65 РУБ., 11,90 ГРН., 250 ТЕНГЕ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА

А ^

' J< ▲

ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ

УЭЛЬС На земле кельтов

ЯР

КАРАКАС

ОЗЕРО НЬЯСА

^ш

гат OSTINI

МАНГЫШЛ САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

ГЁТЕБОРГ

КАРТЫ - СОБЫТИЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

АТЛ AC ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ

Великобритания. протекает по одноименной холмис­

той долине на севере региона.

Казахстан. Мангышлак. Мавзолей родоначальника адайцев —

Адай-Ата на горе Отпан.

ВЫПУСК № 105. СОДЕРЖАНИЕ

УЭЛЬС: В давние времена здесь жили кельты. Они основали несколько королевств, которые со временем стали называться Уэльсом. Сегодняшний Уэльс, который также именуют Княжеством, является частью Великобритании. Местные жители проявляют большую заботу о сохранении своего уникального валлийского языка, получившего статус равного с английским в пределах Уэльса.

КАРАКАС: Основатели этого венесуэльского города выбрали для него самое удобное место: между горами и Карибским морем, на берегах реки. Быстро вытеснив отсюда коренных обитателей — индейцев, — испанцы принялись искать золото. «Презренного» металла они не нашли, но город остался. Со временем Каракас превратился в столицу страны, за независимость которой сражался ее национальный герой Симон Боливар.

ОЗЕРО НЬЯСА (МАЛАВИ! Сразу три африканских страны граничат с этим гигантским озером и почти не конфликтуют из-за него. Пока в озере Ньяса рыбы хватает всем, но население приозерных областей постоянно увеличивается. Местные рыбаки промышляют невзирая на то, что сами же и прозвали Ньяса «Озером Бурь», из-за внезапных и свирепых штормов.

МАНГЫШЛАК: Полуостров на Каспийском море, одна из областей Казахстана. Некогда Мангышлак был важным участком Великого шёлкового пути. Времена верблюжьих караванов давно прошли, и главным богатством здешних мест стали нефть, газ и уран. Но природа осталась все той же, как и тысячи лет назад: глинистая полынная пустыня с белесыми пятнами солончаков.

Эти острова находятся на экваторе у западного побережья Африки. Здесь водятся удивительные птицы и земноводные, растет множество видов растений, которых нигде больше не встретишь. Глазам первооткрывателей островов предстала райская картина. Но пришельцы быстро нашли применение этой земле: они привезли сюда рабов и высадили сахарный тростник.

ГЕТЕБОРГ: В проливе Каттегат, что в Швеции, город появился исключительно благодаря выгодному положению этого места. Тот кто владел здесь укрепленным поселением, владел ключом к проливу и ко всей торговле Скандинавии с внешним миром. После многих войн город стал важнейшим транспортным узлом и центром высоких технологий, одновременно сохранив свой исторический облик и особый гостеприимный характер, прославивший местных жителей.

«АТЛАС. Целый мир в твоих руках» Выпуск N* 105, 2012 Еженедельное издание

РОССИЯ Издатель, учредитель, редакция: 000 «Де Агостини», Россия Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3,стр. 1. Письма читателей по данному адресу не принимаются.

Генеральный директор: Николаос Скилакис Главный редактор: Анастасия Жаркова Финансовый директор: Наталия Василенко Коммерческий директор: Александр Якутов Менеджер по маркетингу: Михаил Ткачук

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций ПИ № ФС 77-44668 от 20 апреля 2011 г.

Для заказа пропущенных номеров и по всем вопросам, касающимся информации о коллекции, заходите на сайт www.deagostini.ru. по остальным вопросам обращай­тесь по телефону бесплатной «горячей линии» в России:

С8-800-200-02-01, Телефон «горячей линии» для читателей Москвы:

С8-495-660-02-02 ■ Адрес для писем читателей:

1—' Россия, 170100, г. Тверь. Почтамт, а/я 245, «Де Агостини», «Атлас. Целый мир в твоих руках». Пожалуйста, указывайте в письмах свои контактные данные для обратной связи (телефон или e-mail).

Распространение: ЗАО «ИД Бурда»

УКРАИНА Издатель и учредитель: 000 «Де Агостини Паблишинг», Украина Юридический адрес: 01032. Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, д. 119. Генеральный директор: Екатерина Клименко

Свидетельство о государственной регистрации печатного СМИ Министерства юстиции Украины KB № 15131-3703Р от 30.04.2009 г, Для заказа пропущенных номеров и по всем вопросам, касающимся информации о коллекции, заходите на сайт www.deagostini.ru по остальным вопросам обращай­тесь по телефону бесплатной «горячей линии» в Украине:

СО-800-500-8-40 _• Адрес для писем читателей:

Украина, 01033. г. Киев, а/я «Де Агостини», «Атлас. Целый мир в твоих руках» Украша. 01033, м. Ки?в, а/с «Де ATOCTJHI»

БЕЛАРУСЬ Импортер и дистрибьютор в РБ: 0 0 0 «РЭМ-ИНФО», г. Минск, пер. Козлова, д. 7Г тел.: (017) 297-92-75 _.* Адрес для писем читателей:

Республика Беларусь, 220037, г. Минск, а/я 221, 000 «РЭМ-ИНФО», «Де Агостини». •Атлас. Целый мир в твоих руках»

КАЗАХСТАН Распространение: ТОО «КГП «Бурда-Алатау Пресс»

Рекомендуемая цена: 65 руб., 11,90 грн., 250 тенге. Издатель оставляет за собой право увеличить рекомендуемую цену выпусков. Издатель оставляет за собой право изменять последовательность номеров и их содержание.

Отпечатано в типографии: Deaprinting — Officine Grafiche Novara 1901 Spa, Corso della Vittoria 91, 28100, Novara, Italy. Тираж: 87 000 экз. © 2010 000«Де Агостини»

ISSN 2075-0536

Информация к иллюстрациям

Обложка: Уэльс, Великобритания. DeA Picture Library

Уэльс: DeA Picture Library; Huw John, Patrick Frilet / Rex Features

Каракас: DeA Picture Library; Eye Ubiquitous, Rob Crandall / Rex Features

Озеро Ньяса (Малави): DeA Picture Library;

Мангышлак: DeA Picture Library; © Охотникова Екатерина 'Фототуристы* / Фотобанк Лори

Сан-Томе и Принсипи: DeA Picture Library; Michael Poliza, Robert Ross, Travel Ink / Fotobank

Гётеборг : DeA Picture Library; © Михаил Марковский / Фотобанк Лори; Ray Roberts / Rex Features.

Дата выхода в России 31.01.2012.

^

СТРАНА В СОСТАВЕ

ВЕЛИКОБРИТАНИИ

УЭЛЬС На земле кельтов %

Кембрийские горы в Уэльсе протянулись с севера на юг; скалистый ландшафт и зеленые долины неподражаемы в своей суровой красоте.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, подчи­ненная Лондону, но с собст­венным законодательным органом — Национальной ассамблеей Уэльса. Местоположение: юго-за­пад Великобритании и побе­режье Ирландского моря. Административное деле­ние: 9 графств, 3 города, 10 городов-графств. Столица: Кардифф, 341 054 чел. (2010 г.). Языки: официальные — английский и валлийский. Этнический состав: белые — 97,88% (в т.ч. вал­лийцы — 72%), метисы — 0,61%, азиаты — 0,88%, африканцы — 0,25%, китайцы — 0,38% (2010 г.) Религии: христианство (пресвитерианство, англикан­ство, католицизм, конгрега­ционализм) — 71,9%, ислам — 0,75%, прочие религии — 0,77%, вне рели­гии — 18,51%, не определи­лись — 8,07%. Денежная единица: фунт стерлингов. Крупнейшие города: Кардифф, Суонси, Ньюпорт. Крупнейшие реки: Аск, Ди. Конуи, Тайви, Уай. Крупнейшие озера: Бала, Ллин-Майр, Ллин-Ваур, Ллин-Керриг-Бах, Траусвинит, Койдти (водохранилище). Важнейший аэропорт: международный аэропорт Кардиффа.

IВажнейшие морские порты: Барри, Кардифф, Суонси, Ньюпорт.

УЭЛЬС: ОТ ЖЕСТОКОГО ПРОШЛОГО ДО МИРНОГО НАСТОЯЩЕГО

Уэльс, одна из четырех основных административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в далеком прошлом

он составлял несколько самостоятельных кельтских королевств.

В официальных документах эта земля иногда именуется Кня­

жеством Уэльс. Однако в обыденной жизни это название используют толь­ко самые убежденные патриоты Уэльса, которые не смиряются с тем очевидным фактом, что Уэльс нико­гда не был суверенным государст­венным образованием, по крайней мере в пределах его ныне суще­ствующих границ.

Примерно 230 тыс. лет назад эту территорию начал осваивать

КЛИМАТ Морской, мягкий и влажный. Средняя температура января: +5,5*С. Средняя температура июля: +15,5*С. Среднегодовое количество осадков: 762 мм-в центральном прибрежном районе, более 2540 мм в горах.

неандерталец, представители homo sapiens появились здесь около 29 тыс. лет назад, а еще через 20 тыс. лет, с отступлением ледников, здесь стало появляться постоянное населе­ние. Еще до кельтов здесь жили народы, построившие кэйрны и мега­литы (сооружения из камней, постав­ленных друг на друга), а также крепо­сти-курганы, которые повсюду можно увидеть в Уэльсе. Мало что известно об этих культурах, но к ним принадле­жало большинство населения до рас­пространения кельтской культуры, около 600-400 гг до н. э.

Кельты переселились сюда из Галлии. Они занимались сельским хозяйством, были весьма воинствен­ны, приносили жертвы богам при по­средстве жрецов-друидов. Гористый

рельеф и лесная растительность Уэльса не располагают к земледелию, поэтому кельты занимались разведе­нием скота. Общение между людьми было затруднено из-за гор, что и при­вело к формированию нескольких кельтских племен (стали появляться в железном веке, ок. II в. до н. э.).

