69 РУБ., 12,90 ГРН, 290 ТЕНГЕ

ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ

МОРАВИЯ | Земля исторического

наследства

СЕНТ-КИТС И НЕВИС

| D ДОНЕЦК ОРИНОКО ХАЙФА

TCAGOSTINI

А Т Л А С ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ

РОССИЯ Издатель, учреди

ВЫПУСК № 143. СОДЕРЖАНИЕ

[fil l (Siif^jp

Историческая область Чешской Республики с более чем тысячелетней летописной историей. В Моравии в IX в. возникло первое в Центральной Европе славянское государство — Великая Моравия, границы которого простирались далеко за пределы собственно Моравии. Оно просуществовало почти 100 лет и оказало культурное влияние на весь славянский мир. В Моравии сохранилось множество исторических п;

Государство в Карибском море, независимый член Британского Содружества, самая маленькая страна Западного полушария. Острова были открыты Христофором Колумбом в 1493 г., но, несмотря на это, испанцы островами никогда не владели. Коренными их жителями считаются карибские индейцы калинаго. Европейцами, освоившими Сен-Китс и Невис, были французы и англичане. После периода соперничества на обоих островах утвердилась власть Великобритании.

ШПШЯШЕШ Город на востоке Украины, один из ее индустриальных и деловых центров, пятый по численности населения среди городов страны. Его судьбу предопределили богатые залежи Донецкого каменноугольного бассейна, о чем напоминают многочисленные терриконы и мощная металлургическая промышленность, история которой началась еще в 1871 г. Но славится Донецк не только этим, но и своими тенистыми бульварами, прекрасными парками и красочными цветниками.

Река в Южной Америке, одна из крупнейших рек континента, протекающая в основном по территории Венесуэлы и отчасти — по ее границе с Колумбией. Первым европейцем, открывшим дельту Ориноко у ее впадения в Атлантический океан, был Христофор Колумб. Его поразили красота и богатство растительного и животного мира дельты. Но исток реки на Гвианском нагорье был открыт только в 1951 г. Долго Ориноко считалась самой загадочной рекой Южной Америки.

Город в Израиле на побережье Средиземного моря, третий по величине в этой стране, ее крупнейший экономический центр и морские ворота. Хайфа расположена тремя ярусами — у подножия горы Кармель и на ее склонах. Эта гора упоминается в Библии как место обитания пророка Илии. В городе находится комплекс Всемирного центра религии бахай, который окружают великолепные террасные сады.

Пустынное нагорье в Центральной Сахаре, большая его часть принадлежит Чаду, а северо-в отроги —Ливии. Сложены древними п> и кристаллическими сланцами, над которыми возвышаются цепи высоких потухших стратовулканов, самый большой из которых — Эми-Кусси (3415 м) — высочайшая вершина Сахары. Тибести населяет народ тубу (теда), живущий и сегодня по тем же правилам, которых придерживались их предки много веков назад.

С8-800-200-02-01;

С 8-495-660-02-02

Распространение: 000 «Бур,

УКРАИНА

тесь по телефону бесплатной горячей линии» в Украине:

СО-800-500-8-40

3 УХНГО'ОЗГГ"^,™ я«ДеАгостини»,

БЕЛАРУСЬ Импортер и дистрибьютор Е 000-Росчерк», РБ, 220037, г Минск, ул. Авангардная, 48а,

Тел./факс:+375 172-999-260 =■ Адрес для писем читателей:

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, а/я 224, 000 «Росчерк», «ДеАп

КАЗАХСТАН TOO «КГП «Бурда-Алатау Г

Отпечатано в ™

Обложка: Моравия, Чехия. DeAgostini Picture

Моравия: © Крижевская Юлия Валерьевна,

Фотобанк Лори; Walter Bibikow / fotobank.ru; James Strachan, Ken Gillham / EastNews Сент-Китс и Невис: Greg Johnston /fotobank.ru; Greg Johnston, Glowimages / gettyimages Донецк: © Ольга Визави, Игорь Гапчич, Короленко Елена, Артем Поваров / Фотобанк

Ориноко: Gerard LACZ, Frank Krahmer / EastNews Хайфа: © Юлий Шик, Шутов Игорь / Фотобанк Лори; akg- images/ Israelimages Тибести: DeAgostini Picture Library.

РЕГИОН ЧЕХИИ

МОРАВИЯ Земля

исторического наследства

Замок-крепостъ Боузов. Упоминается с 1317 г. В конце XIX - начале XX вв. был перестроен в стиле неоготики Великим магистром

Тевтонского ордена Евгением Габсбургом.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Историческая область

|й Республики в ее

Занимает территорию четы­рех краев страны — Моравс-косилезского, Оломоуцкого, Злинского, Южноморавско­го—и часть края Высочина. Бывшие столицы: Брно, Оломоуц. Языки: чешский, моравский (диалект чешского). Этнический состав: чехи

)т себя как чехи) -90%, а также немцы, украин­цы, венгры, цыгане, евреи, вьетнамцы и другие. Религии: христианство —

э, протестантизм, е; иудаизм, другие

верования (религиозно около 55% н;

уровень религиозно­сти в Чехии). Денежная единица:

Крупнейшие города: Брно, Оломоуц, Острава, Злин. Крупнейшие реки: Морава, Свитава, Литава, Одра, Ослава. Крупнейшее водохрани­лище: Нове Млине. Важнейшие аэропорты: международный аэропорт Брно-Туржаны, международ­ный аэропорт им. Леоша Яначека в Остраве.

КЛИМАТ Умеренный континентальный. Средняя температура января: -2'С. Средняя температура июля:+19-С. Среднегодовое количе­ство осадков: от 500 до 700 мм, в горах свыше 1000 мм.

ПЕРВОЕ ГОСУДАРСТВО ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН Почему оно возникло

когда знакомишься

Д ревняя же ее история началась, согласно археологическим на­

ходкам, в эпоху палеолита. В IV-II вв. до н. э. Моравию населяло кельтское племя боев. Приблизительно в 60 г. до н. э. их потеснили германские племена маркоманов и квадов, по­стоянно сражавшиеся с легионами Западной Римской империи, и пло­дородные земли Моравии опустели. В конце V и в VI вв. сюда пришли не­сколько славянских племен, и среди них — мораване (моравы). В VII в. Моравия входила в состав славян­ского княжества Само (по имени франка, возглавившего его), это бы­ло еще не государство в полном смысле слова, а племенной союз, ко­торый распался в 658 г. под напором

именно на территории Моравии, становится понятно, с ее более чем 1000-летней летописной историей.

тюркского племени аваров (обров). Но они здесь не задержались, славя­не расселялись на территории Моравии все более плотно, занима­ясь в основном земледелием. В кон­це VIII в. начинает складываться госу­дарство под названием Великая Моравия. В первой половине IX в. оно обретает значительный вес в Европе, владея частью Богемии, Паннонии и землями вдоль Вислы. Тогда же начиналась христианизация его населения. Впитав в себя, благо­даря деятельности миссионеров из разных стран и торговым связям, культурные традиции Франкского ко­ролевства, Баварии, Италии, Далма­ции, Византии, Великая Моравия ис­кала свой путь развития. Князь

Ростислав (правивший в 846-869 гг.), племянник первого короля Великой Моравии Моймира I, был возведен на трон при покровительстве коро­ля Восточно-Франкского королев­ства Людвига II Немецкого. Людвиг рассчитывал на него как на своего преданного вассала, но Ростислав по­вел совершенно иную политику: стал расширять и укреплять свое госу­дарство: строил крепости, заключил союзы с Болгарским царством

ЦИФРЫ Площадь: 22 349 к л \ Население: около 3 000 000 чел. Плотность населе 134 чел/км2. Самая высокая то г. Прадед (1492 м, Моравскосилезский кран

Вид на Брно и кафедральный католический собор Петра и Павла.

и Византийской империей. В 850 г. он рвет отношения с Людвигом, а в 853-м в столицу Великой Мора­вии Велеград прибывают братья Константин Философ (Кирилл) и Мефодий, приглашенные Рости-

для того, чтобы наладить

ЭКОНОМИКА Полезные ископаемые: каменный уголь, природный газ, известняк, гранит, мрамор, сланец, гипс, песок, строительная глина. Промышленность: добыча каменного угля (сокращается), металлургия (выплавка чугуна и стали), тяжелое машиностроение: производство станков, турбин

екая, полиграфиче! тильная, деревообрабатывающая, мебельная, пищевая, в том числе винодель­ческая, промышленность; металлообработ­ка, обработка рези

Сельское хозяйство: выращивание зер­новых, сахарной све щей, фруктов, картофеля, х Животноводство: разве; ней, крупного рогатого скот Сфера услуг: туризм.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО: Колонна Пресвятой Троицы (барокко, 1716-1754 гг.) в Оломоуце; Южноморавский край: еврейский район и базилика Святого Прокопа (ХИ—XIII вв.) в городе Тршебич; культурный ландшафт Леднице-Вапьтице (XVII-ХХвв.); вилла Тугендгат (югендштиль, 1930 г., Брно); Зленский край: епископская резиденция в Кромержиже, сады и замок Кромерица (ренессанс, XV в.); Высочина: паломниче­ская церковь Святого Яна Непомуцкого на Зеленой Горе (барочная готика, 1720-е гг.) неподалеку от города Ждяр-над-Сазавоу, исторический центр города Телч (XIV в.). ■ Микульчице — славянское городище вблизи г. Годонин (Южноморавский край). В IX - начале X вв. Микульчице — один из центров Великой Моравии, на го­родище вскрыты остатки нескольких хра­мов, княжеский дворец, дома и большое количество погребений.

богослужение на славянском языке. Нельзя сказать точно, в Моравии ли миссионеры создали славянскую аз­буку, но несомненно то, что здесь они заложили книжную славянскую традицию, сделали переводы хри­стианской литературы с латыни и греческого на славянский язык, точнее солунский диалект, на кото­ром говорили славянские племена драгувитов, сагудитов, ваюнитов, смолян, окружавшие византийский город Фессалоники (Салоники, Солунь), откуда были родом братья. Этот диалект и лег в основу церков­нославянского языка.

