АТУ^АС ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ

-Рок в националь-Улуру-Ката-Тжута.

ВЫПУСК № 116. СОДЕРЖАНИЕ

«Горячий итальянец» Везувий, пожалуй, один из самых известных вулканов на планете. К сожалению, прославился он как источник катастрофы, погубившей несколько древних римских городов: Помпеи, Стабии и Геркуланум оказались под многометровой толщей пепла. Вулкан является действующим и на сегодняшний день. Итальянские власти делают все, чтобы избежать подобных катастроф в случае нового извержения: строят отходные пути, поддерживают переселенцев, тщательно следят за активностью процессов земной коры в этом регионе.

ИСФАХАН: Исфахан — древняя столица Персии, которая все еще хранит в своих красотах память о былом величии иранских правителей. Наличие ядерного реактора делает его заметным и на современной политической арене. И все же прежде всего это город уникальных садово-парковых ансамблей, центр традиционного искусства, город роз и красавиц, воспетых соловьями восточной поэзии — Омаром Хайямом и многими другими авторами, кто составил славу исфаханской школы поэтов.

Рассеявшие по всему миру свои заморские департаменты, французы добрались и до Африки: близ Мадагаскара и Маврикия находится крошечный островок суши, принадлежащий Франции. Это — остров Реюньон. В его названии слышны отголоски французской истории, а в традициях его жителей органично переплелись обычаи многих культур. Почти половина острова — вулканы и тропические леса с редкими флорой и фауной — является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот залив Балтийского моря сегодня принадлежит трем государствам — России, Финляндии и Эстонии. Но на протяжении всей истории этого региона он играл важнейшую роль в жизни многих народов: долгое время поддерживал экономику Швеции, связывал северные страны с остальной Европой, обеспечивал водный путь «из варяг в греки». Он стал свидетелем крупнейших исторических событий и — возможно, поэтому — одним из самых значительных кладбищ кораблей разных эпох и народов. Его экологию, к сожалению, не удалось сохранить в чистоте, но достопримечательности, разбросанные по его берегам, привлекают множество туристов несмотря на некоторую опасность: на дне залива по-прежнему лежат тысячи мин.

СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ: Этот австралийский регион так и не получил статуса штата, но его многонациональное, хотя и немногочисленное население не переживает по этому поводу. Ведь главное для его обитателей — быть там, где жива исконная культура и ощутим дух «настоящей» Австралии. «Переселенцы» добывают здесь уран и золото, а аборигены любезно допускают туристов до некоторых из своих священных мест, коих на Северной территории великое множество.

К сожалению, этот красивый город приобрел дурную известность как одна из террористических «столиц» мира. Этот печальный статус городу сообщили борцы ирландского национального фронта, которые поддерживают веками тлеющий конфликт между ирландцами и англичанами. Возможно, «теплые тона» в образ города привнесет тот факт, что в 2013 г. Дерри объявлен культурной столицей Великобритании.

«АТЛАС. Целый мир в твоих руках» Выпуск №116, 2012 Еженедельное издание

РОССИЯ Издатель, учредитель, редакция: 0 0 0 «Де Агостини», Россия Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, Д. 3, стр. 1. Письма читателей поданному адресу не принимаются.

Генеральный директор: Николаос Скилакис Главный редактор: Анастасия Жаркова Финансовый директор: Наталия Василенко Коммерческий директор: Александр Якутов Менеджер по маркетингу: Михаил Ткачук

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций ПИ № ФС 77-44668 от 20 апреля 2011 г.

Для заказа пропущенных номеров и по всем вопросам, касающимся информации о коллекции, заходите на сайт www.deagostini.ru, по остальным вопросам обращай­тесь по телефону бесплатной «горячей линии» в России:

С8-800-200-02-01, Телефон «горячей линии» для читателей Москвы:

С 8-495-660-02-02 U Адрес для писем читателей:

Россия, 170100, г. Тверь, Почтамт, а/я 245, «Де Агостини», «Атлас. Целый мир в твоих руках». Пожалуйста, указывайте в письмах свои контактные данные для обратной связи (телефон или e-mail).

Распространение: ЗАО «ИД Бурда»

УКРАИНА Издатель и учредитель: ООО «Де Агостини Паблишинг», Украина Юридический адрес: 01032, Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, д. 119. Генеральный директор: Екатерина Клименко

Свидетельство о государственной регистрации печатного СМИ Министерства юстиции Украины KB № 15131-3703Рот 30.04.2009 г. Для заказа пропущенных номеров и по всем вопросам, касающимся информации о коллекции, заходите на сайт www.deagostini.ua по остальным вопросам обращай­тесь по телефону бесплатной «горячей линии» в Украине:

СО-800-500-8-40 ■ Адрес для писем читателей:

'■ Украина, 01033, г. Киев, а/я «Де Агостини», «Атлас. Целый мир в твоих руках» Украша, 01033, м. Ки!в, а/с «Де ArocriHi»

БЕЛАРУСЬ Импортер и дистрибьютор в РБ: ООО «РЭМ-ИНФО», г. Минск, пер. Козлова, д. 7Г тел.: (017) 297-92-75 JTI Адрес для писем читателей:

Республика Беларусь, 220037, г. Минск, а/я 221, ООО «РЭМ-ИНФО», «Де Агостини», «Атлас. Целый мир в твоих руках»

КАЗАХСТАН Распространение: ТОО «КГП «Бурда-Алатау Пресс»

Рекомендуемая цена: 65 руб., 11,90 грн, 250 тенге. Издатель оставляет за собой право увеличить рекомендуемую цену выпусков. Издатель оставляет за собой право изменять последовательность номеров и их содержание.

Отпечатано в типографии: Deaprinting — Officine Grafiche Novara 1901 Spa, Corsodella Vittoria91,28100, Novara, Italy. Тираж: 81 000 экз. © 2010-2012 ООО «Де Агостини»

ISSN 2075-0536

Информация к иллюстрациям Обложка: вулкан Везувий, Италия. DeA Picture Library Везувий: DeA Picture Library; James D. Morgan / Rex Features Исфахан: DeA Picture Library; © Валерий Шанин / Фотобанк Лори; Kelly Cheng Travel Photography, Getty Images News EO / fotobank.ru Реюньон: DeA Picture Library; Walter Bibikow, Danita Delimont / fotobank.ru Финский залив: © Parmenov Pavel, Елена Реднева, Евгений Селиванов, Светлана Колобова, Александр Тарасенков, Игорь Соколов, Светлана Овчинникова / Фотобанк Лори; РОСФОТО / Максим Антипин /profimages Северная территория : DeA Picture Library Лондондерри: DeA Picture Library; George Sweeney / Rex Features.

Дата выхода в России 17.04.2012.

ГОРЫ И ВУЛКАНЫ

_

ВЕЗУВИИ Великий Хаос

ВУЛКАН В ИТАЛИИ

■V ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение: Южная Италия, побережье Неаполитанского залива. Провинция: Неаполь. Регион: Кампания. Горная система: Апеннины. Тип: стратовулкан. Последнее извержение: 1944 г. Ближайшие города: Неаполь, Салерно. Важнейший аэропорт: международный аэропорт «Каподичино» (г. Неаполь).

ЦИФРЫ Высота вершины: 1281 м. Диаметр кратера: 750 м.

КЛИМАТ Мягкий, средиземноморский. Средняя температура января: * 13 С (в округе и на побережье). Средняя температура июля: +29'С (в округе и на побережье). Среднегодовое количе­ство осадков: 960 мм (в округе и на побережье), до 3000 (на возвышенных частях).

шшшшшшшшшшшшшшшшш ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство: растениеводство (плодоводство, виноградарство). Сфера услуг: туризм.

Во время извержения Везувия в 79 г. в г. Помпеях погибло по меньшей мере 2000 человек. Многометровый слой пепла «сохранил»

до наших дней многое: от древних росписей до рецептов блюд.

ПУГАЮЩЕЕ СОСЕДСТВО Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя

Широко развилось, как боевое знамя. Земля волнуется — с шатнувшихся колонн Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

Под каменным дождем, под воспаленным прахом, Толпами, стар и млад, бежит из града вон.

Так описывал извержение этого могучего вулкана А. С. Пушкин, вдохновленный картиной К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Вот уже много веков

Везувий вызывает смешанные чувства ужаса и восхищения.

И талия (как и Исландия) может «похвастаться» самым большим

среди европейских стран количе­ством вулканов. И даже единствен­ный действующий вулкан материко­вой Европы находится именно здесь, на юге страны, на востоке от Неаполя, примерно в 9 км от города, на побережье Неаполитанского зали­ва. Это — Везувий: пожалуй один из самых известных вулканов, воспе­тый за свою красоту и жестокость, ставшую символическим воплощени­ем злого рока и силы судьбы, многи­ми художниками и литераторами.

Везувий относится к типу страто-вулканов, т. е. имеющих слоистую структуру, приобретенную за много­вековую историю за счет затверде­ния появляющихся после изверже­ний слоев лавы и вулканического пепла на разных уровнях. Поэтому и Везувий имеет сложную структуру: он будто состоит из трех конусов (для стратовулканов характерна ко­ническая форма), которые раскры­вают историю формирования этого вулкана. Самый древний находится снаружи, и на сегодняшний день от него сохранился лишь дугообразный

вал Монте-Сомма (высотой около 1138 м) на северном и восточном склонах горы. Его остатки придают вулкану с некоторых ракурсов вид го­ры с двумя вершинами. После разру­шения в кратере продолжались извержения, которые привели к по­явлению второго конуса. То, что мы видим, — это средний, значительно более молодой конус, составляющий основной объем. Иначе его называют Большой Конус. После извержений он несколько раз менял свои очерта­ния и даже высоту в зависимости от направления накладывающихся

J

Хотя исследователи утверждают, что новое извержение вулкана всего лишь вопрос времени, в его живописных окрестностях проживают сотни тысяч человек.

друг на друга слоев лавы и вулкани­ческого туфа, из которых и состоит Эти два конуса, разделенные почти пятикилометровой по длине долиной Атрайо-ди-Каволло, зачастую назы­вают «вулканическим комплексом Сомма-Везувия». На вершине Везу­вия находится кратер, в котором пе­риодически образуется третий конус. Обычно он носит временный харак­тер и уничтожается при извержении. Известно, что из кратера и из фума-ролов (трещин) периодически выры­ваются пары и газы чрезвычайно вы­сокой (до 400°С) температуры, а серные газы просачиваются сквозь

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ По иронии судьбы погубившее Помпеи извержение Везувия пришлось на следую­щий день после праздника римского бога огня — Вулканалии. Природа подавала предупреждающие сигналы: высохли ручьи и колодцы, участились привычные для этих мест подземные толчки. Однако не все лю­ди вняли этим условным знакам, и огром­ный по тем временам город погиб. Извержение длилось почти сутки. Тот, кто не сгорел в потоках лавы и не был ранен смертоносным дождем из кусков пемзы, умер от удушья и был погребен под много­метровым слоем пепла. И Помпеи, и Геркуланум обнаружили достаточно случайно только в XVIII в.

