65 РУБ., 11,90 ГРН., 250ТЕНГЕ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА

А

ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ

ЯЛЫ! ! Mli|>5*

'

БЕРГЕН

ГВАДЕЛУПА

СЕВЕРНЫЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ

БОГОТА

ГВИНЕЯ-БИСАУ

КАРТЫ ■ СОБЫТИЯ ■ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

АТЛ AC ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ

и красно-оранжевыми крышами.

ВЫПУСК № 108. СОДЕРЖАНИЕ ОЗЕРО ИЛЬМЕНЬ: Озеро появилось около 12 тыс. лет назад у внешнего края ледника и потому часто перемещалось под давлением или с отступлением оного. После того как Ильмень принял современные очертания, сюда пришли первые люди. Окончательно закрепились на его берегах ильменские славяне, после чего название озера замелькало в древних летописях. «Запечатлевшее» доисторические геологические процессы, озеро позже привлекло научный интерес самого Ломоносова.

БЕРГЕН Город «на семи холмах», норвежский Берген стал важнейшим коммерческим портом страны и всей Северной Европы, успешно торгуя главным продуктом местного промысла — сушеной треской. В условиях средневековой антисанитарии этот продукт долго не портился и отлично сохранял свои пищевые качества. После того как в море у Бергена нашли нефть, город стал еще богаче. Однако промышленная добыча не отразилась на его экологии — Берген является одним из самых чистых городов на Земле.

Здесь совсем не осталось коренных жителей и живут преимущественно афро-карибы — потомки рабов, которые создали особую островную культуру, сказавшуюся как на языке этого народа (здесь говорят на креольском), так и на мелодичной музыке, которую здесь исполняют. Жители Гваделупы настаивают на правильном произнесении их названия — гваделупианцы. На острове вырубили почти все леса, но в океане осталось достаточно рыбы, чтобы с лихвой хватило и гваделупианцам, и множеству туристов.

СЕВЕРНЫЙ РЕИН-ВЕСТФАЛИЯ: На протяжении многих веков эти земли существовали отдельно и каждый народ говорил на своем диалекте немецкого языка. Даже местный ландшафт поделен надвое: северная низменность и невысокое среднегорье. Обьединение двух земель в одну — Северный Рейн-Вестфалия — произошло после Второй мировой войны, когда страны-победительницы решили окончательно покончить с границами воинственной Пруссии.

БОГОТА: В какую бы сторону ни ехать в Боготе — непременно упрешься в склоны гор. А над горами висят такие же облака, которые были свидетелями эпохи индейцев муиска, приносивших на озере драгоценные дары богу Луны. Вскоре «лунные боги» (испанцы) пришли, ограбили муиска и завладели их землями и соляными рудниками.

В этой удивительной стране будущая жена сама строит из глины дом для себя и будущего мужа. В прибрежных водах все еще живут неповоротливые травоядные ламантины, уплывающие все дальше от берега — от людей. А настоящим бичом здесь считаются муха цеце, малярийные комары и москиты. В прошлом Гвинея-Бисау была частью большой африканской империи, от которой сегодня сохранились только осколки глиняной посуды.

«АТЛАС. Целый мир в твоих руках» Выпуск №108, 2012 Еженедельное издание

РОССИЯ Издатель, учредитель, редакция: 000 «Де Агостини», Россия Юридический адрес: 105066. г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, стр. 1. Письма читателей по данному адресу не принимаются.

Генеральный директор: Николаос Скилакис Главный редактор: Анастасия Жаркова Финансовый директор: Наталия Василенко Коммерческий директор: Александр Якутов Менеджер по маркетингу: Михаил Ткачук

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций ПИ № ФС 77-44668 от 20 апреля 2011 г.

Для заказа пропущенных номеров и по всем вопросам, касающимся информации о коллекции, заходите на сайт www.deagostini.ru, по остальным вопросам обращай­тесь по телефону бесплатной -горячей линии» в России:

С8-800-200-02-01, Телефон -горячей линии» для читателей Москвы:

С 8-495-660-02-02 ■ Адрес для писем читателей: 1 Россия, 170100, г. Тверь, Почтамт, а/я 245, «Де Агостини». «Атлас. Целый мир в твоих руках». Пожалуйста, указывайте в письмах свои контактные данные для обратной связи (телефон или e-mail).

Распространение: ЗАО -ИД Бурда»

УКРАИНА Издатель и учредитель: ООО "Де Агостини Паблишинг», Украина Юридический адрес: 01032. Украина, г Киев, ул. Саксаганского, д. 119. Генеральный директор: Екатерина Клименко

Свидетельство о государственной регистрации печатного СМИ Министерства юстиции Украины KB № 15131-3703Р от 30.04.2009 г. Для заказа пропущенных номеров и по всем вопросам, касающимся информации о коллекции, заходите на сайт www.deagostini.ua по остальным вопросам обращай­тесь по телефону бесплатной «горячей линии» в Украине:

СО-800-500-8-40 • Адрес для писем читателей:

Украина, 01033. г. Киев, а/я «Де Агостини» «Атлас. Целый мир в твоих руках» Укража. 01033, м. Ки1в, а/с «Де АгостУ»

БЕЛАРУСЬ Импортер и дистрибьютор в РБ: ООО -РЭМ-ИНФО», г. Минск, пер. Козлова, д. 7Г тел.: (017) 297-92-75

• Адрес для писем читателей: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, а/я 221, ООО «РЭМ-ИНФО», «Де Агостини», •Атлас. Целый мир в твоих руках»

КАЗАХСТАН Распространение: ТОО «КГП «Бурда-Алатау Пресс»

Рекомендуемая цена: 65 руб., 11,90 грн. 250 тенге. Издатель оставляет за собой право увеличить рекомендуемую цену выпусков. Издатель оставляет за собой право изменять последовательность номеров и их содержание.

Отпечатано в типографии: Deaprinling — Officine Grafiche Novara 1901 Spa. Corso della Vittor ia 91,28100, Novara, Italy. Тираж: 87 000 экз. © 2010 000 «Де Агостини»

ISSN 2075-0536

Информация к иллюстрациям Обложка: Озеро Ильмень, Новгородская область, Россия. © Александр Секретарев / Фотобанк Лори Озеро Ильмень: © Олег Абрамов, Самохвалов Артем, Корчагина Полина, Александр Секретарев / Фотобанк Лори Берген: DeA Picture Library Гваделупа: DeA Picture Library; Patrick Frilet / Rex Features Северный Рейн-Вестфалия: DeA Picture Library; Andre Jenny / Stock Connection / Geoff Moore / Rex Features Богота: DeA Picture Library; Alex Segre, JEFF BLACKLER, Charles Knight / Re? Features; Image Source /gettyimages Гвинея-Бисау: DeA Picture Library; David Santiago Garcia, Nicolas Thibaut / gettyimages. Дата выхода в России 21.02.2012.

РЕКИ И ОЗЕРА ОЗЕРО В ЗАПАДНОЙ

ЧАСТИ РФ

ОЗЕРО ИЛЬМЕНЬ Славянское море

Ильмень. Берега озера, низкие и топкие. В основном береговая линия покрыта ивой и осокой, в западной части — кустарниками,

на северо-востоке и юге — лесами.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Местоположение: запад Новгородской области Российской Федерации. Происхождение: леднико вое (приледниковое). Водный баланс: сточное. Положение: наземное. Минерализация: пресн Язык: русский. Этнический состав: русские.

Денежная единица: рубль. Религия: православие, атеизм. Крупные населенные пункты: Великий Новгород. Старая Русса. Крупнейшие реки: впа­дают — Мета, Пола, Ловать с Полистью, Шелонь с Мшагой, Веронда, Веряжа и другие (всего около 50) вытекает — Волхов. Замерзает в октябре-дека' ре, ледостав в ноябре-апре ле. вскрывается в марте-мае

ка

t лае.

ЦИФРЫ Минимальная площадь: 733 км2

Средняя площадь 982 км2. Максимальная площ, 2090 км2. Средняя глубина: 2,6 Максимальная глубина до 10 м. Длина: 45 км. Ширина: 35 км. Площадь водосбора: 67 200 км2

Высота над уровнем моря: 18 м. Объем воды: до 12 км Прозрачность: 0,5 Береговое население: 634 135чел. ,2010 г.).

■ Г

НА ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» Об озере Ильмень упоминается в «Повести временных лет» (XII в.),

где рассказывается о пути «из варяг в греки», впадающей в озеро реке Ловать, ильменских славянах и городе Новгороде: «Славяне же седоша около озера Ильменя, прозвашася своим

именем и сделаша град и нарекоша Новгород».

О зеро Ильмень расположено на северо-западе Восточно-Евро­

пейской равнины. Ильмень стоит на двенадцатом месте по площади сре­ди озер России.

Существует множество вариантов происхождения названия озера, и ни одно из них не может считаться

КЛИМАТ Умеренно континентальный. Лето нежаркое, весна теплая и продолжи­тельная, зима мягкая, осень прохладная и затяжная. Средняя температура января: -10 'С Средняя температура июля: +17,5'С. Средняя температура воды летом: +18-+20'С. Среднегодовое количество осадков: 550 мм.

окончательно доказанным. Во всех известных науке древнерусских ис­точниках озеро именуется как Илмерь вплоть до XVI в. Распрост­ранено мнение, что это название происходит от финского «илм» (пого­да) и русского окончания «-ерь», что вместе значит «Озеро, творящее по­году». Начиная с середины XVI в. вво­дится современная форма названия Ильмень, с использованием прасла-вянского окончания «-мень».

Наука отводит озеру и Прииль-менью роль своеобразного «музея», который отображает серию длитель­ных геологических процессов. 2,5 млрд лет назад здесь образовался

глубокий разлом, вдоль которого происходили извержения вулканов. В палеозое бассейн будущего озера был затоплен морем, на его дне шло накопление осадочных отложений. В кайнозое здесь появились громад­ные реки, прорезавшие глубокие до­лины. Современные реки, питающие

ЭКОНОМИКА Промышленность: деревообрабатываю­щая, целлюлозно-бумажная, пищевая. Волховская ГЭС (р. Волхов, Ленинградская область, г Волхов). Сельское хозяйство: растениеводство (картофель, овощи), животноводство (мясо-молочное, птицеводство). Рыболовство. Сфера услуг: туризм, транспорт.