Франки не забыли вероломства Ростислава. В 869 г. сын Людвига Карломан разорил Нитранский удел,

которым правил племянник Рости­слава Святополк I, а тот в 870 г. пле­нил Ростислава и выдал Карломану, после чего князя ослепили. Со Святополком Карломан обошелся не лучше: в 871 г. он заключил его в узи­лище и объявил Моравию частью Восточной марки. Но восстал народ, и Карломан вернул Святополка на трон, что не помешало тому уничто­жить баварские гарнизоны. Через год в Моравию во главе войска всту­пил сам Людвиг. Он потерпел поражение, но в 874 г. они со Свя­тополком заключили мир. Могу­щество Великой Моравии закончи­лось со смертью Святополка в 894 г. Сначала от нее начали отходить на­роды Паннонии, затем сербы, а в 907 г. в Моравию вторглись угры (мадьяры). На этом история Великой Моравии завершилась, она вошла в состав Богемии. В 9 9 9 -1019 гг. она была частью Польского королевства, затем вернулась в Богемию, с 1063 г. вместе с ней входила в Оломоуцкую епископию. С 1182 г. — в Священную Римскую империю германской нации. Это было время немецкой колонизации. В 1526 г. вместе с Богемией Моравия вошла в империю Габс­бургов. В 1782 г. была объединена с австрийской Силезией в одно целое. В 1849 г. была выделена в особую коронную землю Австро-Венгрии. После ее распада в 1918 г. Моравия вошла в состав Чехословакии.

Аворец Аедниие, часть культурного комплекса Леднице-Вальтице. Построен в XVII в., в XIX в. перестроен в стиле неоготики.

На севере исторической области Моравия, в горах Есенин,

расположена ее самая высокая точка — гора Прадед (1492 м),

а у слияния рек Морава и Аие, на границе со Словакией

и Австрией, — самый низкий из ее холмов — 148 м.

Моравия в целом — это волнистое плато, сложенное

кристаллическими и известняковыми породами.

Рельеф этой области определяют лесистые горные массивы,

небольшие возвышенности, холмы и многочисленные низменные

речные долины. На западе Моравии простирается обширная

Чешско-Моравская возвышенность, большая часть которой

находится в Богемии.

XX вв.), церкви Св. Якуба (XHI-XVI вв.), Св. Томаша (XIV-XVII вв.), Св. Яна (XIV-

(XIV-XVI вв.) и Новая (XVI-XVII вв.) ратуши, капуцинский монастырь (XVII в.), кольцо

■ г. О л о м о у ц : Оломоуцкий

Кафедральный собор Св. Вацлава (романский стиль, готика, барокко, неого­тика, XIV-XIX вв.), рядом — здание деканата Капитула (XIV в.) с церковью св. Анны (XIV в.). За церковью — башня с часовней св. Барбары, пере­строенная из романской ж и ­лой башни в середине XII в. В здании Капитула располага­ется Архиепископский музей, часть которого — небольшой дворец Пржемысловичей

св. Моржица (готика, барокко, XV-XVI вв.), Девы Марии Снежной (барокко, XVI в., строительство храма начато в XIII в.), церковь св. Михаила (барокко, XVII в.), Ратуша (ре­нессанс, XV в.), Архиепис­копский дворец(барокко , XVII в.), Оперный театр (XX в.), фонтан св. мученика Яна Саркандера (2007 г.). ■ г. З л и н : замок Злин (ренессанс, барокко, XVI-XVIIII вв.), костел в Течовицах (романский i XIII в.), косте и Якова (готика, XIII—XIV вв.), замок и парк Лешна (неоклас­сицизм, XIX в.), евангеличе­ский костел (функционализм, XX в.), вилла Томаша Бати (неоклассицизм, XX в.), Злинский зоопарк на террито­рии природного заповедника.

МОРАВСКИЕ ЦЕННОСТИ Две исторические области Чешской Республики — Богемия (Чехия) и Моравия — имеют во многом

общую судьбу и в какой-то степени отражают друг друга. Но, разумеется, не зеркально.

О бщность их судьбы проявилась среди прочего и в экономиче­

ском развитии. Уже к началу XX в. мо­равские города Брно, Острава, Злин развиваются теми же темпами, что

Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н О С Т И ■ З а м к и : Бухлов (XIII—XIV вв.), Леднице (ренессанс, барокко, XVI-XVII вв.), Кромержиж (ренессанс, XVII в.), Пернштейн (готика, XIII—XVI вв.), Славков, или Аустерлиц (ренессанс, барокко, XVI -XVII вв.), Микулов (ренессанс, XVI в.), Монастырь Велеград (барокко, XVIII в.,

в.), Боузов (и XX BI в XIV в. ■ Л а н д ш а ф т н ы е и б и о с ф е р н ы е з а п о ­в е д н и к и : Моравский карст: один из самых крупных в Европе известняке протяженность — 35 км , а ширина от 6 км , глубина пропасти Мацоха — 13! Бескиды и Белые Карпаты (находятс? охраной ЮНЕСКО), Йевишовце, Лито Поморави, Палава.

Прага, Пльзень и другие чешские го­рода в составе (тогда) Австро-Венг­рии. В 1939 г. гитлеровская Герма­ния оккупировала Чехословакию и объявила Богемию и Моравию своим протекторатом, заставив все население работать на свою армию. В рейхе существовал проект полной замены славянского населения этни­ческими немцами. Точку в этих бре­довых планах поставил май 1945-го. Внимательное и подробное изучение памятников Моравии началось толь­ко в середине XX в. И тогда из пунк­тирных, отрывочных знаний о ней сложилась цельная картина ее исто­рического значения не только для страны, но и для Европы и славян­ского мира в целом. Были проведены

Могила Мира — мемориал памяти погибших в Аустерлицком сражении 1805 г. солдат всех участвовавших в нем армий.

Город Микулов близ границы с Австрией. Центр его — одноименный замок, заложенный в XIII в., перестроен в XVII в.

раскопки на месте города Микульчице, как считают некоторые специалисты, более древней столицы Великой Моравии, чем Велеград. Основания для этого предположения есть: Микульчице возник 1100 лет на­зад, в его культурном слое были об­наружены фундаменты 12 храмов, в которых богослужение шло на вянском языке, но самой важной на­ходкой считаются многочисленные «рыльца» — заостренные палочки для письма на вощеных дощечках. Город был разрушен и сравнен с землей во времена Святополка I.

Историю Моравии рассказывают и другие города, к счастью, не ушед­шие под землю. Они наполнены па­мятниками, каждому из которых мож­но посвятить отдельный рассказ. Но вот несколько штрихов из их истори­

ческих портретов. Брно, торого происходит от чешского слова brne («броня»), полностью его оправдывает: ни разу за свою исто­рию этот город-крепость не был взят неприятелем. В XV в. его дважды пы­тались взять штурмом гуситы, но безуспешно. В ходе Тридцатилетней войны, в 1643 и 1645 гг., крепость, и тоже дважды, осаждали шведы — с тем же результатом. В 1163 г. сте­ны Брно не покорились туркам-осма­нам, в 1742 г. — прусской армии. Оломоуц — самый богатый памятни­ками город Моравии (до 1642 г. — ее столица), причем большинство из них связаны с религией и музыкой, здесь же в XVI в. открылся первый в Моравии университет. Острава — город тоже старинный, но свой характерный облик индустриального центра приобрел в XIX в. благодаря

Вольфганга Амадея Моцарта увез ег в Оломоуц. Но мальчик все-таки заб Ректор Оломоуцкого университе Леопольд Подстатски" "

дворце, призвал к постели больного лучших врачей. И болезнь отступила, в самый канун

симфонию фа-мажор, назвав ее Оломоуц-кой. На обратном пути в Вену он дал кон­церт в Брно. Ежегодно в рождественские

юных музыкантов-исполнителей до 11 лет. ■ Богатейшей коллекцией произведений искусства располагает замок Кромержиж, в его картинной галерее есть полотна Ван Дейка, Тициана, Кранаха и других мастеров

графики XV-XVIII вв. В библио-:я манускрипты, инкунабулы,

1Я XV-XVIII вв., авторские партитуры |й Моцарта и Гайдна.

■ Острава, вероятно, один из самых рано просыпающихся городов мира. Трамваи здесь начинают ходить в четыре утра, в этот час выезжает первый поезд в Прагу, а в по­ловине пятого утра открываютс

шахтам и металлургическим заво­дам. Ныне производство это или со­кращается, или модернизируется, строятся новые производственные корпуса, а старые переходят в раз­ряд памятников промышленной архитектуры.

В Моравии десятки замков, боль­ших и не очень. И каждый имеет в своем музее интереснейшие экспо­наты, которые открывают в подроб­ностях мир Средневековья и после­дующих веков бурной истории Моравии. Почти все замки имеют стилистические черты ренессанса и барокко, они появились в результа­те перестройки древних крепостей, возведенных около от 700 до 1000 лет назад, и что-то от этих крепостей, как правило, сохранилось в большин­стве замков. Некоторые замки не раз служили натурой для кинофильмов, особенно фильмов-сказок, не только киностудии «Баррандов», но и других европейских кинокомпаний. Почти каждый замок проводит свои фольк­лорные праздники и конкурсы ремес­ленников. Красочные народные ко­стюмы с искусной вышивкой или какие-то их элементы жители малень­ких городков и деревень, особенно пожилые, с удовольствием носят не только в дни праздников.

Моравия необычайно живописна и имеет немало памятников приро­ды, самый известный из которых — Моравский карст (крас) с подземны­ми сталактитовыми пещерами, в ко­торых были обнаружены следы доис­торических людей. В глубинах пещер текут подземные реки, бьют источни­ки, образующие озера.

Пресвятой Троицы (Чумной столб) в Оломоуце.

СЕНТ-КИТС И НЕВИС

ОСТРОВА В КАРИБСКОМ

МОРЕ

Самое маленькое государство Западного полушария

Так выглядит с моря Бастер — столица Федерации Сент-Кристофер и Невис, название (Basseterre) ему дали французы, оно означает

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Административно-терри­ториальное деление: 14 приходов (округов), 9 на Сент-Китсе и 5 на Невисе. Столица: Бастер (Сент-Китс), административный центр Невиса — Чарлстаун.

Этнический состав: чернокожие — около 90,4%, мулаты — 5%, индейцы — 3%, белые (англичане, порту-

ыидр.), :е выходцы из Ливана —

1,6%. Религии: протестантизм — 76% (англиканская и мето­дистская церкви), католи­цизм - 10%, ислам — 0,1%, приверженцы других рели­гий — 6%, атеисты — 7,9%. Денежная единица: восточно-карибский доллар, жестко привязан к доллару США. Крупнейшие города и порты: Бастер, Чарлстаун. Крупнейшие реки: Кайон, Унгфилд (обе на Сент-Невисе), много мелких рек на обоих островах. Важнейшие аэропорты: международные аэропорты Роберт Л. Брэдшоу (Бастер) и Ньюкасл (Чарлстаун).

«низкая земля».

м бризом. Среднегодовая темпера­тура: +26°С, изредка мини­мальная +18-С, максимальная +32-С. Среднегодовое количе­ство осадков: 1397 мм на Сент-Китсе и 1219 мм

3700 мм.

ноябрь — прохождения -ураганов.

с августа п<

БЛАГОДАТНАЯ ЗЕМЛЯ И КРАСИВЫЕ ВОДЫ Сент-Китс и Невис Христофор Колумб открыл в 1493 г. во время своей второй экспедиции

в Новый Свет. До этого они носили другие названия, выразительные и точные.