Римляне появились здесь после завоевания Галлии Юлием Цезарем (начиная с сер. I в.). Он побывал здесь дважды и сумел заключить

ЦИФРЫ Площадь: 20 779 км2

Население: 3 006 400 чел. (2010 г. Плотность населения: 144,7 чел/км2. Протяженность: с севера на юг — 274 км, с запада на восток — 97 км. Береговая линия: более 1200 км. Самая высокая точка: гора Сноудон (1085 м).

Замок XIII в. на мысе в городе Тенби когда-то служил надежной защитой от нападения на Уэльс с моря.

выгодный договор с местными вож­дями, предварительно перессорив их между собой. Римляне рассмат­ривали Уэльс как оборонительную линию против набегов кельтов на Британию. Они оставили после себя несколько мощных крепостей, в част­ности Кармартен и Кайрлеоне, с пре­красно сохранившимся амфитеат­ром. В центральном Уэльсе, в каждой долине, выходившей на восток, име­лась своя крепость. Помимо архитек­туры, римляне принесли в Уэльс и христианство (около IV в).

ЭКОНОМИКА ВВП (на душу населения): $30 546 (2006 г.). Полезные ископаемые: железо, уголь, свинец, цинк, серебро. Промышленность: металлургия, нефте­переработка, машиностроение, химическая, текстильная, пищевая. Сельское хозяйство: животноводство (овцеводство, мясное и молочное). Сфера услуг: туризм, торговля, транспорт.

Щшт

* -Л - -

Горы Гяидерай в Сноудонии — одном из трех первых национальных парков Англии и Уэльса (1951 г.).

Когда Древний Рим переживал упадок и развал, его легионы покину­ли Уэльс и Британию. Их место заня­ли новые захватчики — англосаксы, но валлийские королевства уцелели, так как находились в стороне от глав­ных событий на Британских островах.

Нет никаких письменных источни­ков тех времен, за что этот период получил название Темная эпоха. Именно к этому времени относится большинство легенд о кельтах, зача­стую крайне мрачного содержания.

Тогда же начала формиро­ваться своеобразная валлийская идентичность.

1066 г время нормандского за­воевания Англии. Тогда же валлий­ские королевства попали в полную зависимость от восточных соседей, несмотря на ожесточенное сопротив­ление. Валлийцы периодически устраивали восстания, вызванные главным образом непосильными на­логами и гонениями на националь­ную культуру и язык. Последнее крупное восстание произошло в XIV в., после чего англичане пошли на радикальные меры: при Ген­рихе VIII Англия приняла законы, окончательно закрепившие юридиче­ское слияние княжества Уэльс с Англией: валлийское право смени­лось английским.

Начиная с 1707 г титул принца Уэльского получает каждый наследник королевского престола Великобритании.

В XX в. Уэльс — благодаря боль­шим месторождениям угля и желез­ной руды становится одним из центров тяжелой промышленно­сти Великобритании. В настоящее время промышленность переживает упадок.

В Уэльсе усилились националисти­ческие настроения и требования большей автономии от Велико­британии. В частности, был принят закон о валлийском языке, согласно которому валлийский получает в пре­делах Уэльса равный статус с анг­лийским языком.

Собор Святого Давида Валлийского в городе Сент-Дейвидс, построенный монахом Пъетро де Аейа.

г*»

Населенные пункты ф Более 250 000 жителей 0 100 000-250 000 жителей • 30 000-100 000 жителей • Менее 30 000 жителей

Главные дороги

750 300 450м

Ш I —

Уэльс занимает полуостров на западе Великобритании и прибрежные острова, крупнейший из которых — Англси. Большая часть Уэльса —

это три горные области: Сноудония на северо-западе, Кембрийские горы в центре и Брекон-Биконс на юге. Значительная часть валлшщев

проживает в небольших населенных пунктах. Основное население и промышленные районы Уэльса находятся на юге, в том числе

в долине Южный Уэльс.

IE4A-

I d

ПРИМ1 ТЕЛЬНОСТИ

■ Церкви: часовня Св. Гована (Пембрукшир, V-VI вв.), Бангорский собор (г Бангор, VI в.), собор Святого Давида (1181 г.). ■ Замок Конуэй (1283-1289 гг.), замок Кардифф (1091 г.); ■ Мост Дьявола (река Рейдол); ■ Пещеры Дан-ир-Огоф и Вэйл-оф-Нит (Брекон-Биконс); ■ Музей живой истории (г Лланкайах Фаур);

Вал Оффы; Полуостров Ллайн;

■ Национальные парки: Сноудония, Брекон-Биконс, Пембрукшир-Кост.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ Сент-Дейвидс — город на юго-западе Уэльса, в граф­стве Пембрукшир. Самый маленький город страны, называемый именно «сити», но не «таун»: население ме­нее 1797 чел. (2001 г.). Город целиком расположен в пре­делах национального парка (Пембрукшир-Кост). ■ По легенде, чтобы добить­ся главенства английской короны в Уэльсе, король Эдуард I (1239-1307 гг.) про­явил смекалку. Собрав вал­лийских князей, он предло­жил им признать вассальную зависимость от Англии. Они же потребовали, чтобы прин­цем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард поклялся, что соблюдет это условие. Когда князья подпи­сали договор, король вынес им своего сына, родившего­ся накануне на территории Уэльса, в замке Карнарвон, сказав: «Это принц Уэльский, родившийся на этой земле, ни слова не знающий по-английски». ■ Валлийский городок Хэй-он-Уай славен тем, что с се­редины 1970-х стал обяза­тельным к посещению всеми любителями редких книг. Здесь более 30 книжных ма­газинов, множество коллек­ционеров и букинистов.

ДОЛИНЫ И ХОЛМЫ, КОТОРЫМ РАВНЫХ НЕТ...» « Эта строка из национального гимна Уэльса как нельзя лучше отражает своеобразие рельефа

этого сурового и прекрасного уголка Британских островов. очертания были установлены в XVI в. Самый точный отрезок границы 64-километровая линия, проведен­ная по Валу Оффы, представляюще­му собой земляное укрепление про­тяженностью 240 км, высотой 2,5 м, шириной до 20 м, построенное в VIII в. Вал назван по имени короля Мерсии, правившего в VIII в.

Англо-валлийская граница делит пополам поселок Найтон и деревушку

О сновная масса населения Уэль­са проживает на юге в горо­

дах Кардифф, Суонси и Ньюпорт Менее населен северо-восток в рай­оне Рексема; и совсем малолюдны аграрный центр и северо-запад.

Довольно непростая задача провести точную границу между Анг­лией и Уэльсом. Она зависит от мно­жества факторов, зачастую почти чтО фольклорного характера. Ее общие

Лланиминех, где зал местного паба оказался поделенным между Англией и Уэльсом.

Главой Уэльса, как части Великобритании, является британ­ский монарх. В самом Уэльсе есть Национальная ассамблея, которая не является в полной мере суверенным органом власти, и британский парла­мент может отменить любое ее ре­шение, а то и просто распустить ее.

Две современные достопримечательности Кардиффа: Сенед — здание Национальной ассамблеи Уэльса и Валлийский Центр Тысячелетия. На переднем плане — главное здание пирса,

ныне — образовательный комплекс Национальной ассамблеи.

Не всех валлийцев это устраивает, и вторая по численности партия в Ассамблее — Партия Уэльса — вы­ступает за умеренную автономию, по крайней мере в рамках Евросоюза, что даст возможность валлийцам еще больше зарабатывать на такой растущей отрасли местной экономи­ки, как туризм.

Уэльс посещают до 8 млн чел. ежегодно; здесь около 10% работаю­щих заняты в сфере туристических услуг

Самым популярным местом среди приезжих считается столица Уэль­са — Кардифф. История города вос­ходит еще ко временам римлян, эко­номический расцвет он пережил во

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Лланвайр Пуллгвингилл — деревня в Уэльсе, на острове Англси. Труднопроиз­носимое название — лишь его короткая форма, полное имя и вовсе невыговаривае-мо — Лланвайрпуллгвингиллгогерихуирндро буллллантисилиогогогох. С валлийского языка это переводится как «Церковь Святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви Святого Тисилио возле красной пещеры». Через деревню проходит железная дорога, поэто­му на станции есть табличка с названием места и приблизительной его транскрипци­ей на английском. ■ В XIX в. геологи Родерик Мурчисон и Адам Седжвик для установки основных терминов и фактов стратиграфии (раздел геологии) и палеонтологии использовали свои исследования геологии Уэльса. Так, кембрийские горы дали название первому периоду палеозойской эры — кембрийско­му. Следующие периоды — ордовикский и силурийский — названы именами извест­ных кельтских племен.

время Промышленной революции XIX в., после окончания строитель­ства канала Гламорганшир, благода­ря которому Кардифф стал крупным портом по экспорту угля. О славном индустриальном прошлом Уэльса рассказывает экспозиция Нацио­нального исторического музея Сент-Фейгенс, а о более древних време­нах напоминают замки Карнарвон и Кайрфилли, построенные во вре­мена правления английского короля Эдуарда I. В Кардиффе находится Национальная ассамблея Уэльса.

Популярность Уэльса очень велика среди североамериканцев. Они при­езжают сюда, чтобы изучить генеало­гическое древо своих семей: около двух млн граждан США имеют вал­лийское происхождение, в том числе президенты Авраам Линкольн и Томас Джефферсон.

