелких необходимых предметов прячут в складки пояса, если в оби не помеща ется все желаемое, кладут в складки и рукава.

162

Цвета. В росписи тканей кимоно воплощаются моти вы времен года — цветущая вишня, ветви сосны, бамбука, багряные листья клена и т. п.

Халат дзюбан был светлым.Ткани. Множество нижних платьев, надеваемых одно -

временно, были шелковыми. В костюме присутствовали ткани: шелк, хлопок, шерсть.

Головной убор. В Японии головные уборы применялись очень редко. Женщины во время прогулок или работы но сили соломенные плоские и широкополые шляпы, в холодное время года — платки или накидки типа капюшона.

Прическа. У женщин считались красивыми густые, длинные и черные волосы. Первоначально женщины но сили волосы распущенными. Позже стали сооружать на голове высокие пучки. Прически знатных дам были сложны и изысканны. Для сохранения прически во время сна под голову подкладывали специальные подбитые волосом или деревянные подставки. Если волосы не были идеальными, дама вынуждена была носить парик.

Косметика. Женщины пользовались той же космети кой, что и мужчины. Лица их были практически одинако вы. Лицо пудрили, естественные брови считались вульгарными, их выщипывали. Высоко па лбу рисовали две пря мые черные черты. Чтобы их рот казался меньше, они наносили красную точку мастикой из растертых цветочных бутонов на середину губ. Среди высших сословий было распространено чернение зубов. По истечении веков этот обычай распространился и на другие классы, хотя зубы и гак с возрастом чернели от кариеса, так как в пище японцев содержится мало калия: сыр, молоко. Замужние женщины покрывали черным лаком зубы, это считалось признаком зрелости.

Украшения. Для украшения причесок использовали деко -ративные гребни и шпильки из слоновой кости, кораллов,

б* 163

рога, панциря черепах, бамбука или металла. Они часто расписывались яркими красками.

Дополнения. К поясу, в виде пуговицы или палочки, крепили нэцкэ. В XVII в. нэцкэ приобретают характер ми-ниатюрной скульптуры.

Широко использовались зоп гы для дождливой и жар кой погоды.

Знатные дамы пользовались расписными веерами, где размещались не только изящные картинки, но и стихи, выведенные серебряными или золотыми иероглифами. У японцев даже сложился своеобразный «язык веера».

Обувь. Женщины носили вместо чулок короткие хлоп- чатобум ажные шелковые поски с подошвой из толстой шерстяной ткани. В них они ходили дома, в храм, в театр.

Гэтэ были различными: и на подошве в виде скамеечки, и на высокой платформе (цв. ил. 5).

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите об арабском мужском костюме.2. Расскажите о формировании индийской одежды.3. Что является основой мужского индийского костюма?4. Расскажите о женском индийском костюме.5. Что такое сари?6. Какие украшения использовааи в своей одежде женщины

Древней Индии?7. Расскажите о культуре и искусствах Японии.8. Расскажите о сословном различии в одежде древних японцев.9. Что собой представляет мужской вид одежды хакама ?10. Что такое хаори?11. Что такое оби?12. Опишите последовательность надевания отдельных частей

женского японского коатома.

164

13. Какие ткани использовались для изготовления японского костюма ?

14. Какой косметикой пользовались женщины в Древней Японии?

ГЛАВА 11. КОСТЮМ В КИТАЕ

1. ДРЕВНИЕ РЕМЕСЛА И ИСКУССТВА КИТАЯ

Издавна славились искусства и ремесла Китая. Произ -водство многих ремесел было массовым. Бронза, яшма, шелк, фарфор, лак — предметы роскоши, являющиеся главным экспортным товаром. Купцы не пользовались уважением, так как, ничего не производя, они перепродавали готовую продукцию. Ремесленники пользовались уважением. Самыми полезными для общества считались ученые, крестьяне, потом ремесленники. Ремесленники делали прекрасную посуду, шелка, орудия труда для землевладельцев, оружие для солдат.

Китай известен прекрасной высококачественной керами -кой. Это объясняется богатыми запасами каолина и гончарной глины. Китайские мастера веками совершенствовали технику изготовления и росписи керамических изделий.

В Китае налаженная государственная промышленность занималась производством шелка. По Великому шелково му пути везли шелк в Европу и Азию. В Китае люди первыми научились получать нить и ткать шелк. Вышитые ткани появилисьдве тысячи лет назад. Ремесленники про изводили ткани в огромных количествах и разнообразных расцветок. Такую ткань первоначально использовали им ператоры, чиновники, ученые.

165

Китайцы разводили гусениц бабочки-шелкопряда, которые плели каноны из тончайших шелковых нитей. Да лее нити окрашивали разными цветами и делали разные ткани. На тканях плели узоры, изображавшие животных и растения.

Шелк был настолько дорогим, что его использовали и в качестве денег при расчетах.

Важнейшими изобретениями китайцев были бумага и печатное дело. Китайская письменность — письменность не звуков, а понятий. Китайцы научились делать бумагу из коры и конопли.

Из бронзы делали ритуальные сосуды и оружие. Позже китайцы освоили железное литье.

В Китае музыка считалась важной частью цивилизован ного общества. Считалось, что определенные мелодии могут провоцировать на грубость. Такая музыка осуждалась, как развратная. Китайцы принимали великую музыку из нежных звуков. В музыкальных оркестрах были и дамы. Фигурки музыкантов укладывали даже в могилы, дабы сопровождать усопшего в загробной жизни.

В Китае был изобретен первый компас, представлявший собой кусок магнитной породы в форме ложки. На лист от -полированной бронзы клали этот магнит. Ложка-магнит вращалась, пока ее ручка не указывала на Северный полюс.

Театр — это древнее искусство танца и мимики. Первые артисты были кочевыми. Мальчика в возрасте 7 лет отда вали в труппу, где до совершеннолетия ему выступать не разрешалось, но за это время он должен был освоить акро -батические номера и выучить 50 пьес. Артистами были только мужчины. Первоначально, так как читать не уме ли, содержание пьес передавалось из уст в уста. Грим играл важную роль. Цвета грима были символичны, например: голубой — символ чистоты, розовый — невинности, чер ный — зла и 7". д.

166

В Китае существовал принцип, что искусство не дол жно украшать. Почти все вещи в доме были наделены символами. Шелковая ширма предполагала увеличение углов в доме, тем самым увеличивался объем стен. Чем больше зеркал в интерьере, тем дом чище (от злых духов).

Художниками становились, проходя следующие ис-пытания: уходили в горы, молились, постились и только потом, освободившись от грехов, чистыми приступали к творчеству.

Когда китайцы уходили далеко от дома, то брали с собой туески и в целях экономии места они выполнялись один меньше другого, и поэтому закладывались одна в другую — принцип матрешек, так что сама идея заимствована в Ки тае, а на Руси поменяли форму и добавили роспись.

2. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

На протяжении многих веков костюм почти не изменялся.Простейшие формы костюма связаны с сырьевыми воз -

можностями, климатическими условиями, основными за -нятиями китайцев.

Головные уборы были только у мужчин.Аристократическая одежда отличалась:1) качеством материала;2) количеством ткани;3) цветом;4) вышивкой и рисунком.

3. ОДЕЖДА КРЕСТЬЯН

Нижняя одежда. Крестьяне носили просторные куртки с большим запахом и застежкой под правой рукой. Они

167

надевали длинные, довольно широкие штаны, подкатывая их во время работы.

Верхняя одежда. Халат — основа китайского костюма, с широкими рукавами — верхняя одежда крестьян. Во время работы рукава подворачивались и крепились специаль ной лентой на груди. В холодное время года надевали сразу несколько халатов. Халат опоясывался. В дождь поверх одежды набрасывали плащ.

Цвета. Одежды крестьян были скромными и строгими.Ткани. В своей одежде крестьяне использовали грубые

ткани, дерюгу, ткани, получаемые из волокон растений. Позже, с появлением хлопка, они носят хлопковые одежды.

Плащ сплетали из соломы или травы, накидку из плетеных листьев и соломы, защищавших от дождя и солнца.

Головной убор. Мужчины носили соломенные шляпы.Обувь. Крестьяне носили легкие туфли, плетенные из

соломы, с толстыми войлочными подошвами.

4. ОДЕЖДА АРИСТОКРАТИИ

Нижняя одежда. Члены императорской фамилии, высшие чиновники и ученые надевали халаты. Халат — распашная одежда с цельнокроеными рукавами и длиной по щиколотку. Форма халатов, конфигурация пол, ширина рукава — различны. В парадных халатах присутствовали рукава, свисающие до пола. Культура ношения халата определяла воспитанность человека.

В нижней одежде были штаны, скрытые длинными ха-латами, так как у аристократов они считались неприличной частью костюма. Их носили навыпуск, иногда подвя зывали под коленями или заправляли в сапоги.

В каждом парадном придворном халате были и другие эле -менты — декоративные рукава, свисающие до самого пола.

168

Халаты подпоясывались. Пояс — знак отличия арис -тократов и чиновников.

Различали несколько видов халатов:1. Рей — халат для всех сословий, характер орнамента

иероглифический или растительный.2. Куань-ин — одежда только для знати. Спереди на ха лате

располагался отличительный знак, иногда и со сторо ны спины. Этот знак у гражданских лиц — птица; у военных — изображение барса, льва, тигра.

3. Мань — парадная придворная одежда с застежкой вдоль всего бока под правой рукой. Мань надевался поверх кунь-ин. Мань украшался навечно утвержденной и строго регламентированной вышивкой дракона в различных вариациях в зависимости от сословной принадлежности.

Верхняя одежда. Зимой надевали халат на подкладке или стеганный на вате. Иногда носили и меховые шубы.

Цвета. Согласно чинам, цвета костюма были строго рег -ламентированы: желтый — цвет императорской фамилии; воинов — красный, белый; молодых воинов — голубой; сановников — коричневый.

Ткани. Шелковые халаты — роскошь, предмет одежды привилегированных групп. Даже богатые купцы при неко -торых династиях, торговавшие шелком, сами не смели его носить. Многие пострадали, используя вещи из шелка как нижнюю одежду. Императорскими указами регулировались поставки тканей для одежды.

Позже в Китае появляется хлопок, но шелк так и остался привилегией богачей.

Плащ знати шился из шерстяной ткани или из птичье го пуха.

Штаны шили из шелка.Головной убор. Мужчины носили черную шелковую или

фетровую шапочку. Как защиту от солнца — соломенную.

169

Прическа. По японскому обычаю, мужчины носили косу, а впереди волосы выбривались, причем с XVII в. у маньчжур это считалось обязательным. К началу XX в. обычай сохранился частично только в низших классах.

Лица гладко выбривались.Косметика. Мужчины в Древнем Китае белились и ру -

мянились, отращивали ногти и красили их в красный цвет. О благосостоянии китайца можно было судить по длине его ногтей. Особенно длинным был мизинец. Ногти подчеркивали и приспособленность к труду.

Украшения. Костюм для китайцев никогда не был толь ко делом вкуса. Даже украшения должны были указывать на социальное положение владельца. Место владельца в строгой общественной иерархии безошибочно определялось по драгоценностям.

Важнейшим элементом мужских украшений являлись поясные застежки и пластинки, как знаки общественного положения. Они появились на одежде в конце III в. до н. э. Застежки — главное украшение китайского мужского ко -стюма. В древности их делали из бронзы, инкрустирова ли серебром, золотом, полудрагоценными камнями.

Позже мужские драгоценности стали важной частью официального костюма. Выбор материала для изготовле ния этих драгоценностей четко регулировался законом.

Рукава парадных одежд (широкие и длинные) оттягива ли специальные весомые предметы. Эти предметы были выполнены из дорогого металла и служили грузиками. Гру-зики не давали рукавам закручиваться. Обычно их выполняли из бронзы с позолотой.

Красивый золотой наперсток служил для защиты длинного ногтя на мизинце.

Широко использовались нагрудные цепочки и серьги.Мужчины носили шейное ожерелье, чаще золотое, ук-

рашенное благоположительной символикой.

170

Ткани богато орнаментировались. Орнаментация тоже имела символический характер: дракон — выражение сли яния земли и неба, повелитель дождя; огонь — внутренняя сущность; вода — его внешняя среда... В Китае самое зна -чимое место отводилось изображению персика. Персик — символ долголетия, орхидеи — символ учености.

Вышивка наносилась не только на одежду, но и на обувь.Дополнения. Халат иногда выполнялся с воротниками и

шарфами. Мужчины пользовались веерами для обмахивания.Обувь. Богатые мужчины носили туфли из ткани или кожи.

Толстая подошва обуви изготавливалась из нескольких слоев проклеенной ткани или кожи. Мужчины также носили кожаные и тканевые сапоги.

5. ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧИНОВНИКОВ

Военных и гражданских чиновников называли манда-ринами.

Мандарины носили традиционную роскошную одежду вплоть до конца XIX в. В качестве отличительного знака их ранга служили нагрудники. Эту же роль исполняли пуго вицы определенной формы, различающиеся по цвету, размерам и используемому для их изготовления материалу. Пуговицы располагались на верхушке шапки.

6. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Женщины находилисьдома и призваны были создавать уют и тепло. Они не работали.

Эстетический идеал. Женщины изящны, обладали плавной походкой. Маленькая ножка — самое лучшее

171

украшение женщины. В детском возрасте они подвергались испытанию. Ноги туго бинтовали кожаными ремня ми. Таким образом, в течение нескольких лет рост стопы совершенно прекращался, пальцы ног подбирались под подошву. И как следствие — сильное деформирование стопы. Сейчас это запрещено и полностью исчезло уродование ног.

Нижняя одежда. Основой костюма являлся халат. Халат был с цельнокроеными широкими рукавами. Красота халата свидетельствовала о незаурядном вкусе его хозяйки (цв. ил. 5). Халат мог быть без запаха (стык в стык), при этом застегивался на шелковые петли. Женский халат спа дает до пола. Опять же, форма халатов, конфигурация пол, ширина рукава различны. Халат опоясывался.

Верхняя одежда. Верхних одежд у богатых женщин почти не было, так как с, „и никуда не ходили.

Ткани. В женском костюме использовали тончайшие, легкие шелковые, хлопчатобумажные и шерстяные ткани.

Цвета. Костюмы женщин яркие, красочные.Головной убор. У женщин головных уборов не было.Прическа. Женщина, несмотря на то, что она не выхо дила

из дома, своим внешним видом должна была отра жать положение мужа. Жены богатых людей должны были менять прическу несколько раз в день, в зависимости от перемены погоды, смены настроения и т. д. Но наводить красоту в присутствии кого-то, даже мужа, не позволялось, для этого существовали маленькие ширмочки.

Прически женщин сложные, изысканные, сооружались с помощью шпилек и гребней. Каждое утро горничные несколько часов укладывали дамам волосы в прически.

Косметика. Косметика представляла предмет постоянных забот знатной дамы.

Женщины пользовались белилами, румянами. Особое внимание женщины уделяли бровям. Брови выщипыва

172

ли специальными щипчиками, затем черным цветом вы водили изящные формы бровей, использовались тени.

У женщин были приспособления для чистки ушей и палочки для чистки языка.

Украшения. Кафтан украшался вышивками, драгоцен ными камнями.

Причудливые узоры женских одежд: чудесные птицы и изображение пиона, призванные напоминать о весне; в моду входит вышитый круг с узором «бесконечный узел»; изображение летучей мыши — символа счастья; бабочка — символ радости; священный цветок — логос желтого цве та; персик — символ долголетия; пион — символ богатства.

Хала т понизу украшался широкой орнаментированной каймой. На кайме могли присутствовать волны, облака в виде спирали и т. д.

Женщины особенно тщательно ухаживали за своими волосами. Шпильки были из серебра, нефрита (нефрит не -вероятно ценился в Китае с давних пор; китайцы считали его символом бессмертия и верили, что в нем заключена магическая сила), золота, стекла. Женщины расчесывались и украшали голову эффектным золотым и серебряным гребнем. Украшения для волос были любимыми ювелирными изделиями китаянок.

Дополнения. Женщины обмахивались резными веерами из слоновой кости. Иногда веера выполнялись из бамбу ка и бумаги. Их украшали стихами и рисунками.

Зонт был первым вышитым изделием и являлся допол -нением в костюме зпаги.

Обувь. Женщины носили тканевые туфли на толстой тканевой и кожаной подошве.

В непогоду они надевали сандалии без верха и скамсеч- кообразной подошвой, державшиеся с помощью плетеных жгутов из Iкапи.

173

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите о древних ремеслах Китая.2. Расскажите о видах искусства Китая.3. Расскажите о развитии шелководства и производства тканей.4. Расскажите о мужском китайском костюме.5. Расскажите о сословных различиях в китайском костюме.6. Кто такие мандарины? Особенности костюма мандаринов.7. Расскажите об украшениях женского костюма.8. Расскажите о средствах косметики, применяемых в Китае.

Промежуточный итоговый контроль по гл. 10, 11

Тестовый лист 3. Родиной шелка считается:а) Индия;б) Япония;в) Китай.

2. Гэтэ в костюме Древней Японии — это:а) обувь;б) головной убор;в) хала т.

I. Abas — это принадлежность костюма:а)арабского;б) японского;в) китайского.

Часть IV. Искусство и костюм Западной Европы

ИСКУССТВО и костюмЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

ГЛАВА 12. КОСТЮМ ЭПОХИВОЗРОЖДЕНИЯ (XV—XVI вв.)

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения (Ренессанс) — период культур ного и идейного развития европейских стран. Это пери од географических открытий (кругосветные путешествия Магеллана и Колумба, открытие Америки); формирование национальных государств, которые до этого были раздроблены; расцвет светской культуры и искусства.

Эта эпоха связана с переходом от феодального средне-векового общества к буржуазному. В городах, освободив-шихся от власти феодалов, укреплялись городские коммуны — центры городского самоуправления, объединялись ремесленные цеха. Ремесленные цеха становятся основой мануфактур нового времени. В эпоху Возрождения небы -валого размаха достигает торговля между странами, скла -дывается класс буржуазии и банкиров. Из Америки в Ев ропу везли золото и другие ценности. За счет работорговли

175

и грабежа колоний, которыми иногда занимались и купцы, государства Европы богатели.

В Италии совершенствуется производство тканей.

2. РЕНЕССАНС, ЕГО ПРЕДПОСЫЛКИ. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. РЕАЛИЗМ ИСКУССТВА

Ренессанс был подготовлен и выпестован средневековыми интеллектуалами, историками, поэтами, художниками, рыцарями.

Это время образования множества новых культурных центров. Основа культуры — поиск индивидуальности. Возрождение сблизило два основополагающих начала — античность и христианство, освободившись при этом от влияния церкви.

Все виды искусства достигают небывалого расцвета. Символами культуры Возрождения могут быть имена Пет -рарки, Боккаччо, Леонардо да Винчи, Брупеллески, Дона -телло, Рафаэля, Микеланджело. Художественными увлече -ниями были охвачены все слои общества.

Наряду с великолепными художественными, скульп-турными и архитектурными произведениями эпоха Воз -рождения славилась и предметами прикладного искусства. Для украшения дворцов изготавливались великолепные ковры, гобелены, фаянсовые кубки, блюда, декоративные вазы, тончайшее венецианское стекло. Развивается и юве лирное искусство, создателями которого являются знаменитые скульпторы и художники. В их мастерских создавались шкатулки для драгоценностей, браслеты, ожерелья, серьги; известные художники расписывали веера.

Эпоха Возрождения — эпоха небывалых контрастов: с одной стороны, утонченность, образованность и богатство небольшой кучки аристократов и, с другой стороны, без -грамотность и нищета массы бедняков.

176

Италия — центр развития ремесел. В Италии широко развиваются шелковое ткачество, изготовление набивных тканей. Флоренция — центр культурной и общественной жизни страны. Условия возникновения моды здесь были самыми благоприятными.

Идеал человеческой личности в эпоху Возрождения со -здается интересом к реальной жизни, он уже не предусмат -ривает христианское смирение, а приветствует всесторон нее сочетание в человеке энергии, трезвости, ловкости, предприимчивости.

3. КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ

Самой развитой страной эпохи Возрождения была Италия, которая диктует моду.

Еще в период крестовых походов итальянские города стали богатеть.

Над созданием костюма трудились не только портные, но и художники.

Вертикальные, заостренные формы готического стиля вытесняются горизонтальными линиями, преобладают пышные драпировки в костюме эпохи Возрождения. Не удлиняют фигуру головные уборы. Строгая классовая обусловленность средних веков в костюме эпохи Возрождения отсутствует. Детали костюма уже не подчеркивают пренебрежительное отношение к труду. Сам костюм не выражает сословное положение человека, на первый план выдвигается имущественное положение владельца. На смену свисающим рукавам, длинным шлейфам, затянутым талиям, длинным остроносым башмакам, глубоким остроконечным вырезам платья приходит одежда, повторяющая «человеческие» пропорции. Однако в народном костюме еще долгое время сохраняются традиции прежних лет.

177

Формы костюма отличаются плавностью и укрупнен- ностыо линий.

Эстетический идеал. Красота — такое же благо, как здо -ровье и сила. Идеал мужской красоты — юноша.

Питая слабость к театральным эффектам, итальянцы носят все самое красивое и дорогое. Но главное — это вы сокий лоб. Плавность линии лба не должны нарушать даже брови.

Складывается новый эстетический идеал — образ сво-бодного человека, во многом освободившегося от влияния церкви.

Нижняя одежда. Мужчины надевали широкую сорочку длиной до середины бедрг т широкими рукавами, которые немного вытаскивали в разрезы куртки. Рубаху носили заправленной в штаны.

Мужчины носили узкие штаны-чулки, отверстие закры-валось гульфиком. Иногда к штанам-чулкам пришивали кожаные подошвы, в этом случае они служили обувыо. Штаны подвязывали тесемками к поясу куртки, которую надевали сверху.

Поверх рубахи и штанов надевали узкую куртку, в кото рой на местах сгиба руки (плечо, локоть) появились разре зы, из-под которых виднелась рубашка. Часто рукава при крепляли к пройме на шнурках, что позволяло с одной и той же курткой носить различные рукава.

Колет — модная узкая куртка, часто по бокам имела раз-резы и выполнялась со шнуровкой на груди. Эта куртка не имела рукавов и не сшивалась по бокам. Куртка была со сто -ячим воротником, плотно застегивающимся сзади; или же имела глубокий прямоугольный, овальный или треугольный вырез горловины, из-под которого проглядывала ру башка. Куртки иногда подвязывались поясом.

178

Верхняя одежда. К плечам куртки часто пристегивали плащ.

Разнообразие плащей: распашные накидки с застежкой на плече, груди; много застежек, пряжек, даже пуговиц; с отверстиями для рук.

Позже появляются плащи с очень широкими рукавами, а вместо капюшона — круглые и большие пелерины, спус-кающиеся до талии.

Длинная одежда — отличительный знак людей, занима-ющих высшие общественные должности. Эта одежда спадала широкими складками, иногда волочилась по земле длинным шлейфом, до самой земли спадали рукава.

Пожилые люди тоже носили длинную и широкую одежду.Цвета. В одежде использовали сочные, яркие контраст ные

сочетания красок. Излюбленными цветами были красный, голубой, золотистый, зеленый.

Для траурных одежд использовали коричневый, темно- малиновый, самые дорогие фиолетовый и красный цвета. Черный цвет для траурных костюмов не применялся.

Ткани. Для нижней одежды использовали лен. Модные одежды шили из очень дорогих тканей: шелка, бархата, парчи. Шелковые ткани разнообразны по плотности, фактуре и внешнему виду.

Увеличивали производство шелковых тканей, узорчатых и гладких. Широко применяются льняные ткани.

Головной убор. Головные уборы были разнообразной формы: маленькие круглые шапочки-фески; повязки типа тюрбана; капюшоны; шляпы с полями; обручи; повязки; чепцы, которые пожилые люди надевали под головной убор. Некоторые модные молодые люди, как и во времена средневековья, надевали одновременно две шляпы — одна на голове, другая — на лентах, связанных у подбородка, висела за плечами.

179

Прическа. В моде длинные прически двух типов:1. Прическа с челкой — более характерная прическа

эпохи.2. Гладко зачесанные назад волосы, чтобы лоб казался

выше, выщипывали брови и высоко выбривали лоб.Лицо было гладко выбритым.Украшения. Драгоценные ткани покрывались каймой и

шитьем, украшались орнаментом из цветов, гондол, ваз. Кроме этих орнаментов на ткани изображались фигуры птиц и животных. Излюбленным орнаментом был гранатовый узор и «павлиньи перья». Золотом по золотой (цвег) ткани, серебром по серебряной ткани ткали узоры, где контуры подчеркивались цветным атласным или бархатным кантом.

Мужчины надевали цёпи и перстни.Дополнения. К поясу подвязывались кошельки, пояс ные

карманы. Перчатки надевали на руки или закладывали за пояс.Обувь. В Италии мужчины носили сандалии па твердой

подошве; мягкие туфли; мягкие высокие ботинки с закруг-ленными носами, которые застегивались спереди на пуговицы или стягивались шнурками.

5. ФЛОРЕНЦИЯ. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Одним из важных условий красоты женшины считались золотистые, густые, длинные, вол нистые волосы.

Идеальный образ — девушка-подросток.Цвет кожи — розоватый, полный жизни. У женшины

ценятся белые зубы, красные губы, красивый рот.Идеал красоты — утонченное лицо с высоким округлым

лбом, длинной шеей; стройная женщина с тонкой талией, стройными длинными ногами с маленькой узкой ступней.

180

На рис. 33 показано, как выглядели молодые люди во Флоренции в XV в.

Нижняя одежда. В Италии женщины носили одновременно два платья и оба они были из дорогих тканей. Нижнего белья пока не было.

Первое — нижнее платье — было глухим с длинными узкими рукавами.

Второе — верхнее платье — с декольте характерной фор -мы: спереди — квадратной, сзади треугольной (треугольный вырез удлинял шею), и узкой шнуровкой спереди.

Это платье было отрезным по талии. Юбка широкой, длинной до полу и со шлейфом.

Платье было с длинными прямыми, немного расши -ренными к плечу рукавами. Рукава пристегивали или при-метывали к лифу, таким образом, к одному платью можно было надевать разные рукава. Рукава разрезались вдоль руки, при этом разрез стягивали шнуровкой или застежкой на пуговички. Иногда разрезы выполнялись поперек у плеча и у локтя и соединялись тем же способом. Рукава до ходили только до кистей рук. В готический период, согласно правилам приличия, предписывалось кисти рук скрывать. Таким образом, новшеством являлись открытые от одежд руки.

К плечам платья очень часто крепили собранное в мелкие складки и волочившееся по земле полотнище ткани, являвшееся привилегией знатных дам.

Иногда на платье набрасывали дорогие легкие накидки.Верхняя одежда. Женщины носили длинный плащ на

подкладке, часто с прорезями для рук.Цвета. Для одежды характерно живописное сочетание

ярких контрастных цветов.Рубашка — белая.Остальные одежды красных, синих, зеленых, золотых

цветов.

181

Рис. 33. Одежда молодых флорентийцев эпохи Возрождения

Ткани. Льняные ткани использовали для нижней одежды.Из шелка, парчи, бархата шили верхние одежды.Головной убор. Молодые предпочитали сетки и вуали,

плетенные из золотых шнуров.Замужние женщины носили шляпы мягкой подушко-

образной формы и в виде тюрбана с длинными концами.Прическа. Следуя моде, женщины носили золотистые косы

и локоны, уложенные в сложные изысканные комбинации.При постройке домов предусматривались такие места, где

женщины обесцвечивали свои волосы естественным путем — солнцем. Они ежедневно на протяжении нескольких месяцев сидели под палящими лучами солнца, распустив волосы и смачивая их водой. Для этого использовали специальные шляпы.

Женщины выщипывали брови и подбривали волосы надо лбом и на затылке.

Косметика. В Европу с Востока поступают косметические средства. Их применяют с целью приглушить запах и вонь, прикрыть грязь. Люди по-прежнему купаются очень редко. Стирка одежды тоже производится редко.

В эпоху Возрождения прежде всего ценится богатство, а гигиена потом.

В Италии в 1424 г. изобрели первое твердое мыло.Женщины высвечивали волосы эссенцией, белились,

румянились, пудрились.Украшения. Все одежды были богато расшиты, особен но

богато расшивались плащи. Они сочетались с ювелир ными украшениями.

В волосы вплетались коралловые и жемчужные нити. Они украшались специальными сетками и вуалями.

На руках носили перстни.Дополнения. В это время впервые появляются вышитые

носовые платки.На поясе женщины носили подвесные кошельки.

183

Женщины надевали перчатки.Самая ценная вещь в костюме — тканый или металли -

ческий пояс, обычно длинный, являлся новым и главным украшением.

Обувь. Женщины носили туфли на мягкой подошве.

6. ВЕНЕЦИЯ. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Венеция — период Высокого Возрождения.Перемены в модах этого времени прежде всего проис ходят

в мужском костюме.Одежда остается чрезвычайно нарядной. Однако она

становится более строгой по форме и более сдержанной по цвету.

Эстетический идеал. Идеал мужской красоты — зрелый мужчина.

Утверждается образ человека, исполненного величавой значимости. Мужчину должны отличать большие фундаментальные формы телосложения, но при этом они быть благородными. У мужчин стройные, сильные ноги.

Нижняя одежда. Мужчины носили широкую сорочку с широкими рукавами, понизу рукава собирались на вздержке. У ворота рубашки продевался и стягивал шею шнурок, образуя таким образом воротник, ставший прообразом фрезы. Такой воротник войдет в моду позже. Сорочку заправляли в штаны. На ноги натягивали штаны-чулки. Широкое отверстие в штанах было прикрыто декоративным гульфиком. Поверх гладких узких панталон иногда надевали еще одни — короткие до колена или до середины бедра, завязанные пышными бантами и лентами.

Поверх рубахи и штанов надевали:1. Распашной кафтан со стоячим воротником.2. Глухой кафтан с квадратным вырезом.

184

Рукава кафтана обычно имели буф у плеча. Но иногда ру-кава были прямыми, со своеобразными крылышками у плеча.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются про-долговатые декоративные разрезы, сквозь которые просве -чивала рубашка.

Разрезы появились и на панталонах. Костюм выглядел состоящим из лент.

Верхняя одежда. Мужчины носили распашной кафтан с пышными короткими рукавами и огромным воротником (часто меховым) шалевидной формы.

Цвета. В костюме значительно реже встречаются пестрые и яркие ткани. В моду входят темные цвета.

Рубашка была белой, кафтан темным. И на темном фоне ткани выделялась золотая вышивка.

Продолговатые разрезы на одежде обшивались через край цветной нитью или отделывались цветной тканью. Сквозь них просматривалась сорочка. В дальнейшем в раз резы закладывалась подкладка другого цвета. Костюм был живописным.

Ткани. В костюме присутствуют богатые набивные ткани.Для нижней одежды использовались льняные ткани.Для верхней — шелковые, тисненый бархат, парча.Головной убор. Головные уборы разнообразны: домашние

— типа невысокой фески; испанские низкие береты и шляпы.Прическа. Прически тоже отличались разнообразием: по-

прежнему носили длинную прическу, прикрывающую уши; и испанскую — короткую, в этом случае обязатель ными были усы и борода.

Украшения. На шее носили золотые цепи.Дополнения. Подвешивали к поясу кошелек, иногда

кошельком служил декорированный гульфик.Мужчины носили перчатки — шелковые, бархатные, из

тонкой цветной кожи, украшенные шитьем.

185

С XVI в. появилась шпага — принадлежность дворян ского костюма. Она крепилась на поясной портупее у левого бедра.

Обувь. Обувь была удобной — кожаной и мягкой. Носы обуви «медвежья лапа» — широкие. Обувь стала такой ши -рокой, что король Англии Генрих VIII издает специальный указ, согласно которому запрещалось носить башмаки шире 15 см. Башмаки были с квадратным носом и завязывались на подъеме ремешком. Перед башмаков был почти сплющенным.

Только в конце века появляются каблуки.

7. ВЕНЕЦИЯ. веНСКИЙ КОСТЮМ

С XVI в. женские платья видоизменяются, в отличие от мужского, они становятся пышнее. Эта эпоха отмечена появлением нижнего белья. Дамы одевались элегантно даже на охоту.

Эстетический идеал. Идеальный образ — сильная, цве -тущая женщина с хорошо развитыми формами: плечи — широкие, талия — тонкая. Движения женщины благород ны. Во внешнем облике женщины наблюдается гармония духовной и физической красоты.

Нижнее белье. Появляются белоснежные шелковые чулки, украшенные шитыми, а потом плетеными кружевами.

Роскошью являлось наличие нижней рубашки.Нижняя одежда. Нижняя одежда состояла из двух платьев.• Первое — нижнее платье — узкое, длинное, с длинными

узкими рукавами.• Второе — верхнее платье — лиф стал отрезным по

талии, узким, на шнуровке, с глубоким декольте, подчер-кивающим грудь, иногда прикрытым драгоценной вышитой вставкой.

186

Тяжелая ткань юбки закладывалась в мягкие ниспадающие складки (фалды), благодаря чему юбку пришлось укоротить.

Платье имело короткие широкие рукава с буфами и раз -резами в материале, через которые наружу выправляли рубашки или подшивали подкладку. В разрезах платья были видны собранные в буфы рукава нижней одежды.

Верхняя одежда. Женщины носили просторный длин ный плащ.

Поверх платьев надевали накидки, волочившиеся по полу и открытые с обеих сторон.

Цвета. В костюме преобладают темные одноцветные одежды.

Особое предпочтение знать отдавала красному цвету. Даже во время крестьянской войны в Германии (1524 г.) восставшими выдвигалось требование на право носить красное платье.

Еще любили зеленые и синие одежды.Ткани. Ткани были плотными и тяжелыми: бархат, атлас,

шелк. Такие ткани придавали весомость облику.Головной убор. Головные уборы носили редко. Предпо-

читали покрывать голову вуалью. Иногда надевали чепец и шляпки в виде тюрбана.

Женщины носили береты поверх покрывала и соломенные шляпы.

Прическа. Иногда молодые девушки носили распущен ные волосы.

Излюбленная прическа — два валика надо лбом, по форме напоминающие полумесяц — эмблему богини Дианы. Прически были простыми и гладкими.

Косметика. Богатые женщины большое внимание уделяли своему внешнему облику.Дома была специально оборудованная туалетная комната, где на маленьких столиках стояло великое множество

187

баночек и флаконов. В это время появляется специальное платье для занятий косметикой — пеныоар. Страдая от без-делья, дамы часами просиживали в этих комнатах, наводя красоту.

Женщины пользовались эссенция ми для высвечивания волос, белилами, румянами.

Украшения. Благородные дамы Венеции, по словам со-временников, в торжественные дни надевали множество украшений, стоимостью до 10 ООО дукатов. В конце XVI в. в костюме изобилие отделок. Это время увлечения круже вами. Головные уборы, манжеты, воротники, носовые платки и даже обувь — все отделывают кружевами. Кружева благодаря трудоемкой работе стоили очень дорого.

Женщины надевали золотые цепочки вокруг талии.Прическа украшалась золотыми венками, обручамиДополнения. К поясу подвешивались небольшие сумкт из

дорогой ткани, где хранили ключи, деньги.В моду входят черные полумаски. Их появление был<

обусловлено этическими соображениями — желание? быть неузнаваемой, маски надевали при выходе на улиц; Маски — привилегия дворянства.

Первоначально веера представляли собой проволочпы каркас прямоугольной формы, обтянутый шелковой тканьн и имели вид флажка. Складные веера впервые появились середине XVI в. Веер был в виде опахала, а иногда вместо в- ера использовали пучок страусовых перьев.

Необходимым условием приличия считались белые светлых тонов перчатки. Их украшали вышивками и др гоценными камнями.

В зимнее время руки прятали в муфты из шелковой тк ни, отороченные мехом.

Обувь. Женщины носили туфли на деревянном выс ком каблуке, обтянутом плотной, дорогой ткапыо — ш чой, сафьяном.

188

В сырую погоду особенно выручали башмаки на высоких подставках. В Венеции эта мода была доведена до абсурда — подставки доходили до 76 см в высоту и считались обувыо французских проституток.

8. ВЛИЯНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ

Во Франции продолжается процесс становления и ук-репления абсолютизма. Экономически окрепшая Франция — одна из сильнейших европейских держав.

Франция (конец XV в.) находится под воздействием итальянского Возрождения. Самый пышный двор в Европе — французский. В начале XVI в. формы костюма находились под влиянием итальянских мод. Приняв итальянский костюм, французы вносят в него ряд изменений, придавая большое значение декоративной стороне.

При дворе короля Франции Франциска I работают при-глашенные знаменитые итальянские художники Леонардо да Винчи, Б. Челлини и др.

Однако Франция, потерпев поражение в войне с Испанией, попадает в зависимость от испанской моды.

9. ФРАНЦУЗСКИЕ МОДЫ XVI в.

Несмотря па влияние, французский костюм никогда не был скованным, застывшим, в нем всегда присутствовала некоторая легкость, мягкость. Более свободная и элегантная манера двигаться всегда была присуща французскому народу.

Согласно этикету, каждый светский человек должен был иметь не менее 30 костюмов (по числу дней в месяце) и менять их ежедневно. Именно в этот период возникает фраза «Дворянство носит свои доходы па плечах».

