流轉多瑙河-奧地利風華 ～匈牙利、奧地利、捷克之旅

一一一一、、、、追著向日葵，我們去維也納追著向日葵，我們去維也納追著向日葵，我們去維也納追著向日葵，我們去維也納

「匈牙利、奧地利、捷克精選 13 日」（金展旅行社）的第五天行程，我們這

團 20 人+領隊周*達先生，是從匈牙利的首都布達佩斯出發。

往西行的半途中，先去一家農莊欣賞馬術表演，午餐後，才過境到奧地利的

維也納，在維也納的格拉本大街先閒逛一下，就趕去郊區吃庭院晚餐。

說實在，在匈牙利 heuriger reinprecht 農莊的 2.5 小時（10:25~13:00），

沒啥新鮮事，與馬有約的，就是坐馬車繞農場一圈，所看到的馬術表演嘛，感動

不多。在農場遇到台灣來的旅行團，異國相見，彼此沒有多少開心事可談，至於

農場標榜的鄉村風味餐，雖然 OK，卻吃去太多時間。

對我和女兒來說，在馬術表演後，自費騎馬繞場一圈，算是無聊中的有聊，

唯，我們母女的快樂只能彼此分享，因為在 20 位團員中，是唯二上馬騎乘的人。

▼女兒欣宇在匈牙利農莊騎馬也，由騎馬師掌韁

從匈牙利過境到奧地利，沿途所見的大自然色彩，不外是藍、白、黃、綠、

花，「藍白」是藍天白雲，「黃綠」是小麥、牧草、玉米的傑作，「花」是什麼呢？

「ㄝ…，有向日葵喔…」，當車窗外出現花海般的向日葵農田，就可聽到團員的

驚喜聲，至於略呈四方格子的房舍，是鄉村風景之一絕。

我們到達維也納時，已是下午四點多，為滿足 shopping 族心願，領隊請司

機把團員們送到維也納市中心的格拉本大街，以免明天碰到週末，會有望窗興嘆

的頓足。

我和女兒最高興的事，除能瞻仰 800 多年歷史的聖史蒂芬教堂，就是看到好

多藝人做街頭表演，他們如此陶醉，我也假裝聽懂，分享他們的歌聲樂曲。

▼維也納街景

二二二二、、、、星光下晚餐，鄉村人的貼心星光下晚餐，鄉村人的貼心星光下晚餐，鄉村人的貼心星光下晚餐，鄉村人的貼心

在維也納的第一個夜晚，是到一處街景非常漂亮的郊區，吃露天庭院晚餐。

領隊小周說，維也納人十分喜愛這種庭院餐廳，過去農村種葡萄，且有自釀

葡萄酒習慣，故，每當新酒出甕，就歡迎都市人分享（說明白些，就是農村人靠

此維生），以致衍生這種庭院餐廳。

這種類似民宿的庭院餐廳，雖然觀光客多了後，近乎商業經營，但仍有鄉村

氣息，當夜幕低垂，星光下，映著晚霞，在年代久遠的院子裡，看穿著奧地利傳

統服飾的女侍和小堤琴樂師們，穿梭在樹蔭下，總覺得食物中增添不少美味。

這番風情，對應匈牙利農場吃的風味餐，維也納這邊所表現的，是細緻多了，

細緻，似為人們所追求的生活品質吧！

▼夜幕低垂，映著晚霞，星光下在年代久遠的庭院餐廳晚餐，

三三三三、、、、音樂音樂音樂音樂之都維也納，環城大道必訪之都維也納，環城大道必訪之都維也納，環城大道必訪之都維也納，環城大道必訪

在維也納的這二天，雖然走馬看花，仍能體驗到「音樂之都」該有的風情。

整天的行程是：

搭車遊覽維也納市中心之「環城大道」、到市民公園欣賞小約翰斯特勞斯和

莫札特雕像、進入霍夫堡和熊布朗宮參觀、維也納森林踏青、格拉本大街再訪、

麗泉宮音樂會欣賞。

從台灣知名的旅遊雜誌 MOOK，可知到維也納不能錯過三件事，那就是：環

城大道、音樂、咖啡，由此可知環城大道是多麼的維也納。

這條 4 公里長，56 公尺寬的「環城大道」，有什麼魅力呢？

從其別名「戒指大道」，可推知一二。