_

ент-Китс индейцы карибского племени калинаго называли

Лиамуйга, что на их языке означает «благодатная земля», а Невис — Оуали («земля красивых вод»). Почва обоих островов, удобренная вулкани­ческим пеплом, действительно очень плодородна, а небольших быстрых и прозрачных рек и горячих источни­ков, стекающих со склонов вулкани­ческих гор, много на обоих островах. Долгое время считалось, что остров Сент-Китс (сокращение от Сент-Кристофер) Колумб назвал Сан-Кристобаль в честь своего небесного покровителя, но не так давно были

обнаружены документы, из которых следует, что он назвал этот остров Сант-Яго, а Невис — Сан-Мартин. Неизвестно точно, кто именно, впол­не возможно, сам Колумб, сравнил главный пик Сан-Мартина, укутанный белоснежными облаками, с Бого­матерью в Снегах (Нуэстра Сеньора де лас Ньевес), это сравнение понра­вилось и англичанам, они сократили его до Невис.

Люди появились на этих островах примерно за 2900 лет до н. э., об этом говорят археологические на­ходки и петроглифы на скалах вблизи городка Олд-Роуд-Таун на Сент-

Китсе. Этническую принадлежность этих людей археологи не уточняют и отрицают предположение, что это было племя сибоней с Кубы, на­зывая первых поселенцев островов,

Форт Браймстоун-Хилл

занимавшихся собирательс и охотой, просто «древние люди». Археологические данные, относящие к 500-280 гг. до н. э., более конкрет­ны: на островах тогда поселились люди культуры салодоид, мигриро­вавшие с берегов реки Ориноко, земледельцы. Около 800 г. их смени­ли игнери, одно из племен народа араваков, по оценкам, их было при­мерно 5000 человек. Около 1500 г. тех потеснили калинаго.

ЭКОНОМИКА ВВП: $895 млн (201 ВВП на душу населения: $ (2011г.). В структуре ВВП 71,5%

пром

-сырец, па ia, копра. Имеются также

небольшие предприятия легкой, фарма­цевтической и электротехнической промышленности. Сельское хозяйство: выращивание са­харного тростника (падает), хлопчатника,

фруктов, овощей, в небольшом объеме —

Рыболовство. Сфера услуг: оффшорные финансовые и другие бизнес-услуги, связанные с судо­ходством, трастом,с туризм.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ На месте кафедрального собора Непорочного зачатия в Бастере (1927 г.) стоял католический собор Нотр-Дам де Бастер, возведенный французскими иезуитами в 1670 г. В 1706 г. англичане его сожгли. В 1710 г. реконструировали, и это была уже англиканская церковь, посвящен-

1я Святому Георгию. Землетрясение 1842 г. ураган 1843 г

ia было решено i Святого Георгия на другом месте, но сгорел, как практически весь город

Испанцы по какой-то причине не стали колонизировать эти острова, а Колумб не сходил на берег ни того, ни другого острова. Первыми из ев­ропейцев на Сент-Китсе поселились французы из города Дьепп в 1538 г., назвав свое поселение тоже Дьепп, но уже через несколько месяцев их выгнали с острова испанцы, отнюдь не забывшие, что у них относительно этих островов есть приоритет. В 1607 г. на Невисе высадился анг­лийский капитан Джон Смит, описав­ший его целебные источники. Но все это были лишь эпизоды. Начало ка­питального освоения европейцами островов датируется 1623 г., когда на Сент-Китсе высадился английский капитан Томас Уорнер с командой. Ему так понравился остров, что он

оставил на нем свою семью, сам же отбыл в Англию, а через год вернулся с первыми колонистами. Колония Сент-Кристофер стала первой анг­лийской колонией в Карибском море. В 1625 г. к острову направилось не­сколько французских кораблей под водительством Пьера Белена д'Эснамбука, но после удара по ним испанского флота уцелел только флагманский корабль. Уорнер был рад французам: его отношения с ка­линаго были напряженными. В 1626 г. одна влюбленная в него индианка предупредила его о готовящемся на­падении калинаго, и англичане вме­сте с французами нанесли превен­тивный удар: было уничтожено до 2000 индейцев. Остальных попросту изгнали с острова. В 1627 г. Белен основал Бастер. И англичане, и фран­цузы в этот период начали активно колонизировать соседние острова. Британскими стали Невис (1628 г.), Антигуа (1632 г.), Монтсеррат (1632 г.), Ангилья (1650 г.) и Тортола (1672 г.). Французы колонизировали Мартинику (1635 г.), архипелаг Гваделупа (1635 г.), Сент-Мартин (1648 г.), Сент-Бартелеми (1648 г.) и Сент-Круа (1650 г.). В 1629 г. по Сент-Китсу прошлись огнем и мечом испанцы, почти все жители острова бежали, а когда после ухода испан­цев вернулись, начали строить фор­ты, затем занялись выращиванием табака. Однако когда стало ясно, что их плантации не могут конкуриро­вать с плантациями Виргинии, пере­шли на выращивание сахарного тростника.

Руины старого здания англиканской церкви Св. Георгия XVIII t

Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н О С Т И ■ С Е Н Т - К И Т С ■ П р и р о д н ы е д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о ­с т и : гора Лиамуйга (до 1983 г. — Мизери) с вулканическим озером, по версии журна­ла «Форбс» 2007 г., один из красивейших

" Q""-n°" ^ ^ - * « " в п в Б з й _ r А Т Л А Н Т И Ч Е С К И Й вулканов мира (первое место занял гавай­

I . Г^ Садлерс~-\Чер1,ы<!0каль' 1 НьХон-Граунд \,Таберна«л О К Е А Н

ский вулкан Килауэ), скалы Блэк-Рокс или I . Г^ Садлерс~-\Чер1,ы<!0каль' 1 НьХон-Граунд \,Таберна«л О К Е А Н

Чёрные скалы (черные слои застывшей

Z ^ Щ Ь о _ е с е . - , .

лавы спадают прямо в море) .

Z ^ Щ Ь о _ е с е . - , .

■ г. Б а с т е р : англиканский собор Святого

Z ^ Щ Ь о _ е с е . - , . Георгия (1869 г.), католический собор

Z ^ Щ Ь о _ е с е . - , . Непорочного зачатия (1927 г.) — оба нео­готика; колониальная архитектура (рекон­

^айктоун-Хипл-Фортресс * У ^ \ , струкция XIX в. после пожара 1867 г.), пло-

увенчанным статуей Девы (подарок Елизаветы II), мемориал с часами — в честь Т. Беркли, бывшего когда-то пред­седателем Законодательного совета коло­

^ " 5 = — - ^ р а с т е р нии, городской музей Сент -Кристофер-Херитидж-Сисайети , поблизости — нии, городской музей Сент -Кристофер-Херитидж-Сисайети , поблизости —

--.ZZ&CL городок Олд-Роуд-Таун (место высадки первых британских поселенцев в 1623 г.), фабрика «Карибель-батик», по которой

1 7 ' 1 S ' " ' ' " "' 17-15' проводятся экскурсии , Ботанический сад имени королевы Виктории .

Ж ■ П р и б р е ж н ы й о с т р о в о к М и д д л -А й л е н д : петроглифы.

К А Р И Б С К О Е Ц / ~ ~ р о У ■ Национальный парк Браймстоун-Хилл-Фортресс , на территории которого на хол­

М О Р Е .-' Н ь ю О м ме высотой 260 м расположен форт Браймстоун-Хилл (XVII-XVIII вв.), за свою неприступность получивший прозвище «Гибралтар Вест-Индии» (объект Всемир­ного наследия ЮНЕСКО). В Старых казар­

ШшнеЯс-Би, 1 , „ . № . « мах форта — Музей колониальной истории. ■ Н Е В И С

населенные пункты ЧаР"СТауН< / Г ■ г. Ч а р л с т а у н : колониальная архитекту­

ра XVII—XIX вв., Общественная библиотека

Браун-Хилл 375 р е д . К д и ф ф (XVIII в.), Д о м суда (1825 г.), церковь Ф и г -Браун-Хилл 375 р е д . К д и ф ф

Три-Черч (1680 г., место бракосочетания

Коралловые рифь, ^4<^ZTo Горацио Нельсона и Ф а н н и Нисбет), Ботанические сады, Форт -Чарлз (XVII-XIX вв.), Гостиница Бэт-Хаус (1778 г.), по ­строенная над минеральным источником, I '°° Т е - з

^4<^ZTo Горацио Нельсона и Ф а н н и Нисбет), Ботанические сады, Форт -Чарлз (XVII-XIX вв.), Гостиница Бэт-Хаус (1778 г.), по ­строенная над минеральным источником,

- , 0 0 » 10 0 Исторический музей Невиса, Музей

1 1 | ~ Горацио Нельсона. Поблизости — Ф о р т -Ашби и Форт -Блэк -Рокс . Горацио Нельсона. Поблизости — Ф о р т -Ашби и Форт -Блэк -Рокс .

62-45' 62-45'

Острова Сент-Китс и Невис имеют вулканическое в 1776 г.) — благодаря торговле са-

происхождение. Их разделяет пролив Те-Нарроус шириной 3 км. харным тростником. Но весь XVII в.

Оба острова окружены коралловыми рифами и лагунами. На востоке они граничат с островами Антигуа и Барбуда,

и почти весь XVIII в. шла борьба между Англией и Францией за конт­роль над обоими островами, пока

на юго-востоке — с островом Монтсеррат, на северо-западе — в 1783 г. по Версальскому договору с островом Синт-Эстатиус (специальный муниципалитет

Нидерландов), на севере — с островом Сен-Бартелъми с островом Синт-Эстатиус (специальный муниципалитет

Нидерландов), на севере — с островом Сен-Бартелъми (заморская община Франции). Все границы проходят по морю.

«МАТЬ АНГЛИЙСКИХ К О Л О Н И Й ВЕСТ-ИНДИИ»

Так стали называть в метрополии колонию Сент-Китс и Невис, когда по Парижскому договору 1783 г. она получила

этот официальный статус

конце Второй англо-голландской войны (1665-1667 гг.) Франция,

будучи союзником Голландии, хотя долго придерживалась нейтралитета, захватила несколько вест-индских островов, в том числе Сент-Китс. Но по Бредскому соглашению 21 июля 1667 г. он был разделен на

английскую и французскую части. В 1671 г. английская часть Сент-Китса был объединена с Невисом, Антигуа и Монтсерратом. История Невиса была менее бурной, в 1660 г. он даже стал самой богатой англий­ской колонией в Карибском море (Сент-Невис достиг этого статуса

Обучение в школах Сент-Китса и Невиса — бесплатное и обяза­тельное для детей до 16 лет.

Бастер. Мемориал Томаса Беркли с чугунными часами в викторианском стиле. Многие находят в них сходство с Биг-Беном.