почву в некоторых местах до сих пор. Да и сама почва кое-где имеет столь высокую температуру, что в ней мож­но печь яйца. Внутри Везувия на глубине до 3 и около 10-15 км имеются магматические камеры; на­ходясь в них, магма, поддерживая высокую температуру, плавит различ­ные элементы, что приводит к повы­шению концентрации растворенных газов и сильнейшим извержениям в будущем.

По сути, это относительно невысо­кая для Европы гора, начало форми­рования которой приходится прибли­зительно на период около 25 000 лет назад. Причем самый низкий из обна­руженных слоев материала изверже­ния еще древнее — он лежит на вершине слоя так называемого кам-панийского ингимбрита (породы, по­являющейся за счет спекания частиц туфов и вулканического стекла) воз­растом около 34 000 лет Считается, что образование Везувия связано с процессом смещения Африканской плиты ниже уровня Евразийской, что привело к сложению активной в тектоническом плане зоны земной

коры — Средиземноморского по­движного пояса, к так называемой Романской провинции которого и от­носится Везувий. Это наиболее моло­дая в регионе вулканическая провин­ция с рядом потухших и действующих вулканов, таких как Этна и Стромболи.

Неизвестный художник увековечил извержение Везувия 1906 г., длившееся почти месяц: тогда лава фонтанировала на высоте 1550 м над уровнем моря.

населенные пункты

! дороги Лавовые потоки Область развития пластов туфа, сформированных газо-пирокластическими потоками

CZL

ммаре-ди-Стабия

1 Несмотря на постоянную опасность, фермеры до сих пор

возделывают плодородные почвы вокруг Везувия. В так называемой «красной зоне» Везувия (225,57 км2) проживает

примерно 550 тыс чел. В эту «зону» входят 18 городов провинции Неаполь, в том числе Торре-Аннунниаша,

Торре-дель-Греко, Портичы н др.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ С 2005 г Везувий превратился в своего рода музей под открытым небом: на его склонах открылась постоянная выставка скульптур из лавы «Креатор Везево*. Их создали 10 современных европейских скульпторов, чье творчество помогло вновь увидеть Везувий в роли не только разрушителя, но и вдохновителя. ■ Во время извержения Везувия в 79 г. пепел и гарь долетели даже до Сирии и Египта, с которым местных жителей кое-что связывало: по мнению ученых, пре­красные сады жителей Помпеев сложи­лись стараниями египтян. Сопоставив информацию, полученную во время раско­пок Помпеев, со староримскими записями, археологи и ботаники выяснили, что горо­жане выращивали не только оливковые деревья, но и яблоки, любили грецкие и лесные орехи, миндаль, в качестве при­правы использовали тмин, а вино изготав­ливали собственное — из местных сортов винограда. ■ Величественная красота вулкана при­влекала многих художников и поэтов про­шлого, особенно в XVIII и XIX в., а позднее эта тема была на время забыта. Особое влечение к опасному Везувию испытывал британский живописец XVIII в. Джозеф Райт, оставивший множество видов Неаполитанского залива и Везувия: одно из извержений вулкана как раз пришлось на время визита художника в Неаполь. В русском искусстве самым значительным произведением на эту тему остается «Последний день Помпеи» К. Брюллова. Картина выставлялась в России, Италии и Франции, принесла автору золотую ме­даль Французской Академии искусств, прославила его самого и русскую школу живописи. Но и это не все: в 1829 г. италь­янский композитор Дж. Пачини создал одноименную оперу, а в 1834 г. на свет появился исторический роман английского писателя Э. Бульвер-Литтона «Последние дни Помпеи». ■ Везувий извергался неоднократно: в 172, 203, 222, возможно в 303, 379, 472, 512, 536, 685, 787 г., приблизительно в 860 г., около 900 г., в 968, 991, 999, 1006, 1037. 1049 г., примерно в 1073, 1139, 1150 г. и, вероятно, в 1270, 1347, 1500 и 1631 г., а также шесть раз в 18-м столе­тии, восемь раз в 19-м столетии (особенно сильно в 1872 г.), и в 1906, 1929 и 1944 г Пепел от извержений распространялся на обширные территории Южной Европы и достигал даже Стамбула.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Везувий — географическая и символическая доминанта обширного региона.

Посвященный богам, он всегда находился в сложном взаимодействии с людьми внося в их жизнь как разрушение, так и вдохновение.

(Ведиовиса, Ведиуса). Авторы Римской империи и позднее респуб­лики использовали уже «Везувий», а также родственные формы: Везэвий и Весбий.

Второй после периода с 25 000 по 16 000 г цикл активности Везувия приходится примерно на 8000-2500 лет назад — перерывы в вулканиче­ской деятельности Везувия бывали значительными. Вулкан, на время уходящий в спячку, люди считали вполне безопасным и обосновыва­лись на его склонах. Тем более что после извержений местные почвы были прекрасно удобрены пеплом

В езувий — гора царственная. Как и положено царственным осо­

бам, она окружена тайнами, которые начинаются уже с этимологии назва­ния. Версий на этот счет несколько. Кто-то довольствуется тем, что кор­нем является оскское слово «фест», обозначающее «дым», другим слы­шится праиндоевропейский корень вес-, сообщающий о том, что это — гора. А иные исследователи берут за основу латинский вариант Бесбиона, который намекает на его двуглавость, слышат в названии вулкана измененное имя римского бога подземного мира Вейовиса

и минеральными элементами, что да­вало прекрасные урожаи: до сих пор на нижних частях склонов отчаянные итальянцы разбивают фруктовые са­ды и виноградники. Описания Везу­вия как горы встречаются в древних текстах, где о нем с любованием го­ворится как о «покрытом виноград­никами и садами». Например, о пло­дородных почвах этой горы писал греческий историк и географ Страбон (ок. 64/63 гг до н. э. - ок. 23/24 гг н. э.). В 73 г до н. э. близ дремавшего вулкана располагался лагерь легендарного Спартака (ок. 110 г до н. э. - 71 г до н. э.): там он

вместе со своими людьми разраба­тывал планы распространения волны восстания по стране, принимал и от­сылал гонцов; оттуда же собирался в случае провала добраться до побе­режья и на захваченном судне соединить силы своих отрядов с пи­ратами так Везувий стал стратеги­ческим центром восстания.

В историю Везувий вошел мощным извержением 79 г., когда под лавой и пеплом были погребены римские города Помпеи, Стабии и Геркуланум. Это же извержение стало первым до­стоверно известным историческим упоминанием о Везувии и первым описанием особенностей его вулка­нической деятельности. Выдающийся римский ученый Плиний Старший (23-79 гг.) погиб, наблюдая за ним: будучи не в силах оторваться от пу­гающей, но величественной красоты стихии и пытаясь помочь пострадав­шим, он приблизился на своем судне

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Национальный парк Везувий (1991 г.); ■ Постоянная выставка «Креатор Везево». ■ Помпеи: храм Аполлона (575-550 гг до н. э.), Большой театр (III-II вв. до н. э.), Вилла Мистерий (осн. II в. до н. э.), Форум, храм Исиды (II в. до н. э.), храм Юпитера (150 г до н. э.), Базилика (120-78 гг. до н. э.), Малый театр (80 г до н. э.), амфитеатр (ок. 80 г до н. э.), здание Евмахии (14-37 гг.), храм Веспасиана, дом Фавна, дом Веттиев. ■ Геркуланум: Базилика, Форум, театр, музей, библиотека (вилла папирусов) дом Гения, дом Аристида, и др.

слишком близко к вулкану. Его пле­мянник, Плиний Младший (61 -113 гг.), зафиксировал все в своих письмах. Тип вулканического извер­жения, при котором наблюдаются и взрывные выбросы магмы, и обра­зование облака с выпадением пе­пельных осадков, в память о погиб­шем ученом назвали «плинианским». Выбросы магмы, исчисляющиеся ку­бическими километрами, формируют вертикальный столб с размывающи­мися к верху контурами, что по очер­танию напоминает пинию итальян­скую сосну. Сама же эруптивная колонна (столб пыли, газов, горячего вулканического пепла, пыли, сажи и др.) может достигать стратосферы. С тех пор вулкан неоднократно напо­минал о себе: с опасностью для местных — более 80 раз, в послед­ний — в 1944 г., когда пострадал го­род Сан-Себастьяно. Итальянцы грустно шутят, что тогда вулкан «по­приветствовал» войска союзников. Шутки шутками, но в 1995 г был раз­работан план экстренной эвакуации населения, и с тех пор на всякий случай власти совершенствуют транспортную сеть, обновляют ком­муникации и обсуждают с местным населением маршруты организован­ного отступления к морю. Сегодня близ Везувия обитает около 550 тыс. жителей, и им также на всякий случай выделили в 2003 г

724 млн евро, из которых каждой добровольно переселившейся семье причитается по 30 000. Оборудо­ванная с 1842 г на высоте около 600 м вулканологическая обсервато­рия помогает контролировать сосед­ство с опасной достопримечатель­ностью не только живущим здесь, но и туристам. Ежегодно в «красной зоне» Везувия гостят около 4 млн туристов.

По хорошо сохранившимся улицам Помпеев сегодня снова ходят люди посетители «музея под открытым небом».

^

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ч ГОРОД

В ИРАНЕ

ИСФАХАН Блеск и величие старой столицы

Фасад дворца Чехелъ-Сотун («Сорок колонн») эффектно отражается в водах искусственного водоема, оправдывая название:

его двадцать колонн удваиваются в своем отражении.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Административный центр остана Исфахан. Другие варианты назва-

я: Аспандана (древнее), Испагань. Язык: персидский (фарси). Этнический состав: более 50% — персы, ок. 50% -прочие (азербайджанцы гилаки, курды, арабы). Религия: ислам. Денежная единица: иранский риал. Крупнейшая река: Заянде

( Важнейший аэропорт: международный аэропорт Исфахан.

ЦИФРЫ Площадь: ок. 106 км2

Население: 1 583 609 чел. (2006 г.). Плотность населения: 14 939 чел/км2

Высота над уровнем

ЭКОНОМИКА Промышленность: текстильная, пищевая (маслобойная, сахарная), цементная, обувная, метал­лургическая, нефтеперера­батывающая, экперимен-тальный ядерный реактор. Сельское хозяйство: растениеводство (выращива­ние цитрусовых, плодовод­ство), животноводство. Сфера услуг: туризм, торговля, транспорт.