▼維也納「環城大道」的市立公園一景（圖為小約翰史特勞斯的金身塑像）

戒指嘛，通常鑲有珍珠寶石，這些珍珠寶石，包括：

市立公園、國家歌劇院、美術史博物館、自然史博物館、霍夫堡、國會大廈、

市政廳、維也納大學、感恩教堂…等，在戒指的中間地帶，還有 800 多年歷史的

聖史蒂芬教堂。

維也納在西元前 5世紀已有賽爾特人居住，居民稱「維度利亞」（森林小河

之意）。哈布斯堡家族掌控奧地利 650 年，這個在 16 世紀，以日不落國君臨歐洲

的家族，曾以維也納當政治中心。

目前都市風貌清麗，據知是因為奧匈帝國瓦解時，周邊居民紛紛返回家鄉，

以致都市人口減少，避開日後大都市極可能發生的工業化，和大型住宅區的興建。

四四四四、、、、若當年不拆老城牆呢？若當年不拆老城牆呢？若當年不拆老城牆呢？若當年不拆老城牆呢？

維也納有戒指般的環城大道，是因為奧匈帝國時代的皇帝法蘭茲約瑟夫一世

（Franz Joseph1，1830~1916 年），希望建立一個優雅的城市，以致在 1857 年 12

月，下令拆除城牆。

然後花 23 年時間，鋪馬路並營建配套建築，如今所見的馬路和建築物，可

說是這位末代奧匈帝國皇帝留給世人的最後傑作了。

有這麼典雅的傑作留給世人，固然功德一樁，但我仍不免小小一問~「開闢

環城大道比較好？還是保留老城牆比較好？」。

因為我想起到法國旅行時，曾在聖馬羅住過一宿，聖馬羅就保留有老城牆，

城牆厚厚重重，環立海邊，讓人感受到前人謀生之不易，以致思緒跳到曾欣賞過

的雲門舞集，有齣戲碼叫「渡海」，舞者表達之祖先渡黑水溝艱辛，讓我悸動。

故，當年的法蘭茲約瑟夫二世，若不拆老城牆呢？…整個城市豈不更有歷史

價值？…就如加拿大魁北克市，仍保留有老城牆，每年吸引不少觀光客。至於皇

帝欲打造「優雅維也納」的夢想，在城牆外覓地營築，豈不兩全其美？

▼維也納環城大道街景

▼維也納環城大道的「霍夫堡」是王宮

五五五五、鵝、鵝、鵝、鵝黃色的回憶，熊布朗宮的女皇心思黃色的回憶，熊布朗宮的女皇心思黃色的回憶，熊布朗宮的女皇心思黃色的回憶，熊布朗宮的女皇心思

熊布朗宮，位於維也納都心西南 4 公里，早期是維也納森林的一部份。那時

是皇室的狩獵場，後來被國王馬克西米連二世（Maximilian 2，1527~1576 年）看

上，並收購整理，而為夏宮基地。

但這個夏宮履遭戰火。1605 年、1683 年，分別受匈牙利、土耳其人破壞，

直到雷翁波特一世（Leopold 1，1640~1705 年）再築夏宮，但聽說此宮建妥後，

不受皇室特別喜愛。

目前所見宮殿風華，是奧地利第一位女皇瑪利亞特瑞莎（Maria Theresia，

1717~1780 年）所擴建，她運用了女人的細膩心思，及喜愛的鵝黃色，打造出目

前熊布朗宮的風格。

現代旅人到熊布朗宮，總希望多欣賞美麗皇后西西（Elisabeth von Bayern）

的畫像，這位美麗的西西，是奧匈帝國末代皇帝約瑟夫一世的妻子，她已是特瑞

莎女皇的第四代孫媳了。

▼美麗皇后西西（Elisabeth von Bayern）（卡片翻拍）▼熊布朗宮，建築所漆色稱特瑞莎黃

據知熊布朗的地名 Schonbrunn，源自於有位國王打獵時，口渴，喝了泉水

後，覺得水質特優，就出口讚美 Schonbrunn（美麗泉水之意）。

依個人旅行感受，我喜歡熊布朗宮勝於法國凡爾賽宮，在維也納，有女皇帝