они не стали безоговорочно англий­скими и вошли в британскую коло­нию Подветренные Острова Кариб­ского моря. В 1806 г. эта колония была разделена на две группы — Антигуа, Барбуда, Редонда и Монт-серрат — одна, и Сент-Китс, Невис, Ангилья и Британские Виргинские острова — другая, полный раздел этих групп произошел в 1816 г. С 1871 г. эти острова были включены в состав английской колонии Подветренные Острова, а с 1958 г. — Вест-Индской федерации. В 1967 г. Сент-Китс, Невис и Ангилья получили статус «ассоциированного с Велико­британией государства» на основе самоуправления, за исключением сфер политики и обороны. В 1980 г. Ангилья вышла из состава этого тройственного союза. 19 сентября 1983 г. эти острова стали независи­мым государством Федерация Сент-Китс и Невис в составе Британского Содружества. Для Невиса в Лондоне было сразу оговорено особое пра­во — на выход из этой федерации

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Маленький музей английского адмирала Горацио Нельсона в Чарлстоуне представ­ляет романтическую историю его любви и женитьбы в 1787 г. на молодой вдове Фрэнсис Нисбет, для близких — Фанни.

ливой парой, а если не будем, то по моей вине». Так и случилось. Главной любовью

сивая, умная, незаурядная во всем. Они встретились в 1798 г. в Неаполе, но это уже совсем другая история... ■ В силах обороны Сент-Китса и Невиса служит 300 человек. Это пехотная рота, а кроме того — береговая стража, распола-

и образование отдельного госу­дарства при условии, что за него проголосует не менее двух третей избирателей. В 1998 г. был проведен соответствующий референдум: за выход из федерации высказалось только 62% избирателей Невиса, и статус-кво государства остался прежним.

На обоих островах выращивается традиционная для тропиков сельско­хозяйственная продукция, но ни одна из плантаций хлопчатника, кокосовых пальм, ананасов или фруктовых са­дов по масштабам не сравнится с плантациями сахарного тростника, занимающими примерно треть всех площадей островов на равнинах и пологих склонах гор и холмов. Больше всего таких плантаций в се­верной части Сент-Китса. Для работы

на них начиная с 1640 г. на острова один за другим прибывали корабли с «живым товаром» — чернокожими рабами из Западной Африки. Нынешняя площадь Независимости в Бастере была тогда невольничьим рынком. Рабство в Великобритании было отменено в 1854 г., но для чер­нокожих жителей островов почти ничего не изменилось, других воз­можностей, кроме как работать на плантациях, у них не было. Но в XX в. и для них, и для их хозяев и владель­цев заводов по переработке сахар­ного тростника все менялось, и не раз, в зависимости от колебаний цен на сахар на американском и мировом рынках и урожаев сахарного тростни­ка в других странах Карибского моря. Последний «сахарный» кризис настиг Сент-Китс и Невис в 2005 г., и тогда было решено делать ставку в эконо­мике в основном на развитие туриз­ма, как так называемого пляжного, так и экологического, благо влажные тропические леса внутренних горных районов островов, богатейший жи­вотный и растительный мир — до­стояние страны, не подверженное колебаниям спроса. Другим новым направлением в экономике этих ост­ровов стали оффшорные финансо­вые услуги. Закон об оффшорном ре­жиме был принят еще раньше, в 1996 г., а в 2005-м к нему добавил­ся Закон о торговом судоходстве, ли-беризировавший все виды бизнеса и услуг, связанные с морем, а также депозитный, инвестиционный, стра­ховой, трастовый и другие виды биз­неса на Сент-Китсе и Невисе.

Собор Непорочного Зачатия девы Марии в Бастере.

ДОНЕЦК Индустриальный центр

Украины

Вид на крупнейший в Аонецке гостиничный комплекс «Виктория» и парк при нем.

Город на востоке Украины,

Донецкой области. Административно-терри­ториальное деление: 9 районов. Статус города: с 1917 г.

до 1924 г. — Юзовка, до 1961 г. — Сталино. Языки: украинский, русский. Этнический состав: рус­ские — 48,2%, украинцы — 46,7%, белорусы — 1,1%, греки — 1,1%, армяне, азер­байджанцы, грузины, евреи, татары и другие — 2,9%. Религии: христианство: православие(часть церквей относится к Московскому патриархату, часть — к Киевскому), католицизм, протестантизм; ислам, иудаизм. Денежная единица: украинская гривна. Крупнейшая река:

Крупнейшие водохрани­лища: Нижнекальмиусское, Донецкое море. Важнейший аэропорт: международный аэропорт Донецк.

:

ЦИФРЫ Площадь: 385 кк Население: 966 548 ч( (2012 г.), вы с Макеевкой, границы кс рой вплотную приблизились к Донецку, а также Харцызском, Ясиноватой, Авдеевкой и др. близлежащи­ми городами и поселками, город образует Донецко-

Плотность населения: 2510,5 чел/км2. Протяженность города с севера на юг — 38 км. Протяженность с запада

ДИКОЕ ПОЛЕ И «ГОРЮЧ-КАМЕНЬ» Самое важное для становления этого города дала природа — полезные ископаемые.

П ервые доказательства того, что люди начали осваивать террито­

рию нынешнего Донецка в конце ка­менного века, археологи обнаружили в 1951 г. Прямых археологических свидетельств или иных сведений о более поздних постоянных поселе­ниях в верховьях реки Кальмиус, на которой стоит Донецк, нет. Вплоть до

КЛИМАТ Умеренный континентальный Средняя температура января: -4,1"С. Средняя температура июля: +21,6С Среднегодовое количество осадков: 492 мм.

конца XV в. Это кажется парадоксом: почвы здесь — сплошной чернозем; небольшие леса, дубовые рощи, пе­ремежаемые степями, создавали отличные условия для бортничества, а дороги, ведущие в Крым, могли благоприятствовать торговле. Прибавьте к этому реки, полные ры­бы, и благодатный климат с обилием солнечных дней — живи и радуйся. Но не жили. А все дело в том, что территория нынешней Донецкой области входила в Дикое Поле — об­ширное пространство в междуречье Днепра и Дона, от реки Северный

Донец до побережья Азовского моря. Множество дорог и пеших троп про­легало здесь, много раз орды кочев­ников: крымских татар, ногайцев, калмыков — прокатывались по при­легающим степям, и земледельцы не решались обосновываться здесь всерьез и надолго. И все же есть не­которые косвенные документальные свидетельства того, что вплоть до XIII в. эту территорию эпизодически заселяли скифы, сарматы, готы, а позднее — славяне. Затем эти места почти на два века совершенно обезлюдели.

Спасо-Преображенский кафедральный православный собор.

Их начали осваивать русские и украинские крестьяне, бежавшие от крепостного ярма. Особенно ин­тенсивно этот процесс пошел, когда российские власти для защиты юга государства в XVI в. стали создавать в Диком Поле погранично-стороже­вые посты. Постепенно посты пре­вращались в хутора, так называемые зимовники, и даже большие села. В том же XVI в. земли нынешней Донецкой области были разделены между казаками Войска Донского и Запорожской сечи. Донцы контро­лировали правобережье Кальмиуса, запорожцы — левобережье. После окончания Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Екатерина II издала указ об активном заселении

Новороссии, в том числе и земель, на которых ныне расположен Донецк. Большие земельные наделы здесь получают герои этой войны. Кроме русских и украинцев сюда устреми­лись также греки, армяне, румыны. В конце XVIII в. на месте нынешнего Донецка существует уже несколько крупных сел, расположенных близко друг к другу: Александровка, Екате­риновка, Алексеевка, Семеновка, Авдотьино и другие — теперь это районы города. С самого начала ос­нования этих сел их жители исполь­зовали для отопления «горюч-ка-мень» — каменный уголь, пласты которого в некоторых местах можно было добыть почти с поверхности

земли. В начале XIX в. вблизи Александровки, а затем и других сел создаются первые промышленные рудники, бывшие села становятся шахтерскими поселками, растут как грибы поселки новые. В середине XIX в. правительство Российской им­перии принимает решение о строи­тельстве в Александровке металлур­гического завода. За это дело берется князь С. В. Кочубей, но в 1869 г. уступает все права англича­нину Джону Хьюзу (1814-1889 гг.), в Российской империи превратив­шимся в Юза. Завод он построил, первая доменная печь была возведе­на в 1871 г., а первый чугун она вы­дала в 1872 г. Завод быстро рос, и для работы на нем, а также на шах­тах массово прибывали рабочие лю­ди из Центральной России и Вос­точной Украины. Вокруг завода возник рабочий поселок, не слишком хорошо обустроенный, но большой. Названный, само собой, Юзовка. Из-за того, что впоследствии это назва­ние перешло на город, статус кото­рого был утвержден в 1917 г., Юз считается основателем Донецка. По всем внешним обстоятельствам это так, только надо иметь в виду, что на­мерения построить город Юз вовсе не имел, его интересовала исключи­тельно собственная прибыль. Однако для становления города имело боль­шое значение то, что он пригласил на работу английских инженеров, а те во многом определили промышлен­ный вектор развития города, его де­ловой дух и бытовую культуру. И па-

к Юзу дончане поставили.

ЭКОНОМИКА

металлургия, угольн

машиностроение; легкая, деревообрабаты­вающая, пищевая промышленность. Сфера услуг: торговля.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ В 2001 г. в Донецке появился памятник Джону Юзу, в 2010 г. местное общество тер-риконоведов присвоило его имя одному из самых больших терриконов. ■ Донецкий футбольный клуб «Шахтер» — обладатель Кубка УЕФА 2009 г.

стым промышленным городом мира. ■ Коллекция тропических и субтропических растений Донецкого ботанического сада насчитывает более 1500 видов. Она разме­щена в четырех оранжереях: «Влажные тро­пики и субтропики Старого и Нового Света», «Постоянно влажные тропические леса», «Растения аридных районов Земли», «Хозяйственн и субтропиков». Ранняя весна в Донецке.

Исторически Аонецк образовался из рабочих и шахтерских поселков. Такова и сегодня структура его окраин. В центре же этот город

имеет «правильную» планировку, прямые улицы и несколько широких и протяженных бульваров. Зеленые зоны с цветниками и прудами

можно встретить в любой части Донецка.

архиерейский собор (1896-1946 гг.), Спасо-Преобра-женский кафедральный со­бор (был пострен в 1886 г.,

в 2006 г.), храм Рождества Христова (2000 г.), храм Александра Невского (2002 г.), храм

Мариупольского (2003 г.),

Преображенский храм, рим-

парафии Святого Иосифа (2006 г.), соборная мечеть Ахат-Джами. ■ Здания и сооружения: дом Джона Юза (1891 г., сохранился не полностью), дом Нестерова (1889 г.), дом братьев Рутченко и другие особняки юзовских купцов XIX в., школа для детей анг-

Юзовского металлургическо­го завода (1879 г.), гостини­ца «Великобритания», (мо­дерн, 1891 г.), дворец культуры имени Франко (1927 г.), Политехнический институт (1929 г.), Государственный театр опе­ры и балета (1941 г.), Дворец спорта «Шахтер» (1953 г.),

(1956 г.), стадион «Донбасс-Арена» (2009 г.). ■ Музеи: Художественный (произведения украинских художников и образцы изде­лий народных промыслов Восточной Украины), Краеведческий, Донецкой промышленности, Донецкой железной дороги.