Софгшская набережная и Новгородский кремль, или Дртинец, в Великом Новгороде, на левом берегу реки Волхова.

Ильмень, текут именно по этим доли­нам. Тогда же появилось и озеро: его глубина достигала сотни метров, а площадь была во много раз боль­ше. Окончательно озеро сформиро­валось в своем нынешнем виде в ледниковый период, под воздей­ствием толщ льда.

Нынешний Ильмень — мелковод­ный заболоченный водоем, с водой желтоватого оттенка, относящийся к разряду «исчезающих» в результате воздействия процессов заиливания и заноса речными отложениями.

Ильмень — единственный россий­ский водоем, в котором перепад

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Новгородский государственный объединенный музей-заповедник; ■ Деревня Голино (XIII в.); ■ Детинец и Сигтунские врата (Великий Новгород, XV в.); ■ Рюриково Городище (Великий Новгород, IX в.); ■ Памятник «Тысячелетие России» (XIX в.); ■ Культовые сооружения: Софийский собор (Великий Новгород, XI в.), Юрьев монастырь (Великий Новгород, XII в.), Спасо-Преображенский собор (Старая Русса, XII в.), церковь Великомученика Мины (Старая Русса, XIV в.), Георгиевская церковь (Старая Русса, XV в.), церковь Успения Пресвятой Богородицы (дер. Коростень, XVIII в.). Воскресенский собор (с. Буреги, XVIII в.), Никольская церковь (с. Буреги, XVIII в.), Спасо-Преображенская церковь (д. Гостеж, XVIII в.); ■ Новгородский музей народного деревян­ного зодчества Витославлицы (Великий Новгород); ■ Дом-музей Ф. M. Достоевского (Старая Русса).

уровня в паводок достигает 7 мет­ров, а площадь зеркала увеличивает­ся сразу втрое. Это объясняется как обилием притоков, так и мелковод-ностью самого озера.

На берегах Ильменя жили пред­ставители разных этнических групп: близкие литовцам балты, прибалтий­ские финны — эсты, водь, ижора, вепсы, чудь.

Первые славяне стали осваивать берега Ильменя в VIII-IX вв., они же и получили название ильменские. От них сохранились многочисленные ар­хеологические памятники вокруг озера в виде городищ и погребаль­ных курганов. В городище Старая Ладога на Волхове (VII-VIII вв.) были найдены основания обширных дере­вянных изб, что говорит о том, что ильменские славяне жили большими семьями, а железные сошники ука­зывают на развитое сельское хозяй­ство в тех местах. По прошествии времени на землях ильменских сла­вян возникли города Новгород и Старая Русса, в летописях упоми­нались легенды о «призвании варя­гов», описывался поход князя Олега на Царьград в 907 г Разрозненные поселения ильменских славян зало­жили основу Новгородской феодаль­ной республики.

Значение озера Ильмень было весьма велико в старину: здесь про­легал знаменитый путь «из варяг

в греки»: водный торговый путь Киев­ской Руси, связывавший Северную Русь с Южной, а Прибалтику и Скан­динавию — с Византией. Путь шел из Варяжского (Балтийского) моря по Неве в Ладожское озеро, далее по р. Волхову в Ильменское озеро, отту­да по реке Ловати, и далее купече­ские долбленые ладьи-однодеревки, в которых помещалось до 40 человек с товаром, волоком тащили до само­го Днепра.

Памятник «Тысячелетие России» (Великий Новгород, 1862 г.) в несть юбилея призвания варягов на Русь.

Вдоль всего озера берега низменные, много заболоченных участков, преимущественно на юге и в местах впадения рек, где образуются

широкие устья с пойменными островами и многочисленными протоками. Реки приносят в озеро много ила и песка, оседающего на дне и меняющего очертания озерных берегов. С давних времен

берега озера Ильмень являлись населенным торговым и культурным славянским центром.

1СТ0Ч-

з-

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ В XIX в. на соляных источ­никах Старой Руссы был соз­дан курорт. Чтобы привлечь сюда курортников, в 1878 г петербургский купец Варгунин построил частную узкоколейную железную до­рогу Новгород — Шимск — Старая Русса. Переделанная позже под обычную колею, дорога действовала вплоть до Великой Отечественной войны, когда была разруше­на и осталась невосстанов­ленной.

■ В прошлом веке на озере Ильмень наблюдалось сле­дующее явление:бактерии, живущие в озере и перера­батывающие гниющие водо­росли и торф, одновременно выделяли горючий газ. В зимнее время рыбаки пользовались этим: пробива­ли лунку в озере, поджигали выделявшийся газ, кипятили на нем воду и готовили уху. В настоящее время это явле­ние уже не отмечается. ■ В окрестностях Ильменя находится несколько камней-следовиков: культовых кам­ней древних народов, жив­ших на берегах озера. На камнях имеются изображе­ния, смысл которых утрачен. Каждый камень имеет свое название(например, «Елесина Богородица»), и они считаются целительны­ми, потому что якобы помо­гают избавляться от различ­ных недугов. ■ Старинные летописи не раз описывали странное яв­ление, когда река Волхов текла вспять, или, как тогда писали, «на възводье». В 1176 г это явление дли­лось пять дней подряд. Объясняется это подпором течения Волхова водами его притоков, когда уровень во­ды в Ильмене крайне низок

НА ОБИЛЬНЫХ БЕРЕГАХ И БОГАТЫХ ВОДАХ Новгородские земли, на которых находится озеро Ильмень, — край низин, болот и топких

пойменных участков множества рек, воды которых питают Ильмень тысячи лет

З а свою величину озеро Ильмень получило от древних славян на­

звание Словенское море. Если нахо­диться в геометрическом центре озе­ра, то невозможно увидеть его берега, озерная гладь теряется за горизон­том, а эффект моря создает шум при­боя у высокого юго-западного берега, особенно в сильный ветер. Единст­венное место на всем озере, где со­хранились высокие берега, — район деревни Коростыни, где высота озер­ного обрыва достигает 15 м (Ильмен­ский глинт), отсюда можно наблюдать даже самые отдаленные берега.

Древние славяне, жившие на бере­гах Ильменя, называли его «золотым дном» за богатые рыбные запасы.

Сегодня озеро изрядно обмелело, но рыбы в нем все еще много. Причина кроется в том, что проточность озе­ра, заметные волны и малая глубина помогают насыщать воду кислоро­дом. В озере водится около 40 видов рыбы: щука, окунь, судак, жерех, сом, лещ, синец, густера, налим, язь, плотва, чехонь, линь, ерш, снеток, уклейка... Рыбу здесь ловят и люби­тели, и целые артели рыболовов. Здесь и сегодня можно увидеть ле­жащие на песчаном берегу подлин­ные ильменские соймы, чья кон­струкция не изменилась и тысячу лет спустя: плоскодонное беспалубное судно с небольшим килем длиной 15-18 м и парой коротких мачт

В озере немало заболоченных участков.

Воскресенский собор XVII в. в Старой Руссе посещали почти все русские императоры — от Петра I до Николая II.

Их строили на южном берегу Ильменя, в селе Устрика. Именно на такой сойме ходил по Ильменю бы­линный купец Садко.

Раньше рыболовецкому промыслу мешали современные суда, ходившие по Ильменю, но сейчас их осталось

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ 14 июля 1471 г на левом берегу реки Шелони, впадающей в озеро Ильмень, про­изошла историческая Шелонская битва между московским войском воеводы Даниила Холмского и новгородским опол­чением под командованием Дмитрия Борецкого — сына Марфы Посадницы. Новгородцы были разбиты, Новгородская республика перестала существовать, Новгород вошел в состав Московии. ■ Старая Русса находится на втором месте (после Новгорода) по количеству найденных берестяных грамот: 45 образцов. ■ Ильменский глинт — обрыв длиной ок. 8 км и высотой до 15 м между деревня­ми Коростынью и Пустошью. Содержит в себе множество геологических данных, являясь самым длинным обнаженным формированием девонского периода на Русской равнине. С 2001 г — в списке осо­бо охраняемых природных территорий. ■ Подземная карстовая река Понеретка в Боровичском районе Новгородской обла­сти — левый приток Меты, впадающей в озе­ро Ильмень, — уникальный памятник приро­ды: она течет под землей до впадения в Мету на протяжении почти двух километров. ■ Озеро Ильмень является частью Вышневолоцкой водной системы: самой старой искусственной водной системы в России. В 1703 г. царь Петр I подписал указ о строительстве первого канала систе­мы, которая впоследствии связала Санкт-Петербург с районами Центральной России и Волгой.

совсем немного, и в основном это туристические катера. Сами берега озера являются здесь исторической достопримечательностью: в этих ме­стах, между Юрьевым монастырем и деревней Ракомо, в 1015 г было со­брано первое новгородское вече.

Густые леса на берегах Ильменя полны дичи, которой стало особенно много после того, как здесь закры­лись промышленные производства, сократилось население рабочих по­селков и заросли лесные дороги. Наиболее распространены здесь ли­са, енотовидная собака, заяц, белка, горностай, бобер, ондатра, куница, норка. Растет популяция бурых мед­ведей, рыси, волков, кабанов, косуль и лосей, которые находились на гра­ни исчезновения. Пришла в упадок система дамб и плотин, регулировав­ших речной сток, и на болотах, пло­щадь которых увеличилась много­кратно, теперь живет много гусей, уток, глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток, вальдшнепов, бекасов, куликов.

На р. Волхове стоит гидроэлектро­станция, которая с 1926 г тщательно контролирует уровень воды в озере. Это приходится делать, так как в ста­рину крестьяне использовали поймы как заливные луга, а нынешние

жители этих мест разбили здесь са­ды и огороды, построили дома. Если воды на приозерных территориях скапливается много, воду на ГЭС сбрасывают сколько необходимо для нормальной работы станции, и уровень понижается.

