Álomépítők - a nap idézete | forbes.hu...2016 galmas igazán –, az különösen új, ezért...

CR

EDIT

TK

ÁlomépítőkHa a tehetséges tervező, a vérprofi menedzser és a tőkeerős befektető láncolatából csak egyetlen szem hiányzik, a divatipar keményen versengő és sznob világa nem nyílik meg. Ezt biztosan megtanítja az Áeron sztorija, miként azt is, hogy ahol egy húszas, egy harmincas és egy negyvenes nő – három erős, de egészen különböző karakter – közös álmot álmodik, ott nagy dolgok történhetnek. Például, egy Budapesten kitalált magyar divatmárka New Yorktól Japánig néhány év alatt beveszi a világ divatiparának bástyáit.

ÍRTA: FEKETE EMESE ÉS BÁNLAKI D. STELLA // FOTÓK: KRASZNAI ZOLTÁN

22 | FORBES 2017. ÁPRILIS

022-29_cimlapsztori_0328_04.indd 22 2017. 03. 31. 17:46

Álomépítők

2017. ÁPRILIS FORBES | 23


FORBES

Nincs üzletük Bu-dapesten, bevéte-lük 95 százaléka külföldről folyik be, egy ruha kö-rülbelül százezer forintnál kezdő-

dik, az sem egyértelmű, hogyan kell ej-teni a nevét (de segítünk: éron). Nem olyan meglepő, ha valaki nem ismeri az Áeron márkát. Magyarországon. A világ 17 másik országában viszont egyre elő-kelőbb helyeken jegyzik, tartják számon és keresik Áron Eszter kollekcióit.

Ott vannak Amerika, Japán, Kína, Dél-Korea, Benelux-államok, és még tu-catnyi ország dizájneráruházaiban és showroomjaiban (összesen 80–100 üz-letben), vagy olyan modellek és színész-nők testén, mint Palvin Barbara, Axen-

Ami New Yorkban megy, az már

Tokióban is OK

Néhány skiccel indult, ma 300 millió forintos árbevételnél tart. Az Áeron története.

ÍRTA: FEKETE EMESE

nek a tervrajzok és a mintadarabok, itt választják ki az anyagokat, készítik elő a gyártást, és szervezik a szállítást. Itt van a névadó-tervező, Áron Esz-ter irodája, itt dolgozik – már amikor éppen nem turnézik valahol külföldön a kollekcióval vagy a kollekció érdeké-ben – Lászlóffy Vivien, a cég ügyveze-tő igazgatója, és általában itt egyezte-ti a stratégiát a lányokkal Martényi Zita angyalbefektető, többségi társtulajdo-nos, a vállalkozás egyik beindítója.

SAJÁT MÁRKA? IGEN!Zita és Eszter volt az, aki 2011-ben az Áeront pályára állította. Eszter akkor tervező volt gyerekkori barátnője, Sán-dor Szandra (Nanushka) mellett, a HPS reklámügynökséget alapító és veze-tő Zita pedig két tulajdonostársával

ÁERON

te Vanessa (aki maga is volt már magyar Forbes-címlapos mint szupermodell, →Forbes 2015/12) vagy az amerikai Jes-sica Biel.

„Designed, crafted and born in Bu-dapest” – hirdeti magáról az Áeron minden katalógusában és kommuniká-ciójában, vagyis a nemzetközi terjeszke-dés és a külföldi piacnyitások közben is ragaszkodnak a budapesti identitáshoz. Miskolcon is fenntartanak ugyan egy irodát, ahonnan az anyagrendeléseket koordinálják, de ami a tervezést, a mű-helyt és a menedzsmentet illeti, az való-ban Budapest legbelvárosa. Ennél pesti-esebb bázist nehéz volna találni.

Nagyjából száz lépésre a Dunától, ugyanannyira a Bazilikától, az ötödik kerület egy gangos bérházának második emeletén, fél emeletet elfoglalva készül-



Yorkban megy, az már Tokióban is OK.”Zita fejében azért nem volt minden

ilyen kristálytisztán kitalálva az ele-jén, a stratégia a tulajdonostársaival és az Eszterrel folytatott beszélgetéseken formálódott. Őt személy szerint való-ban izgatta a divatipar, ahogyan az is, hogy sok-sok évnyi reklámügynökségi munka után – mialatt mindig meglévő brandeket promotáltak – ott volt a lehe-tőség, hogy ezúttal ők maguk építsenek fel a nulláról egy már-kát. Ha pedig ezen ke-resztül külföldön is megmérethetik magu-kat – márpedig a divat világa globálisan iz-

nagy százaléka” – mondja Ács Zoltán, a Design Terminál szakmai igazgató-ja (amúgy az Áeron felügyelőbizottságá-nak is tagja). Szerinte ez a piac már most telítve van. „Nagyon nehéz elhitetni az ügynökségekkel, buyerekkel (akiken ke-resztül eljutnak a megfelelő üzletekbe a termékek), hogy miért pont az enyé-met vegyék meg.”

Ezért is volt kifejezetten okos húzás, hogy Zitáék rögtön az elején a világ leg-versengőbb, legkeményebb divatpia-cát, New Yorkot célozták meg. „Ha van egy amerikai ügynökséged, aki képvisel téged, és bevisz a New York-i showroo-mokba – magyarázza Ács –, akkor a leg-nehezebb lépést megtetted. Ami New

(Porkoláb Gergellyel és Vekkel László-val) éppen divatipari befektetésen törte a fejét. Tervező és befektető között egy magánéleti szál teremtett kapcsot, Vek-kel László és Áron Eszter akkor egy pár voltak. Ez inkább csak a jegyzőkönyv kedvéért fontos, akik Martényi Zitát is-merik, határozottan állítják, biztosan nem nyúl több tízmillió forintért a zse-bébe, ha amúgy nincs meggyőződve, hogy az Áeronban nagy lehetőség van.

Márpedig a zsebébe nyúlt, HPS-es társaival nagyjából nyolcvanmillió fo-rintot költött a márkára az elmúlt évek-ben, és tudatos márkaépítésbe kezdett. „Ezen a piacon minden a pozicionálá-son múlik. A branding a siker nagyon

Viven, Eszter és Mokka az Áeron budapesti showroomjában. A fogason a tavaszi-nyári kollekció pár darabja



2016

galmas igazán –, az különösen új, ezért vonzó terep.

New York csábító és megkerülhetet-len ugródeszkának tűnt. Ott nyüzsög a legtöbb ügynök, köztük sok olyan, aki nem csak egy piacot fed le, hanem több országot (például az igényes és fizetőké-pes kereslet okán a tervezők nagy ked-vencét, Japánt). Ott kezdődik a Fashion Week, amelyen minden évben kétszer minden tervező az ügynökségén keresz-tül bemutatja az új kollekcióját. Vagy-is ez az a város, ahol a divatipar krémje minden szezonban legelőször összegyű-lik. Kihagyhatatlan.

Nulladik lépésként Eszternek el kel-lett válnia Sándor Szandrától, hogy megtervezhesse élete első Áeron-kol-lekcióját. Egy része még csak papíron

létezett, amikor 2012-ben hat–nyolc lebeszélt időponttal, mindössze négy el-készült mintadarabbal és a vázlatfüze-tével New Yorkba repültek Zitával, hogy amerikai ügynökségekkel tárgyaljanak.

„Nagyon pici volt még a cég, egy szobá-ban kezd-tük, min-dent Zita és én csi-náltunk” – idézi fel Eszter. Az ügy-nököket a neten ta-lálták, olyanokat kerestek, akik kifejezetten az amerikai és a japán piacra segíthetik őket. „Arról kellett őket meggyőznünk, hogy komo-lyan gondoljuk a dolgot, hogy tervezési és finanszírozási oldalról is fenntartható a modell, hosszú távon gondolkozunk” – mondja Zita.