ПОЛОВИНА МИРА В ДОЛИНЕ РЕКИ Если сегодня мы говорим: «Увидеть Париж — и умереть», то в былые времена то же самое

можно было сказать об Исфахане. Недаром несколько веков назад родилась известная поэтическая поговорка — «Исфахан — половина мира».

Н а юге от столицы Ирана, в цент­ральной части государства, на­

ходится третий по величине город этой страны — Исфахан, древняя столица Персии, а ныне администра­тивный центр одноименного остана (провинции). Этот полуторамиллион-ник, по меркам иранцев, является на­стоящим мегаполисом: в его «орби­ту» входят близлежащие города Наджафабад, Ханэ-Исфахан, Хомей-ни-Шахр, Шахин-Шахр, Заррин-Шахр и Фулад-е-Мобараке. Старинный го­род расположился на берегу реки Заянде (что переводится как «рож­дающая», «дающая жизнь река») — самой крупной в центральной части

КЛИМАТ Умеренный. Засушливый. Средняя температура января: +3' Средняя температура июля: +28'С Среднегодовое количество осадков 122,8 мм.

Иранского плато, на котором на вы­соте примерно 1575 м и находится Исфахан. На фоне остальных иран­ских рек Заянде вполне многоводна. Это истинная кормилица обширного района, дающая 2700 км2 орошае­мых земель. Именно здесь, на бере­гах Заянде — в пещерах Калех Бози, — найдены одни из самых ранних местных следов пребывания человека: пелеолитические охотни­ки облюбовали эти места еще 40 000 лет назад. Заянде играла важ­ную роль в жизни Исфахана: она пре­вратила этот город в цветущий оазис посреди довольно пустынной гори­стой местности (система каналов, ведущих воду в пригороды, суще­ствует с XVII в.), она же способство­вала развитию торговли и экономи­ческому росту города, кормила и защищала его жителей. И даже подстегивала развитие технических

и архитектурных решений: разраста­ясь, город занял оба берега, что при­вело к необходимости строить мо­сты, которых в Исфахане 11 Все, кроме одного, выполняют функцию дамб. Но восточный человек не мог построить просто мост — он непре­менно занимался украшением даже самых обычных функциональных построек. Поэтому мосты Исфахана по праву числятся в его достопри­мечательностях.

Самый старый (XI—XII вв.) — Шах-рестан, или «Государственный», по­строен на месте древнего (III-VII вв.) моста и по сравнению со своими «коллегами» смотрится скромно, за­то капитально и надежно, давая представление о ранних принципах строительства. Роскошный Си-о-Се-Поль («Мост 33 арок»), состоящий как бы из 33 соединенных мелких мостиков общей длиной почти 300 м,

Мост Кхаджу прекрасен, как и открывающиеся с него виды: недаром в нижних арках сделаны скамьи для желающих полюбоваться пейзажем и передохнуть.

возведен в самом начале XVII в. для того, чтобы связать с городом ар­мянскую колонию Джульфа. Нас­тоящий армянский город Джульфу разрушил шах Аббас I Великий (1571-1629 гг.) в стремлении разде­лить свои и османские владения пустыней. Он переселил жителей с левого берега Аракса на правый берег исфаханской Заянде, а их го­род уничтожил. Армяне до сих пор составляют в Исфахане многочислен­ную общину. Другое название Си-о-Се-Поль — мост Аллаверди-хана (руководителя его строительства).

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Уникальная акустика мечети Имама поз­воляет слышать даже шепот из противопо­ложного угла. А вот во дворце Али-Гапу («Ворота Али») акустика проявляет себя по-другому: во дворцовом зале за века два противоположных угла затерты любопыт­ствующими почти до черного, ведь если из них поговорить друг с другом, то каким-то удивительным образом говорящие (даже полушепотом) слышать друг друга будут, а вот окружающие их люди — нет. ■ От эпохи Савафидов Исфахану досталась удивительная достопримечательность — качающиеся минареты Минар Джомбан. Они возвышаются над могилой дервиша XIV в. Абу Абдуллы, которого почитают до сих пор. Каким-то чудесным образом, если раскачать одну башню, вторая начинает сама собой вторить ей. Минареты на ра­дость наблюдающим ежедневно раскачи­вают вручную служители: поднявшись в од­ну из башен, они просто начинают толкать ее стены, пока не почувствуют амплитуду колебаний.

■ Недалеко от Исфахана до сих пор суще­ствует зороастрийский храм IV-VII вв., священный огонь в котором, по словам местных жителей, поддерживается уже сотни лет.

Самый известный и один из краси­вейших на Востоке и в мире, конеч­но, мост Кхаджу (ок. 1650 г.) — тво­рение шаха Аббаса II (1632-1666 гг.), позволявшее перемещаться пешехо­дам (нижний ярус), лошадям и теле­гам (верхний ярус) по проезжей ча­сти в 7,5 м. Мост высотой 14 м состоит из 23 арок. Как раз эти арки, украшенные орнаментом и подсвечи­ваемые вечером, и привлекают к Кхаджу внимание.

История города насчитывает бо­лее 2500 лет Одно из ранних упоми­наний встречается у великого

ученого эпохи эллинизма Клавдия Птолемея (ок. 87-165 гг.). Город входил в состав Эламской империи (2700-539 гг до н. э.), под названи­ем Аспандана, был частью Мидий-ского царства (670-550 гг до н. э.), затем — империи Ахеменидов (VI-IV вв. до н. э.) и Парфянской державы (ок. 250 г до н. э. - 220-е гг н. э.). Удачное географическое расположе­ние — на пересечении торговых пу­тей привело к расцвету города, ко­торый продлился вплоть до VII в., когда его захватили арабы, господ­ствовавшие там до X в.

Зороастрийский храм Аташга эпохи Сасанидов стоит на одноименном холме в 8 км от Исфахана.

;кт

В южной и западной части города более выражен горный рельеф — тут к Исфахану почти вплотную подбирается горная система

Загрос. С востока и севера к нему подходят плодородные равнины. Основные достопримечательности Исфахана сконцентрированы

в Старом городе.

ДОСТОПРИМЕЧА­ТЕЛЬНОСТИ

■ Культовые сооруже­ния: мечеть Джаме, или Пятничная (IX-XX вв.), мина­рет Чехель-Дохтаран (1107 г.), минареты Саребан (к. XII в.), мечеть Лютфаллы (1603-1617 гг.), мечеть Имама (1611-1641 гг.), со бор Святого Христа Всеспасителя(Ванкский, 1655-1664 гг.); ■ Мавзолеи имамзаде Джафара (XIV в.), Харуне-Велая (1512 г., реет. в 1656г) ; ■ Кейсарие-базар (XVII в.) ■ Комплекс медресе Мадаре-Шах (1706-14 гг ) ■ Площадь Имама — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО; ■ Дворец Али-Гапу (XV в.. расширен в XVII в.), за ним шахский сад с дворцовыми павильонами (Чехель-Сотун 1590 г., с росписью и зер­кальной мозаикой, и др.): сад птиц; ■ Мосты: Кхаджу (ок. 1650 г.), Си-о-Се-Поль, или Аллаверди-хана (около 1600 г.), Шахрестан (XI—XII в.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ Косметическая достопри­мечательность Исфахана — высококачественная розовая вода из настоящих персид­ских роз. Аромат цветов соби­рают методом дистилляции. ■ Самый дорогой, персид­ский, ковер XVI в. был продан в Лондоне в 1928 г. за 111 555 долларов. Он был сделан в Исфахане. ■ Большинство ковров в го­роде выполнены из шерсти на основе из хлопка, извест­ны также мастера по шелко­вым коврам.

ГОРОД РОЗ И СОЛОВЬЕВ Исфахан — древняя столица искусств, сохранившая кое-что из своего сказочного великолепия

и до наших дней: парки, сады, дивную архитектуру и убранство дворцов.

СVIII по XIII в. Исфахан возрож­дался на торговле, ему хватило

сил восстановиться даже после раз­грома, который принесли в 1237 г войска монголов. Но богатый Исфахан привлекал к себе внимание многих полководцев, и в 1387 г его завоевал Тамерлан (1336-1405 гг.). Особый расцвет городу принесло правление иранской шахской дина­стии Сефевидов (1501-1722 гг.). Благодаря им в XVI—XVII вв. Исфахан являлся одним из крупнейших горо­дов мира, а могучие правители дела­ли все, чтобы он считался еще и красивейшим. В этом влиятельном политическом и экономическом центре, находящемся прямо на

Шёлковом пути, развиваются искус­ства. Особое покровительство ху­дожники и архитекторы получили при уже упоминавшемся шахе Аббасе I. При его дворе сложилась исфаханская школа иранской миниа­тюры, для которой был особенно ва­жен виртуозный рисунок с легкой подсветкой, стремление передать объем и движение, детализация и широкое использование золота для фона и орнамента на одежде. Крупнейшим представителем исфа-ханской школы стал мастер жанро­вых сценок и портретов Реза Аббаси (ок. 1575-1635 гг.). При Аббасе I пе­репланируется, заново застраивает­ся и вновь расцветает сам Исфахан.

Возводятся новые дворцы и мечети, базары и общественные парки — все, что пристало иметь столице, которой вновь становится Исфахан. Город и сегодня украшают

Стены дворца Али-Гапу украшены картинами Резы Аббаси, фресками и искусной резьбой.

i . U i H t l l t M H H H

^**zf***~

Площадь Имама, бывшая Иахш-е А^кахан, что примерно переводится как «образ мира». Сегодня она уже не самая большая, но — в десятке крупнейших в мире.