（瑪利亞特瑞莎）思維打造出來的宮殿，和法國男皇帝（路易十四）思維打造出

來的宮殿，風格不同，至少沒太多的霸氣。

瑪利亞特瑞莎女皇，竟然在 20 年中，生了 16 個小孩（11 個女兒+5 個兒子），

雖然孩子沒全部養活，但能生這麼多孩子，已算成績傲人。

雖然女兒多於兒子，但這不打緊，哈布斯堡家族的人，豈不都是運用了女兒

婚姻，而擴張許多政治領域嗎？如有個女兒嫁拿破倫，有個女兒嫁法王路易十六。

▼維也納熊布朗宮的花園

六六六六、、、、維也納森林，因音樂家而成就了知名度維也納森林，因音樂家而成就了知名度維也納森林，因音樂家而成就了知名度維也納森林，因音樂家而成就了知名度

到了維也納，若不去「維也納森林」走走，就好像喝咖啡，沒吃蛋糕似的，

故，為了圓一場音樂之夢，還是到森林走走，畢竟「維也納森林的故事」、「藍色

多瑙河」，是大家耳熟能詳的圓舞曲。

那…，維也納森林長什麼樣子呢？

哎…，和一般有針葉林、闊葉林混植的森林，沒啥兩樣，只是在過去歲月中，

音樂家貝多芬在此散步，創造了 Eroica 獻給領導法國革命的拿破倫。音樂家史

特勞斯因這片森林，啟發了創造維也納森林故事的樂曲。連音樂家舒伯特生病，

也到此養病。總之，這個比維也納城市（414 平方公里）約大三倍的森林（1250

平方公里），因音樂家而成就，是無可置疑。

我們這團是在 13:50 時，搭遊覽車從維也納出發，前往郊區 10 幾公里的森

林，整個行程的 2 個多小時，除爬山，森林散步，就是去看舒伯特曾養病的居所

（現為餐廳），然後再去參觀地底湖。

▼舒伯特曾養病的居所

七七七七、、、、麗泉宮橘園音樂會，風雅附會麗泉宮橘園音樂會，風雅附會麗泉宮橘園音樂會，風雅附會麗泉宮橘園音樂會，風雅附會

我是個道地的音樂白癡。

旅行社以每人 43 歐元（折合台幣 1720 元）買了票，讓我們這團坐在 B 區，

要聽一場古典音樂會，對我而言，實在是浪費了。

看樣子，不懂古典音樂的人，不只我一人，從領隊的 2 次叮嚀可知，他說「等

別人拍手才拍，若被吵醒再拍，也還來得及」。

近兩小時音樂會，跟我一樣，常跑到後面「透透氣」的人還不少。

八八八八、、、、跨一步海闊天空，兩個勇敢的女人跨一步海闊天空，兩個勇敢的女人跨一步海闊天空，兩個勇敢的女人跨一步海闊天空，兩個勇敢的女人

我們這團的第六天行程，是搭遊覽車，從維也納出發，往西前進，到奧地利

鹽湖區。既然要離開維也納，就要做出特別的事。

那天清晨，四點多我就醒來，因為和團員羅*雲有約，我們約六點鐘要出門，

要一起搭地鐵看多瑙河。

前一天的早晨，我已獨自在附近社區逛了一圈，除有點兒害怕單獨行動，也

是因為知道旅館附近有地鐵站，向當地導遊問清路線和搭乘方法，就想冒險一下。

我和羅碧雲兩人的英文都不行，還好我做了筆記，故，從 Keplerpl搭上 U1

線後，就開始數停靠車站，約 10 幾分鐘程，到了 Donaulnsel，下車後，才發現

這個車站竟然是在一座橋上，橋下是多瑙河支流。

我倆小心翼翼的下了橋，就進到河中小島的公園，在這裡，我們逛了 20 幾分

鐘後，才打道回府。

羅*雲家住樹林，是家庭主婦，小我兩歲，她說五、六年前孩子長大後，才

開始國外旅行，她的人有點沉默，卻是見過世面。

她說的一句話相當不錯，她說「不一定退一步能闊天空，跨一步也可以」。

▼搭遊覽車，從維也納往薩爾滋堡途中的公路休息站，我在陽光下喝咖啡

▼奔馳大地，和太陽溫暖和坐（圖為女兒欣宇）