Aki ugyanis ezen a piacon valóban labdába akar rúgni, nem fulladhat ki egy szezon után. Kell egy tervező, aki évről évre megbízhatóan szállít lega-lább két kollekciót, egyet tavaszra-nyár-ra, egy másikat őszre-télre, és esetleg egy-egy kisebbet a köztes időszakokra, és kell nagyon sok pénz, aktív menedzs-ment, és erős értékesítési munka is.

Itt volt óriási szerepe a HPS-es hát-térnek. Ha valaki fel tud mutatni egy közel húszéves cégsztorit, egy akkor há-rommilliárd forintos forgalmú rek-

lámügynökséget, amit maga alapított, és társaival együtt végig maga mene-dzselt, akkor elhiszik neki, hogy több lelkes amatőrnél. És még akkor is érhe-tik meglepetések.

Arra például kevesen gondolnak,

hogy a divatipar olyan, mint a mezőgaz-daság, az időjárástól is nagyban függ. Ha több éven át enyhék a telek, a meleg, bélelt kabátok a divatcégek nyakán ma-radnak, a tervezők is leszoknak róluk. Amikor meg beüt az extrém hideg (mint idén télen), nem tudják kiszolgálni a ve-vőket.

Ez csak egy a sok külső körülmény közül, ami kockázatot hordoz. Luxuski-adásokról lévén szó, ha egy adott ország gazdasági helyzete csak kicsit romlik, az rögtön megérződik a rendelések vo-lumenén, és az sem mindegy, hogy sike-rült egy adott divatcég előző szezonja. El tudta-e adni a kollekcióját, tudta-e ren-desen finanszírozni az újat? Nem volt-e gond az anyagrendeléssel (jó minőség-ben, hibátlan anyagot küldtek-e a gyár-tók)? Nem okozott-e valami csúszást

INSPIRÁCIÓ

2016 elején már indul az „inspiráció”. Néhány

hetes elmélkedés, impulzus-gyűjtés utazásélmények,

hangulatok, emberek, szobrok, festmények,

bútorok, bármi tárgyiasult, esztétikai

élmény alapján.

ANYAGVÁLASZTÁS

Eszter és Vivien napokat, heteket ülnek

a Párizsból hozott anyagminták felett, majd

közösen mondják ki a végső szót. A begyűjtött kb. 200 mintából 20-at kiválasztanak, és Vivien

leadja a rendelést a mintázásra. Itt még csak

kis mennyiségről van szó, annyit rendelnek,

amennyiből megvarrják a műhelyben a

mintadarabokat.

TERVRAJZOK

PÁRIZS, ANYAGKIÁLLÍTÁS

Fix program Eszter életében. Párizsba

utazik, és több napon át anyagmintákat

gyűjt.

Akik Martényi Zitát ismerik, határozottan állítják, biztosan nem nyúl több tízmillió forintért a zsebébe, ha amúgy nincs meggyőződve arról, hogy az Áeronban nagy lehetőség van.

FORBES

ÁERON

Más néven Fashion Week-sorozat szerte a világban,

augusztustól október végéig. New Yorkkal

kezdődik, Amerikában, Európában és Ázsiában

is 1-1 hónapig tart. Ez Vivien terepe, mindenhová

odautazik, találkozik a buyerekkel, bemutatja az éppen aktuális kollekciót. Kora reggeltől késő estig

tárgyal, fárasztó, de kihagyhatatlan része a

munkának.

Eszter rajzol, közben folyamatosan konzultál Viviennel és Vaja Mályi

Zsuzsával. Ő Eszter régi barátja, ismerőse, ma már az egész cég

tanácsadója.

FEBRUÁR AUGUSZTUSMÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS

A 2017/ SPRING+SUMMER

KOLLEKCIÓ TERVEZÉSÉNEK A FOLYAMATA

MINTADARABOK

Készülnek a mintadarabok a

műhelyben. Többszöri próbák, igazítások.

MINTAKOLLEKCIÓ

Elkészül kb. 4 teljes mintakollekció. Ezek a ruhák vándorolnak

a világ fontos showroomjaiban.

LOOKBOOK

Vivien és a kreatív csapat elkészíti az aktuális katalógust.

Fotózás.

MARKET WEEK



2017

RENDELÉSEK

Érkeznek a rendelések a buyerektől. Vivien

megrendeli a gyártáshoz szükséges anyagokat (már nagy tételben). Ez mindig külföldről történik,

magyar alapanyagokból nem dolgoznak.

Francia báránybőr, japán textilek, finom

selymek.

dettől a Day One az aktívabb befektető, ők három-négy he-tente találkoznak a menedzsmenttel. És momentán minden fél elégedett.

Szuper termék, kifejezetten ütős csa-pat, ritka felállás – egymástól függetle-nül Csuhaj V. Imre (SZTA) és Kákosy Csaba (Day One) is ezt emeli ki –, ahol a különböző kompetenciák remekül ki-

a ruhák gyártásánál és szállításánál?

Ráadásul az iparág cik-likussága is sajátos, na-gyon sok tőkét, komoly előfinanszírozást emészt fel. Egy-egy kollekcióban körülbelül kilenc hónapig áll a pénz, ennyi idő telik el az anyagok megrende-lése és az eladott ruhák bevétele között. Egy fo-lyamatosan és gyorsan növekvő cégnél ezt csak extra tőkebevonással lehet évről évre előteremteni, és nem egy-kétmillió forint-ról van szó.

TERMÉK, CSAPAT, SPIRITUSZA HPS kezdeti beszállása, vagyis Zitáék angyalbefek-tetése körülbelül az első két év finanszírozásához volt elég. 2014-re világos-sá vált, ha igazán nagyot akarnak dobni – és az ár-bevétel addigi dinamikája láttán úgy tűnt, hogy erre lehet esély –, más partne-reket is be kell vonni. „Volt bennük spiritusz, szépen építkeztek, kifejezetten erős volt a csapat, de ne-künk már volt divatipari befektetésünk, nem volt erre keretünk” – emlékszik Oszkó Péter, akit a Portfo-lion akkori vezetőjeként először megke-restek.

Részben Oszkó ajánlására jutot-tak el a Straub Elek, Simó György, Ká-

kosy Csaba fémjelezte Day One Capital-hez, és rajtuk keresztül az európai uniós forrásokból működő, állami Széche-nyi Tőkebefektetési Alaphoz (SZTA). Az SZTA a divatiparban egyedülálló port-fóliót kezel, öt év alatt ebbe az iparág-ba 1,2 milliárd forintot fektetett, Abodi Dóra, Vágó Réka márkáját is egyenge-ti. Az SZTA adta a több pénzt (a 233

milliós friss tőke 70 szá-zalékát), viszont kez-

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

GYÁRTÁS

Elkezdődik a gyártás, var-rják a megrendelt ruhákat. Ez az állami KÉZMŰ-ben

történik (itt sok százan dol-goznak, nem csak az Áe-

ronnak varrnak), és ha szükség van rá, 2-3 privát varrodát is megbíznak.

KISZÁLLÍTÁSOK

A ruhák megérkeznek az üzletekbe, New Yorktól

Tokióig közel 100 boltban lógnak a fogason. A bevé-tel ilyenkor még nem fo-lyik be, akad vevő, aki 30,

60, sőt 90 napra fizet.

Eszter és Viven az őszi divatbemutató után. Eléggé örülnek

Hosszú távon ez a legké-nyesebb pontja a folya-

matoknak, nagy dilemma, hogy meddig tudják Ma-

gyarországon tartani a gyár-tást. Amíg lehet, ez a cél, de eljöhet a pont, amikor kevés

lesz a hazai kapacitás.



FORBES

egészítik egymást. És itt már nem csu-pán Zitára és Eszterre kell gondolni, hanem a csapathoz a 2014-es tőkebevo-nás után csatlakozott új CEO-ra, Lász-lóffy Vivienre is.