Имперский дворец Али-Гапу и начав­ший строиться в конце правления этого выдающегося шаха Чехель-Сотун. При Аббасе I сформировался и знаменитый ансамбль площади Имама, внесенной в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крупнейшая в Исфахане мечеть Имама (1611-1641 гг.) с уникальной акустикой украшает ее на юге, Большой базар — на севере, дворец Али-Гапу замыкает площадь на запа­де, а выдающийся памятник персид­ской архитектуры, мечеть шейха Лютфаллы (1603-1617 гг.), — на вос­токе. В это же время расцветает ха­рактерное для Ирана искусство ков­роткачества — мастерские Исфахана славятся на весь мир. На востоке ко­вер представляет в символическом плане мини-модель мира, отсюда внимание к качеству производства и содержанию изображения. Тради­ционно центр исфаханских ковров украшает медальон из сложного

I ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Современную игру в поло английские военнослужащие когда-то завезли с восто­ка, и с тех пор она воспринимается вполне английским развлечением. Мало кто знает, что эта игра возникла в Иране: знаменитая площадь Имама Исфахана ранее являлась не чем иным, как местом для игры в поло. До сих пор высокие столбы оригинальной формы украшают обе стороны площади — это бывшие ворота придворных игроков, которых нередко возглавлял сам шах Аббас I — страстный поклонник поло. От иранцев игру переняли монголы и разнесли по миру, а уже потом ее возродили англичане и подарили поло вторую жизнь. ■ Великий таджикский ученый, философ и врач Ибн Сина (Авиценна) (980-1037 гг.) последние несколько лет своей жизни про­вел в Исфахане. ■ Ранее в Исфахане было около 3000 голу­биных башен: голубей использовали для естественного удобрения полей. Осталось около 700 голубятен: они представляют собой весьма оригинальные архитектурные сооружения XIII-XVII вв.

растительного орнамента — это священный цветок или же всевидя­щее божественное око. Изображение усложнялось, появились сцены охо­ты, а современные мастера нередко изображают романтические сцены в духе произведений Омара Хайяма. Исфаханские ковры можно узнать по любви их мастеров к красному или синему фону, а также по срезанной до нескольких миллиметров шерсти. Кстати, Иран до сих пор производит ковров больше, чем все, вместе взя­тые, прочие центры ковроделия.

В 1722 г Исфахан разграбили аф­ганцы: город был частично разрушен, а население значительно сократи­лось. С развитием морской торговли уменьшилось значение Шёлкового пути. Перенесение столицы в Теге­ран, произошедшее в XVIII в., оконча­тельно затормозило дальнейшее развитие города, хотя в культурном плане и в этом веке он испытал опре­деленный подъем. В дальнейшем жи­тели Исфахана вместе со всей стра­ной пережили войны с Российской империей и период британского вла­дычества. Независимость Ирана РСФСР признала в 1921 г и с тех пор поддерживала с ним весьма дружеские отношения. Например, в 1960-1970-х гг при поддержке со­ветских инженеров в Исфахане был построен один из крупнейших в ре­гионе сталелитейных заводов, а за­тем — нефтеперерабатывающий и металлургический. На авиастрои­тельном предприятии Хеса собира­ется украинско-иранский самолет Ир-Ан-140. В Исфахане имеется экс­периментальный ядерный реактор и вся инфраструктура для производ­ства ядерного топлива.

Но не этим привлекателен Исфахан. Город буквально утопает в зелени, его парки особая гор­дость: к числу знаменитых относятся парк вокруг Чехель-Сотуна («Дворца сорока колонн») и дворца Хашт-Бехешт («Восемь дверей рая»). Последний представляет собой оста­ток знаменитой аллеи Чор-Баг («Улица Четырех садов»), которая имела длину более 3 км, ширину око­ло 32 м, благоухала жасмином и ро­зами и спускалась от резиденции шаха террасами, украшенными фон­танами и каскадами. Сегодня в саду птиц на берегу реки обитает более 5000 особей, а город повсюду укра­шают фонтаны, парки, сады и пыш­ные клумбы недаром один из са­мых роскошных сортов роз назвали в честь этого фантастического по красоте города «Исфахан».

Ванкский собор главный храм армянской церкви в Иране украшает колокольня.

АФРИКА

О

ОСТРОВ в индийском

ОКЕАНЕ

РЕЮНЬОН Миниатюрная французская

модель мира

БЩИЕ СВЕДЕНИЯ Заморский департамент Франции: с 19 марта 19 Заморский регион со 2 марта 1973 г Глава: президент Франции. Административно-терри ториальное деление 24 коммуны. Столица: Сен-Дени, 144 200 чел. (2011 г.). Язык: французский. Этнический состав: кр| лы — более 80%, индийцы -около 10%, французы — ме нее 5%, прочие (китайцы,

( малагасийцы и др.) — 5% Религия: католицизм до 90%. Денежная единица: Крупнейшие города: Сен-Дени, Сен-Пьер, Сен-Жозаф, Сен-Луи, Сен-Поль, Сен-Андре, Сен-Бенуа. Важнейший порт: Ле-Порт. Важнейшие аэропорты: международный аэропорт Ролан Гаро (рядом с г Cei Дени).

4 6 ,

-

„

Действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез — грозная достопримечательность этих мест.

КЛИМАТ Тропический, морской, влажный. Средняя температура января: +28*С. Средняя температура июля: +2ГС. Среднегодовое количе­ство осадков: от 1500 мм до 5000 мм (в горах). С ноября по май — жаркий и влажный сезон. С мая по ноябрь — более про­хладный и менее дождливый.

ПРЯМО ИЗ ПЕЧИ Следы былого величия Франции как морской державы можно найти повсюду,

и порой в самых отдаленных и неожиданных местах. Но и там жители бережно хранят французские привычки и традиции, хотя, привитые на новой почве, они смотрятся иначе.

стров Реюньон, к примеру, нахо­дясь в водах Индийского океана

и обладая, как и соседние Мада­гаскар и Маврикий, всеми признака­ми тропиков, юридически считается Европой. Это один из заморских ре­гионов (департамент) Франции.

Все перечисленные острова (кро­ме Мадагаскара) относятся к Маска-ренскому архипелагу — особому экорегиону с уникальными флорой и фауной, носящему имя португаль­ского мореплавателя и политика, а также шестого вице-короля Пор­тугальской Индии — Педру ди Маш-кареньяша (1470-1555 гг.). Рею­ньон — самый западный в архипелаге

ЦИФРЫ Площадь: 2512 км" Население: 808 200 чел. (2011 г.). Плотность населения: 321,7 чел/км2

Длина береговой линии: 207 км.

и относительно «молодой»: если Маврикий образовался 8-10 млн лет назад, то Реюньону всего от 550 тыс. до 2 млн лет

Остров покрыт зеленью и чрезвы­чайно живописен, за что любим тури­стами. Своей красотой он во многом обязан активному вулканическому прошлому всего архипелага. Один из вулканов на Реюньоне уже считается потухшим — это Питон-де-Неж (3069 м), который, кстати, является самой высокой точкой Маскаренских островов. Хотя его название перево­дится с французского как «Снежная вершина», никакого снега там нет А вот другой, Питон-де-ла-Фурнез (2631 м), то есть «Вершина печи», не просто действующий, а один из са­мых активных на нашей планете. Это щитовой вулкан (имеет форму до­вольно пологого щита с небольшим

углом склонов). Такие вулканы обра­зуются в результате многократных извержений жидкой лавы, состоящей из базальтовых расплавов, имеющих низкую вязкость и потому растекаю­щихся далеко, веками «шлифуя» склоны и создавая небольшой пере­пад высот. Эти лавовые поля зани­мают около 20% площади и без того крошечного острова. Вулкан

ЭКОНОМИКА ВВП: €14,5 млрд (2008 г.). Более 10% населения занято в с/х. Промышленность: пищевая (алкоголь­ная (ром), производство эфирных масел, обработка ванили, сахар, табак, консервы), энергетика. Сельское хозяйство: растениеводство (сахарный тростник, ваниль, герань, табак, чай и др., овощеводство, садоводство, цве­товодство), животноводство (разведение крупного рогатого скота, овец, свиней), птицеводство (разведение кур и уток). Рыболовство (тунец, лангуст). Сфера услуг: туризм, торговля.

здение 1ней), ГОК).

Сен-Аени был основан первым губернатором (1665-1671 гг.) острова Этъеном Реньо.

украшает кальдера, диаметр которой приближается к 8 км. На самом деле кальдер целых три, а эта — самая молодая. Внутри ее вырос 400-мет­ровый лавовый щит, который назы­вают склонами Доломье. Этой каль­дере около 5 тыс. лет, а двум другим соответственно 65 тыс. и 250 тыс. лет. Последний раз Питон-де-ла-Фурнез напоминал о себе в 2010 г Местные жители избрали его

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Выращивание ванили — очень трудоем­кий процесс. Ее цветы напоминают орхи­деи, и прежде всего нужно дождаться их цветения, которое происходит у молодого растения через 3-4 года. Для ускорения цветы можно опылить вручную, иголочкой. Из цветков развиваются стручки с аромат­ными зернами, которые надо успеть собрать до того, как они разлетятся по вет­ру. Затем их помещают в воду, сушат, де­лают, опять же вручную, небольшие пучки и раскладывают по специальным формам для ферментации, которая длится около восьми месяцев. Результат проверяют и снова промывают, стерилизуют, сушат, раскладывают по размеру, чтобы они фер­ментировались еще пару лет. И только то­гда получается настоящая ваниль — одна из самых дорогих пряностей. ■ Во время индийского национального праздника Кавадее, который здесь также отмечают, грешники проходят ритуал само­наказания — совершают жертвоприноше­ния (это чаще животные) и пронзают свое тело и лицо иглами. ■ Местное растение «шушу» можно пускать как в пищу, так и в дело: из этого плода, напоминающего круглый огурец значитель­ных размеров с побегами, делают салаты, горячее, десерты и самую настоящую со­ломку для дамских шляп.

изображение символом острова, и теперь он украшает неофициаль­ный флаг Реюньона (официального флага у острова просто нет). Причем сами островитяне почтительно назы­вают Питон-де-ла-Фурнез просто «Вулкан», обходя вниманием его без­действующего «брата».

Помимо вулканов пейзаж допол­няют более низкие горы, заросшие до высоты 2000 м тропическими ле­сами (в последнее время сильно вы­рубленными), выше находятся плато, хвойные леса и луга, а на юго-западе и на внутреннем плато имеется даже саванна. На острове достаточно за­пасов пресной воды, а его реки укра­шают водопады. Например, здесь есть собственная Ниагара высотой в 25 м. Такое разнообразие ланд­шафта и его живописность регулярно привлекают на остров кинематогра­фистов: на местной натуре снято множество фильмов.

Достойную полотен идиллию ост­рова нарушили в XVI в. португальские мореплаватели, но еще до 1640-х гг (когда его присоединили к колони­альным владениям Франции) Рею­ньон оставался необитаемым. В 1649 г французы дали ему имя Бурбон и уже в 1664 г передали права на него Французской Ост-Индской компании для колонизации:

так началась традиционная для всех колоний часть истории с ввезенными из Африки рабами, поднимавшими плантационное хозяйство (из Йемена в 1715 г завезены кофейные де­ревья; с XIX в. здесь специализи­руются на пряностях и, в частности, с 1819 г на ванили, выращивают сахарный тростник).