ТЕРРИКОНЫ И РОЗЫ Сложившийся как промышленный центр, Донецк остается им по нынешний день.

П редставление о том, насколько быстро рос промышленный по­

тенциал Юзовки, можно составить всего лишь по нескольким цифрам: в 1870 г. там проживало 164 челове­ка, через 10 лет — более 4000, к на­чалу XX в. - 54 718, а в 1917 г. — 70 000 человек. Город разделялся тогда на две части — северную и юж­ную. В северной селились англичане и богатые русские купцы. Здесь были все блага цивилизации того времени: электричество, канализация и т. д. В южной жили пролетарии, и, напри­мер, канализация появилась здесь

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Сады и парки: Ботанический сад, сад им. А. Щербакова, Парк кованых фигур и резных скульптур, Парк скульптур «Украинская степь», Философский сад с садом камней, Парк Ленинского комсо­мола, на его территории строится Музыкальный парк.

лишь в 1933 г. В 1923 г. Юзовка ста­ла административным центром До ­нецкой области, названной так по реке Северный Донец (отсюда и Донецк, хотя эта река к городу не имеет никакого отношения). В этом же году он был переименован в Троцк (в честь Л . Троцкого) и не­сколько месяцев жил под этим на­званием, затем получил новое имя — Сталин, позднее это название было изменено на Сталино, и его го­род носил до 1961 г., когда стал Донецком.

21 октября 1941 г. город оккупи­ровали гитлеровцы (в это время он опять стал Юзовкой). Большинство заводов было эвакуировано, но уг­ледобычу немцы все же наладили, заставляя людей работать под страхом смертной казни. А страх в городе имел вполне конкретное

Памятник Джону Юзу (Хью, в Донецке представляет его деловым человеком.

Все подходы к стадиону «Аонбасс-Арена» сопровождают розовые цвет]

воплощение: там существовало еврейское гетто, три концентрацией ных лагеря и лагерь военноплен ных — погибли тысячи людей. 8 сен тября 1943 г. город был освобожден Памяти погибших посвящен мону­мент «Жертвам фашизма». К нему и памятникам освободителям горо­да, братским могилам в этом день возлагается множество цветов.

Во второй половине XX в. самым тяжелым периодом для Донецка, как

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Стадион «Донбасс-Арена», на котором наряду со стадионами Варшавы, Познани,

а, Вроцлава, Киева, Харькова з, проходили матчи чемпионата ю футболу 2012 г., находится на

:а Ленинского комсомола. м строительства стадиона в 2006 г.

" к нему, старые деревья выми, с учетом окраски

их листвы, и теперь по осени кроны подрос­ших деревьев символизируют клубные цве­та «Шахтера» — красный и оранжевый. ■ Главным символом Донецка его жители считают «Пальму Мерцалова», установлен­ную на бульваре Пушкина в 2007 г. (первая копия была установлена в 1999 г. у выста­вочного центра «Экспо-Донбасс»). У этого

и Льво! Европы п<

для всех промышленных городов бывшего СССР, стали 1990-е годы, когда в экономике Украины, как и всех частей бышего СССР, начался глубокий экономический кризис. Многие предприятия значительно со­кратили или прекратили выпуск про­дукции; остановилось строительство. Донецк в это время приобретает ре­путацию «бандитского города». Но постепенно положение нормализова­лась, и уже 20 лет город живет спо­койно. Причинно-следственная связь здесь классическая: экономическая стабильность — лучшая защита от криминала.

Сегодня экономический потенци­ал города составляют 193 промыш­ленных предприятия, 383 строитель­ные организации, 1550 объектов

бытового обслуживания, более 13 ты­сяч предприятий малого и среднего бизнеса. Динамика развития этого потенциала, разумеется, зависит от колебаний спроса на уголь и металл на внутреннем и внешнем рынках, но в целом экономика города остается растущей. Планы ее развития в буду­щем Донецк связывает с созданием новых, современных наукоемких предприятий. Для этой цели в городе создана свободная экономическая зона, одна из крупнейших на Украине.

Самая характерная деталь ланд­шафта Донецка — терриконы, отвалы отработанной породы из шахт и шла­ков от сжигания твердого топлива, выделяющие в атмосферу немало вредных веществ. «Курганы тем­ные» — главная экологическая проб­лема города. Речей о том, как ее ре­шить, произносится немало, но эти декларации пока не помогли реально изменить положение к лучшему. Однако тем, кто никогда не бывал в Донецке, не стоит представлять его как город мрачный, это не так. Дончане очень много сил и средств вкладывают в его озеленение и укра­шение. Только один пример: ежегод­но в городе высаживается около миллиона роз, по одной на каждого его жителя получается. Донецк сла­вится также своими тенистыми бла­гоустроенными бульварами и парка­ми, среди которых есть такой необычный, как парк кованых фигур и резных скульптур, своего рода ху­дожественное собрание под откры­тым небом.

донецкого кузнеца А/ ексея Мерцалова, од-нако, более чем стол В 1896 г. Мерцалов с помощью молотобой-

рельса изящную пальму, на которой не было ошва. В 1900 г. на

Всемирной выставке в Париже она получила «Гран-при». В 2001 г подарена Москве (установлена в ТК «Охотный ряд»), в ОТЕ ет Донецк получил

Царь-пушки. Такие же и других украинских

городах. ■ С 2008 г. в Донецк е действует языческая община «Дикое Поле >, входящая в содруже-ство «Велесов Круг» Россия, Украина, Беларусь). Силами д энецкой общины в городе возведено к апище Триглава, трехглавого бога дре де, уничтоженного О Бамбергским, в XII в и несколько

Набережная над рекой Кальмиус включает в себя парковую зону.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Одна из крупнейших рек Южной Америки и самая се­верная крупная река конти­нента. Протекает в основном в Венесуэле, частично прохо-

с Колумбией. Исток: гора Дильг Чильбауд (Гвианск на высоте 1047 м. Устье: залив Пария Атлантического океана. Питание: преимущественно

период дождей на Гвианской низменности Ориноко разливается очень широко.

.рье)

Крупнейшие притоки: правые — Вентуари, Каура, Карони; левые — Гуавьяре, Вичада, Мета, Араука, Апуре. Крупнейшие города и порты: Сьюдад-Гуаяна, включающий в себя Сан-Феликс и Пуэрто-Ордас, Сьюдад-Боливар, Санта-Барбара, Пуэрто-Аякучо. Крупнейшее водохрани­лище: Гури (на реке Карони). Ближайшие аэропорты: Каракас — международный аэропорт Симон Боливар; Сьюдад-Гуаяна — аэропорт Мануэль Карлос Пиар; Сьюдад-Боливар — аэропорт Сьюдад-Боливар-Томас де

КЛИМАТ Тропический. Сезон дождей i в среднем с апреля по октябрь сухой — с ноября по март. На севере равнины Ориноко, куда северо-восточный пассат про­никает в первую очередь, су-

ратура не опускается ниже +20'С. Средняя температура даже в самые прохладные месяцы сухого сезона +25-

Среднегодовое количе­ство осадков: на севере равнины Ориноко — 800 мм,

ПРИТЯЖЕНИЕ ОРИНОКО С языков почти всех индейских племен бассейна Ориноко ее название переводится просто — Река,

именно так — как имя собственное, с почтением.

А это значит, что она и «великая», и «большая», как иногда расши­

ряют этот перевод. Индейцы варао, живущие в дельте Ориноко, назы­вают ее «Река, в которую можно по­грузить весло», то есть «судоходная река», а их самоназвание означает «люди лодки». Так же называют Ориноко и индейцы гуахиро. Как дав­но люди стали селиться на берегах Ориноко, до сих пор вопрос не до конца проясненный, есть только одно свидетельство того, что они жили здесь, по крайней мере, три тысячи

лет назад, это — наскальные рисунки индейцев араваков на границе Венесуэлы и Колумбии, проходящей по реке.

Ориноко начинается с быстрого ручейка на территории венесу­эльского штата Амасонас, вблизи границы с Бразилией, на склонах го­ры Дильгадо Чильбауд хребта Серра-Парима Гвианского нагорья. С него и отрогов Анд на западе в нее сте­кают многочисленные речки, и тече­ние Ориноко в верховьях стреми­тельно набирает силу. Огибая

ЦИФРЫ Длина: 2736 или 2410 км (по разным данным). Максимальная ширина (в период разлива): 22 км. Максимальная глубина: 100 м. Расход воды: 30 000 м3/с (колеблется в зависимости от сезона в пределах 5-55 000 м3/с). Годовой сток: около 915 км3. Площадь бассейна: 1086 тыс. км2. 76,3% его принадлежит Венесуэле, остальное — Колумбии. Площадь дельты: 41 000 км2. Общая длина судоходных путей в бассейне Ориноко: около 12 000 км.

' верховьях Ориноко много труднопроходимых порож участков.

Гвианское нагорье, до впадения реки Мета Ориноко проходит через многие быстрины и пороги, самые значитель­ные из которых — Майпурес и Атурес. В некоторых местах верховий Ориноко образуются невысокие — до 17 м — водопады. Спустившись с вы­сот нагорья, далее река течет по Гвианской низменности, расширяясь до 3 -10 км. В ущельях, называемых в Венесуэле ангостурами (теснина­ми), русло Ориноко местами сужа­ется до 250 м. Ниже самого крупного порта реки — Сьюдад-Боливара — ее русло резко расширяется, а в районе города Барранкас — разветвляется, образуя сложную сеть водных прото­ков и стариц, разлившихся между участками суши, поросшими густыми влажными джунглями, мангровыми зарослями. К ним примыкают много­численные лагуны и болота. Эта сеть формирует 36 рукавов, раскинувших­ся по большой площади. Самый

значительный из них — Бока-Гранде — имеет ширину до 20 км, а самый удобный для судоходства — Макарео. Эти два естественных канала впадают в залив Пария Атлантического океана, большинство остальных рукавов — в пролив Бока-дель-Серпиенте, между континентом и островом Тринидад.