Один из крупнейших городов Уэльса — Суонси известен тем, что в нем выпадает самое большое количество осадков в Великобрита­нии и тут была построена одна из первых в мире железных дорог

С целью сохранения природных красот Уэльса здесь были созданы три национальных парка: Пембрукшир-Кост, Брекон-Биконс и Сноудония каждый со своим неповторимым ландшафтом. В Сноудонии, на севе­ро-западе страны, возвышается Сноудон — самый высокий пик Англии

и Уэльса, откуда можно увидеть даже ирландское побережье. Брекон-Биконс известен своими водопадами, и самый впечатляющий из них — 27-метровый Генргид. На побережье графства Пембрукшир в западной ча­сти Уэльса находятся поселения же­лезного века и палеолитические по­гребальные комплексы.

Единственный крупный остров Уэльса Англси — до римского за­воевания Британии был священным для друидов, проводивших здесь свои таинственные и пугающие обряды.

Местное население с гордостью величает себя «валлийцами»: около 74% жителей Уэльса отождествляют себя с ними.

Замок Кардифф (XI в.) в графстве Гламорганшир, построенный на месте развалин римской крепости в эпоху норманнских завоеваний.

Ю Ж Н Д М И ЕРИКА :н/фм СТОЛИЦА ВЕНЕСУЭЛЫ

КАРАКАС В объятиях

Карибских Ляд

БЩИЕ СВЕДЕНИЯ Местоположение: север Венесуэлы, побережье Карибского моря. Административное дел ние: 5 городских районов. Языки: испанский — офици альный, индейские наречия. Этнический состав: метисы — 68%, европейцы испанцы, итальянцы,порту-альцы, немцы) — 20%, 1фриканцы — 10%,

индейцы — 2%. Религия: в основном католицизм. Денежная единица: венесуэльский боливар Крупнейшая река: Гуайре Расстояние от Карибского моря: 15 км. Важнейший аэропорт: международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара.

I *и-».

У-

ЦИФРЫ Площадь: 433 км2

Население: 1 815 679 чел. (2009 г.). Плотность населения: 4193,3 чел/км2

Высота над уровнем моря: 900 м.

эиаль-

а янва-

КЛИМАТ Влажный, субэкватор1 ный. Средняя температура ря: +2ГС. Средняя температура июля: +24'С. Среднегодовое количество осадков: 912 мм. Сезон дождей: май - ноябрь. Сезон антициклонов: декабрь - апре/

ЭКОНОМИКА Промышленность: метал­лургия, транспортное маши­ностроение, химия, текс­тильная, пищевая. Сельское хозяйство: растениеводство (садовод­ство), животноводство. Сфера услуг: туризм, торговля, транспорт.

Каракас, расположенный поблизости от побережья Карибского моря, на высоте 900-1000 м над уровнем моря, смотрится «низкорослым»

в сравнении с окружающими горами.

ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА ВЕНЕСУЭЛЫ Каракас находится в прекрасной долине, между горной грядой Авила и частью внутренних Анд

северного побережья Венесуэлы. С гор приносит пресную воду река Гуайре, неподалеку — Карибское море и важный порт Гуайра.

С начала здесь поселились пред­ки нынешних индейцев, пример­

но в эпоху позднего палеолита 10-12 тыс. лет назад. Этих людей, от которых осталось только несколько каменных орудий, сменили индейцы племен араваков и карибов. Они до­стигли довольно высокого уровня развития, перешли к оседлому обра­зу жизни, занимались земледелием, охотой и рыболовством на озере

Маракайбо и на побережье Кариб­ского моря.

В 1498 г здешние места увидел Христофор Колумб во время своей третьей экспедиции в Новый Свет В 1499 г испанец де Охеда добрался до Венесуэльского залива, был поражен зрелищем множества ин­дейских свайных хижин и назвал эти земли Венесуэлой, или «Маленькой Венецией».

Испанцы немедленно принялись осваивать эту территорию. Коло­низацию они начали с обращения ин­дейцев в христианство и рабство одновременно: на плантациях сахар­ного тростника, табака и какао тре­бовалось много рабочих рук.

Некий испанец Франсиско Фахар-до, в поисках новых территорий под плантации, нашел в горах дивную зе­леную долину. Восхищенный красотой

Ла-Пяанисия — один из районов Каракаса, красочный пример хаотичной застройки-баррио, где проживают малообеспеченные горожане.

здешних мест, он основал новое по­селение и назвал его, без тени сму­щения, Сан-Франсиско: одновремен­но в честь себя и своего святого. Прошло всего несколько месяцев, и поселение было сожжено воинами племени торомайма, объявившими войну колонизаторам.

Для противодействия индейцам ис­панцы направили в эти места военный отряд под командованием капитана Диего де Лосады. Он быстро истребил непокорных индейцев и 25 июля 1567 г заложил новый город. Конкис­тадор назвал его Сантьяго-де-Леон-де-Каракас: Сантьяго по имени свя­того покровителя Испании, Леон

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Церкви: церковь Святого Франциска (XVI-XVII вв.), кафедральный собор (XVII в ■ Городской муниципалитет (XVII в.) ■ Национальный Конгресс (XIX в.); ■ Национальный пантеон Симона Боливара;

Небоскреб Эдифисио-полар (середина XX • ): ■ Музеи: Креольский музей, Музей коло­ниального искусства, Музей современного искусства, Музей изящных искусств, Музей Боливара, Дом-музей Боливара; ■ Гора Авила; ■ Площади: площадь Боливара, площадь Алтамайра; ■ Вилла семьи Боливар; ■ Театр Терресо-Каррена; ■ Пешеходный бульвар Сабана-Гранде;

t Ботанический сад (один из самых боль-их и красивых в Латинской Америке).

в честь губернатора провинции Вене­суэла Понсе де Леона, Каракас по названию одного из местных племен, покорившихся испанцам.

Постепенно Каракас стал треть­ей — после городов Коро и Эль-Токуйо — столицей Венесуэлы.

Поначалу Каракасу катастрофиче­ски не везло. В XVI—XVII вв. его часто грабили пираты. Горожане ошиба­лись, когда надеялись, что горы бу­дут для города надежным укрытием. Козьими тропами пираты добира­лись до Каракаса, пока горожане охраняли главную дорогу, и выноси­ли из города все богатства, вплоть до последнего песо.

Второй напастью были эпидемии желтой лихорадки и тифа. Климат в городе был здоровым, но в изоли­рованных условиях долины любая ин­фекция распространялась с ужасаю­щей быстротой, выкашивая людей целыми кварталами.

Третья беда Каракаса — землетря­сения: город оказался в пределах сейсмической зоны. Сильнейшее зем­летрясение 1641 г сравняло город с землей, большинство горожан по­гибло, но Каракас возродился вновь.

В апреле 1810 г тайная органи­зация, состоявшая из богатых жите­лей Каракаса, свергла власть ис­панского губернатора, и Венесуэла

провозгласила независимость. Но два года спустя в городе случилось ужасающее землетрясение. Под об­ломками зданий погибли 10 тыс. чел.

Испании пришлось признать неза­висимость Венесуэлы спустя 30 лет, в ходе войны венесуэльцев за неза­висимость под руководством нацио­нального героя Симона Боливара. Каракас стал столицей нового независимого латиноамериканского государства.

Здание Национального Капитолия (конец XIX в.) с позолоченным куполом, рядом с небоскребом Центра Симона Боливара.

iAPPMO--СУКРЕ

.музеи колониального

щйи. \; fSfiacycanjp библиотека

снесу мы

Военно-исторический

НН ирафюрес - . а ч ( Я

1<ОЛИМ> \амент Венеацил ПЛОЩАДЬ ЮРЛКЛСЛ

Л А С [ Л О М А

А С П А Л М А

А Л / П А Ф \fO~TW* А

ч е т ь MI мха fa.-uu аль-Ибра

Паи. театр ~~ S < — ^ J „„,.,-, , - - . „ш*ч Венесупы 1 детский ш «усипйщиЯ N

*У*" муЯ ^J ИСК] современного Шт.

искусстве

^ И Унидас

элегический рк Эль-Пинар

ЭЛЬ- - V v JtPECI ■ПАРАИСО

ботаническим сад

Центральный . < • университет

Ч А К А СЛ

ЛОС-АЛЬПЕС ЛАС-АКЛС 11 \С

ЛОС-

ГРАН-КОЛОМБИЯ

ЛОС-КА^ДОНЕС

Л\-БАРРАКА

С А Н - Р СЬМ А

А М Е Д А

Город расположен в сейсмической зоне, и существует постоянная опасность землетрясений. Наиболее сильные землетрясения случались в Каракасе в 1812 и 1900 г., тогда город был почти полностью разрушен. Высокая сейсмичность досталась городу от Карибских Анд,

у северного подножия которых он расположен. Протяженность этих гор превышает 800 км, а средняя ширина составляет 80 км.

ВЕЧНАЯ ВЕСНА В РАЮ Жители Каракаса гордятся своим городом и дали ему несколько нежных прозвищ:

«Возлюбленная Авилы», «Уголок рая на земле» и «Город вечной весны». Последнее точно отражает климатическую картину Каракаса: она здесь почти не меняется в течение года, потому что столица Венесуэлы защищена горами от знойных южных и северных ветров.

К аракас похож на огромный ам­фитеатр, раскинувшийся на юж­

ных склонах. Через весь город тянет­ся широкий проспект Боливара, переходящий в проспект Освободи­теля. Деловой центр Каракаса мало чем отличается от таких же в любом европейском или североамерикан­ском городе: высотные дома, равно­угольная сетка улиц. Но даже здесь сохранились низкие, словно прижа­тые к земле, дома староиспанского типа, с неизменными внутренними двориками-патио, крохотными бал­кончиками и окнами с витыми

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ Каракасу свойственна старая квадратная застройка вокруг площадей и кварталов. Каждый угол городского квартала назван в честь какого-либо важного события или факта, произошедшего близ него.

металлическими решетками. В Ста­ром городе улицы настолько узкие, что движение на них только односто­роннее. Транспортную проблему разрешило строительство первой линии метрополитена, пересекаю­щей город с востока на запад, позже от нее ответвились еще три.