189

10. ФРАНЦИЯ. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Нижняя одежда. Нижняя одежда состояла из вышитой рубашки с открытым воротом и широкими рукавами. Ру кава понизу оторачивались рюшем.

В состав нижней одежды входили чулки — ба-де-шосс, поверх которых надевались верхние штаны — о-де-шосс. Штаны кроили по косой.

Поверх надевали пурпуэн — распашная одежда, туго стя-нутая на талии поясом. На груди и рукавах выполняли разрезы и буфы. Появляется куртка типа жилета без рукавов.

Верхняя одежда. Мужчины носгоУй широкую свободную одежду, чуть выше колена — сэ (цв. ил. 6).

Поверх сэ надевали короткую робу — с большим коли-чеством складок, отложным квадратным воротником и широкими рукавами.

Ткани. Нижняя рубашка выполнялась из полотна.Штаны изготавливали из сукна, шелка, бархата, парчи.Пурпуэн тоже делали из дорогих тканей.В моде тяжелые ткани.Цвета. В костюме преобладали яркие, светлые, радостные

цвета.Головной убор. Особой любовью пользовались:1) барет — берет с широкими жесткими полями и стра -

усовым пером сверху;2) ток — маленькая шляпа с жесткими полями.Прическа. Мужчины носили короткую стрижку с бородой и

усами.Украшения. Пурпуэн шили из дорогих тканей с богатой

отделкой: вышивкой, металлическими украшениями, дорогими пуговицами.

Мужчины носили на шее декоративные длинные цепи.Гульфик часто украшался бантом, поэтому одежды —

распашные от талии, а позже — насквозь распашные, что

190

заставило богаче отделывать жилеты. Еще позже жилеты стали делать с разрезом и надевать под него нарядный нагрудник.

Обувь. Носили тупоносую обувь.Костюм подчеркивал положение придворных. Во Франции,

на протяжении всего века, издавались законы против роскоши, на основании которых запрещалось третьему сословию носить одежду из дорогих тканей и определенных фасонов привилегированного класса.

Страсть к нарядам и украшениям в костюме Генриха Г Г Г и его придворных доходила до крайностей.

Изменения, произошедшие в костюме в конце XVI в. Костюм тот же, с некоторыми изменениями, в нем проявляются черты женственности.

Нижнее белье. В моде белые чулки.Нижняя одежда. Пурпуэн сильно стянут в талии, плотно

выстеган. Спереди камзол зрительно удлиняется мы сом. Камзол имел вверху стеганые широкие рукава, резко сужающиеся книзу, у запястья, что делало руку маленькой — похожей на женскую.

Полуштаны сократились до узкого валика.О-де-шосс выстегивались и были разнообразны: корот кие,

сборчатые, свободные, несколько суженые книзу. Впервые в них появляются карманы.

Верхняя одежда. Плащи, с небольшим воротником или с капюшоном, с рукавами или без них, обычно носили па одном плече. Они были короткими настолько, что едва закрывали талию.

Прическа. Волосы носили длинные, зачесанные назад, или короткие взъерошенные.

Мужчины носили загнутые кверху усы и остроконечную бородку.

Украшения. Камзол и штаны вместо разрезов украша лись лентами и шнурками, часто с буфами между ними.

191

В одежде стали использовать по 2-3, а то и больше гоф-рированных воротников, заменивших открытый ворог рубахи. Гофрированные воротники назывались фреза. Обувь. Носят маленькие узкие туфли.

11. ФРАНЦИЯ. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Нижнее белье. Женщины носили нижнюю рубашку с длинными рукавами, чулки, панталоны.

Нижняя одежда. Нижняя одежда состояла из двух платьев.• Первое — нижнее платье-- длинное, с декольте на

каркасе, с узкими и длинными рукавами.• Второе — верхнее платье — с жестким узким лифом, с

декольте на каркасе.Платье мело широкую, длинную, распашную от талии вниз

юбку.Рукава — длинные и широкие с разрезами, скреплен ными

металлическими пряжками.В моду вошел на каркасе из кружев и шелка высокий и

большой воротник.Спереди спускался пояс (цв. ил. .7).Верхняя одежда. Женщины носили плащи.Цвета. Одежды шили из светлых, ярких тканей.Ткани. В моду вошли тяжелые богатые ткани.Головной убор. Головные уборы составляли шапочки разной

формы: круглые, жесткие, покрывающие только заднюю часть головы — в виде небольших беретов, и низкие шляпы с узкими полями и вуалью.

Прическа. Француженки носили локоны (два полукруглых валика, уложенных надо лбом).

Иногда, согласно испанской моде, выполняли пробор посередине головы, при этом гладко зачесанные волосы спускались вдоль щек и поднимались сзади.

192

Косметика. Женщины белились, румянились.Европейские женщины впервые стали пользоваться духами.Украшения. Сами ткапи были богатыми.Любимым украшением были богатые декоративные пояса и

длинные цепочки или же шнурки из драгоценных камней и жемчуга.

Золотыми украшениями, драгоценными камнями, золотом, перьями отделывались головные уборы высшей знати.

Дополнения. Женщины носили кружевные платки, по-лумаски, расшитые узорами веера.

Обувь. Француженки носили обувь на высоком или не -высоком итальянском каблуке.

В начале XVI в. женский костюм Франции находился под влиянием итальянских мод, но изысканному француз скому вкусу претила прославленная пышность итальянок.

Изменения, произошедшие в костюме в конце XVI в. Костюм тот же, с некоторыми изменениями. Французы определили собственные пропорции.

Нижнее белье. Женщины стали носить воронкообразную нижнюю юбку из плотной ткани — вертюгалъ. Вертю- галь представляет собой нижнюю юбку, посаженную на сужающийся кверху каркас (ряд обручей из проволоки, тростника, а чаще из китового уса).

Появилась мода на вязаные чулки.Нижняя одежда. Она состояла из двух платьев.• Первое — нижнее платье котт — с длинными рукавами,

украшенными разрезами, которые скреплялись камнями и небольшими металлическими пряжками.

• Второе — верхнее платье роб — распашная одежда с еще более узким жестким лифом, с глубоким, но прикрытым декольте и на каркасе-вертюгале, что придавало нижней части платья поразительное сходство с колоколом.

7. Зак 296 193

Или же под верхней юбкой вокруг талии прокладыва ли стеганый валик, а поверх юбки надевалась плоская и плоеная оборка в форме колеса.

Рукава — подобно мужским, выполнялись с буфом вверху, от буфа вниз они были узкими и понизу украшенные рюшем.

При Генрихе IV в моду входит жесткий веерообразный кружевной воротник, который известен как воротник Марии Медичи. Также в моде английский воротник — двойной, круглой формы.

Цвета. Костюм делает живописным сочетание различ ных фактур тканей.

Ткани. Роб шили из более дорогой ткгчи, чем котт.Прическа. Завитые локоны маскировали высокий каркас.

Иногда использовали парики.Основные силуэты причесок:1) высокая, с каркасными валиками надолбом; прическа,

обрамляя лицо, повторяла форму сердца;2) «кеглеобразпая» прическа, с каркасом внутри.Украшения. Пояс опоясывал роб и спускался спереди.

Он выполнялся из чеканных пластинок с драгоценными камнями.

Дополнения. На поясе подвешивали: подвесные кошельки, ключ, печать, зеркальца, часы, флакон слухами, «блохоловки», перчатки.

Шелковая муфта па меху украшалась кистями, лентами и другими безделушками.

Светские дамы уже к существовавшим ранее дополнениям добавляют черные бархатные маски и полумаски.

Обувь. Узкая обувь делала ногу изящней. Для увеличения роста к ноге привязывали деревянные двойные подошвы.

В эго время появляется черное траурное платье.

194

12. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И

ИСКУССТВА В ИСПАНИИ

Испанское государство, в связи со сложившейся блестящей экономической ситуацией, выдвинулось на первый план в европейской жизни.

Испания — самая могущественная держава мира, это явилось следствием открытия Христофором Колумбом Америки и завоевании Испанией ее земель.

В стране наблюдается жестокая эксплуатация парод®. Сказывается очень сильное влияние католической церкви.

На культурном наследии испанцев не могло не отразиться почти шестисотлетнее господство арабских народов (мавританской культуры). Велико было влияние итальянского Ренессанса на развитие испанского Возрождения. Культура северной территории Испании получила преимущественно французский отпечаток.

В области литературы и искусства конец XVI — XVII в. для Испании явился поистине «золотым веком».

По влияние католической церкви накладывало свой отпечаток па характер культуры, искусства, и костюма. Испанский костюм, под влиянием церкви, был жестким, тяжелым, неуклюжим.

13. ИСПАНИЯ. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Идеалом красоты был воинствующий рыцарь, обладающий силой, ловкостью, доблестью, честыо.

Нижнее белье. Мужчины носят модные вязаные чулки.Нижняя одежда. Мужчины носили рубашку с брыжже- вым

воротником и высокими манжетами, отделанными кружевами.

7* 195

Короткие штаны длиной выше колена, но за смет напуска они могли быть короче. Штаны выполнялись на двойной подкладке, набитой ватой, конским волосом, а иногда даже сеном.

Поверх надевали колет. Колет — короткая (до бедер или до талии) одежда прилегающего силуэта с застежкой спереди на пуговицы. Колет был с огрезной баской, имел высокий воротник, который по краю заканчивался белым узким рюшем. Такой воротник к концу XVI в. увеличился до 15— 20 см, превратившись таким образом в гофрированный воротник, который не пришивался, а завязывался на шее. Колет имел такую же подкладку, как и шаровидные штаны. Такой колете «гусиным чревом» -- ттсерон, в котором нижняя часть опущена на живот, создавал иллюзию брюшка.

Весь костюм украшался разрезами (рис. 34), спереди в разрезы вставляли куски картона, таким образом он становился похож на рыцарские доспехи в латах (ил. 2).

Верхняя одежда. Мужчины носили плащи на меховой подкладке и с меховым воротником, и ропы. Рона — распашная с наплечниками и декоративными висячими рукавами одежда.

Цвета. В конце столетия в костюме преобладают темные тона в одежде: зеленый, коричневый, черный (без тра урной символики), серый, красный, фиолетовый.

Ткани. В костюме широко использовали узорчатые ткани: вышитые, набивные, тканые. Одежды шили из сукна, шелка, бархата, использозали меха.

Головной убор. В начале XVI в. на голову надевали мягкий берет с жестким, спущенным книзу бортиком.

Во второй половике столетия носили жесткую шляпу с небольшими полями в форме усеченного конуса.

Прическа. Волосы коротко стригли. Подстригали и бороду (снизу слегка заостренную), и бакенбарды. С 40-х гг. oiпускали длинные усы.

196

Украшения. На насыщенном цвете тона в узоре исполь -зовалось много серебра и золота. Узорчатые ткани украша лись нашивками из золота и серебра, кружевами, лентами из парчи. Характерным узором были геральдические мотивы, символы христианской религии, большие медальоны с изображениями стилизованных животных.

Широко использовались цепи, пояса, перстни.Дополнения. Необходимой принадлежностью туалета были

в начале XVI в. шелковые и шерстяные перчатки, позже — вязаные.

Мужчины всегда носили кинжал и меч.Обувь. Испанцы носили тупоносые башмаки без каблу ков.

Башмаки были из сукна, шелка, бархата различного цвета. Их украшали обшивками, прорезями и небольшими буфами.

Сапоги знатные люди надевали только для верховой езды и охоты.

14. ИСПАНИЯ. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Силуэт костюма представляет собой схему из двух соеди-ненных в точке пересечения вершин и Наталии. Первый тре-угольник (поменьше) — лиф, второй ниже и больше — юбка.

Силуэт костюма, металлический каркас, крахмальный плоеный воротник — характерные черты испанской моды, завоевавший всю Европу.

Эстетический идеал. Идеалом красоты считалась худая и стройная женщина.

Нижнее белье. В моде вязаные шелковые чулки.Нижняя одежда. Нижняя одежда состояла из двух платьев.• Первое — нижнее платье — было длинным, с деколь те на

каркасе и с длинными и узкими рукавами. В нижнюю юбку из плотной ткани вшивали металлические обручи.

198

• Второе — верхнее платье — было с узким глухим лифом, спереди с вырезанным мысом, с нагрудной вставкой, на каркасе, с длинными широкими откидными рукавами с разрезами, а под ними были съемные рукава. Эти съемные рукава соединялись с проймами посредством шнуровки, которая прикрывалась фестонами или валиками.

Вертюгаль конусообразной формы использовали в при- дворно-аристократической среде. Юбка была распашной, широкой, без складок, на каркасе (рис. 35).

Воротник был белоснежным, широким, гофрированным, из кружев и шелка — фреза (рис. 36).

Верхняя одежда. Испанки носили короткие плащи.Цвета. Отдавалось предпочтение темным цветам тканей в

костюме.Ткани. Льняные ткани использовались для нижней одежды.

В костюме испанцев набивные ткани с богатым орнаментом.Головной убор. Женщины надевали на голову мантилью —

накидку типа кружевной вуали; чепчики, с отдел кой рюшем из кружев или газа; большие шляпы с широкими полями и узкими тульями из дорогих тканей с богатой отделкой. Ток — любимый головной убор с высокой тульей и маленькими полями.

Прическа. Строгая, простая.Косметика. По догмам церкви она была запрещена.Украшения. Сами богатые ткани являлись украшением.

Нагрудная вставка — сетка из жемчужных нитей и золоче ных шнуров.

Женщины носили ювелирные декоративные пояса, це почки, жемчужные ожерелья, серьги, перстни, камеи, в волосах сетки.

Дополнения. Испанки носили на талии пояса, к кото рым подвязывали безделушки, складной веер, перчатки.

199

Рис. 36. Гофрированный воротник — фреза и головной убор испанки XVI в.

Обувь. Для испанок верхом неприличия считалось по-казывать обувь. Но это не касалось обуви на толстой подо шве — чапинес. Когда женщина была в такой обуви, нога открывалась до щиколотки. Чем знатнее дама, тем выше была подошва.

Женщины носили мягкие туфли, у которых появился каблук в конце XVI в.

В моде в середине XVI в. происходит крутой перелом.Со становлением среднего класса буржуа могли себе

позволить совсем недорогие, да и то с отставанием от моды на десять лет, аристократические наряды.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите об искусстве эпохи Возрождения.2. Расскажите о мужском костюме Флоренции.3. Дайте характеристику тканей в костюмах эпохи Возрождения.4. Расскажите о женском костюме Флоренции.5. Расскажите о мужском костюме Венеции.6. Расскажите о женском костюме Венеции.7. Расскажите о видах украшений, используемых в женском

костюме Венеции.8. Расскажите о мужском костюме Франции.9. Расскажите об украшениях и видах отделки в костюме.10. Расскажите о женском костюме Франции.11. Какой головной убор носили женщины Франции?12. Какие прически были в моде Франции XVI в. ?13. Какую обувь носили женщины во Франции ?14. Расскажите о мужском костюме Испании.15. Расскажите об использовании прокладок в костюме Испании.16. Какие ткани использовали в костюме Испании ?17. Какие украшения использовались в костюме Испании?

202

18. Расскажите о женском костюме Испании.19. Какую обувь носили женщины Испании?20. Какой косметикой пользовались женщины Испании ?

ГЛАВА 13. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙКОСТЮМ XVII в.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.

XVII в. — век неограниченной монархии, время больших экономических сдвигов и столкновений, эпоха появ ления нового класса — буржуазии. Это далеко не мирный век: опустошительная тридцатилетняя война, свирепость инквизиции. Начинается эра буржуазных революций.

Европейские державы принадлежали к разным истори-ческим формациям.

Франция и Испания — страны классического абсолютизма. Испания теряет былое могущество, вступая в период политического и экономического кризиса, тогда как Франция приобретает большое значение на международной арене в результате удачно закончившихся войн и ряда внутренних реформ. Франция становится страной с сильным централизованным государственным аппаратом абсолютной монархии.

XVII в. — время расцвета мануфактуры, возникновения крупных частных капиталов.

203

2. СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ

XVII в. — время дальнейшего развития светской культуры. В это время намечаются контуры единой мировой художественной культуры.

В искусстве зарождаются два новых художественных стиля — барокко и классицизм.

Художественный образ классицизма основан на есте -ственном стремлении к простоте и рациональности.

Искусство барокко связано со вкусами католической церкви и королевского двора. Театральность, парадность, тяжеловесность и пышность — характерные черты стиля «барокко». «Барокко» (франц. barocco) — странный, при-чудливый, вычурный.

И классицизм, и барокко воплотили вкусы придворной аристократии. Элементы барокко и классицизма органич но сочетались в архитектуре и изобразительном искусстве.

Франция дала миру философов (Декарта, Спинозу), драматургов (Мольера). Наблюдается дальнейшее развитие светской музыки, блестящий расцвет изобразительных искусств (Веласкес, Рембрандт, Рубенс и др.).

Франция в XVII в. становится одной из наиболее мо-гущественных держав Европы. И как следствие, в конце века Франция становится законодателем моды.

3. КОСТЮМ ФРАНЦИИ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII в.МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Костюм приобретает более свободные и удобные формы, нежели раньше.

Эстетический идеал. Идеалом красоты уже становится мужчина-рыцарь, превращающийся в светского придворного. Обязательным считается обучение дворянина музыке, танцам. Мужественность расценивается теперь

204

как величественность осанки и галантное обращение с дамами.Нижнее белье. На ноги надевали обычно светлые вяза ные

чулки; нижние сравнительно узкие до колена полот няные штаны.

Нижняя одежда. Необходимая часть костюма — рубашка с манжетами, которые отделывались тончайшими великолепными дорогими кружевами, большим отложным, лежащим на плечах, воротником, тоже отделанным кружевами.

На ноги надевали довольно широкие, длиной до середины икры, панталоны. Внизу панталоны застегивались на пуговицы ил и завязывались бантами и лентами. Чтобы не стеснять движений, внизу в наружных швах на уровне ко лена панталоны имели разрезы. Панталоны украшались вышивкой по боковым швам.

Поверх рубашки и штанов надевали колете сильно завы-шенной талией и обозначенной рядом нашитых бантов. Спе -реди полы камзола — удлиненные в виде мыса, сзади — ко -роткие. Колет застегивачся на груди. По проймам и бортам колет украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Рукава всегда немного укороченные и укрг'1енные кружевными манжетами (рис. 37).

Верхняя одежда. Мужчины сверху набрасывали на левое плечо и спину колет. Пришитые к вороту кожаные шнуры поддерживали кафтан. Колет часто выполняли с меховой опушкой.

По назначению различали следующие виды надевав шихся на плечи плащей:

• парадный — короткий, выполняющийся из дорогого материала;

• походный — длинный (до коленей), из шерстяной ткани;• мушкетерский — личной гвардии короля.

205

Но строгого различия в костюмах не было — в парадном костюме ходили и в военный поход, и на бал.

Цвета. В костюме использовались яркие, контрастные цветовые сочетания: белые, желтые, голубые, красные, серые.

Ткани. Ткани по-прежнему богатые, с орнаментом. В моде гладкие и тонкие ткани: газ, муар, атлас, тафта, тонкая шерсть.

Головной убор. Модный головной убор — светлая фет-ровая широкополая шляпа, украшенная белыми, голубыми и красными перьями (рис. 38).

Прическа. Согласно этикету, мужчины носили длинные, распущенные по плечам волосы, маленькую бородку (в виде узкой полоски волос на подбородке) и небольшие усы над краем губ. Моду на бороду вводит Людовик XIII. Однажды, скуки ради, он собственноручно обрил всех офицеров своего полка, оставив маленький кустик волос на подбородке. Такая бородка стала называться «а-ля-ро- я,}ь» — по-королевски.

Украшения. Украшения и отделка костюмов достигли такой роскоши, что издается ряд указов об ограничениях в одежде, например написанный кардиналом Ришелье эдикт «О роскоши».

Украшениями являлись многочисленные рюши, гофри-ровки, оборки, пучки лент, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из серебряных, золотых нитей.

Под прямым воздействием стиля «барокко» находилась орнаментация костюма: крупные декоративные цветы причудливых сочетаний, плоды винограда и граната; при -чудливые очертания декоративных цветов, узорчатые вазы, корзины, короны, дета-' iи садово-парковой архитектуры. Размеры узоров были очень велики.

Большую роль в отделке тканей игр;шо сочетание золотой и серебряной нитей — эффект шан-жан.

207

Дополнения. Мужчины надевали перчатки с раструбами, трость, обязательной деталью дворянского костюма стала шпага, которая крепилась на (парчовой или ременной) перевязи, надевавшейся через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, располагая почти вертикально к полу. В честь дамы сердца мужчины крепили на груди или плече куртки декоративные розетки из лент, цвета которых повторяли любимые цвета дамы сердца.

Обувь. Мужчины носили туфли и сапоги из тонкой кожи светлых тонов. Голенища сапог выполнялись с рас трубами, в виде воронки, с поднятыми вверх или же укра шенными кружевами и отогнутыми вниз.

Вся обувь имела каблуки, а на подъеме была кожаная пряжка, за которую крепились шпоры.

Не зазорным считалось явиться в сапогах даже на бал. Хотя специально для бала использовали цветные башма ки на каблуках.

4. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Народный костюм, естественно, был проще, скромнее.Он состоял из рубашки и шаровар. Рубашка была без

кружев. Такую же рубашку носили французские проте станты — гугеноты. Панталоны были по-прежнему широкими, в сборку. Под коленом шаровары завязывались. Под панталоны на ноги простой народ надевал вязаные полосатые чулки.

Гугеноты (независимо от положения в обществе) при -держивались простых и строгих одежд. Они выделялись из пестрой толпы благодаря темным, а чаще черным одеждам.

208

Эстетический идеал. Идеал красоты — парадность, ве -личественность, жеманство.

Нижнее белье. Белье состояло из нижней рубашки, светлых шелковых чулок и панталон, богато украшенных рюшем и оборками.

Нижняя одежда. Одежда состояла из двух платьев.• Первое — нижнее платье — длинное, легкое, светлое, с

декольте круглой или прямоугольной формы, на корсете и каркасе, с мыском вырезанной линией талии, с узкими длинными рукавами.

• Второе — верхнее платье — тяжелое, более темного цвета (илл. 2), нежели нижнее, от талии до пола было рас -пашным, так что видно было нижнее платье.

В верхнем платье была завышена линия талии, таким обра -зом, линия талии (мыском) нижнего платья просматривалась.

Юбка была широкой и длинной.Лиф был узким, с декольте на корсете, и застегивался на

пуговицы, а у знатных дам драгоценными подвесками. Вырез декольте — округлой или прямоугольной формы, обязательная часть костюма — большой белый отложной воротник, украшенный кружевами ручной работы.

Рукава были немного укороченными, пышными, с вы -сокими отложными манжетами, с кружевами, но форма была различна:

1) в виде одного буфа с продольными разрезами на цветной подкладке;

2) в виде нескольких мелких буфов.Верхняя одежда. Верхних одежд практически не было, в

зимнее время нижнее платье выполнялось на меховой подкладке.

Цвета. Наряду с испанскими, яркими, светлыми, чистыми тонами, в моду входят нежные полутона: серые,

209

белые, черные, подчеркивающиеся цветовым контрастом, например, огненно-красное нижнее платье, серое — верхнее.

Ткани. В связи с повышенной декоративностью костюма в моду входят легкие ткани: атлас, муар, тонкая шерсть, газ, тафта.

Головной убор. В это время головных уборов почти не было.

Прическа. Основные типы причесок:1) волосы разделяли прямым пробором, у щек оставленные

укороченные пряди завивали, а заплетенная сзади коса укладывалась короной;

2) носили прическу с челкой, оставленные боковые пряди взбивались, а на затылке оставляли косу или прикалывали шиньон.

Косметика. Женщины пользовались белилами, пудрой, тенями, помадой, духами.

Украшения. Широко использовали в костюме жемчужные ожерелья, браслеты, алмазные подвески, кольца, серь ги, диадемы, брошки, жемчужные бусы обвивали руки и шею.

Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели.

Дополнения. Дополнениями к костюму были веер, пер -чатки, подвешенные к поясу зеркальце и часики.

Обувь. На иоги обували туфли на невысоком каблуке, украшенные розетками и бантами.

6. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В. СТИЛЬ «БАРОККО». ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ В ИСКУССТВЕ

К этому времени абсолютизм достигает наивысшего расцвета, приобретая деспотичный характер. Неограниченная власть во Франции принадлежит королю. Эпоха

210

короля Людовика XIV — это эпоха сложных церемоний, праздников, роскоши и строгого этикета.

Франция приобрела большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным. Франция экспортирует не толысо модные фасоны, но и предметы художественного ремесла, а также шелковые чулки, кружева, перчатки, бижутерию.

В искусстве складывается стиль «барокко». Барокко — чрезвычайно парадный, декоративный, чогорный.

Здания барокко — живописны и скульптурны: стены украшаются рельефами, фонтаны завершаются статуями, проемы-ниши заполняются скульптурами.

В интерьерах преобладают яркие, мажорные цвета, сложная инкрустация из золота, расписные потолки, своды, зеркальные стены, хрустальные люстры, множество лепных украшений.

Богато декорированной была и мебель, в основном вы-полняемая из черного дерева с инкрустацией золотом, пер-ламутром, а иногда пластинами черепахового панциря.

В 1680 г. строят Версаль. При дворце был разбит парк. В планировке парка соблюдается строгая симметрия в рас -положении доролк, площадок, зеркальных бассейнов. Деревья и кустарники, обрамляющие аллеи, выстригались в виде геометрических фигур (шарами и пирамидами). В глубине кустарников располагались белые мраморные статуи, изображающие героев и античных богов. Иногда в глубине кустарников помещали скамейки для отдыха. Мног ие зажиточные люди, следуя примеру, создавали сады возле своих особняков.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора. Костюм пышный, чопорный, с огромным количеством укра-шений. Согласно новым этическим представлениям, челове -ческая красота отступает на задний план за пышный, экст -равагантный, чопорный, богатый и красочный костюм.

211

Характерные черты костюма эпохи Возрождения:• многослойность;• вычурность;• нефункциональность.Костюм — произведение искусства. Он отражает опре -

деленный этап в развитии культуры человечества.Итак, человек в обществе подчиняется этикету, а костюм, в

свою очередь, — стилю эпохи.

7. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Этот период отмечен правлением малолетнего Людови ка XIV. Регентшей при нем была королева-мать Анна Ав-стрийская. Это способствовало подражанию: в одежде мужчин господствует полудетский облик (длинные волосы, короткие курточки и т. д.).

Эстетический идеал, Идеал мужской красоты — «король-солнце» Людовик XIV. Он искусный танцор, наездник, охотник и стрелок. Его внешность тоже является образцом для подражания — правильные черты лица, пышные и длинные белокурые волосы, высокий рост (хотя это к нему не относится, поэтому он и вводит в моду высокие каблуки).

Нижнее белье. Мужчины продолжали носить чулки с кружевными отворота ми, нижнюю узкую рубашку и нижние панталоны, пышные и широкие, завязывающиеся под коленом. Чулки крепились под завязки панталон. (В 50— 60-е гг. штаны называли панталонами по имени персонажа итальянской комедии).

Нижняя одежда. Французы носили широкую, богато декорированную кружевом и бантами сорочку с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Взбивающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над талией выполнялась с напуском.

212

На ноги надевали широкие пышные штаны — ренгра- вы (рис. 38). Ренгравы — широкие, как двойная юбка, штаны: юбка в складку, надетая поверх широких шаровар. Ренгравы (более короткие) надевали таким образом, что из- под них виднелись кружевные отвороты чулок (рис. 39). По боковым швам, по подолу украшались бахромой из петель, лент, оборкой или вышитой каймой. Поверх рубашки и ренграв надевали:

1. Весту — короткую не застегивающуюся куртку. Веста была с рукавами до локтя. Между ренгравами и нижним краем весты видны сборки сорочки, украшенные гофрированной оборкой. Вдоль борта весты густо нашивались пуговицы и позумент. Куртка-веста пышно украшалась оборками, бахромой из рюшей, кружев и лент.

Точное описание такого костюма представлено Мольером:От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты!..

Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складкгус — пузырями...

Рубашку выпустят сборками над тощим животом!2. Жюстокор (цв. ил. 8) — новый вид придворной одежды

типа кафтана. Он появился в конце века и носился вместо весты, а иногда жюстокор надевали на жилет — безрукавную весту. Эта одежда — привилегия короля и высшей аристократии. Жюстокор был длиной до колена, прилегающего по талии и расширенного книзу силуэта; опоясан шарфом на талии, который на боку завязывался бантом. Первоначально жюстокор был с короткими рукавами, потом — узкие длинные, с широкими цветными манжетами.

213

Жюстокор был без воротника. Первоначально на жюстокор выпускали жабо рубашки, позже появились галстуки из белой ткани с кружевными концами. Галстуки заимствуют из костюма наемников — хорватов. (Традиция повязывать на шею платок возникла в первой половине XVII в., когда в Центральной Европе бушевала тридцатилетняя война. Хорватские солдаты носили их, завязывая узлом на фуди.) В это время в одежде появляется чрезвычайно важное практическое усовершенствование — карманы. Жюстокор снабжен прорезными, низко расположенными карманами. Декорировались борта, карманы, швы, плечи украшались пучками из лент.

С жюстокором носили кюлоты. Кюлоты — узкие до коленей штаны, которые заканчивались внизу боковым разрезом и застежкой на пряжку или пуговицу. Они также имели прорезные карманы.

Такая одежда возвращала облику мужчины стройность, галантность.

Верхняя одежда. Мужчины носили плащи:• типа накидки без рукавов;• на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем принято

было надевать только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как накидка.

Цвета. Костюм был ярким и красочным. Для нижнего белья использовали светлые цвета тканей; для остальной одежды — яркие ткани. Чулки были белого, красного, голубого цветов.

Кюлоты и жюстокор выполняют в одном цвете. В кон це XVII в. в моду входят полосатые и клетчатые ткани.

Ткани. Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей. Производство тканей при-обретает промышленный характер.

Рубашку шили из полотна. Чулки — из шелка и шерсти. Кюлоты — из бархата, шелка, шерсти.

216

В костюме использовались: бархат, парча, тафта, ратин, пан, бюраль, крепдешин, муар.

Одежду из парчи, отделанную золотом, имели право носить только король и члены королевской фамилии.

Головной убор. Мужчины держали на сгибе левой руки треуголку, украшенную галуном. Треуголка — шляпа, которая раздваивается в середине так, что края полей загиба лись, образуя острый угол. (На голове парик, поэтому шапка не востребована.) Согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при встрече с королем, во время трапезы, но начиная с конца XVII в. головной убор принято снимать в помещении.

Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица.Прическа. Пышные рыжие парики входят в моду. Парики

вводит в моду именно Людовик XIV. Пытаясь скрыть появившуюся собственную плешь, он носит парик. И вскоре парик рассматривается как знак высокого положения, неприличным тоном считалось появление дворянина на людях без парика. При этом волосы коротко стригли, или голова была бритой.

Лицо — бритое или же с клиновидной бородкой и с не -большими усами.

Косметика.' В Париже, в Версале, не боялись ни микробов, ни бактерий. Король-солнце, боясь за свою жизнь (было предсказано еще до рождения, что ему суждено уме реть от воды), за всю свою жизнь мылся 4 раза. Но в то же время при правлении Людовика XIV французская парфюмерная промышленность испытала необычайный подъем. Мужчины румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки.

Украшения. Костюм изобилует драгоценными укра-шениями: рюши, гофрировки, оборки. Даже чулки выполняют с вышивкой и узором. Треуголку украшали перьями.

217

Дополнения. Французы держали в руках трость с набал-дашником, шпагу (шпагу носили все: штатские — на пояс ной портупее, на перевязи через плечо — военные), часы в виде луковицы, перчатки и муфты.

Обувь. Обувь изменилась:• сапоги — голенища стали короче и расширенные по чти

от каблуков; каблук — невысокий; в моде темно-коричневые, белого и черного цвета;

• полузакрытые туфли с бантами, розетками, пряжками и с квадратными носами, появились высокие языки.

В ненастную погоду поверх обуви еще надевали одну обувь — кожаную, без задника, на деревянной подошве.

• башмаки — белые атласные, на высоких красных каблуках — привилегия короля.

В это время появляется домашняя одежда:• флашток, заменяющий тяжелый расшитый жюстокор;• колпак, заменяющий парик;• низкие пантуфли, заменяющие неудобные туфли на

высоком каблуке.

8. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Высокая женщина, с тонкой шейкой, длинными волнистыми волосами, узкой талией, пышными бедрами, покатыми откинутыми назад плечами.

Нижнее белье. Женщины носили чулки на подвязках и панталоны длиной до колена.

Нижняя одежда. В нижней одежде остается одно платье, но с двойной юбкой. Применяется более жесткий корсет, делающий фигуру тоньше и изящнее.

Лиф платья, кроенный по форме корсета из китового уса, туго стягивался и спереди застегивался на банты и кружева, с декольте овальной формы, украшенным оборками и кружевами.

218

К лифу одновременно пришивалось две юбки:1) фрипон— нижняя, прямая, неширокая, глухая, нис-

падающая мягкими, свободными фалдами, колоколооб- разная форма которой сохраняется за счет волосяной прокладки (каркасная юбка выходит из моды); она украшается кружевами, лентами и воланами посередине;

2) модест — верхняя юбка, объем которой увеличивает ся сзади и по бокам, благодаря драпировкам, закалывающимся по бокам, спереди и снизу специальными украшениями: лентами, кружевами; у знатных дам увеличилась длина шлейфа, его носят пажи.

Воротник в платье исчезает.Рукава теряют объем, становятся узкими и короткими (до

локтя), украшенными оборками и кружевами (рис. 40).Верхняя одежда. Верхней одежды нет. В холодное время

года женщины надевали зимнее нижнее платье на меху.Цвета. Возникает интерес к светлым, чистым тонам и

нежным полутонам: серым, белым, черным. Такие цвета подчеркивались цветовым контрастом в костюме, например: серый верх, огненно-красная подкладка.

В костюме используется контрастное сочетание цветов верхних и вешних платьев:

• для нижних одежд — светлые ткани;• для верхних — более яркие.Ткани. В одежде использовались излюбленные тяжелые

ткани: шерсть, бархат, атлас, парча; легкие и тонкие: таф та, муар, камлот, хлопок, лен.

Для фрипона использовались тонкие и легкие ткани.Для модеста — тяжелые безузорчатые.Головной убор. Головных уборов почти не было. В моде

кружевные косынки, которыми покрывали голову.Прическа. В XVII в. Франция являлась законодателем моды

и в области причесок. От названия сложной причес ки — куафюра — парикмахеров стали называть куаферами.

219

При королевском дворе во Франции создается академия парикмахерского искусства (рис. 41).

При дворе прически менялись часто:1) распущенные локоны, подвязанные лентой вокруг

головы.Интересна история происхождения этой прически: воз -

любленная короля Людовика XIV — Мария Анжелика де Фонтань во время охоты на скаку не пригнула голову, за -цепилась за ветки, и сложное элегантное сооружение раз -валилось. Не растерявшись, Анжелика подхватила волосы вокруг головы подвязкой, которой подвязывали к поясу чулки. Своим видом она произвела фурор, но главное, све жая идея понравилась королю, который попросил возлюбленную носить всегда такую прическу. Эта прическа продержалась почти четверть века;

2) локоны завивались и укладывались четкими рядами вверх (до 50-60 см), сужаясь к центру головы;

3) прически гладкие с «узлом смирения» на затылке;4) «фонтанж», названная по имени фаворитки короля;

«фонтанж» — комбинация локонов на каркасе; история знает более ста видов такой прически; прическа зародилась в 80-е гг. и црльзовалась популярностью в течение 30 лет;

5) «палисадник», представляющая собой высокий головной убор из лент и постижей (рис. 42).

Косметика. Вне всякой меры использовались духи, пуд ра, белила, помады, тени.

Украшения. Для украшения широко использовали мушки — черные и шелковые. Их наклеивали на грудь, шею, лицо. Мушки имели форму кружочка или более замысловатое очертание: форму кареты с лошадьми и др. Каждая мушка имела символическое значение: над губой — кокетство; в углу глаза — страстность; величественность — на лбу и т. д.

Ожерелья и кольца были украшениями туалета.

223

Рис. 41. Модная прическа второй половины XVII в.

В конце века из различных материалов вручную делали гребни, но в основном они были костяными.

В это же время появляются граненые алмазы.Дополнения. В костюме присутствовали перчатки, шарф,

муфта, появляется трость у женщин, зонтик от дождя, складные веера, подвешенное к поясу зеркальце в дорогой оправе, часы.

Обувь. Женщины носили туфли из парчи, бархата, цветной кожи. Они имели узкую заостренную носочную часть и высокий и изогнутый каблук. Туфли украшались розетками, бантами и пряжками. Пряжки распространены не меньше, чем ленты, банты. В обуви к 1670 г. пряжки окончательно вытеснили банты.

Домашняя одежда. Выходные платья были тяжелыми. И в это время появляется необходимость в легких платьях, дабы хоть дома отдохнуть от непосильной ноши.

Дома носили:• широкую свободную распашную одежду, украшенную

оборками;• голову покрывали чепцом, украшенным рюшами.• поверх платья надевали передник из дорогой, обыч ной

белой,ткани.

9. НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОНСТРУИРОВАНИИ

Испанский каркасный костюм XVI в. остается и в евро-пейском костюме XVII в. Но из костюма уходят:

1) карикатурная прокладка (в мужском костюме);2) жесткая каркасная юбка.Формы мужского костюма становятся декоративными,

линии — более естественными. Декорация в костюме — оби-лие лепт, кружев и т. д. — преобладает над конструкцией.

Черты развития конструирования и моделирования в первой половине века особенно заметны. Например, с

225

помощью композиционных линий в женском костюме создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Пышная юбка и балоносбразные рукава контрастируют с торсом, затянутым корсетом. Это впечатление усиливается наклонными линиями рельефов.

Костюм XVII в. характеризуется сложным кроем с изо-билием разрезных вертикальных линий. Эти линии позволили создать прилегающий силуэт в костюме.

Короткий мушкетерский плащ казак — один из вариантов решения костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения. Казак можно, используя мно-гочисленные застежки — до 150 петлиц и пуговиц, превра тить в короткую пелерину или же одежду с длинными и широкими рукавами. Иногда спинка пристегивалась к боковой части рукава, впереди оставались разрезы для свободного движения рук (рис. 42).

10. ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОСТЮМА ДРУГИХ СТРАН ЕВРОПЫ

В XVII в. Франция — законодательница молы.Однако аристократы Англии в своих костюмах подчер -

кивали живописность, сочетающуюся с изысканной красотой. Отсутствие тяжеловесных украшений, дорогих тканей и мехов — свидетельство развитого вкуса и более утонченного понятия красоты.

Модных журналов еще не было, в связи с этим Франция рекламировала свои моды весьма наглядным способом: начиная со второй половины XVII в. ежемесячно в ряд европейских стран, а именно в Англию, Италию, Гер манию, Россию, высылали по две восковые куклы, одетые по последней моде.

226

Рис. 42. Французская мода второй половины XVII — начала XVIII вв. Мушкетерский короткий Плащ «казак»

В 1642 г. во Франции был придуман этот оригинальный способ рекламы и распространения моды. В мастерской были созданы две куклы из воска в рост человека. Им дали имя Пандоры — греческой красавицы:

9* 227

1. Большая Пандора была одета по официальной «государ-ственной» моде — в парадные нарядные и вечерние туалеты.

2. Малая Пандора была одета в домашнее платье и де -монстрировала белье.

Путешествие кукол Пандор было настолько важным, что даже война не могла быть преградой на их пути. Пропуская путешественниц, генералы сворачивали боевые действия, Кукол перевозили через границы всеми видами транспорта: в каретах, кибитках, санях, даже телегах.

В это время появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми трудились талантливые живопис цы и граверы.

В 1679 г. был основан первый модный журнал «Мегсиге galante» — ИСТОЧНИК сведений о моде Версаля, который по-могал французским модам покорять Европу. Над этим жур -налом усиленно работали Бон пар, Абрахам Б осе и другие французские художники. Позже появляется «Меркур де Франс». В журналах помещались не только эскизы, черте жи моделей, рисунки, их детали, аксессуары, но и советы по изготовлению представленных изделий, с рекомендациями, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон. Большой интерес вызывали придворные сплетни из жизни королевского двора и знаменитых особ, а также сведения о том, кто во что был одет и как причесан.

Большую роль в распространении моды играла портретная живопись. Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали пышный, богатый костюм аристократии.

В таких произведениях, как «Портрет Элизабет Богар- не» Ларжильера, «Портрет Людовика XIV» Риго, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие костюмы барокко.

228

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите самую экономически развитую страну Европы в XVII в.

2. Какой новый художественный стиль появляется в искусстве XVII в. ?3. Расскажите о влиянии художественного стиля «классицизм».

Как этот стиль выражался в костюме?4. Назовите мужской идеал красоты в первой половине XVII в. во

Франции.5. Расскажите о мужском костюме первой половины XVII в. во

Франции.6. Расскажите о тканях, используемых в костюме.7. Расскажите о видах отделки в костюме.8. Расскажите о женском идеале красоты в первой половине XVII

в. во Франции.9. Расскажите о женском костюме первой половины XVII в. во

Франции.10. Как переводится слово «барокко»? Назовите основные

характерные черты стиля «барокко».1 1. Расскажите о мужском костюме второй половины XVII в. во

Франции.12. Какие виды рельефных украшений присутствуют в декорации

костюма 2-й половины XVII в. во Франции ?13. Появлением какого характерного рисунка на тканях отмечена 2-

я половина XVII в. во Франции ?14.Расскажите о женском костюме второй половины XVII в. во

Франции.15. Назовите типы женских причесок во второй половине XVII в.

во Франции.16. Когда появляется трость, как дополнение к женскому костюму?17. Расскажите о новых элементах в конструкции.18. Расскажите о влиянии французской моды на формирование

костюма других стран Европы.

229

ГЛАВА 14. ФРАНЦУЗСКИЙ КОСТЮМXVIII в.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Предыдущий XVII в. характеризовалея укреплением и расцветом неограниченной королевской власти, век XVIII — эпоха ее упадка.

XVIII в. — это последний этап длительного перехода от феодализма к классическим формам капиталистического общества и его культуры, время подготовки буржуазных революций, это эпоха Просвещения. Стремление к знаниям овладело целым поколением.

Франция — классическая страна со своеобразным эко-номическим развитием, техническими изобретениями и просветительством. Эти условия явились подготовкой окончательного свержения господства феодального строя, утверждения начала капиталистического буржуазного об-щества путем Французской революции.

Франция — центр европейской культуры и почти един-ственный создатель новых форм костюма. Французские моды приобретают общеевропейский характер.

2. СВОЕОБРАЗИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII в.

В XVIII в. складываются основы культуры буржуазного общества, которые находят выражение в идеологии «про-светителей» — Вольтера, Дидро, Руссо, утверждающих, с точки зрения «позиций разума», идеи буржуазии.

Буржуазию не сильно жаловали привилегиями, которыми пользовались духовенство и дворянство. Недоволь

230

ные таким положением, она выступает против самих при -вилегий и против всей государственной системы в целом. Многие из буржуа обладали как капиталами, так и знани ями, и не могли, да и не хотели довольствоваться своим положением в обществе. Эта эпоха ознаменована расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции.

Искусство века Просвещения изображает реальный мир. В своих произведениях художники, скульпторы и писатели воссоздали жизненные реалии. Человечество желало не только духовной свободы, но и свободы мысли, слова. Необычайно возросло значение литературы — орудия просвещения.

Культура XVIII в. связана с самодостаточностью личности. В людях ценится личность, и придворно-аристокра- тическая культура XVII в. уже не признавалась.

Главная задача искусства XVIII в. — перевоспитание са-мосознания людей.

3. СТИЛЬ «РОКОКО»

Кроме стилей XVII в. — барокко (рис. 43) и классицизма — в XVIII в. появился новый — рококо (от франц. rococo — «раковина», украшение причудливой формы). Рококо унаследовало черты светской культуры, так как за родилось в среде французской аристократии.

Желая укрыться от реальностей жизни, аристократия замыкается в своем интимном и уютном мирке. Аристократия решила развлекаться, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах. Во главе Франции стоит никчемный король Людовик XV. «После нас — хоть потоп» — эту фразу можно считать характеристикой настроения, царившего в придворных кругах. А сказала эту «крылатую» фразу самая известная фаворитка

231

Рис. 43. Барокко. Растрелли, XVIII в.

короля, маркиза де Помпадур. Эти слова выражают неуве -ренность аристократии в завтрашнем дне. Строгий этикет сменился легкомысленной атмосферой, жаждой наслаждения и веселья.

Французское искусство XVIII в. — эталон художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык — международный язык общения.

Художественное напраатение первой половины XVIII в. — последний этап аристократической культуры.

Рококо — декоративный стиль, носящий черты утон -ченности, хрупкости, некоторой чувственности, манерно

232

сти и жеманности. В интерьерах того времени присутствуют и цвет, и позолота, но ощущение это о стиля совсем иное, нежели от барокко. Преобладают изящная декоративность, хрупкость, интимность.

Живопись и скульптура XVIII в. носят декоративный характер, сохраняют тесную связь с архитектурным офор -млением интерьера. Например, декоративными панно и зеркалами плоскость стены разбивается в асимметричном причудливом обрамлении, состоящем из завитков, — ни одного прямого угла, ни одной прямой линии.

Стены особняков знати внутри выполняются с нишами, украшаются шелковыми обоями или декоративными тка нями, живописью, покрываются гирляндами завитков, инкрустациями и узорами (лепниной) (рис. 44). В интерьерах преобладают пастельные цвета: белые, розовые, голубые,

Рис. 44. Рококо, вторая половина XVIII в.

233

фиолетовые, а позолота — светлая, создающая впечатле-ние легкости.

Интерьер такого хрупкого стиля дополнялся предмета-ми из фарфора (произведениями прикладного искусства),изобретенного в Европе в начале века. Этими фарфоровы-ми предметами были: фарфоровые люстры, вазы, статуэт-ки, фарфоровые безделушки, ларчики, табакерки, флакон-чики. Во Франции возникла фарфоровая мануфактура.

Единство интерьера не нарушала и вычурная инкрусти-рованная мебель. Мебель была легкой и изящной, рассчи-танной на манерные изящные позы. Стали создаватьсянебольшие гарнитуры: кресла, изящные столики и пуфи-ки на тонких гнутых ножках, консоли, комоды, угловыешкафы, кровати под балдахином. Для обивки диванов икресел использовали светлые гобелены. Мебель выполня-лась из деревьев экзотических пород: палисандр, ореховое,розовое. Поверхность деревянного изделия часто окраши-валась в светлые тона: розовый, белый, голубой, а сверхупокрывалась лаком.

4. ФРАНЦИЯ - ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА МОД В ЕВРОПЕ

Интерьеру и мебели соответствовал и характер костю-ма — богатый, нарядный, украшенный золотом и драго-ценными камнями.

В эту эпоху внешность, одежда, прически стали насто-ящим произведением искусства.

Неестественные фигуры дам в кринолине, фижмах, па-риках приобрели силуэт, не свойственный человеческомутелу, и казались драгоценной игрушкой (статуэткой) вфантастически сказочном интерьере.

Еще в XVII в. французское моделирование завоевалопризнание, и почти на протяжении всего XVIII в. во всехстранах Европы перенимаются французские моды.

234

XVIII в. — последний этап господства аристократической моды, окончившийся с революцией 1789 г. Мода, со -здававшаяся при дворе Людовика XV, отразила эстетические взгляды сентиментальной аристократии.

Многие направления моды XVI11 в. зарождаются во Франции. Смена мод на костюмы была такой частой, что иной раз только что созданные варианты французских мод, не успевая достигнуть пределов Англии, в Париже уже успели устареть.

«Хороший тон» был последней преградой, отгораживающей аристократию от буржуазии. С помощью учителя «хороших манер» вырабатывались движения и походка. И даже сидя за столом, ноги закладывали в специальные колодки, приучая их к третьей позиции.

XVIII в. называли «галантным» веком, эпохой пудры, кружев и менуэта. И как видим — не напрасно.

5. КОСТЮМ ФРАНЦИИ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Силуэт костюма стремился к женоподобному.Эстетический идеал. Мужским идеалом считался муж чина,

совершено не приспособленный к труду, изнеженный, все силы и таланты которого направлены были на галантный флирт и салонные развлечения.

Нижнее белье. В костюме используют чулки, обычно белые и шелковые, натягивающиеся на панталоны (рис. 45).

Нижняя одежда. Мужчины носят белоснежную рубашку с манжетами, которые пышно отделывались кружевом. Рубашки выполнялись с разрезом на груди, который украшался кружевными высокими оборками — жабо.

Туго завязывались на шее шейные платки белого цвета из батиста или полотна. Франты на перемотанную шею

235

еще повязывали шелковую красную или черную ленточ ку — галстук, который завязывался небольшим бантом.

На рубашку надевали камзол прилегающего силуэта с прокладкой из пластин китового уса или клееного холста.

Поверх камзола надевали жюстокор так, что полочки камзола были видны, поэтому спинка выполнялась из дешевых тканей (она не была видна), а полочки декоративно расшивались золотой или серебряной нитью, цветным шелком, тюлевыми аппликациями по бархату. Жюсгокор был точно в талию и расширялся к бедрам и книзу, за счет прокладки в нижней части пол у камзола. Таким образом, в нижней части жюстокор оттопыривался. Рукава жюсто- кора —- широкие, с обшлагами из ткани иного цвета, почти до локтя. На полах жюстокора располагались карманы с клапанами. Борта, обшлага и клапаны украшались металлическими пугоз;:цами, иногда обтянутыми основной тканью, или декорировались серебряным или золотым шитьем.

Позже жюстокор стали называть «оби», он еще плотнее стал облегать верхнюю часть фигуры, подчеркивая талию. В Соковых швах появилось несколько складок — фалд, подшитых толстой клеевой прокладкой. Отделок у жюстокора почти нет. Плечи узкие, низ расширен, широкие манжеты — характерные черты жюстокора, похожие на женские.

Мужчины носили штаны — к юл от ы — свободные, ши-рокие и короткие, длиной до колена; сии застегивались под коленом на пуговицу.

В это время появляется редингот — специальный костюм для охоты. Редингот был ниже колена, с боковыми продольными и прорезными карманами, с застежкой спереди. Двубортный жилет надевали под редингот.

Верхняя одежда. Как верхнюю одежду в основном толь ко в зимнее время надевают редингот.

237

Цвета. Цветовая гамма — это нежные оттенки зеленого. коричневого, желтого. Обычно все части костюма — в одном цвете.

Ткани. Ассортимент тканей в костюме XVIII в. изменяется. Нарядный придворный костюм шили из бархата, парчи, тяжелого шелка, атласа, полотна и кружев.

В буржуазной среде носили костюмы из тонких шерстяных тканей.

Камзол — из более плотных хлопчатобумажных и шел-ковых тканей; его часто вышивали.

Жюстокор, надевавшийся поверх камзола, шили из бархата или плотного шелка.

Редингот — из сукна.Чулки были шерстяными и шелковыми.Головной убор. Модным головным убором оставалась

треуголка. Манера ношения та же.Прическа. На смену длинным пышным парикам XVII в.

пришли парики небольшого объема. Прически — невелики по объему. Парики в боковой части завивались в локо ны, а сзади гладко зачесанные волосы укладывали в косичку с лептой, завязанной бантом. Лицо гладко брили.

Косметика. В моду входят белые, обильно усыпанные пудрой парики. Мужчины пудрят лицо, румянятся, чистят и белят зубы, душатся.

Украшения. В орнаменте вышивки преобладали узоры цветов: сирень, жасмин, узоры полевых цветов, веток вишни, цветущих яблонь, которые непринужденно разбрасывались по всему изделию. Цветочный орнамент переплетался с извилистыми линиями кружев, полос и лент.

Костюм аристократии того времени — богатый, нарядный, сверкающий золотом и драгоценностями (рис. 46).

Дополнения. Мужчины носили шпагу на поясной портупеи, перчатки, часы и перстни.

238

В употребление входят табакерки, так как модным счи -талось нюхать табак.

В зимнее время носили большие муфты.Обувь. На ноги надевали башмаки на невысоком каблу ке,

украшенные небольшими металлическими пряжками прямоугольной или овальной формы.

6. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Кукольная грациозность подчерки -вается как в мужском, так и в женском облике. В моде тон кая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Одежда подчеркивала фигуру.

Нижнее белье. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. Жен щины носили одну или несколько накрахмаленных и простеганных юбок.

Вновь в XVIII в. в женский костюм возвращается кар касная юбка. Это панъе, которая впервые появилась во Франции, из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла. Для иных платьев, которые были необъятной ширины, использовались панье весьма внушительных размеров. Панье на пуговицах пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован.

Нижняя одежда. В одежде присутствуют два платья.• Первое — нижнее — френон — платье на каркасе и

корсете, украшенное по подолу лентами и бантами.• Второе — верхнее — модест — цельнокроеное, рас-

пашное от талии платье. Модест расшивалось по краям разреза юбки ил и украшалось бантами, лентами, цветами.

Лиф этого платья обычно бантами скреплялся на груди. Банты, располаг аясь вниз от декольте к талии, уменьшались

240

по величине (рис. 47). Форма декольте была различной, но чаше — каре. Декольте богато украшалось кружевом.

Рукав — узко вшитый у плеча, короткий (до локтя), ук -рашенный по краю кружевами и пышными воланами из легкой ткани (рис. 48).

Парадные придворные платья очень часто имели шлейф. Он состоял из отдельного куска ткани, прикрепленного к талии или к плечам.

В моде появляется платье кунтуш — «со складками Ватто», по имени художника, который именно в этом платье изображал женщин (цв. ил. 9). Кунтуш — широкое, длинное, не отрезное по талии, без пояса, распашное, скреп- лепное па груди при помощи лент. Кунтуш на спине спадало широкими складками. Иногда кунтуш надевали через голову, так как распашным оно было не всегда. Впереди оставались открытыми шея и грудь. Узкие рукава, расширяющиеся к линии локтя, заканчивались пышной отделкой из широких кружев в несколько рядов.

Цвета. В костюме преобладали светлые, яркие тона.Ткани. Использовались шелк, атлас, бархат, парча, кружево.

Кунтуш шили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата.Изобилие кружев позволяет разделять кружева по сезонам:• зимние — более плотные;• летние — тонкие.Головной убор. Отправляясь в дорогу, женщины надевали

треуголку; домашний головной убор — чепчик.Прическа. В моду входит маленькая, кукольная, изящная

головка. Прическа небольшая, состоящая из буклей и локонов, уложенных на затылке. Лоб оставался открытым.

Косметика. XVIII в. характеризуется обилием различной косметики: пудры, румян, губной помады, духов.

241

Украшения. Свои прически женщины украшали нитя ми жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами.

На шее носили алмазные ожерелья.Широко использовались кольца, браслеты, золотые часы на

изящной цепочке.Все платья изобиловали украшениями в виде богатейших

вышивок, бантов, кружев, цветов.Дополнения. Шею украшали черной бархаткой, что по -

зволяло оттенять белизну кожи. Иногда на шею повязыва ли мягкую шелковую косынку.

В зимнее время руки прятали в муфту.Обмахивались веерами, расписанными знаменитыми

художниками.Часто в руках у женщин были фарфоровые букеты.Обувь. Женщины носили изящные туфельки из цветной

кожи на высоком каблуке.Домашняя одежда. Дома носили платье из полотна типа

кунтуша. В середине XVIII в. платье «кунтуш» укорачивается, это связано с удобством в носке.

Выходя из дома, короткий кунтуш носили только низ шие слои населения.

7. КОСТЮМ ФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗИИ.КРЕСТЬЯНСКАЯ ОДЕЖДА

Практически до середины века моды диктовались ис -ключительно королевским двором. С модных форм костю ма заимствован костюм мелкой буржуазии, простых горожан — ремесленников, слуг. Костюм соединяет в себе чер ты модного аристократического костюма и народного. По форме костюм напоминал модные силуэты, но был куда проще, шире, свободнее.

Костюм буржуазии состоял из:1) камзола;

245

2) кюлотов;3) жюстокора;4) треуголки.Но одежды имеют мало общего с роскошными одеждами,

описанными выше.В костюме преобладают темные цвета. Для костюма ис-

пользовались недорогие ткани. Костюм служанки (рис. 49), крестьянки состоял обычно из сшитых своими руками одежд, а часто он состоял из поношенных вещей.

Народный костюм состоял из:1) кофты с удлиненным (дань моде) вырезом лифа, всегда

закрытым косынкой, полудлинными рукавами, пышной баской;2) юбки;3) чепчика, под которым спрятаны волосы.Эти костюмы удобны для трудового образа жизни —

скромные одежды.

8. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII в. КЛАССИЦИЗМ. УВЛЕЧЕНИЕ АНТИЧНОСТЬЮ

Вторая половина XVIII в. — время утверждения прин-ципиально нового стиля в искусстве — классицизма (классицизм от лат. classicum — образованный). Это стилевое направление выражалось в идее единой национальной государственности, патриотического долга. Классицизм выражал идеи революционно настроенной буржуазии. Парламентский английский строй являлся идеалом обще -ственного устройства для просветителей. Буржуазии не терпелось освободиться от пышной искусственности ари -стократического барокко.

Просветители заимствуют свои идеалы из жизни Древней Греции (из античной истории), создавая естественные, простые и одновременно возвышенные формы искусства.

246

Рис. 49. Костюм служанки-француженки, XVIII в.

Разум, порядок, дух гражданственности, простота быта древних ярко противопоставлялись распущенности двора и бесхозяйственности государственного управления. Интерес к античности обострил отрицательное отношение к жеманному декоративному стилю «рококо».

В середине XVIII в. классицизм торжествовал в скульптуре, живописи, архитектуре, возвышая и очищая человеческую душу.

Сын кровельщика, что было характерно для того време ни, стал одним из самых аристократических художников и основоположником рококо в живописи. Это любимец короля и мадам Помпадур — Антуан Ватто — создатель интимной живописи, которого они считали придворным живописцем. Нам его картины кажутся наивными.

Идеи просвещения охватывают науку, литературу, ис-кусство, политику.

В прикладном искусстве, в мебели классицизм перво-начально еще сочетался с элементами стиля «рококо». Об -щественные вкусы переменились, и люди стали предпочитать строгость и сдержанность. Стиль «классицизм» упростил систему украшений.

На уровень других искусств поднимается музыка. Созда-ются новые музыкальные формы — фуга, симфония, соната. В музыке впервые звучат простые человеческие чувства.

В это время закладываются основы эстетических знаний как научной дисциплины.

Моды пока еще диктуются и создаются при дворе и имеют аристократический характер, прежние тенденции берут верх.

Главным завоеванием капитализма является прогресс текстильной промышленности. Наблюдается процесс рас-ширения производства тканей, что явилось следствием изобретения в конце века ткацких, прядильных станков, круглой вязальной машины и другого оборудования.

248

Мужской костюм утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы.

Нижнее белье. Мужчины носят чулки, которые поддер-живались лентами и подвязывались под коленом.

Нижняя одежда. Основными частями костюма являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только уже становятся жабо и манжеты.

Камзол постепенно укорачивается и становится на 20 см ниже линии талии.

Кюлоты остаются по-прежнему узкими, короткими (до колена), с застежкой под коленом.

Поверх надевают английский фрак. По Европе прокатилась волна подражания английской моде. Разновидностей фрака было несколько, но самым модным считался фрак узкий, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, застежкой на крупные пуговицы, с небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой, узкими рукавами.

Цвет. Цветовая гамма включает нежные оттенки зеле ного, желтого, коричневого. Обычно камзол, кюлоты и фрак — основные части костюма, выполнялись в одном цвете; или же камзол и кюлоты — однотонные, а фрак — в тон с ними.

Часто камзол был белым, богато вышитым цветным шелком. Чулки — белые.

Ткани. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В ко стюме по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани.

Прическа. Прическа почти не меняется. Носили высокие парики (самые дорогие — из настоящих волос) и собственные волосы, модно уложенные и обильно напудрен

249

ные. Помимо муки, для напудривания париков и волос ис-пользовали рисовую муку и белый крахмал.

Волосы гладко зачесывали назад, короткие пряди завивали над висками в 2—3 параллельно уложенных валика; на затылке волосы стягивались в пучок и перехватывались в хвост черной ленточкой; затем заплетали в косичку, которую часто прятали в черный шелковый мешочек и украшали черным бантом.

Впервые высокие напудренные парики входят в моду в 1710 г.Косметика. Мужчины чернили брови, пудрили лицо,

румянили щеки, подкрашивали губы, носили черные бар хатные и шелковые мушки. Мушками в форме звездочек, месяца, солнца (до 5-6 шт.) украшали лицо.

Мужчины, как и женщины, поливали себя духами, пытаясь приглушить неприятные запахи, которыми они пропахли.

В те времена на коже часто появлялись пятна, вызван ные инфекционными заболеваниями. Пятна прикрывались мушками и слоем грима. Все элементы косметики прикрывали грязь, так как люди не мылись — это считалось вредным для здоровья.

Обувь. Мужчины продолжают носить ту же обувь, что и в первой половине века, но черного цвета и с небольши ми каблуками. Пряжки, украшающие обувь, становятся крупнее и форма украшений более затейлива. Материал, из которого выполняются пряжки, говорит о высоте положения владельца. Пряжки из серебра и бриллиантов — привилегия богатых; из стали, меди, латуни и кристаллов кварца — на обуви другого, менее богатого сословия.

250

10. КОНЕЦ XVIII в. НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МУЖСКОМ КОСТЮМЕ ФРАНЦИИ

Нижнее белье. Чулки по-прежнему носят белые, но уже появляются новые, полосатые, с вертикальными полосами.

Нижняя одежда. Наряду с нарядным фраком появляется повседневный двубортный фрак с узкими рукавами, с отложным воротником и большими отворотами.

Под фрак, вместо камзола, стали надевать высоко за-стегнутый жилет, выставляя высокий белый галстук или пышное жабо.

По-прежнему носили кюлоты, которые стали облегающими. Теперь костюм состоял из фрака, жилета и кюлотов.

Верхняя одежда. Появляются новые виды верхних одежд:• Редингот — прилегающего силуэта с однобортной или

двубортной застежкой. Первоначально появился как одежда для верховой езды, позже становится повседневной одеждой.

• Сюртук — на меховой подкладке (в зимнее время), с меховой опушкой по краю.

Цвета. Широко используются полосатые ткани, из ко торых шьют только фраки и жилеты. Но чаше жилеты были белыми с богатой вышивкой цветным шелком.

Мужской костюм упрощается как по цвету, так и по форме.Ткани. Широко исподьзуются хлопчатобумажные и

шерстяные ткани. Фрак и кюлоты шили из сукна. Плот ные замшейые кюлоты использовались вместе с рединготом в костюме для верховой езды.

Головной убор. Парики постепенно выходят из моды, шляпу перестают носить в руках, а опять надевают на голову. Кроме треугольных шляп, в моду входят английские шля пы — конические, с невысокой тульей и узкими полями.

251

В моду входит цилиндр, который надевают к рединготу.Прическа. Прическа остается та же, но она становится

значительно ниже.Украшения. Приоритет в украшениях отдается женскому

костюму. Украшением костюма остаются пышные кружевные жабо. Единственным украшением фрака и кюлотов становятся большие драгоценные, скульптурные, чеканные, металлические, перламутровые, костяные, эмалевые пуговицы. Цветными кантами украшались борта, воротник и отвороты.

Дополнения. К поясу кюлот на цепочках или плетеных шнурках крепились брелоки.

Обувь. Во время верховой езды стали использовать ботфорты — узкие и высокие (почти до колена) сапоги. Они были кожаными, черными, со светло-коричневыми отворотами.

11. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Во второй половине века женский костюм некоторое время еще сохранял характер придворного аристократического костюма стиля «рококо», но еще более усложненного, вычурного как по силуэту, так и по декору. В одежде рококо сильно обнажается тело. Платья надевали только по одному разу.

Нижнее белье. К концу века наблюдается быстрое сужение верхней юбки, поэтому в нижнем белье остается только одна юбка. Остаются чулки и панталоны. Тело обнажа ется, поэтому белье становится произведением искусства.

Нижняя одежда. В одежде остается одно платье, отрез ное по талии платье, состоящее из лифа и двойной юбки:

• нижняя юбка — глухая, украшенная по подолу, с оборками;

• верхняя юбка — распашная или глухая.

252

Фижмы не только не забыты (существовавшие почти сто лет назад), а, наоборот, в период царствования Людовика XVI, по повелению молодой королевы, появляются опять, правда несколько видоизмененные. Теперь они были непомерно раздуты в боках, сплющены сзади и спереди (нижний край юбки в диаметре достигал до 6 м). Необходимо было обладать большим искусством для передвижения в таком костюме. Можете представить себе, как выглядела сидящая дама.

Итак, юбка имела вид эллипса. Бока у юбки были так вытянуты, что кавалер рядом с дамой идти просто не мог, а шел несколько впереди и вел ее за руку. Но в то же время очень удобно было укладывать руки на бока юбки и складывать их на животе. Положения рук на фижмах было удобным, как па подлокотниках.

Лиф платья был плотным, жестким, очень узким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками. Лиф контрастировал с непомерно раздутой в боках юбкой. Рукава гю-прежнему полудлин- ные, с пышными манжетами, с кружевами-оборками в три ряда (цв. ил. 10).

Парадные туалеты отличались особенной пышностью.Цвета. В костюме использовались светлые цвета.Ткани. Нижнее белье шили из шелка.Прическа. Погоня за красотой во второй половине столетия

была безудержной и безумной. Как никогда расцве ло парикмахерское искусство. Прически — сооружения в полметра высотой, возводимые искусными мастерами-ку-аферами. Для выполнения сложных причесок использова лись металлические и деревянные каркасы.

Модная прическа — куафюра — сложная, до 80 см на каркасе. Это натюрморты из лент и цветов, перьев птиц и чучел животных, плодов, растений, бутафорских изделий.

253

Согласно историческим документам, существовали технологии модных причесок. Например:

• несколько плоских маленьких бутылочек вкручивают в локоны;

• закрепляют их на голове в вертикальном положении;• в каждую из бутылочек наливают воду;• живые цветы на коротких стеблях вставляют в локоны.Прически не разбирали по нескольку дней, а то и не дель.

Для более длительного сохранения прическу смазы вали помадой, жиром, яичным белком.

В 1770 г. произошел незабываемый факт в истории. От искр фейерверка, устроенного во время свадьбы будущего короля Людовика XVI, вспыхивали, как порох, прически дам. Погибло более 500 человек, и вместе с ними и Легре — мастер, славившийся особой изощренностью причесок: здесь и военные баталии, и любовные интриги, и т. д.

Француженки XVIII столетия — невысоки, такие прически добавлял и даме рост.

Прически носили самые различные названия: «сенти-ментальная», «тайна», «грустная» и т. д.

Мастер Ленуар, водружая на голову королевы Марии Антуанетты прическу «фрегат» высотой 70 см, трудился на лестнице около 10 часов. Однажды из Версаля в Париж Мария Антуанетта согласилась ехать в карете стоя на ко ленях, дабы не повредить прическу.

Можете себе представить, как непросто было носить такую прическу, сохраняя при этом непринужденную улыбку и гордую посадку головы (рис. 50).

Косметика. Много-много пудры и духов. Вне всякой меры применяется грим. Иногда мужья не узнавали даже своих жен. Все казались молодыми, так как грима столько, что не видно морщин. Пудры расходовалось так много, что возникали перебои с мукой.

254

Рис. 50. Сложные прически француженок,XVIII в.

Украшения. Нижнее белье украшалось серебром и золотом, кружевной отделкой и богатой вышивкой.

Платья украшали бусами, кружевами, букетами, гирляндами из живых и искусственных цветов. Головные убо ры украшай и павлиньими и страусовыми перьями. Богато украшались прически и обузь.

Дополнения. Женшины носили сумочку-помпадур для косметики, лорнет, перчатки, трость, легкий удобный зон тик, муфту.

Обувь. Француженки носили маленькие изящные туф ли из плотной дорогой ткани: атласа, парчи, бархата, с глубоким вырезом и на высоком французском каблуке.

Дамы носили еще одни туфли — из шелка, украшенные вышивкой, лентами, драгоценными камнями и пряжками, на низком каблуке.

255

12. КОНЕЦ XVIII в. НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ ФРАНЦИИ

Нижняя одежда. В конце 70-х гг. в женской одежде по -является новое платье — полонез (пример распространения в это время во Франции стиля «классицизм» и английских мод). Это платье было любимым у Марии Антуанетты. Оно состояло из двух платьев.

• Первое — нижнее — платье было облегающим.Лиф застегивался на пуговицы или шнуровался. Де кольте

было глубоким и широким, украшенным гофриро ванной или кружевной оборкой.

Юбка была короткой (по щиколотку), с широкой обор кой, с кружевом понизу. Это платье носили на фижмах или на полисоне — небольшой (в виде подушечки) ватной или волосяной прокладке, которая подвязывалась к корсету или к нижней юбке.

• Второе — верхнее — платье распашное, цельнокроеное, драпированное, со спинкой из трех частей.

Лиф — декольтированный, облегающий, расходящий ся от линии груди, скрепляясь в этом месте большим бан том. Распашные края, горловина и рукава по краям укра шались пышными рюшами.

С боков и сзади верхнее платье драпировали на полисоне, подвязывая сзади к нижней юбке или к корсету завязками из лепт, шнурками, приколками с бантами.

В это время английская элегантность (чувство меры во всем) ломает традиции рококо, внося простые и строгие формы.

Появляется новое платье англез. Панье уходит из моды, характерная особенность платья — изогнутый профильный силуэт.

Платье «англез» выполняется с двумя юбками:нижняя — с подушечкой сзади, украшенной оборками;

256

верхняя — сзади (над подушечкой) драпированное. Лиф узкий, декольте обычно было закрыто нагрудной косынкой.

Верхняя одежда. В верхних одеждах появляется определен-ное подражание мужским одеждам в покрое, отделке, форме. Наблюдается стремление к удобству, практичности. Женщины носят длинные рединготы прилегающего силуэта.

Головной убор. Фасон шляп менялся очень часто. Головные уборы — часть причесок, их украшение. Возвращение низких причесок изменило вид шляп:

• шляпы из шелка или бархата;• соломенные шляпы с широкими полями;• чепчики самых разных видов.Прическа. Прическа становится намного проще, ее размеры

уменьшаются. Волосы завиваются в изящные локоны.Косметика. Все элементы косметики остаются прежни ми, но

с изменением прически необходимость в пудре для причесок исчезает.

Дополнения. Дамы не обходится без табакерки (выработана привычка нюхать табак), все остальное в полном наборе и изобилии. Веера были и раньше, но в конце века растет мода на веера.

Веера выполнялись из шелка, кожи, инкрустированные драгоценными камнями, расписывались знаменитыми ху -дожниками, иногда такими как Буше и Ватто.

Появляется костюм для верховой езды. Этот костюм состоял из:

1) юбки;2) жакета с небольшими фалдами, напоминающего мужской

фрак.

13. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ

В 1778 г. с восторгом был встречен журнал «Галерея мод», выпускаемый в Париже издателями Эсно и Рапли.

10. Зак 296 257

Это уже настоящий журнал мод, с квалифицированными чертами кроя костюмов, с рекомендациями цветовой гаммы и качества материала. Иллюстрации туалетов — цветные, что, несомненно, способствовало успеху. С совершенствованием парикмахерского искусства начинают выходить специальные выпуски журналов с моделями причесок, их описание, советы парикмахеров-модельеров.

Популярным стал «Альманах де ля туалет и де ля куа фюр» («Альманах прически»), а также «Манюэль де ля ту алет» («Учебник туалета»), В России городские и провинциальные дамы получали дорогие французские модные журналы. Придворные обеих столиц России — Санкт-Петербурга и Москвы — выписывали туалеты за баснословные суммы из Парижа.

На первый взгляд, никакого отношения к моде не име ющие календари, справочники (вроде и неспециальные печатные издания) занимались распространением моды. Модели модных костюмов, причесок, шляп, по количеству месяцев в году, помещались на страницах этих неспециальных изданий. Печатали сведения о самых модных портных, белошвейках, вышивальщиках, парикмахерах, парфюмерах, сообщали их адреса.

Продолжают свои странствия Пандоры. Маршруты ста-новится значительно длиннее.

Подобные журналы, пропагандирующие моду, стали из -даваться и в других странах. В Германии в 1786 г. вышел в свет журнал мод, основателем которого был Юстин Бертух, придворный советник, секретарь герцога. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античного костюма, искусства, театра. На выразительно раскрашенных гравюрах были показаны модные образцы одежды.

И все же готовые образцы костюмов аристократии яв лялись основным источником распространения моды.

258

1. Почему культурное движение XVIII в. характеризуется как Просвещение?

2. Почему культура Людовика XIVне удовлетворяла требованиям класса буржуазии?

3. Назовите характерные черты стиля «рококо». Как переводится «рококо»?

4. Кто является основоположником рококо в живописи?5. Расскажите о мужском костюме первой половины XVIII в. во

Франции.6. Расскажите о женском костюме первой половины XVIII в. во

Франции.7. Расскажите о мужском костюме второй половины XVIII в. во

Франции.8. Расскажите о женском костюме второй половины XVIII в. во

Франции.9. Когда и где входит в моду лорнет ?10. Расскажите о женских прическах второй половины XVIII в. во

Франции.11.Какую косметику использовали мужчины во второй половине

XVIII в. во Франции?12. Расскажите об изменениях в мужском и женском костюмах в

конце XV 111 в. во Франции.

10' 259

ГЛАВА 15. АНГЛИИСКИИ КОСТЮМ КОНЦАXVIII в.

1. КУЛЬТУРА И БЫТ АНГЛИИ XVIII в.

XVIII в. — век возникновения и развития течения в Европе, основанного на убеждении в решающей роли разума (в его борьбе с суевериями) и науки. В Англии идеи просвеще ния охватили науку, политику, искусство, литературу; зарождается движение, получившее название «Просвещение».

Свой долг просветители Англии видели в воспитании человека в духе буржуазных идей и в укреплении завоеваний революции.

Архитектуре Англии XVIII в. была присуща связь при-родной и городской среды.