Когда Христофор Колумб 1 августа 1498 г., во время своей третьей экс­педиции в Новый Свет, увидел дель­ту Ориноко, он назвал ее «райской рекой», и его можно понять. При­родный мир дельты необычайно бо­гат и красочен. К небу устремляется множество высоких пальм, фрукто­вые деревья увешаны спелыми пло­дами, под их кроной цветут орхидеи,

бромелии и другие диковинные тро­пические растения, простирают свои мощные перьевидные листья древо­видные и лиановидные папоротники. Здесь обитают ягуары, оцелоты, обезьяны-капуцины, гигантские выд­ры, ламантины, сотни видов птиц, а также анаконды, кайманы и кроко­дилы. Индейцы варао, которые и се­годня живут в дельте, отнеслись к пришельцам дружелюбно, но ис­панцам было не до них: одержимые желанием найти Эльдорадо, они бы­ли уверены, что страна их мечты где-то близко. Ничего похожего они не встретили и свою досаду сорвали на тех же варао, уничтожив их деревни. Очень долго Ориноко считалась в Европе самой загадочной рекой Южной Америки. Исток ее был от­крыт только в 1951 г. Но дельта была исследована еще в XVI в. В 1531 г. конкистадор Диего де Ордас прошел от устья Ориноко до реки Мета в по­исках все того же Эльдорадо, это бы­ло, кстати, первое в истории столь глубокое проникновение европейца вглубь Южноамериканского конти­нента. В этом же году дельту иссле­довала экспедиция немца Амброзия Эхингера. Большое путешествие по Ориноко и ее притокам проделал гу­бернатор Тринидада Антонио де Беррио. А первое по-настоящему на­учное исследование Ориноко сделал основоположник географии расти­тельности Александр Гумбольдт, описавший и особенности реки, и ее флору и фауну, он же первым описал и речного розового дельфина.

руда, марганец, никель, ванадий, хром, бокситы, золото, алмазы. Промышленность: черная и цветная ме­таллургия (выплавка алюминия), целлюлоз но-бумажная и пищевая промышленность в г. Сьюдад-Гуаяна. Каскад ГЭС на реке Карони бассейна Ориноко с водохранилищами, обеспечи­вающими 76,3% потребности Венесуэлы в электроэнергии. Сельское хозяйство: скотоводство, вы­ращивание маниока, кукурузы, х

Судоходство: суда водоизмещением 8 доходят от устья до Сьюдад-Боливара (435 км от устья), более легкие в период разлива Ориноко — до Пуэрто-Аякучо

Начавшись среди останцев Гвианского нагорья, в среднем и нижнем течении Ориноко несет свои воды по равнине, или «льянос» (от исп.

llano — ровный, плоский). Аьянос-Ориноко (левобережье реки) — широкая полоса между отрогами Анд и Атлантическим океаном.

На юго-западе она сливается с Амазонией, с юга ограничена Гвианским нагорьем, с севера — Карибскими Андами. На Аьянос-Ориноко холмы

редки и не превышают 100 м. На севере и юге встречаются «столовые» горы (тепуи) высотой 200-300 м. Возвышенности

прорезают ущелья долин рек Мета, Апуре и Гуавьяре.

ДОСТОПРИМЕЧА­ТЕЛЬНОСТИ

■ Водопад Анхель (в Вене­суэле он называется Керепа-купаи Меру) на реке Каррао (Чурун), впадающей в Апуре,

вых притоков Ориноко, са­мый высокий водопад мира (979 м, по некоторым дан-

бодного падения воды — 807 м). Национальный парк Канайма, на территории ко­торого находится водопад, и сам он внесены в список Всемирного природного на­следия ЮНЕСКО.

высоты Гран-Сабана (Великая Саванна) между реками Лемма и Каррао, недалеко от города Сьюдад-Гуаяна (на территории Гран-Сабана находится Нацио­нальный парк Канайма).

одним и:

ских сооружений в Южной Америке. Колониальная ар­хитектура; Кафедральный собор; Музей современного искусства имени Хесуса

|я Сото, знаменитого

в аэропорту города — г «Фламинго»

Джеймса Эйнджела, в 1933 г. пролетевшего над водопа­дом Анхель и тем самым открывшего его миру. Водопад был назван в его честь, хотя первым там по­бывал в начале XX в. Эрнесто

ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЕНЫЙ И ЧЕРНЫЙ ПОЯСА ОРИНОКО Голубой — это собственно сама река, чрезвычайно богатая рыбой, зеленый — джунгли, обрамляющие ее на большей части течения, а черный — нефтеносные пески Ориноко.

Ж изненные циклы реки напря­мую связаны с влажным и су­

хим сезонами. В период дождей во­да в Ориноко поднимается на 8-10 м и на низменностях образуют­ся обширные водные пространства, а когда вода спадает, многие не­большие притоки Ориноко превра­щаются в цепочки мелких замкнутых болотцев, тут же заселяемых маля­рийными комарами. Дальше все еще более сурово: на открытых пространствах саванны в среднем

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ г. Сьюдад-Гуаяна: колониальная ар­хитектура Сан-Феликса; мост Эйфеля че­рез реку Куяни; Нацинальный парк Ла-

Национальный парк К; видов обезьян и попуг

течении травы жухнут, начинают гу­лять тучи пыли, некоторые деревья даже скидывают листву. Не считая зарослей дельты, в период засухи полностью сохраняются только тро­пические пальмовые галерейные ле­са юго-западной части Льянос-Ориноко, тянущиеся параллельно водному потоку. Ну и конечно, какту­сы в саванне.

Птичий мир саванны не менее раз­нообразен, чем в районе дельты, здесь обитает огромное количество видов ибисов, цапель, аистов, фла­минго и других болотных птиц, дре­весные утки, а также попугаи, ястре­бы, коршуны, соколы и грифы. В саваннах — несметное количество видов насекомых, часто встречаются также большие колонии термитов.

А главные хищники так же, как и в дельте, — ягуары, пумы и оцело­ты. В целом же, считая все виды рыб, ракообразных, птиц, пресмыкающихся

Каракара (карата), одна из птиц семейства соколиных, живущих на берегах Ориноко.

Крокодил Ориноко — сегодня редкий, вымирающий вид. Когда конкистадоры впервые вошли в устье Ориноко, река кишела этими рептилиями, достигающими за 70 лет жизни трех метров в длину.

и млекопитающих, обитающих в бас­сейне Ориноко, можно говорить о многих сотнях видов. И весь этот богатейший животный мир, судя по тому, что засуха не наносит его чис­ленности большого урона, прекрасно приспособлен к крайностям здешне­го климата. Вред наносит человек. Редчайший вид рептилий — кроко­дил Ориноко — сегодня занесен

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Река Касикьяре, ответвляющаяся от Ориноко (это явление, в результате которо­го русло реки разделяется на две части, называется бифуркация), впадает в Риу-Негру, это один из притоков Амазонки. Так образуется естественный канал, связываю­щий Амазонку и Ориноко. ■ Электрический угорь, рыба, обитающая в водах Ориноко, способная генерировать разряд напряжением до 1300 В и силой тока до 1 А, вырастает до 2,4 м в длину при мас­се до 19 кг. Надо ли говорить, что встреча с этой рыбой может стоить жизни и челове­ку, и лошади? Сом, живущий в Ориноко, которого индейцы называют кую-кую, может достигать метра в длину и 18 кг веса. В зад­ней части тела этой рыбы есть отростки, поддерживающие хвостовой плавник, из-за чего он похож на доисторических рыб. ■ В 1532 г., когда конкистадоры напали на деревню варао, те применили против них... экологическое оружие. Это были раскален­ные сковороды с насыпанным на них порош­ком острого красного перца. От едкого ды-

ружья бессильны. ь ром

Ориноко» (1894 г.) о приключениях н< ких французов на самой реке и в джунглях. ■ В городе Сьюдад-Боливар, который до 1846 г. назывался Санто-Томе-де-Гуаяна-де-Ангостура-дель-Ориноко, была принята Конституция Венесуэлы 1811 г., написанная

революций Симоном Боливаром (1783-1830 гг.), в честь которого город и был переименован. ■ Индейцы рассказывают, что до сих пор у истока Ориноко живет несколько неболь­ших племен, избегающих любых кс с внешним миром.

в Красную книгу, осталось лишь 250 особей этого эндемика Ориноко из-за того, что браконьеры его убивали ради красивой шкуры. Еще несколько десятков видов млекопи­тающих — на грани выживания, и по той же причине.

По берегам Ориноко живет боль­шая часть коренного населения Венесуэлы. Это индейцы относитель­но многочисленных племен (от 10 до 30 тысяч человек): тамануки, гуаячо, макиритаре, яруро, яномами, варао, гуахиро (это племя, кроме того, жи ­вет на озере Маракайбо); метисы, людей европейского типа — незначи­тельное количество. Рост городов и портов в бассейне Ориноко начался примерно с середины XX в., когда началась добыча железной руды и других полезных ископаемых на Гвианском нагорье, но, как правило,

все эти городки, стоящие на возвы­шенных местах для защиты от навод­нения, — небольшие. Самый большой город бассейна Ориноко — Сьюдад-Гуаяна у слияния Ориноко и Карони, он создан в 1961 г. у крупнейшей ГЭС Макагуа и водохранилища Гури и тя­нется 40 км. С населением в более чем 900 000 чел., он включает в себя два города: старый — Сан-Феликс (основан в 1576 г.) и новый — Пуэрто-Ордас (основан в 1952 г.).

На Льянос-Ориноко есть планта­ции сельскохозяйственных культур и пастбища, но площади их и в наше время не настолько значительны, чтобы можно было говорить о серь­езном хозяйственном освоении этих просторов человеком. За исключени­ем добычи нефти в нефтеносных, или, по-научному, битуминозных, песках «пояса Ориноко», в которых нефть содержится в виде горючих сланцев. Такую нефть специалисты называют «нетрадиционной»: ее но­сители требуют переработки уже на начальном этапе их добычи. В 2011 г. ОПЕК объявила, что Венесуэла, бла­годаря в основном битуминозным пескам «пояса Ориноко» (ранее они не очень учитывались), стала миро­вым лидером по запасам нефти. Через год эту же позицию подтвер­дила корпорация ВР: на 31 декабря 2011 г. Венесуэла обладала 296,5 млрд баррелей доказанных за­пасов нефти, или 17,9% всех ее ми­ровых запасов, в то время как Саудовская Аравия, бывшая много лет мировым рекордсменом по запа­сам нефти, имела на ту же дату 265,4 млрд баррелей.

Шляпы — непременный атрибут облика мужчин, живущих на Ориноко.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

© ХАЙФА Морские ворота Израиля

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Город в Израиле, третий по

з, крупнейший порт,

Статус города: с 1877 г. Административно-терри­ториальное деление: 16 районов . Этнический состав: евреи — 81,2%, арабы — 9,8%, друзы — 0,1% (дру-

ислама, в Израиле им предо­ставлен статус отдельной нации), другие — 8,9%. Языки: официальные — ив­рит, арабский; около четвер­ти населения города говорит также на русском языке. Религии: иудаизм — 81,2%, христианство — 5,2%,

зов — 0,1%, другие Денежная единица: израильский шекель. Важнейший аэропорт: международный аэропо[ Хайфа.

m дру-9%.