В агломерации Каракаса живет седьмая часть всего населения Венесуэлы, а среди жителей столи­цы явно преобладают испано-индей­ские метисы. Потомков европейцев здесь едва ли пятая часть. Большинство используют для обще­ния испанский язык, тогда как ин­дейцы говорят на 40 языках разных групп племен. Как и вся Венесуэла, Каракас — город католический, и это бросается в глаза: здесь множество церквей. Индейские языческие

культы в городе непопулярны и со­хранились только за границами го­родской черты.

Жители зарабатывают на жизнь главным образом в сфере услуг

Конная статуя Симона Боливара национального героя Венесуэлы — установлена в центре на площади Боливара, главной площади города.

Площадь Франции (бывшая площадь Алътамира) — один из самых фешенебельных районов города, где находятся самые дорогие в городе гостиницы и магазины.

и в торговле, на небольших текстиль­ных и пищевых предприятиях. Самая большая и богатая компания стра­ны — нефтедобывающая «Петролеос де Венецуэла» — обосновалась в Каракасе, откуда ведет торговлю нефтью со всем миром. Цена бензи­на в Каракасе — одна из самых низ­ких в мире, но по стоимости жизни Каракас почти догнал Нью-Йорк.

Безработица в городе велика — пятая часть населения не может найти работу, и городские власти решают эту проблему тем, что дали

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ Из-за крайне низких цен на бензин в Каракасе всегда были большие проблемы с нарушением правил движения водителя­ми, которые были убеждены, что быстрая езда — это их неотъемлемое гражданское право. ■ Расцветка домов в Каракасе зависит только от фантазии его владельца. Горожане красят стены своих домов в са­мые невероятные цвета, в самых неожидан­ных сочетаниях, и двух одинаково покра­шенных строений здесь почти не найти. ■ Мураль (от испанского слова muralla, или «стена») — граффити по-каракасски, настенная живопись. Каракас признан все­мирной столицей политического граффити. Создание политических муралей поддержи­вается правительством и используется как эффективный инструмент политической пропаганды. ■ Накануне Рождества в Каракас власти вводят войска национальной гвардии, объ­ясняя это заботой о населении: перед праздником люди делают множество поку­пок и носят при себе большее, чем обычно, количество денег В эти дни по улицам ез­дят мобильные полицейские пункты: автобу­сы с зарешеченными окнами.

свободу буонерос уличным тор­говцам, заполонившим весь город.

По некоторым показателям Каракас находится впереди всей планеты, например по уровню пре­ступности: город стоит на первом месте среди столиц мира по количе­ству совершаемых в нем убийств. В городе много вооруженных пре­ступных группировок, орудующих в бедных кварталах, покрывающих все окружающие Каракас возвышен­ности. Поэтому в гости здесь приня­то ходить днем, а по городу передви­гаться на автомобиле.

Исторический центр города площадь Боливара с конной статуей самого героя освободительной вой­ны. Поклонение памяти Симона Боливара ощущается повсюду. В Национальном пантеоне похоронен Боливар. Рядом с пантеоном — ста­рый дворец Каса Наталь: дом, где родился и вырос Боливар. В Кара­касе имеется и специальный Музей Боливара, в котором находится лич­ный архив героя. Широкий проспект Боливара протянулся через всю ста­рую часть города. А на самом про­спекте стоит Сентро-Боливар: пара соединенных между собой 26-этаж­ных небоскребов, в которых находят­ся госучреждения, банки и предста­вительства крупных компаний.

В городе немало больших соору­жений, но горожане особо гордятся

крупнейшим в Латинской Америке ипподромом Ринконада, занимаю­щим 500 гектаров.

Каракас является крупнейшим культурным центром Венесуэлы: здесь находится музыкальная акаде­мия, основанная еще в 1783 г., Центральный университет Вене­суэльская академия языка, Академия физических, математических и есте­ственных наук, Национальная биб­лиотека, множество театров («Театро насьональ», «Атенео») и др.

«Телеферико» вагончик подвесной дороги «Варайрарепано» — поднимается на вершину горной гряды Авила.

ОЗЕРО НЬЯСА (МАЛАВИ)

Третье озеро Африки

ОЗЕРО в восточной

АФРИКЕ

Из всех Великих Африканских озер Ньяса отличается красивыми пляжами. Ньяса пользуется большой популярностью у любителей

водных видов спорта, в том числе так называемого «парусного сафари», проходящего по Ньясе и озерам Маломбе и Амарамба.

ЩИЕ СВЕДЕНИЯ Третье по величине озеро Африки, девятое по «личине — в мире. % мировых запасов жидю ресной воды. 1роисхождение: ектоническое. категория: сточное )строва: Ликома, Чизумулу

(оба — Малави). Страны на берегу озера: Малави, Мозамбик, Танзания. Языки: английский, ньянд-

а, чичева (Малави), порту­гальский, макуа (Мозамбик), суахили (Танзания). Денежные единицы: анзанийский шиллинг юзамбикский метикал ^алавийская квача.

Этнический состав: чев ньяджа, малави (Малави), яо, махува, цонга (Мозамбик), банту (Танзания). Религии: христианство, ислам, аборигенные культы. Крупные населенные пункты: Манки-Бей, Чипока, Нхотакота, Нката-Бей, Каронга (Малави), Манда (Танзания), Кобве (Мозамбик). Крупнейшие впадающие реки: Рухуху, Сонгве, Северная и Южная Рукуру, Двангва, Буа, Лилонгве. Крупнейшая вытекающая река: Шире.

I

КЛИМАТ Экваториальный. Среднегодовая температуре +20/С - +2УС. Температура воды на по-

1верхности: +24'С - +29'С. Температура воды на глуби­не 3 м: +22"С. Среднегодовое количестве осадков: до 2000 мм.

ОЗЕРО-ПРОПАСТЬ Озеро Ньяса, оно же — Малави, является самым южным из озер Великой Рифтовои долины

в Восточной Африке. Оно заполняет пропасть в земной коре, по краям которой сейчас расположены государства Малави, Мозамбик и Танзания.

О зеро появилось в результате заполнения водой впадины, вы­

тянувшейся в меридиональном на­правлении и образовавшейся в ре­зультате древних тектонических

Г ЦИФРЫ Площадь поверхности: 29 600 км2

Площадь водосбора: 6593 км2

Протяженность с севера на юг: 560-580 км. Максимальная ширина: 75 км. Средняя глубина: 292 м. Максимальная глубина: 706 м. Высота над уровнем моря: 472 м. Объем воды: 8400 км3 (пятое по величине объема в мире). Длина береговой линии: 1245 км. Прозрачность: 13-23 м.

подвижек земной коры. Дно озера покрыто мощным слоем осадочных пород — толщиной до 4 км, а это ука­зывает на солидный возраст озера: несколько миллионов лет

Глубина его увеличивается с юга на север. На крайнем северном участке озера склоны гор круто ухо­дят прямо в воду, наглядно демон­стрируя тектонический характер его происхождения. Чем дальше на юг, тем шире прибрежная равнина и дальше отстоят от берега горы, представляющие собой границы рифтовои долины. Самые высокие до 2000 м — горы Ливингстона,

находящиеся на северо-востоке и прорезанные рекой Рухуху.

Рухуху — самая длинная из рек, что впадают в озеро Ньяса. Река полно­водна весь год, никогда не пересыха­ет, и ее вода составляет 20% от всего объема воды в озере. Единст­венная река, что вытекает из озера, -

ЭКОНОМИКА 80% населения занято в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство: зерновые культуры, животноводство. Рыболовство и рыбопереработка. Экспорт декоративных рыб. Озерное судоходство. ГЭС.

L^LMS^

На берегах озера Нъяса обитает много видов животных, в том числе слонов, обожающих купаться в его воде.

Шире. Сток через реку Шире зави­сит от уровня воды в озере, которая колеблется в пределах 6 м. Едва за­метное повышение количества осад­ков по отношению к испарению приводит к катастрофическим на­воднениям, а при уменьшении этого фактора падает уровень озера и пре­кращается сток через реку Шире. Такие явления наблюдаются каждые одиннадцать лет

Озеро Ньяса содержит гигантский объем воды, но общий сток относи­тельно небольшой: ежегодно в озеро поступает около 63 км3 воды, но лишь 16% уходит из него через реку Шире, а прочая влага испаряется с поверхности. Вот почему у озера Ньяса невероятно длительный срок обновления воды: вся она сменяется здесь полностью в течение 114 лет. По причине того, что основная масса воды испаряется, вода в озере соло­новатая, с большим содержанием

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Острова Ликома и Чизумулу (Малави); I г Нката-Бей (Малави); ■ Англиканский собор Св. Петра р. Ликома, Малави, начало XX в.); ■ Национальные парки: «Лейк-Малави», -Ливонде» (Малави); ■ г. Монки-Бей (Малави); ■ Мыс Маклеар (Малави).

минералов по сравнению с водами рек, впадающих в него.

Но это делает озеро Ньяса крайне чувствительным к загрязнению. Дело в том, что растворенные в воде ве­щества не испаряются и не выпадают на дно, а, попав в озеро, покинут его в виде стока лишь спустя 650 лет

На языке народа яо, издавна об­жившего озерные берега на западе Малави, «Ньяса» означает просто «озеро». Но у него есть и много дру­гих имен.

О существовании громадного озе­ра в Центральной Африке европейцы знали давно. Уже в XVII—XVIII вв. кон­туры озера были нанесены на карты со слов арабских торговцев. Тогда оно было известно как Зафлан, Замбре, Хемозура и Марави.

В 1859 г знаменитый исследова­тель Африки Дэвид Ливингстон ис­следовал реку Шире и добрался по ней до южного берега озера Ньяса. Поэтически настроенный шотландец назвал Ньясу «Озером Звезд»: так ярко играло солнце своими лучами на водной поверхности. Но на карте он обозначил его как озеро Ньяса. В 1964 г Ньясаленд бывшая колония Англии получила незави­симость и стала называть себя Малави, а озеро озером Малави.