Реюньон многонационален, здесь можно встретить храмы разных религий, как, например, этот индуистский (г. Сен-Пьер).

Города в основном располагаются но периметру острова, в его равнинной части. Ведь в глубине его до сих пор — царство

природы, находящееся большей частью под охраной ЮНЕСКО.

ДОСТОПРИМЕЧА­ТЕЛЬНОСТИ

■ Национальный парк (2007 г.); горные цирки Силао, Салази и Мафате, вулканы, пик Ла-Роше-Экрит, озерная система Бассин-дю-Корморан, водо­пад Каскад-де-Брас-Руж; ■ г. Сен-Дени: ботаниче­ский сад, Кафедральный собор Сен-Дени, памятник победы Монумент-ау-Мортс Дворец префектуры (XVIII в район Барачо, отель Билль — негласно самое красивое здание города, Музей естественной истории (1855 г.), мечеть Нур-э-ис-лам (1905 г.), Музей Леона Дьеркса(1911 г.), Музей искусствоведения (1912 г.), пивоварня Бурбон, церковь Нотр-Дам-де-ла-Деливранс, старый вокзал.

г. Сен-Поль: могила шрата Оливье Ла!

I

i :

N0 ror.v-

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ Оказывается, именно Реюньон стал первым госу­дарством, жители которого ввели в оборот евро: в каче­стве современной легенды жители утверждают, что им доподлинно известно, что самым первым на их острове евро расплатился на мест­ном рынке советник прези­дента, господин Поль Верже.

БОЛЬШИЕ СОБЫТИЯ МАЛЕНЬКОГО ОСТРОВА «Зеленая жемчужина Индийского океана», как называют Реюньон, так прекрасна,

что верится в легенду: два местных дронта (вымершая нелетающая птица), увозимые с родины навсегда во Францию, плакали горючими слезами.

ак сложилось, что история ост­рова как в зеркале отразилась

в смене его названий: каждая новая эпоха стремилась оставить следы не только в памяти, но и на географиче­ской карте. Например, в тихую и спо­койную для Реюньона эпоху до Великих географических открытий об этом необитаемом острове пример­но с X-XI вв. знали арабы, которые прозвали его Дина Магрибим — «Западный остров». Первый европе­ец, оказавшийся на острове 9 февра­ля 1507 г., португальский капитан Диого Фернандес Перейра, также дал ему имя: Санта-Аполлония, так как 9 февраля — день памяти этой святой. Вслед за ним здесь побывал и Педру ди Машкареньяш, который не стал переименовывать остров. Пришедшие вслед французы, пойдя навстречу капризу своего короля Луи XIII (1601-1643 гг.), в 1649 г назвали «жемчужину» в честь королевской ди­настии — «Бурбоном». Во время

Великой французской революции (1789-1799 гг.) французы решили отметить объединение революцион­ных марсельских полков с Нацио­нальной гвардией, которое произош­ло 10 августа 1792 г при штурме дворца Людовика XVI (1754-1793 гг.), и 23 марта 1793 г., свергнув монар­хический режим, переименовали остров в «Реюньон-де-Патриот» — «Воссоединение патриотов». Но и это название оказалось не послед­ним: эпоха Наполеона принесла острову переименование в честь императора в «Бонапарт». После реставрации Бурбонов он еще не­сколько лет звался «Бурбон», и толь­ко в 1848 г французы определились с названием, закрепив за ним имя «Реюньон». Первой столицей был Сен-Поль, нынешней, с 1738 г., яв­ляется Сен-Дени. Реюньонцы назы­вали города именами католических святых: так они и опоясывают остров по периметру, будто оберегая его

кольцом ангелов-хранителей от тай­фунов — Сен-Дени, Сен-Пьер, Сен-Поль, Сан-Луи, Сен-Андре и др. При этом в центральных частях Реюньона есть селения, которые

Сен-Дрни: одно из самых ярких мест здесь местный рынок.

Цирк Силао: гора отражается в озере Маре-а-Джонкс (от фр. «тростниковый пруд»).

названы в честь вождей беглых ра­бов например Мафат

С 1810 по 1815 г островом владе­ли англичане, получившие контроль над ним в результате наполеонов­ских войн. Они наладили производ­ство тростникового сахара, который вскоре стал одним из важнейших продуктов экспорта. Также большим спросом пользовалось эфирное мас­ло из герани («бурбонское»).

I ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Примерно до 1750 г. на острове води­лась местная разновидность дронта — бе­лый (он же бурбонский или реюньонский) дронт, который вымер, как и два других вида этих странных птиц. Они были крупнее индюка, не летали — от чего крылья атро­фировались, и из всех средств защиты обладали лишь огромным клювом. Но на острове не было хищников, страшных для них. Лишь белые поселенцы завезли живот­ных, которые представляли для дронта угрозу — кошек, крыс, собак. Да и сами моряки нередко охотились на дронта — неуклюжую птицу достаточно было стукнуть палкой по голове. Ее неповоротливость приняли за глупость, и за ней закрепилось название «додо», происходящее, скорее всего, от португальского «глупый», «сума­сшедший». Любопытно, что птица Додо — не только персонаж сказки «Алиса в стране чудес», но и прозвище ее автора, Чарльза Лютвиджа Доджсона, который получил его за заикание.

■ На острове существует собственный эти­кет. По его правилам не обратить внимания на женщину — значит, проявить дурной тон и нанести ей обиду. ■ По непонятным причинам местные авто­мобилисты предпочитают автомобили бе­лого цвета. ■ К городу Силао, что на плато в глубине острова, ведет дорога, насчитывающая более 400 поворотов.

В 1815 г французы вернули себе остров и стали делать акцент на вы­ращивании дорогой ванили. К 1848 г они отменили рабство, а для работ стали приглашать наемных рабо­чих индийцев и китайцев. Все вме­сте французы, креолы, тамилы, индийцы, китайцы, арабы, потомки народа банту, малагасийцы — и ныне составляют удивительный коктейль местных типажей. Здесь уживаются несколько религий: католицизм, ин­дуизм, ислам, китайские и африкан­ские верования. Дела на острове шли неплохо, пока в 1870 г не от­крылось судоходство через Суэцкий канал: Реюньон оказался в стороне от важнейших торговых путей. Из этого экономического спада остров выходил несколько десятилетий, за которые значительно уменьшилось количество его жителей. Британцы делали попытку еще раз утвердиться на острове в 1942 г., но и на этот раз они продержались здесь не более четырех лет

Остров за отсутствием полезных ископаемых и сейчас специализиру­ется на производстве сахара и вани­ли, табака и рома, гераниевой эссен­ции. И конечно, является центром туризма: развлекательного, спортив­ного (в т ч. гольф) и экологического. Достаточно сказать, что большая часть острова — Национальный парк, созданный для охраны Лез-От

(внутренних гористых областей). Более 40% его площади занимают вулканы и их цирки (чашеобразные углубления у вершины), внесенные в список объектов Всемирного на­следия ЮНЕСКО. На острове практи­чески все время проходят яркие события: индуистский Праздник по­читания богини Кали и китайский Новый год, восточный Праздник вес­ны и местный Праздник ананаса, День освобождения от рабства и День окончания сбора сахарного тростника, октябрьский Праздник цветов и рождественские ярмарки.

<4 Сен-Жилъ-ле-Бэн лагуна С лучшими пляжами острова.

4.

МОРЯ И ОКЕАНЫ

О ЗАЛИВ

В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ Окно в Европу

и корабельное кладбище

Берег Финского залива: лаконичная северная красота на фоне большого города (Санкт-Петербург).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Омывает страны: Россию, Финляндию, Эстонию. Крупнейшие впадающие реки: Нева, Луга (Россия), Нарва (Эстония. Россия), Кейла, Пирита, (Эстония). Сайменский канал (Финляндия). Крупнейшие острова: Котлин, Бол. Березовый, Лисий, Высоцкий, Мощный, Большой Тютерс, Малый Тютерс, Соммерс, Гогланд, Найссаа, Осмуссаа, Кимито, Кокор, Оле, Нерва, Сескар, Рондо, архипелаг Большой Фискар.

Крупнейшие города-порты: Санкт-Петербург, Кронштадт, Выборг (Россия), Таллин (Эстония), Хельсинки Турку, Котка (Финляндия). Важнейшие аэропорты: международный аэропорт «Пулково» (г Санкт-Петербург), международный аэропорт им. Леннарта Мери (г Таллин), международный аэропорт «Хельсинки-Вантаа»(г Хельсинки)

ЦИФРЫ Площадь: 29 500 км Длина: около 390 км Средняя глубина: 38 м Наибольшая глубина: 121 м. Соленость: от 0,2%о до 9,2%о. Площадь водосброса: 420 000 км2

Лед держится 100-130 дней.

1ЫЙ

НА МЕСТЕ МОРЯ Мелководный и довольно пресный Финский залив память о предыдущих геологических эпохах

Земли и связной как минимум трех стран.

ама природа заставила сопри­коснуться интересы России,

Эстонии и Финляндии у входа в Балтийское море Финский залив расположился в восточной части это­го моря. Балтика, в свою очередь, связывает перечисленные страны с бассейном Атлантического океана. Если мысленно провести линию меж­ду финским полуостровом Ханко и эстонским мысом Пыызаспеа, то получится как раз западная граница залива. Он не отличается ни большой глубиной, ни значительной шириной:

КЛИМАТ Средняя температура воды в июле: + 15,4'С (у поверхности). Средняя температура воды в январе: +0,8*С (у поверхности). Ледяной покров: конец ноября (восточная часть) — середина декабря (северо-запад). Вскрытие льда: с конца апреля (на запа­де) по середину мая (шхеры).

в самом широком месте (примерно у Нарвы) залив достигает 130 км, а в так называемом горле (то есть у входа в залив, в его крайней запад­ной части) — 70 км. Глубины убывают к востоку, поэтому если в горле глу­бина может доходить до 100 м, то на востоке (ближе к части, которая на­зывается «вершиной» залива), на­пример у острова Котлин, это всего от 2,5 до 6 м. Есть и еще более мел­ководные места. Всей своей истори­ей последних трех сотен лет Финский залив связан с Санкт-Петербургом, который находится в месте впадения в него реки Невы, в крайней восточ­ной части залива, а Большой порт Санкт-Петербурга является крупней­шим морским портом на северо-за­паде России. На рубеже XIX-XX вв. это был самый крупный имперский порт* в последнее десятилетие XIX в. он принимал и выпускал в среднем

около 4000 судов в год. Для прохода к Санкт-Петербургу пришлось в 1874-1885 гг проложить по дну Невской губы, глубина которой в среднем составляет 4 м, Морской канал, использующийся и в наши

Выборгский замок (1293 г.) единственный на территории России пример западноевропейских фортификаций Средневековья.