В окрестностях озера — два боль­ших города: Великий Новгород и соперничающая с ним по древно­сти Старая Русса. Если первый все­гда был княжеским городом, то вто­рой разбогател на солеварнях. Уже в XI в. это был богатый город. Правда, стремление расширить до­бычу соли привело к тому, что все окрестные дубравы были переведе­ны на дрова, так как для солеварен требовался отличный древесный уголь.

Волховская ГЭС на реке Волхове — одна из старейших действующих ГЭС в России (1927 г.).

БЕРГЕН Ворота норвежских фьордов

ГОРОД В НОРВЕГИИ

/

Верфь Брюгген в Бергене — старинный квартал норвежских кирпичных домиков под черепичными крышами на восточном берегу фьорда, —

внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Второй по величине город Королевства Норвегия. Административный центр фюльке (провинции) Хордаланд. Местонахождение: запад Норвегии, берег Северного моря, Бергенский полуостров. Административное деле­ние: 8 районов — Арна, Бергенхус, Итребюгда. Лаксевог, Орстад, Осане, Фана и Фюллингсдален. Язык: основной — норвеж­ский (бергенский диалект). Этнический состав: нор­вежцы — 87,6%, поляки — 1,3%, иракцы — 0,6%, вьет­намцы — 0,4%, чилийцы — 0.4%, прочие — 9,7% (2011 г.). Религии: Церковь Норвегии (лютеранство) — 79,74%, вне религии — 13,55%, Католическая церковь Святого Павла — 2,84%, Церковь свободных проте­стантов — 1,92%, ислам — 1,05%, индуизм — 0,31%, Русская православная цер­ковь — 0,09%, Восточная православная церковь — 0,05%, прочие — 0,45% (2009 г.).

Денежная единица: норвежская крона. Крупнейшее озеро: Каландваннет. Важнейший аэропорт: международный аэропорт «Флесланд». Важнейший порт: грузо­пассажирский и рыбный порт Берген.

НА СЕМИ ХОЛМАХ В 1444 г на гербе города появилось изображение «семи холмов» — возвышенностей,

которые занимает Берген. На самом деле холмов куда больше, и местные жители спорят на каких именно был построен старый Берген.

в которой в XII—XI11 вв. жили норвеж­ские короли, пока Берген был столи­цей страны, до того, как в 1299 г главным городом Норвегии стал Осло.

Своим процветанием Берген был целиком обязан исключительному праву, дарованному королем, на тор­говлю сушеной треской, которую сю­да доставляли каждое лето рыбаки со всей Норвегии. Когда власть коро­ля ослабела, сам город уже стал та­ким влиятельным, что им стал управ­лять ганзейский торговый совет — вплоть до XVIII в.

Единственной бедой города были частые пожары, иногда уничтожав­шие все дома и церкви. Но Берген всякий раз возрождался благодаря своему финансовому могуществу. Он оставался крупнейшим городом Норвегии вплоть до середины XIX в.

Во время Второй мировой войны город был оккупирован немецкими

Н азвание города происходит от старонорвежского Бергвин или

Бьоргвин — «поляна среди холмов» (от «берг» — гора, «вин» поляна). Самым высоким из холмов является Ульрикен (643 м), хотя наивысшей точкой города принято считать гору Гулльфьеллет (987 м), находящуюся в пределах коммуны Берген. В грани­цах той же коммуны есть несколько глубоких фьордов и бесчисленное количество озер, оставшихся здесь после таяния ледников.

Там, где сейчас стоит Берген, в 1020-1030 гг находилось процве­тающее торговое поселение, и это доказано археологическими раскоп­ками. Тем не менее сами норвежцы придерживаются той версии, что Берген был основан в 1070 г коро­лем Олафом III, сыном Харалда Сурового, в то время, когда закончи­лась эпоха викингов. На севере бухты была построена крепость Бергенхюс,

войсками буквально за несколько ча­сов и подвергался бомбардировкам английской авиации.

В настоящее время Берген вто­рой по величине город Норвегии после Осло. За особое географиче­ское положение Берген часто назы­вают «Воротами норвежских фьор­дов»: именно здесь находится начало водного пути в запутанном лабирин­те скал и ущелий вдоль изрезанных ледниками норвежских берегов.

ЦИФРЫ Площадь: 465 км2

Население: 263 800 чел. (2011 г. Плотность населения: 567,3 чел/км2

Самая высокая точка: гора Гулльфьеллет (987 м). Расстояние от Осло: 500 км.

КЛИМАТ Морской, влажный. Средняя температура января: +1*С. Средняя температура июля: +15"С. Среднегодовое количество осадков: 2250 мм. Относительная влажность воздуха: 80-85%.

Городскую территорию Бергена пересекают несколько фьордов. Жилые кварталы и порт находятся в долинах, выходящих в сторону моря и находящихся на Бергенском полуострове.

Центральная часть города занимает земли на берегу бухты Воген. В пределах городской черты расположилось множество

озер, в которых скапливается дождевая вода, стекающая со скалистых склонов фьордов.

ДОЖДЬ, ДОМА И ЛЮДИ БЕРГЕНА Главный недостаток, который присущ нынешнему Бергену, — почти непрерывный дождь, который прекращается всего на

несколько дней в году. Тем не менее красоту этого города он никак не портит

С редневековый торговый союз го­родов дал название самой по­

пулярной достопримечательности Бергена: Ганзейская набережная да­же занесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Так как город в старину часто горел, здесь всего четверть зданий дере­вянные, постройки XVIII в. и более ранние. Зато отлично сохранились каменные подвалы, уцелевшие с XV в.

Рядом с набережной стоит камен­ная башня Розенкранц символ города, самое древнее сооружение Бергена. Она была названа в честь

Эрика Розенкранца, правителя Бер­гена, по приказу короля Фредерика II построившего это солидное укрепле­ние в 1546 г на месте более старой башни XIII в.

Особым почетом и уважением го­рожан пользуется Тролльхауген, или «Холм троллей», — дом норвежского композитора Эдварда Грига, родив­шегося в Бергене и похороненного рядом с домом. Бергенцы чтут па­мять своего великого земляка: они построили рядом с «Холмом трол­лей» концертный зал Тролльзален, или «Зал троллей», где ежегодно

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Фьорды: Согнефьорд, Хайрагенфьорд; ■ Ступенчатый водопад Твиндефоссен (высота — 150 м); ■ Музеи: Музей Старого Бергена, Дом-музей Эдварда Грига, Музей естественной истории, Бергенский музей искусств, Ганзейский музей; ■ Ганзейская (Бергенская) набережная; ■ Культовые сооружения: Бергенский собор (XII в.), церковь Святой Марии (Мариякиркен) (XII в.); ■ Крепость Бергенхус (XIII в.); ■ Башня Розенкранц (XVI в.); ■ Озеро Каландваннет; ■ Гора Гулльфьеллет (987 м); ■ Аскейский мост.

ЭКОНОМИКА Морской порт. Полезные ископаемые: нефть и при­родный газ. Промышленность: электроэнергетика, судостроение, рыбопереработка. Сельское хозяйство: растениеводство (садоводство). Рыболовство. Сфера услуг: туризм, финансовые, торговля, транспорт.

проводится около 300 концертов классической музыки.

Музыка Грига звучит и в Орган­ном зале церкви Святой Марии (Мариякиркен), построенной в стиле норвежского барокко редчайшего архитектурного стиля.

После того как в море у Бергена обнаружили нефть, город стал не только крупным портом, но и цент­ром норвежской нефтяной промыш­ленности. Благодаря его большим размерам здесь нет автомобильных пробок: город кажется малолюдным и поразительно чистым для портового.

В Норвегии бергенцы считаются очень энергичными и здоровыми людьми: в выходные дни и праздни­ки в любую погоду они устремляют­ся в горы и на фьорды, где ходят на лыжах, ловят рыбу, спускаются на плотах по рекам и катаются на вело­сипедах вне зависимости от вре­мени года.

Берген имеет и еще одно прозви­ще «Город дождей». Так как он окружен горами, то дождевые обла­ка не могут подняться на достаточ­ную высоту, чтобы перевалить через них, и поэтому оставляют всю влагу у подножия, в городе. В редкие ча­сы, когда тучи расходятся и солнце светит над Бергеном, горожане вы­сыпают на улицы и гуляют по горо­ду. Зимой, когда к берегам приходят теплые течения и становится осо­бенно дождливо, Берген считается самым теплым портом Норвегии.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

_J ГВАДЕЛУПА

Бабочка в море

РЕГИОН И ЗАМОР­СКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В КАРИБСКОМ МОРЕ

Сент Мари дэ Капестер — особо почитаемое местечко на острове Бас-Тер, где мореплаватель Христофор Колумб высадился

на Гваделупу.

i ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Местоположение: Центральная Америка, Наветренная часть Малых Антильских островов между Карибским морем на западе и Атлантическим океаном на востоке. Острова: Гваделупа (Бас-Тер и Гран-Тер), Мари-Галант, Дезирад, острова Ле Сент, острова Пти-Тер. Форма правления: пре­фект, назначаемый француз­ским правительством; выбор­ный Генеральный совет. Административное деле­ние: 2 округа — Бас-Тер (17 кантонов и 18 коммун) и Пуэнт-а-Питр (23 кантона и 14 коммун). Административный центр: г Бас-Тер (12 173 чел., 2008 г.). Крупные населенные пункты: Пуэнт-а-Питр, Сент-Анне, Ле-Муль, Пти-Бур, Сент-Роз, Капстер. Языки: французский (офи­циальный), креольский. Этнический состав: афро-карибы — 72%, индо-кари-бы — 14%, европейцы — 9%, прочие (арабы, китайцы) — 5%.

Религии: католицизм — 95%, прочие (индуизм, культ вуду, протестантизм) — 5%. Денежная единица: евро. Важнейшие порты: Бас-Тер, Пуэнт-а-Питр. Важнейший аэропорт: международный аэропорт Пуэнт-а-Питр Ле Резе. Внешние границы: на се­вере — остров Монтсеррат (заморская территория Великобритании), государст­во Антигуа и Барбуда, на юге — государство

«а .

э.

Содружество Доминик

ЗЕМЛЯ ЧУДЕСНЫХ ВОД Гваделупа — крупнейший из Малых Антильских островов. Сверху Гваделупа выглядит

как громадная изумрудная бабочка на фоне голубого Карибского моря.