Но жители Мозамбика называют его Ниасса, на португальский манер.

Широко распространено среди местных народов образное название «Озеро Бурь»: здесь часто случаются настоящие штормы — внезапные и жестокие. Здесь их называют мве-ру, так же, как и ураганный ветер, ко­торый их вызывает.

щ

На озере Ньяса часто можно встретить рыбаков, занимающихся ловлей с традиционных лодок, построенных из коры деревьев.

К берегам озера Ньяса выходят границы трех африканских стран: Малави, Мозамбика и Танзании. Северная часть озера является

территорией конфликта: здесь все ехце не урегулирован спор о распределении озерных вод между Малави и Танзанией.

Озеро получает воду полутора десятка рек, а вытекает из него одна-единственная река — Шире, на которой построена крупная ГЭС.

ЙИЙ-

)

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ Традиционные малавий-ские религии считают озеро Ньяса «источником всего живого». ■ Пароход «Чанси Мэйплз" курсирует по водам озера Ньяса начиная с 1901 г. Ранее это был плавучий гос­питаль и церковь на воде одной из европейских мис­сий в Африке. ■ На самом деле не Дэвид Ливингстон открыл для евро­пейцев озеро Ньяса. Первым из европейцев это озеро увидел еще в 1616 г порту­гальский путешественник Гашпар Букарру. Но сведе­ния о его открытии затеря­лись в португальских госу­дарственных архивах, а само имя первопроходца было надолго забыто. ■ Граница между Малави и Мозамбиком проходит по­середине озера, а граница между Малави и Танзанией пролегла вдоль восточного побережья. ■ 16 августа 1914 г. на озере произошло единственное в его истории водное сраже­ние. Британская канонерка «Гвендолен» под командова­нием капитана Родса получи­ла приказ британского адми­ралтейства «потопить, сжечь или лишить хода» корабль «Ганс фон Визман» — един­ственную немецкую канонер­ку на озере. Англичане сде­лали всего один выстрел из пушки с расстояния 1800 м, и он оказался удачным. Это была первая победа британ­ского флота в Первой миро­вой войне. ■ Воды озера можно услов­но разделить на три слоя по плотности воды, которая обусловлена температурой. ■ Гиеновидная собака — уникальное животное, оби­тающее на берегах озера Ньяса, — долго время счита­лась исчезнувшей в Малави, но ученые сумели найти не­сколько особей. Как оказа­лось, животные регулярно пересекают малавийско-зам-бийскую границу, чтобы пря-таться от браконьеров.

ЖИЗНЬ У ОЗЕРА Население приозерных государств быстро растет Главный источник жизни в этих местах

озеро Ньяса. Но сможет ли оно прокормить миллионы и миллионы людей?

Н аиболее заселено южное побе­режье озера. Три четверти

населения занимаются сельским

не используется и практически в экономике.

На озере всего два крупных оби-хозяиством, которое составляет вну­шительную часть валового продукта окружающих озеро стран, причем большая часть урожая идет на экспорт Северное побережье мало­населенно, покрыто джунглями

таемых острова — Чизумулу и Ликома. На последнем высится каменный англиканский собор Св. Петра, построенный европейски­ми миссионерами в начале XX в. Отличительная черта островов

большое количество огромных баоба­бов, некоторые из которых достигают 30 м в диаметре, а возрастом больше двух тысяч лет Местные жители едят их плоды и изготавливают из них по­делки для туристов. Здешние племе­на все так же, по старинке, строят для себя прямоугольные хижины с соло­менными крышами.

*~._

-to?

Аля жителей прибрежных деревушек озеро Нъяса — неиссякаемый источник воды для питья и хозяйственных нужд.

На реке Шире стоит гидроэлек­тростанция основной источник электроэнергии для местного насе­ления. Из-за периодических колеба­ний уровня озера и нестабильного стока реки Шире экономика окру­жающих стран несет значительные убытки.

По разнообразию рыбных запасов озеро Ньяса — первое в мире: здесь обитает до 1000 видов рыб. Подавляющее большинство — до 90% это цихлиды: рыбы из отряда окунеобразных. Хищные виды дер­жатся вдали от берега, на глубине; прочие живут в прибрежной зоне. Здесь их множество, и значительная часть эндемики.

Цихлиды основной объект озер­ного рыболовства; они обеспечивают питанием значительную часть насе­ления Малави. Особая статья мест­ной экономики — декоративные виды рыб, которые отправляются на экс­порт, для аквариумистов. Этих ярких рыбок либо ловят, либо разводят в специальных садках.

Для местной фауны характерно наличие большого количества кроко­дилов и гиппопотамов. Изобилие ры­бы вызвало создание устойчивой популяции африканских орланов-

кликунов, основой рациона которых и является рыба. Вдоль северного берега озера протянулись густые за­росли папируса, в которых гнездятся зимородки и бакланы, также питаю­щиеся исключительно рыбой.

Присущее только озеру Ньяса яв­ление — ежегодный массовый вылет озерных мух, личинки которых живут на дне в мелководных частях озера. В такие дни мириады этих насекомых поднимаются в воздух, закрывают солнце и дневной свет меркнет

Местное население занимается главным образом рыболовством и обслуживанием туристов. Рыбаки ловят примерно 7000 тонн рыбы в год. Основная часть улова — виды рыб под названием утака, чисаваса-ва и чамбо впоследствии употреб­ляется в пищу в сушеном виде, неко­торое количество экспортируется.

Величина улова неуклонно год от года — сокращается вследствие чрезмерного вылова и применения запрещенных средств для добычи рыбы небольшого размера, в резуль­тате чего гибнет рыбья молодь. Есть надежда на крупный улов вдали от берегов, где на глубине обнаружены громадные косяки. Но даже местные власти уверены, что при сохранении

нынешних темпов прироста населе­ния это уже не кажется спасением.

По глади озера курсирует несколь­ко туристических пароходов солид­ных лет- возраст некоторых уже давно перевалил за полвека, но они отлично сохранили судоходные качества.

Первые европейцы добрались до берегов озера Ньяса только в XVII в., а до этого существование столь огромного озера они считали местной легендой.

г

KA3AXCT

L лн TV

ъ ПОЛУОСТРОВ

В КАСПИЙСКОМ МОРЕ

МАНГЫШЛАК Пустынный треугольник

Чинк — крутой вертикальный обрыв плато Устюрт высотой 350 м, образовавшийся в результате выветривания горных пород.

ОБЩИЕ СВЕДЕ1 Местоположение: Средняя Азия, юго-запад Казахстана. Административный центр: Актау (158 540 чел., 2011 г.). Языки: казахский, русские Этнический состав: казахи — 86,51%, русские 8,55%, азербайджанцы — 1%, прочие — 3,94% (2010 г.). Религии: ислам, христианство. Денежная единица: казахский тенге. Крупные населенные пункты: Актау, Жанаозен. Внешняя граница: восток — плато Устюрт, се­вер, запад и юг — заливы Каспийского моря. Крупнейший порт: Актау. Международный аэро­порт: Актау.

ЦИФРЫ Площадь (Мангистауская область): 165,6 тыс. км2

Население (Мангистауская область): 523 601 чел. (2011 г.). Плотность населения: 3,2 чел/км2

Самая низкая точка: впадина Карагие (-132 м). Самая высокая точка: г. Бесшокы (горы Мангиста\ 555 м).

КРАЙ ДРЕВНИХ АДАЙЦЕВ Мангышлак — полуостров на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане.

Так же называется вплотную прижавшееся к полуострову плато, уходящее на восток и переходящее в плато Устюрт

И з множества вариантов, предло- пользуется некрополь Бекет-Ата женных для объяснения про- в Огланды, что на плато Устюрт з множества вариантов, предло­женных для объяснения про­

исхождения названия полуострова, наиболее близким к истине считает­ся версия тюркского ученого-языко­веда Махмуда Кашгари, жившего в XI в. По его авторитетному мнению, название Мангышлак происходит от тюркского «ман кышлаг», или «земля народа ман».

О самом народе мало что извест­но, зато здесь жили и живут люди из большого рода адай. Они пересели­лись сюда в XVIII в., потеснив племе­на туркмен. Эта земля стала их роди­ной: одних только святых мест (аулие) тут около четырехсот Среди адайцев наибольшим почтением

КЛИМАТ Климат резко континентальный, засушливый. Средняя температура января: -743. Средняя температура июля: +27'С Максимальная температура: выше +40'С Среднегодовое количество осадков: 100-150 мм.

Три тысячи лет назад по террито­рии Мангышлака проходил Великий шёлковый путь, здесь высились не­приступные крепости, шумели кара­ван-сараи, тут и там были разброса­ны кишлаки скотоводов, охотников и мастеров: чеканщиков, горшечни­ков, резчиков. Арабским путеше­ственникам и мореходам Мангышлак с IX в. известен под названием Сиях-Кух, или «Черная гора», именно так он упоминался в их записках. Здесь жили богато, пока не начались меж­доусобные войны, а за ними — мон­гольское нашествие.

В наше время расцвет Мангышлака связан с открытием в 1950-х гг урана, редкоземельных элементов, нефти и газа. Нигде в ми­ре нет месторождений столь разно­образных, мощных и доступных для разработки, как на полуострове Мангышлак. В настоящее время

Мангистауская область является од­ной из самых экономически развитых в Казахстане.

Жизнь в этих местах сосредоточе­на в немногочисленных городах и поселках. Население в основном занято в добывающей промышлен­ности, занимается рыболовством и овцеводством.

Практически вся территория полу­острова, как и много лет назад, пред­ставляет собой глинистую полынную пустыню, с редкими кустарниками, растущими на бурых почвах, между бескрайними такырами — участками солончаков, высохших на 40-градус­ной жаре.