A csillagok itt is szerencsésen együtt álltak, amikor megállapodtak a befektetőkkel, és lett pénz a bővülésre, Vivienre is rá-találtak, a maga huszonéves sebességével és nemzetközi hátterével. Ebben a fázisban már arra volt szükség, hogy legyen egy menedzser, aki energiája száz százalékával az Áeront tolja, Viviennél pedig energiából nincs hiány. Zita támogatása és szakmai kont-rollja mellett ő vette át a napi feladatokat, részben lecserélte és jelen-tősen bővítette a nekik dolgozó ügynök-ségek számát, új piacokra, új üzletekbe segítette a céget, és igen sokat tett hozzá ahhoz, hogy az elmúlt két évben rendre duplázódjon a bevétel.

A kockázati tőkések pont ezt szeretik látni. Egy fiatal vállalkozásnál a dinamika a lényeg, növekedni kell, új piacokat szerez-ni, hogy körülbelül a beszállástól számított öt év elteltével jelentősebb nyereséggel tud-ják továbbadni a céget. Az Áeron mögött álló vállalkozás (Gold Lumen Kft.) egye-lőre veszteséges, de ettől a körülménytől

ebben a növekedési fázisban még egyálta-lán nem ráncolják a homlokukat a befekte-tők. Azt a nagyjából 15–20 százalékos ho-zamot, amiért az egészet csinálják, amúgy sem az osztalékból vennék ki (hanem majd évek múltán az exitből).

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne figyelnének az eredményre. 2017-re már profitot mutatnak az üzleti tervek, és most, amikor éppen szortírozzák az idei nyári kollekciót, és már tervezik az őszit, Zitától Vivienen át a befektetőkig mindenki azt állítja, ez tartható lesz. Eddig mindenesetre elég jól bejött, amit az Áeron-nők vállaltak. Zita ezt valahogy úgy fogalmazza meg, hogy bár habitus-ban és készségekben igen különbözőek, magabiztosságuk és elszántságuk egy irányba mutat. Így aztán, ha kiállnak valamiért, azt általában el is érik. F

Arra például kevesen gondolnak, hogy a divatipar olyan, mint a mezőgazdaság, az időjárástól is nagyban függ.

ÁERON

Grow up.

Drive

Nőj fel a kalandokhoz az új Mercedes-Benz GLA-val.

www.mercedes-benz.hu/growup

Üzemanyag-fogyasztás - vegyes (l/100 km): 3,9-7,4, CO2-kibocsátás vegyes (g/km): 103-172

6046_NGCC_Forbes_U01_B01.indd 1 24/03/17 12:31

Ügynök Kulcsfontosságú szereplő,

ő közvetít a tervező és a buyer között. Általában egy tágas

showroomban prezentálja az aktuális kollekciót, minden

szezonban nála mérik fel a kínálatot a buyerek. Nehéz

kikerülni őket, bár arra is van példa, hogy nagy nevet, ismertséget szerzett tervezők

saját értékesítőcsapatot tartanak fenn, és közvetlen

kapcsolatban állnak a buyerekkel.

Buyer Az úgynevezett multibrand

(sok nagy márkát kínáló) áruházak és luxusüzletek embere, aki megrendeli az

üzletnek a következő szezon darabjait. Fontos ember, ha

neki valami nem tetszik, az a ruha nem lóg majd a legjobb

helyeken a fogason.

Fast fashion Gyorsan, olcsón hozzáférhető,

tucattermékek globális gyártóktól. Néhány tipikus

márka: H&M, Zara, Promod stb.

Affordable luxury A megfizethető luxus, amit

egyre többen megengedhetnek maguknak olyan márkákkal,

mint például a Tommy Hilfiger vagy a Polo Ralph Lauren.

Contemporary és advanced

contemporary design A hétköznapi és a luxus közötti összekötő kapocs, a kis szériás,

egyedi tervezésű márkák világa ismertebb és kevésbé

ismert divattervezőktől. Kiváló minőség, jellemzően 20-as,

30-as célcsoport, inkább stílusos hétköznapi, semmint

alkalmi viselet, 150–800 dolláros árszint. Ide tartozik

a JOSEPH, az Alexander Wang, a See by Chloé vagy

a hazai piacról a Nanushka és az Áeron is.

Luxus Ezt kell a legkevésbé

magyarázni, Prada, Chanel, Fendi és társaik. A több

százezer forintos árcetli itt nem ritkaság, egy-egy termék belekerülhet 4–5 ezer dollárba

(egymillió forintnál többe).

HÁNY RUHÁT GYÁRT AZ ÁERON? (DB)

2014: 37972015: 65162016: kb. 10 000

HOL VANNAK JELEN?

2014: Japán és USA

2015: Belgium, Hollandia, Japán, Kína, USA,

Egyesült Királyság

2016: Belgium, Hollandia, Csehország, Japán, Kína,

Hongkong, Korea, Tajvan, Németország, Ausztria, Svájc, Dánia, Svédország, Norvégia,

Egyesült Királyság, USA, Libanon

MEKKORA A FORGALOM? (A GOLD LUMEN KFT.

ÁRBEVÉTELE, MILLIÓ FORINT)

2012: 2,7 2013:

48,2 2014: 99,82015: 170,6 2016: kb. 300

KIK A TULAJDONOSOK? Martényi Zita, Vekkel László, Porkoláb

Gergely, Áron Eszter, Széchenyi Tőkebefektetési Alap, Day One Capital

INSTAGRAM-KÖVETŐK SZÁMA?

26 700FACEBOOK-KEDVELŐK?

8670



Martényi Zita természetesen egy Áreonban. Zita amúgy nem a márkára megy, hanem a stílusra

030-033_cimlapsztori_zita_0328_02.indd 31 2017. 03. 31. 17:13

FORBES

Van benne kemény-ség, kellő hatá-rozottság, de hu-mánus vezető és végtelenül szor-galmas. Martényi Zita jellemzi így az

édesanyját. Nem mondom neki, de hát-térbeszélgetéseim során róla is hason-lókat hallottam, olyanokkal megtoldva, hogy kemény, de azért nem kellemetle-nül kemény, és ízig-vérig profi üzletasz-szony.

Martényiék női ágán családi vonás vezetőnek lenni. Zita édesanyja több bankban is vezérhelyettes volt, húga évek óta különböző divatcégek (Mango, Michael Kors) közép- és dél-európai vezetője, náluk valahogy természetes, hogy a nők tudnak irányítani, és szeret-nek dönteni. A vállalkozói életforma, az más, nem volt rá családi minta, Zita kezdte el és taposta ki magának.

Erről most azt mondja: „Nem kell rajta túl sokat gondolkozni, csinálni kell, és akkor összeáll.” Korai indulás

Nem kell túlgondolni, csinálni kell

Huszonegy éves kora óta saját cégét építi, elismert reklámpiaci szereplő, erős nő, kemény üzletasszony. Martényi Zita azt is

megtanulta, mikor kell eggyel hátrébb lépnie. Már többször megtette.ÍRTA: FEKETE EMESE

az üzletbe, termékek személyes megis-mertetése a vevőkkel, ma már semmi szokatlan nincs ebben, de akkor ez új marketingeszköz volt. Zitának meglódí-totta a fantáziáját, és mivel a L’oréal ak-kori vezetője (családi barát) is vevő volt a módszerre, önálló cégben kezdett to-vább gondolkozni hasonló promóciók kidolgozásán.

1993, Váci utca – ekkor és itt járunk –, amikor Zita megismerkedik Porkoláb Gergellyel, aki azóta is cégtársa, kollégá-ja, jó barátja. Az irodába, ahonnan Zita intézte a német cég ügyeit, valahogy Gergő is rendszeresen bejárt, beszélget-ni, ötletelni kezdtek, közös kft. alapítá-sa lett a dologból. A HPS első munká-it kozmetikai cégektől kapta, az Azúrok és Skálák voltak a fő helyszínei. Bájosan régimódian hangzanak a nevek, és azt sugallják, mintha egy veterán üzletasszony pályáját rajzolnánk meg, holott Zita még ma is fiatal negyvenes, csak egyrészt tény-leg korán indult, másrészt pont sokat változott a világ.