«Крылья» бабочки — две почти рав­ные части острова Гваделупа. Западная часть именуется Бас-Тер, или «Низкая земля», восточная Гран-Тер, или «Большая земля». Тот, кто назвал эти части Гваделупы, ошибся сразу в нескольких пунктах. Во-первых, Бас-Тер больше по пло­щади. Во-вторых, на Бас-Тер нахо­дится высочайшая точка Гваделупы. В третьих, на Бас-Тер находится

КЛИМАТ Тропический пассатный. Среднегодовая температура: +24 - +27'С Среднегодовое количество осадков: 1500-2000 мм. Дождливый сезон: июль-ноябрь. Среднегодовая температура воды: +25 - + 28'С Тропические ураганы. Относительная влажность воздуха: 77%.

столица Гваделупы. Островитяне давно привыкли к такой несуразице в названиях и не обращают на нее внимания. Дело в том, что название Гран-Тер было дано в противополож­ность островам Пти-Тер, или «Малая земля», находящимся неподалеку от Гран-Тер.

Островное положение Гваделупы объясняет особенности климата. Осадков здесь много: дожди идут ча­сто. Иногда случаются разрушитель­ные тропические ураганы. Особенно сильными были «Окичоби» 1928 г., унесший жизни тысяч людей, и «Хьюго» 1989 г., оставивший без крыши над головой 35 тыс. чел. и уничтоживший весь урожай тропи­ческих фруктов — одну из главных статей дохода местного населения.

От ливней есть и прямая польза: на островах много коротких, но бур­ных рек. Кроме того, дождевую воду жители Гваделупы собирают в искус­ственные озера, вырубленные в вул­канической породе.

Люди — индейцы араваки здесь жили издавна, начиная с III в. до н. э. Они ловили рыбу и сажали овощи, по­ка коренное население не вытеснили

ЦИФРЫ Площадь: 1628 км2. Население: 405 500 чел. (2008 г. Плотность населения: 249,1 чел/ км2

Средняя продолжительность жизни: 79,14 (мужчины — 75,91, женщины — 82,37). Самая высокая точка: действующий вулкан Суфриер, 1467 м (Бас-Тер). Протяженность береговой линии: 306 км.

На островке Тер-де-О, что в составе небольшого архипелага Ле Сент, находится Форт-Наполеон (середина XIX в.) с разветвленной системой оборонительных сооружений.

с острова карибы. Индейцы карибы назвали новую родину Карукера, или «Земля чудесных вод». Как уже ска­зано выше, здесь действительно из­обилие озер, источников и водопа­дов с удивительно чистой водой. Когда-то карибы умели возделывать землю, но эти навыки были посте­пенно утрачены. Это совпало по вре­мени с падением цивилизации майя и последовавшим за этим вторжени­ем европейских конкистадоров.

Остров был обнаружен Христофо­ром Колумбом 4 ноября 1493 г., во время Второго путешествия к бере­гам Нового Света. Мореплаватель назвал остров Санта-Мария де Гуадалупе де Эстремадура — в честь

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ г. Бас-Тер: дворец Правосудия, дворец Консель-Женераль, Префектура, Форт Делгри или Сен-Шарль (1605-1643 гг.); ■ г. Пуэнт-а-Питр: площадь Победы, собор Св. Петра и Павла (XIX в.), Старый порт; ■ Форт-Наполеон (середина XIX в., о. Тер-де-О); ■ Парки: Национальный парк Гваделупы, Археологический парк Рош Граве, Бра Давид;

Действующий вулкан Суфриер; Водопады: Шут-дю-Карбе, Крейфиш; Ботанический сад Валомбрез; Подземное озеро Кусто; Термальные источники Равин Шод; Гроты: Гель дю Гран Гуфр, Тру о Дьябль; Океанариум де ла Гуаделуп; Скальный лабиринт Парк-де-Роше-Грави.

статуи Девы Марии в испанском мо­настыре. Он же нашел здесь точные доказательства практиковавшегося на острове каннибализма.

К XVII в. испанское владычество ослабло, и остров захватили францу­зы, до этого успешно грабившие ис­панские галеоны с золотом. Бывшие пираты начали освоение местных зе­мель с того, что истребили почти всех карибов: индейцы не желали уходить с земель, предназначенных колониза­торами под плантации сахарного тростника, и не хотели обрабатывать землю. Французы завезли сюда афри­канских рабов, которые впоследствии стали основой этноса Гваделупы.

Французы высоко ценили плодо­родную вулканическую почву Гваде­лупы. Они даже оставили англичанам Канаду, в обмен на признание Англией острова Гваделупа француз­ской колонией. Французы шли на все, чтобы сохранить за собой этот доходный тропический уголок Кариб­ского моря. В начале XIX в. импера­тор Наполеон Бонапарт прислал сюда армию для подавления освобо­дительного восстания: 10 тыс. остро­витян были казнены.

Рабовладение было запрещено на острове в 1848 г Результатом дея­тельности французов на Гваделупе стало превращение ее в район, где

вся экономика работала на экспорт-вывозились сахарный тростник, ба­наны, кофе и какао. Лишь в конце XIX в. здесь появились мелкие пред­приятия пищевой промышленности.

В 1946 г Гваделупа получила ста­тус «заморского департамента Фран­ции». В парламенте Франции Гваде­лупа представлена тремя депутатами и двумя сенаторами.

На Гваделупе нет больших городов, а те, что есть, похожи на небольшие поселки, но каждый — со своим маленьким портом.

Гваделупа — один большой остров с большими заливами, разделенный проливом Ла-Ривьер-Сале на две части, которые обычно считают

самостоятельными островами Бас-Тер и Гран-Тер. На Бас-Тер есть несколько вулканических кратеров, здесь сохранились труднопроходимые

джунгли. Рельеф Гран-Тер представлен невысокими холмами и песчаными пляжами.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ На острове Гваделупа ев­ропейцы впервые увидели ананас. ■ В конце XIX в. на острове размножились крысы, уни­чтожавшие сахарный трост­ник, и сюда завезли мангу­стов для борьбы с ними. Популяция мангустов быстро разрослась. Однако, уничто­жив крыс, они принялись за птиц и мелких млекопитаю­щих, поставив под угрозу существование редких видов. ■ Гваделупа, или Волчья река, находится в Испании, в районе автономной обла­сти Эстремадура. Название происходит от арабского слова «вади», или «долина», и латинского «люпус», или «волк». Есть и другой вари­ант толкования перевода слова «Гваделупа»: от араб­ского «Оуэд-эль-хуб», или «Река любви». ■ На Гваделупе никогда не было змей, и любые попытки развести их ни к чему не привели: змеи быстро выми­рают или исчезают. ■ Местные легенды утвер­ждают, что у подножия вул­кана Суфриер пираты спря­тали несколько кладов. В городе Бас-Тер есть мага­зины, в которых продается все необходимое для охоты за кладами: кирки, лопаты, лампы и металлоискатели. За последние несколько ве­ков не найдено ни одной пиратской сокровищницы. ■ Единственный нобелев­ский лауреат — уроженец Гваделупы — Сен-Жон Перс, французский поэт и дипло мат, удостоенный Нобелевской премии по ли тературе 1960 г Его подли ное имя — Алексис Леже.

'■:

ЖИЗНЬ В ТЕНИ ВУЛКАНА Гваделупа находится в сейсмической зоне. Здесь, среди джунглей и зарослей древовидных

папоротников, высится действующий вулкан Суфриер. уфриер в переводе с француз­ского означает «источник серы».

Этот вулкан извергался восемь раз с 1660 г., когда здесь появилось по­стоянное европейское население и началось наблюдение за вулкани­ческой активностью. Периодически, когда земля вокруг вулкана начинает содрогаться, приходится даже эва­куировать столицу Бас-Тер, находя­щуюся прямо у подножия вулкана.

Вершину вулкана Суфриер можно увидеть нечасто: она почти посто­янно окутана облаками, что является результатом скопления влаги, кото­рой пропитан воздух Гваделупы. Вулкан находится на территории Национального парка Гваделупы, здесь множество горячих родников, грязевых гейзеров и фумарол —

источников сернистых газов. Фума-ролом также называют самородную серу одно из немногочисленных полезных ископаемых на острове.

Вулканическое происхождение Гваделупы является причиной крайне неровного рельефа. Внезапные пе­репады высот и образовавшиеся в этих местах водопады — не ред­кость. Самый яркий пример — каскад из трех водопадов Шут-дю-Карбе вы­сотой свыше 245 м, самых высоких водопадов на Карибских островах.

Жители острова просят называть их правильно — гваделупианцы. Среди них преобладают афро-кари-бы — потомки рабов, сформировав­шие самобытную гваделупианскую афро-креольскую культуру, сложив­шуюся в ходе слияния национальных

Один из водопадов на Бас-Тер, низвергающийся в пропасть среди непроходимых джунглей.

ГВАДЕЛУПА 3

Мыс Шато на крайней восточной точке острова Гран-Тер, где воды Атлантики встречаются с Карибским морем, создавая высокие волны,

разбивающиеся о черные скалы и прибрежные рифы.

особенностей Франции и Африки. Причем первым удалось практически полностью ассимилировать послед­них в культурном плане, и африкан­ский элемент в культуре носит здесь декоративный характер.

Все на острове начиная от орга­нов самоуправления и заканчивая бытовыми реалиями — привнесено французами и носит название «Креольская Франция». Даже главой центральной исполнительной власти на Гваделупе является действующий Президент Французской Республики.

ЭКОНОМИКА Промышленность: пищевая (сахароваре­ние, изготовление рома).

» Сельское хозяйство: сахарный тростник, бананы, ананасы, кофе, какао, ваниль, цит­русовые, крупный рогатый скот, козы, свиньи.

» Рыболовство. Сфера услуг: туризм, торговля.

Форт Делгри в городе Бас-Тер самое мощное оборонительное сооружение на острове.