Основоположник реализма и английской живописи — художник Уильям Хогарт, оставивший заметный след в исто -рии живописи. Ему удается полностью раскрыть сущность темы путем создания серии картин по избранной теме. На-пример, порокам общества посвящена серия его картин «Модный брак», «Карьера мота», «Карьера проститутки», «Прилежание и леность». Портреты художника-портретиста Джошуа Рейнолда подобны историческим картинам, им же выполненным в форме аллегории. Портретист Томас Гейнс- боро — один из создателей английского пейзажа.

Английский писатель Даниэль Дефо («Робинзон Кру- зо») — основоположник европейского просветительского романа. Литературе и искусству в целом была присуща сентиментальность. Еще в XVII в. в Англии зарождается национальный костюм, но окончательно в костюме он побеждает в конце XVIII в. Английский костюм развивается в условиях классицизма — английские моды были

260

связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе.

Проникнув в Европу, английская мода принимается толь ко в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи, но уже вскоре под влиянием английской моды костюмы высше го общества (двора) претерпевают разительные перемены.

Основными и любимыми занятиями мужчин были охота и верховые прогулки. Одежду отличала практичность. Моду создают поместные дворяне. Костюм соответствовал роду занятий и образу жизни.

2. МУЖСКОЙ КОСТЮМ

В костюме заметна тенденция к деловому образу жизни, соответствию естественным формам тела.

Нижнее белье. На смену непрактичным белым чулкам приходят модные гетры (из плотной ткани или тонкой кожи) со штрипками на пуговицах.

Нижняя одежда. Мужчины надевали рубашку, удобные замшевые штаны.

На смену жилету пришел камзол — декоративный и длинный.

Поверх надевали в меру узкий и в меру свободный фрак со скошенными полами. Покрой и силуэт фрака обеспечивают его владельцу свободу движений.

Верхняя одежда. В моде появляется редингот (на основе фрака) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами. Это одежда, первоначально задуманная для верховой езды, понравившись, становится повседневной одеждой — теплой и удобной.

Цвета. В летней одежде преобладали светлые гладкие цветовые сочетания. В другое время года цветовая гамма состоит из коричневых (желтых), фиолетовых, оливковых, серых тканей.

261

Ткани. Англичане отдавали предпочтение практичным тканям: шерсть, сукно.

Головной убор. Мужчины носили широкополые шляпы, которые так и называли английскими.

Прическа. В моде простая, имеющая вид свободно па -дающих волос прическа. Исчезают парики и хвосты. Воло сы уже не пудрят.

Украшения. Украшений и чрезмерной декоративности в костюме не было. Отсутствует пышная орнаментация.

Обувь. В моде кожаные жокейские сапоги — высокие, черные, с желтыми отворотами.

3. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Как и мужчины, английские дамы пытались придать практичность своей одежде. Но одежды двора еще на про-тяжении нескольких лет, уже после Великой французской революции, не желали прощаться с полюбившимися им аристократическими деталями одежды (корсет, кринолин, громадные прически, туфли на каблуках). Приблизитель но в 50—60-х гг. в Англии изобретают шарнирные фижмы. Локтями (сжимая) можно регулировать объем юбки. Но вскоре (80-е гг.) фижмы выходят из моды. На каркасе остается только верхняя часть лифа.

Нижняя одежда. Платье со свободным на каркасе в верхней его части лифом, вырез которого закрывался нагрудной косынкой, края которой закладывались в вырез лифа.

Рукава платья были длинными и узкими.Для платья такого типа характерна прежде всего мяг кость

линий, так как в это время жесткие каркасы, фиж мы выходят из употребления.

Цвета. Цветовая гамма женских одежд полностью соот -ветствовала цветовым сочетаниям мужского костюма.

262

Ткани. В летней одежде преобладали легкие хлопчато-бумажные и шелковые ткани.

В остальное время года носили одежды из сукна и шерсти.Головной убор. Женщины носят шляпы, чепцы.Прическа. Исчезают напудренные парики и букли, прическа

упростилась, сделалась ниже.Украшения. Исчезает пышная орнаментация. Ткани иногда

украшаются мелким растительным узором.Дополнения. В костюме широко используются (в связи с

семейно-хозяйственным образом жизни) передники, наплечные и нагрудные косынки.

Зимой женщины прячут руки в меховые муфты.Обувь. Широко распространена обувь на низком каблуке.

4. ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО КОСТЮМА НА ФРАНЦУЗСКИЙ

В Англии отдают предпочтение деловым и строгим формам костюма. Поиски новых форм позволяют найти англичанам оптимальный вариант женской одежды.

Костюм состоял из юбки и жакета, который напоминал мужской фрак. Женщины перенимают из мужского костюма покрой и форму деталей, воротники, петлицы, канты, отвороты.

И гак, впервые островное государство Англия оказывает влияние на европейскую моду благодаря простым, прак тичным и элегантным формам своего костюма.

С 1794 г. по 1802 г. в Англии немецкий художник Нико- лаус Гейдельфорд стал издавать цветной журнал «Галери оф фашион». Рисунки модных костюмов, шляп, причесок были выполнены с большим вкусом, прослеживалось вли яние стилей и художественных направлений.

263

Английский костюм становится основным типом городского костюма и подчиняет себе европейские страны, включая Францию.

После свержения Великой французской революции (1789) наступает демократизация моды. Великая революция, уничтожившая многие обычаи и привилегии, оказала огромное влияние на европейские моды. Моду теперь диктуют не коронованные особы, а выдающиеся личности, дипломаты, политические деятели, поэты, музыканты, певцы, актрисы, красавицы — хозяйки салонов.

Равно как и английские моды влияли на французские, так и французские оказывали влияние на английские. Целесообразные английские моды, хотя и приобрели вычурность и кокетливость французского костюма, все же оставались (в это время) направляющими в развитии костюма.

Вопросы для самоконтроля

1. В какой стране зародилось движение «Просвещение» ?2. Расскажите о культуре Англии XVIII в.3. Расскажите о мужском костюме Англии XVIII в.4. Какие ткани использовались в женском костюме Англии XVIII в. ?5. Где и когда изобрели шарнирные фижмы?6. Расскажите об использовании шарнирных фижм в женском

костюме Англии XVIП в. Какую форму принимает платье?7. Расскажите о цветовой гамме в женском костюме Англии XVIII в.8. Какие дополнения использовали женщины в своем костюме,

занимаясь домашним хозяйством ? Какие еще дополнения использовали в женском костюме в Англии XVIII в. ?

264

ГЛАВА 16. КОСТЮМ ПЕРИОДАФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА.ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ КОСТЮМА.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КОСТЮМА

Это время буржуазных революций. Великая француз ская революция (1789) укрепляет превосходство капиталистических отношений над феодальными во Франции.

В результате научно-технических открытий XVIII в. происходит механизация текстильного производства в XIX в. В это время создаются новые ткацкие станки и ситцена бивные машины с валиками, которые привели к устранению способа нанесения рисунка на ткань посредством деревянных трафаретов. Следовательно, возросло и стало значительно дешевле производство красивых тканей разных расцветок. В костюме упрощается ассортимент шитых изделий, тканей, украшений. Набивные хлопчатобумажные ткани теперь доступны всем. На новых ткацких станках в Англии и Франции в то время перерабатывали столько хлопка, сколько производили Соединенные Штаты Америки. Расцветки тканей того времени — самые разнообразные.

Французская революция меняет устои европейской жизни, влияет и на моду. Тяжелые парчовые, бархатные одежды, шелк, дорогие кружева, драгоценные украшения и напудренные парики XVIII в. уступили место свободным легким платьям, без корсета и нижней юбки.

Постоянно менявшаяся мода повлекла рост спроса на новые одежды. Следовательно, требуется больше работниц, занятых в производстве готовой продукции. Работали

265

в темноте, в тяжелых условиях непомерно длинный рабочий день и за нищенское жалованье.

Развивается швейная промышленность. Во второй половине XIX в. изобретают швейную машину. Появляются дома моделей. Эти события не могли пройти бесследно, они сыграли огромную роль в развитии моды. В 1865 г. французский модельер Ш.Ф. Ворт открывает первые фир мы «Haute couture» («Высокая мода»), В 1870 г. в Париже открывается и начинает работать первая швейная фабрика.

Растет волнение швей, связанное с появлением швейных машин. Из боязни, что они будут невостребованы, останутся без работы, работницы иногда даже разбивали машины. А в итоге автоматизация швейного производства породила новую область индустрии, что приводит к увеличению численности рабочих.

В это время политика, живопись, скульптура и мода стремятся к возвышенной простоте.

2. ОДЕЖДА САНКЮЛОТОВ. ЭЛЕМЕНТЫ СИМВОЛИКИ

Революция 1789 г. всколыхнула все слои населения. Костюм имел самые разнообразные формы. Парижане, в зависимости от политических взглядов, а за ними и про -винциалы начинают носить костюмы, которые подчеркивают их принадлежность к определенной партии. Например, пудрят и завивают волосы, носят светлые роскошные одежды приверженцы короля, подчеркивая всем своим видом пренебрежение к бедноте. Одежда революционно- настроенных якобинцев следующая.

Нижняя одежда. Мужчины носили рубашку, длинные панталоны кюлоты, и за это якобинцев называли «санкю -лотами», иными словами «галоштанниками».

Потом надевали короткий жилет.Поверх жилета надевали короткую куртку — карманьолу.

266

На шею свободно повязывали шарф-галстук.Верхняя одежда. В холодное время года сверху надевали

упелянд — плащ с воротником и отворотами.Цвета. Рубашка была белой.Панталоны — синие, отделенные красной тесьмой.Галстук был цветным.Упелянд — серый или коричневый, с плюшевыми отво-

ротами красного цвета.Ткани. Упелянд шили из сукна. Для одежд использовали

недорогие простые и шерстяные ткани.Головной убор. Санкюлоты носили на голове красный

фригийский колпак с национальной кокардой.Карманьола и колпак — символы якобинцев.Обувь. На ноги они надевали грубые башмаки.В период революции моды создаются почти ежедневно, как

отклик на каждое событие. К примеру, роялистку Шарлотту Кордэ (убившую Марата) приговорили к казни. И сразу же женщины-аристократки из солидарности начинают носить на шее узкую красную полоску ткани или ожерелье красного цвета. Это напоминало кровавый след на шее от гильотины.

Одежда революционно настроенных женщин также от-личалась от одежды аристократок.

Нижняя одежда. Женщины носили нижнюю рубашку.Поверх надевали двубортную куртку без корсета.Юбка была из синего сукна прямой или свободной формы,

без каркасной основы, присборенной на талии, длинной до середины икр.

Наталии повязывался пояс-шарф.Цвета. Цветовое сочетание костюма: белое, синее, крас ное,

с отделкой широким кантом и ярко-красной тесьмой.Головной убор. Женщины носили фетровую шляпу, ук-

рашенную кокардой и страусовым пером.

267

Костюмы санкюлотов, как женщин, так и мужчин,были взяты за основу костюмов должностных лиц.

3. ФОРМЫ АНТИЧНОГО КОСТЮМА В ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ

В период консульства Наполеона Бонапарта наступаетнекоторая стабильность в костюмах.

Революция 1789 г. ломает старые устои. Идеологи фран-цузской революции, одержимые идеями свободы, равен-ства и братства, обращаются к античности. Они заимству-ют идеи демократии, строгость нравов и эстетические иде-алы древних. Знаменитый художник Жак-Луи Давид —член революционного Конвента — выполнил, согласногосударственному заказу, несколько проектов типовых ко-стюмов для граждан республики.

Конвент в этих костюмах желал отразить идею равен-ства, иными словами — ликвидировать классовые различия.Конвент предлагает костюм в античных традициях. Номужским костюмам были присущи несколько театральныеформы, и понятно, что в таком виде они не могли бытьприемлемыми в быту.

Но в это же время женская мода принимает культ ан-тичности, причем почти безоговорочно. Хотя еще в 1734 г.Салле (французская балерина), танцуя в балете «Пигмали-он и Ариадна» в легкой прозрачной юбке, без каркаса (поантичному образцу), была освистана. Тогда в Париже былпериод позднего рококо и почва для нового стиля не былаготова. Но в Англии балерину принимали с восторгом.Возражали лишь блюстители нравственности. С их точкизрения, для скромной женщины обруч корсета на юбкебыл охраной и защитой ее целомудрия. Но в то же времяврачи говорили о вреде ношения корсетов. Итак, почвудля новой моды подготовила Англия.

268

4. КЛАССИЦИЗМ В МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ

Особенно ярко классицизм проявляется в период Директории. В Париже принимается античная мода (новая форма костюма без каркаса и многовековой пышности украшений).

Мужской костюм

Нижняя одежда. Мужчины носят длинную по колено тунику. Туника опоясывалась.Верхняя одежда. Античный плащ набрасывали на плечи.Обувь. На ногах носили сандалии, которые завязывали лентами вокруг ноги.

Женский костюм

Дамские костюмы красивы, изящны, откровенны. Но совершенно неподходящие для местного климата. Жен- шины уже не носят каркасы, подкладки, отказываются от нижнего белья (цв. ил. 11).Эстетический идеал. Женщина должна была напоминать мраморную скульптуру с белокурыми волосами.Нижняя одежда. Женщины носили платье с мягким, глубоко декольтированным лифом.Юбка платья была заложена сзади встречными складками, разрезанными по бокам.Под грудью (высоко) платье подвязывали поясом на античный манер.Женщины под платье надевали облегающее трико темного цвета.Эти платья называли платьями Галатеи, Дианы, Вене ры, Минервы.Цвета. В моде белые одежды.

269

Ткани. По фактуре ткани были подобны античным. В моде газовые, батистовые, шелковые, атласные одежды.

Прически. Женщины стремились к красоте античных голов. Все, согласно моде, хотели быть блондинками.

Косметика. Пудрой покрывают не только лицо, но и шею, спину, грудь.

Украшения. Один из современников ярко описывает нарядный вечерний костюм, говоря о мадам Тальен, явившейся в оперу: «Она была в белом атласном платье греческого стиля, с голубым, шитым золотом передником римского образца, завязанными сзади золотыми кистями, с красным шарфом вокруг талии. Ее прелестные руки, обнаженные до плеч, были украшены шестью жемчужинами и бриллиантами в браслетах; ноги были обтянуты шелковым трико телесного цвета, ступни и икры обвиты лентами от сандалий, платье было приподнято с обеих сторон до колен бриллиантовыми пряжками, так что через прорезь мелькала нога; серьги, ожерелья, перстни, украшения на голове — все сияло камнями необычайной цены».

Обувь. Женщины носили туфли — плоские, на низком каблуке, светлых тонов, со шнуровкой из длинных лент, оплетающих ногу, наподобие греческих сандалий.

И напрасно врачи пытались доказать, что климат Франции не так мягок, как в Греции. И все же с наступлением холодного времени года мужчины отказываются от легких костюмов и надевают теплые одежды, по дамы не расстаются с «античными» одеждами. И за несколько лет господства этой моды умерло женщин больше, чем за прошедшие 40 лет.

270

5. ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ КОСТЮМ. ПОЯВЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ МОТИВОВ В КОСТЮМЕ В СВЯЗИ С ПОХОДАМИ НАПОЛЕОНА

В период Директории наследникам казненных Конвентом возвращают конфискованное имущество. Наследники объединяются в аристократический клуб, который получил название «бал жертв». В этот клуб принимали тех, род -ственники которых погибли на гильотине.

У женщин этого клуба входит в моду женская причес ка «жертва» — коротко остриженные волосы. Причем, напомним, что до этого времени верхом неприличия считались короткие волосы. Теперь же волосы на затылке выс тригались так же, как и у осужденных на казнь.

Мужский костюм

«Инкруаяблями», или иначе невероятными, называли себя молодые люди из высшего общества. Верхом эксцентричности были их одежды.

Нижняя одежда. Мужчины носили рубашку с высоким накрахмаленным воротником, наполовину закрывающим щеки.

Огромный широченный галстук закрывал весь подбородок.Мужчины носили широкие панталоны.На рубашку надевали короткий жилет.Поверх надевали сюртук или фрак с огромными лацканами.Головной убор. На голову надевали огромную треуголку.Прическа. Прическу носили из длинных, кусками вы-

стриженных волос, закрывающих большую часть лица, щеки и плечи. Такая прическа носила название «собачьи уши».

271

Дополнения. В руках мужчины носили суковатую дубинку; вокруг шеи на ленте висел лорнет со стеклами око ло 10 см в диаметре.

Обувь. Носили сапоги с отворотами.

Женский костюм

Женшины называли себя «мервейзеры», что означает — дивные, великолепные, и выглядели под стать инкруаяб- лям. Мода менялась очень часто.

Нижняя одежда. Женщины носили свободное укороченное платье с поясом под грудью.

Верхняя одежда. Верхних одежд практически не был. После египетской кампании Наполеона в моду входят кашемировые шали. Стой поры необходимой принадлежностью в гардеробе каждой модной женщины становятся шали и шарфы. Женщины умело драпировались шарфом и закутывались в шали.

Цвета. Шали были красными, бирюзовыми, светло-ко -ричневыми, украшенными каймой орнамента.

Головной убор. Женщины носили тюрбаны из легкой кисеи, украшенные множеством перьев, позже в моду входят турецкие шарфы самых ярких расцветок.

Прически. Женщины носили стрижки — короткие куд-ряшки.

Украшения. Голову украшали обручи, сетки, диадемы, ленты.

Обувь. Дамы носили узкие туфли светлых тонов без каб -луков со шнурками, оплетающими ногу.

6. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ К ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ. ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО КОСТЮМА

НА МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ

Английские моды все-таки сменили экстравагантные костюмы послереволюционных лет. Костюмы в период

272

Консульства и Империи (к началу XX в.) приобретают некоторую строгость форм и становятся более стабильными.

Нижняя одежда. Французы надевали рубашку со стоячим воротником.

Шею повязывали шейным широким платком.Брюки — узкие, длиной до сапог. Для верховой езды

использовали длинные брюки, которые позже вошли в повседневную одежду.

Носили короткий жилет.Поверх надевали сюртук с бархатным воротником и ме -

таллическими пуговицами. Иногда поверх вместо сюрту ка надевали фрак.

Цвета. Постепенно исчезают из костюма яркие расцветки и появляются скромные, сдержанные тона.

Обычно панталоны, жиле~ и рубашка были белыми. И всегда жилет и панталоны были светлее и ярче, чем сюр тук или фрак.

Ткани. Исчезают из мужского костюма бархат и шелк, на смену им приходят шерстяные ткани. Шелковые и бархатные ткани использовались для нарядных придворных костюмов или же в качестве отделки.

Головной убор. Мужчины носили невысокие шляпы с приподнятыми по бокам небольшими полями.

Прическа. Е;де со времен революции пудра перестала употребляться. Прически носили коротко остриженные.

Обувь. На ноги обували:1) низкие туфли;2) сапоги со светлыми отворотами.В конце XV!И в. мужской костюм совсем непохож на

костюм эпохи рококо. Костюм приобретает строгий и бо лее мужественный вид.

273

7. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ. КОНЕЦ XVIII в.

Женский костюм был прямой противоположностью строгому темному мужскому костюму. Он был по-прежне му изящным, легким. В эти годы проводились конкурсы на самое легкое платье. Платье победительницы конкурса весило 200 г.

Появляются платья по назначению: бальное, променад- ное, домашнее.

Нижняя одежда. Дамы носили платье с глубоким декольте. В повседневном платье декольте прикрывалось кружевной косынкой.

Юбка нарядного платья ниспадала длинными мягкими складками, переходящими в небольшой шлейф. Богато присборенная юбка спереди придерживалась рукой, и ножка обнажалась чуть выше щиколотки.

Рукава короткие в виде небольшого буфа.Платье подпоясывалось под грудью, украшалось мно-

гочисленными воланами по рукавам и нижнему краю юбки.Верхняя одежда. Верхних одежд женщины не носили. Они

умело драпировались и закутывались шалью (иногда перекрещивающейся на груди и завязывающейся сзади) и шарфами.

Но к началу XIX в. от англичан перенимают спенсер (как помните — короткая курточка с длинными рукавами), ук -рашенный оборками. Но понятно, что эта курточка сильно не согреет, и поэтому именно в это время говорили, что «нельзя быть модницей, не имея экипажа».

Цвета. Костюм был светлым и легким, придавал женщине впечатление воздушности.

Ткани. Легкие, воздушные.Головной убор. Носили огромные чепцы, украшенные

множеством лент, а иногда и клювообразным козырьком.

274

Прическа. Пудра уходит из женских причесок. Увеличи-вается объем прически за счет сильно завитых волос.

Украшения. Женщины использовали множество украшений: камеи, пояса. Рукав над локтем заканчивался золотым браслетом.

Дополнения. В руках женщины держали четки белого или телесного цвета.

Обувь. Обувью служили мягкие туфли без каблуков, признаком хорошего тона считалась у женщины легкая плавная походка, которая могла быть только благодаря мягким туфлям.

Только в конце XIX в. в моду входит каблук.Прогрессивные моды, помимо Франции, распространяются

и в других странах Европы.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие изменения вы отметши для себя в костюме периода Фанцузской революции ?

2. Расскажите об одежде санкюлотов. Назовите их символы.3. Какими видами драгоценностей украшали себя женщины

этого периода ?4. Расскажите о влиянии английского костюма на мужскую

одежду.5. Что нового появляется в женской одежде в связи с походами

Наполеона?6. Расскажите о женском костюме конца XVIII в.

275

ГЛАВА 17. РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII В.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РОССИИ В ПЕРИОД ПЕТРА I. РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ КОСТЮМА

Прогрессивные преобразования Петра I неоценимы, но они носили классовый характер.

Петр I сам неустанно овладевал новыми знаниями и требовал этого от других. Издается указ, который запреща ет молодым дворянам жениться без наличия свидетельства об окончании школы.

В 1714 г. впервые в России, в Петербурге, открывается первая публичная библиотека. Начинает издаваться кни га «Юности честное зеркало» о правилах хорошего тона, пользующаяся особой популярностью у молодых дворян и состоятельных горожан. В России формируется класс ин -теллигенции из числа образованных дворян, чиновников, купцов, горожан, крепостных: художников, писателей, актеров, музыкантов.

Развитие культуры способствовало укреплению чувства национальной гордости за свою страну, любви к своей родине, сплочению русского народа в единую нацию.

До XVIII в. во всех классах общества по-прежнему носи ли традиционный русский костюм. После ряда указов о ко стюме Петра I в России в 1700 г. происходит насильствен ная замена русского платья на иностранное, «немецкое». Понимая важность торгового и культурного общения с Ев ропой, Петр 1, пытаясь разбить домостроевские обычаи боярства, заставляет боярских сынков учиться и работать. И одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного длинного и неудобного (всем своим видом подчеркивающего пренебрежение к труду) более удобной общеевропейской одеждой.

276

Однако для внедрения в жизнь дворянского костюма и его европеизации потребовались государственные указы и многочисленные штрафы. Так, по указу Петра I 1700 г. дворянам и горожанам запрещалось ношение старого костюма. Но многие горожане (особенно купеческое сословие) усматривали в модных коротких кафтанах элемент неприличия. Сохранились гравюры, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у бояр и купцов. С не меньшим сопротивлением была встречена и новомодная прическа — напудренные волосы или парик и глад- ковыбритое лицо. Многие бояре пытались откупиться от бритья бороды — они за право носить броду платили в царскую казну налог, получая особый медный знак, который так и называли «бородовой знак», удостоверяющий уплату пошлины за право носить бороду. Только новое служилое дворянство и молодежь сразу приняли нововведения. Для женщин переход к новому костюму был еще более сложным: привыкшие к тяжелым, скрывающим формы тела сарафанам, закрытым рубахам, всегда с покрытой головой, они вдруг, согласно новой моде, должны были одеться в декольтированные платья с плотно облегающим лифом, затянутой талией, снять косынку, надеть парик и встать на каблуки.

И все же встреченный враждебно новый костюм прочно вошел в быт дворянства и большей части городского на -селения. Старые русские одежды пока еще носили в наро де и в среде купечества и мещанства. Но и они уже пыта лись вносить в традиционный русский костюм модные элементы. Дворянство тоже еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Привычка проявилась в манере носить старый костюм. Женщины еще старались как можно больше прикрыть декольте, плотнее надеть на волосы чепчик.

277

Отличие русского костюма петровского времени от за -падноевропейского заключалось в простоте ткани и отделки. Простой и практичной одежде отдавал предпочтение и сам Петр 1, тем самым подавая пример для подражания. И только такие щеголи, как Меньшиков, осмеливаются надевать более пышные и дорогие костюмы.

2. МУЖСКОЙ КОСТЮМ. КОСТЮМ ДВОРЯН

Нижнее белье. Мужчины носили длинные чулки.Нижняя одежда. Мужской костюм состоял из рубашки с

кружевным жабо, короткого прилегающего камзола и французского двустороннего кафтана (рис. 51).

Кафтан был с прямыми, расширенными книзу за счет жесткой прокладки полами. Кафтан мог быть легким лет ним или более плотным теплым, с отложным воротником, широкими обшлагами, пристегнутыми к рукаву на три пуговицы.

Мужчины носили узкие кюлоты длиной по колено.Верхняя одежда. Верхней одеждой служил плащ. Плащ был

двусторонним и носился на обе стороны.Цвет. Цвета костюма были яркими.Камзол шился из небеленого холста.Кафтан с одной стороны был темно-красным, с другой —

зеленым.Одна сторона плаща была синей, другая — малиновая.Летний кафтан и кюлоты были голубыми.Ткани. Одежду шили из льняных, хлопчатобумажных

тканей, сукна, шерсти. В Петербурге. Москве, Ярославле создаются шелковые и полотняные мануфактуры.

Кюлоты и летний кафтан шили из шелка.Из сукна изготавливали кафтаны и плащи.Головной убор. Наиболее распространенным головным

убором была шляпа в форме треуголки.

278

Прическа. Носили удлиненные парики (до талии). Волосы, разделенные прямым пробором, спускаясь, прикрывали уши. Прическа обязательно припудривалась. В моде были и белые парики с хвостиками, которые сначала связывали черной бархатной или муаровой лентой. Позже хвост укладывали в специальный мешочек — «кошелек».

Косметика. Широко используется пудра для причесок.Украшения. Нарядные пуговицы, обтянутые парчой или

оплетенные серебряной нитью. Костюм богато отделывается вышивкой и галуном. Серебряной гладью вышивают камзол, широкие обшлага. Плащ отделывается серебряным галуном.

Обувь. На ноги мужчины надевали башмаки с пряжками.В конце 70-х г. (после смерти Петра I) мужской костюм

изменяется незначительно.Нижняя одежда. Основу костюма составляет французский

кафтан с прямыми, расширенными книзу полами, камзола и кюлотов.

Ткань. Строгого разграничения одежды по ее назначению в то время еще не существовало, и парадный костюм отличался только качеством ткани и богатством отделки (рис. 52).

Дополнения. Дополнением к дворянскому костюму была шпага, которая крепилась на поясной портупее слева под кафтаном и проглядывала в одном из разрезов кафтана сзади; трость, часы (в кармане камзола на цепочке), перчатки, лорнет.

Домашняя одежда. В моду вошел халат — шлафрок, ко-торый, судя по названию, вероятно, сначала был одеждой для сна {нем., первая часть слова — спать, вторая — халат). Его надевали поверх рубашки и кюлотов. Он даже выполняется из дорогих тканей, а сверху могут быть нашиты орденские звезды. А в зимнее время года он подбивается мехом.

280

В 70—90-х гг. (при Екатерине П) костюм столичного дворянства становится ярким и парадным, достигает не -обычайной пышности (ив. ил. 12). Многочисленные фавориты царицы (Потемкин, Орловы и др.) показывали пример расточительству. Например, русского посла во Фран ции, князя Куракина, называли «бриллиантовым князем». Он носил ослепительно яркий парадный костюм, сверх меры украшенный драгоценностями. В это время на Россию оказывают влияние французские и английские моды.

Нижняя одежда. В русский костюм на смену кафтану окончательно входит парадный, облегающий французский и английский фрак с высоко скошенными полами, впоследствии со стоячим воротником.

Цвет. Костюм становится ослепительно ярким. Нередко фрак и кюлоты были золотисто-желтого цвета, поверх надевалась синяя или красная орденская лента.

Ткань. Для одежды используют дорогие ткани. Так, фраки и кюлоты шьют из парчи, бархата, тяжелого шелка.

Украшения. Все богаче становятся украшения, вышивки. Основная отделка мужского костюма — золотое или серебряное шитье по борту и обшлагам кафтана, которое не могло быть шире 9 см. Дорогим кружевом украшаются манжеты рубашки.

Появляется, как дополнение, орденская лента.

3. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

К сожалению, женских костюмов петровской эпохи не сохранилось.

После Петра I с целью усиления власти родовой знати на российский престол была приглашена племянница Петра I Анна Иоанновна, но членами Верховного тайного совета ей были поставлены условия, серьезно ограничивающие ее власть. Десятилетнее правление Анны

282

Иоанновны характеризуется бессмысленной жестокостью, произволом, казнокрадством. Эго время жестоких расправ и унижений человека. Анна Иоанновна была самой беспутной и сумасбродной царицей. Она любила часто устраивать праздники, куда приглашалось до 3 тысяч человек. Зимой, в марте, держался мороз —30°. Анне Иоанновне в голову причта бредовая идея женить своего шута (за венчание с католичкой князь Галицын был разжалован в шуты) на шутихе. Для этого был построен ледяной дворец. Ледяная гостиная: ледяной стол, ледяные кресла, ледяной камин, в котором горели, как настоящие, ледяные дрова, облитые нефтью. Ледяная спальня: ледяная кровать, ледяной пол, стены, двери. Все было подкрашено гуашью в натуральный цвет. Собрались гости, на слоне в клетке вывозят шута и шутиху, начинается венчание. И после венчания их оставляют в ледяной спальне, закрывают двери, и на дверях ставят часовых. Утром еле живых их вывели из спальни. И как в наказание за содеянное Анна Иоанновна скончалась осенью того же года, оставив престол дальнему родственнику.

4. ПЕРИОД ЦАРСТВОВАНИЯ ДОЧЕРИ ПЕТРА ЕЛИЗАВЕТЫ

Елизавета — прямая наследница, дочь Петра I, устраивает дворцовый переворот. Она становится во главе гренадеров и штурмует Зимний дворец. Сама она не может быстро идти впереди солдат в тяжелом (юбки, тяжелая богатая ткань, украшения), длинном платье. И солдаты подхватывают ее и вносят в Зимний на руках. Главным аргументом были ее слова: «Вы знаете, чья я дочь». И это действовало.

Блистательная Елизавета слыла красавицей: белая, круглолицая, склонная к полноте.

Елизавета и Растрелли показали всему миру, что та кое роскошь, что значит странный, вычурный барокко

283

(цв. ил. 7). Елизавета — живая, веселая, любующаяся толь ко собой. (Целый ряд чесальщиц чесали ей пятки, когда она отходила ко сну.) Она оставляет после себя такой гардероб, что ее платьев хватило бы на полвека — в гардеро бе насчитывалось до 15 тысяч платьев. Одно и то же платье два раза не надевалось. По нескольку раз за один день дамы меняли свои наряды.

В моде приталенный силуэт, расширяющийся к бедрам и низу.

Нижняя одежда. В начале XVIII в. женщины носили два платья.

• Первое — нижнее — глухое, с длинными узкими ру-кавами.

• Второе — верхнее — на каркасной основе, с узким лифом (облегающее по линии плеч, груди и талии), де -кольтированное. С пышной широкой юбкой на панье. С 60-х гг. под юбку надевали закрепленные вокруг талии, расширяющие линии бедер фижмы.

Строгих разграничений одежды по назначению не су-ществовало. Платья отличались отделкой и деталями.

Цвета. Платья шили различных ярких, больше серебря ных и золотых, расцветок. Модный цвет — бурый (цвет блохи) в связи с появлением блох.

Ткани. Платья шили из тяжелых шелковых тканей: парчи, тонкой парчи — глазета, крепа, атласа, муара. В костю ме использовали дорогие привозные ткани.

Прическа. Мода на прически в стиле «рококо» дошла и до России. Дамы стремились походить на изящную фарфоровую статуэтку с высокой на каркасе прической. При чески того времени поражают воображение, но это действительно очень красиво: прическа в виде аквариума с живыми китайскими рыбками. Каркас выполнялся не из проволоки, а из обыкновенных прутьев. А у нас в России

284

использовали обычный войлочный колпак и волосы зачесывали кверху, а чтобы прическа лучше сохранилась (ведь она держалась несколько недель без мытья и расчесывания), волосы смазывали бараньим салом и помадой. Сверху обильно посыпали пудрой. Неудивительно, что в такой прическе появлялись блохи. Появились методы борьбы с ними. Были изобретены специальные трубочки, один конец которых был закрыт, другой — свободен. Внутри трубочки была приманка — стержень, смазанный кровью или медом. Этой трубочкой утыкали в нескольких местах парик.

Косметика. На лицо женщины накладывали толстый слой фима: пудра на лице и на прическе; на губы и щеки накла -дывали помаду; не купаются, но fie жалеют духов, щедро об-ливая платья, перчатки, носовые платки, парики, желая за -пушить вонь немытого тела; сурьмили ресницы и брови.

Украшения. Платья часто расшивали растительным ор-наментом, золотым и и серебряными нитями, газом, кружевом.

Костюм обильно украшался драгоценными камня- Использовали мушки в форме блохи (блоха стала по- i

удяриой) и т. д.Дополнения. Обязательной принадлежностью туалета (.

гала блохоловка.Платье императрицы Елизаветы для коронации было сшито

из серебряного глазета, украшалось платье золотым нэзументом. Сверху на царице была надета мантия из се -ребряных нитей.

Прекрасная фигура — пышная грудь, узкая-талия, красивые ноги, которые никому не видны. И ее осеняет бе зумная идея — устроить маскарад, где женщины надевают мужские одежды, а мужчины — женские. Поскольку у нее прекрасные ноги, она с удовольствием надевала мужские брюки, но далеко не всем дамам это нравилось, не у всех были такие ноги. А Елизавета блистала.

285

Историки уверяют, что нигде не было так много брил -лиантов, как в России. Каждую субботу и воскресенье ус -траивались праздники и гостей было до 5 тысяч человек. Эта роскошь граничила с расточительством. Часто наблюдалось разорение дворянских семей.

Как и все писаные красавицы, к 53 годам царица прак-тически не выходит из своих покоев, переживая о увяда ющей красоте. А Россия в это время вступает в семилет нюю войну, для страны — это война нового типа. Денег нет — казна пуста, армии практически тоже нет. Елизавета меняет четырех командующих. В свои покои царица пускает только ученого Ивана Шувалова (вторая любовь Елизаветы, покровитель Ломоносова). И через него управляет страной. В том, что при Елизавете стали учить дворян в России, есть и заслуга Шувалова. А при Петре I учиться отправляли за границу.

В 70—80-х гт. в моде профильный силуэт.Нижняя одежда. В платье юбки становятся мягче и не

расширяются в боках. Сзади на нижнюю юбку немного ниже талии крепится ватный валик. А верхняя юбка драпируется сзади над валиком в виде турнюра.

Декольте повседневного платья небольшое, округлой формы, прикрывалось шарфиком или косынкой.

К нарядным платьям с глубоким декольте сверху на юбку надевали шлейф, который во время танцев отстегивали, чтобы не мешал танцевать.

Ткани. Для женского костюма, как и для мужского, при-менялись дорогие привозные, богато украшенные ткани.

Прически высокие.Головные уборы. В моде головные уборы, которые укра-

шались оборками, лентами и перьями.Костюм в России был богатым и дорогим, а придворные

туалеты отделывались с такой роскошью, что Екатерина 11 издает ряд постановлений, «коими предписывает

286

ся» ограничить роскошь надеваемых оде*д: «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоегО пола, имеющим приезд ко двору». И одним из указов Екатерина устанавливает новый тип придворного костюма.

5. КОСТЮМ 90-х гг.

Нижняя одежда. Платье, напоминающее древний русский распашной сарафан на корсаже и каркасной юбке.

Цвета. В костюме использовали яркий цвета.Ткани. Костюм шили из великолепных дорогих тканей.Головной убор. На голове дамы носили кокошник.Дополнения. В моду вошел веер и быстро стал необходимой

принадлежностью парадного костюма.В 90-х гг. на Россию влияют «античные моды».Нижняя одежда. Женщины надевают платья с высокой

талией, подхваченное под грудью поясоМ-В женском гардеробе появляются домашние одежды:1) модное платье со скромной отделкой;2) утренний туалет, в который входят 10бка, кофточка и

изящный чепчик.Верхняя одежда. Женщины зимой почти все время проводят

в помещении, поэтому верхних одежд почти нет. Но все же появляются круглые, подбитые мехом накидки, рединготы, суконные сюртучки, вроде мужских.

Цвета. Парадные одежды были разнообразными по нвету.Домашние платья шили преимущественно из светлых

жаней.Ткани. Для парадных платьев используют легкие, тонкие.

прозрачные ткани. Домашние платья шили из шерсти, фланели, батиста.

Прическа. На голове у женщин локоны иди греческий узел.

287

Обувь. На ногах женщины носили мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг ноги, напоминающие «ан-тичные».

Придворные обеих столиц — Санкт-Петербурга и Москвы — выписывали готовые туалеты за баснословные суммы из Парижа вплоть до конца XIX в.