A kilencvenes évek legelején az sem

ÁERON

volt. Rögtön a Kereskedelmi és Vendég-látóipari Főiskola után, 21 évesen céget alapított. Előtte sem volt tiszta, hová fog ez kifutni. Azt biztosan nem látta, hogy 20–25 évvel később egy közel négymil-liárd forintos árbevételű reklámcég-ben tulajdonos, ahol 170-en dolgoznak majd, és mellékesen befektetője lesz egy éppen a világpiacot hódító magyar di-vatmárkának.

AMIKOR A BETŰSZÓ MENŐHungarian Promotion Service, de in-kább HPS – egyrészt, mert a rendszer-váltás utáni Magyarországon valahogy a betűszavas cégnevek tűntek menőnek, másrészt, mert mindenki így ismeri, így használja azóta is –, ez volt Zita vállal-kozása, és kezdetben valóban promóci-ókkal foglalkozott. Az ötletet egy német hátterű nagyobb promóciós cég adta, ahol a friss diplomás Zita külsősként dolgozott egy rövid ideig.

Eladást ösztönző anyagokat gyártot-tak, és bolti promóciókat csináltak pél-dául kozmetikai cégeknek. Kitelepülés



hetőség, hogy úgy építsen céget, hogy a saját munkájáért járó juttatásról lemondhasson. Itt persze ennél sokkal többet is kellett áldozni, hiszen egy ismeretlen magyar divatmárkát a globális piacra segíteni az első években is több tízmillió fo-

rintos befektetést igényel, a növekedési fázisban meg még sokkal intenzívebb me-nedzseri és értékesítői jelen-létet és százmillióban mérhe-tő plusztőkét.

Na, utóbbiakat Zita (és HPS-es társai) már nem tud-ták volna vállalni, ezért kel-lett három évvel ezelőtt koc-kázati tőkét bevonni, és új ügyvezetőt találni. Mindket-tő sikerült, és megint eljött a pont, hogy Zita picit hát-rébb lépjen, és átadja a terüle-tét a nála majd húsz évvel fi-atalabb Lászlóffy Viviennek. „Ritkán van olyan ember, akinél ennyire érzed, hogy el tudod engedni a felelősséget, mert tudod, hogy jól fogja csinálni. Vivinél ezt éreztem” – mondja Zita.

Vivienben egy picit magára is ismerhetett. Ugyanaz a huszonéves lendület hajtja, mint őt is egykor, mindketten igen határozottak (Zita ezt úgy mondja: „viszonylag maga-biztos fellépésünk van”), és bár erős nőnek sem könnyű erős nők között dolgozni (Áron Eszterről se feledkez-zünk meg), a dolog működik. „Szeretek nőkkel dolgozni. Nem mondom, hogy mindig egyszerű, de mindig inspirál, ha bejön valami teljesen új aspektus. Nem kell, hogy mindig egyetértsenek velem. Jó, ha megzavarnak.” F

A FONTOSABB HPS CÉGEK ADATAI

(HPS MARKETING, HPS EXPERIENCE)

ÁRBEVÉTEL (MILLIÁRD FORINT):

2012

2,12013

2,42014

2,22015

2,72016 (becsült adat)

3,8ADÓZOTT EREDMÉNY

(MILLIÓ FORINT):2012

26,12013

142014

21,72015

84,32016 (becsült adat)

199DIGELSTOREBUDAPEST.HU

ÚJ KOLLEKCIÓTAVASZ / NYÁR

2017

STORE BUDAPEST1051 BP. OKTÓBER 6. U. 3.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FORBES-MAGAZIN-2017-04-final.pdf 1 2017. 03. 27. 12:54:34



volt olyan magától értetődő, hogy min-denhol van telefon. Zita családjánál volt, a HPS hőskorában főleg otthonról in-tézte az ügyeket. Még a szüleivel lakott, nem kellett eltartania magát, volt né-hány éve, hogy kiderüljön, életképes-e a vállalkozás. „Azóta is úgy gondolom, hogy ezt ilyenkor lehet a legkönnyeb-ben bevállalni. Amikor még nincs csalá-dod, nem kell másokért felelősséget vál-lalnod, és megteheted, hogy öt évig nem keresel pénzt.”

Az természetes volt, hogy mind-ez lemondással is jár. Pénzt nem kel-lett a HPS-be tenni, ez nem tőkeigényes iparág, időt, energiát, munkát kellett ál-dozni rá, és éveken át ide kellett min-dent visszaforgatni. „Az már nagy lépés, amikor embereket tudsz felvenni, de akkor is őket kell először kifizetned, te magad mindig hátra sorolódsz.” Fél óra után úgy érzem, vállalkozásindítá-si gyorstalpalón veszek részt. Hiteles és hasznos.

Budán beszélgetünk, a fényes, ro-mantikus Villa Bagatelle a helyszín, ráérősen reggelizünk. Zita világo-san, egyenesen kommunikál, ezt is mondták róla az őt régebbről isme-rők, én is érzem. Azt kevésbé látom magam előtt, milyen, amikor fele-meli vagy megkeményíti amúgy rá-dióba kívánkozó orgánumát, hol-ott állítólag erre is volt már példa. Nagyjából két okból tud indulatba jönni („temperamentumos vagyok, el kell ismernem”).

Vagy akkor, ha úgy érzi, nem ismerik el, nem fizetik ki rendesen cége mun-káját, vagy ha azt látja, hogy az ügy-fél visszaél az erőfölényével, és nem mint partnerrel, hanem abból a pozíci-óból kommunikál, hogy úgyis nála van a kassza kulcsa. Az első esetben nem enged, beleáll a kemény tárgyalásokba, és mindent megtesz, hogy megértesse az ügyféllel, mi és miért kerül annyiba. A második esetben meg van, hogy arra jut, nem érdemes folytatni, feláll a tár-gyalóasztaltól, és kisétál.

A leggyakoribb azonban az, hogy ha szükséges, a színfalak mögött adja ki magából a dühöt. „Mázlim van a fi-úkkal, rajtuk keresztül lenyugszom.”

A „fiúk” amúgy Porkoláb Gergő mellett még Vekkel Lászlót és további három, kicsit később csatlakozott társát jelen-tik, akik a reklámügynökséget vezetik. „Olyan, mint egy húszéves házasság, Zita a génjeim része” – ezt Vekkel László mondja munka- és baráti kapcsolatuk-ról, amit remekül táplál, hogy három, egymást jól kiegészítő, különböző egyé-niségről van szó. Gergő inkább a stra-téga, Laci a kreatív szellem, Zita pedig mindent meg tud valósítani.

Ez a hozzá- és felállás nagyjából kez-dettől így volt, bár huszonplusz év alatt maga a cég, sőt már cégcsoport rengete-get változott. Az első promóciós mun-kák után jöttek a kreatív koncepciók és az egyre nagyobb ügyfelek, az egyre komplexebb marketing-, reklámkom-munikációs projektek a HPS-be. Ez Zitát is folyamatos újragondolásra kész-tette, főleg, mert sohasem dolgozott

multinál („nem volnék odavaló, nem tudom, hogyan kell alkalmazottnak lenni”), és nem látott más vállalati kul-túrát belülről.

A folyamatos növekedés viszont ki-kényszerítette, hogy egyre hierarchiku-sabb legyen a szervezet, hogy delegál-ja a munkát, menedzsereket képezzen az alatta lévő szintekre, és hátrébb lép-jen, ha arra van szükség. Ez mennyire volt könnyű? „Meg kellett tanulnom, rá kellett jönnöm, hogy nem akarok a saját cégem korlátja lenni.”