Одно из самых старых поселений на острове — городок Бас-Тер, столица Гваделупы. Основанный в 1640 г., он не раз оказывался в центре больших событий: его два раза захватывали англичане и много раз толпы взбунтовавшихся рабов, он часто страдал от ураганов и из­вержений вулканов, в результате че­го его население гораздо меньше, чем в других местных городках. Несмотря на все неурядицы, в город­ке хорошо сохранились здания коло­ниальной эпохи, принадлежавшие беглым французским аристократам, основавшим в XVIII в. на Гваделупе плантации сахарного тростника.

Влажные тропические леса остро­ва изрядно поредели в результате лесозаготовительной деятельности человека, а на Гран-Тере леса уничтожены почти полностью. Это угрожает выживанию и без того не­многочисленной фауны островов, представленной в основном птица­ми, ящерицами и мелкими грызуна­ми. Самый известный и самый круп­ный представитель дикого животного мира острова — гваделупский енот, находящийся на грани исчезновения: люди все еще охотятся на него из-за ценной шкурки и вкусного мяса.

Окружающие Гваделупу воды очень богаты рыбой, ракообразными и моллюсками, являющимися пред­метом интенсивного промысла.

С целью сохранения флоры и фау­ны острова и для привлечения тури­стов создан Национальный парк ост­рова Гваделупа, занявший всю центральную часть Бас-Тер: пример­но 17,3 тыс. га. Парк заявлен как Биосферный заповедник ЮНЕСКО, здесь находится под охраной горный дождевой лес, а в нем уникальные виды растений, в том числе орхидеи, древовидные папоротники, красное дерево и гевея.

Морские воды м побережья городка Сент-Роз на острове Бас-Тер дают отличный улов гигантских креветок.

СЕВЕРНЫЙ РЕИН-ВЕСТФАЛИЯ Ш

Бунд ее-экономика

ЗЕМЛЯ В ФЕДЕРАТИВНОЙ

РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ

i ̂ к i J -

kL j j , * . = * " * -

i ■ B»I Н5Г^

к- с* в • ^ • ™

| W : 1 si^ii к- с* в 1 1Й

к- с* в и ид

IBk^' CS l ^ ^ ^ ^ p ^ ь*-̂ S i !

Площадь Мюнстерского университета с историческими зданиями мэрии и церкви Аамберткирхе. В 1648 г. в мэрии Мюнстера был

подписан Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне 1618-1648 гг.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Местоположение: Западная часть ФРГ Столица: Дюссельдорф, 588 735 чел. (2010 г.). Административное деле­ние: 5 административных округов (Дюссельдорф, Кельн, Мюнстер. Детмольд, Арнсберг), 31 район, 22 горо­да земельного подчинения. Язык: немецкий. Этнический состав: немцы — 89%, турки — 3,44 итальянцы — 1%, поляки 0,6%, греки — 0,5%, прочие — 5,5%. Религии: католицизм (52% протестантизм, иудаизм, ислам. Денежная единица: евро. Крупные населенные пункты: Кельн. Дюссель­дорф, Дортмунд, Эссен, Дуйсбург, Бохум. Вупперталь. Крупнейшие реки: Рейн, Рур, Эмс, Липпе, Везер. Важнейшие аэропорты: Дюссельдорф, имени Конра­да Аденауэра (Кельн/Бонн), Мюнстер/Оснабрюк, Дортмунд.

ажнейш! уйсбург

е-

I, эо -

0.

п А

КЛИМАТ Умеренно континентальный. Средняя температура янва­ря: +1 - +4'С. Средняя температура июля: + 13-+22'С. Среднегодовое количество осадков: от 600 мм на рав­нинах до 1400 мм на возвышенностях.

ЦИФРЫ Площадь: 34 088,01 км2

Население: 17 845 154 ч (2010 г.). Плотность населения: 523,5 чел/км2

Самая высокая точка: гора Лангенберг (843 м).

КАК СОЗДАВАЛАСЬ НОВАЯ ЗЕМЛЯ Территория федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия разделена на два больших ландшафта,

типичных для Германии: северную низменность и немецкое среднегорье.

В свою очередь, оба эти ландшафта делятся на Северо-Рейнскую

и Вестфальскую равнины, что уходят далеко в среднегорье, неподалеку от Рейна. На севере и западе протяну­лась Северо-Германская низменность, на востоке и юге Рейнские Сланцевые горы с горными массивами Зауэрланд и Айфель. С юга на север землю пересекает Рейн — главная ре­ка Германии. Из-за своеобразия рель­ефа и значительного числа городов ле­са занимают лишь около 24% земли.

В отличие от прочих германских земель Северный Рейн-Вестфалия

никогда не была исторически сло­жившейся территорией Германии. С незапамятных времен здесь жили многочисленные германские племе­на: саксонцы, вестфалы, вандалы, фризы, алеманы. Территории между Арденнами и Рейном исторически были заселены племенами кельтов.

В I в. н. э. здесь появились римля­не, вознамерившиеся оградить свою империю от набегов варваров. С этой целью и были построены древними римлянами на левом берегу Рейна многочисленные города-колонии: Кельн, Бонн, Нойс, Крефельд, Ксантен.

В сентябре 9 г н.э. произошла ис­торическая Битва в Тевтобургском

ЭКОНОМИКА ВВП: €521,7 млрд (21,7% ВВП Германии 2009 г.). Главный инвестиционный регион Германии (ок. 28% прямых инвестиций). Штаб-квартиры крупнейших мировых компаний. Научно-исследовательский центр Западной Европы. Промышленность: машиностроение автомобилестроение, наукоемкие и иннова ционные технологии, буроугольная, стале литейная, текстильная, химическая, бумаж ная, оптическая, коммуникационных и экологически чистых технологий. Сельское хозяйство: растениеводство животноводство.

I

Ночная панорама города Кельн и вид на Кельнский собор — третий по высоте собор в мире (157,4 м).

лесу между германцами и римской армией. Германские племена под предводительством вождя херусков Арминия восстали и напали на римскую армию, когда ее легионы пересекали Тевтобургский лес. Римский командующий Квинтилий Вар и 20-30 тыс. римских солдат по­гибли или были замучены под пытка­ми. Это сражение стало прологом к освобождению Германии из-под власти Рима. Как результат, герман­ские земли остались независимыми, а река Рейн так и осталась северной границей Римской империи на западе.

В XVII—XVIII вв. часть Вестфалии оставалась под прусско-бранден-бургским контролем и представляла собой территорию, поделенную на множество феодальных герцогств,

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Земля Северный Рейн-Вестфалия яв­ляется крупнейшим выставочным центром в мире: благодаря большим экспозицион­ным коплексам в Дортмунде, Дюссель­дорфе, Кельне и Эссене здесь проходят международные выставки, которые ежегод­но привлекают около 6 млн посетителей. ■ Террикон (насыпь отходов от производ­ства) «Ганиль» в немецком городе Ботропе на границе с районом Штеркраде города Оберхаузена — один из высочайших терри­конов Рурского региона (высота — 159 м). Террикон образовался вследствие отвала породы в процессе добычи каменного угля на шахте Проспер-Ганиль.

враждовавших друг с другом. Вест-фалия — наравне с Истфалией — была Герцогством Саксонским, пока в 1180 г лично император Барбаросса не удостоил ее звания Герцогства Вестфальского.

Именно здесь, в Вестфалии, в се­редине XVII в. был подписан один из основополагающих документов в не­мецкой истории: Вестфальский мир положил конец Тридцатилетней вой­не, примирил католиков и протестан­тов, заложил основы современной европейской дипломатии и создал новый политический порядок, в осно­ве которого лежало понятие «вест­фальского (государственного) суве­ренитета». Поэтому, в частности, в земле Северный Рейн-Вестфалия практически нет доминирующей ре­лигии и все конфессии обладают равными правами.

14 октября 1806 г французский император Наполеон разбил прус­скую армию в битве при Йене-Ауэрштедте, и согласно Тильзитско-му миру 1807 г было создано Королевство Вестфалия, ставшее вассалом Франции. Когда же закон­чились наполеоновские войны, земли Вестфалии вернулись к Пруссии, превратившей их в военно-промыш­ленный район Рурская область.

Как отдельная немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия была создана в 1946 г., после Второй ми­ровой войны, волевым решением во­енной администрации английской ок­купационной зоны. В послевоенной истории Европы это событие получи­ло название «Операция Свадьба»: по требованию Франции и СССР бы­ли ликвидированы провинции быв­шего государства Пруссия и пре­образованы в самостоятельные земли. В Северном Рейне-Вест-фалии располагается Бонн — быв­шая столица ФРГ Столицей земли Северный Рейн-Вестфалия стал Дюссельдорф, несмотря на активную конкуренцию Кельна — крупного про­мышленного города, железнодорож­ного узла и культурного центра.

Вторая мировая воина пощадила исторический iicump городка Моншау, располагающегося недалеко от Кельна.

Населенные пункты

• Более 500 000 жителей

• 100 000-500 000 жителей

• 50 000 -100 000 жителей

• 20 000-50 000 жителей

• Менее 20 000 жителей

- Главные дороги

100 700 ЪООы

1 ш 1 Б Е Л Ь Г И Я

Северный Реин-Вестфалия — наиболее развитая из промышленных немецких федеральных земель. Рейнско-Рурекий регион является крупнейшей промышленной зоной Европы. Здесь развиты многие

отрасли тяжелой и легкой промышленности, но самыми значимыми сейчас являются сектор услуг и торговля. Здесь же

проводятся многие международные выставки. Северный Рейн-Вестфалия привлекает туристов благодаря таким знаменитым городам,

как Кельн, Ахен и Бонн.

д< ТЕ

■ г. Б

ОСТОПРИМЕЧА-ТЕПЬНОСТИ Билефельд: храм

Нойштедтер Мариенкирхе (XIII в.), крепость Шпаренбург (XVI в.); ■ г. Бонн: Ратушная пло щадь (XI в.), дом, где роди ся Людвиг ван Бетховен, Парламент (XX в.). вилла Хаммершмидт, дворец Шаумбург Музей истории Германии; ■ г. Ботроп: Террикон «Ганиль»; ■ г. Бохум: церковь

ург I Св. Апостолов Петра и Павла (XI в.), Бохумский колокол; ■ г. Вупперталь: Ратуша в Эльберфельде (1900 г.); ■ г. Гельзенкирхен: замок Орет (XVI в.), замок Берге (XVI в.). ■ г. Дортмунд: церковь Святого Ринальда (XII-XVIII вв.); ■ г. Кельн: церковь Санкт-Гереон (IV в.), церковь Санкт-Морис-им-Капиталь (XI в.), церковь Санкт-Клиберт (XIII в.), Кельнский собор (XIII—XIX вв.), замок Бенрат, Музей шоколада;

|

в г. Золинген: замок Бург (XIII в.); ■ г. Мюнстер: собор Святого Павла (XIII в.); ■ г Оберхаузен: замок Бург Фондерн (XIII в.), замок Холтен (XIV в.), замок Оберхаузен (XIX в.).

■ ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ Земля Северный Рейн-Вестфалия ежегодно прини­мает около 13,5 млн гостей. Здесь находятся около 600 музеев, 80 тыс. архитектур­ных и других памятников, а также более 160 театров. ■ Река Падер, протяжен­ностью 4 км, протекающая по городу Падерборну, счи­тается самой короткой рекой Германии.

ДОМ КАЖДОГО ЧЕТВЕРТОГО ГЕРМАНЦА Со времени объединения Северного Рейна и Вестфалии прошло немало времени,

но у живущих здесь немцев пока еще не появилось чувство общности.

О дни по привычке именуют себя «рейнцами», другие требуют,

чтобы к ним обращались как к «вест-фальцам». Однако это не помешало им превратить свою землю в самый развитый и богатый район Западной Европы.

Существовавшая некогда внутрен­няя граница между Вестфалией и Рейнской областью примерно сов­падает с ареалом расселения саксов и франков в средние века. Сама гра­ница, может быть, не очень бросает­ся в глаза, но в языке жителей двух исторических областей сохранились заметные диалектные различия.

Северный Рейн-Вестфалия — не только экономически развитый ре­гион, но и родина многих выдающихся деятелей искусства: композитора Людвига ван Бетховена, поэт Генриха Гейне, художника Йозефа Бойса и многих других. В пределах земли расположены четыре крупных объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Кельнский собор, Ахенский собор, дворец Аугустусбург в Брюле и камен­ноугольная шахта «Цехе Цольферейн» в Эссене. Кельнский собор является давним символом города и самой по­сещаемой достопримечательностью всей Германии.

В конце XIX в. остатки крепостных стен замка в горах Айфель были восстановлены и замку было возвращено его прежнее величие.

Медиагаванъ — комплекс зданий в Дюссельдорфе, где располагаются ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия и штаб-квартиры различных СМИ.

Рейнско-Рурский регион — тесно расположившиеся на территории земли города — является одной из самых больших мировых городских агломераций: площадь 7110 км2, на­селение около 10,1 млн человек (2007 г.). Если смотреть с высоты, этот регион имеет форму треуголь­ника, его границы протянулись вдоль берегов Рейна и Рура, вплоть до ме­ста их слияния. Границы между со­седними городами зачастую нечет­ки, так как они практически слились в один огромный населенный пункт Этот регион является основой экономики Германии, также ее важнейшим транспортным узлом:

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Бохумский колокол — колокол в городе Бохуме, установленный у городской рату­ши, изготовлен в 1851 г. мастером Якобом Майером. Сталепромышленник Альфред Крупп оспаривал первенство Якоба Майера в области фасонного стального литья и утверждал, что колокол был сделан из чугуна. На экспертизу Крупп выделил круп­ную сумму денег, но спор проиграл: литая сталь действительно впервые была получе­на в Бохуме. ■ Город Гельзенкирхен, из-за света горя­щих факелов, в которых коксовальные заво­ды сжигали избыточный газ, получил про­звище «Город 1000 огней». ■ Город Кельн является родиной одеколона (eau de Cologne — буквально «кельнская вода») под названием «Фарина». ■ В Мюнстере отсутствуют промышленные предприятия, и население в основном заня­то в образовании и сфере управления, за что Мюнстер часто называют «Письменным столом Вестфалии».

автомобильным (несколько автоба-нов европейского значения), желез­нодорожным, воздушным (три меж­дународных аэропорта), речным (здесь находится Рейн крупней­шая речная магистраль Европы, порт Дуйсбурга крупнейший в мире речной порт, и порт Дортмунда — самый большой в мире канальный порт).

Кроме того, этот регион распола­гает громадными залежами бурого угля, который здесь начали добывать еще в XIII в. Черная металлургия, ста­лелитейное производство, текстиль­ная промышленность превратили Северный Рейн-Вестфалию в самую богатую землю Германии, что одно­временно породило массу проблем.

Перепрофилировать экономику земли помогли в равной степени се­рия экономических кризисов и угро­за окружающей среде, из-за которой Рейн превратился едва ли не в самую грязную реку мира.

Сейчас здесь отдают предпочте­ние таким отраслям промышленно­сти, как электроника, микротехника, информационные технологии, мик­робиология. Сокращение и оптими­зация вредных для экологии про­изводств помогли очистить воды Рейна и отвести пятую часть терри­тории земли под заповедники и водохранилища.

В Северном Рейне-Вестфалии од­них только музеев под открытым не­бом около 200, и вся эта земля зани­мает пятое место в мире по концентрации памятников истории и культуры на одной административ­ной территории.

Столица земли Северный Рейн-Вестфалия Дюссельдорф один из наиболее экономически развитых го­родов Рейнско-Рурского региона, в котором находится третий по ве­личине в Германии международный аэропорт

Водонапорная башня (1909 г.) высотой 51 м в стиле модерн символ города Менхенгладбах.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА СНАЯ

БОГОТА Город среди облаков

СТОЛИЦА КОЛУМБИИ

%

Богота — столица Республики Колумбия — находится на значительной высоте, у подножия еще более высоких гор, почти

всегда покрытых облаками. От облаков на город падают тени, и потому солнечный пейзаж для него довольно редок.

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Административный центр особого Столичного округа и департамента Кундинамарка. Административное деле ние: 20 районов, 1200 пред местий (баррио). Языки: испанский (офици альный), местные индейски языки.

Этнический состав: мети­сы, потомки европейцев (пре­имущественно испанцев), афро-колумбийцы, мулаты самбо,ливанцы,сирийцы. Религии: католицизм, протестантизм. Денежная единица: колумбийский песо. Крупнейшая река: Богота Важнейший аэропорт: международный аэропорт Богота Эльдорадо.

, ЦИФРЫ

Площадь: 1587 км2

Население: 7 434 453 чел. (2011 г.). Плотность населения: 4684,6 чел/км2

Высота над уровнем моря: 2625 м.

КЛИМАТ Субтропический высокогорный. Среднегодовая температура: + 14-+15*С. Среднегодовое количество осадков: 800 мм Сезон дождей: апрель-ноябрь. Сухой сезон: декабрь-март. Относительная влажность воздуха: 75%. Град. Землетрясения.

ЭКОНОМИКА Промышленность: пище­вая, текстильная, обувная, швейная, электротехниче­ская, полиграфическая, химическая, машинострои­тельная, строительная, фармацевтическая. Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Сфера услуг: туризм, финансовые, торговля, транспорт.

НА РУИНАХ ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Богота расположена на высоте 2640 м, на плато Сабана-де-Богота

Восточных Кордильер, или Северных Анд. В доколумбову эпоху индейский народ муиска.

С толица Колумбии находится на берегу небольшой речки Рио-

Сан-Франсиско. В настоящее время реку заключили в подземный коллек­тор, чтобы застроить образовавшую­ся территорию. В древнейшие вре­мена на месте Боготы находилось

озеро, питавшееся этой рекой, но впоследствии высохшее.

Экваториальное местонахождение мало сказалось на климате Боготы: по причине того, что город находится на большой высоте над уровнем мо­ря, здесь совсем не жарко. Более

— самом высоком в пределах здесь жил многочисленный

того, это — одна из немногих эквато­риальных столиц на планете, где круглый год случаются заморозки, а то и буйные снегопады. Не менее часты здесь землетрясения Богота стоит в сейсмической зоне, — но си­ла их, как правило, невелика. Здесь

всегда высокая влажность — из-за облаков, что спускаются с гор и соз­дают эффект теплицы.

До появления здесь испанцев в начале XVI в. численность индейцев муиска достигала миллиона человек. Муиска создали по-своему уникаль­ную культуру. Цивилизация муиска раскинулась на площади 25 тыс. км2, в основном — на плодородных поч­вах высохших плейстоценовых озер, орошаемых водами нескольких гор­ных рек. Муиска жили в многочис­ленных поселениях, занимаясь охо­той, ловлей рыбы и сельским хозяйством. Именно они научились первыми в этих местах культивиро­вать кукурузу, картофель, томаты, фасоль и табак.

В отличие от других мест Южной Америки здесь не было золота. Но муиска получали его в неограничен­ном количестве от соседей, вымени­вая на изумруды и соль: во владении муиска находились единственные изумрудные копи и единственное на севере Южной Америки месторожде­ние каменной соли.

Название города происходит от «Баката», что на чибча исчезнув­шем языке муиска — значило «при­граничная земля за оградой». Также называлось и одно из самых могуще­ственных местных раннеклассовых

государств. Местные жители покло­нялись Луне и приносили ей жертвы, бросая золото и изумруды в воды священного озера.

В 1533 г отряд испанского конки­стадора Гонзало Хименеса де Кесада отправился на поиски легендарного Эльдорадо страны золота. Чудес они не открыли, зато без затруднений покорили земли индейцев муиска, принявших завоевателей за богов с Луны. Испанцев привлекли плодо­родные земли и соляные копи, что было крайне необходимо для даль­нейшего освоения новых территорий и заселения ее выходцами из Европы. Лунные святилища муиска были раз­рушены, золото и изумруды вывезе­ны, сами муиска обращены в рабство.

В 1538 г испанцы заняли госу­дарство Баката и основали здесь Боготу — столицу вице-королевства Новая Гранада.

В XIX в. в Европе начались напо­леоновские войны, давшие толчок национально-освободительной борь­бе в Латинской Америке. Слабеющая Испания стремительно теряла власть над своими обширными заморскими колониями. 20 июля 1810 г местная креольская община взяла власть в Боготе в свои руки, и с тех пор эта дата отмечается в Колумбии как День независимости.