Санкт-Петербург. Петропавловская крепость на о. Заячий в устье Невы. Золотистый шпиль (слева) Петропавловского собора (1712-1733 гг.).

дни. Длина его составляет 30 км, ши­рина — примерно 80-100 м. Он позво­лил углубить Невскую губу до 12 м. Его строительство было осуществлено благодаря тому, что за дело госу­дарственного значения взялся выдаю­щийся российский инженер Николай Иванович Путилов (1820-1880 гг.) — именно его стараниями для страны сохранен важнейший порт.

Сам залив располагается на кри­сталлическом фундаменте Балтий­ского щита, который со стороны

10СТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Особо охраняемые природные территории: заказники Лебяжий, Кургальский (РФ), нац. парки Экеняскяргордс, Итяйнен-Суоменлахти (Фин.), нац. парк Лахемаа (Эст.); ■ Толбухин маяк (1719 г., построен по указу Петра I близ Кронштадта) — старейший в России и один из старейших на Балтике, Лондонская банка — названа в честь потер­певшего тут крушение корабля «Лондон» (крупнейшее месторождение строительного песка); ■ г. Санкт-Петербург: Екатерингоф (1711 г.), Волынкина деревня, парк 300-ле­тия Санкт-Петербурга: ■ г. Петергоф: музей-заповедник, двор-цово-парковый ансамбль (1705 г.); ■ г. Ломоносов: ансамбль Ораниенбаум (1711г.); ■ пос. Стрельна: Путевой дворец Петра I (1720 г.), Константиновский дворец «русский Версаль» (1720-1750 гг.), Львовский дворец (1839 г.), Орловский дворец (1839 г.); ■ г. Кронштадт: Владимирский собор (1875-1879 гг.), Морской Никольский собор (1913 г.); ■ г. Таллин: эстонский исторический му­зей, памятник броненосцу «Русалка» (1893 г.); ■ г. Хельсинки: крепость Суоменлинна (Свеаборг) (XVIII в.), Лиускасаари, Яткэсаари, обсерватория Урсо.

Скандинавии значительно приподнят Из-за этого северные берега залива имеют возвышенный характер — здесь можно встретить довольно высокие скалы, а береговая линия сильно изрезана. Именно в этой ча­сти залива находится множество шхер (гранитных скалистых остро­вов). Их разделяют узкие проливы. Южная часть находится ниже задан­ного щитом уровня, поэтому при­брежные территории там подтопле­ны, а берега чаще всего песчаные, низменные, слабоизрезанные. Дно залива на 200 м покрывают наслое­ния песка, глины, известняка. Примерно 12 000 лет назад на этом месте было Литториновое море, оставшееся этим краям на память от отступившего ледника последнего, Валдайского оледенения (приходится на период примерно от 70 000 до 12 000 лет назад). Уровень моря на­ходился на 7-9 м выше нынешнего залива и постепенно снижался. А око­ло 4000 лет назад Литториновое мо­ре отступило и оставило за собой след в виде Финского залива, пре­вратившись всего лишь в одну из ста­дий формирования Балтийского мо­ря. Отмели залива стали его многочисленными островами, среди которых размерами и значением вы­деляются Котлин с Кронштадтом — самым большим городом-фортом в России, Бол. Берёзовый, архипелаг Большой Фискар и другие.

Любопытно, что, помимо естествен­ных островов, залив изобилует и ис­кусственными, которые начали строить в качестве фортов еще в пе­риод Северной войны между Россией и Швецией (1700-1721 гг.), и на сего­дня их насчитывается 19.

Из-за большого числа впадающих в него рек Финский залив почти прес-новоден, что в XVIII—XIX вв. стало про­блемой для мореплавателей: не консервируемая морской солью дре­весина слишком быстро сгнивала, а крупные корабли той эпохи, в отли­чие от более компактных ранних су­дов, было сложно вытащить для ре­монта. Ситуацию спас технический прогресс, позволивший перейти к из­готовлению металлических корпусов.

Военно-морская база в Кронштадте. Учебный корабль «Перекоп» и ракетный катер у причала.

Населенные пункты

ф Более 1 000 000 жителей

А 400 000-1 000 000 жителей

ф 80 000-400 000 жителей

3 000-80 000 жителей

• Менее 3 000 жителей Главные дороги

too гоои

Залив крупнее многих морей и сам имеет заливы и бухты. На юге и востоке это Копорская и Лужская губы, Нарвский залив. На севере — Выборгский залив, а на востоке —

Невская губа шириной всего 12-15 км.

НЕШУТОЧНАЯ «ЛУЖА» Как залив ни назови, без него — никуда.

инскии залив известен давно и под разными именами.

В IX в., когда когда восточные берега контролировали новгородцы, они ве­личали его Водской пятиной. В 1737-1793 гг он звался Кронштадтским. По морской байке, в 1811-1828 гг моряки Балтийского флота иронично называли залив «Маркизовой лужей»,

ЭКОНОМИКА Часть Волго-Балтийского водного пути. Промышленность: атомная энергетика, строительство, добыча песка. Сельское хозяйство: агрокомплексы. Рыболовство. Сфера услуг: туризм, торговля, транспорт.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Истории кладов Финского залива бывают весьма казусными. В 1916 г немецкая под­лодка потопила корабль «Йенгчепинг» с грузом ценного французского вина, конь­яка и шампанского (40 000 бутылок) — по­дарок русским офицерам действующей армии на Рождество. В 1999 г. груз достал­ся финнам, как и недавний клад с корабля «Фрау Мария», перевозившего коллекцию голландской живописи (стоимостью в де­сятки миллионов долларов), закупленную Екатериной II для Эрмитажа. Запаянные в оловянные тубусы полотна ничуть не по­страдали. Причем финны честно огласили в СМИ результаты поисков и ждали вла­дельцев — как и предписывают междуна­родные правила. Но видимо, администра­ция российской стороны газет не читала. Вообще, по сообщениям ЮНЕСКО, восьмая часть мировой добычи золота и серебра последних 500 лет покоится на дне мор­ском — в примерно трех миллионах зато­нувших судов.

особенно в районе Невской губы — это «в честь» морского министра России маркиза И. И. Траверсе, ко­торый не приветствовал дальние по­ходы. Наконец, «супом с клецками» прозвали моряки Финский залив времен блокады Ленинграда — так плотно он был нашпигован минами. Нынешнее наименование известно с 1730-х гг и дано по названию наро­да, населяющего северные берега.

С VI в. через Финский залив про­ходил путь «из варяг в греки», а позд­нее здесь развивали торговлю

с Европой, причем тогда в ней актив­нейшее участие принимали шведы, для экономики которых залив крайне важен. Неслучайно дно этой торго­вой артерии одно из крупнейших кладбищ погибших кораблей: суда тонули целыми флотилиями, так что к концу 1990-х гг только в террито­риальных водах РФ насчитали более 5000 объектов, включая самолеты и всевозможные транспортные средства

Финский залив не только связыва­ет примыкающие к нему территории,

Россия, Ленинградская область, Выборгский район (граница с Финляндией): неприметный каменный остров Малый Фискар войдет в создаваемый Ингермаияандский государственный природный заповедник.

Финляндия, Хельсинки: крепость Суоменлинна (XVIII в.) — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — расположена на 7 скалистых островах.

но и доставляет им довольно много хлопот Во-первых, он достаточно глубоко врезан в материк, вкупе с пресными водами это приводит к замерзанию в районе Санкт-Петер­бурга: соленость уменьшается как раз по направлению к этой части за­лива — от 6%о на западе до 2%о на востоке. Помимо замерзания судо­ходство затрудняет и возможность натолкнуться на отмель даже в сре­динных водах залива (например, от­мель Савинкова). Кроме того, очень неудобна система течений: вдоль южного берега они проходят с запа­да на восток, а вдоль северного — с востока на запад. Частые и очень сильные западные ветры нередко поднимают уровень воды со стороны Эстонии на 1,5-2 м, а на Невской гу­бе — до 410 см, да и вся прибрежная зона залива находится почти под по­стоянной угрозой наводнения. Но и это не все: до сих пор движение по Финскому заливу, особенно в нашей, восточной части, небезопасно, ведь дно здесь буквально усеяно минами со времен Первой мировой войны. Из примерно 60 тыс. мин, по подсчетам

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Войско Александра Невского добралось до шведов именно по льду Финского залива (1256 г.). ■ Возможно, слова «Кронштадт» (примерно «Коронный город») и «Кроншлот» («Коронный замок») придумал Пётр I, счи­тавший, что «Кронштадт — город-замок, а Кроншлот — ключ от этого замка».

специалистов, уничтожено около чет­верти. С экологической ситуацией дела обстоят не лучше. Воды залива загрязнены нефтепродуктами и хи­микатами, через него транспорти­руют ядерные и радиоактивные отхо­ды, в нем давно поселились патогенные бактерии, а постройка дамб привела к заболачиванию от­дельных территорий.

Но и в таком виде он продолжает быть лакомым кусочком: в настоящее время ведется спор о возможности остановки намыва двух новых остро­вов под элитное жилье в Курортном районе Санкт-Петербурга. Финны, на­против, подумывают о намыве нового острова в целях экономии средств и охраны окружающей среды. Под дном залива собираются построить железнодорожный тоннель между Хельсинки и Таллином, а из освобо­дившихся 16 млн м3 грунта насыпать островок площадью около 2 км2.

Несмотря на «изношенность», за­лив богат рыбой и рыболовство здесь развито в промышленных масштабах.

Однако здесь не только рыбачат и разгружают контейнеры: на берегу Финского залива находится жемчу­жина дворцово-паркового искусства, Петергоф.

Помимо рук человеческих, здесь в течение сотен миллионов лет нема­ло потрудилась и природа. В одной только Ленинградской области более

130 геологических и множество при­родных памятников, а за ее предела­ми еще десятки. Это и Балтийско-Ладожский уступ, который принято считать остатком берега древнего моря: он тянется на сотни километ­ров от шведского острова Эланд до Ладожского озера, а обнаженные ар­хаические породы местами дости­гают высоты более 55 м. Это и самый большой водопад Эстонии и стран Балтики — Валасте (30,5 м). И нако­нец, сам ландшафт Финского залива, почвы которого облюбовали сосны, а на берегу в ряде мест образуется мельчайший песок, наметающий живописные «белые дюны».

Россия, Петергоф: струя центрального в этом дворцово-парковом ансамбле фонтана «Самсон» бьет вверх на 21 м.