6. КОСТЮМ ДРУГИХ СОСЛОВИЙ. ОДЕЖДА ГОРОЖАН

Указом Петра I с 1700 г. горожанам запрещалось носить народный русский костюм. Смена форм костюма не прошла гладко. Костюм купечества во многом сохранил формы рус-ского костюма. Костюм крестьян остался без изменений и имел те же формы, что и в период Московского государства.

Купцы и народ еще долго сопротивлялись европейской моде.

После смерти Петра I многие купцы и горожане пожелали опять носить русский костюм, но детали, заимствованные с Запада, остались.

Мелкопоместное дворянство старалось не отставать от моды, но это им не всегда удавалось. К примеру, даже в Москве менее строго следуют моде, нежели в Петербурге.

Представители интеллигенции и часть купечества, осо-бенно купцы, которые торговали с Западной Европой, были очень модными.

Костюм купечества и городской бедноты, подвергшийся влиянию моды, по большей части сохраняет форму рус ского костюма. Особенно прогрессивны (в сравнении) были костюмы купеческой молодежи. Этот костюм состоял из кафтана длиной до икр (длина кафтана менее прогрессивных купцов и горожан всегда превышала модную), с присборенной от талии нижней частью, опоясанного; цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане носили бороду и стригли волосы «в скобку».

88

Крестьяне сохранили национальные традиции в своем костюме почти до XX в.

Мещанки и небогатые купчихи (горожане) носят рубахи и сарафаны с глубоким вырезом (цв. ил. 13), или юбку, поверх которой надевают вроде душегреи кофту прилегающего силуэта с баской. Мы видим, что они пытались внести в свой костюм и модные элементы, проявляющиеся в покрое; манере ношения; головном уборе (на голове повязывалась модная чалма); дополнениях (обуви, чулках, косынках). В зимнее время года они надевают шубы на беличьем, лисьем, куньем меху.

В пригородных деревнях молодые женщины пытались следовать моде. Многие подпоясывают сарафан высоко под грудью. А в отдаленных губерниях и уездах крестьянский костюм остается почти без изменений, даже сохраняет свои местные различия.

Древний обычай прятать волосы под головным убором сохраняется у крестьян и у части купечества.

Женщины шьют свои платья из дорогих богатых тканей. Их костюмы отличаются яркостью расцветок. Прочно входит в моду обувь на высоких каблуках.

Вопросы для самоконтроля

1. Какой характер носили прогрессивные преобразования Петра I?2. Какие меры были предприняты Петром I для внедрения в жизнь

дворянского костюма и его европеизации ?3. Назовите установленные указом Петра I формы костюма для

мужчин.4. Какие страны оказывали влияние на дворянский костюм

Петровской эпохи ?5. Опишите мужской дворянский костюм.

11. Зак. 296 289

6. Назовите установленные указом Петра 1 формы костюма для женщин.

7. Каким был силуэт женского костюма во время царствования Елизаветы ?

8. Расскажите о женских прическах в стиле «рококо».9. Опишите женский костюм 90-х гг.10. Расскажите о костюмах других сословий и о влиянии

дворянского костюма.

ГЛАВА 18. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙГОРОДСКОЙ КОСТЮМ XIX в.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА.РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФРАНЦИИ

Свергнув феодализм, французская буржуазия проложи- ладорогу для установления капиталистических отношений. Это эпоха бурного развития общества, научных открытий. В это время наблюдается резкий подъем экономики.

В начале XIX в. в Западной Европе происходит переворот в промышленности. Наблюдается бурный рост произ -водительных сил. Научно-технические открытия XVIII в. позволили механизировать текстильное производство в XIX в. Были изобретены новые ткацкие станки и ситцена бивные машины с валиками, что приводит к увеличению числа хлопчатобумажных тканей. Набивные хлопчатобумажные ткани становятся доступны всем слоям населения, так как в связи с увеличением количества тканей цена на них уменьшилась. Текстильная промышленность заполнила международный рынок самыми разнообразными тканями. Мода меняется очень часто, что вызывает больший

290

спрос на текстильные товары. Следовательно, требуется больше людей, занятых в производстве готовой продукции.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ XiX в.

Французская революция и последующие за ней события вызывают стремление людей к национальной независимости.

В 1804 г. Наполеон объявляет себя императором, а Францию — империей. Считая себя тонким ценителем искусства, Наполеон ставит искусство в зависимость от нового порядка и использует его как средство прославления своих военных успехов. Идеи мирового господства римлян, прославление римских императоров (римские триумфальные арки, колонны, которые воздвигнуты в честь побед римских императоров) перекликаются с захватнической политикой Наполеона. Наполеон в честь своих побед тоже воздвигает архитектурные сооружения: Вандомская колон- па в Париже и др. Искусство, призванное служить пробуж -дению чувств свободы, на самом деле подавляет человечес кое сознание своим тяжеловесным величием.

В период с 1804 г. по 1815 г. в искусстве и костюме царит стиль «ампир» (первая империя Наполеона). Особенно ярко классический стиль «ампир» проявился в архитектуре и в изобразительном искусстве.

Стиль «ампир» выражает эстетические вкусы крупной буржуазии и прославляет военные победы Наполеона. Революция сделала доступным народу искусство: Лувр — бывший королевский дворец, в 1791 г. становится музеем, куда поставляется большинство картин, висевших ранее только на стенах французских дворцов; часть дворцов превращена в музеи, которые заполняются картинами, захваченными Наполеоном по всей Европе. Народ увидел полотна Рубенса, Тициана.

291

Требования моды в стиле «ампир» к скульптуре доходили до смешного: даже политические деятели (в духе античных героев) изображались нагими.

Интерьеры тоже оформлялись в стиле «ампир» и носили парадный, холодно-официальный характер. В залах царит холодная величавость, которая проглядывалась в утяжеленных архитектурных деталях, в приземистых колоннах и пилястрах. Стены украшались античными орнаментами (характерные элементы орнамента — античные лавровые венки, пальмовые ветви, факелы — элементы римского декора), росписями, иногда стены затягивались тканью с вертикальным рисунком. Паркетные полы тоже орнаментировались.

Обстановка выполнялась на античный манер — прямые длинные кушетки, неудобные кресла с низкими сидения ми, кровати с пологом сверху, завершали интерьер белые алебастровые вазы. Модная мебель выполнялась из крас ного дерева с бронзовыми накладками, а иногда мебель была светлой, лакированной, с позолотой. Обивка кресел и кушеток выполнялась из темных оттенков зеленого цвета. В интерьере не последнее место занимали бронзовые люстры и светильники. Вот такой характер был присущ интерьеру и мебели ампира Франции.

Во Франции даже начинают издаваться альбомы, кото рые рекламировали мебель в стиле «ампир», и распростра няться в других странах Европы, привыкших подражать французской моде, несмотря на ненависть к захватнической армии Наполеона.

3. СТИЛЬ «АМПИР» В КОСТЮМЕ

Разительные перемены произошли и в одежде. Мода XIX в. развивалась под влиянием быстрого роста промыш ленности, искусства, конкуренции в торговле.

292

Костюм теряет свое классовое значение. На смену при-дворным модам приходят моды буржуазные, для которых характерно внешнее единообразие. Все слои городского населения начинают одеваться одинаково. Теперь мужской костюм перестает подчеркивать праздность и безде лье, а становится деловым костюмом.

Принадлежность владельца костюма к тому или иному классу определялась наличием и числом модных туалетов, элегантностью покроя, мастерством исполнения, качеством используемой ткани, белизной белья. Для мужчины считалось дурным тоном яркость костюма, обилие украшений. Женщина отражает положение своего мужа в обществе, является как бы рекламой благосостояния, символом процветания его дел.

Меняются одежды и прически во Франции, все стано вится «а ля антик» — женские платья подобны древнегре ческим хитонам, прически тоже на манер греческих, на ногах — греческие сандалии.

В костюме заметны только профессиональные разли чия. Так, например, костюм буржуазии отличается от костюма рабочего человека; костюм рабочего от костюма скульптора и т. д. И все же костюм горожан особенно сильно отличается от крестьянского костюма.

Ведущими женскими модами той эпохи были французские, мужскими — английские.

4. МУЖСКОЙ ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ. ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И СИЛУЭТЫ КОСТЮМА 10-20-х гг. XIX в.

Нижняя одежда. Мужской костюм состоял из белой ру-башки с высоким стоячим накрахмаленным воротником, подпирающим щеки. Воротник был похож на орудие пыт ки — очень тугой и высокий. Такой воротник в шутку называли «отцеубийца».

293

Рис. 53. Мужскойделовой костюм —

10-20-х гг. XIX в

Поверх рубашки надевали короткий жилет, а нередко наде-валось сразу несколько жилетов.

Короткие штаны, носившиеся ранее, навсегда вытеснили панталоны в обтяжку длиной до» щиколотки и внизу на штрипках.

Мужская повседневная и из-любленная одежда — фрак с вы-соким воротником-стойкой, ко-торый часто обтягивался бархатом другого цвета, нежели сам фрак. Талия у фрака была слегка завышенной, рукав у плеча рас-ширен, заканчивается воронко-образным манжетом (рис. 53).

Верхняя одежда. Верхней одеждой мужчинам служил дву-бортный редингот, который в холодное время года носился с несколькими воротниками или пелериной.

Деловой мужской одеждой становится еще одна разновид-ность верхней одежды — прита-ленный сюртук, длиной до колен, с рукавами, как у фрака.

Цвета. Рубашка в мужском костюме была белой.

Жилет был светлым и пестрым.

294

Фраки были различных цветов, чаще из однотонной ткани, но были и из узорной ткани — в полоску, в мушку и т. д.

Повседневный фрак был темным; черным, коричневым, синим.

Верхняя одежда я и&палоны были разных расцветок, если следовать правилам этикета, панталоны должны были быть светлыми.

Ткани. В мужском костюме используют дорогие плотные ткани; тяжелые шелк, бархат, сукно. Фрак и ьерхн.юю одежду шили из шерсти.

Головной убор. Высокая английская шляпа — цилиндр, с небольшими загнул ыми с боков полями, — стала любимым головным убором мужчин.

Прическа. Мужчины носили короткие волосы, зачесанные к лицу, которые туго завивали в локоны, узкие полос ки волос, которые назывались «фаворитом», оставлялись на щеках у виска.

Украшения и дополнения. Вокруг шеи обвязывался галстук, который имел вид шарфа — шейный платок. Он завязывался различными способами: узлом или в виде большого банта, концы которого закладывались за жилет.

Модным новшеством были подтяжки для брюк. Их стали носить еще в конце XVIII в. Сначала они состояли из отдельных ремней, а в XIX в. ремни на спине сшивались. Подтяжки украшались причудливым растительным орнаментом и крепились к брюкам на пуговицах.

Фрак украшали фарфоровые, серебряные пуговицы, а иногда из драгоценных камней.

Мужчины ходили с изящной тростью из черною дерева, с резным набалдашником. Трости украшались кисточками.

Мужчины носили перчатки.

295

Обувь. Мужчины носили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и открытые бальные туфли.

Но это была мода молодых, а старые люди еще продолжают носить короткие кюлоты по колено, жабо, напудренные волосы.

5. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 10-20-х гг.

Женский костюм эпохи ампир стал строгим, скромным, без корсета и каркаса. Впервые, в зависимости от назначения, платья стали разделять на летние, парадные, даже визитные и уличные. В течение дня костюм меняли неоднократно. Считалось, что у дамы должно быть 365 шляпок, столько же пар обуви, но только 12 рубашек.

Нижнее белье. У женщин того времени появляется ночная рубашка. Женщины носят чулки, панталоны, нижнюю рубашку.

Нижняя одежда. Женщины носили платья с завышенной талией, глубоким декольте. Бальные платья до 1810 г. имели съемный шлейф.

В 1810 г. в платье появляется корсет, юбка приобретает вид неширокого колокола, с пышно украшенным подолом. Платье имело рукава с маленькими буфами, в виде фонарика, на широком манжете (рис. 54).

Верхняя одежда. Появляются короткая курточка — спенсер и однобортный редингот, повторяющие своими линиями и размером силуэт, покрой и форму деталей платья.

Иногда в гардеробе женщин присутствовали русские шубки и множество накидок.

Цвета. В первые годы XIX в. в основном платья белого цвета, позднее однотонные и светлые, и еще чуть позже стали носить платья различных цветов, но сшитых из "од нотонной ткани.

296

Рис. 54. Платье с завышенной талией, декольте, рукавами с буфами — мода начала XIX в.

297

Ткани. Для летних платьев использовали легкие ткани:батист, шелк, лен, муслин; для парадных — атлас, тафту,бархат; для визитных — легкую шерсть, причем независи-мо от времени года. По этому поводу во Франции дажесложилась поговорка: «Чтобы быть красивой, можно ипострадать» — это дословный перевод, потом в Россииперефразированный как «Красота требует жертв». Верхниеодежды шили из шерстяных и хлопчатобумажных тканей.Эти одежды декоративно отделывались бархатом, атласом,в холодное время года они простегивались на вате илиутеплялись мехом.

Головной убор. Фасоны головных уборов менялись ча-сто. Чаще всего носили шляпку фасона «кибитка».

В период с 1812 г. до 1814 г. носили шляпы, напоминав-'шие военные кивер.

На бал надевают из кисеи закрученные тюрбаны (рис. 55).Прическа. Они меняются очень часто, одновременно с

платьями и несколько раз на день. Прически были из ло-конов, короткие, иногда носили «греческий узел».

Украшения. Модная женщина выглядела, как витринаювелирного магазина: массивные античные орнаменты наплатьях; золотое шитье по шлейфам платьев; кольца навсех пальцах; браслеты; на шее золотые цепочки с часами,колье, жемчужные нити; на голове драгоценные диадемы,шпильки для волос; всевозможные пряжки (например,женщины на поясе носили пряжку из серебра, золота, ста-ли, к ней подвешивали на цепочках наперстки, ножнички,флакончики с нюхательной солью и т. д.); камеи, имити-рующие античные образы.

Юбка по низу платья украшалась пышными оборками,кружевами.

Дополнения. Женщины носили длинные лайковые пер-чатки. По правилам этикета женская рука должна быть

298

закрыта, поэтому женщины перчаток не снимают ни на улице, ни в помещении. Перчатки украшали вышивкой.

Модные женщины закутывались в очень дорогие каше -мировые шали, которые во время военной экспедиции На -полеона были привезены из Индии.

Дополнением служили небольшие расписные веера. Дамы, туго затянутые в корсеты, веером обмахивали лицо и шею.

Важным модным дополнением была богато вышитая сумочка типа кисета — ридикюль, в котором дамы носили носовой платок, веер, духи.

Еще одно дополнение — маленький зонтик от солнца.Обувь. Женщины носили легкие туфли с узким носом, без

каблука и с лентами, которые обвязывались вокруг ноги.Появляется домашняя одежда — кружевной пеныоар.Простые люди носили костюм того же модного силуэта, что

и все городское население, но их одежды были более скромными по отделке и более теплыми.

6. ИЗМЕНЕНИЕ МОДЫ И ФОРМИРОВАНИЕ КОСТЮМА 30-40-х гг.

В первой половине XIX в. поставщиками мод, помимо Франции и Англии, являются Австрия, Германия и т.д. Именно поэтому направление, которое господствует в искус стве и костюме 30-40-х гг., называют немецким словом — бидермайер. Во Франции эгог стиль назывался «стиль Луи Фшшппа». После свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции восстанавливается монархия. Новое правительство во главе с Луи Филиппом желает сохранить мир. Стиль «ампир» ассоциируется с революцией конца XVIII в. и с тираном Наполеоном. Античность не только не становится об разцом для подражания, она даже высмеивается.

300

В интерьере главное — удобство. В моде недорогая, не -крупная мебель. Появляются венские стулья, гарнитуры, мягкие кресла. В интерьере присутствует много мебели.

Стены затягиваются тканями, в середине 30-х гг. появ -ляются бумажные обои — степы оклеиваются обоями, об -вешиваются коврами, зеркалами. Помещения украшаются экзотическими цветами, бронзовыми люстрами и кан-делябрами.

В моде герой с богатым интеллектом, не лишенный хитрости человек, которому присуща жизненная хватка, и обладающий богатством. Иными словами, герой бальзаковских произведений.

Одежды этого периода становятся более пышными. Каждый человек хочет выделиться, сделаться заметным за счет хороших манер (костюмы почти одинаковы).

7. СТИЛЬ «БИДЕРМАЙЕР» В КОСТЮМЕ

Мужской костюм

В 30-е гг. в европейских странах в искусстве и костюме господствует стиль романтизм. Для моды романтизма ха-рактерна некоторая «романтическая небрежность», которая проявляется в манере ношения костюма: специально расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся во лосы и т. д. Эта небрежность подчеркивает интеллектуальную значимость личности, которая выше бытовых мелочей. С точки зрения элегантности, фрак необходимо менять каждые три недели, шляпу — ежемесячно, обувь — каждую неделю.

Мужской костюм по ассортименту и основным формам ост ается неизменным.

301

Нижняя одежда. Белая рубашка с высоким накрахмаленным воротником у мужчин.

Мужчины носили фрак или сюртук, который в 30-е IT. имел вотированную грудь, плотно облегал талию, расширялся налипни бедер, имел пышный рукаву плеча (жиго), расширяя тем самым покатую линию плеч.

В 40-х гг. у фрака и сюртука занижается (опускается на естественное моста) линия талии, рукав становится узким и прямым. Брюки становятся шире. В моде плотно обтя -гивающий грудь жилет. Носят широкий галстук, завязывая бантом.

Верхняя одежда. В моде у мужчин появляются несколь ко разновидностей пальто: со шнурами, с несколькими воротниками.

Появляются различные жакеты.Цвет. В мужском костюме преобладает красный цвет. Для

костюма исиопьс-уют ыкже серый, синий, табачный, коричневый и зеленый цвета. Панталоны шили из более светлых тканей. Пестрота в мужском костюме воспринимается как дурной вкус.

Ближе к 40-м гг. в моду входят ткани в клетку, из них шыот брюки и отдельные части костюма. Галстуки были однотонными и пестрыми.

Ткань. Для мужского коспома использовали дорогостоящие шерстяные ткани, тонкие льняные.

Бальные фраки шили из бархата, жилет — из разноцветной парчи.

Головной убор. Любимый головной убор у мужчин — цилиндр. В честь генерала Боливара, который возглавил борьбу против испанцев в Южной Америке, широкополую шляпу, которая тоже входит в моду, назвали боливар.

В моде еще один головной убор, в то время чрезвы чайно демократичный — гарибальди — мягкая фетровая шляпа.

302

Существовал и складной цилиндр — шапокляк, па стальной пружинный каркас натягивался кусок шелковой мшерни. Особенно удобным было в геагре сложить цилиндр и убрать под кресло.

Прическа. Длина волос доходит до ушей — волосы уд-линяются, часто завиваются у основания лба в высоко оформленную челку, не прикрывающую лоб. Присутству ют бакенбарды.

Украшения. В конце 40-х гг. появляются бисерные ко -шельки, цепочки, на которых носят часы, закладывая их в карманы жилета. Жилет расшивался цветочным рисунком.

В то время появляются специальные учебники, посвя -щенные искусству повязывать галстук.

Дополнения. Появляется пенсне; с 30-х гг. стали публич но пользоваться носовым платком, до этого это считалось верхом неприличия. Также дополнением к костюму являются трость, перчатки, зонтик, хлыст.

Обувь. Мужчины носили полусапоги или бальные длинные остроконечные туфли-лодочки.

Женский костюм

Нижнее белье. В нижнем белье присутствует все то же, что и раньше, но добавляется до восьми накрахмаленных нижних юбок.

Нижняя одежда. В нижней одежде женщин присутствует одно платье с узким лифом на корсете.

Талия опускается на свое естественное место.У платья были объемные вверху рукава «жито» (цв. ил. 14),

книзу сужающиеся в манжету. «Они настолько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы под нялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина...» (Гоголь, «Невский проспект»). Они подчеркивали пока тость плеч и хрупкость шеи. Огромные по объему рукава;

303

талия, стянутая широким поясом, сзади завязанным г бант, все это еще больше подчеркивало хрупкость и тонкость силуэта (рис. 56).

В бальных платьях декольте имело вид двух полукру жий, так как часть платья от горловины до талии должна была напоминать сердце.

Юбка была расширенной, длиной до щиколоток. Сзади присборена и расширена, спереди укорочена.

Повседневное платье могло иметь отложной воротник, или же стоячий, или в виде фрезы, или в виде плиссиро ванной оборки.

Верхняя одежда. В гардеробе женщины спенсер, манто, накидки — мантильи, пелерины, кашемировые шали, шарф, который носится сзади на уровне талии, а спереди его придерживают согнутые в локтях руки.

Цвета. В этот период женщины отдают предпочтение тканям белого цвета. Чуть позже одноцветные ткани были заменены иногда полосатыми, а иногда с легким, но не цветочным узором.

С 1840 г. в моду входят ткани в клетку, в связи с увлече -нием историей Шотландии (рис. 57).

Ткани. В моде были ситцы, шелковые ткани, муар, репс, тафта, кашемир.

Головной убор. Па улице женщины носили шляпы с тульей и широкими полями, украшенные страусовыми перь ями, цветами и лентами. В моде были большие береты, шляпки фасона «кибитка», с прямыми полями, закрываю щими в профиль все лицо.

Дома носили чепчики (иногда и на улице), фасон кото рых зависел от возраста или or семейного положения (замужем или нет).

Прическа. Прически были пышными, представляли со бой целое произведение искусства. Волосы разделяют на

304

Рис. 57. Ткани в клетку — мода 1840 г., Франция

боковой пробор. Над ушами с боков волосы чуть короче и уложены над висками в крупные локоны. Длинные волосы сзади поднимают наверх и укладывают высоко на голо ве различными способами посредством применения ши ньонов. Существовали прически на пружинах.

Косметика. Предпочтение, как всегда, отдается блон-динкам, женщины продолжают обесцвечивать волосы.

306

Украшения . К этому времени ювелирные украшения почти выходят из моды. По-прежнему в моде остаются медальоны и серьги.

Дополнение. Дополнением к костюму были зонтики с оборками и лентами; ридикюли, без которых женщины не появлялись ни в театре, ни па улице; высокие перчатки различных цветов, но па балы женщины надевали белые; зимой руки прятали в муфты из ткани или меха.

Романтически настроенные женщины, увлекаясь про -изведениями В. Гюго, Ж. Санд, В. Скотта, не расстаются с ними нигде или же ходят с томиком любимых сти хов, который носят в специально прорезанном в юбке кармане.

Летом женщины набрасывали на себя кружевные ман тильи, украшенные по краю шелковой бахромой.

Обувь. Женщины носили открытые туфельки из платьевых тканей на плоской узкой подошве с узким носом и лентами вокруг ноги.

Еще в моде и ботинки на застежке,Высшее общество, особенно в 40-е г., увлеклось верхо вой

ездой. Костюм для верховой езды состоял из юбки, жа кета, шляпки с вуалыо, перчаток и хлыста.

На исходе бидермайера появляются некоторые различия (в деталях) детской одежды от взрослой. Мальчики надевали длинный подпоясанный сюртук, отделанный шнурами; длинные ровные штаны; шапку с козырьком. Девоч ки — короткое платье, из-под которого выглядывали нижние юбки, длинные, по щиколотку, белые кружевные панталоны — такую одежду носили и юные девушки.

8. КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Это время обострения классовых противоречий буржуазии и пролетариата. Даже в среде самой буржуазии

307

происходит расслоение. На смену мелкой буржуазии приходит небольшое число крупнейших магнатов.

По-прежнему моды диктуются буржуазией, но уже неболь-шой частью крупнейших магнатов. Наступает время господ-ства роскоши, которое получило название «второе рококо».

В распространении моды огромную роль играло изобре -тение фотографии, теперь моды второй половины XIX в. можно наблюдать в фотографиях.

В архитектуре и интерьере с 50-60-х гг. особенным ус пехом пользуется стиль «рококо».

С 70-х гг. в интерьере преобладает роскошный и без -вкусный стиль позитивизм. Он характеризуется темными зонами интерьера: тяжелые драпировки; кресла, обитые бархатом и кожей. Наблюдается тенденция к удобству, уюту.

Идеальным героем второй половины XIX в. становится инженер-конструктор, описанный Жюлем Верном. Как раз в 1886 г. в Париже проводится всемирная выставка- конкурс на павильоны и монументы. Французский инже нер Густав Эйфель соорудил трехсотметровую башню весом в 7 тыс. тонн. Многие не верят, возможно ли реализовать его проект. Жюри сомневается, но проект башни принят. С 1887 г. по 30 марта 1889 г., за два года, башня построена, и ей дают имя изобретателя.

Во второй половине XIX в. развивается швейная про-мышленность. Изобретена швейная машина. Появление швейных машин вызывает сомнение у швей: будет ли во-стребован их труд? История рассказывает, что, бывало, разъяренная толпа даже разбивала машинки. А в итоге уве -личение числа машин требует увеличения числа рабочих. Началось массовое производство одежды.

В 1865 г. французский модельер Шарль Фредерик Ворт (он с I860 г. одевал 9 королей Европы) создает первые фирмы «Houte couture» (от кутюр — высокая мода). Кутю

308

рье — это мастер высшего класса. Это мола, рассчитанная на богатых.

Появляются швейные машинки для домашнего пользования.В 1870 г. в Париже открылась первая швейная фабрика.

Процесс окраски ткани усовершенствуется с появлением анилиновых красителей. В связи с этим ткани становятся дешевле.

В конце века в моде послеполуденное чаепитие в кафе, где дамы демонстрировали свои наряды.

9. МУЖСКОЙ КОСТЮМ 50-60-х гг.

Костюмы строго делятся по назначению: визитный, бальный, домашний, повседневный.

Нижняя одежда. Рубашки носили с разрезом и на пуговицах, с отложным или стоячим воротником.

В 60-х гг. рубашки сменяют манишки. Крахмалят манжеты рубашек.

Из повседневного обихода исключен фрак. Фрак становится парадной одеждой. Все мужчины носили однобортные закрытые сюртуки.

В 50-х гг. брюки были на штрипках; а в 60-х — они без штрипок, спускаются низко на обувь.

В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком. Неотъемлемой частью костюма были двубортный и однобортный жилеты. В моде остался широкий шейный платок.

Верхняя одежда. Мужчины носили двубортное короткое пальто прямого силуэта.

Цвет. В моде были белые рубашки, рабочие носят не только белые, но и цветные.

Сюртуки были черные, темно-серые и темно-синие, коричневые, зеленые.

309

В моде были брюки в клетку или полоску. Визитный ко-стюм выглядел так: к черному сюртуку надевали черные брюки в серую клетку или в серую полоску; или серые брюки в черную клетку или черную полоску. Несколько оживлял мрачный вид костюма жилет. К фраку надевали только белый жилет.

В 60-е гг. в моде жилеты в яркую клетку или полоску.Головной убор. Излюбленным головным убором остается

цилиндр.Прическа. Мужчины носили длинные волосы с косым

пробором и завитыми в локоны; борода и усы — обязательны.Позже, в 60-х гг., в моде сравнительно короткая стриж ка,

усы и бакенбарды.Обувь. Мужчины носили сапоги и закрытые туфли черного

цвета. В 50-е гг. с острым носом, в 60-е — на высоком каблуке и с тупым носом. В 50-х — гп впервые появляется резиновая обувь.

10. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 50-60-Х гг.

Мода 50—60-х гг. была безвкусной и экстравагантной. Вся Европа бурно увлекалась театром. В это время открываются казино, игорные дома, рестораны. Очень модным считалось посещать эти заведения. Расцветает строительство железных дорог, в связи с чем появляется увлечение путешествием. Значит, в моде появляются дорожные костюмы, купальные костюмы.

Образцом женской одежды явился костюм времен маркизы Помпадур.

Нижнее белье. Носили просторную короткую сорочку (до колен), без рукавов, украшенную кружевом по горловине и проймам.

310

До сих пор женщины носили только белые чулки, ко торые закреплялись пол коленом, теперь же в молу входят черные чулки.

Сорочка заправлялась в длинные (чуть ниже колена), с открытым спереди гульфиком панталоны. Штанины пан талон понизу украшались кружевом.

Сверху всех этих одежд надевался корсет из китового уса. который затягивал талию и подпирал грудь. Корсет спереди застегивался на петли, а сзади туго затягивали шнуровкой.

Ранее для придания пышности юбке вниз надевали на -крахмаленные юбки, иногда по нескольку штук. Теперь же нижние юбки заменяются каркасом из гибких металличес ких обручей. Этот каркас назывался кринолин. Еще кринолин — это стеганая волосяная юбка. Кринолин — новый каркас, и, не в пример прежним, он был оченьлегким. Поверх кринолина надевались две нижние юбки. Первая была скромной, иногда она украшалась кружевом или вышивкой, или другими способами. Вторая нижняя юбка была богаче украшена, чем первая. Нижние юбки постепенно исчезают, а искусственный кринолин вырабатывается машинами. Создателем кринолина был англичанин Чарлз Фредерик Ворт, который и основал первый дом моделей.

Нижняя одежда. Силуэт женского костюма характери -зуется естественной линией талии, заниженной линией плеч, увеличенной линией бедер.

Женщины нося г платье с узким лифом па корсете. Лиф повседневного платья был глухим, бального — глубоко де -кольтированным.

Рукава сузились. Рукава повседневного платья были расширены книзу длиной до локтя. Под такой рукав при -стегивали или подшивали нижний белый рукавчик на ман -жете. Эти нижние рукава были видны из-под верхнего пла тья. Они легко снимались, что было удобным для стирки. У бальных платьев рукавов обычно не было.

311

Молодые девушки носили несколько укороченные юбки.В 60-е гг. круглый каркас приобретает овальную форму,

немного вытягиваясь назад.Верхняя одежда. Женщины носили различные кофты —

жилеты, шали, накидки, мантильи (иногда подбитые ме хом), пелерины.

Цвета. В моде были очень яркие тона: красные, анилино- во-розовые, лиловые. Один из современников так говорил о кричащих тонах платья: «Одного упоминания о них было достаточно, чтобы привести в ярость всех быков Андалузии».

Ткани. В моде были самые разнообразные ткани: шелка различной выработки, атлас, репс, тюль, шерсть, бархат, парча.

Нижнее белье шилось из хлопчатобумажных тканей.Головной убор. Женщины носили маленькие шляпки из

шелка, которые завязывались лентами у подбородка. В летнее время носили шляпки из флорентийской соломки.

Позже, в 60-е гг., появляются женские треуголки, укра-шенные перьями.

Прическа. Волосы, разделенные прямым пробором, ук -ладывались сзади в специальный мешочек. Женщины но сили прическу из пышного шиньона.

В 60-х гг. надо лбом волосы закручивали в два валика, остальные волосы, тоже закрученные в локоны, спуска лись на плечи и спину.

Украшения. Платья украшались растительным орнамен -том, искусственными цветами, вышивками, тесьмой, бах -ромой, нашивками из шелка и бархата.

Шляпки отделывались цветами и лентами.В моду возвращаются брошки, серьги, цепочки с куло-

нами, отделанными эмалыо; браслеты; кольца.

312

Дополнения. У женщин м о д ны м дополнением был лорнет, а также сумочка, шаль, зонтик, на который опираются при ходьбе, перчатки.

Обувь. Носили туфли и ботинки на шнурках. Вся обувь 60-х гг. была на низком каблуке и с квадратным носком.

11. МОДА И КОСТЮМ 70-90-х гг.

В последние 30 лет XIX в. и в начале XX в. мужской ко-стюм лишь незначительно подвергался изменениям. Единственное — постоянно совершенствуется портнов ское искусство. Изменения, диктуемые модой, касаются частого смещения плечевого шва и изменения количества пуговиц. Происходят дальнейшие стабилизация и стандартизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению: ежедневный, который фактически сделался рабочим; домашний; бальный; визитный.

Мужской костюм

Нижняя одежда. Мужчины носят приталенный пиджакс покатой линией плеч, за счет конструктивного решенияплечевой шов смещается на спинку; спинка — узкая трех-шовная. Карманы спереди прорезались горизонтально.

Повседневной мужской одеждой становится короткийсюртук — предшественник пиджака, куртки.

Официальная мужская одежда — черный сюртук и поло-сатые визитные брюки.

Парадной одеждой остается черный фрак. К 70-м г. по-является узкий галстук в виде ленты, который носят с фра-ком.

В 70-80-е гг. появляются брюки с лампасами и расширя-ющиеся книзу в виде воронки. В 80-х гг. появляются ман-жеты па брюках, рождением которых мода обязана законо-

313

дателю мод принцу Уэлльскому: в дождливый день, выходя из дома, он (сам не подозревая, как это будет воспринято) подвернул длинные брюки, чтобы не запачкать. В 90-е гг. в моде брюки в полоску или клетку светлых топов. К чер ному фраку носили белый галстук (ленту), завязанный бантом.

Ткани. Для мужского костюма используются тереть, сукно, бархат.

Головной убор. Большой выбор шляп скрадывал одно-образие костюма. Мужчины носили высокие цилиндры, невысокую соломенную шляпу с черной лептой и узкими твердыми полями — канотье, летние широкополые панамы.

Прическа. Волосы делили на пробор и коротко стригли.Дополнения. Мужчины носили трости, зонты, гетры на

ботинках, белые кашне.Обувь. Часто носили штиблеты и ботинки с тупым но сом

на кнопках или со шнуровкой. Обувь была на высоком каблуке и к 70-м гг. высота каблука доходит до 5 см.

Женский костюм

В это время центрами моды становятся буржуазные са -лоны, где проходит демонстрация стоимости вешей, богат -ства одежды. Слово «шик» — одно из самых популярных слов тою времени. В прикладном искусстве и костюме появляется новое направление — позитивизм (франц. на -звание, происходит от лат. «положительный»). Уютный интерьер заставлен большим количеством мягкой мебели, обитой бархатом и плюшем с бахромой; вечнозелеными растениями; завешан коврами, портьерами, ламбрекенами над окнами и дверями.

314

Интерьер был пышным и мрачным. Для освещения ис-пользовали лампы из цветного стекла.

Костюм времен позитивизма — чрезвычайно перегру жен украшениями и деталями. В моде высокие стройные фигуры.

Нижнее белье. Женщины носят дорогое шелковое белье с вышивкой и кружевами. Нижняя юбка более узкая. В женском костюме происходит дальнейшее обогащение роскошного, дорогого белья.

Нижняя одежда. Вошли в моду цельнокроеные платья, плотно обхватывающие тело до середины бедер — лиф об -легающий с длинными рукавами.

Корсеты шнуровались очень туго и перетягивали всю фигуру.

Юбка прямая, с бедер подобранная назад драпирован ным или заложенным бантовыми складками полотнищем — треном, который драпировался на турнюре. В бо ковых швах юбка иногда была присборена. Поверх к лифу пришивается верхняя юбка, которая драпируется сзади и на боках (подбиралась со всех сторон).

Женский костюм ассоциировался с образом русалки. Парадные бальные платья были безрукавными, а юбка имела сзади шлейф или плиссированную или складчатую оборку. Спереди оставлялись открытыми ступни ног. Ви зитный костюм тоже иногда имел шлейф.

Верхняя одежда. Верхние одежды остались прежними. Носили различные жакеты и накидки. На бал надевали тюлевую или кружевную накидку — иллюзион.

Цвета. В костюме 70-х гг. встречались платья белого цвета, но преобладающими были темные, светлые, не жные оттенки (бледно-розовые, голубые, перламутровые, светло-желтые, иногда полосатые, в мелкую клетку и мел кий цветочек), радуги входят в моду в 80-х гг.

315

Ткани. В женском костюме происходит обогащение ас -сортимента тканей, кружев. Во Франции этого периода в моде блестящие атласные ткани, нежные, легкие, крис тально прозрачные шелка, были н более плотные шелка, тяжелая узорчатая парча, бархат, шерсть, кружева, газ.

Головной убор. Женщины носили небольшие изящные шляпки, слегка надвинутые на лоб, с вуалью, иногда и без нее.

К костюму для верховой езды надевали по-прежнему модный цилиндр.

Прическа. Над висками волосы высоко зачесывали вверх, а сзади длинные локоны опускались на спину. Иногда ис -пользовали шиньон (часто из искусственных волос).

Украшения. Женские платья шили из узорчатых роскош-ных тканей, вышитых и затканных жемчугом. Роскошные ткани и кружева сочетаются в костюме с изысканной много -образной отделкой и дорогими ювелирными украшениями.

К концу 70-х гг. появляется интерес к народному кос -тюму, к восточным формам. Впервые используются морские мотивы в костюмах: яркая синяя тесьма, двубортная застежка с якорями.

Дополнения. В моде круглый шарф из меха или перьев — боа, крошечный зонтик, складной веер в виде опаха ла, перчатки.

Обувь. Повседневной обувью даже работающих женщин были высокие на среднем каблуке шнурованные или па пуговицах ботинки. Юбка спереди укорочена, поэтому дамская обувь становится изящней.

12. ЗАРОЖДЕНИЕ СТИЛЯ «МОДЕРН»

МУЖСКОЙ костюм

Последнее десятилетие XIX в. в истории искусства ха-рактеризуется стилем «модерн»(от франц. — новейший, со-временный).

316

Нижняя одежда. Мужчины косили те же рубашки, что и раньше, изменился лишь фасон воротника: теперь в моде стоячий воротник с отворотами. Манжеты рубашки так туго крахмалились, что на них можно было писать.

В эти годы из употребления исчезают цветные фраки, а остались лишь черные.