AMIKOR KIDERÜL, HOGY A DIVATISKOLA IS JÓ VALAMIRE„A húgom világéletében márkás hol-mikra gyűjtött, én inkább gyorsan el-költöttem, ha volt pénzem.” Már a ká-

vénál és a divatnál tartunk, ami Zita életében azóta vált különösen fontos-sá, hogy az Áeron (Áron Eszter divatter-vező márkájának) egyik angyalbefekte-tője lett. Egyszínű, hosszú ujjú felsőben, szolid sminkben, Áeron bőrtáskával az oldalán azt mondja, ma sem annyira a márka számít, inkább a stílus, a letisz-tult forma, akár a fast fashion is belefér. „De ha valami extra jó anyag vagy extra jó szabás, akkor feljebb tolom a limitet.” A minőség és az anyagválasztás otthon-ról hozott alapelem. Hogy is lenne más-képp, ha már a nagypapa mesterszabó volt, édesanyjától pedig nullaéves ko-rától azt hallja, miután megfogdosta az anyagot, hogy „na, ilyet nem veszünk föl, kislányom”.

Szóval a divat valahol egészen korán ott kellett, hogy motoszkáljon Zita fejé-ben, az sem egészen véletlen, hogy gim-názium után a Magyar Divatintézetben

is tanult egy kis ideig. Divatmenedzse-ri szak indult akkoriban, leginkább ez vonzotta, de végül mégis átnyergelt a kereskedelmi főiskolára, a közgazdász-diplomát és az azzal járó nagyobb moz-gásteret választotta.

Aztán, amikor majdnem húsz évvel később Vekkel Lászlón keresztül meg-ismerte Áron Esztert, megint elé sodró-dott, és izgatni kezdte a divatipar. A kre-ativitásán túl elsősorban az a része, hogy kicsit kitörve a reklámszakmá-ból alkothasson – pontosabban a fiúk-kal együtt alkothassanak – egy egészen új márkát.

Az időzítésnek itt legalább akko-ra szerepe volt, mint a HPS kezdetén. Éppen a HPS révén volt egy nagyon sta-bil háttér, vagyis megint megvolt a le-

Hogy is lenne másképp, ha már a nagypapa mesterszabó volt, édesanyjától pedig nullaéves korától azt hallja, miután megfogdosta az anyagot, hogy „na ilyet nem veszünk föl, kislányom”.

FORBES

ÁERON


FORBES

Úristen, ez szuper! – nevet fel Áron Eszter (35), keze-it is feltartja. Éppen arról a pillanatról beszél, amikor el-döntötte, hogy di-

vattervező lesz. Ez az egyetlen félmondat, ami harsányabban csúszik ki a száján, egyébként visszafogottan beszél és gesz-tikulál, sokat mosolyog, elnyújtja a sza-vak végét.

Bő, homokszínű felsőben van, a haja természetes szőke, a sminkje mindösz-sze egy kis szempillaspirál, körmén visz-szafogott a lakk, az ékszer egy pici karó-ra. Budapesti irodájában minden fehér, az asztalon, egy széken, egy kanapén és két cserepes növényen kívül nincs benne semmi. Leszámítva jó néhány kupac anyagmintát és a falra kifüggesztett terv-rajzokat, amelyektől mégis élő és életsze-rű a tér. Gondolatban a gimnazista Esz-ternél járunk, aki éppen kitalálja, hogy mihez kezd az életével.

„Nagyjából 17 évesen, a Liszt Ferenc téren ültünk az egyik kávézóban, és elő-ször beszéltünk arról, hogy tervezést kellene tanulnunk külföldön.” Sándor

Ez az egész nagyon

személyes! A szerkesztőségben az egész Áeronból csak a tervező telefonszáma nem

volt meg, az utóbbi hetekben csak ő nem szerepelt a tévében. Áron Eszter, bár dobogós a legjobb magyar tervezők listáján, szeret háttérben maradni és a tervezésre figyelni. De ez nem jelenti azt, hogy kevésbé céltudatos és

határozott, mint a cég többi tagja.ÍRTA: BÁNLAKI D. STELLA

végén Szandra is megemlíti őt, bizalmas hangon: „Inspirált, sőt ma is hatással van a stílusomra.”

ITTHON NEHEZEBB„Mindig karakteres lányokat keresek a múzsának.” A Zrínyi utcai Áeron főha-diszálláson (az Ötkert fölött), az asztalon heverő lookbookokban nem hivatásos modellek pózolnak a Balaton-felvidéken, hanem két fiatal spanyol lány. Mindket-ten egyszerre fotósok, stylistok és art di-rectorok, „kis kreatív figurák Madrid-ból”. Magasak és vékonyak, de bármikor szembejöhetnének velünk az utcán.

Eszter múzsái nem tökéletesek, ahogy ő maga sem az, inkább természetes szép-

Szandra Nanushka (→Forbes 2015/01) és Eszter szinte együtt nőttek fel: „Sokáig a legjobb barátnők voltunk.” Együtt dön-töttek a pályaválasztásról is. Valójában az a furcsa, hogy a divatvilág a lányoknak nem volt a nulladik órától egyértelmű.

Eszter nagyapja az Észak-Magyaror-szági Textil- és Felsőruházati Nagyke-reskedelmi Vállalat igazgatója volt, aztán textilkereskedést alapított, amit lánya, Eszter édesanyja vitt tovább. „Gyerekko-romban végigmoziztam, ahogy anyukám létezett, ahogy válogatta a dolgokat. Le-tisztult, kifinomult ruhái voltak, ha visz-szagondolok, ez volt rám a legnagyobb hatással.” Eszter édesanyja elegáns, ka-rakteres nő volt. Telefonbeszélgetésünk

„El tudod képzelni, hogy legyen egy saját márkád?” Akkori párja, Vekkel László kérdésére a még a Nanushkánál dolgozó Eszter azt válaszolta: „Igen, ezt szeretném mindennél jobban.”


ÁERON

034-037_cimlapsztori_aroneszter_0328_02.indd 34 2017. 03. 31. 17:25

Eszter gyakorlatilag csak a saját ruháit hordja, azonosul velük, képviseli a márkát, és közben tesztel



ségek. Cseppet sem feszítenek a jó mi-nőségű alapanyagból, aprólékosan ki-dolgozott ruhákban, inkább könnyed és hanyag az eleganciájuk, amit a 400–600 eurós darabok elvarratlan, kissé feslett szélei dobnak meg.

Amerikai általános iskola, két tannyel-vű gimnázium, majd a Krea és az IBS jöt-tek. „Diszlexiás és diszgráfiás vagyok, és mindig volt pár dolog, ami nehezen ment. Ezeket a divattervezéssel ki tudtam ke-rülni.” Eszter viszont sem a családi tex-tilkereskedést nem akarta továbbvinni, és jogász sem akart lenni. Divattervező lett. Utóbbiban édesanyja nem hitt, előb-biben sokkal inkább. „Úgy érezte, hogy itthon nehéz lesz a divatban érvénye-sülni.” Az Áeron megszületését az anya már nem élhette meg, de talán neki is köszönhető, hogy a magyar lány a ma-gyar piac helyett az egész világot célozta meg. Meg egy kicsit talán annak is, hogy a gyerekkori barátnővel, Szandrával egy pályán játszottak.

TÚRÁK, TEXTÚRÁK, TORTÚRÁKMiközben 2005-ben Sándor Szandra lét-rehozta a Nanushka márkát, Eszter saját brand helyett másokén kezdett dolgozni. A Retro Jeans, a Tisza, a Persona szeke-rét tolta, és közben messziről nézte a leg-jobb barátnő munkásságát. „Mindig na-gyon fontos volt, hogy mit csinál.” Aztán jött a lehetőség, Szandra 2010-ben fel-kérte maga mellé tervezőnek. A nem

egyenrangú felállás hosszú távon nem volt szerencsés. Eszter évekkel később, az irodájában ülve is keresi a szavakat, ami-kor megpróbálja megmagyarázni, milyen nehéz alárendelt szerepbe kerülni egy gyerekkori barátnő mellett.

„El tudod képzelni, hogy legyen egy saját márkád?” Akkori párja, Vekkel László kérdésére a még a Nanushkánál dolgozó Eszter azt válaszolta: „Igen, ezt szeretném mindennél jobban.” Az akkor már egy ideje likviditási gondokkal küsz-ködő Sándor Szandra tárgyalt többek között Lászlóval is, a HPS Reklámügy-nökség pénzéről, de abból aztán mégis inkább az Áeron indult el. A barátságnak ezzel egy időre lőttek, de Eszter úgy érez-te, egy ilyen lehetőség mellett nem sétál-hat el.