九九九九、、、、奔馳大地，和太陽溫暖和坐奔馳大地，和太陽溫暖和坐奔馳大地，和太陽溫暖和坐奔馳大地，和太陽溫暖和坐

有人把奧地利國土模樣，看成一把小提琴，我們這團離開維也納往西到鹽湖

區，等於說是從小提琴底部（最寬廣的地方）往較細長的地方走，而鹽湖區大約

也在小提琴中部的上方邊緣地帶。

從維也納到鹽湖區的 200 多公里路程，讓我們第六天上午的行程，都在車程

中，由於司機同意我坐在他旁邊位子上，以致視野非常寬廣，雖然窗外陽光頗為

刺眼，這一段車程，對我來說仍是一份禮物。

不但高速公路穿過的維也納森林，遠看清新，近看蓊鬱，出了森林區的平原，

一眼望不盡的農田，讓我有如進入夢中故鄉。

我不知道那無盡的農田中，黃色的作物，是小麥呢？還是收割後的牧草地？

也不確知，那綠色的作物，是玉米田？還是向日葵田？還是牧草地？至於那紫紫

灰灰的，有人說-絕對是薰衣草田。

總之，那不同溫度的黃、綠、紫、藍、白…，不斷迎面而來，也不斷從腮邊

消逝，處在高速且不斷變化視覺情境中，讓我覺得自己像飛翔中的蜻蜓。

車行一個多小時後（離薩爾茲堡 160 公里處），我們在 Rosenberger 的連鎖店，

做半小時休息，在這裡，我和女兒與團員們一樣，最要緊的事之一，就是趕快去

喝杯咖啡，因為這家連鎖店的規矩，喝過的咖啡杯可帶走。

我所喜愛的，不只是這只咖啡杯，而是可享受到「和女兒各端咖啡、悠閒走

到陽台、與溫暖太陽和坐、鳥瞰美麗大地」的閒情。

十、造訪岩鹽礦坑，不尖叫幾聲會有內傷十、造訪岩鹽礦坑，不尖叫幾聲會有內傷十、造訪岩鹽礦坑，不尖叫幾聲會有內傷十、造訪岩鹽礦坑，不尖叫幾聲會有內傷

午餐後，我們有了新的導遊小姐，這位來自屏東東港的蘇小姐，當年是學音

樂出國的，如今落腳於鹽湖區已 30 幾年。

她說鹽湖區的 Salz kammergut 名稱，是兩個字的組合，Salz 是鹽，kammergut

是王室領地，兩個字湊起來的意思，就是王室領地的鹽。

她還說 kammergut 字眼，古語上另一解釋是梳子。

這「梳子」讓我頗有感懷，我猜，東西方人對山水景色，確有不同領會，鹽

湖區的山水，西方人看起來似梳子，在中國人看法中，可能看成筆架吧？

鹽湖區有好幾處礦坑，都是岩鹽，我們參觀了其中一處，礦坑附近的風景極

優美，去過瑞士的人，直說這般風景就是瑞士了。

入坑參觀前，都得換上礦工衣服，才能跨上木馬般運輸車入坑，入了坑，就

得步行，並藉小燈泡引導行進路線。

▼入坑參觀前，都得換上礦工衣服，才能跨坐木馬般運輸車入坑

走在坑道，可看到岩鹽的古老採礦器具、滷鹽水、雕刻、神像…等，還有現

代化話的錄影帶，做著礦坑簡介。

約一小時參觀，其中的兩座溜滑梯，是最經典的旅行經驗遊戲了，因為分別

為 24、48 公尺長的斜梯，斜度都有 45 度，人從上端坐好後，溜滑下去，速度之

快，不ㄚ、ㄚ、ㄚ的大叫幾聲，恐怕會內傷吧？

據知這個斜梯，過去是運輸岩鹽的快速公路，我們套穿的礦工衣服，就是為

了要應付這段溜滑梯，以免損傷衣服。

出礦坑，已近黃昏。老天下起雨，下山途中，在滴滴答答雨景，看到一處古

羅馬遺蹟。山中也有古羅馬遺蹟？

一陣驚喜，我看到了山腳下的薩爾茲河，蜿蜒河道如絲帶般溫柔，導遊說去

（2002）年 8 月的東歐世紀大洪水，這條河，把河畔所有村庄，都給淹成大花臉。

▼穿礦工服，在礦坑內溜滑梯