Костюм отличатся от прежнего лишь более бесформен -ным, мешкообразным покроем. В моду входят мешкова тые, широкие, ниже бедер и сужающиеся книзу брюки «французского покроя».

Мужская мода не переживала особых изменений. Об-новление мужской моды заключалось в изменении длины пиджаков и пальто, ширины брюк и лацканов.

Верхняя одежда. По-прежнему носили короткое прита-ленное пальто, спереди отделанное шнурами. Особенно модным считаюсь элегантное английское пальто гаввлок с пелериной и мешкообразное пальто сак.

Цвет. Брюки носили светлых гонов, часто в клетку или в полоску.

Головной убор. Основным мужским головным убором был котелок.

Прическа. Коротко стриженные волосы.Обувь. Мужчины носили сапоги, полусапоги и штиблеты.Развитие техники, транспорта, спорта меняют образ жиз ни

людей, оказывают большое влияние на одежду. В мужском костюме появляются цветные рубашки, короткие брюки т ипа «гольф», легкие куртки, мягкая фетровая шляпа.

Женский костюм

В общественной жизни происходят большие перемены. Развивается творчество художников реалистического направления. В интерьере преобладают небольшие

317

уютные комнаты (часто неправильной формы), приглу шенные светлые тона. Присутствует цветное стекло. Начинается строительство автомобильных дорог, проводятся первые опыты в области воздухоплавания. Продолжается развитие фотографии, зарождается кино — все это положительно влияет на распространение моды по всему миру.

Наблюдается стремление женщин к эмансипации, об-разованию, занятиям спортом (верховая езда, велосипед, крокет, теннис, плавание).

Нижнее белье. Женщины носили дорогое шелковое, кружевное, вышитое белье.

Нижняя одежда. В это время распространяется женский английский костюм: блузка, юбка и жакет.

В женском костюме стиль модерн характеризуется по -становкой женской фигуры, напоминающей слегка изог нутую латинскую букву S: верхняя часть фигуры выглядит слегка наклоненной вперед — «голубиная грудь», совер шенно сплющенный живот, нижняя часть фигуры немного отставлена назад, получался сильный прогиб со стороны спины, все это достигалось с помощью специального сложного корсета.

Юбку кроили по форме этого S-образпого корсета (рис. 58). Юбка бального платья по-прежнему имела шлейф, который отстегивали во время танцев.

Бальное платье было глубоко декольтированным. Оно было без рукавов или же с рукавом типа «фонарик».

Юбка повседневного платья укорачивается до щико лотки. Но состоятельные женщины и в таких упрощенных платьях стремятся подчеркнуть свое превосходство над другими, свое положение в обществе.

Модной считается талия около 55 см в объеме, можете себе представить, как туго стягивался корсет. Понятно, что это вредило здоровью и не могло не вызвать протесты вра чей, да и самих женшип.

318

Верхняя одежда. Женщины носили пальто с пелериной и стоячим воротником, манто, пелерины, мантильи, жакеты.

Цвета. Стиль «модерн» характеризовался новой цвето вой гаммой: белая, бледно-серая, болотная, грязновато- зеленая, бледно-желтая, розовая.

Ткани. Особенно модными были шелковые ткани: крепдешин, тафта, шифон, муслины, и мягкие (перелив чатых тонов) — плюш, репс, бархат.

Головной убор. В моде шляпы с большими полями, ко -торые украшают тонким шелковым тюлем, вуалью, лентами (иногда бархатными).

В конце века шляпы имели маленькие поля и высокую тулью. В летнее время женщины носили соломенные шляпы вроде мужского канотье. Шляпы представляли собой целые хитроумные сооружения на затылке, носили чепчик, украшенный кружевом, матерчатыми розами, птичьими перьями (иногда и чучелами птиц), особенно ценились перья страуса.

Прическа. В моде высокая прическа с шиньоном раз-личной формы и с напуском волос налицо.

Украшения. Женщины носили длинные бусы, цепи. Костюм украшался кружевами (белыми и черными), бле -стками, вышивкой растительных орнаментов: морские во -доросли, лилии и др.

Дополнения. Женщины носили модные боа из лебяжьего пуха и страусовых перьев; длинные меховые панталоны; муфты; маленькие сумочки на длинном шнурке; лор неты; перчатки (летом носили перчатки без пальцев из тюля и кружева — белые, черные, кремовые, которые па зы вались минетки)', летом носили кружевные зонтики.

Обувь. Обувь была признаком социального различия владельца. Аристократическая обувь была узкой в ступне, остроносой и на фигурном каблуке. Носили кожаные (чер ные и цветные), замшевые, атласные, шелковые туфли, с

320

пряжками, бантами, розетками, сапожки и высокие боти ки (ботинки) на шнурках, пуговицах и крючках.

Домашняя одежда. В женском гардеробе присутствует полудлинная утренняя женская одежда — матине, пеньюар. В женском домашнем платье появляется халат с рука вом кимоно.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите о развитии легкой промышленности во Франции в XIX в.

2. Дайте характеристику европейской культуре периода.3. Расскажите о предметах одежды и силуэте мужского

делового костюма 10—20-х гг. XIX в.4. Расскажите о силуэте женских костюмов 10—20-х гг.5. Расскажите о формировании мужского костюма 30— 40-х гг.6. Расскажите о господстве стиля «бидермайер» в костюме.7. Расскажите о мужском костюме XIX в.8. Расскажите о женском костюме 50—60-х гг.9. Что представляет собой кринолин?10. Расскажите о женском костюме эпохи позитивизма.11. Что представляет собой турнюр?12. Расскажите о женском костюме эпохи «модерн». Какую

форму имел корсет этой эпохи ?

12. Зак. 296

Часть V. Искусство и костюм новейшего времени

ИСКУССТВО и костюмНОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

(XX-XXI вв.)

ГЛАВА 19. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙГОРОДСКОЙ КОСТЮМ XX в.

1. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ПЕРИОДА.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В

ЕВРОПЕ XIX И В НАЧАЛЕ XX вв., ВЛИЯНИЕ НА МОДУ

Капитализм в начале XX в. вступает в высшую стадию своего развития — империализм, что, безусловно, не мог ло не повлиять на развитие костюма. Заканчивается борьба между сильнейшими державами за передел мира. Меняют ся жизненные условия людей. Развитие европейскою ко стюма в начале XX и. было предопределено:

1) мошным подъемом техники;2) развижем транспорта;3) повсеместным господством массового промышлен-

ного производства;4) использованием женского труда на производстве:5) войной 1914-1918 гг.:6) влиянием спорта.

322

Меняются жизненные условия людей. Мода перестает быть привилегией избранной верхушки и становится до-ступной широким слоям населения благодаря товарам массового производства. Ас развитием промышленного производства одежды возникает и развивается моделиро вание костюма.

2. ВЕДУЩИЕ МОДЕЛЬЕРЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА, ИХ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ

МОДЫ XX в.

В наиболее экономически развитых странах зарождается мода. Еще в XIV столетии законодателем моды была Италия, а начиная с XVI столетия — Франция. Франция не уступила своих позиций и по настоящее время. Париж — центр женской моды. Лондон — мужской. Центрами ми ровой моды также являются Рим, Токио, Милан.

Шарль Фредерик Ворт. «Haute couture»

Ведущим художником-модельером XIX столетия был Шарль Фредерик Ворт. Ш.Ф. Ворт родился в 1825 г. Его творческий путь начинается с переезда в 1845 г. из Лондо на в Париж. Здесь он рисует модели, здесь же открывает свое небольшое торговое предприятие. В 1865 г Ворт изоб ретает кринолин. И очень скоро он становится настолько популярен и известен, что к его услугам по изготовлению одежды обращаются девять королей.

Художник-модельер Ш.Ф. Ворт в 1865 г. создал фирму «Haute couture». Это высокая мода от кутюрье — мастера высокого класса. Кутюрье создают моду для богатых.

Высокая мода «Haute couture» предусматривала:1) ручное шитье на уровне искусства, вручную выпол -

нялись вышивка, кружево;

1 2 * 323

2) каждому костюму присваивается свой порядковый номер;

3) швейное изделие выполняется в одном экземпляре;4) прежде чем шить па заказчицу, модели шьют на ма -

некенщицу;5) узоры на тканях для костюмов выполнялись по спе -

циальным заказам и разрисовывались известными худож -никами;

6) создание эталона — силуэта, длины изделия, факту ры и цвета ткани, аксессуаров и макияжа, на который в дальнейшем ориентировались модельеры;

7) жизнь модели непродолжительна (полгода), от одно го показа моделей до другого.

Статус мастера высшего класса — кутюрье получали при наличии:

• дома моды с постоянным штатом рабочих, числен-ностью 20 человек и больше;

• каждая коллекция (показываемая весной и осенью) содержит 50 моделей одежды и более.

Шарль Фредерик Ворт первым показывает модели на манекенщицах, причем его жена была первой из них. В 1870 г. он же изобретает тюрнюр. Около 40 лет Ворт работал в области моды. В 1883 г. он шьет очень короткую юбку (до щиколотки) для французской королевы Евгении. После первой мировой войны фирма Дома мод Вор- та обанкротилась.

В истории моды в XIX в. становятся известны имена женщин-модельеров:

• первой женщиной в модельном бизнесе была мадам Пакен;

• крой по косой линии изобретает художник-модель- ер мадам Вионне;

• создателем стиля «богатая бедность» (микростиль бо-гатая бедность — это одежда из качественной дорогой тка

324

ни, стилизованной под рваную, мятую, с пятнами и зап -латками) является Эльза Скиапарелли — сюрреалист.

В XIX в. создается рациональный стиль костюма, харак-терными чертами которого являлись:

1) простота и сдержанность;2) отсутствие излишеств в костюме — деталей и дорогой

отделки.

Во Франции организовываются первые Дома моды. ПО Л Ь

Пуаре

Поль Пуаре родился в 1879 г. Рискуя своей репутацией, Поль Пуаре отказывается от корсета в женском костюме. Пуаре создает школу для творчески одаренных девочек. Он открывает свой журнал. Пуаре служит в армии, его твор -ческая натура находит применение и там — он полностью меняет покрой формы в армии. Пуаре был мобильным че -ловеком: увидев, что его устаревшие модели не пользуют ся спросом, он быстро перестраивается и берется за про -изводство косметики и парфюмерии. Посвятив всю свою жизнь миру моды, Поль Пуаре умирает в нищете и забве нии в 1944 г.

Эрнст Драйден

Эрнст Драйден родился в 1887 г. Настоящая его фамилия Дейч. Эрнст Драйден создавал свои модели из дорогих тканей: шелк, муслин, парча, тонкая английская шерсть. Драйден выполнял костюмы для голливудских звезд. Нов то же время он является одним из первых художников-мо-дельеров, который создавал модели одежды для всех сло ев населения. Всю жизнь Драйден работал над проблемой художественного проектирования костюма. Образ утон ченной дамы, немного детский, создает именно он. Эрнст

325

Драйден умирает в 1938 г., не успев закончить одну из оче -редных работ. Он так и умер, склонившись над рабочим столом.

Габриэль Шанель

Габриэль Шанель родилась в 1883 г. в провинциальном маленьком городке Савмур. Работала продавщицей, вечера ми пела в кабаре. Для своих выступлений на сцене в каба ре сама себе шила костюмы и шляпки. В Париже в 1908 г. создает свой первый салон по изготовлению шляпок. Позже, совершенно разные по цене шляпки она продает в от -крывшемся в 1910 г. своем первом магазине в Париже.

Первый профессиональный успех приходит к ней пос ле создания первых очень открытых, прямо скажем — сме лых купальников. В летней столице Франции того време ни (г. Довиль) в 1913 г. открывается первый магазин по продаже купальников.

Шанель шьет одежды только для богашх людей. Она во французскую моду 1914 г. вводит английский стиль. Но во время войны выполняет одежду для сестер милосердия.

К 1918 г. Шанель на смену платья вносит в моду новое явление — костюм:жакет (без ворот ника с атласной отдел-кой по краям) и юбки. Она отбрасывает в женском костю ме корсет и поднимает длину юбки до середины икры.

Габриэль Шанель вводит в 1920 г. короткую стрижку и брюки у женщин', серые, черные, бежевые платья-рубашки из недорогих хлопчатобумажных и шелковых тк.:.исй (отделан -ный кантами гладкий лиф; юбка — в складку или плиссе).

В 1921 г. она создает сложный запах знаменитых духов «Chanel № 5». Она же вводит в моду утепленное псыыпо на меху.

В 1924 г. Шанель вводит в моду «маленькое черное» платье из муслина с шинной нитью искусственного жемчуга.

326

В 1926 г. Габриэль Шанель сошлет непромокаемый плащ, приподнятые плечи и юСжу-плиссе. В это же время она рабо-тает над бижутерией к своим костюмам. Л также создает новый костюм «А la Chanel».

Шанель в 1970 г. создает еще одни духи « Chanel № 19», причем дата духов соответствует числу дня ее рождения.

Габриэль Шанель — самая известная женщина-кутюрье мира. И при этом она не имела никаких профессиональ ных знаний.

В 1900 г. на выставке в Париже уже около 20 крупных Домов мод демонстрируют свои творческие модели. В капи -талистической экономике колоссальную роль начинает иг рать производство одежды для широких масс населения.

Кристиан Диор

Кристиан Диор родился в 1905 г. в семье промышлен ника в Граи вилл е.

Вкус к творчеству проявился очень рано: в возрасте 5 лет Кристиан уже разрисовал свою комнату акварельными красками. В 7-летнем возрасте отец отдает его в школу политических наук, хотя он мечтает о школе изящных ис -кусств. Кристиан посещал все выставочные павильоны, даже в ущерб школьным занятиям.

Свою первую художественную галерею он открывает в 1928 г. В 1946 г. Кристиан Диор открывает свою фирму.

Новый этап развития в области моды наступил с 12 фев -раля 1947 г. — после просмотра коллекции. Диора. И ведь это была его первая коллекция, где он (хотя это рискован ный шаг в эпоху разрухи в послевоенный период) подчер кнул былую роскошь в коллекции костюмов. Диор создает свою линию в костюме, подчеркивающую очаровательность и женственность — «New look». Он первым решился показать красоту человеческой фигуры и в корне перестра

327

ивает костюм. Его костюм «Бар* — приталенный жакет (убирает широкие плечи), широкая расклешенная юбка длиной до икры, как дополнение нейлоновые чулки со швом, туфли па шпильке, шляпа и перчатки.

Этот стиль в 1948 г. подчиняет весь мир.

Ив Сен Лоран

Кристиан Диор умирает, и полномочия по руководству фирмой было предложено его ассистенту, молодому Ив Сен Лорану.

В дальнейшем Лоран становится обладателем «Золотого наперстка». Лоран работает и в области парфюмерии, в театре и кино. Ив Сен Лоран выпускает даже новую мар ку сигарет.

Валентине

Фамилия Валентино — Гаравани. Он родился в Италии в 1930 г. С юных лет он побеждал на конкурсах дизайнеров моды.

В возрасте 20 лет на показе в Париже он получил «Гран При» от Палаты высокой моды.

Образцом безупречной формы стало созданное им платье из крепа красного цвета (1965 г.). Красный цвет воспринимается Валентино как нвет жизни, любви, страсти.

Девиз Валентино — чем проше, тем элегантнее.Валентино создал в США Ассоциацию борьбы со СПИДом

у детей, в этом ему помогла Э. Тейлор.На помошь больным детям он отдает доходы от продажи

ювелирных изделий, картин в одном из шикарных вы -ставочных павильонов Парижа.

Валентино работает в двух направлениях:

328

1) создает одежды для зрелой женщины, знающей свои достоинства, — «линия вал»;

2) выпускает одежду для молодых — «линия Оливер».

Пьер Карден

Пьер Карден — ученик Диора.Француз Карден — художник-модельер, в I960 г. откры-

вает фирму «Pret-a-porter» (готовый к носке). Эта фирма предусматривает:

« более простой костюм, но выполненный по дорогим образцам моделей;

• все операции выполняются машинкой, включая от -делку, кружево, вышивку;

• в костюме используется недорогая, но качественная ткань;

• создание одежд не для массового, но более широкого потребителя.

В 1965 г. Карден вводит в моду черные колготки, в этом же году он создает модели из пластика.

Андре Курреж

Андре Курреж — основатель моды для молодежного возраста.

Он в 1962 г. вводит элементы мужского костюма в жен -скую одежду. Он же, одновременно с Мери Куант, создает мини-юбку.

В 1968 г. он решается на введение так называемой «об-наженной моды» — одежда из прозрачных тканей.

Андре Курреж в своих творческих исканиях в 1970 г. со -здает моду будущего — одежды из блестящих материалов.

329

3. РАСЦВЕТ СТИЛЯ «МОДЕРН». ОТРАЖЕНИЕ СТИЛЯ «МОДЕРН» В ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ

В первом десятилетии XX столетия мужская мода не переживала особых изменений. Обновление моды не вы-ходило за рамки изменений ширины брюк и лацканов, длины пальто и пиджаков. Окончательно утвердилась форма классического английского мужского костюма. Более свободный пиджак приходит на смену узкому сюртуку. Фетровая шляпа сменяет цилиндр. Считалось неприличным выходить из дома с непокрытой головой. Иногда мужчины, даже работая в саду, надевали цилиндр.

Силуэт женского костюма первого десятилетия - прежний.Во втором десятилетии XX столетия силуэт платья не-

сколько изменяется. В это время наблюдается стремление женщин к эмансипации. Женщины тянутся к образованию, занимаются спортом. Модерн (от франц. moderne) — новейший.

Нижнее белье. Женщины носят дорогое кружевное шелковое белье:

• комбинация на бретельках;• бюстгальтер с открытой спиной.• с помощью корсета S-образной формы создавался

своеобразный профильный силуэт.Нижняя одежда. 1. Появляется повседневный костюм,

который состоял из:1) блузки;2) юбки, которая кроилась по форме S-образного корсета;3) жакета.11. В особых случаях носили нарядное бальное платье.Силуэт платья незначительно изменяется в сравнении с

силуэтом 90-х гг. прошлого столетия:

330

• спереди понижаются линия груди и талии, таким об -разом появляется напуск;

• сзади талия чуть завышена, и от нее начинается мяг кий валик тюрнюра.

Лиф платья — с декольте.Юбка была со шлейфом (во время танцев — отстегивал ся).

Крой юбки — клеш.Рукава у платья типа «фонарик» или же просто без ру -

кавов.Цвета. В костюме преобладали умеренные, приглушенные:

темно-зеленые, серые, розовые, нежно-голубые оттенки.Ткани. Костюм шили из дорогих текуч их тонких тканей.Головной убор. Чудовищными размерами шляп подчер -

кивается женская фигура, напоминающая форму слегка изогнутого стебля, увенчанного пышным цветком. Шля пы сложных фасонов были с большими полями, которые украшались цветами, лентами, перьями.

Летом женщины носили соломенные шляпы.Прическа. Прически были высокими, кому не хватало

своих волос, использовали шиньоны.Украшения. Женщины украшали себя множеством

изящных ювелирных изделий, любимыми из которых были колье (жемчуг — особо модный), броши в виде цветов и насекомых.

Дополнения. Часто продавали декоративные рукава от -дельно от платьев.

Обувь. Женщины носили туфли-лодочки с открытым носом на высоком каблуке.

Широкой популярностью пользовались большие и бо- !ато украшенные веера.

Богатые дамы носили платья из тонких светлых тканей с лавиной кружевных оборок. Свои туалеты дамы меняли по четыре раза вдень.

Появляется женская домашняя одежда — пеныоар.

331

4. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XX в. МУЖСКОЙ КОСТЮМ 1914-1917 ГГ.

Гражданский костюм испытывает влияние военного костюма.Мужчины начинают носить брюки галифе.В моду входят закрытые пиджаки типа военного френ ча, краги.

5. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1900-1920 гг.

Нижнее белье. Широко распространяются юбка-панталоны, плоский бюстгальтер — с открытой спиной; комбинация — на бретельках. Белье становится гораздо мягче.Нижняя одежда. В женском костюме еще царит стиль «модерн». Но в то же время уходят в прошлое неудобные корсеты (зачастую являвшиеся причиной сломанных ребер и повреждений внутренних органов), уменьшается длина платья (до щиколотки). Приоритет в моде отдается по -вседневному костюму — блузке и юбке.Важная деталь гардероба представительниц слабого пола — кружевная блузка с воротником-стойкой и обшитыми шелком декоративными пуговицами, служившими украшением.Поверх надевали жакет.Юбки встречались двух видов:1) годэ;2) очень узкая (такая, что женщины передвигались толь -ко мелкими шажками), получившая название «хромая».Верхняя одежда. Женщины носили свободные широкие пальто.Прическа. Короче становятся волосы.Дополнения. Дамы носили изысканные сумочки. Особо модной была сумка под саквояж.

332

Обувь. Обувь разделялась но назначению:1) нарядная — открытые туфли на тонком изогнутом и

высоком каблуке;2) повседневная — открытые туфли на невысоком каб -

луке, ботинки па пуговицах и шнурках.

6. МУЖСКОЙ КОСТЮМ 1920-1930 гг.Нижнее белье. Появляются спасающие от холода кальсоны.Нижняя одежда. Мужской костюм изменился: укороченная

черная визитка с закру: ленными полами пришла на сме ну сюртуку. Обычный мужской костюм теперь состоял из:

1) сорочки;2) брюк — узких, длинных;3) жилета — короткого;4) галстука;5) визитки;6) цилиндра.Но главное событие — появление в мужской моде

«тройки»:1) брюки;2) жилет;3) свободный пиджак.Все элементы выполнялись из одной материи.В 1925 г. в Англии появляется мода на непомерно ши -

рокие брюки; в моде — джемперы.Головной убор. Вместо цилиндра к тройке уже надевали

фетровую шляпу.Появляется загородная, или спортивная, одежда:1) жакет;2) жилет;3) брюки гольф — широкие, собранные на манжете иод

коленом;4) широкая кепка.

333

7. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1920-1930 гг.

Силуэт женского костюма становится иным.Женщины в этот период развернули борьбу за жен скую

эмансипацию. В результате они получили избира тельное право и определенную независимость, с этим связаны и многие завоевания в области костюма. Женщины смогли заниматься спортом и другими «мужскими» видами деятельности.

Основные формы архитектуры и предметов быта — прямоугольник, эллипс.

«Королева моды» — Габриэль Шанель.Эстетический идеал. В моде тонкая, с плоской грудыо,

длинными ногами, с узкими бедрами, с короткой стриж кой женщина-мальчик. И в то же время — бронзовая от за гара кожа, блестящие волосы, ярко накрашенные ногти, губы и глаза.

Женщине присущи черты энергии, молодости, жизне -радостного мировосприятия.

Нижнее белье. При короткой одежде важной деталью костюма становятся чулки. Прозрачные шелковые чулки телесного, розового, серого цвета, но всегда блестящие стали выпускать в огромном количестве.

Бюстгальтер по замыслу стал близок к современному: он поддерживал и приподнимал грудь.

Нижняя одежда.• «Сэк-мини» — основа дамских туалетов различного

назначения: и вечерних, и повседневных. Эта основа пред -ставляет собой ровную рубашку со швами по бокам и пояс, спущенный па бедра. Платье подлине чуть прикрывало колени.

Заметно увлечение асимметричными драпировками.

334

Вечерние и бальные платья, наоборот, — прямые и гладкие, с открытым декольте, сильно обнаженной спиной и без рукавов.

• В моду входят брюки.• В это время в моде появляется еще один стиль «1а

garson». Это костюм — юбка чуть прикрывает колени, уз кая талия.

Верхняя одежда. Пальто в холодное время года.Цвета. Серые, бежевые, темно-желтые, черные, белыеТкани. Платья различались только тканыо. Выявление

пластических свойств ткани — основной закон конструк -тивизма.

В 1924 г. в моду входит искусственный шелк, и как след -ствие появляются прозрачные ткани и чулки.

Головной убор. Женщины носили маленькие шляпки, надвинутые па лоб.

Особо модной была шапочка «колокольчик», которая закрывала всю голову и уши.

Прическа. В 1924 г. в моду входит короткая стрижка — «1а garson». Это стрижка с прямым или косым пробором. Волосы прикрывали уши, надолбом была ровная челка.

Косметика. Женщины белились и ярко красили губы.Украшения. В композиции костюма украшения начина ют

играть большую роль. Украшения перестают быть дра- юненностями: броши, колье из искусственных материа лов; искусственные цветы на головных уборах и платьях.

Дополнения. Модными стали шарфики из набивного или искусственного шелка с крупным стилизованным рисунком. Шарфы и шали часто отделывались длинной бахромой.

Обувь. Представительницы женского пола обували на ноги:

1) остроносые туфли с глубоким вырезом из топкой кожи;2) ботинки на шнурках.

335

8. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ 30-х гг.

Этот период связан с творчеством женщин-кутюрье, таких как Вионне и Скиапарелли.

Эстетический идеал. Идеал 30-х утрачивает свойственные 20-м гг. черты жизнерадостности.

Идеальная женщина — с удлиненной стройной фигу рой, плоскогрудая, с узкими бедрами и талией (рис. 59).

Мода ориентируется на более зрелый возраст — женский, но и более мещанский.

Самый популярный вид искусства — кино. Естествен но, что героини кино являли с экранов идеальный образ — с чертами романтичности,эксцентричности,кукольностп и в то же время спортивности и независимости (Грета Гар бо, Марлен Дитрих).

Нижняя одежда. Ассортимент одежды был разнообразным:1) блузки и юбки;2) платья;3) костюмы;4) женские брюки.Силуэт удлиняется (чуть ниже икр) и расширяется; также

характеризуется большим разнообразием фасонных линий и отделки. С 1934 г. расширяются плечи за счет подбивки.

Верхняя одежда. В холодное время года женщины носи ли пальто.

Цвета. В одежде появляются яркие цвета тканей. В моде предложенный Эльзой Скиапарелли розовый цвет. В одеж де предпочитали матовые и блестящие фактуры тканей.

Ткани. В костюме использовали недорогие ткани: хлоп -чатобумажные, льняные, искусственный шелк.

Также в ходу шерсть и трикотаж (шерстяной, хлопчато -бумажный, шелковый).

336

Головной убор. Женщины носили шляпы.Прическа. Дамы делал и пушистые перманентные завивки.Косметика. Женшины белились, подводили глаза, красили

губы, душились.Украшения. Ткани орнаментировались мелкими цветоч-

ными узорами: маки, ромашки, васильки, хризантемы.Широко использовались в ткани полоска и клетка.Все украшения выполнялись из искусственных матери -

алов: искусственные цветы на платьях, головных уборах, броши, колье.

Обувь. Женщины носили мелкие туфли на невысоком каблуке.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТЮМА 40-х гг. «ВОЕННАЯ» ОСНОВА КОСТЮМА

Во время оккупации многие французские текстильные и швейные предприятия, фирмы и Дома мод прервали свою деятельность и эвакуировались в Америку. Те, что остались, работали на военные нужды.

Характерным являлось влияние военного времени на костюм.

Мужской костюм по характеру военизирован, о чем свидетельствуют:

• ассортимент мужской одежды;• форма дсшлей;• линия плеча — прямая и высокая:• цвет одежды.Позже в моду входят широкие брюки и рубашки в клетку.

10. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 40-х гг.

Силуэт фигуры был:• короткий и широкий, в виде строгого прямоугольника:

338

• в виде двух треугольников, соединенных вершинами па талии.

Эстетический идеал. Женщины в период второй мировой войны сами принимают солдатский облик. Они плос когрудые, с узкими бедрами.

Нижнее белье. Появляется топкий прозрачный нейлон (1939 г.), который дешевле и практичней шелка. И как следствие — нейлоновые чулки со швом.

Нижняя одежда. В ассортименте одежды были:1) блузки и короткие юбки прилегающею, расширенного

книзу силуэта;2) платья-костюмы узкие;3) жакеты прямого силуэта с большими меховыми во -

ротниками и манжетами.Женская одежда напоминала форменную:• плечи увеличиваются за счет высоких плечевых про -

кладок (линия плеча — прямая и высокая);• платье укорачивается до коленей;• широким поясом туго затягивается талия;• воротнички по типу мужских, манжеты, кокетки со

складками и карманами — военные элементы, встречаю щиеся в одежде.

И в то же время в одежде присутствовали чисто женские детал и:

1) кружевные воротнички;2) жабо;3) баски в виде воланов;4) банты.Верхняя одежда. Женщины надевали пальто прямого

силуэта.Цвета. И в цветовой гамме сказывалась военизация —

хаки и коричневые.Головной убор. Голову повязывали скрученным шарфом в

виде тюрбана.

339

Прическа. В основном женшины коротко стриглись или делали прически из полудлин пых с завитыми внутрь концами волос.

После войны в моде высокие прически, с завитыми челками и воланами надолбом.

Косметика. Женщины косметикой пользовались очень редко, и если пользовались, то макияж был скромным, сдержанным.

Украшения. В магазинах продавалась дешевая бижутерия. Но чаще женщины мастерили себе сами украшения из разных мелочей.

Дополнения. В моде вязанные из шерсти сумки и пер чатки. Длинные лайковые, очень узкие, перчатки надевали с нарядным платьем.

На ноги надевали носочки.Обувь. Женшины носили устойчивую обувь на толстой

подошве:• с высокими клиновидными или прямыми каблуками;• на деревянной или пробковой танкетке.Туфли были на шнурках, и иногда обувь была из кроко -

диловой кожи.Первым признаком перехода к новому силуэту, где при-

сутствует цельнокроеный рукав, стало (1945 г.) появление покроя «японка» (широкая пройма, подбитые подплечни- ками плечи).

Война заканчивается. В Париж возвращаются деятели моды. Наблюдается стремление уйти от однообразной одежды.

1 1 . МУЖСКОЙ КОСТЮМ 50-60-х гг.

Мужской костюм претерпевает многочисленные изме-нения. Особое внимание уделяется удобству одежды.

Нижняя одежда. Ассортимент одежды:

340

1) рубашка с галстуком;2) широкие брюки;3) пиджак без жесткой прокладки.Верхняя одежда. Мужчины носили:1) пальто;2) новые, доселе невиданные, мягкие удобные куртки

разнообразного покроя.Стиляги в 1950-е гг. создают свой ассортимент одежды.Нижняя одежда:1) рубашка с галстуком-шнурком у ворота;2) декоративный жилет;3) брюки-дудочки;4) длинные пиджаки с бархатными воротниками.Прическа. Прическа укладывалась с помощью бриолина.Обувь. Они носили ботинки и туфли на толстой каучу -

ковой подошве.

12. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 50-60-х гг.

Наблюдается стремление уйти от однообразной фор -менной одежды. Наступило время для создания нового стиля в одежде, ярко контрастирующего с военизированным костюмом прошлых лет.

В 1947 г. Кристиан Диор показывает свою первую кол -лекцию «new look». Мода, изначально созданная для из-бранных, быстро распространилась в Европе и Америке.

Одежда стала разделяться на: утреннюю, Дневную, ве -чернюю.

Нижняя одежда. Женщины носят платье с покатыми плечами, прилегающим лифом и длинной (чуть ниже щи -колотки) широкой юбкой. Чтобы придать юбке пышность, под юбку надевали из сетчатой ткани легкую многослойную юбку.

341

В 1954 г. модели Шанель опять получили наибольшую популярность. Это модели прямого силуэта:

• юбка, блузка, жакег, причем очень часто блузка и подкладка жакета выполнялись из одной ткани, ворот блузки оформлялся галстуком или байтом;

• платье с жакетом.Декоративной тесьмой, шнуром, ручной вязкой, бахро мой,

бейкой часто оформлялись края воротника, борта, рукавов (шлицы на рукавах), карманов, клапанов.

Появление элементов одежды народов СССР — харак -терная особенностьпериода. Так, в 1959 г. в Москве демон -стрировала свои модели фирмы «Кристиан Диор». С это го времени стали частыми и систематическими контракты между французскими и советскими художниками-модсль- ерами. В мировой моде появляется одежда в стиле «а ля рус»: сапожки, меховые шапки и т. д.

Прическа. Входит мода на объемные прически — начесы.Косметика. Широко распространяется декоративная

косметика.Украшения. Пользовались популярностью броши от

«Диора», клипсы, бусы, ожерелья.Дополнения. Широко использовались перчатки, сумки.Обувь. Женщины носили:1) повседневная обувь — обувь на плоской подошве;2) нарядная — легкие туфли па тоненьком высоком каблу -

ке. Очень модными были туфли с ремешком на щиколотке.

13. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1960-70-80-Х гг.

Эти годы отмечены возникновением молодежной моды, иначе называемой модой «абсурда», основателем которой явился Андре Курреж.

В 1963 г. тинэйджеры (13-19 лет) пы гдлись утвердить в одежде свои вкусы. Они стали одеваться в рваные сви

342

тера, потертые джинсы, мотоциклетные куртки с заплатками, по модельерам удалось превратить это в стилевое па прав;: ей и е.

Эстетический идеал. Длинноногая, худая, с густыми на -клеенными ресницами и светлыми, коротко стриженными волосами — Твиги.

Нижняя одежда. Символ молодежного бунтарства — мини-юбки, которые появились в 1966 г. Мини вводят Кур реж и Куаит. Они были длиной 10 см от колена.

В ассортименте одежды присутствовали:1) платье-рубашка;2) костюм с брюками, которые в женском костюме ста -

новятся полноценным элементом одежды.В конце 60-х гг. в моду входят макси-юбки.Цвета. Цвета в одежде преобладали яркие, контрастные.Ткани. В моде была одноразовая одежда:• бумажные платья и трусики;• из прозрачного пластика;• даже из прозрачного металла.Украшения. Женщины в 60-е гг. носили массивные, яркие

украшения из пластика: бусы, серьги.Обувь. Особой популярностью в 60-е гг. пользовались

сапоги с расклешенными каблуками, которые носили и с платьем, и с жакетом, и с верхней одеждой.

70-е гг. — эра джинсовой моды (отделочная строчка, двойной шов, заклепки, пуговицы, молнии, накладные карманы). В одежде получают развитие следующие стили:

1) ретро (взгляд в прошлое) — стилизация моды 30— 40-х гг. для среднего возраста;

2) диско (одежда для танцев, дискотек) — эксцентрич ный стиль для молодежи;

3) фирменный — утверждающий высокое качество, тонкий вкус, престижность.

343

В 1971 гг. в моду входят мини-шорты, расклешенные брюки, украшенные вышивкой.

Особо модная обувь — на высокой платформе.Зарождается движение «хиппи» (с англ. — беспокойство,

уныние). Этот стиль предлагает просторную длинную одежду. Они считали, что одежда должна была выражать индивидуальность. В своей одежде они использовали на -циональные костюмы разных стран.

Нижняя одежда. Ассортимент одежды хиппи:1) рубашки;2) жилеты;3) изделия из африканских тканей;4) брюки и юбки;5) кафтаны.Верхняя одежда:1) тулупы из овчины;2) куртки из тяжелого бархата.Цвета. Использовались яркие контрастные цвета, но также

мягкие пастельные тона.Прическа. Некоторые ярко красили волосы, многие

мужчины носили длинные волосы.Косметика. Опять же наиболее фанатичные разрисовывали

тело и лицо замысловатыми цветочными узорами.Украшения. Одежда украшалась бисером, бахромой,

цветочным узором. Не только женщины, но и мужчины носили бусы.

Дополнения. Вместо сумки использовались индийские торбы.

Обувь. На ноги обували легкие кожаные сандалии на тонких ремешках. Но многие из них ходили босиком.

344

14. ОДЕЖДА В СТИЛЕ «ПАНК» - КОНЕЦ 1970-х гг.

Панки (англ. — подонок, отбор) признавали следующие одежды:

Нижнее белье: рваные чулки.Нижняя одежда:1) разрезанные джинсы;2) майки.Верхняя одежда: кожаные куртки.Прическа. Волосы красили в яркие цвета. Прически

представляли собой торчащие в разные стороны волосы.Обувь. Они носили тяжелые сапоги.

15. ОДЕЖДА 80-х гг.

В моде преобладает спортивный стиль.Зарождаются движения металлистов, байкеров, нефор -

малов.Нижняя одежда. В моду входят и пользуются большой

популярностью различные комбинезоны.Верхняя одежда. По-прежнему носят пальто. В моде

появляются стеганые спортивные куртки.Обувь. В моду входят кроссовки для улицы, выпускае-

мые .фирмой «Nike».

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите о фирме «Haute couture». Кто явился ее основателем ?

2. Расскажите о фирме «Pret-a-porter».3. Расскажите о деятельности художника-модельера 111. Ф.

Ворта.4. Назовите имя художника-модельера, впервые отказав-

шегося от корсета.

345

5. Расскажите о деятельности художника-модельера II. Чуаре.

6. Расскажите о стиле модерн в одежде.7. Расскажите об одежде 20-30-х гг.8. Расскажите о деятельности Г. Шанель. Какие еще имена

женщин художников-модельеров вам известны?9. Расскажите об одежде 40-х гг., о цветовых решениях. 10. Расскажите о деятельности художника-модельера К.

Диора. Автором какого нового стиля в одежде он является? П. Расскажите об одежде 50-60-х гг.12. Кто первым вводит в моду мини-юбку?13.Кто является основателем молодежной моды ? Расска-

жите о деятельности этих художников-модельеров.14. Расскажите об одежде 70-80-х гг.15. Расскажите о деятельности других французских ху-

дожников-модельеров XIX в.