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

4 СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Эхо архаики

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ В СОСТАВЕ АВСТРАЛИИ

1

На юге Северной территории располагается всемирно известная скала Улуру (Эре-Рок), также известная как «хамелеон».

На рассвете она темно-лиловая, по мере движения солнца она становится красной, затем розовой и к полудню — золотой.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Омывается морями: Тиморским, Арафурским (бассейн Индийского океана) Столица: Дарвин, 127 532 чел. (2010 г.)-Языки: английский, мест­ные языки (байау, макасар, бугиидр.). Этнический состав: европейцы — 65,6%, корен­ные австралийцы — 32,5%, китайцы — 1,9%. Религии: 53,6% — христи­анство, 21,9% — без опреде ленных религиозных взгля­дов, 24,5% — другие (включая традиционные верования). Денежная единица: австралийский доллар. Крупнейшая река: Виктория. Крупнейшие города: Дарвин. Алис-Спрингс. Важнейший порт: Дарвин. Важнейший аэропорт: международный аэро Дарвина.

ЦИФР! Площадь: 1 420 970 кмг. Население: 229 675 чел. (2007 г.). Плотность населения: 0,16 чел/км2

Самая высокая точка: г Зил (1531 м).

КЛИМАТ Тропический (на севере) лупустынный (в центральной части и на юге). Средняя температура января: +31,8'С (на севере), +36,3'С (в центральной части и на юге). Средняя температура июля: +30,6"С (на севере) + 19,7'С (в центральной части и на юге). Среднегодовое количе­ство осадков: от 250 мм (в центральной части и на юге) до 2100 м.

>е). по-шьной

п я

1

ЗЕМЛЯ ИЗ «ВРЕМЕН СНОВИДЕНИЙ» «Временами сновидений», или «предрассветными», австралийские аборигены обозначают

древнейшие эпохи - период создания мира. Северным территориям удалось сохранить свою самобытность настолько, что порой кажется, будто этот регион попал в современность прямиком

из той самой древней эры.

О громная территория на севере Австралии, врезающаяся в глу­

бину материка между штатами Западной и Южной Австралии до Квинсленда на востоке, до сих пор является одним из самых пустынных мест на земле: на 1/6 континента (а это более 1,4 млн км2) проживает чуть более 200 тыс. чел. Зато именно здесь все еще можно прочувствовать дух истинной Австралии огромной, дикой, непокоренной и невероятно

романтичной. Не изменилось самое главное: регион и сегодня особенно привлекает тех, в ком бьется жилка авантюризма. Статус штата эта ав­стралийская область получить так и не смогла: поводом для отказа ста­ла малая численность населения. Так и существуют эти обширные и мало­заселенные земли в статусе «терри­тории» Австралии.

Считается, что примерно 50 000-60 000 лет назад Австралию заселили

племена, которые сегодня собира­тельно называют «австралийскими аборигенами». Кстати, именно на Северной территории до сих пор про­живает великое множество и разнооб­разие местных культур: одних тузем­ных языков здесь можно насчитать как минимум 70 — то есть представлены практически все сохранившиеся до наших дней языки австралийских або­ригенов, племен которых изначально насчитывалось до 250.

^Рз.ЬЛ»

За выходящие на поверхность красные почвы и особый оттенок местных скал Северную территорию называют «Красным центром» Австралии.

^

Геологической базой основной ча­сти региона служит древняя Австра­лийская платформа, сообщающая ему преимущественно равнинный рельеф. Южная часть более припод­нята. Здесь расположен горный хребет Мак-Доннелл (ок. 644 км), это исток многих рек и место обита­ния исчезающих видов. На юго-востоке — горная цепь Петерман. А на севере, в районе залива Карпентария, — низменная область,

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Национальные парки (крупнейшие): Какаду — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО; Литчфилд с водопадом Флоренс; Нитмилука с ущель­ем Кэтеринм Горж, ■ Кутта-Кутта-Кейвс с песчаными скалами и золотистым листоносом (редкой летучей мышью), Уотарка с Королевским каньоном, Ормистон-Гордж и Паунд, Карлу-Карлу или Шарики Дьявола, Улуру-Ката-Тжута — единственный памятник в списке ЮНЕСКО, считающийся «культурным ландшафтом»;

г. Дарвин: питомник крокодилов; Затерянный город (нагромождение ко­

лонн из песчаника) и заброшенный город-призрак Арлтанга. :

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ В районе Госсес-Блафф есть экскурсия к месту, где и сегодня можно увидеть след от кометы, врезавшейся в нашу планету миллионы лет назад. ■ В «самом пьющем» городе Австралии, Дарвине, сезон дождей длится с декабря по март, и его особенностью является ог­ромное количество молний: например за время трехчасового шторма можно наблю­дать до полутора тысяч огненных вспышек на небе. Количество выпавших осадков здесь исчисляют метрами. ■ Считается, что в парке Какаду самая вы­сокая концентрация наскальных рисунков в мире.

испещренная реками, их рыхлые от­ложения и наносы местами состав­ляют значительный слой почвы.

В южной части имеются участки, где на поверхность выходят древние (ок. 680 млн лет, скала Улуру) поро­ды. А также обширные территории, где более «молодые» протерозой­ские толщи чехла переходят в оса­дочные формации.

Земля довольно щедро наделила этот район Австралии полезными ис­копаемыми: медь, бокситы, свинцо-во-цинковые руды, фосфориты, гипс, каменная соль, гранат, бирюза, мар­ганцевые руды, золото и нефть, ме­сторождения которой найдены в ак­ватории залива Карпентария. Но конечно, главным сокровищем мест­ных недр является уран, 3/4 госу­дарственных (или 17% мировых) за­пасов которого сконцентрировано как раз в Северной территории. В сланцах эпохи нижнего протерозоя провинции Аллигейтор-Риверс зале­гают главные месторождения ура­на — Рейнджер, Кунгарра, Джабилу-ка и Набарлек. Они были открыты еще в 1970-х гг и разрабатываются с участием иностранного капитала (американского, английского, гер­манского, итальянского). Причем местные руды обладают высоким ка­чеством. Важную статью дохода со­ставляет разработка марганцевых руд, которая вообще в Австралии ве­дется с середины XX в., что делает

страну одним из крупнейших экспор­теров этого материала. Колоссаль­ное австралийское месторожде­ние — Грут-Айленд находится на западе одноименного острова Северной территории. С 1978 г в ре­гионе также добывают рубины.

Тропик Козерога делит регион на север, находящийся в зоне экватори­ального тропического климата, и по­лупустынный юг Проживавшие здесь аборигены мирно торговали с ны­нешней Индонезией, пока в XVII в. тут не появились первые европейцы.

До водопада Джим-Джим (ок. 200 м) в парке Какаду можно добраться лишь в сухой сезон.

СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 2

Северная территория — тот редкий случай на современной карте мира, когда в обширной области, пригодной для жизни,

все еще мало населенных пунктов. Здесь есть все: на юго-западе — горы и возвышенности, в центре —

пустыни, на севере — равнины, реки и моря.

ЭКОНОМИКА ВВП: $11,476 млрд (2006 г.). Промышленность: горнодобывающая и перерабатывающая (уран, нефть, золото рубины и т. д.) Сельское хозяйство: скотоводство Сфера услуг: туризм, торговля, транспорт.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Существовала идея основания на Северной территории еврейского госу­дарства — «необетованной земли», как ее неофициально называли. ■ Природный феномен близ г Алис-Спрингса — пещеры Улуру. Здесь есть небольшая (высота около 348 м, диаметр 4 км) овальная скала, которая имеет воз­раст около 680 млн лет, т. е. относится к неопротерозойской эре. Этот древний участок земной коры аборигены почитают как святыню. Название Эре-Рок ей дал поднявшийся на нее исследователь — в честь госсекретаря Южной Австралии. Скала-хамелеон способна менять цвет. Интересно, что ее хранителями являются представители племени анангу, которое вполне официально считается самым древним. Скала является их собственнос­тью, так что они просто сдают ее в аренду правительству — на 99 лет, по договору от 1985 г., специально для использования в качестве Национального парка. Остальные объекты Улуру не менее ориги­нальны: в Пещере Хохота действительно звучит довольно страшное эхо, Путта-грот по преданиям, населяют души умерших детей, ждущие новых тел для воплощений а некоторые настораживают уже самим названием — например Грот Перерезанной Глотки. Горный комплекс Ката-Тжута близ Улуру — другое мистиче­ское и священное место анангу, в которое запрещен вход мужчинам: они считают комплекс телом огромной женщины, разрушенным под воздействием стихий, и перекрестком божественных троп.

■ В прибрежных водах проходит ежегод­ный фестиваль плавательных средств, це ликом сделанных из пивных банок. ■ В 1996 г Северная территория была тем самым редким местом, где можно было спокойно покончить жизнь самоубийством: на непродолжительное время была легали­зована эвтаназия.

АРЕНДОВАННАЯ СВОБОДА Австралийцы славятся независимостью. Но дается она непросто: самые свободные из них —

аборигены — вынуждены отстаивать права перед переселенцами, для которых эта земля за три века стала родной. Вот и появляются законопроекты, по которым аборигены «сдают»

владения в аренду — в обмен на покой. силами 135 пионеров. Тогда он назы­вался Палмерстон. В 1880-х в окрест-П ервые заметки о северных бере­

гах оставил голландский море­плаватель Биллем Янсзон (ок. 1570-1630 гг.). Данные экспедиций другого голландца, Абеля Тасмана (1603-1659 гг.), доказали, что Австралия — самостоятельный континент Непо­средственно к исследованию присту­пил британский адмирал Филлип Паркер Кинг (1791-1856 гг.).

Обживать удаленный и не слишком приветливый регион решились бри­танцы. Но утвердиться на этой земле им удалось лишь с четвертой попыт­ки: поселенцы голодали, впадали

в отчаяние, умирали или сбегали. Сама территория не имела опреде­ленного статуса. С 1825 по 1863 г она считалась частью Нового Южного Уэльса. В течение одного месяца в 1846 г ее причисляли к колонии Северная Австралия. А затем с 1863 по 1911 г она входила в состав Южной Австралии, откуда и управля­лась, пока генерал-губернатор коло­нии не решил основать на севере ма­терика самостоятельный порт Только в 1869 г он был основан — это ны­нешний Дарвин, в котором жизнь начала постепенно налаживаться

ностях открыли месторождение золо­та — город попал в золотую лихорадку. В 1911 г в его названии решили увековечить имя великого ученого. Ныне этот город наиболее стойких первопроходцев по праву имеет статус столицы Северной территории. Хотя некий злой рок этого места ощущается до сих пор: только за XX в. Дарвин дважды восстанавливался почти с нуля после бомбежек японской авиации во время Второй мировой войны

Так выглядит второй по величине город региона — Алис-Спрингс.