十十十十一一一一、雨中散步，薩爾茲堡以莫札特為榮、雨中散步，薩爾茲堡以莫札特為榮、雨中散步，薩爾茲堡以莫札特為榮、雨中散步，薩爾茲堡以莫札特為榮

沿薩爾茲河，到達莫札特故鄉薩爾茲堡（Salzburg），已是下午 5點 20 分，

雨下個不停，在薩爾茲堡停留的 3 小時，雖然沒體驗到薩爾茲堡的布匹般大雨，

也沒體驗到焚風（另一氣候特徵），但滴滴答答的雨，讓當旅客的人，參觀風景

有點兒不方便。

由於時間有限，我們這團並未爬到山頂上古堡，只在河兩岸的城市街上遊

覽，跟大部份的觀光客一樣，也是嗅著兩種味道參觀，一是真善美電影味道，一

是莫札特音樂味道。

故，行腳處，就落在米拉貝爾宮（Mirabell）、格特來第街（Getreidegasse）、

節慶廣場、莫札特紀念館…等。

首先造訪的米拉貝爾宮，是因為電影「真善美」在此拍攝，除在花園散步，

也有進入宮中參觀，在宮中爬樓梯時，所見的幾座天使石雕，最是有趣。

▼米拉貝爾宮一景

參觀過米拉貝爾宮後，就去參觀莫札特故居。

莫札特故居位在格特來第街，是一棟 6 層樓房， 約 250 年前的 1756 年 1

月 27 日，莫札特在這棟樓房的 4 樓出生，他一直住到 1773 年才搬走。

17 歲的莫札特，那次隨家人搬家，是搬到河對岸（現「之莫札特之家」），

他在那邊又住了 14 年（1773~1787 年）。

我非常喜歡格特來第街，這條小而美的老街，又稱「擁擠街，閒逛時，不管

視線放在那個櫥窗，都逃不掉莫札特的影子，因為大部份商品，都繞著莫札特做

設計，足見薩爾茲堡人是以莫札特為榮。

如今的薩爾茲堡人，如此這般的以莫札特為榮，若莫札特地下有知，或許受

寵若驚，說不定心底深處會有些許虧欠哩，因為他生前曾抱怨家鄉人，不了解他

的音樂精神。

當然，後世的人，咸認同莫札特的音樂，是純真、寧靜和神聖。

▼莫札特出生的家 ▼莫札特出生的格特來第街（壅擠街）

十十十十二二二二、、、、BAD ISCHIBAD ISCHIBAD ISCHIBAD ISCHI，一個懷念深深的小鎮，一個懷念深深的小鎮，一個懷念深深的小鎮，一個懷念深深的小鎮

能落腳投宿於 BAD ISCHI（巴德依修）的一家旅館，實在是一份驚喜！

因為這個小鎮實在太美，太可愛，住宿的兩個大清早，我總是獨自晃在街上，

逛呀逛，我看到太陽喚醒山頭的景色，聽到小溪唏唏唆唆的歌唱，整個小鎮好像

只有兩人比太陽早起，一是旅館旁小水果攤的老闆，一是河邊油漆房子的老先生。

我們這團所住的旅館，就在鎮上教堂（地標）旁的巷子內，故，常可聽到教

堂鐘聲，只是鐘聲響聲次數，似非代表時辰，故，要靠鐘聲次數算計時辰，恐怕

要誤事了，當然也有一種可能，就是外地人聽不懂暗號。

據知 BAD ISCHI小鎮，在奧匈帝國時代，曾受末代皇帝法蘭茲約瑟夫一世和

妻子西西皇后特別之青睞。

因而鎮上小山坡建有漂亮的皇室行宮，可想見的是，當年王公貴族是絡繹不

絕，目前鎮上有家糕餅店，就以曾供應御用糕餅而百年飄香，我和女兒為了賞賜

味蕾，曾在自由活動時間，抽空找到這家店，喝了一杯咖啡，吃了一片蛋糕，感

覺真好。

值得一提的是，我在一家藥局買到數瓶植物精油，女兒在一家鐘錶店買了一

只手錶，這些都是我們母女的美麗回憶。

▼巴德依修是溫泉區，這是鎮上的河畔風光

十十十十三三三三、赫斯塔特，、赫斯塔特，、赫斯塔特，、赫斯塔特，4.5004.5004.5004.500 年前就有人類居住年前就有人類居住年前就有人類居住年前就有人類居住