Nehéz volt az az időszak, de ma már újra barátnők. A Nanushka pénzügyi helyzete is rendeződött. 2012-ben egész más nagyságrendet, 360 millió forintos befektetést és 225 milliós tulajdonosi köl-csönkeretet kapott a Portfolion Zrt.-től. Ez volt az első komoly divatipari invesz-tíció a hazai kockázatitőke-alapok világá-ban. Ezt 2016-ban egy újabb tőkeinjekció követette a GB & Partners Kockázatitő-kealap-kezelő Zrt. által kezelt Exim Nö-vekedési Magántőkealap jóvoltából.

TEXTIL × FORMA × ÁRA falon, a skicceken az Áeron jövő téli kollekciója, amit most országszerte gyár-

tanak, de a földön az anyagminták már a 2018 nyarára szánt ruhákhoz kellenek. Ezeket kezdi tervezni a napokban Eszter, csak még útjára engedi a FedEx-dobozba burkolt 2017-es nyári szettet. Az ajtón túl kisebb káosz és hangzavar. „Mindig haza kell mennem rajzolni, itt nem tudok koncentrálni.”

Ez a kedvenc része, otthon, a ceruzá-val. „Nagyon meditatív, lenyugtat.” Ké-sőbb ugyanerről azt mondja, hogy ez a legintenzívebb, legizgalmasabb is. „Ez az egész nagyon személyes! Mivel női tervező vagyok, mindig magamból indu-lok ki. Játszok a fejemben a testemmel, eljátszom a gondolattal, hogy mi lenne, ha más testalkatú lennék, mit hangsú-lyoznék vagy takarnék el. Ezek alapján készülnek a sziluettek.”

Textil × forma × ár – a terveket régeb-ben Martényi Zita (befektető), ma már Lászlóffy Vivien (az ügyvezető) futja át értékesítői szemszögből. Saját tapasztala-tai és az ügynökségek visszajelzései alap-ján figyel a különböző nők igényeire, a színekre, a sokszínűségre, a praktikus részletekre és az árra. Ha Eszter valami-vel nem tud azonosulni, az nem lesz, de a nem praktikus, nem életszerű aprósá-gokat elengedi. „Szerencsére Eszter olyan kreatív tervező, aki közben a Földön jár” – mondja később Vivien egy szobával ar-rébb. Mások is megjegyzik: sokat számít, hogy a dizájner üzleti iskolát is végzett.

Eszter képben van a számokkal, de ő és mások is egyöntetűen azt mondják, hogy leginkább csak a tervezni szeret, és alap-vetően ma már nem is na-gyon kell mással foglalkoz-nia. „Nagyon sok munka ez így is. Nagy szerencsém, hogy a többiek elviszik az opera-tív és a gazdasági részét, és nekem csak a tervezés a dol-gom.” Vagy ahogy a CEO ké-sőbb fogalmaz: „Szabadon tartom Eszter hátát.” A fon-tos ügyekben azért közösen meetingelnek és döntenek (és eddig nem volt feloldhatat-lan konfliktusuk), de a ter-vezőasztal Eszter kizáróla-gos territóriuma. Vajda Mályi Zsuzsa tanácsadó az egyetlen

FORBES

Az Áeron-nőA tipikus Áeron-nő nőies, de

nem a klasszikus értelemben, inkább modern szemszögből. Karakteres, de

visszafogott. A luxust képviseli, de természetes és laza, okos és kreatív,

nyitott és független.

100 százalék minőségAz Áeronnál a középpontban

a minőségi alapanyagok állnak. Eszter szívesen dolgozik francia

báránybőrrel, japán textillel, olasz zebramintával vagy alpakával.

Van saját mintás, festett selymük is. Ehhez jön hozzá egy hagyományos

vagy esetleg újragondolt varrási technológia (most a darázsolás és

a csomózás mennek).

IhletUtazások, kiállítások, bútorok,

szobrok, festmények is adhatnak inspirációt. Áron Esztert megihlette

már Japán és a Balaton-felvidék, Francois Hardy és Jane Birkin,

Phoebe Philo divattervező személye és régi magazinok is. Utólag a ruhák már nem mindig árulják el, hogy mi adta az alapjukat, de végül minden

kollekciót megfogalmaznak.

Az aktuális múzsa: Szamosi Zsófi

„Én nem vagyok annyira képben a divattal, de az Áeronról már

korábban is hallottam, tudtam, hogy Áron Eszter egy menő tervező” – mondja Szamosi Zsófi színésznő,

aki Pintér Béla darabjaival lett

Áron Eszter egyik aktuális múzsája. „Eszter egy közös fotózás kapcsán

is megkeresett nemrég, voltam nála a showroomban – végül egy teveszínű nadrágot és egy mintás zakó-kabát-

kát választottunk.”

A stílusMagas derekú, bő szárú nadrá-

gok, aszimmetrikus kabátok, overs-ize pulcsik és minimalista ruhák,

de idén romantikus parasztblúzok adják a kínálatot. A kifutó téli

kollekciót a kommunizmus kora ihlette, a friss, nyári szettet a sokkal vidámabb Balaton-felvidék, Eszter

kedvelt hétvégi kirándulóhelye inspi-rálta. Az eredmény finoman elegáns,

visszafogottan fiatalos, diszkréten romantikus, nyugalmat árasztó.

ÁERON


kivétel, de már ő is csak a mintadarabok próbájánál, az utolsó simításoknál kerül képbe.

Nagyjából másfél év és rengeteg egyeztetés, alakítás, mire egy ötletből a fogason lógó ruha lesz. Ennyi idő alatt simán meg lehet utálni egy-egy darabot, de Eszter azt mondja, mire a stylistokkal összerakott katalógust pörgetheti, addigra újra kedvet kap, hogy válogasson. Ő és Vivi szinte csak a saját ruhá-

ikban járnak, azonosulnak velük, képviselik a márkát, és köz-ben tesztelnek.

Spéci helyzet, ha valaki a saját kollekcióját hordja, de Eszter egyébként sem az a típus, aki végtelen összegeket költ ruhákra, alapvetően nem feltétlenül vásárolna abban az ársávban, ahol az ő darabjai mozognak. „Mindig próbálom átgondolni, mi fér bele a keretbe, és csak olyat veszek meg, amit aztán biztosan nagyon fogok szeretni.” Nagy a gardróbja, különösen a cipőket imádja – „van egy kis gyűjtési hajlamom is” –, de nagyon vi-gyáz a dolgaira. (Az interjú alatt egy nagyon helyes, sötétbarna velúr bokacsizma van rajta, újnak tűnik.)

MADE IN BUDAPEST„A minőséget reprezentálja, de készülhetett volna akár Pá-rizsban is.” Az Áeron élményfaktorát a világ másik felén emeli, hogy magyar. Eszter is imád utazni, az Instagramja tele van a világ különböző pontjain készült képekkel – főleg a pár-jával, Viviennel és barátokkal, meg Mokkával, imádott tacs-kójával szelfizik. Ami minden évben fix, az a párizsi anyag-kiállítás (melyik nő ne szeretne a világ legszebb textiljeiben turkálni?), és Vivivel van akkor is, amikor leszerződnek egy új ügynökséggel.