Богота была полностью освобож­дена от испанцев народной армией латиноамериканского героя Симона Боливара в 1819 г

Впоследствии ключевое географи­ческое положение Боготы, а также стремление могущественных пре­ступных объединений-картелей конт­ролировать потоки наркотрафика привели к тому, что в Колумбии про­изошло множество военных перево­ротов.

Плаца де Торос де Сантамария (1931 г.), стадион для корриды, вмещает 14 500 чел.

Богота вытянулась с севера на юг более чем на 40 км, а в ширину — лишь на 15 км. Почти все улицы здесь без

названий, им присвоены порядковые номера. Исторический центр Боготы — площадь Симона Боливара. Юг — районы бедноты; запад — местонахождение богатых домов, чистых

парков и спортивных сооружений; север — современный квартал с торговыми гугнтрами и развлекательными заведениями.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Музеи: Музей Боготы, Национальный музей Колумбии, Музей золота, археоло­гический музей, Музей колониального искусства, Музей 20 июля; ■ Церкви: Сан-Игнасио (XVI в.). кафед­ральный собор (XVI-XVII вв.), церковь Санта-Клара (XVII—XVIII вв.), монастырь Сан-Винсенте (XVII в.), Ла-Консепсьон (XVIII в.), Ла-Терсера (XVIII-XIX вв.); ■ Резиденция Симона Боливара (Кинта де Боливар); ■ Национальный Капитолий (XIX-XX вв.); ■ Площадь Боливара (XIX в.); ■ Торре Колпатрия, или Бычья арена; ■ Президентский дворец; ■ Источник Чорро де Кеведо; ■ Памятник Симону Боливару (XIX в.); ■ Национальный университет (XIX в. ■ Гора Монтсеррат.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ Испанским конкистадорам не удалось юсь

ли , обнаружить легендарное озеро, где ин дейцы муиска приносили золото и изумру ды в жертву богам. В наше время ученые-археологи установили, что сокровища муиска находятся на дне вулканического озера Гуатавита, расположенного в 60 км к северо-востоку от Боготы. ■ В Боготе была открыта «Выставка ле­ни», организованная Музеем Боготы. Здесь были собраны предметы, относя­щиеся к безделью: диваны, гамаки, теле­визоры и другие объекты, помогающие с удобством проводить время. Целью ор­ганизаторов выставки была борьба с со­циальными последствиями безделья — бедностью и депрессией. ■ Индейцы муиска покорили окружающие племена тем, что умели делать соль лучше соседей. Все соляные копи являлись собственностью вождя, который распре­делял соль между индейцами. Соль была лекарством: солью с маслом лечили эпи­лепсию, соль с медом давали роженицам. ■ Долгое время специалисты в области дорожного движения не могли понять, почему в многонаселенной Боготе совсем нет автомобильных пробок. Казалось бы, в городе с радиально-кольцевой структу­рой, как в Боготе или Москве, такие проб ки неминуемы. Разгадку нашли в нацио­нальном темпераменте водителей: водители-боготанос быстрее разгоняются и резче тормозят, чем шоферы Европы и Северной Америки. При такой опасной езде пропускная способность транспорт' ных магистралей увеличивается.

ЭЛЬДОРАДО СЕГОДНЯ Большая часть золота Боготы находится в Музее золота, где сосредоточено практически все,

что осталось от цивилизации муиска.

Г^

Н ачиная с 1936 г национальный банк Республики Колумбия при­

обретает драгоценности, сделанные руками муиска. Самоотверженная ра­бота энтузиастов-историков помогла спасти большие золотые доспехи в форме сердца, редчайшую золотую диадему и уникальную маску. Сейчас здесь собрано около 40 тыс. предме­тов доколумбовой эпохи. Другого му­зея, где было бы собрано вместе. столько драгоценностей, в мире нет

Самыми ценными считаются мумии муиска, украшенные драгоценностя­ми, и природные изумруды весом в несколько килограммов.

Сами жители города именуют себя «боготанос». Живут они в кварталах, поделенных по имущественному и социальному положению каждого боготано. На самой низшей ступени находятся «гаминос» местные бродяги, не имеющие вообще ника­кого жилья.

Может показаться странным то об­стоятельство, что Музей золота со­седствует с самыми криминальными районами Боготы баррио, недоб­рая слава которых вышла далеко за пределы столицы Колумбии. В лю­бом путеводителе по Боготе для иностранцев на первых страницах приводится список самых крими­нальных районов города: Боса, Сьюдад-Боливар, Антонио Нариньо, Энгатива... Пример сосуществования

Время сиесты в Ла-Канделарии — старом «колониальном» квартале Боготы, в центре столицы Колумбии.

криминала и власти — баррио Картуччо, где рядом с трущобами на­ходится президентский дворец. Иногда баррио, где живут сплошь безработные, бунтуют, и тогда город переходит на военное положение, а улицы заполняются войсками и по­лицией на бронетехнике.

Несколько районов города, объ­единенных под общим названием Большая Богота, являются основой экономики крупнейшего промышлен­ного центра страны. Здесь работают предприятия пищевой, химической, текстильной, строительной и другой промышленности. Тут же проходит

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ «Ниньос де ла калье» — беспризорные дети Боготы, их численность — около 10 тыс. чел. Все они - дети крестьян, при­ехавших в город на заработки. Подчиняясь инстинкту выживания, эти дети сбиваются в «галлады» — шайки от восьми до пятна­дцати человек, промышляя мелким воровством. ■ В Музее золота выставлены драгоценно­сти, найденные на дне озера Гуатавита, в частности знаменитый «Золотой плот» (1200-1500 гг. до н. э.) длиной 20 см, ши­риной 10 см и высотой 10 см. В центре пло­та — фигурка вождя муисков в окружении 12 мелких фигурок. Композиция наглядно показывает, как осуществлялся обряд при­ношения в жертву богам золота и драго­ценных камней. ■ В Международном аэропорту Боготы Эльдорадо построена одна из самых длин­ных взлетно-посадочных полос в мире: ее длина — 6,9 км.

Межамериканская автострада, свя­зывающая Боготу с Каракасом и Кито — столицами Венесуэлы и Эквадора. Хотя Богота обладает сомнительной репутацией города с высоким уровнем уличной преступ­ности, международный туризм здесь процветает

Несмотря на сложности внутрипо­литического положения, Богота оста­ется культурным центром Колумбии. Здесь работает один из самых пер­вых в Южной Америке университе­тов, основанный в 1572 г., а также национальная библиотека, астроно­мическая обсерватория, музеи, теат­ры, галереи и выставочные залы.

Самые живописные районы горо­да — Ла-Канделария, с густой сетью узких улиц, вдоль которых выстрои­лись здания XVII—XIX вв., в испанском колониальном стиле, и Ла-Макаре-на — место обитания столичной богемы.

Дикая природа начинается сразу за последним домом в Боготе. Столица Колумбии находится там, где горные леса переходят в пара-мо — высокогорные луга. Здесь же, в окрестностях города, обитают обезьяны, пумы, ягуары, пекари, та­пиры, броненосцы, дикобразы, ле­нивцы, опоссумы, крокодилы, а так­же многие виды змей и ящериц.

Богота третья по величине сто­лица в Южной Америке после боли­вийского Ла-Паса и эквадорского Кито. Но сам город относительно не­велик, и его можно довольно быстро пересечь с запада на восток, прежде чем дорога упрется в крутой горный склон. Дальше предстоит поднимать­ся на фуникулере или пешком, чтобы попасть на вершину горы Монт-серрат высотой в 3152 м, где находится монастырь Сан-Винсенте XVII в. и откуда можно наблюдать ве­ликолепную панораму Боготы.

Канатная дорога на горе Монтсеррат, поднявшаяся на 500 м над Боготой.

ГОСУДАРСТВО НА ЗАПАДЕ

АФРИКИ

ГВИНЕЯ-БИСАУ Аелъта, изрезанная рабскими тропами

Море — главный источник пищи для жителей прибрежных поселков, где живут семьи рыбаков племени манджак, одного из многочисленных

народов Г виней-Бисау.

Форм презих

БЩИЕ СВЕДЕНИЯ

>орма правления: резидентская республика Столица: Бисау, 407 424 чел. (2007 г.). Административное деле ние: 8 континентальных округов и один островной (архипелаг Бижагош). Языки: португальский (офи­циальный). креольский(на основе португальского), баланте, фулани, малинке. Этнический состав: африканцы (баланте — 30% фульбе — 20%. манджак — 14%, мандинка — 13%, па-пел — 7%, прочие африкан­ские племена — 15%) — 99%, белые и мулаты — 1%. Религии: ислам — 50%, местные верования — 40%, христианство — 10%. Денежная единица: франк КФА.

Крупные населенные пункты: Бисау, Бафата, Бисора, Габу, Кашеу. Крупнейшие реки: Риу-Жеба, Риу-Кашеу, Риу-Корубал, Риу-Балана. Важнейший аэропорт: международный аэропорт Освалду Виейра (Бисау).

1 -I

1ИФРЫ Площадь: 36 125 км2

Население: 1 596 677 чел (2011 г.). Плотность населения: 44,2 чел/км2

Средняя продолжитель­ность жизни: 48.7 (мужчи ны — 46,8, женщины — 50,67) (2011 г.). Городское население: 30% (2010 г.). Общая протяженность границ: 724 км. Протяженность берего­вой линии: 350 км. Самая высокая точка: 300 м.

ПРИБРЕЖНАЯ КОЛОНИЯ В течение нескольких веков короли Гвинеи-Бисау не пропускали португальских завоевателей

вглубь материка. Это объяснялось чисто экономическим интересом: африканские императоры сами хотели торговать рабами.

амая высокая точка страны рас­положена на юго-востоке, на

склонах возвышенности Фута-Джал-лон. Здесь берут начало несколько крупных рек, пересекающих всю тер­риторию страны. Приблизившись к океанскому побережью, они сли­ваются вместе и создают крупное

КЛИМАТ Субэкваториальный муссонный, с влажным летом и сухой зимой. Среднегодовая температура: +26'С. Среднегодовое количество осадков: от 3000 мм на побережье до 1200 мм на западе. Относительная влажность воздуха: 60-70%. Часты засухи и пыльные бури.