Карточки заданий к гл. 12-19 (костюм эпохи Возрождения, западноевропейский костюм XVlll—XX вв.)

№ I1. Что такое фреза в костюме?2. Где и когда появляется трость в женском костюме?3. Как переводится слово «ампир»?

№ 21. Дайте название гофрированному воротнику эпохи

Возрождения.2. Как переводится слово «барокко»?3. Перечислите платья по назначению эпохи ампир.

№ 3Где и когда появляется костюм для верховой езды?Как переводится слово «рококо»?

346

3. Какой была форма корсета эпохи модерн?

№ 41. Каково назначение «блохоловок»?2. Когда становится модным лорнет?3. Когда появляются в костюме полумаски?

№ 51. Какой была форма каркаса в платье конца XVI в.?2. Что представляет собой фонтанж?3. Какую косметику использовали мужчины во 2-й по -

ловине XVIII в. во Франции?

№ 61. Где и когда впервые женщины стали пользоваться

духами в Европе?2. Что такое куафюра в костюме?3. Какой была форма каркаса эпохи классицизма?

ГЛАВА 20. КОСТЮМ ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СССР

1. РЕВОЛЮЦИЯ 1917г. В РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Великая Октябрьская социалистическая революция, лик -видировав классовое неравенство, изменила и взгляд на об -лик человека в целом, и тем самым и на ею косном. Новый косном продиктован появлением новых жизненных условий: • прогрессивным развитием техники, транспорта, спорта;

347

• массовым производством;• массовым потреблением;• эмансипированным положением женщин.В истории советского костюма эпоха после Великой

Октябрьской революции представляется особо интересной и менее всего известной. Именно в эти годы формирова лись принципы нового костюма, рождались гениальные по своей прозорливости проекты массовых форм одежды. Пионеры нового костюма — Надежда Ламанова, Вера Му хина, Надежда Макарова и т. д.

2. БЫТ И КОСТЮМ ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ.РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИМВОЛИКА В КОСТЮМЕ

На внешнем облике людей не могли не отразиться: раз -рушенное, потрясенное войной хозяйство; страшный го лод; нехватка самых необходимых товаров.

Костюм характеризуют предельная строгость и скром -ность.

Эстетический идеал. В этот период формируется образ нового человека — борца, романтика, отрекшегося от старого мира, следующего идеалам гуманизма, правды, добра и красоты.

Нижняя одежда. Основная одежда мужчин:1) сатиновая темная косоворотка или солдатская гимна-

стерка, опоясанная широким ремнем;2) брюки;3) пиджак, френч или кожанка, ставшая своеобразной

униформой в армии, руководителей рабочих организаций.Основная одежда женщин:1) платье из холста или солдатского сукна;2) ситцевые блузки и юбки;3) куртка.Цвета. Темные, серые цвета в одежде. Яркие считались

враждебными духу нового коммунистического быта.

348

Головной убор. Мужской — фуражка, танка. Женский — платок, красная косынка, повязанная на лоб, ко торая стала своего рода символом женщин-активисток.

Обувь. Разделения обуви па мужскую и женскую не было:1) парусиновые тапочки;2) ботинки;3) сапоги.Были недопустимы и даже расценивались как буржуаз ные

следующие элементы одежды:• галстуки;• кружевные оборки;• броши;• кольца;• шляпы;• сумки.В это время появляются различные общества, провоз -

глашавшие свои особые принципы в области одежды. На -пример: общество — прообраз современных нудистов вы -двинуло лозунг нелепый и странный «Долой стыд!»

3. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ФОРМА

Новая красноармейская форма — самое значимое и важное достижение в области новых массовых форм одежды начала 20-х гг. Создание формы имеет свою историю.

В апреле 1918 г. создается временная комиссия по вы -работке формы РККА, которая объявляет конкурс на лучшие образцы новой военной формы. Среди участников конкурса были и знаменитые живописцы В. Васнецов и Б. Кустодиев. Они обратились к историческому костюму, пытаясь найти в форме одежды, в головных уборах черты красного революционного бойца.

349

Нижняя одежда. В 1919 г. утверждается проект новой формы:

1) рубаха;2) длинная шинель.Цвета. Красным цветом отмечены звезда на шлеме, об-

шлага рукавов, петлицы. Сама одежда была защитного или серого цвета.

Ткани. Одежду шили из тяжелого сукна.Головной убор. Шлем — новый тип головного убора.

Введенный как форма в дивизию С.М. Буденного, «бога -тырка» была переименована в «буденовку».

Обувь. На ноги обували кожаные лапти.

4. КОСТЮМЫ ПЕРИОДА НЭПА. КОСТЮМ БУРЖУАЗНЫЙ

В этот период восстанавливаются прерванные связи с парижской модой. В нашей стране появляются журналы мод из Франции. В 1922 г. издается отечественный журнал «Новости мод. Художественный ежемесячный журнал по -следних парижских мод», в 1923 г. — «Последние моды. Журнал для женщин», в 1924 г. — «Моды». Их страницы пестрели модными дорогими туалетами, отражавшими вкусы буржуазии.

Нижняя одежда. Силуэт — узкий, удлиненный сзади — «птичий». Платье было с неровным зубчатым подолом.

Ткани. Для платья использовали дорогие материалы: парчу, шелк, мех.

Головной убор. Сходство с птицей усиливалось благодаря шапочке, плотно облегающей голову, а иногда закрыва ющей лоб и один глаз.

Прическа. Волосы коротко стригли.Обувь. Женщины носили узкую остроконечную обувь с

перепонкам и-застежками.

350

5. КОСТЮМ РАБОЧИХ ЖЕНЩИН

Их костюм резко контрастировал с буржуазным. Онбыл простым и дешевым.

Нижняя одежда. Женшины носили:1) платья;2) полосатые майки и короткие, прямые, слегка раскле-

шенные юбки носили девушки; пожилые женшины —длинные (почти до пола) юбки.

Ткани. В костюме использовались хлопчатобумажные1 кани.

Обувь. Основной обувыо служили спортивные тапочки.

ГЛАВА 21. КОСТЮМ И МОДАСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

1. ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО (СОВЕТСКОГО) МОДЕЛИРОВАНИЯ. ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ.

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СФЕРЫ УСЛУГ

В обстановке гражданской войны, интервенции боль -шинство швейных фабрик молодой Советской Республи ки вынуждено было работать па армию. Примитивное обо -рудование тормозит производство.

Несмотря на серьезные преобразования, швейная инду- cipmi erne не могла утоли гь товарный голод. Пользуются спросом частные портные. Оборудование стали закупать за i раницей: прессы, газовые утюги и др.. что позволило под нят производительность труда и снизить пену на массовую одежду.

351

Массовая олсжда ограничивается несколькими чипами, но большинство женщин шьют одежду сами.

В начале XIX в. в России создаются первые швейные ма -стерские:

1. «Ламанов», «Госпожа Ольга» — Москва.2. «Иванова», где шили парадные одежды для свадеб,

приданое для великих княжон, для коронаций — Петер бург.В мирной обстановке, с укреплением производствен ной

базы, требовались проекты массового костюма. Ос новные принципы деятельности начинающих советских моделирующих организаций:

• народность костюма;• отказ от слепого подражания западной моде;• соответствие костюма современному быту Совет ской

Республики (трудом, образом жизни, климатическими условиями) и ее всесторонним нуждам.

В 1923 г. при тресте «Москошвей» создается прообраз будущего «Дома мод» — «Ателье мод», при котором изда ется журнал мод «Ателье». В его издании принимали уча стие: Б. Кустодиев, А. Головин, В. Мухина, Н. Ламанова, К. Петров-Водкин, А. Ахматова, М. Шагинян и др.

2. РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЬЕРОВ В РАЗВИТИИМОДЫ

Надежда Петровна Ламанова

Н.П. Ламанова — самый выдающийся художник тоговремени. Надежда Петровна — основатель советского мо-делирования; как творческая практика, так и теория моде-лирования разработаны ею.

352

Н.П. Ламанова родилась 14 декабря 1861 г. в семье во -енного. Семья жила небогато, и Ламановой, едва закон чившей 8-летнюю гимназию, пришлось после смерти родителей содержать младших сестер.

В 1878 г. она уезжает в Москву, где два года учится в из -вестной школе кройки О.А. Суворовой.

И уже в 1885 г. она открывает свою мастерскую в Мос кве. Вскоре благодаря выдающемуся таланту она становит ся ведущим модельером, в ее ателье уже через 2—3 года об -ращаются известные актеры, художники, писатели, пред -ставители интеллигенции.

К концу XIX в. (90-е гг. — к началу первой мировой вой-ны) Ламанова уже приобрела блестящую клиентуру. Она создает шедевры искусства — придворные туалеты. Вывес ка на дверях ее фирмы: «Н. Ламанова — поставщик ее им -ператорского двора».

С 1901 г. до дня смерти (14 апреля 1941 г.) она разраба -тывала костюмы для МХАТа (цв. ил. 15).

Свое имение с 1914 г. по 1917 г. она отдает под госпиталь для российских солдат.

Ламановой, как признанному и зрелому мастеру с прочным положением в обществе, нелегко было пере жить 1917 г. (революционное время — время переворо та), однако благородные идеи ей близки и понятны. Она даже отказывается покинуть Россию, когда ей предлага ют в 1918 г. переехать во Францию. В 1919 г. она создает «Мастерскую современного костюма» и работает над моделями одежды для широких масс. В этом же году (ирония судьбы) ее за «дворянское происхождение» арестовывают.

В 1922 г. она начала разработку программы по теории моделирования.

Ее работам на выставках неоднократно присуждались награды:

13. Зак. 296 353

• 1923 г. высшая награда — на выставке художествен ной промышленности ГАХН;

• 1925 г. «Гран При» — на Всемирной выставке в Па -риже (за национальную самобытность в сочетании с совре -менным направлением в моде. Каждая модель дополня лась головным убором, сумкой, украшениями из шнура, соломы);

• 1927 г. почетный диплом — на юбилейной выставке искусства СССР.

С 1930 г. Ламанова — постоянный участник междуна -родных конкурсов.

Девиз ее творчества — «Назначение, образ, ткань».В это время открываются новые Дома моделей, некоторые

были организованы Надеждой Ламановой.

Творчество В. Мухиной, Е. Прибыльской, А. Экстер, Н. Макаровой

В 1925 г. поступило приглашение для участия во Все -мирной Парижской выставке Ламановой, Мухиной, Прибыльской и Макаровой. Впервые Советская страна выходила на мировой уровень. Модели Мухиной и Лама новой получили высшие награды «Гран При».

К тому времени Вера Мухина была уже известным скульптором, Евгения Прибыльская — крупным специа -листом в области народной вышивки; Александра Эк стер — талантливым живописцем. Надежда Макарова (племянница Ламановой) начинала свой творческий путь в мастерской Ламановой. В дальнейшем Макарова стала первым руководителем Московского Дома моделей.

В 20-е гг. костюм занимал большое место в жизни В. Му -хиной (цв. ил. 15).

С 1933 г. Мухина стала членом Художественного сове та только что основанного Московского Дома моделей.

354

Ламанова и Мухина были неразлучны, долгие часы они проводили в работе над проектами одежды. В дальнейшем Мухина становится скульптором.

Евгения Ивановна Прибыльская занималась возрожде нием и популяризацией народного искусства.

Александра Александровна Экстер участвовала в офор -млении некоторых павильонов ВДНХ; работала над созда -нием проектов модного костюма. В 1924 г. она уехала во Францию.

Надежда Сергеевна Макарова, бывшая учительница, ра -ботает как художник в Мастерских современного костюма.

Художники-модельеры 1920-х гг. разработали вариан ты специальных костюмов: для пилотов, хирургов, стро ителей, продавцов, пожарных. Среди них были модели, не утратившие своей актуальности и сегодня: различные виды комбинезонов с молниями-застежками, накладными карманами.

3. МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА. 1950-е гг.

Советский костюм в эти годы отражал дальнейшее раз -витие силуэта прошлых лет и развитие ассортимента. Во -енизированный силуэт сменяет утвердившиеся в моде формы одежды. В силуэте подчеркивается высокая и ши рокая линия плеч.

В ассортименте мужской одежды присутствуют: гимнастерки, брюки-галифе, широкие кожаные пояса; френчи; женской: костюмы, деловые платья, часто комбинированные.

Ведущий силуэт женской одежды конца 50-х гг. — пря мой рубашечный, что имело огромное значение для разви тия массового производства.

Широко использовались новые ткани из химических волокон.

13* 355

В 1957 г. к VI Всемирному фестивалю молодежи и сту-дентов в Москве советские модельеры создали яркие, кра -сочные блузки, юбки, рубашки из недорогой ткани.

В 1958 г. па Всемирном конкурсе одежды 1-ю и 2-ю пре -мии получила В. Аралова — художница Общесоюзного Дома моделей, за модели двух платьев прямого рубашеч ного силуэта из искусственного шелка.

4. 1960-е гг.

Это время расцвета искусства советского костюма, со -вершенствования мастерства отечественных художников- модельеров. Именно в это время мир впервые услышал о В. Зайцеве, JT. Телегиной и о многих других молодых со ветских художниках.

Мода Запада — в хаосе «антимоды», в поисках выхода из кризиса.

К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции создается коллекция моделей, отражающая героику революции, гражданской войны, покорение кос моса, искусство народов СССР посредством:

1) цвета;2) формы;3) орнамента.Н. Паптелеймонова в своей модели «Красные дьяволята»

использует взаимосвязь контрастных сочетаний цве тов, модный силуэт, дополнения, длину изделий с формой буденовки, кожаного пояса, шинели, полевой сумки.

В. Зайцев по мотивам русской народной одежды созда ет серию сарафанов.

В эти годы создаются тематические модели: «Русь», «Космос», «Русская сказка», «Наталка-Полтавка» и др.

Успехи были достигнуты и конструкторами: они перехо -дят к разработке моделей по одной конструктивной основе.

356

5. 1970-е гг.

Это период промышленного моделирования костюма. Источники вдохновения модельеров:• явления природы;• события общественной жизни;• связь с классикой;• народные художественные традиции;• искусство;• спорт.В фольклорной одежде (цв. ил. 16) по-прежнему ис -

пользуются вечные ценности:1) натуральные ткани;2) выполненные вручную кружева, вышивки;3) кожаные изделия;4) украшения.Орнаментация ткани расширяется и усложняется. Появ- ля

югся:• сюжетная живопись;• растительный орнамент;• элементы растительного и геометрического орнамента

в сочетании;• классический рисунок;• витраж;• мозаика.

6. 1980-е гг.

Мода 80-х — результат работы целых коллективов ху -дожников, технологов, конструкторов. Базой для создания моды были:

• высокая производительность техники и технологии производства;

• достижения науки в разных областях.

357

В 1969 г. в связи с возросшими требованиями к одеж де создается комиссия по вопросам моды и культуры одежды научно-технического совета Минлегпрома СССР. Эта комиссия выполняет роль руководителя в развитии ассортимента одежды, тканей, обуви и других элементов одежды.

Творчество модельеров нашей страны развивается в со -дружестве с художниками-модельерами стран — членов СЭВ. На ежегодных совещаниях по определению направ ления моды разрабатываются рекомендации на следующий период.

В это время обновляется ассортимент тканей. Костюм расценивается как комплект одежды. Признаки комплектной одежды:

1) взаимозаменяемость предметов комплекта;2) удобство;3) функциональность.Нижнее белье. Женщины носят чулки с рисунком, гетры.Нижняя одежда. Одежда объемная и просторная, харак -

теризующаяся многослойностью:1) блузоны;2) жилеты;3) комбинезоны;4) юбки;5) брюки.Верхняя одежда. В моде разнообразные куртки.Ткани. Созданию новых материалов способствовали

достижения науки и техники: искусственная замша, кожа, искусственный мех, пленочные и нетканые ткани, трико таж (эластичный и облегченный).

Украшения. В моде аппликации на одежде.В эти годы в костюме наряду с молодежным присут ствует

классический стиль. Стиль — манера одеваться. Стиль более долговремен, нежели мода.

358

Классический стиль был создан как альтернатива рос-кошной французской моде 80-х гг. XVIII в. Иначе его на-зывают английским. Интерес к этому стилю появился пос ле первой мировой войны.

Основными чертами классического стиля являются:1) сдержанность;2) строгость;3) солидность;4) элегантность;5) безукоризненность линий;6) стабильность силуэтных форм;7) практичность.Нижняя одежда. Женский костюм комплектуется следу-

ющим образом:• блузка, юбка, жилет или жакет;• платье с рукавами, жилет или жакет;• блузка, брюки, жилет или жакет.Цвета. Классическими считались следующие сочетания

цветов: белый, черный; белый, синий; синий, красный; коричневый, зеленый.

Ткани. Классический стиль предусматривает использо -вание в одежде высококачественных тканей.

Одежда в классическом стиле уместна для всех случаев жизни с разными украшениями и аксессуарами.

Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев — уроженец г. Иваново.В. Зайцев — первый советский модельер, участвовав ший в

международных демонстрациях моды.Через 9 лет после окончания Московского текстильного

института в 1965 г. В. Зайцев становится главным дизайнером Всесоюзного Дома моделей. Он занимается разработкой моделей для жен руководителей Кремля,

359

дипломатов, известных артистов. В. Зайцев являлся лич ным дизайнером жены первого советского президента.

Свой Дом моделей он создает в 1987 г. Через год В. Зай -цев становится директором Московского Дома мод.

Его модели отличаются изысканностью, элегантностью, тонким вкусом. Зайцев отдает предпочтение классическому стилю в одежде; он неравнодушен к народным элементам в костюме. В. Зайцев разрабатывает модели для богатых людей.

Сегодня у него три салона-магазина в Москве.Творчество В. Зайцева многогранно. Он занимается не

только разработкой моделей одежды, но и обуви, украшений, мебели и посуды.

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ МОДЫ

Париж. Показ мод

Первый павильон моды для показа костюмов открывается в Париже в 1900 г.

В 1920—1930-е гг. «светские манекенщицы» (известные женщины, надевавшие на себя туалеты модельеров, тем самым создавая им рекламу) медленно вышагивали перед клиентом.

Позднее показ стал сопровождаться комментариями. Еще позже показ сопровождался тихой, спокойной, даже классической музыкой. Теперь же все проходит иначе.

На показах, кроме модельеров-участников, присутствуют журналисты, фотографы, представители швейной про -мышленности, владельцы бутиков и крупных магазинов, актрисы, ведущие манекенщицы, бизнесмены, состоя

360

тельные зрители (до 3-5 тыс. человек) строго по пригла -сительным билетам.

Показ — театрализованное представление, где под громкую музыку, освещенные ярким светом, манекенщи цы показывают до 30-50 моделей одного модельера, на демонстрацию которых отводится 40 минут. В завершение показа на сцену выходит манекенщица в подвенечном платье с художником-модельером под руку.

Царство моды находится в престижном квартале на Елисейских полях.

Каждый Дом моделей имеет свою службу безопасности. Обязанности службы — оградить тайны фирм от конку рентов, пиратов — своеобразного «промышленного шпионажа». Модельеры и манекенщицы перед подготовкой новой коллекции работают в полной секретности.

Показы мод в Париже проходят два раза в год:1. Модели весенне-летнего сезона — весной.2. Модели осенне-зимнего сезона — осенью.

Вручение «Золотого наперстка»

Опять же в Париже два раза в год на Неделе высокой моды на гала-концерте вручают две награды:

1. «Гран При» — лучшему художнику-модельеру.2. «Золотой наперсток» — за самую изысканную и

оригинальную коллекцию сезона.Эта традиция ведется с 1976 г., идея — журналиста Пье ра

Ива Гелена.Лучшего кутюрье сезона определяют тайным голосова нием

жюри, которое состоит из 30 журналистов журналов мод разных стран.

По традиции супруги Ширак открывают конкурс, и в заключительный кульминационный момент мадам Ширак вручает приз «Золотой наперсток» лучшему кутюрье сезс на.

361

Требования вкуса и женственность — главное условие конкурса.

Вопросы для самоконтроля

1. Расскажите о первых швейных мастерских в России.2. Кто явился основоположником советского моделирования ?3. С творчеством каких российских художников-модель- еров

вы познакомились?4. Расскажите об особенностях моды 50-х гг.5. Расскажите об особенностях моды 60-х гг.6. Кто из советских модельеров в 1925 г. на Всемирной

Парижской выставке был удостоен высшей награды «Гран при» ?7. Какие вечные ценности остаются неизменными в фоль-

клорной одежде?8. Какая орнаментация тканей присутствует в одежде 70-х гг. ?9. Что явилось базой для моды 80-х гг. ?10. Расскажите об одежде 80-х гг.11. Расскажите о классическом стиле в одежде.12. Расскажите о творчестве В. Зайцева.13. Расскажите о международных конкурсах моды в Париже.14. Расскажите о вручении «Золотого наперстка».

ГЛАВА 22. СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ

1. СОВРЕМЕННАЯ МОДА

Платье... Облачает и разоблачает человека.М. Сервантес

Мода — ЭТО отражение индивидуальных качеств отдельной ЛИЧНОСТИ В социальном И моральном аспекте.

П. Карден

Напомним, что основными функциями одежды являются:1) защитная;2) эстетическая.Современная мода — понятие, неотделимое от явлений

моды и вкуса.Известны следующие характерные явления моды:1. Социальное: мода расценивается, как часть обще -

ственной жизни.2. Экономическое: самые разнообразные отрасли про-

мышленности заняты производством модельных изделий; реализация этих изделий осуществляется через целую сеть магазинов.

3. Классовое.4. Нравственное: на отношении человека к одежде ска -

зываются возраст, убеждения, воспитание.5. Эстетическое: одежда должна быть модной, краси вой,

выгодно представлять внешность.Вкус — искусство одеваться, чувство меры во всем. Чув -

ство вкуса необходимо в себе вырабатывать и развивать.

363

Хорошо одетым МОЛЕНО считать человека, который считается с собой и с другими.

П. Карден

Основные направления в современной моде

Основной особенностью современной эпохи является довольно частая смена костюмных форм, а в последнее время — стремительная.

Композиция — это средство приведения всех элементов в единое целое (единство) замыслом модельера.

К каждому сезону модельеры создают новые коллек ции, ищут оригинальные решения, которые должны стать «изюминкой» коллекции.

Художник-модельер при разработке модели учитывает:• Модные ткани, их фактуру, размеры рисунка, цвет.• Силуэт, длину изделия с учетом возраста и занятий

человека.• Эстетические и гигиенические требования.• Пропорции фигуры человека.Цвет — неотъемлемый элемент формы костюма.Отношение людей к цвету определяется фактором гео -

графии: жители севера предпочитают приглушенные и темные цвета; жители юга — «кричащие», яркие, радост ные и светлые ткани.

Различают следующие свойства цвета:1. Теплые — красные, желтые.Темные (особенно теплые) придают изделию тяжесть,

уменьшают фигуру.2. Холодные — синие, белые, голубые.Все светлые и холодные цвета кажутся воздушными и

легкими, обладают свойством увеличивать фигуру.

364

Тяжесть в костюме зависит также от:1. Фактуры материала, подобранного цвета.2. Формы и количества линий и деталей.3. Количества украшений и дополнений. Отношение к цвету меняется согласно возрасту: дети и

подростки тяготеют к ярким, сочным, пестрым расцветкам; по мере взросления меняются вкусы и с удовольствием на -чинают носить темные одежды (серые, коричневые).

В современной одежде сформировались и прочно ут-вердились стилевые направления:

1) классический;2) романтический — женственный, благодаря воланам,

жабо, оборкам, кружевам и т. д.;3) спортивный;4) фольклорный — народный.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЬЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ

Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин — несостоявшийся педагог, оп учил ся в Московском индустриально-педагогическом техникуме.

Юдашкин начинал свою деятельность в области моды как визажист. Позже оп работает модельером, создавая модели в деловом стиле.

В. Юдашкин первым из советских модельеров был при -глашен в качестве гостя в Париж на Неделю высокой моды (1991 г.).

Юдашкин работает в авангардном стиле, он разрабатывает не просто модели, а настоящие произведения искус ства. В 1993 г. оп создает свой Дом моделей.

365

В Москве с 1994 г. по 1996 г. Юдашкин принимает уча стие в показах моделей в Неделе высокой моды. Так, на пример, хочется вспомнить триумф Юдашкина — его «Рождественский сон». Он предлагает:

1) юбки — до середины колена с бисером по подолу и дорогим кружевом;

2) пиджаки с воротниками из перьев;3) особый упор модельер сделал на знакомые всем нам

оренбургские платки (серые и белые);4) прекрасным дамам рекомендуется облачиться в пальто с

широкими меховыми рукавами и такими же лацканами;5) белые шапки-ушанки, ностальгические капоры, ог-

ромные меховые береты и изящные цилиндры — неплохая идея для начала зимней сказки.

Не меньшим почетом у Юдашкина пользуются шейные платки, а в дополнение к вечернему платью — огромный палантин, который несколько раз оборачивается вокруг руки. Особую роль в вечерних платьях играют длинные ожерелья с крупными бусинами, подойдут также массивные стеклянные браслеты.

А в финале, для поддержания бодрости духа, платье — рождественская елка. Конечно, такой шедевр ни на рабо ту, ни в гости не наденешь. Но высокая мода — не вещь, это — идея!

В Париже и Милане он открывает филиалы Дома мо делей.Даже ткани для коллекционных изделий выполняются по

личным эскизам модельера. Заказ насчитывает около 1000 моделей:

— часть моделей (наиболее любимые) находятся в лич ном музее;

— остальные подлежат продаже;— непродажные модели, что бывает крайне редко, по

уставу Дома подлежат сжиганию.

366

В играх с материалами В. Юдашкин не отстает от сво их не менее маститых коллег. Его коллекция «Черно-белое кино» создана из необычайно выделанной кожи — «под страусовое перо», позолоченной, с рельефами. Прелестные блузки и те сшиты из нежнейшей кожи.

Юдашкин определил тему на 2001 г. — это женствен ность и грациозность. Ткани этого года — натуральный крепдешин, легкий летний креп, тонкая шерсть с шелком и мерцающая тафта.

Модели российского модельера В. Юдашкина отличаются:• вызываемостыо цвета и форм;• сочетанием несочетаемого в костюме;• использованием дорогой ткани и отделки.В. Юдашкин разрабатывает модели для арабских прин цесс;

звезд российской эстрады: И. Кобзона, А. Пугачевой, А. Буйнова, В. Преснякова и др.

3. ЗАРУБЕЖНЫЕ МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ

Готье

Жан Поль Готье — «культовый модельер поколения».Он создатель нарядных платьев в виде:

1) флакона для духов;2) мусорной корзины;3) консервной банки и др.Готье создал свой неповторимый стиль «а-ля Готье»:• мужские юбки;• выбритые головы;• множество серег в самых разных местах;• обувь на высокой платформе.

367

Модели Готье отличаются причудливостью, красочно-стью, нарядностью.

Он работает над созданием своего стиля: пародируя, доводит до абсурда любое модное направление. И не зря его считают самым экстравагантным модельером.

Келвин Клайн

«Это просто здорово — любить то, что делаешь. Я ста -раюсь все доводить до совершенства. Мне очень трудно себе угодить, но когда я все же добиваюсь совершенства — я готов летать». Это слова Келвина Клайна — американ ского дизайнера № 1. Келвин является олицетворением всего того, что связано с понятием «американский стиль».

К. Клайн родился в 1945 г. в Нью-Йорке в семье сред него достатка. С раннего возраста, по его личному убеждению, он решил стать модельером. С пяти лет Келвин на учился рисовать и шить вещи. Мама научила его любить качественную и дорогую одежду.

Клайн сначала учился в высшей школе искусства, а в 1962 г. он закончил технологический институт моды. Еще в институте он думает над созданием собственного дела.

С 1963 г. Клайн работает за 65 долларов в неделю у фаб -риканта, такая оплата его не устраивает, и скоро он подыс -кивает работу в другой фирме, где шыот одежду по фран -цузским «Haute couture». По ночам же он разрабатывает собственные эскизы одежды и пальто в «американском стиле».

Клайн занимает 1000 долларов и создает модели по сво им эскизам. В 1968 г. один из крупных оптовиков, случай но увидев совсем небольшую коллекцию Клайна, сделал заказ на 50 ООО долларов. Это была неожиданная удача, по зволившая ему создать свой мир моды — изысканный и элегантный, отличающийся простотой фасонов.

368

К. Клайн — самый молодой модельер, который завое ван премию Коти. Три года подряд он удостаивался этой премии.

Модели К. Клайна отличаются:• утонченностью силуэтов;• чистотой линий.Сегодня он разрабатывает мужскую, женскую одежду;

джинсовые изделия; купальники; постельное, столовое белье; духи; мебель; посулу.

Подд Олдем

Подд Олдем — молодой дизайнер, которого ожидает большое будущее. Подд — восходящая звезда фонда Моды Далласа.

Любовь к шитью с раннего возраста привила бабушка. Он даже придумывал модели платьев для сестры.

Первоначально он работал в мастерской Ральфа Лоре- на в Далласе.

Вскоре Подд, заняв у родителей 100 долларов, создает свою первую коллекцию; причем сам не только шьет из делия (юбки и футболки), но и в домашних условиях ок рашивает ткань. В этом же 1981 г. он создает свою фирму «Times 7». Первой была коллекция женских рубашек. Изобретательность проявилась в пуговицах, выполненных из драгоценных украшений в необычном виде: часов, чай- пиков, овощей, собак, ботинок и т. д.

Каждая новая коллекция посвящена конкретной теме, причем самой необычной, например, интерьеру.

Его модели отличаются изобретательностью, ориги-нальностью. Воспользовавшись старой моделью, он созда ет новую, комбинируя с чем-то другим.

Миру моды известны его одежды, выполненные из ру чек, пробок, персидских ковров.

369

Дизайнер Подд Олдем — новатор в мире моды.

4. СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ. НАПРАВЛЕНИЕ МОДЫ НА 2001 г.

Современная мода — смешение противоречий. Разнооб-разные стили, строгие и свободные силуэты, короткие и длинные изделия — все слито в единое целое, с калейдо -скопической быстротой сменяют друг друга на подиуме.

Некоторым отдельным направлениям удается утвер диться в мире моды, но они отнюдь не становятся устояв шимися. Не нравятся клешеные брюки — носите классические. Не идут — есть на выбор: зауженные книзу, пижам ные, облегающие и др. Аналогично и с обувью: каблуки и без них, ботинки на шнурках, открытые и закрытые туфли — приемлемо все и в любой обстановке.

В моде царит полная свобода, что, несом«енно, обла дает многими преимуществами, так как позволяет подо брать именно то, что подходит, позволяет подчеркнуть до стоинства и скрыть все недостатки. Но нельзя забывать, что свободой надо умело пользоваться. А главное — недо пустимо путать свободу выбора с анархией, ибо правила хорошего тона, вкуса и элегантности со временем имеют способность изменяться, но основные положения остают ся незыблемыми (рис. 60—65).

Элегантность — это полная гармония (внешность и ко -стюм соответствуют: времени, месту, возрасту, фигуре); умение одеваться в соответствии со своей индивидуально -стью (использовать свои достоинства, а иногда и недостат ки); чувство меры.

Установлены законы элегантности:• аккуратность;• простота, даже некоторая строгость;• уместность;

370

• посадка костюма.Аксессуары — это дополнения, придающие костюму

законченный вид. Аксессуары (чулки, головной убор, платки, шарфики, пояс, зонтик и т.д.) должны сочетать ся между собой и с костюмом по цвету, форме, материалу.

Аксессуары различаются по:1) назначению;2) сезону;3) стилю.Нижнее белье. Дурным тоном считалось до недавнего

времени показать хотя бы мельком любой из элементов нижнего белья. Сегодня же в этом плане произошла насто -ящая революция: даже серьезные бизнес-леди, нисколько не смущаясь, надевают деловой костюм поверх лишь одно го кружевного боди или бюстгальтера. Бюстгальтер высо ко поднимает грудь, выглядывающую в вырез платья или блузки.

Было время, когда этикетом предписывалось носить чулки в любое время года, даже летом. Эта догма уже от жила, но во время торжеств и официальных приемов чул ки и сегодня обязательная деталь туалета. Выбор типа и фасона чулок — дело индивидуального вкуса, главное — эпиляция на ногах.

В моде 2001 г. — колготки-сеточки разных расцветок.Нижняя одежда. На 2001 г. наметились новые тенден ции,

мода будет поражать разнообразием и непредсказуемостью.Коре для холодных «пустынных ночей» предложил тол-

стые кашемировые свитера, пиджаки и ботинки на норко вом меху. Его девиз — странное сочетание:

• верх от бикини и замшевые шорты;• льняная юбка и куртка из стриженого меха.Коре считает классическое комбинирование не модным и

скучным.

372

Хальстен — немецкий кутюрье, предлагает отрезные спортивные платья; замшевые костюмы; брюки, расшитые желтым, оранжевым и синим бисером. Из далеких 80-х заимствованы некоторые детали.

Марк Джекобе предлагает своей коллекцией обтягивающие платьица из красного полосатого шелка с обилием оборок, имеющих формы рыбьего хвоста.

Джон Барлет возвращает в моду веревки. Веревки — сим-вол его коллекции. Позолоченная веревка прекрасно уклады -вается поверх жестких сатиновых пиджаков и хлопковых бе -лых брючных костюмов. В его коллекции присутствует тем -но-красное платье из шелкового трикотажа на сплетенных в хитроумные узлы лямках из кожаной веревки.

Им же предложены «кабуки» — прямые черные кожаные платья, украшенные элементами плетений из кожа- пых веревочек. В этом сезоне дизайнер предлагает брюки подпоясывать ярким шелковым широким поясом (оби), юполняя его золотой веревочкой.

Донателла Версаче создает заметную одежду для женщин несколько фривольного поведения, как она сама приищется. Это:

1) маленькие блузки и сатиновые узкие юбки;2) кислотного цвета платья с белыми и черными широ кими

поясами из полированной кожи;3) платье джерси в греческом стиле с рукавом «летучая

мышь», со всевозможными вытачками и драпировками.Все модели сходятся в одном витке — моде 80-х гг. В

моде, как и в истории, все возвращается. Сейчас проходит крупнейший в истории моды «Показ» в Британии. Мод ный силуэт во многом определяет влияние 80-х гг.:

• мягкие пластичные формы;• рукава-реглан;• короткие шорты и бюстье, надетые с удлиненным

пальто;

373

Рис. 61. Смешение стилей (фольклорного и спортивного) — иримета XXI в.

• слегка расклешенные брюки;• пиджаки с глубоким V-образным вырезом, надетые

па голое тело.В моде: брючные костюмы; обтягивающие брюки;

широкие юбки, расшитые бисером, с оборками, плисси-рованные, подолы юбок асимметричны, длина юбок ва-рьируется от супер-мини до супер-макси (что позволяетподчеркнуть или скрыть индивидуальные особенностифи гуры).

Платья и блузки с глубоким вырезом, изделия оставля-ют оголенным одно плечо или же оба.

Пиджак носят с подложенными плечами, приподнятымворотником, поверх которого повязывают галстук.

5. МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «Pret-a-porter»

Вариация на тему классического костюма — основамужских коллекций «Pret-a-porter», показанных ведущимимодельерами в Париже и Милане.

В модных коллекциях мужские костюмы представлены налюбой вкус: от просторных в пижамном стиле (Y. Yamamoto)до сексуально заутюженных а 1а Жиголо (Armai, CalvinKlein).

Для деловых людей сдержанность в одежде — один изфакторов успешной карьеры.

Костюм «двойка» с однобортным пиджаком на 3-4 пу-говицах по-прежнему является фаворитом сезона. Удли-ненный однобортный пиджак удачно скрадывает полнотуи делает своего обладателя более стройным.

Цветовая гамма. Сочетание пиджака и брюк разныхцветов не приветствуется, более того, модельеры советуютподбирать пиджак, рубашку, галстук «строго в тон». Ис-ключением могут стать комплекты с полуспортивным пид-жаком-курткой (блейзером).

375

Предпочтительное сочетание цветов (костюм, рубашка, галстук):

1) темно-синий, светло-голубая, голубой;2) серый, светло-серая, серебристый;3) серый, светло-голубая, серебристый с синим;4) светло-серый, белая, голубой в серую клетку;5) темно-серый, светло-сиреневая, темно-сиреневый.6) коричневый, бежевая, кремовый с коричневым рису-

ном;7) светло-серый, белая в светло-голубую клетку, серый.Брюки рекомендуются прямые, чуть узковатые, без от -

воротов, линия талии приспущена на бедра. Предпочти тельны цвета: черный, серый, бежевый, синий, оттенки кирпичного и желтого.

Цвета. У каждого дизайнера свое мнение на счет цвета века.

Дона Карен— одна из ведущих дизайнеров, предлагает дерзкую, нахальную и самоуверенную одежду красного, желтого и оранжевого цветов.

Келвин Клайн — кутюрье, решающий цвет его коллек ции — устричный, коралловый, лиловый, металлический.

Майкл Коре — дизайнер, использующий природные цвета в коллекциях — охра, ячменный, мускатный, кактусовый.

Совсем недавно в нашу жизнь вошли неоновые цвета.Роберто Ковалли — итальянский модельер, его цвет —

неоновый, желтый, зеленый, розовый.В моде: черно-белая гамма, коричневый (особенно ры -

жевато-коричневый или кремово-бежевый); золотистый (золотистые блестки, золотая кожа, все, что угодно).