КЛИМАТ Средиземноморский субтропический, с влиянием

Средняя температура января: +13,5"С. Средняя температура июля: +26С. Среднегодовое количе­ство осадков: 668 мм. Дожди в Хайфе идут в период с ноября по март, иногда, но очень редко, выпадает и снег. Весна коротка, и уже к концу апреля наступает лето. Осадки до конца октября -начала ноября BI

Вид с горы Кармелъ на Нижний город и портовые доки Хайфы.

В ЦЕНТРЕ ГАЛИЛЕИ История Хайфы шире, чем только история города.

С реди лингвистов относительно происхождения названия «Хай­

фа» нет согласия. Но в народе самой популярной остается версия, связан­ная с выражением на иврите «хай фе» — «красивый берег». Берег зали­ва, над которым возвышается гора Кармель (Керем Эль, что в переводе означает «Виноградник Бога»), у под­ножия которой и на которой располо­жилась Хайфа, действительно очень живописен. Другие версии таковы: на арамейском языке «хаффа» означает просто «берег»; слово «хапа» на ив­рите — «укрывать», и тут есть своя логика: природная гавань Хайфы укрыта от ветров с юга и востока го­рой и отрогом-мысом, прикрываю­щим залив с запада. Крестоносцы же связывали название города исключи­тельно с именем первосвященника Иудеи Каиафы (Каифы).

Время появления первых поселе­ний на месте нынешнего города ча­ще всего датируется III в. до н. э., в соответствии с первыми упомина­ниями о нем в Талмуде, своде право­вых и религиозно-этических положе­ний иудаизма. Однако археология вносит в эту картину поправки. При раскопках, которые ведутся начиная с 1920-х, было установлено, что люди на месте нынешней Хайфы посели­лись примерно в середине бронзово­го века. Тогда же они освоили и гору Кармель. Но что касается находок на горе, то самой древней находкой из них считаются бусы из просверлен­ных раковин, которым примерно 100 тыс. лет. У подножия горы в IV в. -I вв. до н. э. располагалась цепочка из нескольких селений. Судя опять же по находкам археологов, жители этих селений имели отношения

с финикийцами и древними персами. В контексте этого факта надо иметь в виду, что в так называемый период Второго Иерусалимского Храма (516 г. до н. э. - 70 г. н. э.) евреям было запрещено жить в Иудее, а Хайфа находится в Галилее,точнее, она — центр этой исторической про­винции и стала еврейским городом.

На холме возле современного зда­ния Института моря были найдены фрагменты крепости, возведенной около XVI в. до н. э. В I в. до н. э. эта крепость под названием Шик-мона упоминается уже в письменных

Развалины форта XIII в. у города Атлит, что в 20 км к югу от Хайфы.

источниках. На месте раскопок Шикмоны были найдены мастерские ремесленников и несколько десятков больших фрагментов полов, выло­женных византийской мозаикой. Рядом с Шикмоной существовали еврейское поселение Хайфа (оно-то и упоминается в Талмуде) и христи­анское — Кастра.

ЭКОНОМИКА Промышленность: металлургия, судо­строение и судоремонт, химическая, неф-

рительных при( Разработки в ci Портовая индус Сфера услуг: и медицинские

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ В 1799 г. Хайфу осадили войска Наполеона, двигавшиеся к Акко. Силы были слишком неравны, и Хайфа сдалась без боя. Недалекий тогда от процветания город не слишком вдохновлял Бонапарта. Он ограничился захватом монастыря кармели­тов, в котором устроил госпиталь для своих солдат, заболевших чумой. А когда отсту­пил, бросил их на произвол судьбы. Несчастные были поголовно вырезаны тур­ками (перед монастырем сейчас стоит па­мятник погибшим). ■ Художник-авангардист Мане Лейзерович Кац (1894-1962 гг.), в последние годы

ниями большую коллекцию полотен фран­цузских художников, взял себе творческий псевдоним Мане-Кац из уважения к имени знаменитого импрессиониста Эдуарда

некоторые ученые стали отождеств­лять Хайфу с Шикмоной, но эти идеи поддержки не нашли. Большинство же современных ученых считает, что древняя Хайфа — это поселение, от которого остались подземные погре­бения, обложенные камнем вдоль улицы с названием Аль-Аттика (Древняя).

Главная достопримечательность Хайфы — гора Кармель, святая для христиан, иудеев, мусульман, а с прошлого века и бахаистов. Согласно Библии (18-я глава Третьей книги Царств), здесь, в одной из пе­щер, жил и пророчествовал пророк Илия (Элияху), останавливалась Дева Мария с новорожденным Иисусом. Есть и легенды о том, что в одной из пещер скрывался от гнева царя Саула (Соломона) будущий царь Давид.

В VII в. Хайфу захватили арабы. В 1100 г. город осадили крестонос­цы, призвав на помощь венециан­ский флот, и через месяц Хайфа па­ла. Все ее жители, не успевшие вовремя убежать, были уничтожены, но потом крестоносцы разрешили всем беженцам вернуться и даже по­могли начать строительство порта. В 1156 г. крестоносцы основали в пе­щерах горы Кармель монастырь, под алтарем которого находилась могила пророка Элиши (Елисея), ученика

Ильи Пророка. В 1187 г. египетский султан Салах ад-Дин разбил кресто­носцев и овладел большой частью Палестины, в том числе Иерусали­мом и Хайфой, но это был мудрый человек, и он установил принцип не­прикосновенности христианских па­ломников, закрепил другие их права, за что заслужил уважение Ричарда Львиное Сердце, своего главного противника. В 1192 г. они заключили перемирие. Но египетский султан Бейбарс не был столь великодушен. В 1261 г. Хайфа была разрушена его мамлюками. Изгнав из Галилеи крес­тоносцев, Бейбарс разрушил и мона­стырь кармелитов. Город стоял в развалинах до XVI в.

Купол церкви «Стелла Марис» монастыря кармелитов в Хайфе.

Гора Кармелъ, а точнее горный массив, спускаясь к Средиземному морю, ограждает Хайфский залив и прилегающую к нему часть

города с юга и востока. Город «взбирается» на гору от ее подножия по северному и западному склонам тремя ярусами. Они же

и разделяют Хайфу на город Нижний, Средний и Верхний. Нижний город — это не только жилые здания, но и порт, пляжи и деловой

центр. Офисные здания и торговые компании располагаются также на среднем ярусе. На верхнем — самые фешенебельные жилые кварталы.

ДОСТОПРИМЕЧА­ТЕЛЬНОСТИ

■ Гора Кармель. ■ Тель Шикмона (холм Шикмона). ■ Пещера Ильи Пророка. ■ Католический монастырь кармелитов Нотр-Дам де Кармель с церковью «Стелла Марис» («Морская звезда»),

здание — XVIII в. ■ Адар — первый еврейский квартал города. ■ Друзские деревни Исфия и Далият эль-Кармель. ■ Всемирный центр ре­лигии бахай: здание Дома Высшей справедливости, в котором находится также Международный архив рели­гии бахай; усыпальница Баба с позолоченным куполом (2001 г.). ■ Моша Германит (Немецкая колония, 1920-е гг.). ■ Железнодорожная станция Бат-Галим. ■ Небоскреб «Парус» (136,4 м, 2002 г.). ■ Культурно-торговый центр «Кастра». ■ Метроподземный фуникулер «Кармелит»

■ Музеи: Археологический, Нелегальной иммиграции, Морской, Заселения Хайфы, Художественный, Музыки, «Технион» (Музей науки, тех­нологии и космоса), распо­ложенный в старом здании Технологического универси­тета Хайфы, «Тикотин» (япон­ское искусство), Мане-Каца (российского и французско­го художника), Железнодорожный. ■ г. Акко (18 км от Хайфы): Стены Акко (1750-1840 гг.), крепость-монастырь госпитальеров Святого Иоанна (1750 г.),

Джаззар (1745 г.), постоялые

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ХАЙФЫ Сегодня Хайфа позиционирует себя как космополитичный город, где люди разных национальностей

и религиозных убеждений живут в мире и согласии.

В 1517 г. Палестина была завоева­на турками-османами под пред­

водительством султана Селима I. И оставалась под их властью до 1918 г. В целом лояльно относивший­ся к иноверцам, в 1631 г. султан Турбаи даже разрешил восстановить монастырь кармелитов, и все же

а-Эм (Сад Матери») с расположенными на его территории Музеем истории Древнего мира и зоопарком, парк Гехт (для велоси­педных прогулок и занятий другими видами спорта), археологический парк «Шикмона», Ботанический сад, Сад камней, Сады бахай — Персидские и террасные сады в 19 уровнях.

путешественники описывают Хайфу как место бедное и запущенное. С 1761 г., по сути, начинается новая история города. Тогда Хайфу осадили турки, и, чтобы не сдавать им кре­пость и город, бедуинский султан Захир эль-Омар приказал разрушить его, завалить валунами рейд порта, уничтожив таким образом древнюю Хайфу. Но при этом он заложил новый город в 2 км к югу и построил кре­пость. Под ее защитой Хайфа начала быстро развиваться как торговый го­род, и к началу XIX в. ее население вы­росло с 250 до 4000 человек. Развитие порта положило конец веч­ному соперничеству в этом Хайфы

и Акко. Победила Хайфа: многие жи­тели Акко перебрались сюда. В 1859 г. русские построили свой большой мол и большую гостиницу внутри городских стен для того, чтобы облегчить путь тысячам паломников, которые посещали город по пути к святым местам в Галилее. Хайфе стало тесно в старых границах, и на­чалось строительство на горе Кармель.

В 1868 г. в Хайфу приехало не­сколько семей из Германии, отлучен­ных за инакомыслие от лютеранской церкви. Они называли себя темплера-ми, подчеркивая при этом, что не сле­дует их считать последователями

Вид на Всемирный центр ба.