устье, протяженностью около 50 км. Реки здесь настолько широки и глубо­ки, что на значительном протяжении вглубь материка остаются судоходны­ми, являясь основным средством транспорта в непроходимых джунглях, а также во время сезонного разлива рек в июне-сентябре, когда на страну обрушиваются потоки дождевой во­ды, нередко вызывающие катастро­фические наводнения.

Люди здесь селились издавна, о чем свидетельствуют немногочис­ленные археологические находки. Начиная с XIII в. местные племена подпали под власть империи Мали.

Завоевателем был народ мандинка, который легко сломил сопротивле­ние разрозненных племен на побе­режье Гвинеи-Бисау и принялся продавать местных жителей в раб­ство при посредничестве арабских

ЭКОНОМИКА ВНП на душу населения: $1100 (2010 г.). Полезные ископаемые: фосфаты, бокситы, гранит, известняк. Промышленность: пищевая, легкая, лесная. Сельское хозяйство: кешью, рис, кукуруза, фасоль, тапиока, горох, пальмо­вое масло. Рыболовство. Сфера услуг: туризм, транспорт, торговля.

Поселок в Национальном парке Орангу, на архипелаге Бижагош у побережья Гвинеи-Бисау.

торговцев. На территории Гвинеи-Бисау была учреждена провинция Габу.

Постепенно, в результате междо­усобных войн, империя Мали ослабе­ла настолько, что уже к XVI в. Габу обрела новую силу, добившись неза­висимости и став королевством. Под предлогом того, что Габу была про­винцией некогда могущественной империи, ее правители провозгласи­ли себя властителями всего побережья Гвинеи-Бисау и контроли­ровали всю работорговлю с европей­цами, прозвавшими эти места Невольничьим Берегом.

Первые европейцы появились здесь в июне 1446 г., когда корабли португальской экспедиции во главе с Нунью Триштаном достигли эстуа­рия р. Риу-Жебы. Основным заняти­ем португальцев была все та же

ДОСТОПРИ, МЕЧАТЕЛЬНОС™ ■ г. Бисау; ■ Национальный музей (г Бисау); ■ Архипелаг Бижагош; ■ Плато Фута-Джаллон; ■ Форт де Сан-Жозе де Амура (XVIII в.); ■ Мавзолей Амилкара Кабрала; ■ Дворец губернатора (г. Болама); ■ Форт-Кашеу (г Кашеу); ■ Парки: Национальный парк мангровых зарослей (г Кашеу), Морской нац. парк Пойлао, Национальный парк острова Орангу; ■ Португальская тюрьма (о. Галинхас).

работорговля. Но эти места имели для португальцев еще и немаловаж­ное стратегическое значение.

В 1481 г португальский король Жуан II Совершенный вступил на пор­тугальский трон и повелел основать на побережье Африки колонию, кото­рая стала бы плацдармом для про­движения в сторону Индии. Гвинея-Бисау подходила для этой цели как нельзя лучше. Вскоре здесь появи­лись укрепленные форты, построен­ные руками все тех же рабов. Благодаря этим мощным укрепле­ниям, остатки которых сохранились кое-где на побережье страны, Португалия еще долго удерживала контроль над своими владениями в этой части Африки, успешно отра­жая атаки испанского флота, фран­цузских пиратов, голландских на­емников и местных племен, чьи вожди были подкуплены англичанами.

В середине XIX в. позиции Португалии в этом районе Африки были подорваны объединенными усилиями Великобритании и Фран­ции. Гвинея-Бисау оказалась в поло­жении португальского анклава, стис­нутого границами колониальных империй двух великих держав. Не на­деясь на силу пушек, Португалия сделала хитрый дипломатический ход, заручившись поддержкой США.

Претензии англичан и французов бы­ли отвергнуты, а Гвинея-Бисау так и осталась португальской колонией.

В этом статусе она пребывала вплоть до 10 сентября 1974 г., когда после многолетней партизанской войны Невольничий Берег наконец-то добился независимости.

Долгие века колониального раб­ства привели к тому, что сейчас Гвинея-Бисау является одной из пяти беднейших стран мира.

Традиционный способ получения муки из маиса на острове Болама в Гвинее-Бисау.

Гвинея-Бисау занимает преимущественно низменную прибрежную равнину, изрезанную множеством заливов, образовавшихся в устьях рек, покрытую мангровыми зарослями

и болотами, и пояс саванн на востоке страны. Страну часто накрывает горячая, сухая и пыльная буря, которую сюда приносит «харматан» — запыленный северо-восточный пассат,

дуюгций в сухое время года (ноябрь-март) из Сахары на побережье Гвинейского залива. В это время здесь часты пожары, уничтожающие кустарниковую растительность.

СТРАНА КЕШЬЮ Джунгли занимают 37% территории Гвинеи-Бисау, но в результате бесконтрольной вырубки

их площадь ежегодно сокращается на 1%, а на месте вырубленных лесов появляются

екогда богатый животный мир Гвинеи-Бисау в значительной

степени истреблен. Крупные млеко­питающие здесь редкость: это — бе­гемоты, кабаны, буйволы, различные виды антилоп, леопарды, разные ви­ды обезьян.

Крайне редкий вид млекопитающе­го — африканский ламантин (водное животное с обтекаемой формой тела, напоминает тюленя), достигающий длины 4,5 м. Спасаясь от человека, ламантины стараются сторониться его, для них это осложняется тем, что обитают они на отмелях, у островов Бижагош и в озерах Гвинеи-Бисау. Охране этих редчайших существ ме­шает затянувшаяся гражданская вой­на в стране, начавшаяся в 1998 г

В меньшей степени пострадала орнитофауна: здесь множество водо­плавающих птиц. Зато для насекомых

высокотравные саванны. заболоченные районы мангровых за­рослей являются прекрасным ме­стом для сохранения популяций, главным образом крайне опасных для человека видов: мухи цеце, ма­лярийных комаров, москитов.

Почти по всей Гвинее-Бисау пре­обладают аллювиальные, высокопло­дородные почвы, которые исполь­зуются для выращивания всего лишь нескольких основных видов сельско­хозяйственных культур, составляю­щих основу экономики страны, в частности орехов кешью. 80% ра­ботающего населения страны занято в сельском хозяйстве, оборотная сторона которого экологические проблемы, связанные с исчезнове­нием растительности, пожарами, эрозией почв, смываемых в океан, чрезмерным выпасом скота и чрез­мерным отловом рыбы.

Базарный день в Бисау, столице страны, когда на рынки съезжаются жители окрестных деревень.

Коренное население страны — в основном потомки бывших рабов — живет в сельской местности, в де­ревнях, которые здесь называются «табанка». Обычно деревни окружены манговыми деревьями и высокими пальмами и состоят из нескольких конусообразных хижин. Как правило, «табанка» находятся на берегу реки, там же, где есть причал «жангады» —

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Охота на ламантинов в Гвинее-Бисау ради промысла не ведется. Отловленные морские млекопитающие выставляются на продажу в Интернете и экспортируются в крупные океанариумы. ■ На острове Орангу предложение всту­пить в брак делают женщины. Невеста да­рит своему избраннику — в присутствии » всей деревни — рыбу в маринаде из крас­ного пальмового масла. Если избранник согласен вступить в брак, он должен съесть рыбу. Свадьбу сыграют спустя несколько месяцев, после того как невеста своими руками построит хижину для себя и своего будущего мужа: из глины, корней мангро­вых деревьев и стеблей высокой травы. ■ До 1980 г. Гвинея-Бисау и Острова Зеленого Мыса были единым государст­вом, пока в результате переворота в Гвинее-Бисау союз двух маленьких стран не был отменен. ■ Орехи кешью являются главной статьей экспорта Гвинеи-Бисау (90%). Страна нахо­дится на шестом месте в мире по выращи­ванию этих орехов. ■ Цвета и символы на флаге Гвинеи-Бисау позаимствованы целиком у флага Республики Гана, которой страна благодар­на за то, что пример Ганы вдохновил Гвинею-Бисау на борьбу за независимость. ■ С целью закрепить свою власть над Гвинеей-Бисау в 1951 г Португалия про­возгласила ее своей провинцией. ■ Вооруженные силы страны состоят из 7 тыс. чел. и 25 танков. Военно-морской флот представлен тремя патрульными кате­рами. BBC страны — 9 самолетов.

большого парома, предназначенного для перевозки людей, машин и скота. Железные дороги в стране отсут­ствуют, так как для них требуется большое количество мостов, да и ча­стые наводнения мешают развитию сети дорог Поэтому реки — главные дороги страны.

Столица страны — город Бисау — стоит в устье реки Риу-Жеба, на не­большом острове, который соединен с материком дамбой. При всей своей кажущейся хаотичности застройка города имеет правильную планиров­ку, а центр столицы даже сохранил кое-какие следы колониальной эпо­хи, несмотря на многочисленные во­енные перевороты, сопровождав­шиеся разрушениями.

Столица застроена одно-двух­этажными домами, сложенными из камней и глины, с глубокими терра­сами, в окружении садов и даже не­больших бассейнов с речной водой. Но такие дома характерны для рай­онов, где расположены резиденция президента республики, правитель­ственные учреждения, магазины, банки и офисы. Городские окраи­ны это тесно сгрудившиеся по­стройки, сделанные из традиционно­го африканского материала «банко», а проще — соломы с глиной. Здесь живут люди попроще и беднее.

Самобытная культура народов Гвинеи-Бисау представлена тради­ционной деревянной скульптурой

и красочной росписью хижин из «банко». Главные достопримечатель­ности города Бисау — Национальный музей с коллекцией африканских художественных изделий и библио­тека при нем. Надо заметить, что в стране вообще нет высших учебных заведений.

Практически в каждой деревушке говорят на своем языке, так как пле­мен в Гвинее-Бисау много, но язы­ком межплеменного общения стал «креолью», в котором основа афри­канская, но есть множество порту­гальских слов.

Аеревянная статуя местного божка предмет религиозного культа поклонения душе и духу предков.