A közös képek alapján igazi barátnőknek tűnnek, de teljesen eltérő személyiségük, a tíz év korkülönbség, a tervező és a veze-tő eltérő látásmódja azért húz egy vékony határt köztük. Szin-te szó szerint ugyanazt mondják egymásról: a CEO szeret elő-térben lenni és szerepelni, a tervező az első körökben inkább az ő háta mögül les ki. „Eszter zárkózottabb, csöndesebb, de ő is akaratos. Ha valamit a fejébe vesz, azt lehet, hogy csöndesen, de végigviszi. ”

És Eszter előtt van még jó pár cél. Például biztos benne, hogy egyszer majd besétálhatunk egy Áeron üzletbe Budapes-ten, de abban nem, hogy az első üzletük itthon lesz. „Férfiru-hák, hú, azt is szeretnék!” Ahogy saját kiegészítőket és cipőket is, „de az ismét egy befektetés, majd csak később jöhet”. F

Ha Eszter valamivel nem tud azonosulni, az nem lesz, de a nem praktikus, nem életszerű apróságokat elengedi.

empo_uzletkartya_tavasz.pdf 1 26/04/16 21:38

Üzleteink:––––––––––––––––––––––––––––––––––

1024 Budapest, Mammut I. Lövőház utca 2-6. 1052 Budapest, Károly körút 10. 1066 Budapest, Teréz körút 2-4.

1123 Budapest, Alkotás út 5. 1137 Budapest, Szent István körút 12.

––––––––––––––––––––––––––––––––––www.emporium.hu

www.facebook.com/emporium.aura

Klassz nők. Magabiztosan Emporiumban.

A hirdetés felmutatásával5 000 Ft kedvezményt adunk

vásárlása árából.A kupon más kedvezményekkel nem összevonható. Teljes árú termékekre,

15 000 Ft vásárlás felett beváltható 2017. Április 30-ig.


FORBES

Reggel 6 New York-ban, Lászlóffy Vivi-en kómásan kászá-lódik ki az ágyból, és felcsapja a fehér Mac-bookját. Sanghajban és Hongkongban addigra

véget ér a munkanap, de az ázsiai buye-rek mailjei már követelik a most indu-ló tavaszi és nyári szezon Áeron ruháit. Közben a budapesti Szent István-bazili-ka harangja elveri a 11-et, úgyhogy a 26 éves lány fogja hatalmas Iphone-ját, és hívja a hazai főhadiszállást. „Feladtátok a csomagokat?” Hét óra körül már az olasz anyagbeszállítókkal beszél – inge-rülten, legalább negyedszerre – a hibás szövetről, ami már a 2017–2018-as téli ruháihoz kell, aztán nyolckor még rá-kérdez Eszternél, hogy áll a jövő nyári kollekció rajzaival. Kilenckor a saját, amerikai napja is elindul.

Koppenhága, New York, London, Milánó, Párizs. Vivien először 19 éve-sen járt fashion weeken, New Yorkban. „Mindenki azt hiszi, hogy a fashion weekek csak a glamourról szólnak, de nekem olyankor minden napom hajnali

Felrakom a poker face-t és

megoldomHárom anyanyelve van, bármelyiken eladja magát. És az Áeron

márkát. Lászlóffy Vivien 26 éves, de heti szinten tapasztalt üzletemberek írják alá a szerződéseket úgy, ahogy azt ő megálmodja.

(Azért a biztonság kedvéért ezt a mondatot lekopogná.)ÍRTA: BÁNLAKI D. STELLA

Budapest volt a bázis, magyar színekben versenyeztem”) és amerikainak („azért az, ahol 19 és 25 éves korod között élsz, az marha nagy hatással van rád”).

Budapesten német gimnáziumba járt, de mire nagykorú lett, az egész Föl-det beutazta junior teniszezőként. Üz-letet Bostonban tanult sportösztöndíjjal – „azt is magamnak intéztem el” –, gya-kornokoskodott Madridban (erős felü-téssel egyből Ágatha Ruiz de la Prada jobb keze volt), aztán jött a Cartier és a L’Oreal New Yorkban, végül rövid lon-doni kitérővel landolt újra Magyar-országon. „Nagyon kemény volt, eze-

ken a helyeken nagyon gyorsan megtanulsz túlélni.”

RUHÁÉRT JÖTT, CEO LETTEgy szobára Esztertől, már az Áeron budapes-ti főhadiszállásán Vivi – így szólítják – nagy levegőkkel, hangosan beszél, kezei nagy körö-ket tesznek a levegőben.

hattól este 11-ig tart” – és ez nyolc hétig így megy, évente kétszer. Amikor késő este kilép az utcára, már nincs kedve kocogni. A munkáért igen, a sportért viszont már koránt sem szívesen kel, pedig tízéves korától 19-ig, válogatott teniszező lévén, nem volt más válasz-tása.

Magyar apától és német anyától Vi-vien született kozmopolita, saját jogán. Egyszerre vallja magát németnek („na-gyon erős német householdban nőttem fel, otthon mindenki németül beszél”), magyarnak („apukámmal magyarul be-szélünk, és ne felejtsük el, hogy mindig

Mire az előadását befejezte, a tulajdonosok, a befektetők és Eszter kórusban közölték vele: találtak egy új ügyvezetőt. Ő lesz az.


ÁERON

038-041_cimlapsztori_vivien_0328_02.indd 38 2017. 03. 31. 17:14

Lászlóffy Vivien, junior teniszbajnokként, aztán amerikai egyetemistaként gyorsan megtanult túlélni



Előadása része, hogy egy-egy mondatot erősen lekopog a fehér körasztal alján, néha megremegnek a vizespoharak. „Mire nagykorú lettem, megtanultam, hogy ha nagyon keményen dolgozom, akkor nagyon sikeres lehetek.”

Az Áeron ikonikus zöld bőrdzseki-je van rajta, mióta a cégnél dolgozik, bátrabban keveri az „edgy” és a „cool” darabokat. „Mindig érdekelt a divat.” Vivi az a típusú divatmániás, aki nem-csak a képeket nézegeti a magazinok-ban, hanem ki is olvassa őket. Beleillik az Áeron vásárlói körébe, 300 euróért még ő is simán vásárol magának dara-bokat, de azért az 1300 eurós olívzöld bőrdzsekit már átgondolta.

„Két hétre jöttem haza Londonból, éppen sample sale volt az Áeronban, egy barátnőm hozott be.” Vajda Mályi Zsuzsa, a Lászlóffy család régi jó ba-rátja, aki akkor már Eszterrel is dolgo-zott, gyorsan összerakta a dolgokat. Vi-vien legközelebb már azért lépett be a showroom ajtaján, hogy megismer-je a márkát és a tervezőt. Amikor ki-lépett, már az eladásokkal, a terjesz-kedéssel, a fejlesztésekkel is tisztában volt, és igent mondott egy pár hetes külsős tanácsadói szerepre. „Úgy volt, hogy januárban kezdek Londonban a Revlonnál, eszembe sem jutott, hogy hazaköltözöm, főleg hogy itt CEO le-szek.” Pedig mire az esetleges fejlődé-si tervet a karácsonyi szünet előtt fel-vázolta, a tulajdonosok, a befektetők és Eszter kórusban közölték vele: találtak egy új ügyvezetőt. Ő lesz az.„Rögtön szimpatizáltunk egymás-sal, egyből el is csábítottuk őt az éppen

új munkahelyéről” – emlékezik Áron Eszter. Martényi Zita azt mondja, már a próbamunka alapján tökéletesen biz-tosak voltak benne, hogy Vivire lehet bízni a céget. Két hónap kellett, mire a lány igent mondott, pedig akkor már érezte, hogy semmi keresnivalója egy multinál.

„Az volt az egy requestem, hogy ad-janak szabad kezet. Megmondtam, hogy biztosan lesznek dolgok, amiket először nem fognak érteni vagy szeret-ni, de csak így tudunk haladni. És meg is kaptam. Egy trust, bizalom jött min-denkitől, pedig 24 voltam.” A céget is-merők szerint azért szupercsapat az Áeroné, mert mindenki a helyén van, bízik a másikban, és nem szólnak bele egymás dolgába.