ЭКОНОМИКА Полезные ископаемые: нефть, природ­ный газ, уран, медь, марганец, фосфориты. горный хрусталь, редкоземельные металлы. Промышленность: пищевая, химическая. Сельское хозяйство: животноводство (овцеводство). Сфера услуг: бальнеологические (лечеб­ные источники).

К А С П И Й С К О Е Акт

• Более 100 000 жителей

• 10 000-100 000 жителей

• Менее 10 000 жителей

— Главные дороги

лю о too гоо soo*

■ ■ ■ - 1 1

На территории полуострова Мангышлак находится Мангистауская область — промышленный регион Казахстана. Здесь добывается

25% всей нефти страны и проходит нефтепровод Лктау — Жетибай — Узенъ. В Мангистауской области находится

Актау — главный порт и международный аэропорт Казахстана.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ В некрополь Султан-Эпе, к усопшим святым, люди приносят в дар рога архаров. Местные верят, что духи по­могают всем просящим о по­мощи, для этого у могил устанавливают длинные де­ревянные шесты, по которым поднимаются святые, чтобы творить добрые дела, к этим шестам некоторые привязы­вают полоски ткани, на счастье. ■ В 1986 г. на плато Устюрт были обнаружены гигантские рисунки 100 м в диаметре каждый, в виде кругов и эл­липсов, внешне похожих на трилистники или крылья на­секомых. Увидеть эти рисун­ки можно только с большой высоты. Предназначение их неизвестно, возраст не определен. ■ Форт-Шевченко — город на полуострове Мангышлак, на каспийском побережье. Население — 4700 чел. , (2008 г.). Основан в 1846 г. как военное укрепление Новопетровское, в 1939 г. переименован в Форт-Шевченко в память о Т. Г Шевченко, находив­шемся здесь в ссылке в 1850-1857 гг. Административный центр Мангышлака — г. Актау — в 1964-1991 гг. также носил имя Шевченко.

ЗЕМЛЯ ШУТОК ПРИРОДЫ За время существования Мангышлака совокупность природных стихий представила любопытные

«полотна» на «холсте» полуострова, которые не дают покоя ученым и туристам.

Н а протяжении миллионов лет рельеф Мангышлака формиро­

вали ветер и жара, а также вода и хо­лод (вернее, перепады температур). Разрушаясь, горы образовывали причудливые нагромождения кам­ней — такие как огромная котловина Жигылган, в просторечии называе­мая Павшей землей. Это — почти идеальная окружность, примерно 10 км в диаметре, заполненная об­ломками скал, напоминающих разва­лины древнего города, с парой не­больших соленых озер.

Другой природный феномен Мангышлака, также результат работы

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Гора Шергала (Шеркала); ■ Культовые сооружения: подземный храм Шахбагата (IX-X вв.); подземная ме­четь Султан-Эпе (IX-XII вв.), некрополь и степная мечеть Кенты-Баба (X в.). подзе»» ная мечеть Бекет-ата (XVIII в.), мечеть Шакпак-ата (XII-XIX вв.); ■ Жигылган, или Павшая земля; ■ Оазис Тамшала; ■ Урочище Боз-Жира; ■ Лечебные источники; ■ Голубая бухта; ■ Впадина Карагие; ■ Белые скалы Северные Актау.

ветра и высокой температуры, — одинокая гора Шеркала (Шергала) высотой 300 м, с отвесными извест­няковыми склонами, напоминающи­ми юрту, окруженная бесчисленны­ми конкрециями шаровидными валунами.

Так и не выяснено точно про­исхождение загадочной впадины Карагие, или «Черной пасти». Похожая на глубокую тарелку, она находится у склонов гор Карахау, ее длина — 50 км, ширина — 30 км. Она на 100 м ниже уровня Каспийского моря, находящегося сравнительно недалеко от нее. Вероятно, она по­явилась в результате эрозии извест­няков и обрушения карстовых пещер.

Несмотря на пустынный рельеф, флора и фауна Мангышлака доволь­но разнообразны. Здесь есть около трехсот видов растений. Одних толь­ко птиц более ста видов. Есть сре­ди них и редкие: фламинго, балобан, сапсан, степной орел, беркут, филин, змееяд, чернобрюхий рябок, кара-вайка. Из млекопитающих здесь наи­более распространены те, что могут быстро передвигаться по пустыне

в поисках воды и еды: устюртский муфлон, джейран, каракал. Среди редких видов — камышовый кот ма­нул, перевязка, барханный кот, ме­доед, белобрюхий стрелоух, гепард.

Своеобразным символом Ман­гышлака считается каспийский тю­лень. Он является самым маленьким в своем семействе, к тому же — эн­демик Каспийского моря, которому грозит полное исчезновение.

Арка, за которой начинается дорожка к некрополю Бекет-Ата.

АФРИКА

О I* САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ Страна на вулканах

ГОСУДАРСТВО В ЗАПАДНОЙ

АФРИКЕ

• *

На белых песчаных пляжах острова Сан-Томе нередко растут пальмы с изогнутыми стволами: следствие постоянно дующих с океана

ветров.

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Острова в Гвинейском зали ве, на экваторе. Происхождение: вулканическое. Состав: острова Сан-Томе, Принсипи, Бомбом, Кабраш, Каросу. Ролаш, Тиньоза-Гранде, Тиньоза-Пекена. Удаленность: 225-250 км от северо-западного побе­режья Габонской Республики. Форма правления: многопартийная парламент екая республика. Административный центр: столица Сан-Томе (остров Сан-Томе, 60 тыс. чел., 2009 г.). Административное дел ние: 2 провинции Сан-Томе и Принсипи, 7 окр гов (6 на о. Сан-Томе и один — на о. Принсипи) Языки: португальский (офи­циальный). креольский, языки народов Африки. Этнический состав: креолы, метисы, европейцы (в основном — португальцы). Религии: католицизм — 70,3%, евангелизм — 3,4%, Новая апостольская церковь — 2%, адвентизм 1,8%, прочие — 3,1%, вне религии — 19.4% (2001 г.). Денежная единица: добра Крупные населенные пункты: о. Сан-Томе — Сан-Томе, Сантана, Сан-Жозе-душ-Анголареш, Невеш, Тринидади; о. Принсипи — Санту-Антониу. Крупнейшие реки: Агуа-Гранде, Риу-Ио-Гранде (о. Сан-Томе), Агульяш Банзу. Папагайу (о. Принсипи). Порт: Сан-Томе (о. Сан-Томе). Аэропорт: международный аэропорт Сан-Томе (о. Сан-Томе).

I I и-JKH

е

САХАР, КАКАО И РАБЫ Когда эти острова были открыты португальцами, здесь росли гигантские бегонии

и жили редкие виды птиц: местные разновидности ибисов, нектарницы и сорокопут Ньютона. Постоянные поселенцы появились здесь позже, это были рабы.

ба крупных острова страны от­личаются гористым рельефом.

Это следствие того, что они являются звеньями цепи потухших вулканов, которая включает соседние острова, некоторую часть Экваториальной Гвинеи и вулкан Камерун, высящийся на западном побережье Африки.

В средневековой Португалии су­ществовал закон, согласно которому любой подданный короля мог

КЛИМАТ Влажный тропический, морской. Среднегодовая температура: +26 - +27"С. Среднегодовое количество осадков на о. Сан-Томе: от 5000 мм на юго-западе до 1000 мм на севере. Сезон дождей: октябрь - май. Относительная влажность воздуха: 80-90%.

заниматься исследованием Африки и открывать новые земли: за свой счет разумеется. В 1470 г этим зако­ном воспользовался торговец Фернан Гомеш, приобретя это право у короля Афонсу V Африканца, в правление которого Португалия ак­тивно начала заниматься работор­говлей. Гомеш снарядил два парус­ника, нанял команды и 21 декабря 1471 г открыл в Гвинейском заливе, почти на самом экваторе, необитае­мый остров. Так как это был день святого апостола Фомы (по-порту­гальски — Сан-Томе), остров был на­зван в его честь. Вскоре был обнару­жен и второй остров, впоследствии названный Принсипи, или остров

Принца, в честь наследника престо­ла, получавшего солидную долю до­хода от торговли сахаром, произве­денным на острове.

Постоянное население появилось на островах в конце XV в., когда местный губернатор Алвару ди

ЦИФРЫ Размеры: о. Сан-Томе — 48 км длина, 32 км ширина; о. Принсипи — 6 км длина 16 км ширина. Площадь: 964 км2

Население: 179 506 чел. (2011 г.). Плотность населения: 186,2 чел/км2

Городское население: 62%. Ниже уровня нищеты: 54% (2004 г.). Расстояние между островами: 140 км Длина береговой линии: 209 км. Самая высокая точка: остров Сан-Томе — Пику-де-Сан-Томе (2024 м).

Побережье острова Принсипи покрыто тропической растительностью. Каноэ — главный вид местного транспорта, так как остров небольшой и проще объехать его,

чем пробираться через джунгли.

Каминья получил от короля Жуана II богатый дар: ему были отданы осуж­денные или изгнанные из Португалии инквизицией евреи и каторжники. Но одних белых рабов было мало, и ди Каминья добился права на при­обретение чернокожих рабов на континенте. Когда рабочих рук при­бавилось, были созданы первые плантации сахарного тростника. Вулканическая почва островов оказа­лась поразительно плодородной, площади плантаций росли. Работа в поле была делом трудоемким, и ко­лонизаторы стали завозить все боль­ше черных рабов. Уже в XVI в. острова

ЭКОНОМИКА ВВП: $1880 на душу населения (2010 г.). Промышленность: пищевая, деревообра­батывающая. Сельское хозяйство: растениеводство (какао, кокосы, перец, кофе, бананы, папайя). Рыболовство. Сфера услуг: туризм, торговля.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Национальный парк Обо; ■ Потухший вулкан Пику-де-Сан-Томе; ■ Католический собор (г Сан-Томе, XVI в.); ■ Форт Сан-Себастьян (г. Сан-Томе);

i m Национальный музей (г Сан-Томе); ■ Поместье Агостиньо Нето (о. Сан-Томе); ■ Скалы Бока де Инферно, или «Адская пасть» (о. Сан-Томе); ■ Водопад Каскадес Сан-Николауш (о. Сан-Томе).