тамплиеров, и построили на новом месте не храм, а школу. Но одновре­менно и квартал жилых домов с капи­тальными стенами, черепичными по­катыми крышами, экзотическими для Ближнего Востока. Теперь сюда водят экскурсантов. Но главное, что сдела­ла для Хайфы немецкая колония, — построила первые заводы, внедрила передовые на то время методы рабо­ты в сельском хозяйстве и торговле, замостила дороги. В том же году в Акко появился приговоренный

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Хайфа — единственный город Израиля, где по субботам работает общественный транспорт, открыто большинство магази-

мире

Священного писания, практически соответ­ствующего Ветхому Завету). В Танахе опи­сано сотворение Богом мира и человека, а также история еврейского народа от его возникновения до начала периода Второго Иерусалимского Храма. ■ «Иерусалим молится, Тель-Авив гуляет, а Хайфа работает», — пожалуй, это самая популярная поговорка в Хайфе. Жители города гордятся тем, что он обладает боль­шим промышленным потенциалом и тради­циями профсоюзного движения за права рабочих. Неслучайно именно в этом городе осело больше всего евреев-репатриантов

почти четверть жителей: многие из этих людей имели инженерное образование, их знания и опыт были востребованы на пред­приятиях Хайфы сразу же по прибытии в го­род новых граждан Израиля. ■ В 2011 г. Нобелевскую премию по химии получил профессор Техниона (Технологического университета Хайфы) Даниэль Шехтман — за открытие квазикри­сталлов, третьей формы организации твер­дых тел (первые две — кристаллы и аморф­ные тела). В 2004 г. Нобелевской премии по химии за открытие «маркера смерти» бел-

Техниона Авраам Гершко и Аарон Цехановер (совместно с американским уче­ным Ирвином Роузом).

в Оттоманской империи к пожизнен­ному заключению выходец из знатно­го персидского рода, создатель ре­лигии бахай Мирза Хусейн Али, или Бахаулла (Сила Божья), последова­тель учения Али Мухаммеда Ширази, называвшего себя Баб (Врата). Баб был расстрелян в 1850 г. за свои убеждения. В 1959 г. останки Баба, согласно воле умершего в 1892 г. Бахауллы, были захоронены на горе Кармель. Забегая вперед, скажем, что вокруг его усыпальницы в 2001 г. был открыт Всемирный центр рели­гии бахай с великолепными террас­ными садами, в наше время — глав­ное украшение Хайфы.

Еще одно важное для города собы­тие случилось в 1905 г.: открылась

железнодорожная станция Бат-Галим Хиджазской железной дороги, кото­рая шла от Хайфы до Дары в Сирии, и большая часть экспорта из Аравии пошла через Хайфу. 23 сентября 1918 г. в ходе Первой мировой войны Хайфой завладели англичане, и для города начался период «Британского мандата». Самым большим сверше­нием британцев была коренная ре­конструкция порта, давшая мощный толчок дальнейшему экономическому развитию города. В 1930-е гг. Хайфа была центром еврейской иммиграции из Европы. По переписи населения 1931 г., в Хайфе насчитывалось около 50 000 человек ( 3 1 % евреев) а уже в 1944 г. — 128 000 человек (52% евреев). В апреле 1948 г. в канун официального провозглашения госу­дарства Израиль, британцы оставили город, одновременно спешно уехали 47 из 50 тысяч живших здесь на тот момент арабов.

Хайфа и сегодня — главный про­мышленный центр Израиля, но вме­сте с тем город, живущий интенсив­ной культурной жизнью. Здесь проводятся музыкальные и кинофе­стивали, а декабрь объявлен меся­цем «Праздника праздников» («Хаг ха-Хагим»), в котором смешались обычаи, традиции и кухни разных на­родов. Уже более 20 лет здесь не­прерывной чередой совершаются все ритуалы еврейских, христианских и мусульманских праздников, свя­занных с наступлением Нового года. Цель Хан ха-Хагима — укрепление духа добрососедства.

Грузовое судно на фоне Нижнего города, справа — небоскреб «Парус», который жители города называют также «Кукурузой» и «Ракетой».

ПУСТЫНИ И НЕОБЖИТЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ТИБЕСТИ Массив потухших вулканов

в Сахаре

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Нагорье в центральной части пустыни Сахары. Большая его часть расположена на терри­тории Чада, в 800 км к северу от озера Чад, северные отро­ги — в Ливии. Языки: арабский, француз­ский, язык тубу, относящийся к сахарской семье языков. Денежная единица: центральноафриканский франк (CFA). Религия тубу (теда): ислам (суннитского толка). Крупнейшие населенные пункты: Бардаи (админи-

мента Чада Восточное Тибести, около 1500 чел.), Зоаре, Аозо. Крупнейшая река: Бардаи (пересыхает, как и другие реки Тибести, приблизитель­но на полгода). Ближайший аэропорт: международный аэропорт Нджамена (Чад).

ЦИФРЫ Площадь: о* 100 000 км2. Население: 15 000 чел. Плотность

Протяженность с севера на юг: 480 км. Протяженность с запада

Плато Тибести берет в плен сердце каждого путешественника своей аскетичной, но величественной красотой.

,Эм , -Кусси (3415 м).

НАГОРЬЕ, РОЖДЕННОЕ ПОДЗЕМНЫМ ОГНЕМ Тибести — территория малонаселенная,

но человек оставил здесь следы своего пребывания с древности.

еологи датируют происхождение этого скопления стратовулканов

и их интенсивную деятельность в пе­риоды миоцена, плиоцена и плейсто­цен-голоцена. Близко стоящие друг к другу вулканы образуют горные це­пи протяженностью до 100 км. Сегодня все они пребывают в спя­щем состоянии, потенциально актив­ными считаются только вулканы Торсо Тусиде (3265 м) и Тарсо Воон (3100 м). В некоторых областях под­земная «кухня» остывших вулканов напоминает о себе гейзерами и го­рячими источниками, в том числе

КЛИМАТ Сухой тропический, резко континентальный. В течение суток резкие перепады температур: от +15 - +20"С ночью до +40'С днем. На вершинах температура ночью может опускаться до 0"С Среднегодовое количество осадков, выдающих в основном летом: 60-100 мм (колеблется от года к году,

на склонах высочайшей вершины Тибести — Эми-Кусси. Топонимика Тибести происходит из языка народа тубу (подробно о нем — дальше). «Торсо, «эми» — это «вершина», «большая гора», «эхи - «пик», «скали­стая гора», «эхра» — «кальдера».

До уровня 1200 м в некоторых оазисах Тибести растет дикая фини­ковая пальма, акации, дурра — разно­видность сорго, на южных склонах — гибискус, фикус, на северных — мирт. Затем — кустарники, а выше 1600 м начинается зона полупустынных и пу­стынных травянистых растений.

В Тибести встречается немало на­скальных рисунков. Самым древним из них не менее 6000 лет, хотя нема­ло и гораздо более поздних. Логично предположить, что в это время здесь появился и человек (серьезных ар­хеологических исследований на тер­ритории Тибести до сих пор не про­водилось). Специалисты находят

Сахары ряд интересных особенно­стей. На других плато того же Чада — Борку и Эннеди, также насыщенных наскальными рисунками, нет изобра­жений носорога и гиппопотама, которые раньше других покинули обезвоженные районы Сахары. А в Тибести — есть, в 16 местах встречаются изображения жирафов, крупных хищников, антилоп,страусов и одна фигура крокодила, тогда как в Борку изображений крупных живот­ных шесть, а в Эннеди только одно. Кроме того, в районе Гоноа в Тибести раньше, чем где-либо еще в Се­верной и Центральной Сахаре, по­являются схематические изображе­ния деревьев, и не только одиночных.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Эми-Кусси — высочайшая вершина не только Тибести, но и всей Сахары. ■ Гора Бикку-Битти (2286 м) — самая вы­сокая точка Ливии. ■ В наше время народ тубу изучается глав­ным образом в Центре исторической антро­пологии Свободного университета Берлина.

Ядро нагорья (плато) Тибести условно можно очертить как почти правильный перевернутый треугольник с катетами дли­ной 300 и 225 км, приподнятый над окружающей каменистой пустыней (хамада) со скалами-останцами на высоту в среднем

около 2 км. Сложено нагорье кристаллическими сланцами, базальтами и песчаниками. Его расчленяют глубокие ущелья

с пересыхающими водотоками. По углам «треугольника» расположены самые высокие циркообразные впадины потухших

вулканов (кальдеры) Торсо-Тусиде (3265 м) на западе, Эми-Кусси (3415 м) на юге и Тоссо-Эхи-Ши (3150 м) на востоке.

ПО ЗАКОНАМ ПРЕДКОВ Жизнь в таком месте, как Тибести, сложна, рисковать

приходится на каждом шагу. Но они там живут, и ничего иного для себя не желают.

и не просят для себя большего и жи­вут точно так, как жили их предки много веков назад. Это и дает им си­лы. Удивительно, но при скудном пи­тании, особенно при переходах (ча­сто это лишь несколько фиников и горстка проса да чай на травах), они до глубокой старости сохраняют здоровые зубы. Считаются полуко­чевниками. Живут в круглых хижинах из легкого деревянного каркаса, крытых циновками. Всем домашним хозяйством занимаются исключи­тельно женщины: их мужчины часто отсутствуют по полгода, а то и доль­ше. Женщины теда, в отличие от женщин многих других африканских племен, выглядят и ведут себя

ни — это люди племени тубу (тиббу). Внутри этого большого

африканского этноса, живущего в основном в Чаде, но также и в Ливии, Нигере, Судане и Египте, есть разделение на семьи теда и даза. В Тибести живут теда. Большинство из них — темнокожие. Но африканисты-антропологи и этно­логи отмечают у некоторых теда чер­ты европеоидов и эфиопиоидов (желтоватый оттенок кожи и не столь жесткие и курчавые волосы, как у ти­пичных негроидов). А также то, что многие их обычаи близки туарег­ским. Теда мужественны и терпели­вы, обладают невероятной выносли­востью. Они никогда не требуют

ЭКОНОМИКА Полезные ископаемые: вольфрам, олово, нефть. В северной • в районе Аозо-Газа т 70 000 км2, по некоторым ниям, имеются большие з; Сельское хозяйство: к ство (верблюды, козы), собирате. (финики с дикорастущих пальм) и ручное земледелие (пшеница, ячмень, просо) на небольших уча<

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Наскальные рисунки, наиболее интерес­ные и доступные — вблизи Бардай

■ Вулкан Эми-Кусси с двойной (внутрен­ней и внешней) кальдерой на вершине. ■ Деревни тубу (теда).

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Правитель всех 36 кланов теда, жш в Тибести и его окрестностях, называ дерде. Он считается бессмертным, и умирает, о нем говорят так: «Дерде ci

неприветливо и мужеподобно. Но не такие уж они бесчувственные: любят петь, и делают это с вдохновением. Как у большинства народов Африки, живущих вдали от очагов цивилиза­ции, у теда настороженное отноше­ние к белым. Это познал на себе знаменитый немецкий исследова­тель Африки, врач и дипломат Густав Нахтигаль (1834-1885 гг.), совершивший в 1869 г. путешествие в Тибести. Его оскорбляли, ему угрожали, не раз в него летели кам­ни. Из этого путешествия Нахтигаль вернулся оборванный и изможден­ный (проводники его обокрали и бросили), но тем не менее свои исследования не прекратил, в 1879-1889 гг. опубликовал трехтомный труд «Сахара и Судан», из которого мир и узнал о жизни в Тибести.

Семья тубу (теда) перед входом в свою деревню. На этих людях — традиционная повседневная одежда

Тибести.