在造訪赫斯塔特（Hallstatt）小鎮前，第七天行程的早上，先去 Eishohle

參觀萬年冰窟，這座冰窟在一座山的山腰處，海拔約 1,250 公尺，需搭纜車上山，

還得爬 20 幾分鐘山路。

從山腰處鳥瞰湖區，山水風景奇麗無比。

至於冰窟參觀嘛，雖然有幾座冰石讓人嘆為觀止，但仍有人嫌無趣，我也覺

得如此，不過進冰窟前，爬山沿途所見之野花，確實賞心悅目。

從冰窟下山後，到赫斯塔特小鎮已近中午。

故，停留時間不多，但仍能感受小鎮被稱「風景明信片典範」的風華。

赫斯塔特小鎮較特別的是有船屋。往來行車是不能進入小鎮（需穿過小鎮背

面的隧道）。小鎮已被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為歷史遺跡城市，是因

為被發現有人類古文明。考古學家推測在 4500 年以前，這裡就有人居住，採礦

歷史可上溯西元前 800-400 年，是歐洲第一個鐵器時代。

在赫斯塔特小鎮湖畔的街道上，有許多賣紀念品商店，我看到一區商品架，

有寫漢字，原來是日本商人所設計的鹽罐，包裝精美，雖然只是一罐鹽而已，我

還是忍不住的買一瓶。

▼赫斯塔特已被聯合國教科文組織登錄為歷史遺跡城市

十四十四十四十四、、、、聖沃夫岡，仙樂飄飄真善美聖沃夫岡，仙樂飄飄真善美聖沃夫岡，仙樂飄飄真善美聖沃夫岡，仙樂飄飄真善美

看到聖沃夫岡（St,Wolfgang）山水，就會讓人想起「真善美」電影的外景，

風景是清麗脫俗的，我們搭船從聖沃夫岡到聖吉爾特（St,Gilgen），沿途所見，

直讓人有步入仙境之感。

聖沃夫岡是一位修士的名字，約 10 世紀時，他在此修道。

由於這位修士對地方有愛心和奉獻，死後，居民就以他的名字，當做村莊和

湖泊之名。

據說，現時的地標（有白塔的教堂）就是建在他墳墓上。

莫札特受洗的名字中有 St,Wolfgang，源自於此，因為莫札特的母親，是鄰近

村庄聖吉爾特郡長的女兒。

聖吉爾特，這個莫扎特母親（安娜瑪莉）的故鄉，是非常美麗的地方。我們

這團到達時已黃昏，就在湖邊餐廳吃晚餐。

晚餐時讓人想起「真善美」電影故事。

▼聖沃夫岡的地標是有白塔的教堂

據知真善美電影故事，來自真實故事改編，男主角的崔普男爵（奧地利海軍

潛水艦長）和瑪莉亞（修道院實習修女），是在 1924 年認識，5 年後的 1927 年

結婚，他倆相差 25 歲，那時男爵喪偶，留有 7 個孩子。

這位崔普家庭的新女主人，後來有寫自傳。

書中寫，自己出生於一列開往 Tyrol 的火車上，九歲時父母雙亡，由舅舅扶

養，但舅舅常打她，而且岐視她的信仰，在水深火熱生活中，日子過得艱辛無比，

直到舅舅死後，她才被送到孤兒院，這段期間，聽說有家修道院訓練修女，於是，

在一次健行中，她就脫隊跑去這家修道院，當起實習修女。

她嫁給崔普家庭男主人後，因戰爭離開了奧地利，20 年中，都在做巡迴演

唱會和傳教，之後到美國的佛門特州，在 Stowe買下 600 畝農場，經營農場，農

場有旅館，其建築物就參照薩爾滋堡的家鄉房子，除此之外還經營礦泉水，明信

片印刷亦知名，這位女主人在 1987 年才去世。

▼聖沃夫岡湖畔的房子