Ткани. Европейские дизайнеры сегодня охотнее экспе -риментируют с тканями, нежели с формами.

Удивляет разнообразие тканей и их сочетание в одежде. Используются: двусторонний шелк и легкая шерсть,

376

стрейч-джерси и шифон; неизменными остаются: замша, шерсть, сатин, хлопок, шелк, кожа.

Обилие набивных тканей с геометрическим рисунком, в полоску, в горох, стразы и поэтки. В моду возвращается обилие оборок. Цветочный рисунок в ткани уже не моден.

Модельеры Дома Ги Ляроша предлагают новые идеи относительно использования твида — одной из самых строгих и консервативных тканей. Оказалось, что твид с добавлением синтетики вполне пригоден не только для костюмов, но и сумочек, шляп, туфель.

Многих российских кутюрье увлекает работа по улуч-шению материала.

Игорь Чапурин — член Ассоциации высокой моды России, использует для создания своих фантасмогоричных платьев с огромными кринолинами большое количество обработанной его собственным методом органзы.

Головной убор. Было время, когда шляпка была такой же непременной частью женского облика, как и платье, обувь. Сегодня шляпка не такой обязательный элемент одежды. И все же, если вы решили надеть шляпку, избегайте ошибок:

1. Если вы носите очки и шляпу, желательно перейти на контактные линзы.

2. Высоким строго противопоказаны высокие тульи; низкорослым — широкие поля.

3. Если вы надели шляпу, не снимайте ее никогда (даже во время трапезы) — это привилегия прекрасного пола.

Украшения. Украшения различаются по назначению:1) украшения для каждого дня, здесь уместны украшения

делового (строгие) и спортивного стилей, в зависимо сти от стиля одежды;

2) вечерние, торжественные — в особых случаях уместно использование редких ювелирных старинных украшений.

Как признак дурного вкуса ранее расценивалось обилие ювелирных украшений, тем более бижутерии.

3 7 7

Но теперь можно позволить себе любые излишества, не рискуя при этом выйти за рамки элегантности. В моде: массивная, мещански безвкусная бижутерия. Это тяжелые цепи, пластиковые браслеты вызывающих цветов, огром ные «подметающие» плечи серьги.

Стильная ранее нитка жемчуга превратит вас в «синий чулок».

Дополнения. Модными считаются подтяжки, их носят со всем:

1) с шифоновой юбкой поверх жилетки мужского покроя;2) с брюками и шелковой майкой.Мальчишеский стиль подкреплялся пикантно сдвину тым

набекрень беретом.В моде ремни, самый стильный и независимый аксес суар:

кожаные; из железных звеньев.Ремни — на пряжке или завязывающиеся, украшенные

стразами.Перчатки с отрезными пальцами, чтобы видны были

ухоженные накрашенные ногти (Мадонна, начало 80-х гг.). Перчатки до запястья или по локоть.

Обувь. Судя по тем моделям, что мы видим на подиумах, сегодня допустимы самые разнообразные модели и цвета. А ведь еще недавно мокасины носили только с одеждой спортивного стиля, светлые туфли совсем не со четались с черным.

Сейчас запретов нет, но в любом случае лучше не пере -ходить границы хорошего вкуса.

И все же в моде маленькие туфельки на высоченном тонком каблуке.

378

6. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРИЧЕСОК

Деловым мужчинам, молодежи нового века предлагает ся «гангстерский» стиль. В последнее время он стал популярным, потому что всегда сохраняет опрятный вид.

Большой популярностью пользуется романтический стиль — длинные волосы, часто собранные в пучки и хвосты.

Элегантно и мужественно выглядят волосы, разделен ные косым пробором, со свисающими на лоб чубом или челкой.

Молодежи, спортсменам подойдет спортивный стиль: боксы, бобрики, полубоксы с короткими шеями, ежики. Этот стиль очень удобен. Очень модно и красиво исполь зование пенок и геля.

По-прежнему модными считаются трех-четырехдпев- ные бородки.

Прическа — это уложенные в определенную форму, за -витые самыми различными способами волосы. В понятие прически включаются самого различного вида стрижки и декоративные средства украшения: шпильки, заколки, гребни, зажимы.

У женщин в моде и короткие самые разнообразные стрижки, и длинные, разделенные косым пробором воло сы, уложенные сзади в маленькие классические пучки, для вечерних, торжественных причесок. Длинные волосы — основа для многовариантности прически

Главное — правильный выбор прически. Прическа должна подчеркнуть достоинства и сделать незаметными не достатки. Выбор прически требует определенных знаний, вкуса, фантазии. В этом вопросе нельзя полагаться только на моду.

380

7. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛЬЕРЫ, СОЗДАЮЩИЕПРИЧЕСКИ

Марина Васканян

Марина Васканян родилась и выросла в Ростове. С 16-летнего возраста работает мастером. Марина участвова ла в салонных, всесоюзных соревнованиях. На Российском конкурсе в 1991 г. в г. Ростове-на-Дону заняла 1-е место. Гам ее и заметила Долорес Кондрашева и пригласила на отборочный тур в Москву.

В Японии на соревнованиях на Кубок Токио Марина попала в первую десятку.

В Бельгии на чемпионате Европы она была удостоена «Гран При», в Лондоне — серебряная медаль, во Франк фурте — Большой приз и бронзовая медаль, в Страсбурге она попала в первую десятку.

Этапы пути на парикмахерский Олимп нашей сборной команды

1994 г. — Лондон — 3-е место на чемпионате мира.1994 г. — «Золотая роза Парижа». Первый этап соревно -

ваний па кубок Европы — и безусловная победа. Россий ские мастера заняли почти весь пьедестал почета, завоевав два «Оскара» и «Гран При».

1994 г. — Страсбург — второй этап соревнований на ку -бок Европы, и снова нашим мастерам сопутствует успех.

1995 г. — победа на третьем этапе соревнований на ку бок Европы. Сергей Зверев получил «Золотой тюльпан» в Голландии. В ФРГ (Франкфурт) поставлена последняя точка — Ирина Баранова — чемпион Европы.

381

Престиж наших мастеров велик.1996 г. — 26-й чемпионат по парикмахерскому искусст ву

в столице США Вашингтоне.Эти спектакли — подлинная новинка: никто не видел

такого обилия красивых женщин, буйства запахов и красок. Чудеса перевоплощения, когда под внимательными взгля дами зрителей современные Фигаро, ловкие, быстрые и очень умелые, мгновенно изменяли облик своих моделей.

Тишина, и взрыв аплодисментов — награда за талант всем актерам, поставившим необычный спектакль.

Международные конкурсы прически. Сергей Зверев в Лондоне

Сергей Зверев обладает главным качеством парикмахе ра— предвидением будущего.

В Лондоне фирма «Wella» организовала творческую ма-стерскую для лучших стилистов разных стран, где они мог ли бы работать над созданием наиболее модного стиля.

Пришло время представить миру стилиста Сергея Зверева, причем Россия в столь престижном мероприятии выступала первый раз. Фирмой «Wella» были выбраны шесть стилистов из разных стран.

Ежедневно в мастерской работали два стилиста. Огра -ничений в выборе формы стрижки и цвета волос не было. Единственным условием было — перспектива.

Стилисты выбрали себе по две модели и костюмы для них. На первой модели Сергей Зверев показал абсолютно новую технику окраски волос, что для каждого присутству ющего стало полной неожиданностью. По мнению профес сионалов, цвета были подобраны в идеальном сочетании.

Облик второй модели он преобразил настолько (стрижка, окраска), что даже искушенный Тьен изъявил желание при -гласить ее в Париж, он увидел в ней новую супер-модель.

382

В Берлине с 1 по 3 октября 2000 г. состоялась Междуна -родная выставка и XXVIII чемпионат мира по парикмахер-скому искусству.

Экспозиция потрясала своей грандиозностью — из 17 стран 293 участника.

В чемпионат мира были включены следующие номи нации: прическа мужская, женская, а также молодежный конкурс, в которых приняли участие 435 стилистов из 44 стран.

В номинации мужских причесок нашу страну представ ляла команда в составе Татьяны Грибовской, Сергея Иемо- ва, Менира Мананова, Николая Максимовского. Они заняли 4-е почетное место, после команд стран Италии, Германии, Японии.

В конкурсе женских причесок Анфиса Гаврилова, Александр Уткин, Владислав Анисковец, Андрей Пронин — 4-е место, после команд Германии, Италии, Японии.

В молодежном конкурсе, к сожалению, Россия не была представлена.

В большом шоу-показе принимал участие российский стилист Дмитрий Винокуров. Он продемонстрировал при -ческу с использованием накладных волос длиной 1,5 м, выкрашенных шестью лучезарными оттенками.

Очень приятно было увидеть на стенде А1РР (Междуна-родная ассоциация профессиональной пьесы) — « Hair's how» — одно из немногих российских изданий, попавших в эту престижную организацию.

384

8. СОВРЕМЕННЫЙ МАКИЯЖ

Макияж — от франц. — искусство украшать; это не просто дополнение к вечернему наряду и праздничной прическе; это одна из важных составляющих образа.

Макияж III тысячелетия представляет собой настоящий калейдоскоп цветов, с помощью которых визажист созда ет образ.

Макияж наносят на чистую здоровую кожу.В течение дня различают следующие виды макияжа:1) дневной — сдержанный, в светлых тонах, малозамет -

ный, в гармонии с костюмом;2) вечерний — яркий, в контрастных тонах, в особых

случаях уместны блестящие.При создании макияжа 111 тысячелетия используют

сияющие золотистые блестки, разноцветные тени, разно -цветную подводку для глаз, флуоресцентную тушь для рес -ниц, яркую губную помаду.

Различают следующие стили макияжа:1) классический — пудра, тени, помада в одной сдер -

жанной цветовой гамме;2) романтический — предусматривает размытые тона;3) спортивный — легкие гона;4) авангардный — контрастные, яркие.Желательно придерживаться следующих установленных

правил макияжа:• цвет шеи и лица должны быть выполнены в одном

тоне;• губная помада, румяна, лак для ногтей, любые дета ли

костюма должны быть одинаковы по цвету.

14. Зак. 296 385

Современный макияж невозможно представить без идеаль-но подобранного и правильно нанесенного на кожу крема.

Три кита, па которых держатся остальные средства кос-метики:

1) пудра;2) тональный крем;3) корректоры.

Последовательность выполнения макияжа

1. Лицо:а) крем дневной;б) крем тональный:- уход за кожей (питание, увлажнение, зашита от сол-

нечных лучей);- легкость, неощутимость на коже;в) пудра:- придать коже легкий оттенок, матовость;г) румяна:- дтя придания коже лица приятного оттенка, легкого,

естественного, едва заметного.2. Брови:а) контурный карандаш:- для придания цвета и наведения контура.3. Глаза:4. Губы:а) контурный карандаш;б) помада:- не просто краска для губ, а эффективное средство

ухода;в) блеск для губ.Среди других способствующих красоте мер — первое ме-

сто отводится заботе о коже. Неблагоприятно отражаются

14* 387

на красоте табак, алкоголь, наркотики. Основное условий привлекательности — гигиенический уход за кожей лип; 1 и тела.

9. СЕКРЕТЫ ПАРФЮМЕРИИ

Приятные запахи ценились во все времена. Обоняни е столь же важно, как и зрение.

Первые духи представляли собой ароматный дым, по-лучавшийся при сжигании веток некоторых деревьев.

От латинского «perbutus» — «курение» произошло на-звание духов, первоначально духи имели простой одно -сложный запах. Первые духи, основанные на искусствен ных ароматах, со сложным запахом, появились в 1921 г. — « Chanel № 5». Химик Эрнст Бо (эмигрант из России), по заказу Коко Шанель, создает 10 ароматических композиций, из которых Коко поправился флакон под номером 5- Это неповторимый запах, сочетающий в себе ароматМ сандалового дерева, жасмина и новых синтетических закрепителей.

Выбирая духи, следует помнить, что истинный зап;» х

проявляется на коже через 20—30 мин.Правила обращения с духами и туалетной водой:1) наносить только на чистую кожу;2) нельзя «подновлять» духи в течение дня;3) нельзя наносить вечерние духи поверх днсвнь< х (только

после душа).Духи, одеколон и туалетная вода различаются соотношением

спирта и ароматических веществ:1. Духи, на упаковке надпись «рагГит» — самые высоки-

концентрированные (30—35 % ароматических веществ). Бла -годаря этому их стойкость — от 15 часовдо нескольких сутоК-

Классификация духов:а) легкие — на работе, летом;

389

б) свежие;в) экзотические — зимой;с) травянистые — на прогулку;д) тяжелые — в торжественных случаях.2. Туалетная вода — «eau de toilette» (концентрация <S- 10

%). Стойкость 4-5 часов.3. Одеколон — «eau de cologne» (3-4 %), еще менее

стойкие — 2-3 часа.Первый одеколон был создан в немецком городе Кель не —

в переводе с франц. — «вода из Кельна» (по-франц. Cologne). Существует и женский одеколон.

В идеале, вся косметика, которой вы пользуетесь, должна быть одной серии: шампунь, мыло, крем, пудра, туалетная вода, духи.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите стилевые направления в современной одежде.2. Расскажите о творчестве В. Юдашкина. Характерные

черты его творчества.3. Расскажите о творчестве Ж. II. Готье. Характерные

черты его творчества.4. Расскажите о творчестве К. Клайна. Характерные черты

его творчества.5. Расскажите о творчестве П. Олдема. Характерные черты

его творчества.6. Что такое мода в современном восприятии ?7. Что значит элегантность? Перечислите законы эле-

гантности.8. Расскажите о новых наметившихся тенденциях в одежде

на 2001 г.9. С именами каких зарубежных художников-модельеров вы

познакомились?

390

10. Влияние каких предыдущих годов определяет модный силуэт 2001 г. ?

11. Расскажите о модной цветовой гамме II1 тысячелетия.12. Расскажите о модных украшениях в костюме 2001 г.13. Расскажите о модных дополнениях в костюме 2001 г.14. Расскажите о современных моделях причесок, мужских и

женских.15. С творчеством каких отечественных модельеров, со-

здающих прически, вы познакомились ? Расскажите об их роли в развитии отечественного парикмахерского искусства.

16. Имена каких отечественных модельеров прически вам еще известны?

17. Расскажите о современном макияже, его видах, стилях и правилах.

18. Расскажите о выборе парфюмерных средств.

Итоговый контроль

Тестовый лист1. Калазирис — это принадлежность костюма:- Египет.- Персия.- Греция.

2. Митра — и костюме Персии — это:- Рубаха.- Штаны.- Головной убор.

3. Туника — в костюме Древнего Рима — это:- Нижняя одежда.- Верхняя одежда. -- Головной убор.

391

4. Оплечье — это принадлежность костюма:—Древнего Рима.— Греции.— Византии.

5. Основы кроя и техники шитья зародились в:— XIII веке.— XIV веке.— XV веке.

6. Бургундская мода относится к стилю:— Романский.— Готика.— Рококо.

7. Первое русское государство называлось:— Древняя Русь.— Киевская Русь.— Московская Русь.

8. Убрус — деталь русского костюма — это:— Нижняя одежда.— Верхняя одежда.— Головной убор.

9. Родина шелка — это:— Индия.— Япония.— Китай.

10. Мандаринами — называли в Китае:— Военных.— Ремесленников.— Купцов.

392

11. К эпохе Возрождения относится стиль костюма:- Ренессанс.- Модерн.- Ампир.

12. Стиль рококо в костюме относится к:- XVI веку.- XVII веку.-XVIII веку.

13. К XIX веку относится стиль костюма:- Ренессанс.- Барокко.- Модерн.

14. Основатель фирмы «Haute couture»:- Ворт.- Пуаре.- Лоран.

15. Рискуя своей репутацией, впервые от корсета отка-зывается:

- Лоран.- Пуаре.- Диор.

16. Создатель новой линии «New look»:- Курреж.- Клайн.- Диор.

17. Основатель фирмы «Prel-a-porter»:- Куапт.- Карден.

— Шанель.

18. Создатель молодежной моды:— Курреж.— Валентине.— Клайн.

19. Самый экстравагантный модельер:— Готье.— Вионне.— Скиапарелли.

20. Основатель советского моделирования:— Мухина.— Ламанова.— Юдашкин.

21. Основатель российского модного рынка:— Юдашкин.— Зайцев.—Ламанова.

ЛИТЕРАТУРА

Вершник. История костюма. Ростов н/Д, 1993. Врун В., Тальке М. История костюма от древности до Нового времени. М., 1997.

Данилова-Р:М. Секреты женского очарования. Смоленск, 1993.

ЗарецкаяД.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. М., 1999.

Зборовский Е.М. По законам красоты. М., 1988. Иванова О.Л. Формула красоты. М., 1990. История костюма. Ростов н/Д, 1993. Каминская Н.М. История костюма. М., 1986. Кибалова J1. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1987.Киреева Е.В. История костюма. М., 1976. Козловски Т. Всегда красивая. София, 1984. Коммиссаржевский Ф. История костюма. Минск, 1999. Косметика будней. Ростов н/Д, 1995. Косметика для всех. М., 1993. Коттерелл А. Китай. М., 1990. Левицкая Э.В. История Отечества. М., 1996. Миллард Э. История древнего мира. М.,'1997. Нимайер /О., Кляйн /О. Эксклюзивные модные украшения. М., 1998.Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1985. Парсонз А. Самураи. М., 1995. Роуланд-Уорн J1. Костюм М.. 1992.

395

Скопцова М.Й. Технология обслуживающий труд. Ростов н/Д, 1997.

Снегирева А. Между нами, девочками. М., 1999. Стриженова Т. Из истории советского костюма. М., 1972.

Флеминг Н. Высокая мода, секреты дизайна. М., 1994. Элерс С. 3000 новых причесок. М., 1998. Журналы разных лет: «Стиль», «Долорес», «Твой стиль», «Отдохни», «Модели сезона».

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ ................................. ................................................31. ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ КОСТЮМА». ЕГО ЗАДАЧИ

И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИИ ...................................……………… 32. ПОЯВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ ............................................................................. . ....... 5 3. ПРИМИТИВНЫЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ. ОСНОВНЫЕ Т1ШЫ

ОДЕЖДЫ................................................................ ................................................7

4. ИСТОРИЯ КОСТЮМА— СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИСТОРИИМАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ........................................................................ 10Вопросы для самоконтроля.............................................................................. 11

Часть IИСКУССТВО И КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА ......................... 12

ГЛАВА 1. КОСТЮМ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ.................. 121. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЕГИПТА................................................................................................................ 12

2. ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯВ ИСКУССТВЕ....................................................................................................... 14

3. КОСТЮМ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО................. 14

4. МУЖСКОЙ КОСТЮМ................................................................................... 15

5. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ.................................................................................... 18

6. СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО ....................................................................................... 20

7. НОВОЕ ЦАРСТВО.............................................................................................20

8. КОСТЮМ ФАРАОНОВ...................................................................................21

9. КОСТЮМ ЖРЕЦОВ..........................................................................................24

10. КОСТЮМ ГОРОЖАН....................................................................................24

И. КОСТЮМ РАБОВ.............................................................................................24Вопросы для самоконтроля ..............................................................................25

3 9 7

ГЛАВА 2. КОСТЮМ В ДРЕВНЕМ ИРАНЕ (ПЕРСИИ)......................................................................................... 251. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО

РАЗВИТИЯ.............................................................................................................25

2. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ В ОДЕЖДЕ..................................................26

3. ОДЕЖДА ЖИТЕЛЕЙ ГОР И ДОЛИН (МУЖСКАЯ)...........................27

4. КОСТЮМ ЦАРЯ И ЗНАТНЫХ ПЕРСОВ. СОЦИАЛЬНЫЕРАЗЛИЧИЯ В КОСТЮМЕ..................................................................................28Вопросы для самокоптроля................................................................................31Карточки заданий но введению, гл.1, 2 ........................................................32

Часть IIАНТИЧНЫЙ КОСТЮМ........................................................................................34

ГЛАВА 3. КОСТЮМ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ...................................34

1. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ..............................34

2. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ КОСТЮМ................................................................38

3. МУЖСКОЙ КОСТЮМ......................................................................................39

4. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ............................................................. ......................... 45Вопросы для самоконтроля................................................................................51

ГЛАВА 4. КОСТЮМ В ДРЕВНЕМ РИМЕ.......................................531. РИМСКОЕ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО.....................53

2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭПОХИ.................................................................. 55

3. МУЖСКОЙ КОСТЮМ......................................................................................584. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ......................................................................................64

Вопросы для самоконтроля................................................................................68

Часть III............................................................................70ИСКУССТВО И КОСТЮМ СРЕДНИХ ВЕКОВ.............................................70

ГЛАВА 5. КОСТЮМ В ВИЗАНТИИ..................................................70

1. ОБРАЗОВАНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА. РЕЛИГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕНА КУЛЬТУРУ........................................................................................................70

2. МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ВИЗАНТИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГОИ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ................................................................. 71

398

3. ВИЗАНТИЙСКИЙ КОСТЮМ................................ ........................................ 72

4. МУЖСКОЙ КОСТЮМ.......................................................................................тл

5. ИМПЕРАТОРСКИЙ КОСТЮМ...................... ............................................... 7 7

6. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ....................................................................................... 78

7. КОСТЮМ ИМПЕРАТРИЦЫ........................................................................... 79Вопросы для самоконтроля....................................................................................80Карточки заданий по гл. 3—5.............................................................................. 81Промежуточный итоговый контроль по гл. 1—5..................... ................... 82

ГЛАВА 6. КОСТЮМ ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЕВРОПЕ......................................................................................................... 831. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ................................ 83

2. КУЛЬТУРА.............................................................................................. ............. 84

3. ОСОБЕННОСТИ РОМАНСКОГО СТИЛЯ ................................. ............ 804. КОСТЮМ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. РОМАНСКИЙ ПЕРИОД

?75. МУЖСКОЙ КОСТЮМ............................. .......... ............................................. 896. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОДЕЖДЫ 927. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ...................................................................................Вопросы для самоконтроля.................................................................................. 97ГЛАВА 7. КОСТЮМ ЭПОХИ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЕВРОПЕ (XII-XV вв.)................................................................................981. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ................... ............ 982. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ......................................................................................... 9!)

3. КОСТЮМ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ......................................... 105

4. МУЖСКОЙ КОСТЮМ ................................................................................... 104

5. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ..................................................................................... 1066. РЫЦАРСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МУЖСКОГО КОСТЮМА.............................................................. ................................................. 1097. ГОТИЧЕСКАЯ АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ МОДА. БУРГУНДСКАЯ МОДА............................................................................................................................ 110

8. МУЖСКОЙ КОСТЮМ ................................................................................... 111

9. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ..................................................................................... 113

10. ОДЕЖДА КРЕСТЬЯН.................................................................................. . . 117Вопросы для самоконтроля........................................................................... 117

399

ГЛАВА 8. КОСТЮМ В ДРЕВНЕЙ РУСИ.......................................... 1181. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ...................................... 118

2. КОСТЮМ СКИФОВ .............................................................................. .......... 1193. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ....................................................................................... 1214. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ КИЕВСКОЙ РУСИ (X-XIV вв.)........................................................................... 122

5. КОСТЮМ КИЕВСКОЙ РУСИ ...................................................................... 123

6. МУЖСКОЙ КОСТЮМ.......................................................................................125

7. КОСТЮМ ДРУЖИНЫ ..................................................................................... 129

8. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ....................................................................................... 130Вопросы для самоконтроля............................... ...........................................132

ГЛАВА 9. КОСТЮМ МОСКОВСКОЙ РУСИ .................................. 133СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ................................................................................... 133

МУЖСКОЙ КОСТЮМ............................................................................................ 135

ЦАРСКОЕ ОБЛАЧЕНИЕ........................................................................................139КОСТЮМ ДУХОВЕНСТВА.................................................................................. 141ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ............................................................................................ 142Вопросы для самоконтроля........................:.........................................................145Промежуточный итоговый контроль по гл. 6—9................................ 146

ГЛАВА 10. КОСТЮМ ФЕОДАЛЬНОГО ВОСТОКА...................... 1461. СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ.............................................................................. 146

2. МУЖСКОЙ АРАБСКИЙ КОСТЮМ........................................................... 147

3. ЖЕНСКИЙ АРАБСКИЙ КОСТЮМ............................................................ 149

4. ИНДИЯ. ДРЕВНЯЯ ИНДИЙСКАЯ КУЛЬТУРА.................................... 149

5. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИЙСКОЙ ОДЕЖДЫ..........................................152

6. МУЖСКОЙ ИНДИЙСКИЙ КОСТЮМ ..................................................... 153

7. ЖЕНСКИЙ ИНДИЙСКИЙ КОСТЮМ........................................................ 154

8. ЯПОНИЯ. СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ....................................................... 156

9. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЯПОНИИ.................................................... 157

10. ТРАДИЦИОННАЯ ЯПОНСКАЯ ОДЕЖДА............................................ 159

11. МУЖСКОЙ КОСТЮМ................................................................................... 159

12. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ................................................................................... 162Вопросы для самоконтроля.................................................................................. 164

400

ГЛАВА 11. КОСТЮМ В КИТАЕ.............................................1. ДРЕВНИЕ РЕМЕСЛА И ИСКУССТВА КИТАЯ..................

2. МУЖСКОЙ КОСТЮМ...................................................................

3. ОДЕЖДА КРЕСТЬЯН.....................................................................

4. ОДЕЖДА АРИСТОКРАТИИ .......................................................

5. ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА ВОЕННЫХИ ГРАЖДАНСКИХ ЧИНОВНИКОВ.........................................6. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ.....................................................................Вопросы для самоконтроля..........................................................Промежуточный итоговый контроль по гл. 10, 11

Часть IV............................................................................17 5

ИСКУССТВО И КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ... 175

ГЛАВА 12. КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (XV—XVI вв.).... 1751. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ....................................................................................................... 1752. РЕНЕССАНС, ЕГО ПРЕДПОСЫЛКИ. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. РЕАЛИЗМ ИСКУССТВА................................................. 176

3. КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ............................... 177

4. МУЖСКОЙ КОСТЮМ..................................................................................... 178

5. ФЛОРЕНЦИЯ. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ...................................................... 180

6. ВЕНЕЦИЯ. МУЖСКОЙ КОСТЮМ............................................................ 184

7. ВЕНЕЦИЯ. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ............................................................. 186

8. ВЛИЯНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

НА ФОРМИРОВАНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ........................................189

9. ФРАНЦУЗСКИЕ МОДЫ XVI в.....................................................................189

10. ФРАНЦИЯ. МУЖСКОЙ КОСТЮМ......................................................... 190

11. ФРАНЦИЯ. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ.......................................................... 19212. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫИ ИСКУССТВА В ИСПАНИИ ........................................................................... 19513. ИСПАНИЯ. МУЖСКОЙ КОСТЮМ ....................................................... 19514. ИСПАНИЯ. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ......................................................... 198Вопросы для самоконтроля .........................................................................202

. 165

... 165

... 167

... 167

... 168

.. . 171 ... 171 ...

401

ГЛАВА 13. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII в ..... .. 203 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕН И К ФРАНЦИИ В

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в....................................................................2032. CTH.ll.lHiIГ. НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ... ............................2043. КОСТЮМ ФРАНЦИИ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII в. МУЖСКОЙ

КОСТЮМ.......................................................................................................... 204

4. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ.................................................................... ...........208

5. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ................................................................ ............... . .209

6. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII в. СТИЛЬ «БАРОККО*.

ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ В ИСКУССТВЕ .................................... 210

7. МУЖСКОЙ КОСТЮМ................................................................................... 212

8. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ........................................................................ ..........218

9. НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОНСТРУИРОВАНИИ...............................225

10. ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫIIA ФОРМИРОВАНИЕ КОСТЮМА ДРУГИХ СТРАНЕВРОПЫ ............................................................................................ ................... 226Вопросы для самоконтроля........................................... ...................................229

ГЛАВА 14. ФРАНЦУЗСКИЙ КОСТЮМXVIII в. .................. ................. ..............................................................2301. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА...................230

2. СВОЕОБРАЗИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ XVII) в... 230

3. СТИЛЬ .РОКОКО» ........................................................................................2314. ФРАНЦИЯ— ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА МОД В 1В РОИ К . 2345. КОСТЮМ ФРАНЦИИ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII в. МУЖСКОЙ

КОСТЮМ............................................................................................................2356. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ................................................................................. 2407. КОСТЮМ ФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗИИ. КРЕСТЬЯНСКАЯ

ОДЕЖДА............................................................................................................ 2158. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII в. КЛАССИЦИЗМ. УВЛЕЧЕНИЕ

АНТИЧНОСТЬЮ........................................................................................... 2469. МУЖСКОЙ КОСТЮМ..................................................................................24910. КОНЕЦ XVIII в. НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯВ МУЖСКОМ КОСТЮМЕ ФРАНЦИИ......................................................251

11. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ..............................................................................252

12. КОНЕЦ XVIII в. НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯВ ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ ФРАНЦИИ.......................................................256

402

13. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ............................................................... 257Вопросы для самоконтроля ............................................................................259

ГЛАВА 15. АНГЛИЙСКИЙ КОСТЮМ КОНЦА XVIII в............................................................................................................... 2601. КУЛЬТУРА И БЫТ АНГЛИИ XVIII в................................................ 2(H)

2. МУЖСКОЙ КОСТЮМ..................................................................................261

3. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ...................................................................................262

4. ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО КОСТЮМАНА ФРАНЦУЗСКИЙ...........................................................................................263Вопросы для самоконтроля.............................................................................264

ГЛАВА 16. КОСТЮМ ПЕРИОДА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ..............................................................................2651. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА. ЕГО

ВЛИЯНИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ КОСТЮМА. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КОСТЮМА.........................................................................................................265

2. ОДЕЖДА САНКЮЛОТОВ. ЭЛЕМЕНТЫ СИМВОЛИКИ... 266

3. ФОРМЫ АНТИЧНОГО КОСТЮМАВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ.....................................................................................268

4. КЛАССИЦИЗМ В МУЖСКОМИ ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ.............................................................................. 269

5. ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ КОСТЮМ. ПОЯВЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ МОТИВОВВ КОСТЮМЕ В СВЯЗИ С ПОХОДАМИ НАПОЛЕОНА.....................271

6. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ К ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ. ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО КОСТЮМАНА МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ...............................................................................272

7. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ. КОНЕЦ XVIII в...............................................274Вопросы для самоконтроля.............................................................................275

ГЛАВА 17. РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII в.....................2761. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РОССИИ В ПЕРИОД

ПЕТРА I. РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ КОСТЮМА...............................2762. МУЖСКОЙ КОСТЮМ. КОСТЮМ ДВОРЯН .....................................2783. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ...................................................................................282

4. ПЕРИОД ЦАРСТВОВАНИЯ ДОЧЕРИ ПЕТРА ЕЛИЗАВЕТЫ.....2835. КОСТЮМ 90-х гг.............................................................................................287

403

6. КОСТЮМ ДРУГИХ СОСЛОВИЙ. ОДЕЖДА ГОРОЖАН... 288 Вопросы для самоконтроля ................................................................................289

ГЛАВА 18. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ XIX в.............................................................................................................2901. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА. РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФРАНЦИИ............ .......................................

............................................................ 2902. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫXIX в........................................................................................................................ 291

3. СТИЛЬ «АМПИР» В КОСТЮМЕ .............................................................. 292

4. МУЖСКОЙ ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ. ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И СИЛУЭТЫ КОСТЮМА 10-20-х гг. XIX в... 2935. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 10-20 х гг.................................................................296

6. ИЗМЕНЕНИЕ МОДЫ И ФОРМИРОВАНИЕ КОСТЮМА 30-40-х гг300

7. СТИЛЬ «БИДЕРМАЙЕР» 15 КОСТЮМЕ................................................301

8. КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в........................................ ........307

9. МУЖСКОЙ КОСТЮМ 50-60-х гг.................... ...........................................309

10. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 50-60-х гг..............................................................310

11. МОДА И КОСТЮМ 70-90-х гг...................... .................................. .........313

12. ЗАРОЖДЕНИЕ СТИЛЯ «МОДЕРН»....................................................... 316Вопросы для самоконтроля..........................................................................321

Часть V..............................................................................322ИСКУССТВО И КОСТЮМ НОВЕЙШЕГОВРЕМЕНИ (XX-XXI вв.)....................................................................................322

ГЛАВА 19. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ XX в...............................................................................................................322ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ПЕРИОДА. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЕВРОПЕ XIX И В НАЧАЛЕ XX вв., ВЛИЯНИЕНА МОДУ .............................................................................................................322

ВЕДУЩИЕ МОДЕЛЬЕРЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА, ИХ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ МОДЫ XX в..................................................................................................323РАСЦВЕТ СТИЛЯ «МОДЕРН». ОТРАЖЕНИЕ СТИЛЯ «МОДЕРН» В ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ .......................................................................................330

404

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XX в. МУЖСКОЙ КОСТЮМ 1914-1917 гг 332

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1900-1920 гг..................................................................332

МУЖСКОЙ КОСТЮМ 1920-1930 гг................................................................ 333

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1920-1930 гг..................................................................334

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ 30-х гг..................................................................336ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТЮМА 40-х гг. «ВОЕННАЯ» ОСНОВА КОСТЮМА...................................................................................................................338

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 40-х гг.............................................................................338

МУЖСКОЙ КОСТЮМ 50-60-х гг......................................................................340

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 50-60-х гг.......................................................................341

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1960-70-80-х гг........................................................... 342

ОДЕЖДА В СТИЛЕ «ПАНК»— КОНЕЦ 1970-х гг.....................................345ОДЕЖДА 80-х гг........................................................................................................345Вопросы для самоконтроля...........................................................................3 15Карточки заданий к гл. 12-19 (костюм эпохи Возрождения, западноевропейский костюмXVII1-XX вв.)...................................................................................................... 346

ГЛАВА 20. КОСТЮМ ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СССР...........................................................................................................3471. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. В РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕНА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ.........................................................................347

2. БЫТ И КОСТЮМ ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИМВОЛИКА В КОСТЮМЕ.............................................................................. 3483. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ФОРМА...................................................................349

4. КОСТЮМЫ ПЕРИОДА НЭПА. КОСТЮМ БУРЖУАЗНЫЙ ..........3505. КОСТЮМ РАБОЧИХ ЖЕНЩИН.................................................................351

ГЛАВА 21. КОСТЮМ И МОДА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА .................................................................... ................3511. ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО (СОВЕТСКОГО) МОДЕЛИРОВАНИЯ. ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИИ СФЕРЫ УСЛУГ.............................................................................................351

2. РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЬЕРОВ В РАЗВИТИИ МОДЫ 352

3. МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОГОПЕРИОДА. 1950-е гг.........................................................................................355

4. 1960-е гг..................................................................................................................356

5. 1970-е гг.............. ....... ............................................................................................357

6. 1980-е гг..................................................................................................................357

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ МОДЫ.............................360Вопросы для самоконтроля...........................................................................362

ГЛАВА 22. СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ............................3631. СОВРЕМЕННАЯ МОДА ..................................................................................303

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЬЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ.......................................................3653. ЗАРУБЕЖНЫЕ МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ........................367

4. СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ. НАПРАВЛЕНИЕ МОДЫНА 2001 г...............................................................................................................370

5. МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «Pret-a-porter»..............................................375

6. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРИЧЕСОК.................................................3807. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛЬЕРЫ, СОЗДАЮЩИЕ ПРИЧЕСКИ 3818. СОВРЕМЕННЫЙ МАКИЯЖ..........................................................................385

9. СЕКРЕТЫ ПАРФЮМЕРИИ...........................................................................389Вопросы для самоконтроля..........................................................................390Итоговый контроль..........................................................................................391

ЛИТЕРАТУРА 395

Галина Петровна Дудннкова

История костюмаУчебник для учащихся

профессинальных лицеев, училищ, колледжей.

Ответственный редактор Э. Юсупяиц

Корректоры Т. Лазарева, Н. Пустовойтова

Верстка А. Орленка

Художник Т. Неклкюдова

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции

ОК-ОО-93, том 2; 953000— книги, брошюры

Издательство «ФЕНИКС»344007, г. Ростов н/Д, пер. Соборный, 17

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга»344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57

Заказ № 296.

Хитон - нижняя одежда древних

Илл.2 Удлиненные и заостренные концы туфель - привилегия знати

Я

Илл 3 Одежда жителей Киевской Руси

8*

Илл.4 Одежда жителей Московской Руси: два сарафана и душегрея

Китай. Женский костюм

Япония. Женский костюм

Илл.5

Илл.6 Франсуа Клуэ. Франциск 1.1525

Илл.7 Элеонора Австрийская. Гравюра с картины XVI в.

Илл.8 Жюстокор новый вид придворной одежды типа кафтана ( время правления Людовика XIV)

Илл.9 Антуан Ватто. Вывеска лавки Жерсена. 1720

Илл. 10 Сложные прически француженок XVIII в.

Илл.11 Франсуа Жерар. Мадам Рекамье. 1802

Илл.12 Костюм столичного дворянства при Екатерине II ЯО 90 err. XVIII в.

Илл.13 И.Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме

Илл. 14 Платье с узким лифом на корсете и рукавами "жиго"Франция, - 40 -е гг. XIX в.

Илл.15 Модель Н.П. Ламановой

Илл. 16 Фольклорная одежда конца XX в.