стали основным поставщиком афри­канского сахара.

Одновременно началось обраще­ние рабов в католическую веру, для чего в 1533 г папа Климент VII соз­дал отдельное епископство Сан-Томе и Принсипи, чьи права были столь широки, что власть епископ­ства распространялась на побережье всего Гвинейского залива.

С развитием экономики американ­ских колоний, где производить сахар было дешевле, чем на африканских островах, местное сахароварение стало убыточным. Со второй полови­ны XVII в. Сан-Томе становится пере­валочным пунктом для судов рабо­торговцев, курсировавших между Америкой и Африкой.

К тому времени власть португаль­цев ослабла, поэтому острова начала эксплуатировать Голландская Ост-Индская компания, хотя формально они оставались владением Португа­лии. Голландцы нашли способ исполь­зовать заброшенные плантации трост­ника: здесь стали выращивать какао. К началу XX в. острова Сан-Томе и Принсипи оставались крупнейшими производителями какао в мире.

Хотя рабство было отменено здесь еще в середине XIX в., обращение плантаторов с работниками было крайне жестоким.

Оставаясь во владении Португа­лии, острова еще дважды сменили статус: в 1935 г они стали колонией, а в 1951 г заморской провинцией Португалии.

Периодические волнения среди рабочих на плантациях стали столь массовыми, что в 1972 г Сан-Томе и Принсипи была предоставлена ши­рокая автономия, но во главе с пор­тугальским губернатором. Понадо­билось еще три года борьбы, чтобы в 1975 г была провозглашена полная независимость островов.

Маленькие домики для туристов, стилизованные под хижины местных жителей на острове Сан-Томе.

о Сан Томе САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

ну.

м. Сайту-Иеронимо

о. Коку

о. Сан-Мигель о. Габаду |

Санту-Антон о П р и и с и п

о. Тиньоза-Пекена о-ва Педреш- Тиньозаш

о. Тиньоза-Гранде

Гвинейский

Сан-Томе

•м. боги

"о. Квишиба

о. Лама-Порку

г/-Населенные пункты

ф Более 25 000 жителей

ф 5 000-25 000 жителей

• Менее 5 000 жителей

Главные дороги

200 500 1000 2000м

о П р и н с и п и

м. Капитау

Санту-Антоииу

м. Пику-Негру

-У о. Каросу

Высочайшая тонка каждого из островов — потухший вулкан, вершина которого покрыта обильной растительностью. По склонам вулканов бегут быстрые, покрытые порогами реки, стекающие на береговую низину и впадающие в океан. Большие корабли не могут подойти

близко к берегу из-за широкой полосы мелководья, окаймляющей Сан-Томе и Принсипи.

МАЛЕНЬКАЯ ПОРТУГАЛИЯ Сан-Томе и Принсипи — самое маленькое по площади африканское государство после Республики

Сейшельские Острова, а также самая маленькая португалоязычная суверенная страна в мире.

силу своего островного положе­ния Сан-Томе и Принсипи отде­

лены от Западной Африки, и здесь не наблюдается значительного разно­образия видов флоры и фауны. Прижились лишь те живые существа и растения, которые смогли преодо­леть расстояние между островами и материком. Тем не менее здесь не­мало эндемичных видов.

Из млекопитающих это — бело-зубки (землеройки), живущие только

на Сан-Томе. Им грозит полное вы­мирание, так же как и уникальным хвостатым летучим мышам. Причины две: сокращение среды обитания и вытеснение завезенными сюда че­ловеком крысами, мартышками и одичавшими свиньями.

На островах обитает 114 видов птиц, 26 из них эндемики, такие как большеклювая иволга, дубонос с огромным клювом и дрозд-болтун. Этих птичек осталось в живых всего

по несколько десятков особей, и им грозит полное вымирание по причи­не хозяйственной деятельности че­ловека: население интенсивно выру­бает девственные леса Сан-Томе и Принсипи. По этой же причине ис­чезают 30-сантиметровые желтые сантомийские червяги из отряда безногих земноводных, обитающие в тропических влажных лесах и внеш­не напоминающие огромного дожде­вого червя.

Вдоль всего побережья островов есть много мелководных бухт, в глубине которых находятся деревушки местных жителей.

На островах растет более сотни эндемичных растений, среди которых преобладают разновидности орхи­деи, марены, молочая и папоротника.

Экваториальные леса покрывают три четверти площади островов, на плантациях давно уже подрос вторич­ный лес, кое-где встречаются участки саванны, а на побережье много гу­стых мангровых зарослей. Значи­тельная часть лесов находится в гра­ницах Национального парка Обо.

Местное население отличается дружелюбием и приветливостью. Почти все живут на о. Сан-Томе, а на о. Принсипи всего несколько ты­сяч человек.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ■ В национальном гимне Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи местные жители называют себя «счастливейшей на­цией на Земле». ■ «Авиалинии Сан-Томе и Принсипи» — бывшая и единственная авиакомпания в Сан-Томе и Принсипи, владевшая един­ственным самолетом «Де Хевиленд Канада» потерпевшим крушение в 2006 г во время тренировочного полета на северо-востоке о. Сан-Томе. ■ Четыре века Сан-Томе и Принсипи были перевалочным пунктом кораблей работор­говцев на пути из Африки в Бразилию. В те времена эти острова получили прозви­ще «Земля смерти». ■ С 1990 г на о. Сан-Томе осуществляется финансируемая Евросоюзом программа по консервации лесов. ■ Природно-климатические условия остро­вов дают возможность собирать два-три урожая в год.

Здесь много креолов. Метисов потомков первых португальских ко­лонистов и африканских рабов тут прозвали «филос да терра», или «дети земли», то есть прибывшие с континента. На островах сохрани­лась немногочисленная колония анголарес: потомков ангольских ра­бов, переживших кораблекрушение в 1540 г Они самые лучшие рыбо­ловы на островах и просят не путать их с «форрос» — потомками неволь­ников, освобожденных после отмены рабства. Сервишас — гастарбайтеры из континентальной Африки, которых называют «контратадуш» (контракт­ники), — составляют значительную группу, так же как и тонгас дети тех же «контратадуш», родившиеся на островах. Немногочисленные европейцы — это португальцы, не пожелавшие покидать тропический уголок Африки.

Те, кто имеют работу, заняты ры­боловством, на лесоразработках или обслуживают немногочисленных ту­ристов. Несмотря на в целом благо­приятный климат здесь невероятно много комаров, потому что большую часть года здесь жарко и сыро. Малярия одна из главных проблем здравоохранения республики.

Случается здесь и засуха, которая вместе с потерей лесных массивов вследствие деятельности человека

вызывает значительную эрозию почвы.

Населенные пункты, даже если они называются городами, похожи на большие лесные деревни. На всю столицу Сан-Томе имеется один ки­нотеатр, один музей и один рынок. Сразу за последним домом начи­наются джунгли.

Настоящие деревни это группы дощатых хижин на сваях: мера пред­осторожности на случай наводнения. Жизнь на островах тянется нетороп­ливо. Из-за экваториального положе­ния здесь с октября по май каждый день идет дождь.

На крытом рынке города Сан-Томе всегда много свежих плодов: на острове собирают два-три урожая в год.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

*

I

ГЁТЕБОРГ На южном краю Швеции

ГОРОД В ШВЕЦИИ

/

Почти весь Гётеборг стоит на воде. Несмотря на многочисленные пожары в прошлом, в городе сохранилось много исторических зданий

в районе порта. Здесь же стоят у причала деревянные суда, сделанные по старинным чертежам.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Административный центр лена(области) Вестра-Геталанд. Местонахождение: побе­режье пролива Каттегат, в устье реки Гета-Эльв. Административное деле ние: 83 района. Языки: шведский, финский фарси. Этнический состав: шведы — 80%, прочие (фин­ны. иранцы, иракцы, югосла вы, греки, итальянцы, тур­ки) — 20%. Религии: лютеранство, католицизм.православие, баптизм,ислам. Денежная единица: шведская крона. Крупнейшая река: Гета-Эльв. Важнейшие районы: Хага, Порт. Гордстен, Линнестаден. Важнейший порт: мор­ской грузопассажирский порт Гётеборг. Важнейший аэропорт: международный аэрон Гётеборг-Ландветтер

ЦИФРЫ Площадь: 450 км2

Население: 519 3 (2011 г.). Плотность населен 1154,2 чел/км2.

ЭКОНОМИКА Морской порт. Промышленность: авто­мобилестроение, электрони­ка, телекоммуникации, химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая. Сельское хозяйство: растениеводство. Рыболовство. Сфера услуг: туризм, финансовые, торговля, транспорт.

ГОРОД ГЕТОВ Свое название — Гётеборг, или Крепость Гетов, город получил от древнескандинавского племени

гетов, живших на месте основания города с незапамятных времен.

Люди обжились на краю Сканди- труда отвоевала эту территорию меж-навского полуострова несколь- ду норвежским Бохусом и датским

ко тысяч лет назад, еще в каменном веке. Племена гетов, или готов, а также свионов, или свеев, — пред­ки нынешних шведов, расселились вдоль западного побережья совре­менной Швеции, там, где имелись удобные гавани. Вплоть до X в. пред­ки нынешних гётеборгцев совершали отсюда на ладьях грабительские по­ходы на соседей и прятались от пого­ни в хитросплетении шхер.