и по следам разрушительного цикло­на «Трейси» (1974 г.). Зато теперь это один из самых передовых в архитек­турном плане городов страны, где проживает более 50% жителей Северной территории.

В 1911 г территорию вывели из Южной Австралии в некое самостоя­тельное образование со статусом чуть ниже штата. Управлялась она феде­ральным правительством Союза ав­стралийских штатов. Только во время Второй мировой войны регион был от­дан во власть военных. В 1912-1913 гг витали идеи его переименова­ния: можно было стать «Кингслендом» (в честь короля Георга V), «Центра-лией» или просто «Территорией». Название «Кингсленд» было более предпочтительным для «территорий-цев» (как их называют в стране), но смены имени так и не состоялось. На референдуме 1998 г жители снова от­казались от статуса штата.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ За другую достопримечательность отве­чает племя кайетье: они веками охраняют обширную, священную для них территорию, на которой в результате процесса соляри­зации теперь «разбросаны» Шарики Дьявола — скопления огромных гранитных валунов, любезно сдаваемые в аренду Австралийской парковой службе. ■ В омывающем эту землю с севера зали­ве Карпентария можно увидеть редкое ме­теорологическое явление — «Утренняя гло-рия»: потоки воздуха «закручивают» облака таким образом, что они формируют длин­ные (до 1000 км) цепи из туч, напоминаю­щих «трубочки», которые во множестве мо­гут складываться в грозовой воротник всего в 100-200 м над землей и развивать скорость до 60 км/ч.

На протяжении всего XX в., парал­лельно с процессом уточнения стату­са Северной территории, шло само­определение ее исконных жителей. Многим из них давно пришлось оста­вить привычный образ жизни и пере­селиться в города, чтобы общаться там с белыми на их языке, отстаивая свои права на свою же землю: ходить на забастовки, писать офици­альные письма. В итоге Закон о земельных правах аборигенов Северной территории все же вступил в силу в 1977 г Теперь в их собст­венности находится коло 50% терри­тории, к которой они относятся чрез­вычайно трепетно. Отдельные места они открыли для посещения так стали доступны главные достопри­мечательности этих мест- комплекс пещер Улуру и Ката-Тжута, долина с Шариками Дьявола. Все это свя­щенные места, которые сдаются в аренду государству, чтобы можно было развивать туризм. Аборигены составляют 32,5% населения Север­ной территории, которая и является колыбелью многих местных культур. Доступ туристов возможен еще дале­ко не ко всем памятникам. А между тем именно туризм составляет важ­ную долю местного бюджета, наряду с добычей полезных ископаемых и скотоводством.

Здесь проживает самое молодое население страны (самый высокий процент жителей до 15 лет а средний возраст — 30,3) более 100 нацио­нальностей, поэтому регион имеет

не просто авантюрный, но и «моло­дежный» дух: развит спорт (особенно футбол и регби) и музыкальная куль­тура. Правда, не все справляются с неограниченной свободой: в Дар­вине и Алис-Спрингсе самые высокие криминальные показатели по стране. Но это не сдерживает туристов: од­них природных парков здесь 24, не говоря уже об аутентичной атмо­сфере. Многим этот регион стал известен по кадрам фильма «Крокодил Данди».

В отличие от других регионов, где коренное население живет в малочисленных резервациях, аборигены Северной территории осваивают ее наравне с другими и составляют более 30% населения.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

4 i ГОРОД В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ЛОНДОНДЕРРИ Хрупкое равновесие %

Как город у воды, Лондондерри (Дерри) с момента своего основания в VI в. стал важным местным портом.

(БЩИЕ СВЕДЕНИЯ Город в объединенном Королевстве Великобрита­нии и Северной Ирландии. Историческая провинция: Ольстер. Графство: Лондондерри. Административно-терри ториальное деление 4 района. Языки: ирландский, английский. Этнический состав: ирландцы — ок. 75%, англичане — ок. 20%, прочие — до 5%. Религии: католицизм -77,8%, протестантизм — 20,8°/ атеизм и прочие — 1,4%. Денежная единица: фунт стерлингов. Аэропорт: «Сити-Дерри

070,

■ чел.

ьила*

ЦИФРЫ Площадь: ок. 35 км2

Население: 85 016 (2008 г.). Плотность населения 2429 чел/км2. Самая высокая точка: холм «Номер Восемь».

ЭКОНОМИКА Промышленность: льня­ная, швейная (преимуще­ственно производство белья), химическая (амери­канская компания «Дюпон»), пищевая, высокотехнологич­ное производство. Сфера услуг: торговля, транспорт, туризм.

ВСЯ СУТЬ — В НАЗВАНИИ Веками североирландский город Лондондерри, или Дерри, балансирует на тонкой грани

внутренних политических конфликтов, связанных с вопросом национального самоопределения целого графства в общем и каждого его жителя — в частности.

З а сотни километров от Лондона, в северо-западной части Север­

ной Ирландии, существует город, на­звание которого все время напомина­ет жителям о том, что Лондон ближе, чем кажется. Одних это успокаивает, в других будит ярые националистиче­ские чувства — и длится это веками.

Речь идет о городе Лондондерри, находящемся в одноименном граф­стве. Основанный святым Колумбой (521-597 гг.) в середине VI в. мона­стырский центр получил невинное, очень распространенное в Ирландии название Дерри: так и сегодня на­зываются несколько населенных пунк­тов и множество деревушек. Но через тысячелетие, к XVI в., англичане,

КЛИМАТ Умеренный, морской. Средняя температура января: • 4.4 С. Средняя температура июля: +14,4*С. Среднегодовое количество осадков: 993 мм.

завоевывая Ирландию, именно этот город превратили в один из своих опорных пунктов. С тех пор Лондон­дерри не раз оказывался на границе между враждующими англичанами и ирландцами. Будто в насмешку над национальной гордостью последних английское правительство в 1613 г предоставило именно лондонскому Сити уникальную возможность коло­низации право на исключительное обладание ирландским районом Дерри. Тогда-то в названии города и появилась унизительная для мест­ных жителей приставка «Лондон-», закрепленная за городом Дерри по указу английского короля Якова I (1566-1625 гг.). До сих пор город вполне официально носит двойное название, а его государственные службы периодически переименовы­ваются: то в «деррийские», то в «лон-дондеррийские». Каждый из жителей сам решает, как ему звать свой город:

националистически настроенные предпочитают «Дерри» (причем такие встречаются чаще), а сторонники союза с Великобританией, естествен­но, «Лондондерри».

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Город хранит множество легенд, зачастую страшных. Во время 105-дневной великой осады Дерри английским королем Яковом II, который был непопулярным политиком и не на шутку обиделся, что перед его носом 13 смельчаков закрыли ворота, погибло ог­ромное количество людей — около 5000. Все они были похоронены на Соборной пло­щади. Со временем город разросся, и на месте общей могилы решено было по­строить жилые дома. Но в них не захотели вселяться даже бедняки. Тогда их приспосо­били под детский сад. Но через некоторое время дети стали рассказывать, что к ним приходит поиграть странная девочка Эллис. Никто из взрослых ее никогда не видел. Кто-то догадался поднять архивные данные об умерших во время осады — и в много­численных описаниях нашлась девочка соот­ветствующего возраста и описанной внеш­ности: звали ее Эллис. ■ В 1932 г совершавшая первый «женский» перелет через Атлантику авиатор Амелия Эрхард приземлилась на пастбище именно близ Лондондерри.

Сердце города и центр развития его плана — крепость Лондондерри, внутри которой и сосредоточены многие

достопримечательности. В остальном же его структура следует в своем развитии по линии берега — за рекой.

НА МЕСТЕ СВЯЩЕННЫХ ДУБОВ Красивый, будто вышедший из древней сказки город

Лондондерри и сегодня живет меж двух огней.

Л ондондерри — это не только второй по количеству жителей

город в Северной Ирландии (после Белфаста), но также и важная эконо­мическая зона (легкая промышлен­ность (с XIX в.) и химическая), мор­ской порт, находящийся в устье реки Фойл, а еще — центр современной музыки и спорта (футбол, регби и крикет). До недавнего времени туризм был развит в недостаточной мере, тем не менее городу есть чем гордиться.

Как сам Дерри, так и одноименное графство расположено в живописном ирландском районе: между самым большим озером Великобритании и Ирландии Лох-Ней и озером

Лох-Фойль. Здесь протекает река Банн, в долинах которой сконцентри­рованы лучшие для возделывания земли региона.

Равнинную местность, сформиро­ванную базальтом и известняками, хранящими следы отложений ледни­кового периода, украшает горный массив Сперрин. Сам Дерри вырос на легендарном для ирландцев ме­сте, которое охраняли священные для друидов дубы. Говорят деревья дожили до XVI в., так как на их выруб­ку существовало вето. Память о них сохранилась в поэтичном высказыва­нии о том, что «ангелы Божий поют на полянах Дерри и у каждого листа — свой ангел», а также в названии

Городская стена, музей Харбор, Гилдхолл, собор Св. Колумбы (1628-1633 гг.), музей Башни «Тауэр», музей железной дороги «Фойл Вели», музей Уоркхауз(1840г.).

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Текстильная промышленность в Дерри особенно развита с начала XIX в., причем одним из самых популярных ее продуктов были рубашки, которые даже шли на экс­порт. Этот факт упоминается в работе Карла Маркса — «Капитал». ■ В истории Дерри есть свое «Кровавое воскресенье»: в 1972 г британские воен­ные расстреляли безоружных демонстран­тов, выступивших в защиту гражданских прав жителей Северной Ирландии.

города, ведь «дерри» — это и есть «дуб» на гаэльском языке. А еще его называли «Город со стенами»: с XVI в. Дерри охраняли надежные укрепле­ния, частично сохранившиеся по сей день. Сегодня рядом с ними распо­лагается музей «Тауэр», который рассказывает об истории города. Стена символично разделяет его на две части: районы католиков и про­тестантов. На месте монастыря, ос­нованного Колумбой, теперь часовня Святого Августина, а рядом древ­нейшее кладбище Ирландии. Это одно из популярных мест празднова­ния Хэллоуина.

И все же, хотя подписанное и ир­ландским, и британским правитель­ствами Белфастское соглашение от 1998 г делает туризм в данном ре­гионе более безопасным, бдитель­ность иностранцу здесь терять нель­зя: последний раз взрывы на улицах Лондондерри прогремели буквально в конце января текущего года.

Дерри единственный в Ирландии город с абсолютно нетронутыми стенами. Крепость построили в 1613-1619 гг.