835Mivel 2015 márciusában, tehát pont akkor kezdett, amikor a Széchenyi Tő-kebefektetési Alaptól és a Day One-tól újabb pénz ömlött a cégbe, Vivinek új alapokra kellett helyeznie a műkö-dést, aztán ki kellett alakítania a már-kát. „Ez 24 órás munka. Nekem pont ez tetszett. Kaptam egy bébit, és ki kel-lett találnom, hogy mit kezdek vele. Elkezdtem nevelni.” Pont olyan ve-hemenciával beszél róla, amilyennel belevetette magát. A körülötte szin-te állandó forgószél nem csak minket kap fel a beszélgetés közben. Zita is ezt emeli ki Vivivel kapcsolatban: „Elké-pesztő lendülete van, nagyon gyorsan tanul, átlátja a komplex struktúrákat, és jó döntéseket hoz.”

Amikor az új CEO a céghez ke-

rült, Japánban nyolc boltban volt bent az Áeron, ma már 35-ben van ott. Ta-valy több japán ügynökség is egyenes-ben kereste meg őket, hogy szerződje-nek. Amerikában is „rendbe rakták” az ügyfeleket, és „Németország? Egyértel-mű volt, hogy megyünk”. Korea, Hong-kong, Kína, Tajvan, ezek mind együtt jöttek.

„Amikor veled szemben ül négy-öt amerikai vagy japán, ötvenéves mind, és férfi, az nem könnyű.” Vivi egye-dül tárgyal a világ bármelyik pontján, a sport megtanította, hogy kiálljon ma-gáért, a szülei pedig arra, hogyan ér-veljen hatékonyan. „Felrakom a poker face-t, és megoldom.” Öt-hat körös ke-mény menetekbe is belemegy, a fon-tos az, hogy ne nyomjanak le rajta min-dent, az valószínűleg a márka és az ügynökség kapcsolatának sem tenne jót. „És eddig abszolút az összes part-nerünkből a legjobbat hoztuk ki!” – le-kopogja.

Az ötvenes tárgyalópartnerek való-színűleg látták, hogy Vivien nagyon fi-atal, de 24-nek talán nem gondolták. „Azért, mert nő vagyok, még sosem ért hátrány – erősen lekopogja –, és szerin-tem, ha bármikor is rosszul reagáltam valamire, az nem a korom miatt volt.” Eszter is tíz évvel idősebb nála, de még a tervező is azt mondja, a korkülönbség csak nagyon ritkán, apróságokban mu-tatkozik meg. „A származása és a múlt-ja viszont nagyon nagy különbséget je-lentenek. Az a nyelv, amit egy amerikai buyer használ, az az övé is. Hozzá van szokva az utazáshoz, a nagyon sokfé-le emberhez, a külföldi életmódhoz. A kapcsolatteremtés is jól megy neki. Ezek mind összeadódnak.” A piaci sze-replők, akik félig-meddig kívülről lát-ják Vivien és az Áeron menetelését, azt mondják, a cég azóta szárnyal, hogy a lány belépett.

LECSAPTA A CSALÁDI LABDÁTPersze a sikeres 30 év alatti európai fi-atalok amerikai Forbes-listájára fel-kerülni sem rossz ajánlólevél. Vivien idén januárban, némi jet laggel forgo-lódott, amikor hajnali négykor meg-látta a mailt: Congratulations! You are

FORBES

Fashion weekA divathét a divatipar gran-diózus eseménye. Tervezők,

márkák és divatházak mutat-ják be legújabb kollekciójukat az ügynökségeknek, a keres-kedőknek és a médiának, így diktálva a trendeket. Évente

meghatározott időpontokban zajlik, sorban egymás után,

a világ különböző fontos nagy-városaiban.

VersenytársakJOSEPH, Acne, Alexander Wang vagy a See by Chloé. Az Áeron még kategóriájá-ban sem az egyes országok dizájnereivel száll harcba

a vásárlókért, hanem a nem-zetközi márkákkal. Vevőik

között egyre több a visszatérő vásárló, akik már lojálisak

a márkához.

MegjelenésekNem sok hasonló márkával

kegyes a nemzetközi sajtó, de az Áeronnal olyan magazinok foglalkoztak, mint a Harper’s Bazaar, a Vogue, a Wallpaper vagy a Suitcase. A Google-ben az elmúlt évből német nyelvű

interjúk tucatja kerül elő, pedig állítólag Németország

kemény piac, nem egyszerű ott gyökeret verni.

ÁERON


FEBRUARY 28, 2017 FORBES | 41

on the list of the Forbes 30under30! „Először nem is értettem, hogy ez pontosan mit jelent.” Hiába tisztult ki gyorsan a kép, mivel hajnal volt, sen-kit sem tudott felhívni. „Ki kellett mennem futni a mínusz 12 fokban, hogy lepörögjek.”

Végül a bátyjával beszélt először, ő volt az is, aki akkor kiment vele ünnepelni. Lászlóffy István 26 éve-sen a Citibank legfiatalabb vice pre-sidentje volt, és ezzel feladta a labdát Viviennek, aki aztán 24 éves CEO-ként ütötte le. „A bátyám nagyon ol-vasott ember, mindig mindenről tud, közben kreatív és sármos is. Mindig is nagy push volt, teniszezni is miat-ta kezdtem.” Istvánnak most kozme-tikai cége van bécsi központtal, van kis átfedés a divatiparral, de ettől füg-getlenül is ő Vivien igazi hőse, Áe-ron-ügyekben is kikéri a véleményét.

Minden nap beszélnek, de csak pár hetente találkoznak, többre nincs idő. Az állandó munka és utazás miatt „persze lemondasz dolgokról, de sok-kal többet kapsz vissza”. A lány egy-részt sokat tanul a különböző szituá-ciókból, másrészt az utazás a lételeme, és az üzleti utakat a magánokkal is össze tudja hangolni. „Ha hullafáradt vagyok, de összefutok a New York-i barátaimmal, és az Áeronról kérdez-nek, azonnal feléledek.” Hangosan, tele szájjal nevet, hátradobja szőke haját. Az is a fun része, amikor már lementek a tárgyalások, és Eszter is vele utazik, hogy bemutatkozzon az új partnernél. „Azért barátok is va-gyunk, két különböző karakter, de hasonlítunk is. Van egy közös gyere-

künk, egy célért dolgozunk, mindket-ten szívvel-lélekkel” – mondja Eszter-ről és az örökbefogadott Áeronról.

Vivi szoros kapcsolatban áll az ügynökökkel és a magazinokkal, ő fi-gyeli a számokat az első sorból. Imád-ja, hogy a munkájának kreatív és tak-

tikai része is van, de egy ta-pasztalt ügy-vezető általá-nos problémái őt még stresz-szelik. Kérés nélkül is leg-alább fél órát beszél az üzle-ti dilemmák-ról (melyik pi-acon és merre

lépjen, hogyan pörgesse a cash flow-t, a munkaerő-hiány ellenére hogyan tartsa itthon a gyártást). Legkevésbé a negatív mérleg miatt aggódik: „Ek-kora divatcégek, mit mi, nem tud-nak nem mínuszban lenni. A legfon-tosabb, hogy a pénzünkből mi tudjuk finanszírozni magunkat, ez mutatja, hogy jól csináljuk.”

Összesen nyolcan viszik az Áeron operációs részét, de mégiscsak a vezetőé a felelősség. „Sokszor késő estig bent vagyunk, próbálok mindenkit motiválni. Ha a többiek nem lennének lelkesek, nem menne.” Ahogy Vivi az üzletről beszél, az egyszerű, de logikus, félelemnek, bizonytalanságnak nyoma sincs. A Forbes? „Minden, amit eddigi életemben csináltam, annak köszön-hető.” A jövő? „Nem tervezem, mert az Áeront kell terveznem.” Magá-nélet? „Nem sok. De imádom, amit csinálok, és ilyen fiatalon szerintem ez nagy dolog.” Azért a sportot most újrakezdi: „Valahogy le kell építenem az állandó stresszt.” F

A céget ismerő források szerint azért szupercsapat az Áeroné, mert mindenki a helyén van, bízik a másikban, és nem szólnak bele egymás dolgába.

LAKEFOREST20160321_FORBES_67x265+kifuto_Layout 1 2017


Álomépítők - a nap idézete | forbes.hu...2016 galmas igazán –, az különösen új, ezért...

Documents