Примерно в 1000 г в устье реки Гета-Эльв находилось шведское по­селение Ледесе, окруженное оборо­нительным рвом. Швеция не без

Халландом. В те времена скандинавы враждовали, сражаясь за каждый ку­сочек пригодной для жизни земли, ко­торой было совсем немного. Полоса шведской земли на побережье проли­ва Каттегат была очень узкой, и ее на­до было постоянно защищать от вра­гов норвежцев и датчан. Вплоть до XV в. норвежцы в Бохусе брали дань со всех проходящих судов. Процветающий поселок Ледесе ока­зался на грани гибели. В ответ шведы предприняли попытку основать свой большой город-крепость, но его тут же разрушили датчане.

Только в начале XVII в. шведский король Карл IX заложил на острове Хисинген, расположенном в устье реки Гета-Эльв, большой город Гётеборг Но спустя несколько лет датчане сожгли и его. Упорные шве­ды решили отстоять свои западные врата в Европу. В 1619 г правитель Швеции Густав II Адольф по прозви­щу «Снежный король» перенес Гёте­борг туда, где он находится сегодня.

КЛИМАТ Морской, мягкий, с теплой зимой и прохладным летом. Средняя температура января: +2*С. Средняя температура июля: +2СГС. Среднегодовое количество осадков: 8(

'Hum» in*

i i i n i i i i i n i i

i » H ! • • ,

I P %JL 1 I I

| l » ! H<

| l

H III I I I I I |M

■ ■"

I I • Ml

i n '

•v

Гётеборг — портовый город, где во всем ощущается соседство с морем.

Он же нанял голландских архитекто­ров, и те построили настолько силь­но укрепленный город, что в 1643 г., когда было завершено возведение городских укреплений, шведы отра­зили штурм датчан в период датско-шведской войны 1643-1645 гг

Влияние голландцев заметно в ор­ганизации города, с его геометриче­ски правильным расположением улиц, проспектов и площадей. Здесь и до наших дней сохранилась раз­ветвленная сеть каналов, которая сейчас является туристической до­стопримечательностью. С тех пор сохранился самый старый жилой дом Гётеборга, построенный в 1643 г

Гётеборг. Гравюра XIX в., когда город-порт был гугнтром торговли между Скандинавией и всем миром.

Помимо крепких стен, Гётеборг получил королевский мандат на осво­бождение от налогов и право беспошлинной торговли. С такими привилегиями шведское «торговое ок­но» на Запад начало торговлю со всем миром, обогащая себя и всю Швецию.

В наши дни заметно присутствие множества иностранцев в городе. Это следствие старой гётеборг-ской традиции: здесь всегда было много иммигрантов, которых сюда зазывали сами шведы. Поэтому, на­пример, в XVII в. официальными язы­ками Гётеборга были шведский, гол­ландский, немецкий и английский. А за явное стремление во всем под­ражать англичанам Гётеборг прозва­ли Маленьким Лондоном.

Соседям не давало покоя процве­тание города, устроившегося в са­мом выгодном месте пролива Катте­гат В Северную войну 1700-1721 гг датчане снова штурмовали Гётеборг, и снова отступили: крепостные стены выдержали все атаки.

Город еще больше разбогател, ко­гда стал штаб-квартирой Шведской Ост-Индской компании, которая вела крайне выгодную торговлю с азиатскими странами. Тогда же Гётеборг стал разрастаться за счет

строительства грандиозных доков и причалов для торговых судов.

В новое время город сохранил свое значение как «врата на Запад» для всей Скандинавии. Оборони­тельные сооружения давно срыты, а в самом городе интенсивно разви­вается промышленность высоких технологий.

Памятник шведскому королю Густаву II Адольфу, основателю Гётеборга.

Гётеборг занимает ключевое положение у входа в пролив Каттегат, соединяющий Балтийское море с Северным, и является важнейшим портом в этом районе. С тех пор как в XVII в. король Густав II

Адольф заложил город в дельте реки Гета-Эльв, вода постепенно отступила, и теперь исторический центр Гётеборга отстоит от

берега на 6 км.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ В Гётеборге — лучшие ботанические сады Европы. Площадь всех садов — 175 га, в них находится бо­лее 16 тыс. различных расте­ний и уникальная коллекция из 1500 орхидей. ■ Статуя Густава II Адольфа в центре города является копией оригинального памят ника, причем не первой. В 1845 г. город заказал ста­тую в Риме, но статуя вышла из рук вон плохо. Новую ста­тую заказали в Мюнхене в 1851 г. Корабль, на кото­ром ее везли в Гётеборг затонул в Северном море. Статую подняли со дна, но спасатели затребовали слишком большую сумму. Оказалось, что дешевле за­казать еще одну, что и было сделано. ■ Ежегодно Гётеборг посе­щают 5 млн приезжих. ■ Четырехмачтовое судно «Викинг» — самый большой парусный корабль, построен­ный в Скандинавии, — стоит у причала Гётеборга. Сейчас это — отель «Баркен Викинг». ■ Знаменитый гётеборгский рыбный рынок называется «Фескечерка», или «Рыбная церковь». Причина в том, что здание бывшего склада, где происходит торговля море­продуктами, действительно напоминает церковь. ■ Парк развлечений Лисберг — самая известная достопримечательность го­рода и всей Швеции. Каждый год здесь бывает более трех млн посетителей. Самый популярный аттракцион пар­ка — деревянные американ­ские горки «Балдер»: они дважды признавались луч­шим аттракционом в мире.

ДРУЖЕЛЮБИЕ И ОТКРЫТОСТЬ ГЁТЕБОРГА Не только шведы, но даже их соседи-скандинавы — датчане и норвежцы — признают, что характерной чертой жителей Гётеборга являются искреннее добродушие и приветливость.

П о этой причине многие шведы выражают желание жить именно

в Гётеборге. Гётеборг второй по величине город Швеции после Стокгольма и пятый во всех сканди­навских странах. Это очень многоли­кий город, более придерживающийся европейских традиций и образа жиз­ни, чем родного, шведского.

Здесь живут люди разных рас и множества национальностей. Можно пройти несколько кварталов и вовсе не услышать шведскую речь. Иммигранты составляют пятую часть населения города. Большая часть из них — финны, иранцы и иракцы.

От бурного прошлого Гётеборга сохранились лишь несколько оборо­нительных сооружений. Самые известные — крепость Эльвборг,

построенная в XVII в. для обороны от датчан, и замок Гуннебу XVIII в.

Знаменитые гётеборгские каналы во многих местах засыпаны. От тво­рений голландских архитекторов в хорошем состоянии остались дома в старом районе Гётеборга Хага, а также Большой портовый канал и остатки крепостных рвов Вальгравен. Там, где когда-то были крепостные валы, разбит обширный Королевский парк.

В городе несколько десятков пар­ков, из-за чего он кажется утопаю­щим в зелени. Степенные горожане предпочитают для прогулок парк Слоттсскуген в юго-восточной части города, где находятся самые высо­кие точки города и откуда можно на­слаждаться панорамой Гётеборга.

Здание гостиницы «Меридиен» и мост Алъвсборг, построенный по проекту архитектора Свена Олофа Асплунда в 1966 г.

ОЗШз

ч » * « ъ * ^ Парусник «Викинг» и небоскреб «Гётеборг Уткикен»

символы старого и современного Гётеборга.

В восточной его части находится на­циональный заповедник — уголок ди­кой природы на юге Швеции.

Гётеборгцы считают самой доро­гой достопримечательностью города внушительный памятник Густаву II Адольфу в Старом городе. Медный король застыл в величественной по­зе на высоком постаменте, левой ру­кой указывая на место, где приказал заложить город.

Гётеборг самый большой порт Скандинавии, расположенный в са­мом ее центре. Особое положение Гётеборга крайне важно для Швеции, так как отсюда куда ближе до боль­шинства важных портов Европы, чем от любого другого города Швеции.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ■ Оборонительные сооружения: крепость Эльвборг (XVII в.), замок Гуннебу (XVIII в.), крепостной ров Вальгравен; ■ Старый район Хага; ■ Большой портовый канал; ■ Ратуша (XVII в.); ■ Крунхюсет — старейшее здание Гётеборга (XVII в.); ■ Дом Ост-Индской компании (XVIII в.); ■ Церковь Св. Кристины (XVIII в.); ■ Памятник Густаву II Адольфу (XIX в.); ■ Фонтан «Посейдон» (1931 г.); ■ Улица Авеню; ■ Морской музей; ■ Парки: Королевский парк, Слоттсску^ Дворцовый парк, детский парк Лизеберг

Что касается передвижения по са­мому Гётеборгу, то местные жители предпочитают машинам велосипед: по всему городу разбросаны пункты проката этого экологически чистого средства транспорта, окрашенного в ярко-синий цвет Здесь очень берегут природу, и Гётеборг — один из немногих городов, который может гордиться тем, что в нем прямо на газонах весной расцветают подснежники.

Гётеборг избрали в качестве штаб-квартиры многие видные шведские компании: автомобильная «Вольво», телекоммуникационная «Эрикссон», подшипниковая «СКФ», а также знаменитая «Хассельблад» производитель уникальной фототех­ники, использовавшейся на орби­тальных космостанциях и на Луне. Популярности Гётеборгу за рубежом прибавило открытие Центра «Хас­сельблад», где проводятся междуна­родные выставки фотографии.

В городе немало примеров совре­менной архитектуры, преобразивших портовый пейзаж Гётеборга, — к примеру, здание Гётеборгской оперы, открытой в 1994 г В ориги­нальности с ним может состязаться только красно-белый небоскреб

«Гётеборг Уткикен» на широкой цент­ральной улице Авеню, прозванный местными жителями «помадой».

Для Гётеборга очень характерны затяжные моросящие дожди и тума­ны, когда весь город погружается в прохладную дымку.

Церковь Васа в квартале Bat (начало XX в.), построенная в неороманском стиле.